Глохнет калина на ходу потом заводится: Лада калина глохнет на ходу причина

Авг 26 1970

Содержание

Лада калина глохнет на ходу причина

Содержание

Советы для автомобилистов

Инжекторный двигатель легкового автомобиля Лада Калина, в зависимости от появившейся неисправности, может заглохнуть практически на любом режиме его работы. Но наиболее часто это происходит в режимах: запуска двигателя и холостого хода.

Двигатель автомобиля Лада Калина глохнет сразу после его запуска

Одной из причин, из-за которой двигатель Калины глохнет сразу после запуска, является не достаточно заряженная аккумуляторная батарея (частые короткие поездки в холодное время года, ресурс АКБ близок к завершению, длительная стоянка автомобиля без подзарядки АКБ и т.д.). Ёмкости такой АКБ хватает на то, чтобы стартер смог провернуть коленчатый вал двигателя с частотой необходимой для его запуска. Но в момент запуска двигателя напряжение на клеммах АКБ падает настолько, что иммобилайзер, реагируя на это падение напряжения, блокирует, через ЭБУ, подачу бензина в топливную рампу, путём отключения питания на электрическом бензонасосе Калины. Остаточного давления бензина в топливной рампе хватает на 2-3 секунды работы двигателя, после чего он глохнет из-за отсутствия топлива.

Ещё одной причиной прекращения работы двигателя Калины сразу после его запуска является расположение электронного блока управления, который стоит под корпусом отопителя салона. И в случае даже небольшой течи антифриза из радиатора отопителя, он попадает на электронный блок и при его недостаточной герметизации проникает внутрь, вызывая эту неисправность.

Аналогичная проблема, с запуском двигателя Калины, появляется и при подсасывании воздуха в патрубке, стоящем за расходомером. В этом случае расходомер выдаёт неверную информацию электронному блоку управления о количестве поступающего воздуха в цилиндры двигателя. Эти данные получаются заниженными, так как часть воздуха идёт в цилиндры, минуя расходомер, что резко обедняет горючую смесь и двигатель глохнет.

Двигатель автомобиля Лада Калина глохнет при работе на холостом ходу

Одним из узлов, приводящих к прекращению работы двигателя Калины на холостом ходу, является регулятор холостого хода (РХХ), который забивается липкой грязью. В результате чего, его игла остаётся в закрытом положении, и горючая смесь перестаёт поступать в цилиндры двигателя.

Для того чтобы РХХ снять с места установки и прочистить иглу, применяя специальный растворитель или хотя бы спирт (жидкость внутрь попадать не должна), нужно вначале прогреть двигатель, затем отсоединить от него провода и тут же двигатель заглушить. В этом случае игла РХХ (после его снятия) будет торчать над плоскостью разъёма и её легче будет очистить. Таким способом можно реанимировать РХХ, но если это не помогло, то его придётся заменить. Бывают случаи, что на РХХ просто не подаётся напряжение, в этом случае придётся проверять контакты в штекерных разъёмах и целостность проводов к нему идущих.

Второй проблемой, работы двигателя на холостом ходу, может стать датчик дроссельной заслонки, который выходит из строя из-за достаточно быстрого износа резистивного слоя переменного резистора, так как этот слой не любит влагу и пыль.

Если у вас глохнет машина Лада Калина, прежде чем ехать в автосервис, вы должны знать возможные причины, почему скачут обороты и глохнет ваша машина.
Сначала посмотрите, машина глохнет только на холостом ходу, когда вы завелись, но еще не тронулись или глохнет при движении, либо глохнет в обоих случаях и так и так. Затем обратите внимание на двигатель, когда вы заводитесь и трогаетесь, он глохнет сразу или начинает дергаться (троить), а потом глохнет. Зачем это нужно? Чтобы в сервисе вам могли поставить правильный диагноз и не брали лишние деньги с вас.
Запомните. Причин, по которым может глохнуть машина и падать обороты много. Какая именно механик вам не определит и не скажет сразу никогда. Он будет действовать методом исключения. Сначала скажет заменить одно, если не поможет, заменить второе, третье … и так далее, а это ваши деньги. И если вы не хотите тратить лишние деньги и сэкономить свое время и нервы, отправляйтесь сразу к диагносту, который подключится к электронному блоку управления в вашей машине и посмотрит, какие ошибки выдает компьютер. А лучше купите бортовой компьютер и сами смотрите, какие ошибки выдает машина.

Замена датчика кислорода Калина

Рассмотрим возможные причины, когда машина глохнет и как избежать лишних затрат по покупке запчастей, которые предложат вам купить и заменить в автосервисе:
1) Самое первое и основное на что смотрит механик, это неисправность датчика кислорода. Если у диагноста горит ошибка датчика кислорода, либо ее выдает ваш бортовой компьютер, вам предложат купить датчик кислорода для его замены. Не спешите бежать и покупать датчик кислорода (ДК). Рассмотрим, где стоит и к чему подключен датчик кислорода (ДК). От ДК идет шнур проводов, на конце которых находится соединительный штекер. Этот штекер втыкается в вилку, от которой идет жгут проводов в электронный блок управления (ЭБУ). Но самое интересное, что завод иногда монтирует подключение датчика кислорода к жгутам, идущим к ЭБУ не напрямую, а через еще один переходник и если этот переходник неисправен, компьютер тоже выдает ошибку ДК, притом что сам датчик кислорода исправен. Если у вас есть такой переходник, попросите прозвонить его на исправность, если неисправен, бегите в магазин за новым. Если у вас нет такого переходника, то попросите электрика посмотреть, не отгнили или не переломились ли провода жгутов от ЭБУ в месте соединения их с вилкой. Если там проблема, электрик припаяет туда новую вилку.
Если там все в порядке, пусть электрик проверит, не переломились или не перетерлись ли провода, идущие от датчика кислорода (ДК), в месте соединения их со штекером. Если там проблема, то не стоит соглашаться на перепайку штекера, лучше купить новый датчик кислорода. Но знайте, что его замена не всегда решает проблему, из-за которой глохнет машина.
Рассмотрим вторую причину, по которой может глохнуть машина и падать обороты на холостом ходу……

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Шерстнёв Андрей
Суть вопроса: Автомобиль заглох во время движения и не заводится!

Добрый день, у меня возникла такая проблема. Ехал на своей машине Лада Калина и вдруг заглох, потом больше завести машину не смог, при этом стартер крутит? Пришлось вызывать эвакуатор. В чем может быть причина неисправности у меня?

Заглохли? Ищем причины!

Однозначно и точно ответить на этот вопрос сразу нельзя. Причин их возникновения может быть множество, и в этой статье мы рассмотрим те, которые можно решить своими руками, потому, что если начать чинить то, в чём разобраться сложно, можно сделать только хуже. Обязательно стоит разобраться в возникшей причине более подробно, обращая внимание на возможные проблемы по порядку, начиная от меньшего к наибольшему.

Предохранители и реле

В первую очередь обратите внимание на предохранитель зажигания, расположенный под ногами у переднего пассажира.

Тут нас интересует предохранитель на 50 Ампер

Для того, чтобы открыть крышку, достаточно поддеть её острым предметом

1. Силовая цепь главного реле. 2. Топливный насос. 3. Питание ЭБУ.

Выход из строя реле топливного насоса, расположенного также под ногами переднего пассажира, может стать причиной отказа в запуске двигателя.

Иммобилайзер

Эта причина среди автовладельцев Лада Калина встречается довольно часто. А дело всё в том, что сама по себе система выстроена не самым лучшим образом. Неполадку заметить очень легко, на панели приборов. Если этот значок начинаем моргать и пищать, то не иначе как садится за чтение инструкции говорить ни о чем не придётся. Потому, что именно там можно найти подробное описание исходящих от моргающих помощников.

Если проблема кроется в этом, то чаще всего ошибка решается перепрошиванием ключа.

Ремень газораспределительного механизма

Бывает случается, что у Лады Калины во время движения обрывается ремень ГРМ. Установить эту причину не сложно, достаточно лишь визуально осмотреть его на двигателе.

Порванный ремень ГРМ на двигателе

Если такая проблема случилась на 8-ми клапанном двигателе, то ничего неприятного произойти не должно. А если двигатель с 16-ти клапанной «головой», то практически во всех случаях в лучшем загнёт только клапана, а в худшем пострадает ещё и поршневая. А это уже сулит дорогостоящему ремонту.

Так как от разрыва ремня ГРМ нельзя застраховаться, можно эту причину просто избежать. Необходимо лишь вовремя менять его и проводить обслуживание натяжного ролика. О том, как легко своими руками заменить ремень ГРМ на Лада Калина, можно прочитать в этой статье.

ЭБУ (Электронный Блок Управления)

Не смотря на то, что устройство это, весьма надёжно, нередко бывает, что именно он становится причиной неисправности. Всё дело в том, что расположен он прямо под радиатором отопления в салоне, и антифриз и него при протечке попадает на ЭБУ заливая контакты. Так же причиной залива бывает неплотное прилегание заглушки в следствие протяжки проводов для сигнализации.

Если такое случилось и контакты окислились, то ЭБУ следует просто менять и переносить её в другое место во избежание новых «заливов».

Окисленные контакты на ЭБУ

Лучшее место для монтажа ЭБУ – это место под бардачком.

Примечание!

На новых Лада Калина 2, блок ЭБУ перенесён в другое место и антифриз уже на него не попадает, однако если забивается дренажное отверстие, то избыток влаги всё же капает на него и может стать точно такой же проблемой. Проверяйте всё вовремя.

Бензонасос

Бывает случается так, что выходит из строя бензонасос. Когда стартер крутится, но двигатель не заводится и не слышно, как качается бензин, причина может быть в нём, а на панели приборов может загореться восклицательный знак.
Продиагностировать эту систему и проверить наличие давления, можно очень просто. Достаточно открыть капот, на рампе для форсунок открутить черный колпак, на который следует нажать и при наличии давления должно брызнуть топливо.

Красным маркером отмечен штуцер контроля давления топлива

При положительном результате – это будет означать, что дело не в нём, если же никаких результатов нет, то виновник неисправности найден и его необходимо исправлять.

О том, как снять бензонасос своими руками, подробно написано тут. Но перед этим проверяем есть ли напряжение на нём, для этого при помощи мультиметра проверяем черный и красный провод. Если напряжение есть, а бензонасос всё равно не работает, снимаем его и показываем специалисту.

Датчик коленвала

Случается, что бензонасос работает, стартер крутит, свечи и ЭБУ в полном порядке, но автомобиль отказывается заводится. И причина может быть именно в датчике коленвала.

Так выглядит датчик коленвала.

Проверить его и продиагностировать можно только лишь сняв его. После чего при помощи мультиметра подключаем разъёмы к жалам и раскачиваем перед его торцом отвёрткой, при рабочем датчике, должны наблюдаться колебания напряжения. Если никаких сдвигов нет, то следует заменить датчик.

Выводы

Именно так выглядят причины неисправностей, которые могут возникнуть в пути. Помните, что самую точную и быструю причину можно найти лишь при диагностике автомобиля через диагностическую колодку.

Калина глохнет на ходу. Кто поможет?

#1 30.07.2014 21:49:03

Максим Алексеевич: Автолюбитель; Откуда: Вологда; Авто: Vesta SW Cross 1.6 106л.с.; Регистрация: 13.07.2011; Сообщений: 645; Поблагодарили 32 раза в 24 сообщениях

Всем привет! Вопрос больше к Калиноводам.
Значит так, 2 дня назад при проезде неровности ввиде лежачего полицейского, загорелась на приборке лампа АКБ, а потом через секунду вся приборка( все контрольные лампы) и машина тупо заглохла.
В течении 2х дней машина не мудрила. Делал диагностику с помощью elm327 ошибок не выявлено.
И вот сегодня опять же машина заглохла. Проезд таким образом: подьезд на 2й или 3й перечаде, притормаживаю + сцепа и пониженая передача. И вот в этот момент при наезде передними колесами и загоряется приборка.

Гришил на мозги( они убраны из-под радиатора отопителя) типа перегрелись.В группе «калин» еще у одного человека такая же беда. Он грешит на прошивку.
Машина в моей эксплуатации 2.5года пробег 100500км. Знакомый сказал, что возможно провода или перетерлись или же замыкает.

Кто может помочь в беде?

#2 30.07.2014 22:59:36

MadMax2112: Бригадир; Откуда: Вологда; Авто: Skoda Scout; Регистрация: 01.08.2003; Сообщений: 4499; Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях

Я бы предохранители для начала осмотрел, которые под крышкой около ручки КПП, на предмет исправности и хорошего контакта.

Там предохранители на питание цепей впрыска.

Кто хочет что либо сделать — ищет способы. Кто не хочет — предлоги.

#3 31.07.2014 07:59:36

Максим Алексеевич: Автолюбитель; Откуда: Вологда; Авто: Vesta SW Cross 1.6 106л.с.; Регистрация: 13.07.2011; Сообщений: 645; Поблагодарили 32 раза в 24 сообщениях

MadMax2112, все три предохранителя на 15 в идеальном состоянии.

#4 31.07.2014 08:49:51

Alex93i: Автолюбитель; Откуда: Вологда; Авто: Моня IV; Регистрация: 27.03.2008; Сообщений: 379; Поблагодарили 23 раза в 21 сообщении

я бы проверил версию прошивки, была у меня такая прблема (проявилась так же не сразу) замена ПО все решила.

#5 31.07.2014 08:52:20

Максим Алексеевич: Автолюбитель; Откуда: Вологда; Авто: Vesta SW Cross 1.6 106л.с.; Регистрация: 13.07.2011; Сообщений: 645; Поблагодарили 32 раза в 24 сообщениях

Alex93i, а кто и за сколько $ могут прошить?

#6 31.07.2014 09:34:47

MadMax2112: Бригадир; Откуда: Вологда; Авто: Skoda Scout; Регистрация: 01.08.2003; Сообщений: 4499; Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях

До этих событий не «глючила» прошивка? Если нет, то чего ей вдруг сломаться! Надо на диагностику сначала.

Кто хочет что либо сделать — ищет способы.

Кто не хочет — предлоги.

(1):
DelphiN

#7 31.07.2014 09:50:47

Alex93i: Автолюбитель; Откуда: Вологда; Авто: Моня IV; Регистрация: 27.03.2008; Сообщений: 379; Поблагодарили 23 раза в 21 сообщении

в тот момент перепрошивал за лучем, сейчас рекомендую к драйвер35 обратиться. ценник стандартный у всех за перепрошивку

#8 31.07.2014 10:04:02

олежек1288: Автолюбитель; Откуда: вологда; Регистрация: 07.09.2010; Сообщений: 4233; Поблагодарили 215 раз в 192 сообщениях

прошивка сдесь не при чем
проблеммы на калинах только с проводкой
провода перетираются гниют и трескаются
неисправность найти сложно, пока она не проявится качественно

Добавлено 31. 07.2014 10:05:51:
но на всякий случай я бы заводскую прошивку убрал
ни у чему там например второй датчки кислорода, лишний датчик на педали сцепления

(1):
Alex93i

#9 31.07.2014 11:11:21

Максим Алексеевич: Автолюбитель; Откуда: Вологда; Авто: Vesta SW Cross 1.6 106л.с.; Регистрация: 13.07.2011; Сообщений: 645; Поблагодарили 32 раза в 24 сообщениях

олежек1288, можно к Вам обратиться на устранение неисправности. А именно прозвонки проводки или как правильно?

Добавлено 01.08.2014 11:30:04:
А это может быть из-за датчика холостого хода?

#10 01.08.2014 12:16:48

олежек1288: Автолюбитель; Откуда: вологда; Регистрация: 07. 09.2010; Сообщений: 4233; Поблагодарили 215 раз в 192 сообщениях

может быть все что угодно
вот только что поменял блок
перед этим был залит антифризом от текущей печки
промыл просушил , но проработал он только сутки
гребаные калины и их конструкторы
ладно

приехать посмотреть можно но естественно без гарантии
неисправность можно найти только тогда когда она проявится

у меня легче
у меня есть доноры
переставл проверил, это в том случае когда диагностика толком ничего не показывает)

кстати на этой машине было примерно так же
заводишь едешь и через некоторое время вырубается главное реле
можно проездить час можно 5 минут
после замены блока все стало хорошо

#11 01.08.2014 12:28:49

Толмач: Автолюбитель; Откуда: калуга; Авто: TLC, FT; Регистрация: 04. 04.2009; Сообщений: 1681; Поблагодарили 55 раз в 54 сообщениях

Максим Алексеевич:
олежек1288, можно к Вам обратиться на устранение неисправности.

Можно, но не нужно, у олежека, интересный подход к клиентам)))
Цена ремонта сильно зависит от толщины кошелька клиента, качество вернее его отсутствие при этом не меняется))))

Нормальный водила, зимой, без заноса в поворот не заходит.

#12 01.08.2014 16:27:55

DelphiN: веломаньяк; Откуда: Вологда; Авто: LADA Kalina; Регистрация: 14.05.2008; Сообщений: 6460; Поблагодарили 332 раза в 246 сообщениях

tolmaht:
Можно, но не нужно, у олежека, интересный подход к клиентам)))

Хорошо быть нищебродом — приезжал тут по осени, дак Надежда Николаевна отпустила, грит — не надо с тебя денех ))))

Если мерять деньги кучками, то у меня — ямка © Сеть

#13 01.

08.2014 17:38:49

Велосипедист: Автолюбитель; Откуда: Вологда; Авто: ФФ2; Регистрация: 11.01.2011; Сообщений: 2130; Поблагодарили 180 раз в 163 сообщениях

в рваных портках к олежеку надо ездить и с голодным мученическим взглядом))

#14 01.08.2014 19:02:26

олежек1288: Автолюбитель; Откуда: вологда; Регистрация: 07.09.2010; Сообщений: 4233; Поблагодарили 215 раз в 192 сообщениях

ездить ко мне в сервис можно
конечно бесплатно не работаем
за некоторым исключением
в исключения надо попасть
первое что я люблю это то когда уважают труд простых слесарей
понимание момента
распальцовки и все остальное можно оставлять за воротами, с такими клиентами я даже не общаюсь
с клиентами которые все знают и могут сделать сами происходит тоже самое
склиентами которые где то скроили и приезжают переделыватся стоимость выше на 50%
в обшем вроде уже обсуждали мой сервис
у меня нет цели заработать кучу денег
но и бесплатно работать не будем
насчет качества это вопрос спорный
не надо кричать на весь мир голословные заявления обиженых клиентов
приводите факты
чего то за последние 2 года на форкме таких фактов я не вижу и не слышу
ладно
к автору
в вашем случае пока неисправность не проявится понастояшему найти ее будет оооочень сложно
можно принять какие меры обшего воздействия, осмотр минусов, проверка и укрепление контактов в разьемах, ну и так далее
поэтому гарантию что машина перестанет глохнуть я дать не могу
ну если конечно диагностика ничего не покажет

#15 05.

08.2014 16:36:26

Максим Алексеевич: Автолюбитель; Откуда: Вологда; Авто: Vesta SW Cross 1.6 106л.с.; Регистрация: 13.07.2011; Сообщений: 645; Поблагодарили 32 раза в 24 сообщениях

Всё закончилось чисткой дросельного узла. И заменой РХХ.
Кстате вопрос: Купил РХХ и не подошел он. Я его могу поставить на другое авто?

#16 18.09.2014 22:06:37

Алекс: Автолюбитель; Откуда: Вологда; Авто: Hyundai Elantra; Регистрация: 14.09.2006; Сообщений: 182; Поблагодарили 7 раз в 6 сообщениях

какой Рхх вы купили? и на какую машину хотите поставить?
На ваз всего два варианта датчиков нивовский и 2112

Есть Рхх на ниву у его больше шляпка соответственно он на калину не подойдет.

вот нивовский Рхх

Для вашего авто самый лучший вариант вот такой датчик

Ну а так заниматься самолечением бывает весьма накладно!
Приезжали машины с кучей замененых датчиков,но преблемы они не решали,машина как не работала так и не работает,а денег потрачено …

Отредактировал Алекс (18.09.2014 22:19:29)

#17 25.09.2014 09:43:51

Максим Алексеевич: Автолюбитель; Откуда: Вологда; Авто: Vesta SW Cross 1.6 106л.с.; Регистрация: 13.07.2011; Сообщений: 645; Поблагодарили 32 раза в 24 сообщениях

У меня рхх был в бардачке как на второй картинке, с широкой шляпкой с ним авто неработало. Обороты росли и горел чек. А сейчас стоит с маленькой из металла как и раньше, всё хорошо работает

Добавлено 25. 09.2014 09:49:44:
Вопрос: Можно ли поставить рабочий б.у. рхх от Ваза на Ваз и эксплуатировать его?

#18 25.09.2014 10:33:27

MadMax2112: Бригадир; Откуда: Вологда; Авто: Skoda Scout; Регистрация: 01.08.2003; Сообщений: 4499; Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях

Тот который внизу, в синей коробке (Калуга вроде) я не мог в городе найти в запечатанной голографической наклейкой коробке и запечатанном пакете. Что сильно смахивает на….
В итоге, по опыту интернета купил Омега, причем старого образца. Результат заметен даже по сравнению с заводским исправным. Нет провалов при сбросе газа, лучше набирает обороты и стабильнее держит ХХ. Покупал товарищу, но испытав на своей, оставил вместо заводского )) Больше года отъездил, а потом авто продал.
Но их тоже подделывают, рекомендую ознакомиться с отличиями на сайте производителя.

Кто хочет что либо сделать — ищет способы. Кто не хочет — предлоги.

• Форум

• Правила

• ВКонтакте

• Twitter

Мобильная версия сайта

Сейчас на форуме:

Пользователи: 8 Гости: 24

DATCH,

revers,

Black Lion,

infy_bard,

sergeeva,

matizovod,

klif,

шапкин

Полезные ссылки:

Каталог автомобилей AUTO.ru

DRIVE2.

Скачать ПДД РФ

Скачать КоАП РФ

Лада калина глохнет на ходу

Почему двигатель глохнет на ходу, на холостых оборотах, при торможении и нажатии на газ

Причины, по которым глохнет на ходу бензиновый двигатель или дизель, весьма разнообразны.

Это может происходить во время неизменного движения, при переключениях скорости (включается — выключается сцепление), при сбросе газа, когда отпускаем педаль, при работе задней передачи, при торможении. Есть свои причины для АКПП при включении передачи.

Особенности имеет и дизель. Некоторые из них могут быть устранены на месте, но может потребоваться вызов специалиста или даже транспортировка в мастерскую.

Причина «находящаяся» вне двигателя и топливной системы – спустившие шины (мы нечасто устраиваем осмотр автомобиля во время стоянки). Выявить ее просто. Заводится машина легко, а потом, когда подключается сцепление, для трогания надо сильнее чем обычно давить педаль газа. Если потом внешний осмотр подтвердит диагноз, то подкачка шин решит проблему.

В остальных случаях надо выявить проблему. Это возможно при включении мотора, нажатии на газ. Хорошим диагностическим средством является сцепление. При его включении изменение нагрузки на мотор позволит проявить дефект.

Причины, связанные с двигателем

Они концентрируются вокруг свечей зажигания. Почему они не дают искру? Свечи неработоспособны в двух случаях:

когда засорены контакты;
когда нарушена подача напряжения на них.

Как правило, на перебои в работе свечей зажигания указывает характерный звук (мотор «троит»), дергания двигателя на ходу. Мотор легко глохнет, когда отпускаешь педаль, включая сцепление. Осмотр свечей позволит точнее разобраться с причиной.

Грязные контакты – это либо некачественное топливо, либо наличие неисправностей, приводящих к забрызгиванию свечей маслом.

Систематическое использование некачественного бензина приводит к появлению на свечах налета красного цвета. Их надо заменить, как и используемые заправки.

Появление на свечах масла свидетельствует о серьезном износе деталей цилиндров двигателя. И, запустив двигатель, потом стоит обратиться в сервис для полноценной диагностики и последующего ремонта.

Если машина на ходу периодически глохнет, но заводится при чистых свечах, подозрение уже падает на их электроснабжение. Здесь могут быть:

плохой контакт на клеммах аккумулятора;
плохой контакт или пробои на высоковольтных проводах;
неисправности генератора или катушки зажигания.

Сравнительно легко можно разобраться с отсыревшими высоковольтными проводами или с контактами на аккумуляторной батарее.

Неработоспособность генератора, приводящая к разрядке аккумуляторной батареи, может быть обусловлена:

обрывом ремня;
неисправностью контактов или самого агрегата.

Статья в тему: Автомобильные амортизаторы — рейтинг производителей

На ходу это легко диагностируется при включении соответствующего сигнализатора на панели приборов. Да потом и подсветка панели начинает меркнуть, а другие диагностические датчики «сходить с ума». Кроме того, мы знаем, что обрыв ремня приводит и к росту температуры в двигателе.

К неисправностям, обуславливающим нарушения в электропитании свечей, следует отнести и выход из строя катушки зажигания (здесь дополнительный признак – машина на ходу глохнет при нажатии на газ и плохо заводится).

На классических моделях ВАЗ была специфическая причина, связанная с замыканием датчика задней передачи. Однако, в силу конкретного устройства, он замыкал и при включении задней передачи, и при нажатии газа. Но, вообще же иных отличий задней передачи от других нет.

От причин, связанных с двигателем, перейдем к причинам, обусловленным устройством обслуживающими его системами топливо- и воздухоподачи и отвода отработанных газов.

Проблемы в системе топливоподачи

Легкоустанавливаемой причиной является отсутствие топлива – долгая езда при включении сигнала соответствующего датчика и нулевом запасе хода не позволят сомневаться.

Непосредственной причиной может стать и низкокачественное топливо, которое плохо «поджигается» свечами, или просто не соответствует требованиям по октановому числу. Это легко понять, если педаль газа при нажатии начинает «проваливаться». Машина легко глохнет, если включить сцепление.

Можно обратить внимание на дымный выхлоп при включении двигателя. Как правило, проблема появляется через некоторое время после заправки, и становится очевидной по падению мощности работы мотора на ходу, а также при включении передачи.

В тяжелых случаях плохое топливо лучше слить и промыть двигатель и топливную систему.

Другие причины того, что двигатель постоянно глохнет – это перебои в подаче топлива, которые могут быть связаны с загрязнениями (отметим, что дизель более чувствителен к этой причине):

топливного фильтра;
форсунок инжектора;
дроссельной заслонки;
перебоев в работе бензонасоса.

Последний также может быть «виноват» и в остановках двигателя при торможении. Чаще она проявляется при сбросе газа. Основной признак – падение мощности двигателя, «вялая», при нажатии, педаль газа. Он не очень динамично реагирует на «прибавление газа». Неаккуратно отпустив сцепление, можно остановить мотор.

Потом о загрязнениях можно также судить по тому, что машина глохнет (или нестабильна) на холостых оборотах и при торможении (когда снижается подача топлива). Но если работоспособность топливного фильтра может быть легко установлена визуально и легко устранена его заменой, то для диагностики остальных причин и их устранения потребуется вмешательство специалиста.

Статья в тему: Что означает восклицательный знак на автомобиле

Еще одна причина, связанная с топливным насосом – закипание в нем бензина. Это может происходить в жаркую погоду во время медленного движения или стояния в «пробке».

Машина глохнет на ходу, на холостых оборотах и если включить сцепление, но потом заводится. В этих случаях может помочь стоянка с выключенным мотором для остывания.

При включении подогрева кабины на полную, увеличенном сбросе от двигателя можно пытаться продолжать движение.

Владельцы автомобилей ВАЗ летом решают эту проблему следующим образом: на бензонасос накидывается кусок плотного материала, смоченного водой. По мере высыхания его необходимо смачивать вновь.

Проблемы в системе воздухоподачи

В ней может засориться воздушный фильтр или выйти из строя регулятор холостого хода. Машина все время глохнет на холостых оборотах или при сбросе газа, когда отпускаем педаль. А если проблема в регуляторе, то и при торможении. Осмотр и замена воздушного фильтра, могут быть легко осуществлены своими силами. А вот диагностика и замена регулятора холостых оборотов потребует квалифицированного вмешательства.

Проблемы в выхлопной системе

Двигатель глохнет и при нарушениях в отводе газов, как правило, до начала движения. Машина заводится, но быстро начинает «захлебываться». При нажатии на газ мотор останавливается.

Затруднения в работе выхлопной системы могут быть обусловлены ее забитостью (например, в холодное время это может быть замерзшая вода в глушителе). Но самое неприятное – износ и выход из строя катализатора.

Для выявления этих причин и восстановления работоспособности машины, однозначно следует обратиться на станцию техобслуживания.

Проблемы в тормозной системе

При нажатии на тормоз, мы видим, что заглох двигатель. Причины этого в дефектах тормозной системы. В первую очередь в вакуумном усилителе. Это можно проверить, нажимая на тормоз. И при повторении ехать на сервис, выяснять конкретную причину.

Специфика АКПП

Почему глохнет на ходу машина, на которой установлена АКПП? Здесь проблемы с электроснабжением могут сказаться на включении соответствующей оборотам передачи или ее обратном переключении при торможении. Во время движения из-за этих проблем могут искажаться настройки и несоответствующим образом включаться сцепление.

Машина с АКПП может глохнуть и из-за проблем с гидродинамическим трансформатором передачи, что может проявляться и при разгоне, и при торможении.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Источник: https://auto-self.ru/pochemu-dvigatel-glohnet-na-hodu-na-holostyh-oborotah-pri-tormozhenii-i-nazhatii-na-gaz/

Калина заглохла на ходу

Всем привет Такая проблема, лада калина машина время от времени глохнет на ходу. В чем может быть проблема?.Глохнет калина.

Посмотри датчик подачи кислорода

жажигание проверь если искра есть или комутатор тупит

ребят подскажите в чем может быть дело,ваз 2107,потек кран печки,тосол был замечен на полке с пассажирсой стороны и на полочке которая дует в ноги ,я кароче все это дело заменил новым радиатором новым краном,прокладками ,все промазал герметиком,собрал всю эту бурду,завел машину она потарахтела,подтеков на крану и на втором патрубке не было замечено а вот опустил воздуховод в ноги и тосол побежал только теперь в сторону к водителю ,а если чуть выше присмотреться то он прям разбрызгивался вниз(похоже от вентилятора)помогите найти причину,весь инет облез все одно и тоже пишут

У меня 14 тоже глохла проблема была в датчике холостого хода иногда обороты подскакивали и глохла в калине тоже уж наверное есть этот датчик проверь Я это тока могу подсказать!

Запуск ДВС.

Как это происходит?

Автомобильный двигатель работает только в случае выполнения нескольких условий:

В цилиндры поступает достаточное количество топливовоздушной смеси.
В определенный момент (в конце такта сжатия) свеча генерирует искру необходимой мощности.
Коленчатый и распределительный валы вращаются со строгим взаимодействием, обеспечивая своевременное наполнение цилиндров горючей смесью, правильное функционирование газораспределительной системы и работу бензонасоса в карбюраторных ДВС.

Проворачивая ключ зажигания, водитель подаёт питание на втягивающее реле стартера, которое включает его электромотор и обеспечивает зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала. Вращаясь, коленвал преобразует угловой момент в возвратно-поступательное движение поршней и приводит в действие распределительный вал (или валы). Последний обеспечивает своевременное открытие клапанов, благодаря чему камеры сгорания в нужный момент наполняются топливной смесью.

За ее приготовление и доставку отвечает система питания двигателя. Как только поршень достигает верхней точки в конце такта сжатия, мелкодисперсная топливная смесь поджигается образовавшейся на свече искрой (в дизельных агрегатах воспламенение происходит за счет сильного сжатия воздуха). После этого микровзрыв действует на поршень, который перемещается вниз и заставляет коленчатый вал вращаться – так выглядит схема запуска мотора.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?

В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.

Невнимательность или халатность водителя

Пресловутый человеческий фактор может проявляться самым неожиданным способом. К примеру, банальным отсутствием топлива или включенная сигнализация, которая блокирует бензонасос. А бывает еще так, что какой-то «доброжелатель» забил выхлопную трубу, или же нерадивый шофер, сдавая назад, воткнулся в кучу грунта или сугроб. Подобные причины не относятся к разряду технических неисправностей, однако нервов могут попортить немало.

Источник: https://litezona.ru/kalina-zaglohla-na-hodu/

Лада калина на холостом ходу падают обороты и машина глохнет

» Разное » Лада калина на холостом ходу падают обороты и машина глохнет

Прошлую зиму мучился с электрикой, падали обороты, машина глохла, причём как на холостом ходу так и при движении, китайский адаптер выдавал ошибку датчика кислорода, замена (1400р), увы ситуацию не исправила.1. Диагностика на СТО №1 (БЕСПЛАТНО) электрик возился два часа, проверил всё что можно-причину не нашёл — неделю ездил без проблем2.

Диагностика на СТО №2 (500р): сброс ошибок бортовика, посоветовали сделать регулировку клапанов-машина исправно работала две недели2.2 По совету диагноста заехал на регулировку (750р) пониженная компрессия на втором целиндре, рекомендована замена клапанов3.

Диагностика на СТО №3 (1000р) искали причину около часа, поджали клему датчика кислорода- две недели откаталНачитавшись форумов попробовал снять клему с датчика на воздушном фильтре(ДМРВ)-обороты выровнялись, перестала глохнуть, думаю вот она причина моих бедствий, покупаю новый ДМРВ (1700р) подключаю и Бь машина просто глохнет.

Думаю куда дальше в церковь или на пустырь сжигать это дьявольский четырёх колёсный аппарат.4. Диагностика на СТО №4 (500р) электрик после компьютерной диагностики выдаёт неисправен датчик кислорода, мол сейчас много брака, иду покупаю датчик (1400р) ставим, проблема не уходит, оставляю машину на станции. Звонок через 4 часа — приезжайте.

Злой как чёрт электрик сообщает что пролазил её вдоль и поперёк(подкидывал катушку зажигания, менял свечи, бронепровода, чистил заслонку) нифига не помогает, предложил сделать регулировку клапанов, посла его на три буквы поехал в гараж менять клапана.

В течении четырёх дней(по три часа после работы) под чутким руководством одноклассника самоучки и незамысловатого инструмента (дрель, топливный шланчик, пары ключей и набора для съёма/установки клапанов) я поменял все втулки, маслосъёмные колпачки, клапана, помпу и комплект звёздочек(если не ошибаюсь за всё на фото №4+набор и паста(притирочная) 3800р ). Итог: компрессию мы восстановили, но машина по прежнему глохла.

Вспоминаю электрика с СТО №3 он пробовал кидать провода от блока управления напрямую к датчику когда проверял проводку, проблему он тогда не нашёл, по сколько в машине я пробовал менять все запчасти которые только могли относиться к работе двигателя я стал осматривать проводку и тут нахожу забавный факт: датчик кислорода подключается к блоку не напрямую, провода идут до стойки, а дальше удлинитель(фото№9) Покупаю новый (80р) и не верю своему счастью машина работает стабильно, прошёл год нареканий тьфу-тьфу-тьфу нет.

www.drive2.ru

Почему глохнет Лада Калина

Двигатель автомобиля Лада Калина глохнет сразу после его запуска

Ёмкости такой АКБ хватает на то, чтобы стартер смог провернуть коленчатый вал двигателя с частотой необходимой для его запуска. Но в момент запуска двигателя напряжение на клеммах АКБ падает настолько, что иммобилайзер, реагируя на это падение напряжения, блокирует, через ЭБУ, подачу бензина в топливную рампу, путём отключения питания на электрическом бензонасосе Калины.

Остаточного давления бензина в топливной рампе хватает на 2-3 секунды работы двигателя, после чего он глохнет из-за отсутствия топлива.

Ещё одной причиной прекращения работы двигателя Калины сразу после его запуска является расположение электронного блока управления, который стоит под корпусом отопителя салона. И в случае даже небольшой течи антифриза из радиатора отопителя, он попадает на электронный блок и при его недостаточной герметизации проникает внутрь, вызывая эту неисправность.

Двигатель автомобиля Лада Калина глохнет при работе на холостом ходу

В этом случае игла РХХ (после его снятия) будет торчать над плоскостью разъёма и её легче будет очистить. Таким способом можно реанимировать РХХ, но если это не помогло, то его придётся заменить.

Бывают случаи, что на РХХ просто не подаётся напряжение, в этом случае придётся проверять контакты в штекерных разъёмах и целостность проводов к нему идущих.

Поделитесь статьей с друзьями:

helping-auto.ru

LADA Kalina, Лада Калина — определяем, почему скачут обороты, глохнет машина

Затем обратите внимание на двигатель, когда вы заводитесь и трогаетесь, он глохнет сразу или начинает дергаться (троить), а потом глохнет. Зачем это нужно? Чтобы в сервисе вам могли поставить правильный диагноз и не брали лишние деньги с вас.

Запомните!!! Причин, по которым может глохнуть машина и падать обороты много!!! Какая именно механик вам не определит и не скажет сразу никогда!!! Он будет действовать методом исключения. Сначала скажет заменить одно, если не поможет, заменить второе, третье и так далее, а это ваши деньги.

И если вы не хотите тратить лишние деньги и сэкономить свое время и нервы, отправляйтесь сразу к диагносту, который подключится к электронному блоку управления в вашей машине и посмотрит, какие ошибки выдает компьютер. А лучше купите бортовой компьютер и сами смотрите, какие ошибки выдает машина.

Замена датчика кислорода Калина

Не спешите бежать и покупать датчик кислорода (ДК). Рассмотрим, где стоит и к чему подключен датчик кислорода (ДК). От ДК идет шнур проводов, на конце которых находится соединительный штекер. Этот штекер втыкается в вилку, от которой идет жгут проводов в электронный блок управления (ЭБУ).

Но самое интересное, что завод иногда монтирует подключение датчика кислорода к жгутам, идущим к ЭБУ не напрямую, а через еще один переходник и если этот переходник неисправен, компьютер тоже выдает ошибку ДК, притом что сам датчик кислорода исправен. Если у вас есть такой переходник, попросите прозвонить его на исправность, если неисправен, бегите в магазин за новым.

Если у вас нет такого переходника, то попросите электрика посмотреть, не отгнили или не переломились ли провода жгутов от ЭБУ в месте соединения их с вилкой. Если там проблема, электрик припаяет туда новую вилку. Если там все в порядке, пусть электрик проверит, не переломились или не перетерлись ли провода, идущие от датчика кислорода (ДК), в месте соединения их со штекером.

Если там проблема, то не стоит соглашаться на перепайку штекера, лучше купить новый датчик кислорода. Но знайте, что его замена не всегда решает проблему, из-за которой глохнет машина.

Рассмотрим вторую причину, по которой может глохнуть машина и падать обороты на холостом ходу

celyjmir.ru

Все также глохнет на ходу. — бортжурнал Лада Калина Хэтчбек «White cloud» 2013 года на DRIVE2

Всем привет!Автомобиль все также продолжает мегя расстраивать, тем что по непонятным причинам глохнет на ходу. Сегодня в сервисе снимали и чистили дросель, он кстати был в очень хорошем состоянии. Поехал домой и она снова заглохла аж пару раз подряд, кстати бк штат в этот момент был подключен. Потом отключил поездил еще немного вроде все нормально.

Источник: https://piter-at.ru/raznoe/lada-kalina-na-holostom-hodu-padayut-oboroty-i-mashina-glohnet.html

Сегодня 21.10.2019 22:13 свежие новости час назад Прогноз на сегодня : Заводится и глохнет на горячую ваз 2114 инжектор 8 клапанов new . Развитие событий. Актуально сегодня (21.10.2019 22:13): Заводится и глохнет на горячую ваз 2114 инжектор 8 клапанов new На холостых оборотах глохнет двигатель ваз 2114 инжектор 8. На горячую когда заводишь глохнет мотор ВАЗ 2110 8 кл ВАЗ 2114 инжектор глохнет на холостых оборотах: что делать. Заводится и глохнет инжектор ВАЗ. ВАЗ 2114 глохнет на холостых оборотах LuxVAZ. Глохнет машина на ходу а потом заводится причина и. Не Заводится На Горячую Ваз 21099 Инжектор AVTOTRUE. 2114 заводится и глохнет чрз 2 сек второй пуск ок. ВАЗ. После пуска двигателя на холодную глохнет через 2 3. Почему двигатель заводится и глохнет: основные причины. Книга Не заводится на горячую. ВАЗ 2110 глохнет на ходу инжектор 8 клапанов возможные. Не заводится на горячую Ваз 2109 инж Форум ВАЗ 2108. ВАЗ 2112 глохнет на ходу: причины ремонт.На горячую когда заводишь глохнет мотор ВАЗ 2110 8 кл. Тема в там может быть и 4 и 8 и 16 знает что за эбу у вас там так же и калибровку при новом не мешало но на моей практике это от. Многие владельцы четырнадцатых сталкиваются с проблемой когда после 3 5 минут прогрева холодной машины ваз 2114 глохнет потом заводится но на 1 2 скоростях сильно скачут обороты из за чего машина начинает дергаться Заводится и глохнет инжектор ВАЗ Что делать если заводится и глохнет инжектор ВАЗ на холостом ходу на которые нужно обязательно обратить внимание. Далее пойдут нетипичные ситуации Двигатели ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов карбюратор и инжектор ВАЗ 2114. Если ваш ВАЗ 2114 глохнет на холостых оборотах а двигатель у него инжекторный ищите проблему в первую очередь у датчика РХХ.. Глохнет на ходу в жару. Сразу заводится и едет дальше. Глох в момент набора скорости за 2 к оборотов стало хуже глохнет и на малых оборотах при небольшой нагрузке на подъем заводится сразу Не Заводится На Горячую Ваз 21099 Инжектор. Не Заводится На Горячую Ваз 21099 Инжектор Отличия в поиске нужных товаров и устранении неисправности у карбюраторных и инжекторных движков. инжектор Раньше редко такое было а теперь каждый раз. Двигло подхватывает с пол оборота но через 2 сек глохнет по звуку чувствую что не развивает нужные обороты на холостых 1500 обычно Я еще раз обьясняю что она на холодную не держит обороты а на горячую заводиться и работает ровно на холодную не устойчиво и глохнет через 2 3 секунды после пуска двигателя ваз 2110 глохнет. Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. почему двигатель глохнет на горячую. Из этой статьи вы узнаете об основных. Unlimited DVR storage space. Live TV from 70+ channels. No cable box required. Cancel anytime ВАЗ 2110 глохнет на ходу инжектор 8 клапанов возможные причины и способы устранения. Сначала остановимся на причинах общих для карбюраторной и инжекторной подачи топлива Форум Ремонт ВАЗ 2108 2109 21099 и их аналогов Ремонт двигателя и КПП Инжектор и все что с ними связано Не заводится на горячую Ваз 2109 инж. Почему ВАЗ 2112 глохнет на ходу Мы знаем Уже не знаю что и делать на горячую 70+ обороты заваливает до 400 вплоть до того что Двс глохнет. Сам по себе Щас заводится но все чеки и лампы .

заводится и глохнет на холодную приора 16 клапанов

заводится и глохнет на холодную приора 16 клапанов опубликовано заводится и глохнет на холодную приора 16 клапанов

заводится и глохнет ваз 2114 инжектор 8 клапанов

заводится и глохнет ваз 2114 инжектор 8 клапанов опубликовано заводится и глохнет ваз 2114 инжектор 8 клапанов

заводится и глохнет ваз 2110 инжектор 8 клапанов

заводится и глохнет ваз 2110 инжектор 8 клапанов опубликовано заводится и глохнет ваз 2110 инжектор 8 клапанов

заводится и глохнет ваз 2109 карбюратор

заводится и глохнет ваз 2109 карбюратор опубликовано заводится и глохнет ваз 2109 карбюратор

заводится и глохнет на холодную рено логан 1.4

заводится и глохнет на холодную рено логан 1.4 опубликовано заводится и глохнет на холодную рено логан 1.4

заводится и глохнет бензопила

заводится и глохнет бензопила опубликовано заводится и глохнет бензопила

заводится и глохнет на холодную

заводится и глохнет на холодную опубликовано заводится и глохнет на холодную

заводится и глохнет

заводится и глохнет опубликовано заводится и глохнет

заводится и глохнет на горячую

заводится и глохнет на горячую опубликовано заводится и глохнет на горячую

заводится и глохнет триммер

заводится и глохнет триммер опубликовано заводится и глохнет триммер

заводится и глохнет на горячую ваз 2114 инжектор 8 клапанов

заводится и глохнет на горячую ваз 2114 инжектор 8 клапанов опубликовано заводится и глохнет на горячую ваз 2114 инжектор 8 клапанов

заводится и глохнет дизель

заводится и глохнет дизель опубликовано заводится и глохнет дизель

заводится и глохнет причины

заводится и глохнет причины опубликовано заводится и глохнет причины

заводится и глохнет пассат б3 моновпрыск

заводится и глохнет пассат б3 моновпрыск опубликовано заводится и глохнет пассат б3 моновпрыск

заводится и глохнет рено клио 2 2000

заводится и глохнет рено клио 2 2000 опубликовано заводится и глохнет рено клио 2 2000

пила партнёр 350 2004г плохо заводится и при нажатии сразу глохнет

пила партнёр 350 2004г плохо заводится и при нажатии сразу глохнет опубликовано пила партнёр 350 2004г плохо заводится и при нажатии сразу глохнет

гольф 3 1. 8 моно заводится и глохнет

гольф 3 1.8 моно заводится и глохнет опубликовано гольф 3 1.8 моно заводится и глохнет

бензокоса заводится и глохнет причина видео

бензокоса заводится и глохнет причина видео опубликовано бензокоса заводится и глохнет причина видео

бензопила партнер 350 заводится и глохнет при нажатии на газ

бензопила партнер 350 заводится и глохнет при нажатии на газ опубликовано бензопила партнер 350 заводится и глохнет при нажатии на газ

заводится и сразу глохнет

заводится и сразу глохнет опубликовано заводится и сразу глохнет

машина заводится и глохнет через несколько секунд

машина заводится и глохнет через несколько секунд опубликовано машина заводится и глохнет через несколько секунд

приора заводится и глохнет через несколько секунд

приора заводится и глохнет через несколько секунд опубликовано приора заводится и глохнет через несколько секунд

ваз 21124 1. 6 16v на холодную заводится и глохнет

ваз 21124 1.6 16v на холодную заводится и глохнет опубликовано ваз 21124 1.6 16v на холодную заводится и глохнет

бензопила заводится и глохнет причина

бензопила заводится и глохнет причина опубликовано бензопила заводится и глохнет причина

бензопила хускварна 236 заводится и глохнет причина

бензопила хускварна 236 заводится и глохнет причина опубликовано бензопила хускварна 236 заводится и глохнет причина

рено логан на холодную двигатель заводится и глохнет

рено логан на холодную двигатель заводится и глохнет опубликовано рено логан на холодную двигатель заводится и глохнет

калина заводится и сразу глохнет причина

калина заводится и сразу глохнет причина опубликовано калина заводится и сразу глохнет причина

скутер глохнет на ходу и плохо заводится

скутер глохнет на ходу и плохо заводится опубликовано скутер глохнет на ходу и плохо заводится

бензогенератор заводится и глохнет через несколько секунд

бензогенератор заводится и глохнет через несколько секунд опубликовано бензогенератор заводится и глохнет через несколько секунд

приора заводится и сразу глохнет в чем причина

приора заводится и сразу глохнет в чем причина опубликовано приора заводится и сразу глохнет в чем причина

ваз 2115 заводится и сразу глохнет на холодную причина

ваз 2115 заводится и сразу глохнет на холодную причина опубликовано ваз 2115 заводится и сразу глохнет на холодную причина

ваз 2110 8 клапанов инжектор не заводится схватывает и глохнет

ваз 2110 8 клапанов инжектор не заводится схватывает и глохнет опубликовано ваз 2110 8 клапанов инжектор не заводится схватывает и глохнет

мопед альфа заводится и глохнет через несколько секунд

мопед альфа заводится и глохнет через несколько секунд опубликовано мопед альфа заводится и глохнет через несколько секунд

скутер заводится и сразу глохнет

скутер заводится и сразу глохнет опубликовано скутер заводится и сразу глохнет

фольксваген пассат б3 двигатель 1 8 моновпрыск заводится и глохнет

фольксваген пассат б3 двигатель 1 8 моновпрыск заводится и глохнет опубликовано фольксваген пассат б3 двигатель 1 8 моновпрыск заводится и глохнет

ваз 2115 заводится и глохнет через 3 секунды причины

ваз 2115 заводится и глохнет через 3 секунды причины опубликовано ваз 2115 заводится и глохнет через 3 секунды причины

двигатель заводится и сразу глохнет инжектор

двигатель заводится и сразу глохнет инжектор опубликовано двигатель заводится и сразу глохнет инжектор

хускварна 142 заводится и глохнет

хускварна 142 заводится и глохнет опубликовано хускварна 142 заводится и глохнет

приора на холодную плохо заводится и сразу глохнет

приора на холодную плохо заводится и сразу глохнет опубликовано приора на холодную плохо заводится и сразу глохнет

лада калина заводится и глохнет через несколько секунд

лада калина заводится и глохнет через несколько секунд опубликовано лада калина заводится и глохнет через несколько секунд

скутер заводится и сразу глохнет 2т

скутер заводится и сразу глохнет 2т опубликовано скутер заводится и сразу глохнет 2т

мерседес 124 102 двигатель заводится и глохнет

мерседес 124 102 двигатель заводится и глохнет опубликовано мерседес 124 102 двигатель заводится и глохнет

рено логан заводится и глохнет на холодную причины

рено логан заводится и глохнет на холодную причины опубликовано рено логан заводится и глохнет на холодную причины

ауди 80 б3 1.8 механический инжектор заводится и глохнет

ауди 80 б3 1.8 механический инжектор заводится и глохнет опубликовано ауди 80 б3 1. 8 механический инжектор заводится и глохнет

рено логан заводится и глохнет на холодную

рено логан заводится и глохнет на холодную опубликовано рено логан заводится и глохнет на холодную

пежо 308 заводится и глохнет

пежо 308 заводится и глохнет опубликовано пежо 308 заводится и глохнет

фольксваген т4 2.5 бензин заводится и глохнет

фольксваген т4 2.5 бензин заводится и глохнет опубликовано фольксваген т4 2.5 бензин заводится и глохнет

газель заводится и глохнет

газель заводится и глохнет опубликовано газель заводится и глохнет

бензопила заводится и глохнет при нажатии на газ

бензопила заводится и глохнет при нажатии на газ опубликовано бензопила заводится и глохнет при нажатии на газ

заводится и глохнет ваз 2109 карбюратор и при этом свечи все черные в копоти

заводится и глохнет ваз 2109 карбюратор и при этом свечи все черные в копоти опубликовано заводится и глохнет ваз 2109 карбюратор и при этом свечи все черные в копоти

Заводится и глохнет на горячую ваз 2114 инжектор 8 клапанов new

Заводится и глохнет на горячую ваз 2114 инжектор 8 клапанов new

Лада калина большой расход топлива — Ремонт автомобиля своими руками

Конечно повышенный расход топлива на Ладе Калине неприятное явление для владельца автомобиля. Это существенно бьёт по карману. Но, не каждый автолюбитель способен определить, почему, же увеличился расход топлива. И не все знают, как устранить эту неисправность!

Основные причины большого расхода топлива на Ладе Калине

Причин достаточно много, но в этой статье постараемся рассмотреть все. В первую очередь это связано с неправильной эксплуатацией автомобиля и несвоевременным обслуживанием. Итак, какие же причины большого расхода топлива на Лада Калина:

Засоренность элемента фильтра воздуха (воздушный фильтр).
Этот воздушный фильтр уже пора менять
Пробой в системе питания.
Выход из строя свечей зажигания.
Состояние свечей на фото
Нарушение в работе дросселя или неисправность его элементов.
Вышел со строя регулятор холостого хода.
Заслонка на дроссели (БДЗ — блок дроссельной заслонки) закрывается не плотно или не полностью (грязная или механическая поломка).
На фото не сильно грязная БДЗ, бывает и хуже
Неисправность одного из датчиков: температуры, кислорода или давления масла.
Нарушение герметичности форсунок.
Неисправность регулятора давления топлива.
Вышел со строя контроллер ЭБУ.
Упала компрессия.
Неисправен один из след элементов или придельный износ: клапана, направляющее втулки клапанов, поршневые кольца, компрессионные кольца, седла клапанов.
Увеличенное сопротивление выхода выпускных газов.
Засоренный топливный фильтр ( о его замене здесь), а находится он под днищем автомобиля.
Позднее зажигание; сдвиг угла на 1º увеличивает расход на 1 %;

Все эти причины могут стать последствием повышенного расхода горючего на Ладе Калине.

Как диагностировать неисправности

13.3 литра на сотню — это много даже для экономной Калины, даже для езды по пробкам

Для начала проверьте правильно ли указаны данные о расходе на экране бортового компьютера. Для этого сопоставьте его данные с вашими заправками! Заправьтесь до полного, запишите пробег до следующей завправки, и узнайте реальный расход топлива вашим автомобилем.

Диагностику неисправностей стоит проводить поэтапно, пока не определиться причина выхода со строя той или иной детали, которая повлияла на повышение расхода:

Проверяем воздушный фильтр. При наличии на нем коричневых отложений, его стоит заменить. Плановая замена проводится каждые 20 000 км.
Потеки топлива или запах говорит о не герметичности системы питания.
Проверку свечей зажигания стоит проводить на специальном стенде. Необходимо также очистить нагар и выставить зазор. Если нужно заменить свечи.
Диагностировать неисправность дросселя легко, стоит только нажать педаль газа при выключенном зажигании. Если есть заедание, то имеется неисправность системы.
Сигнал Check – значит неисправность в цепи холостого хода.
Стоит снять гофру дросселя и посветить в заслонку, на наличие щелей.
Стоит проверить форсунки.
Стоит проверить катушки зажигания.
Катушки зажигания отмечены кружком
Все датчики проверятся омметром на исправность.
Контролер проверяется заменой его на заведомо исправный.
Проверить компрессию двигателя.
В процессе проверки компрессии двигателя Калины
Диагностируем систему выхлопа на вмятины, деформации или пробои.

Методы устранения

Для устранения неисправностей необходимо заменить сломанные или вышедшие со строя детали. Если не получилось устранить неисправность, то следует обратиться к мастеру-топливщику, возможно нужно настроить впрыск.

Еще одним вариантом устранения неисправностей может послужить прошивка блока управления. Для Лады Калины – это нормальная практика, когда в ЭБУ возникают ошибки (4 ошибка довольно частое явление). Лечиться данная неисправность заливкой в блок нового программного обеспечения.

Выводы

Если бортовой компьютер показывает существенно больше 8.5 литров (а это средний расход в смешанном режиме), то это повод задуматься о правильной работе двигателя и его систем

При обнаружении повышения расхода топлива на Лада Калина следует немедленно диагностировать и устранить неисправность. Бывали случаи, когда расход достигал 20 литров и только после этого, автомобилисты начинали, что-то предпринимать. Если владелец Лада Калина сам не может обнаружить неисправность, то стоит обратиться на автосервис. Последствием повышения расхода может служить повышенный износ элементов силового блока, что может привести к незапланированному капитальному ремонту.

Источник: https://avto-voshod.ru/ekspluatatsiya/lada-kalina-bolshoj-rashod-topliva.html

Наиболее распространенные коды ошибок лада калина. Самостоятельная диагностика ошибок блока управления двигателем лада калина Ошибка 7 на калине причины

Диагностика на автомобиле Lada Kalina позволяет точно определить неисправность в работе основных узлов и систем машины. Расшифровать полученные коды ошибок Калины можно с помощью специальных таблиц.

[ Скрыть]

Диагностика Калины

Определить неисправности в работе системы управления двигателем Lada Kalina можно двумя способами. Путем самодиагностики, а также тестирования с помощью компьютера и специального адаптера. Первый вариант более простой, но менее точный. Компьютерная диагностика автомобиля позволяет получить развернутый ответ о причинах неисправностей.

Самодиагностика

Эта процедура выполняется с помощью приборной панели в салоне машины:

Зажигание автомобиля должно быть отключено. Кликается кнопка сброса дневного пробега на контрольном щитке. Удерживая эту клавишу, необходимо провернуть ключ в замке, чтобы включить зажигание.
Контрольный щиток автоматически переходит в режим самодиагностики. На его экране загорятся все позиции компонентов и диодный индикатор. Стрелки на датчиках начнут двигаться от минимального значения к максимальному.
Используя кнопку управления, расположенную на подрулевом переключателе, можно перейти из одного режима в другой. У пользователя есть возможность зайти в меню самодиагностики, посмотреть версию программного обеспечения, а также определить комбинации ошибок.
Чтобы покинуть меню, нужно не предпринимать никаких действий на протяжении тридцати секунд.

Пользователь Arbix показал процедуру самостоятельного тестирования авто Лада Калина.

Компьютерная диагностика

Чтобы выполнить задачу, потребуется следующее:

Компьютер, можно использовать ноутбук. Допускается применение планшетного девайса.
Кабель USB для подключения к диагностическому разъему.
Программное обеспечение, которым будет выполняться тестирование. Есть множество прошивок для проведения компьютерной диагностики. Отзывы показывают, что оптимальным вариантом будет утилита ВАЗ. Она разработана специально для моделей АвтоВАЗ — Калины, Приоры и Гранты.

Для компьютерной диагностики автомобиля Лада Калина необходимо найти разъем, он расположен перед рычагом коробки передач, в отсеке над прикуривателем.

Процедура проверки осуществляется так:

На компьютер устанавливается программное обеспечение для тестирования.
Перед рычагом коробки передач открывается пластиковая крышка, под ней располагается выход OBD-2 или K-Line.
Следующим этапом будет подключение провода к колодке. Один его конец соединяется с разъемом, а второй — с компьютером.
После этого производится диагностика наличия подключения. Для этого необходимо на компьютере зайти в «Диспетчер задач». Перейдя на вкладку «Оборудование», можно увидеть, есть подключение или нет. При его наличии действия по тестированию продолжаются.
Затем производится запуск прошивки, которая будет выполняться для тестирования. Если программа не считывает коды, то надо кликнуть на «Файл» и выбрать пункт «провести диагностику». Появится таблица, в которой будут продемонстрированы все комбинации неисправностей.
Перейдя в меню «Параметры», можно увидеть состояние транспортного средства. Во вкладке «Коды» выводится информация об имеющихся неисправностях.
После получения комбинаций надо их расшифровать и устранить проблему.

На «приборке» кликается клавиша сброса пробега Нажимается клавиша, расположенная на правом подрулевом переключателе

Как расшифровать ошибки?

Коды неисправностей бортового компьютера Лада при тестировании выводятся в четырехзначном виде. При этом перед самой ошибкой обычно стоит буква.

Обозначение первого символа, который идет в коде:

В — неполадки кузовной части автомобиля. В частности, речь может идти об электрических стеклоподъемниках и подушках безопасности, если ими оборудована машина, а также о центральном замке.
С — неисправность в работе подвески или ходовой составляющей автомобиля или ЭУР.
Р — буква, которая выводится чаще остальных при проверке. Она означает неисправность в работе силового агрегата или трансмиссионной системы.

Второй по счету символ в комбинации обозначает:

0 — общий код для OBD-2;
1 — символ производителя транспортного средства;
2 — аналогичное предыдущему обозначение;
3 — резервный код.

Символ, который идет третьим по счету в комбинации, определяет тип поломки:

1 — неисправности в функционировании топливного узла либо системы подачи воздуха;
2 — аналогичное предыдущему обозначение кода;
3 — бортовым компьютером зафиксированы неполадки в функционировании системы зажигания;
4 — символ вспомогательного контроля;
5 — неполадки, связанные с работой холостого хода автомобиля;
6 — ошибки в функционировании ECU или электроцепи, к которой подключено устройство;
7 и 8 — неисправности в работе трансмиссионного агрегата.

Канал «24 часа» рассказал о проведении проверки и расшифровке полученных комбинаций.

Неисправности ЭМУР

Автомобили Лада Калина оснащаются электромеханическим усилителем рулевого колеса. Если в работе данной системы появляются неисправности, то они выводятся с индексом С.

Расшифровка ошибок в работе ЭМУР представлена в таблице.

Коды поломок
1011, 1012	Ошибки в функционировании датчика вращения усилительного устройства. Надо протестировать работу контроллера, проверить его проводку и электроцепь, к которой он подключен. При поломке датчик подлежит замене
1013, 1014	Параметр напряжения питания вышел за пределы допустимого диапазона. Причин проблемы может быть множество начиная от работы микропроцессорного модуля и заканчивая неисправностью регулятора напряжения генератора
1021, 1024	Проблемы в функционировании контроллера момента, требуется детальная проверка датчика. Надо произвести диагностику контактов, а также целостности электроцепи
1031, 1033	Отсутствует сигнал от контроллера положения вала руля. Требуется проверка датчика, контактов и проводки
1041-1045	Одна из этих ошибок сообщает о том, что блок управления не смог определить положение роторного механизма вспомогательного мотора. Надо проверить узел
1050-1061	Данные комбинации неисправностей сообщают об обрыве либо замыкании в обмотке электрического мотора насоса ЭУР
1070-1079	Неполадки в функционировании управляющего модуля системы ЭУР

Источник: https://funreactor.ru/naibolee-rasprostranennye-kody-oshibok-lada-kalina-samostoyatelnaya.html

Лада Калина заглохла на ходу и не заводится, стартер крутит!

Заглохли? Ищем причины!

The following two tabs change content below.

Предохранители и реле

Подробная электросхема, которая применяется на автомобиле Лада Калина лежит здесь: все предохранители и реле.

В первую очередь обратите внимание на предохранитель зажигания, расположенный под ногами у переднего пассажира.
Тут нас интересует предохранитель на 50 Ампер
Затем на предохранители топливной системы, находящиеся рядом с диагностической колодкой. На фото слева направо их различают так:
Для того, чтобы открыть крышку, достаточно поддеть её острым предметом

1. Силовая цепь главного реле. 2. Топливный насос. 3. Питание ЭБУ.

Иммобилайзер

Если проблема кроется в этом, то чаще всего ошибка решается перепрошиванием ключа.

Ремень газораспределительного механизма

Порванный ремень ГРМ на двигателе

Если такая проблема случилась на 8-ми клапанном двигателе, то ничего неприятного произойти не должно. А если двигатель с 16-ти клапанной «головой», то практически во всех случаях в лучшем загнёт только клапана, а в худшем пострадает ещё и поршневая. А это уже сулит дорогостоящему ремонту.
Так как от разрыва ремня ГРМ нельзя застраховаться, можно эту причину просто избежать. Необходимо лишь вовремя менять его и проводить обслуживание натяжного ролика. О том, как легко своими руками заменить ремень ГРМ на Лада Калина, можно прочитать в этой статье.

ЭБУ (Электронный Блок Управления)

Если такое случилось и контакты окислились, то ЭБУ следует просто менять и переносить её в другое место во избежание новых «заливов».

Окисленные контакты на ЭБУ

Лучшее место для монтажа ЭБУ – это место под бардачком.

Примечание!

На новых Лада Калина 2, блок ЭБУ перенесён в другое место и антифриз уже на него не попадает, однако если забивается дренажное отверстие, то избыток влаги всё же капает на него и может стать точно такой же проблемой. Проверяйте всё вовремя.

Бензонасос

Бывает случается так, что выходит из строя бензонасос. Когда стартер крутится, но двигатель не заводится и не слышно, как качается бензин, причина может быть в нём, а на панели приборов может загореться восклицательный знак.
Продиагностировать эту систему и проверить наличие давления, можно очень просто. Достаточно открыть капот, на рампе для форсунок открутить черный колпак, на который следует нажать и при наличии давления должно брызнуть топливо.

Красным маркером отмечен штуцер контроля давления топлива

При положительном результате – это будет означать, что дело не в нём, если же никаких результатов нет, то виновник неисправности найден и его необходимо исправлять.

Датчик коленвала

Так выглядит датчик коленвала.

Глохнет двигатель на ходу, потом заводится

Нередко случается так, что вроде бы исправная машина почему-то глохнет на ходу. Это довольно неприятная ситуация, особенно если вы уже начали движение в довольно оживленном потоке. Данный факт не просто раздражает самого водителя и всех, кто думает, что он просто не умеет ездить. К тому же это может создать опасную ситуацию на дороге.

Совет! Заводится и глохнет?

Обычно бывает так, что глохнет машина на ходу, а потом заводится. Первые два-три раза водители могут и не обратить внимание на данный факт. Но если это явление приобрело постоянный характер, определенно следует разобраться, почему машина глохнет на ходу.

Как правило, истинную причину выявить достаточно просто, и даже водитель, не обладающий глубокими познаниями в области автомеханики, сможет разобраться в причине некорректного поведения своего авто.

Итак, какими же являются наиболее распространенные причины глохнущего на ходу мотора, и что делать в данной ситуации, постараемся разобрать далее.

Почему машина глохнет во время движения

В данной статье мы не будем рассматривать следующие ситуации:

машина глохнет на холостом ходу;
движок заводится и сразу глохнет.

Это отдельные темы, требующие более подробного рассмотрения. Будем говорить о том, почему машина глохнет непосредственно во время движения. Подобное явление может носить разный характер. Вот наиболее распространенные случаи, когда автомобиль глохнет на ходу:

во время переключения передач или на нейтралке;
при нажатии на педаль газа, при этом машина может глохнуть в этот момент не только во время движения;
при сбрасывании оборотов двигателя.

Для точной диагностики неполадок нужно понимать, что в случае с карбюраторными и инжекторными автомобилями причины такого поведения машины будут разными. Нужно также обратить внимание и на то, глохнет авто на холодную или горячую. Это один из наиболее значимых факторов, которые помогут диагностировать причину глохнущего на ходу мотора.

Самые распространенные неполадки

Список:

Низкокачественное топливо. Если ранее машина во время движения никогда не глохла, то первое, что приходит в голову водителю – это вопрос о том, на какой заправке он последний раз купил бензин. Если владелец авто сэкономил на качестве топлива или заправился на незнакомой станции, почти наверняка причина внеплановой остановки заключается именно в этом. В такой ситуации придется заменить не только бензин, но и топливный фильтр.
Довольно часто помимо того, что двигатель внезапно прекращает свою работу, машина дергается, агрегат детонирует, плохо заводится. Если проявляются все эти признаки, значит нужно проверить состояние свечей зажигания. Возможно, придется полностью их заменить.
Когда машина глохнет на ходу, а потом заводится, это может быть причиной загрязненного топливного фильтра. Забитый топливными отходами фильтр препятствует нормальной подаче топлива. Не пожалейте времени на то, чтобы проверить его состояние. Если он действительно менялся достаточно давно, следует приобрести и поставить на авто новый.
Засоренные воздушный фильтр – еще одна причина постоянно глохнущего в процессе движения мотора. Многие водители пренебрегают его своевременной заменой. Но следует понимать, что загрязненный фильтр не дает возможности топливной смеси в должной степени обогащаться. Как результат, машина глохнет прямо на ходу, но иногда это происходит и на холостых оборотах.
Топливный насос не функционирует должным образом. Поскольку именно эта деталь отвечает за постоянную подачу топлива к системе агрегата, мотор может периодически глохнуть при нестабильной работе насоса. В этом случае его нужно заменить на новый.
Проблема может быть и в аккумуляторной батарее. А точнее, в засоренных или окисленных клеммах. Если не содержать клеммы АКБ в чистоте, могут возникнуть перебои в электропитании автомобиля.
Еще одна причина перебоев в питании заключается в то, что может выйти из строя электрогенератор. В этом случае все системы, питающиеся от генератора, начинают питаться исключительно от аккумулятора, что приводит к его быстрой разрядке. Через некоторое время, когда аккумулятор частично восстановит заряд, машина снова может заработать. Данная ситуация может повторяться несколько раз, бока батарея не сядет полностью. В этом случае следует провести диагностику генератора, и при необходимости исправить имеющуюся проблему.
Если все вышеперечисленные системы в порядке, причиной могут быть и неисправные датчики, расположенные непосредственно в самом агрегате. Такими датчиками оснащаются более современные авто. Как правило, диагностировать такую неполадку можно только в сервисном центре.
Большое количество дополнительного оборудования, к примеру, наличие кондиционера. Он потребляет достаточно большое количество электроэнергии, потому при недостаточно прогретом двигателе машина может глохнуть во время движения.

Глохнет машина на холодную

Если автомобиль глохнет при начале движения, когда двигатель еще не прогрет, причинами данной ситуации могут быть такие поломки:

неисправности в системе подачи топливно-воздушной смеси;
не отрегулирован или сломался автоматический дроссель исключительно для карбюраторных авто;
термостат неисправен и не дает возможности двигателю быстро прогреться;
загрязненные топливные форсунки;
неисправный термостат;
выход из строя датчика охлаждающей жидкости.

Существует еще ряд причин, по которым может глохнуть двигатель на холодную. Но следует помнить, что данная ситуация требует квалифицированной диагностики, без проведения которой не следует приниматься за ремонт автомобиля.

На панели управления есть индикатор в виде шестеренки, иногда – с восклицательным знаком. Если во время движения загорается этот значок, и машина после этого глохнет, следует провести диагностику неисправности АКПП.

Совет! Лучше это делать в сервисном центре. Обычно специалисты перебирают коробку, находят и устраняют неисправность. Крайне редко требуется полная замена АКПП.

Неисправный инжектор тоже может быть причиной глохнущего на ходу автомобиля. Проблема может носить следующий характер:

нарушение в системе обогащения топлива кислородом;
неисправность кислородного датчика;
неисправности во впускном коллекторе;
загрязнение топливных форсунок;
проблемы в системе охлаждения агрегата.

Какой бы характер не носила проблема, важно помнить, что ее устранение начинается, прежде всего, с профессиональной диагностики. Не следует браться за ремонт в том случае, если вы не уверены в истинной причине некорректной работы агрегата во время движения.

Источник: https://mashintop.ru/articles.php?id=2716

Почему глохнет Лада Калина

Лада Калина заглохла на ходу и не заводится, стартер крутит!

Содержание

1 Заглохли? Ищем причины!
- 1.1 Предохранители и реле
- 1.2 Иммобилайзер
- 1.3 Ремень газораспределительного механизма
- 1.4 ЭБУ (Электронный Блок Управления)
- 1.5 Бензонасос
- 1.6 Датчик коленвала
2 Выводы

Заглохли? Ищем причины!

The following two tabs change content below.

Об эксперте:

Владею автомобилем Рено Меган 2, до этого были Ситроены и Пежо. Работаю в сервисной зоне дилерского центра, поэтому знаю устройство автомобиля «от и до». Вы можете всегда обратиться ко мне за советом.

Предохранители и реле

В первую очередь обратите внимание на предохранитель зажигания, расположенный под ногами у переднего пассажира.
Тут нас интересует предохранитель на 50 Ампер
Затем на предохранители топливной системы, находящиеся рядом с диагностической колодкой. На фото слева направо их различают так:
Для того, чтобы открыть крышку, достаточно поддеть её острым предметом

1. Силовая цепь главного реле. 2. Топливный насос. 3. Питание ЭБУ.

Иммобилайзер

Если проблема кроется в этом, то чаще всего ошибка решается перепрошиванием ключа.

Ремень газораспределительного механизма

Порванный ремень ГРМ на двигателе

Если такая проблема случилась на 8-ми клапанном двигателе, то ничего неприятного произойти не должно. А если двигатель с 16-ти клапанной «головой», то практически во всех случаях в лучшем загнёт только клапана, а в худшем пострадает ещё и поршневая. А это уже сулит дорогостоящему ремонту.
Так как от разрыва ремня ГРМ нельзя застраховаться, можно эту причину просто избежать. Необходимо лишь вовремя менять его и проводить обслуживание натяжного ролика. О том, как легко своими руками заменить ремень ГРМ на Лада Калина, можно прочитать в этой статье.

ЭБУ (Электронный Блок Управления)

Если такое случилось и контакты окислились, то ЭБУ следует просто менять и переносить её в другое место во избежание новых «заливов».

Окисленные контакты на ЭБУ

Лучшее место для монтажа ЭБУ – это место под бардачком.

Примечание!

На новых Лада Калина 2, блок ЭБУ перенесён в другое место и антифриз уже на него не попадает, однако если забивается дренажное отверстие, то избыток влаги всё же капает на него и может стать точно такой же проблемой. Проверяйте всё вовремя.

Бензонасос

Бывает случается так, что выходит из строя бензонасос. Когда стартер крутится, но двигатель не заводится и не слышно, как качается бензин, причина может быть в нём, а на панели приборов может загореться восклицательный знак.
Продиагностировать эту систему и проверить наличие давления, можно очень просто. Достаточно открыть капот, на рампе для форсунок открутить черный колпак, на который следует нажать и при наличии давления должно брызнуть топливо.

Красным маркером отмечен штуцер контроля давления топлива

При положительном результате – это будет означать, что дело не в нём, если же никаких результатов нет, то виновник неисправности найден и его необходимо исправлять.

Датчик коленвала

Так выглядит датчик коленвала.

Выводы

Глохнет машина на ходу, а потом заводится – причина и решение проблемы

Как правило, истинная причина поломки выявляется достаточно просто. И даже автовладельцем, не обладающим глубокими познаниями в ремонте транспортных средств, могут легко быть исправлены возникшие неполадки, сопровождающиеся некорректным поведением своего автомобиля.

Оглавление:
1 Причина глохнущего мотора в свечах зажигания
2 Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения
3 Неисправности при подаче топлива
4 Неисправности в системе подачи воздушной смеси
5 Проблема с выхлопной системой машины
6 Проблема с тормозной системой транспортного средства
7 Что делать, если глохнет машины с АКПП?
8 Видео: почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?

Причина глохнущего мотора в свечах зажигания

В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:

засоряются контакты;
по всему контуру свечи образуется налет;
неисправность при подаче напряжения на свечу.

Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.

Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.

Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.

При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.

~~свечи зажигания~~

Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения

В данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:

Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.

Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:

Обрыв ремня ГРМ;
Наличие неисправности внутри корпуса самого агрегата.

Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.

Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.

От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа.

Катушка зажигания

~~ремень ГРМ~~

Неисправности при подаче топлива

Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.

Здесь проблема кроется в низкокачественном топливе, которому не удается быстро «поджигаться» от искры свечей. Также может сказаться несоответствие бензина требованиям по указанному в характеристиках автомобиля октановому числу. При проблемах с топливом педаль газа будет до конца продавливаться, а обороты автомобиль не начнет набирать. Кроме того, машина будет периодически глохнуть при включении сцепления.

Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.

Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:

Грязь в топливном фильтре;
Проблемы с форсунками инжектора;
Загрязнение дроссельных заслонок;
Перебои в питании бензонасоса.

Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.

О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.

Еще одной причиной глохнущего автомобиля, связанной с работой топливного насоса, является закипание бензина в бензонасосе. Происходит это в основном при жаркой погоде во время медленных передвижений машины или стояния на магистрали в «пробках». Машина начнет глохнуть на ходу, но при включении холостых оборотов и нажатом сцеплении будет снова заводиться.

При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.

Совет: если вы недавно делали развал-схождение своими руками на ВАЗ-2107, то для остывания машины поступите следующим образом – накиньте на корпус бензонасоса кусок ткани из плотного материала, который предварительно смочите холодной водой.

Неисправности в системе подачи воздушной смеси

Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.

Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.

Проблема с выхлопной системой машины

Двигатель также может глохнуть при нарушении в работе трубок, отвечающих за отвод газов. На полном ходу машина начнет быстро «захлебываться», и нажатие педали газа полностью останавливает работу мотора. Неисправности в работе системы трубок для выхлопа в 90% случаев обусловлены загрязненностью и забитостью глушителя. Однако может и отказать катализатор.

В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.

~~автомобильный глушитель~~

Проблема с тормозной системой транспортного средства

Данная проблема ассоциируется с неисправностями в конструкции вакуумного усилителя. Симптомы следующие – как только вы на полном ходу пробуете резко затормозить, то увидите, как быстро глохнет мотор. Данный дефект устраняется починкой регулировщика усилителя либо заменой всего механизма полностью.

Что делать, если глохнет машины с АКПП?

Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.

Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.

Видео: почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?

Более подробно разобрали причины, почему троит двигатель ВАЗ. Переходи и читай.

Горит Чек Машина Глохнет на Ходу Lada Kalina. Датчик коленвала

Причина глохнущего мотора в свечах зажигания

Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.

Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения

В данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:

Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.

Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.

Неисправности при подаче топлива

Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации — плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.

Какой бензин экономичнее?

А92А95

Чек на Калине 1 и 2: почему загорается или мигает, частые причины, что делать, как сбросить — New Lada

Если такая проблема случилась на 8-ми клапанном двигателе, то ничего неприятного произойти не должно. А если двигатель с 16-ти клапанной «головой», то практически во всех случаях в лучшем загнёт только клапана, а в худшем пострадает ещё и поршневая. А это уже сулит дорогостоящему ремонту.
Так как от разрыва ремня ГРМ нельзя застраховаться, можно эту причину просто избежать. Необходимо лишь вовремя менять его и проводить обслуживание натяжного ролика. О том, как легко своими руками заменить ремень ГРМ на Лада Калина, можно прочитать в этой статье.

Калина глохнет на ходу потом заводится. Лада Калина заглохла на ходу и не заводится, стартер крутит, что делать? При пониженном уровне топлива на панели приборов выскакивает знак Check Engine, который также может указывать, что крышка топливного бака закрыта, не полностью и нарушена герметичность.

Причины плохого набора оборотов

Итак, рассмотрим, в чем же заключается проблема и где ее именно нужно искать:

Теперь, когда все причины предопределены, можно приступить к последовательной диагностике и методам решения проблемы.

Варианты решения проблемы

Для диагностики всех вышеуказанных систем понадобиться набор ключей и отверток, тестер, немного знаний и руки, растущие из нужного места. Главной задачей остаётся правильно распределить последовательность выполнения операций. Именно об этом и пойдет дальше речь. Итак, рассмотрим, куда необходимо залезть, чтобы убрать возникший эффект.

Топливный насос, фильтр, рампа и форсунки

Топливный насос в процессе разборки и диагностики

Второй проблемой может служить топливный фильтр, который необходимо заменить. Зачастую он грязный и требует замены. После того, как два первых элемента топливной системы заменены, можно попробовать проехаться и посмотреть, не пропала ли проблема.

Общий вид топливной рампы с форсунками

Если, все-же автомобиль продолжает плохо набирать обороты, то необходимо лезть под капот и искать проблему непосредственно в системе впрыска топлива. Для этого необходимо замерить давление в топливной рампе.

Для этого демонтируем топливную рампу с форсунками и разбираем узел. Первый элемент необходимо проверить на герметичность. Форсунки зачастую устанавливаются на специальный стенд, чистятся и диагностируются. При необходимости все поврежденные элементы заменяются.

Лада калина не набирает обороты

Лада калина глохнет на холостых оборотах причина.

Ремень газораспределительного механизма

Мнение эксперта

Черноволов Василий, эксперт-автомеханик 1-й категории

Если у вас есть вопросы, с удовольствием помогу!

Задать вопрос эксперту

Выход из строя реле топливного насоса, расположенного также под ногами переднего пассажира, может стать причиной отказа в запуске двигателя. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Горит чек на Калине: почему загорается значок индикации двигателя По всем вопросам пишите мне, я обязательно объясню все нюансы!

Лада Калина заглохла на ходу и не заводится, стартер крутит, что делать?

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.

Лада калина глохнет на ходу — Журнал Автопарк При положительном результате – это будет означать, что дело не в нём, если же никаких результатов нет, то виновник неисправности найден и его необходимо исправлять.

Глохнет калина на холостых оборотах

Троит двигатель на холостых оборотах? Список причин и план действий

Почему глохнет машина на ходу, а потом заводится?

Как правило, настоящая причина поломки раскрывается довольно просто. И даже автовладелец, не обладающий глубокими познаниями в области ремонта транспортных средств, легко может решить возникшие проблемы, сопровождающиеся некорректным поведением своего автомобиля.

Причина глохнущего мотора в свечах зажигания

В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи зажигания просто не дают искры. Эта поломка происходит по 3 причинам:

Однако наиболее популярным по-прежнему остается черный нагар на свечах зажигания, который предотвращает появление искр или заставляет их периодически срабатывать.

Совет: В случае неисправности узла свечи зажигания вы услышите необычный «щелчок» двигателя. В этом случае автомобиль при движении будет сильно трясти. В результате двигатель заглохнет сам, или вам придется выключить зажигание и включить его самостоятельно.

При систематическом использовании некачественных проб бензина можно обнаружить красно-коричневый налет на контуре свечи. В этом случае чистка не помогает — лучше сразу после новой заправки заменить весь комплект. Если вы обнаружите, что автомобиль периодически выключается на полной скорости, но при этом легко заводится даже с чистыми свечами зажигания, проблема кроется в проводке.

Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения

В этом варианте проблемы есть 3 причины:

Плохой контакт с выводами нового аккумулятора;
Плохой контакт или обнаружение неисправности на высоковольтных кабелях;
Появление неисправностей в системе генератора или катушки зажигания автомобиля.

Если проблема связана с мокрыми высоковольтными кабелями, лучше заменить их полностью вместе с контактами аккумулятора. В случае плохого контакта клемм необходимо тщательно очистить их наждачной бумагой и попытаться снова прикрепить. Если обнаруживается, что генератор не работает, проблема обычно сводится к проблеме в следующих деталях:

Проблема с генератором легко обнаруживается включением соответствующего индикатора на приборной панели. Также при недостаточной мощности подсветка боковой панели будет постепенно тускнеть, и ряд других диагностических датчиков будет показывать неверные значения.

Совет: если при нажатии на газ автомобиль трясется, затем глохнет и не заводится, то проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Эти детали лучше заменить в автосервисе на спецтехнике.

Из списка причин, непосредственно связанных с двигателем автомобиля, необходимо перейти к проблемам, возникающим в системах подачи топлива и воздуха, а также неисправностям узлов, отвечающих за отвод выхлопных газов.

Неисправности при подаче топлива

довольно легко обнаружить, что машина перестает двигаться из-за «заливки» двигателя топливной смесью — при длительной поездке вы обнаружите постоянно активный сигнал от датчика, отвечающего за эту функцию.

Подведем итоги

Грязь в топливном фильтре;
Проблемы с форсунками форсунок;
Грязные дроссельные заслонки;
Перебои в подаче электроэнергии бензонасоса.

Заглохли? Ищем причины! Ещё одной причиной прекращения работы двигателя Калины сразу после его запуска является расположение электронного блока управления, который стоит под корпусом отопителя салона. И в случае даже небольшой течи антифриза из радиатора отопителя, он попадает на электронный блок и при его недостаточной герметизации проникает внутрь, вызывая эту неисправность.

Старые свечи зажигания и высоковольтные провода

Если загорелся значок двигателя, то нужно проверить свечи зажигания. Они выполняют важную функцию, участвуют в воспламенении топлива в двигателе. Если свечи неисправны, то искра не подается в бензиновую смесь. Если отсутствует искра, то автомобиль может не завестись или двигатель будет работать неправильно. Неправильная работа свечей приводит к появлению небольших толчков.

Специалисты по обслуживанию автомобилей рекомендуют производить замену свечей через 25-30 тысяч км пробега, особенно если машина старая. Однако на срок эксплуатации свечей зажигания оказывают непосредственное влияние качество топлива, стиль вождения. Неисправность свечей, как правило, бывает очень заметной.

Именно поэтому менять свечи нужно регулярно. Стоимость их на Калину невысока, а сделать работу можно своими руками. Своевременная замена свеч значительно увеличит срок эксплуатации двигателя автомобиля. Для того чтобы заменить свечи, потребуется свечной ключ. Состояние высоковольтных проводов нужно контролировать.

Если лампочка мигает, когда вы едете, то следует остановить автомобиль и проверить уровень масла в двигателе. Иногда выходит из строя масляный фильтр. В ряде случаев возникает необходимость в замене масла в двигателе. Будет полезным осмотреть силовой агрегат на наличие на нем повреждений. Если лампочка продолжает мигать, нужно ехать в сервис и делать диагностику.

Качество работы многих систем контролирует бортовой компьютер. Если какая-то из них начинает давать сбой, то это приводит к тому, что лампочка начинает мигать. Для того чтобы точно знать причину, лучше всего провести диагностику. В большинстве случаев избежать ситуации, при которой горит чек, можно с помощью регулярного технического осмотра.

Датчик кислорода

Если нарушена герметичность топливной системы, в нее начинает поступать воздух.
Появляется дополнительный расход топлива.
Воздух в топливной системе приводит к проблемам с двигателем.
На приборной панели загорается чек двигателя.

Почему глохнет машина на ходу, а потом заводится? Если загорелся чек на Калине 16 клапанов, при этом система работает без сбоев, делают поэтапный тест. Автомобиль тормозят, внимательно прослушивают звуки, которые издает мотор. Обязательно нужно посмотреть на качество, состояние топливной смеси, масла. Когда визуальные дефекты отсутствуют, а мигания есть, идут на СТО для выполнения комплексной проверки.

Почему загорается чек на калине

Когда на Калина 2 загорается чек двигателя, причины могут быть разными. Следует провести комплексный тест системы, чтобы исключить или подтвердить все вероятные неисправности. Устранить проблему, предотвратить ее усугубление в будущем можно только при точном определении провоцирующих факторов.

Засоренность лямбда-зонда сразу видна по надписи на приборной панели. Здесь, выход может быть только один – замена. Конечно, некоторые автолюбители пытаются чистить датчик кислорода и довольно успешно, но на практике – не надолго и он быстро выходит со строя. Поэтому, рекомендуется его сразу заменить.

Лямбда-зонд или датчик кислорода. Слева новый, а справа старый неисправный

Неисправности в системе подачи воздушной смеси

Низкий уровень горючего

Проблема с тормозной системой транспортного средства

Мнение эксперта

Черноволов Василий, эксперт-автомеханик 1-й категории

Если у вас есть вопросы, с удовольствием помогу!

Задать вопрос эксперту

Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения. Обязательно проверяют плотность закручивания крышки топливного бака, все должно быть предельно герметично. Плохое горючее По всем вопросам пишите мне, я обязательно объясню все нюансы!

Причина глохнущего мотора в свечах зажигания

ЭБУ (Электронный Блок Управления) Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.

Содержание статьи

1 Калина глохнет на ходу потом заводится. Калина глохнет на ходу потом заводится
- - - 1.0.0.1 Причина глохнущего мотора в свечах зажигания
    - 1.0.0.2 Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения
    - 1.0.0.3 Неисправности при подаче топлива
- 1.1 Чек на Калине 1 и 2: почему загорается или мигает, частые причины, что делать, как сбросить — New Lada
- 1.2 Причины плохого набора оборотов
  - 1.2.1 Варианты решения проблемы
    - 1. 2.1.1 Топливный насос, фильтр, рампа и форсунки
- 1.3 Лада калина не набирает обороты
- 1.4 Ремень газораспределительного механизма
- 1.5 Лада Калина заглохла на ходу и не заводится, стартер крутит, что делать?
- 1.6 Глохнет калина на холостых оборотах
  - 1.6.1 Троит двигатель на холостых оборотах? Список причин и план действий
  - 1.6.2 Почему глохнет машина на ходу, а потом заводится?
    - 1.6.2.1 Причина глохнущего мотора в свечах зажигания
    - 1.6.2.2 Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения
    - 1.6.2.3 Неисправности при подаче топлива
- 1.7 Подведем итоги
- 1.8 Старые свечи зажигания и высоковольтные провода
- 1.9 Датчик кислорода
- 1.10 Почему загорается чек на калине
- 1.11 Неисправности в системе подачи воздушной смеси
- 1.12 Проблема с тормозной системой транспортного средства
- 1.13 Причина глохнущего мотора в свечах зажигания

Поломки двигателя Признаки неисправности Проблемы с датчиками Признаки неисправности Теххарактеристики Сгорел предохранитель Причины поломки Система зажигания Расшифровка кодов

Болезни калины и насекомые-вредители

В целом, большинство калины относительно свободны от вредителей. Иногда возникают проблемы с болезнями или насекомыми-вредителями, и обычно в это время растения находятся в состоянии стресса или растут в далеко не идеальных условиях.

Грибковые пятна на листьях

Различные пятна на листьях вызываются грибами Cercospora видов, Phoma видов и Phyllosticta видов. Эти грибковые пятна на листьях калины обычно имеют угловатую или неправильную форму, а ткань листьев в пятнах впалая и сухая. Пятна могут сначала быть маленькими, но увеличиваться или сливаться и могут быть от красноватых до серовато-коричневых. Грибковые пятна на листьях обычно возникают в теплые и влажные летние месяцы и первоначально появляются на более старых листьях. Заболевание антракноз (вызывается Colletotrichum видов) выглядит как черные вдавленные поражения. Пятнистость листьев и антракноз довольно часто встречаются на листве калины, но эти лиственные болезни обычно не являются серьезными.

Профилактика и борьба: Многие проблемы с листвой можно предотвратить, если поддерживать листья как можно более сухими. Избегайте дождевания и улучшайте циркуляцию воздуха за счет достаточного расстояния между растениями и выборочной обрезки ветвей. Обрезайте нависающие деревья вокруг больных кустов, чтобы снизить уровень влажности и ускорить высыхание листвы. Вручную удаляйте пятнистые листья на слабобольных растениях. Соберите и уничтожьте зараженные опавшие листья, а затем нанесите свежий слой мульчи под растения. Удаление этого листового материала, а затем применение мульчи сведет к минимуму вероятность повторного возникновения болезни в следующем сезоне.

Если необходима химическая борьба, большинство грибковых пятнистостей листьев и антракноза можно контролировать с помощью фунгицидов, содержащих хлороталонил, тиофанат-метил, миклобутанил или манкоцеб. Применять при появлении первых симптомов и повторять каждые 10–14 дней по мере необходимости.

Водорослевая пятнистость листьев

Водорослевая пятнистость листьев, вызываемая Cephaleuros virescens , может возникать, особенно в прохладных и влажных условиях. Пятна на листьях начинаются как маленькие бледно-зеленые круглые пятна и со временем становятся светло-коричневыми или красновато-коричневыми. Часто пятна кажутся приподнятыми и бархатистыми с размытыми краями. Когда пятна становятся красновато-коричневыми, они производят свои репродуктивные структуры, называемые спорангиями. Эти спорангии распространяются на соседнюю листву ветром и брызгами дождя. Этот возбудитель зимует в пятнистости листьев.

Профилактика и борьба: Водорослевые пятна на листьях часто встречаются на некоторых декоративных кустарниках и деревьях, включая камелии, магнолии, азалии, аукубы, гардении и рододендроны. Следите за растениями на наличие проблем с болезнями, соблюдайте правила санитарии, как указано, с помощью борьбы с грибковой пятнистостью листьев и лечите любые другие ландшафтные растения в районе, на которых есть пятнистости листьев от водорослей. С водорослевой пятнистостью листьев можно бороться с помощью опрыскивания медьсодержащими фунгицидами (конкретные продукты см. в Таблице 1). Применять при появлении первых симптомов и повторять каждые 10–14 дней по мере необходимости.

Мучнистая роса

Виды калины могут поражаться мучнистой росой, вызываемой грибком Erysiphe viburni . Возникновению и распространению этой болезни способствует сочетание теплых дней, прохладных ночей и влажных условий, но сдерживается дождем. Мучнистая роса сильнее поражает растения в тени.

Мучнистая роса калины поражает преимущественно молодые листья и побеги. В пораженных тканях растений развивается грибной мицелий от порошкообразного белого до светло-серого цвета. Гриб чаще всего встречается на верхней поверхности листа, но также может быть обнаружен и на нижней поверхности листа. Болезнь обычно появляется летом и достигает своего пика в конце лета. Развивающиеся листья могут быть деформированы сильными инфекциями.

Профилактика и контроль: Поскольку высокая относительная влажность является важным фактором, способствующим развитию болезни, определенные культурные обычаи могут помочь предотвратить заболевание или уменьшить его тяжесть. Санитария и меры, обсуждаемые для борьбы с грибковой пятнистостью листьев, помогут в борьбе с мучнистой росой. Кроме того, некоторые сорта, такие как Viburnum burkwoodii ‘Mohawk’ и V . carlecephalum ‘Cayuga’, проявляют некоторую устойчивость к мучнистой росе.

С мучнистой росой можно бороться фунгицидами, содержащими миклобутанил, пропиконазол, тиофанат-метил или садовое масло (конкретные продукты см. в Таблице 1). Чтобы предотвратить повреждение листвы, применяйте 2% садовые масла для борьбы с мучнистой росой только в том случае, если температура ниже 85 ° F и если в ближайшие 24 часа не прогнозируются осадки. ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя сера иногда используется для борьбы с мучнистой росой, она не рекомендуется для чувствительных к сере растений, таких как калина.

Ложная мучнистая роса

Грибок Plasmopara viburni вызывает ложную мучнистую росу на калине. Это лиственное заболевание возникает и быстро распространяется в холодных и теплых погодных условиях в сочетании с периодами увлажнения листьев. Первоначально это заболевание проявляется в виде светло-зеленых пятен на верхней поверхности листьев. Пятна увеличиваются, образуя угловатые пятна между жилками листа. На нижней поверхности листьев появляется пушистый серовато-белый грибной налет.

Ложная мучнистая роса отличается от мучнистой росы тем, что рост гриба наблюдается на нижней, а не на верхней поверхности листа. Зараженные участки краснеют, а затем становятся коричневыми по мере отмирания ткани листа. Заражение листвы весной может произойти в результате разбрызгивания спор, продуцируемых больной листвой, оставшейся на земле с прошлого года. Дефолиация может возникнуть, если заболевание протекает тяжело.

Ложная мучнистая роса чаще всего возникает на Viburnum ‘Awabuki’.

Профилактика и борьба: Как и в случае с другими лиственными болезнями, возникновение и серьезность ложной мучнистой росы можно уменьшить, поддерживая листву как можно более сухой. Не используйте верхнее орошение. При посадке калины или других близлежащих растений обеспечьте достаточное расстояние между растениями. Обрежьте соседние кусты или нависающие ветви деревьев. Эти шаги улучшат циркуляцию воздуха вокруг растений и помогут высушить листву. Соберите и сожгите или утилизируйте зараженные опавшие листья и нанесите дополнительный слой мульчи под кусты.

Если необходимы фунгициды, опрыскивание должно адекватно покрывать как верхнюю, так и нижнюю поверхность листа. Фунгициды, предназначенные для борьбы с ложной мучнистой росой, включают манкоцеб или хлороталонил (конкретные продукты см. в таблице 1).

Отмирание и рак Botryosphaeria

Грибковое заболевание, называемое отмиранием и раком Botryosphaeria, вызываемое видами Botryosphaeria , чаще всего поражает растения, пострадавшие от засухи, повреждений коры, обрезки или других экологических стрессов. Здоровые растения гораздо более устойчивы к инфекции на Botryosphaeria , так как растения ограждают грибок и предотвращают его распространение по ветке.

При проникновении через рану грибок убивает камбий и заболонь, вызывая запавшие мертвые участки, называемые язвами. Язвы изначально небольшие, но увеличиваются или сливаются (сливаются) в большие области, опоясывающие ветку или ствол. Движение воды после этой точки прекращается, что приводит к быстрому увяданию или побурению листвы. Ветви с язвами могут не распуститься весной и погибнуть.

Профилактика и контроль: Поливайте кустарники еженедельно в течение вегетационного периода, если выпадает недостаточное количество осадков (см. HGIC 1056, Полив кустарников и деревьев ). Мульчирование кустарников помогает избежать механических повреждений ствола и конечностей триммерами и газонокосилками. Мульчируйте кусты слоем коры, сосновых иголок или измельченных листьев толщиной от 2 до 4 дюймов и избегайте нагромождения мульчи на ствол.

Обрежьте все поражённые ветки до зелёной, здоровой древесины. Если необходимо обрезать целые ветки, обрежьте ветку сразу за вздувшейся шейкой ветки, а не заподлицо со стволом. Дезинфицируйте секаторы между каждым срезом 70% спиртом или 10% раствором отбеливателя. Сожгите или утилизируйте все обрезки, так как этот растительный материал является потенциальным источником болезней для калины, а также других древесных кустарников. Никакие фунгициды не рекомендуются для борьбы с грибковыми язвами, но места обрезки можно немедленно опрыскать для защиты бензимидазольным фунгицидом, таким как тиофанат метил (конкретные продукты см. в Таблице 1).

Корневая гниль Armillaria

Корневая гниль Armillaria ( Armillaria spp.)
Andrej Kunca, Национальный лесной центр – Словакия, Bugwood.org гниль Это вызвано грибком Armillaria mellea, , который часто встречается в ландшафтных и садовых условиях. Этот грибок может вызвать гниение корней многих видов растений. Чаще всего это заболевание встречается на деревьях и кустарниках, таких как дуб, сосна, рододендрон и кизил, но восприимчивы сотни видов растений, в том числе калина. Как правило, симптомы этой корневой гнили проявляются на всем растении. Надземные части кустарника обычно кажутся низкорослыми и пожелтевшими, а листья могут опадать. Нездоровая листва может стать более редкой в течение нескольких лет. Однако признаков каких-либо проблем может и не быть, и вдруг кустарник погибнет. Причину нездоровья или смерти может быть трудно определить, поскольку аналогичные симптомы могут быть вызваны факторами окружающей среды, такими как погодный стресс или общий недостаток ухода за растениями.

Корневую гниль Armillaria можно отличить от других корневых гнилей, вызванных засухой или избытком влаги, путем осмотра кроны (нижней части ствола) и верхних корней растения. Если причиной увядания растения является Armillaria , под корой можно увидеть белый войлочный грибок, если кору осторожно оторвать. Если удалить достаточное количество коры, будет обнаружен передний край грибкового нароста, и этот белый нарост имеет характерную веерообразную форму. Грибок корневой гнили Armillaria также образует черные нитевидные нити размером около 9 см. 0104 1 / ₁₆ -дюйма в диаметре или меньше. Эти нити часто можно увидеть между корой и древесиной, или на поверхности корней, или в близлежащей почве. Эти нитевидные грибковые нити называются шнурками и очень похожи на корни.

Профилактика и контроль: Обеспечьте хорошие условия для роста калины, особенно дополнительный полив во время засухи, хороший дренаж почвы и правильное внесение удобрений.

Зараженный куст, у которого поражена вся корневая система или ствол, невозможно спасти. Когда куст умирает от корневой гнили Armillaria, следует удалить и уничтожить крупные корни вблизи ствола, а также сам ствол. Почва в непосредственной близости также должна быть удалена. Избегайте повторной посадки тех же видов, которые были удалены.

Тля

Тля снежная ( Neoceruraphis viburnicola ) чаще всего встречается на кустовой клюкве европейской и калине снежной. Они могут вызвать скручивание и скручивание молодняка. Эти тли имеют цвет от серого до темно-зеленого и питаются скоплениями на кончиках ветвей, вызывая скручивание листьев. Они питаются, прокалывая ткани растений и высасывая сок растений.

Профилактика и контроль: Обычно они наносят незначительный ущерб или не причиняют никакого заметного ущерба. Калину можно опрыскивать инсектицидным мылом или садовым маслом для борьбы с тлей. Мыло и масла должны быть распылены на тлю, чтобы быть эффективными. Тщательно опрыскайте листву, включая верхнюю и нижнюю поверхности листьев. Повторите опрыскивание три раза с интервалом в 5-7 дней. Наносите садовые масла или инсектицидное мыло только при температуре ниже 85 °F.

Если более токсичные инсектициды считаются необходимыми, спреи, содержащие ацефат, бифентрин, цифлутрин, цигалотрин, малатион, масло нима, перметрин или пиретрин, будут контролировать тлю. Пропитка почвы или гранулированное применение имидаклоприда или динотефурана будет контролировать тлю и дольше сохраняться на растении, чтобы предотвратить заражение в будущем (конкретные продукты см. в Таблице 1).

Цветочный трипс

Цветочный трипс (вид Frankliniella ) личинка (слева) и имаго (справа).
Jack T. Reed, Университет штата Миссисипи, Bugwood.org

Цветочный трипс ( Frankliniella видов ) являются вредителями как листьев, так и цветов калины. Трипсы — тонкие насекомые темного цвета с бахромчатыми крыльями, длина взрослых особей не превышает ¹ / ₁₆ дюймов. Чтобы увидеть этих маленьких, быстро движущихся вредителей, вам понадобится увеличительное стекло. Трипсы обычно встречаются на листьях и между лепестками цветов, где и взрослые особи, и нимфы (неполовозрелые стадии насекомых, напоминающие взрослых особей, но меньшего размера) питаются, соскабливая поверхностные клетки, чтобы высосать сок растений. Трипсы питаются разрастающимися листьями, в результате чего на нижней поверхности появляются багрово-красные пятна, листья сильно скручиваются или скручиваются, а затем преждевременно опадают.

Когда они питаются цветочными почками, цветок может погибнуть, не раскрывшись. При легком заражении их питание приводит к тому, что на листьях появляются серебристые пятнышки или полосы. При сильном заражении листья и цветы чахлые и деформированные, могут стать коричневыми и погибнуть. Из-за их небольшого размера трипсы трудно обнаружить до того, как повреждение станет очевидным. Чтобы взять пробу на наличие трипсов на листве калины, поднесите лист плотной белой бумаги под поврежденные листья, а затем встряхните или постучите по ветке. Аккуратно наклоните бумагу, чтобы удалить остатки мусора, а затем осмотрите ее при ярком солнечном свете. Все присутствующие трипсы будут перемещаться по бумаге.

Профилактика и контроль: Некоторые встречающиеся в природе враги питаются трипсами. Контактных инсектицидов следует избегать, насколько это возможно, чтобы предотвратить гибель этих полезных насекомых, которые сокращают популяцию трипсов. Траву и сорняки на участке следует по возможности косить или удалять.

Если необходимо распылить инсектицид, в упаковке размером с домохозяйку доступны следующие препараты: спиносад, ацефат, бифентрин, цифлутрин, лямбда-цигалотрин или перметрин. Опрыскивать при наличии трипсов и повторно через 7-10 дней. И спиносад, и ацефат являются системными инсектицидами для листвы, которые могут обеспечить лучший контроль. Чтобы защитить опылителей, не опрыскивайте растения во время цветения. Инсектицидное мыло поможет бороться с трипсами, но необходимо тщательное покрытие. Мыльный спрей должен контактировать с вредителем, чтобы быть эффективным, и может потребоваться три распыления с интервалом от 5 до 7 дней. Распылите инсектицидное мыло, когда температура ниже 85 ° F. Смачивание почвы или гранулированное внесение динотефурана или имидаклоприда дадут некоторое подавление трипсов. См. Таблицу 1 для конкретных продуктов.

Паутинные клещи

Красный южный клещ ( Oligonychus illicis ) — темно-красноватый или коричневый клещ, распространенный вредитель в восточной части США. Азалии, камелии и падубы являются основными хозяевами этого клеща, но иногда он заражает многие другие виды, включая калину. Южный красный клещ активен в прохладную погоду весной и осенью и зимует в виде яиц.

Клещи имеют игольчатый колюще-сосущий ротовой аппарат. Повреждение листвы начинается с нижней поверхности листа, где начинается питание, но по мере увеличения популяции поедается и верхняя поверхность листа. Со временем ткань листа разрушается, листва становится серовато-коричневой, а поврежденная листва опадает.

Профилактика и борьба: Паутинных клещей можно удалить сильным обрызгиванием водой при регулярном применении. Инсектицидное мыло или садовое масло являются наименее токсичными альтернативами спреям для защиты полезных насекомых, людей и окружающей среды, и они могут обеспечить контроль при применении до того, как численность популяции станет слишком высокой. Для хорошего контроля необходимо опрыскивать как нижнюю, так и верхнюю поверхность листа. Может потребоваться два или три применения с интервалом от 7 до 14 дней. Чтобы определить, нужны ли дополнительные обработки опрыскиванием, встряхните или постучите ветками по листу белой бумаги. Затем ищите красновато-коричневые пятнышки, которые двигаются. Следуйте инструкциям на этикетке инсектицидного мыльного спрея. Используйте спрей с 2% садовым маслом (5 столовых ложек садового масла на галлон воды).

Следующий пестицид предназначен для использования домовладельцами против паутинных клещей: тау-флуваленат (конкретные продукты см. в таблице 1). Эти акарициды следует применять при наличии клещей и повторно через 7–10 дней. Не используйте для обработки почвы продукты, содержащие имидаклоприд, так как это может убить клещей-хищников и увеличить популяцию паутинных клещей.

Чешуя

Цветочный трипс ( видов Frankliniella ) личинка (слева) и имаго (справа).
Джек Т. Рид, Университет штата Миссисипи, Bugwood.org

Панцирная чешуя, такая как чешуя устрицы ( Lepidosaphes ulmi ), может поражать калину и вызывать отмирание ветвей. Если заражение достаточно сильное, они могут убить кустарник. Чешуя устрицы может зимовать в виде взрослых самок, прикрепленных к коре, или в виде яиц, которые находятся под покрытием взрослой чешуи. Взрослая самка имеет длину 1/8 дюйма, коричневую или серую, и обычно имеет форму раковины устрицы.

Активность гусениц (имматурная стадия) часто совпадает с началом роста новых растений весной. Эти гусеницы бледные, меньше булавочной головки и являются единственной подвижной стадией жизненного цикла чешуи. В течение нескольких часов ползучие оседают в подходящем месте, чтобы начать питаться и выделять восковой покров для защиты.

Профилактика и контроль: Легкие накипи можно соскоблить вручную. Обрежьте и утилизируйте все сильно зараженные ветки. 2% садовое масло (5 столовых ложек садового масла на галлон воды) можно опрыскивать ранней весной до того, как новый рост начнет убивать зимующих взрослых особей и яйца. Садовое масло можно распылять при температуре от 40 до 85 ° F и отсутствии прогнозируемых осадков в течение 24 часов.

Следите за появлением ползучих растений весной с помощью липких карточек, двусторонней ленты, обернутой вокруг ветки, или помещая зараженный побег или лист в пакет и наблюдая за движением ползучих растений. Опрыскивайте садовым маслом весной после того, как растения начнут расти и минует опасность холодов. Повторите это приложение через 10 дней, чтобы лучше контролировать гусениц, взрослых особей и яйца, задушив их.

Избегайте использования более токсичных инсектицидов, если растение серьезно не повреждено заражением щитовкой. Эти инсектициды часто убивают встречающихся в природе крупных хищников. Если планируется использовать инсектициды, распыляйте их при появлении ползающих насекомых, так как это единственная стадия жизненного цикла, которая контролируется контактными инсектицидами. Контактные инсектициды, предназначенные для использования домовладельцами против щитовки, включают ацефат, малатион, бифентрин, цигалотрин и цифлутрин (конкретные продукты см. в Таблице 1). В качестве альтернативы можно вносить в почву продукт, содержащий динотефуран, вокруг растения весной для борьбы с накипью калины.

Корневые долгоносики

Взрослые корневые долгоносики, такие как черный виноградный долгоносик ( Otiorhynchus sulcatus ), питаются листвой, и повреждения проявляются в виде рваных зазубрин на краях листьев. Хотя лиственное повреждение обычно не является серьезным, оно может быть очень неприглядным. Взрослый долгоносик — черный бескрылый долгоносик длиной около ⅜ дюйма. Взрослые особи ведут ночной образ жизни и поднимаются на растение на закате. В солнечные дни их можно найти в опавших листьях под пологом калины.

Личинки корневого долгоносика наносят ущерб, пережевывая и опоясывая корни, и повреждение обычно начинается с весны до начала лета и продолжается в течение вегетационного периода. Личинки представляют собой белые безногие личинки с коричневой головой и С-образной формой. Они находятся в почве вокруг корней калины.

Личинки наносят больший вред, чем взрослые особи. Рост растений может остановиться, а листва может стать бледно-зеленой или желтой. Поедание корней и кроны личинками может привести к гибели кустарника.

Профилактика и борьба: Для успешной борьбы обработка должна быть направлена на взрослых долгоносиков. Как только наблюдается повреждение листвы, следует проводить инсектицидные опрыскивания с интервалом в 2–3 недели, при этом обычно достаточно трех опрыскиваний. Наряду с внекорневыми подкормками также обрабатывайте поверхность почвы или мульчируйте непосредственно под растениями (в виде опрыскивания, а не смачивания), потому что именно там взрослые особи будут прятаться в течение дня. Инсектициды, предназначенные для борьбы со взрослыми долгоносиками, включают бифентрин, ацефат, перметрин, цигалотрин и цифлутрин. Полив почвы вокруг основания куста имидаклопридом или динотефураном можно использовать для борьбы с взрослыми долгоносиками, когда они питаются листвой (конкретные продукты см. в Таблице 1).

Таблица 1. Инсектициды и фунгициды для борьбы с вредителями и болезнями калины

Активный ингредиент	Торговые марки и продукты
Ацефат	Концентрат системной борьбы с насекомыми Bonide
Бифентрин	Bifen I/T концентрат Ferti-lome концентрат инсектицида широкого спектра действия Hi-Yield Bug Blaster II Bifen 2. 4 концентрат Концентрат для борьбы с клещами и насекомыми Monterey Концентрат для уничтожения насекомых Ortho Outdoor Концентрат для уничтожения насекомых Ortho BugClear для газонов и ландшафтов; & RTS ¹ Концентрат TalStar P Концентрат инсектицида UpStar Gold
Хлороталонил	Bonide Fung-onil Многофункциональный концентрат фунгицида Ferti-lome Инсектицид широкого спектра действия для ландшафта и сада GardenTech Daconil Фунгицид-концентрат Высокоурожайный фунгицид для овощей, цветов, фруктов и декоративных растений Концентрат Концентрат для борьбы с болезнями сада Ortho Max Жидкий фунгицид для декоративных и овощных культур Southern Ag Daconil марки Tiger
Медь	Bonide Жидкий концентрат меди Bonide Copper Fungicide Смачивающийся порошок Camelot O Фунгицид/бактерицидный концентрат Monterey Liqui-Cop Фунгицидный концентрат Natural Guard Copper Soap Fungicide Southern Ag Liquid Copper Fungicide
Цифлутрин	Bayer BioAdvanced 24 Hour Lawn Insect Killer RTS ¹ Bayer BioAdvanced Complete Insect Killer for Soil & Turf I RTS ¹ Bayer BioAdvanced Insect Killer for Lawn RTS ¹
Динотефуран	Жидкий системный инсектицид Gordon’s Zylam (сбрызнуть ² ) Готовые к использованию средства для борьбы с насекомыми Ortho Tree & Shrub Инсектицид Valent Brand Safari 2G (сбрызнуть ² ) Инсектицид Valent Brand Safari 20SG (сбрызнуть ² )
Садовое масло	Концентрат масла-спрей Bonide All Seasons; & RTS ¹ Ferti-lome Концентрат опрыскивателя для садоводства; & RTS ¹ Монтерей Концентрат садового масла; & RTS ¹ Концентрат масла-распылителя Safer Brand для садоводства и покоя Концентрат масла для садоводства ParaFine Southern Ag Концентрат масла-распылителя Summit Round Year
Имидаклоприд	Bayer BioAdvanced Garden Конц. формула для борьбы с насекомыми на деревьях и кустарниках, 12 месяцев, Конц. (мочить ² ) Bonide Annual Tree & Shrub Insect Control с Systemaxx (сбрызнуть ² ) Ferti-lome Tree & Shrub Systemic Insect Drench ² Hi-Yield Системный спрей от насекомых (сбрызнуть ² Tree & Shrub Dominion) Инсектицид (пропитка) Merit 2 Гранулированный Monterey Раз в год Защита от насекомых II (пропитка ² )
Инсектицидное мыло	Концентрат инсектицидного мыла Natural Guard Концентрат мыла для уничтожения насекомых Safer Brand
Цигалотрин	Средство для уничтожения насекомых Spectracide Triazicide для газонов и ландшафтов Концентрат; & RTS ¹ Концентрат Martin’s Cyonara для газонов и садов; и РТС ¹
Манкоцеб	Bonide Mancozeb Flowable с концентратом цинка Southern Ag Dithane M-45
Малатион	Концентрат спрея от насекомых Spectracide Malathion Southern Ag Малатион 50% EC Hi-Yield 55% Концентрат спрея от насекомых Ortho Max Концентрат спрея от насекомых Малатион Tiger Brand 50% Концентрат малатион Малатион Гордона 50% Концентрат спрей % Концентрат
Миклобутанил	Концентрат универсального фунгицида Spectracide Immunox; & RTS ¹ Ferti-lome F-Stop концентрат фунгицида для газонов и садов Монтерей Фунги-Макс
Масло нима	Концентрат Bonide Rose Rx 3-in-1 Концентрат масла нима Bonide Концентрат многоцелевого спрея Concern Garden Defense Концентрат спрея Ferti-lome для роз, цветов и овощей Концентрат экстракта масла нима Garden Safe Концентрат садового фунгицида 3; & RTS ¹ Monterey 70% масло ниима Фунгицид/инсектицид/акарицид концентрат; & RTS ¹ Концентрат нима Natural Guard 9Концентрат масла нима 0095 Safer Brand Концентрат масла нима тройного действия Southern Ag
Перметрин	Bonide Eight Концентрат для борьбы с насекомыми для овощей, фруктов и цветов Bonide TOTAL Pest Control – концентрат для наружного применения Bonide Eight Yard & Garden RTS ^{1 Southern Ag Permetrol Инсектицид для газонов и садов Конц. Концентрат Tiger Brand Super 10}
Пропиконазол	Banner Maxx Fungicide Жидкий системный фунгицид Ferti-lome; & RTS ¹ Bonide Infuse Концентрат фунгицида; & RTS ¹ Почетный караул Мартина PPZ Quali-Pro Пропиконазол
Пиретрин	Bonide Pyrethrin Концентрат-спрей от садовых насекомых Monterey Bug Buster-O Southern Ag Natural Pyrethrin Concentrate
Спиносад	Концентрат для взбивания колорадского жука Bonide Концентрат отвара дохлых жуков Bonide Captain Jack’s; & RTS ¹ Концентрат для газонов и декоративных растений Conserve SC Концентрат для опрыскивания мешочницей, мешочницей и листовым минером Ferti-lome Концентрат для опрыскивания садовых насекомых Monterey Концентрат для борьбы с мешочницей, гусеницей и жевательными насекомыми Natural Guard Spinosad; & RTS ¹ Концентрат Ortho Insect Killer для деревьев и кустарников Southern Ag Conserve Naturalyte Концентрат для борьбы с насекомыми
Тау-флювалинат	Bayer BioAdvanced Концентрат для борьбы с насекомыми, болезнями и клещами 3-в-1; & RTS ¹ Bayer BioAdvanced Средство для борьбы с насекомыми, болезнями и клещами 3-в-1 I Conc. ; & RTS ¹ Bayer BioAdvanced All-in-One Rose & Flower Spray Conc.
Тиофанат-метил	Cleary’s 3336 Turf & Ornamental Fungicide Southern Ag Тиомиловый системный фунгицид
¹ RTS = Ready to Spray (аппликатор на конце шланга) ² Смочить = добавить в воду и полить вокруг основания растения Примечание: Как и для всех пестицидов, прочитайте и соблюдайте все инструкции на этикетках и меры предосторожности при смешивании и использовании.

Пестициды обновляются ежегодно. Последние обновления были сделаны 21 февраля Джоуи Уильямсом.

Первоначально опубликовано 07 декабря

Если в этом документе нет ответов на ваши вопросы, свяжитесь с HGIC по адресу [email protected] или по телефону 1-888-656-9988.

Как сажать, удобрять, поливать и обрезать кусты и деревья калины

Как сажать, удобрять, поливать и обрезать кусты и деревья калины — Wilson Bros Gardens

ВСЕГДА БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!

Войти | Создать учетную запись

Дом
Блог советов

Опубликовано Брентом Уилсоном 27.11.2016 в Советы по удобрению и поливу

При правильной посадке растения калины очень легко выращивать.

Вот краткое изложение того, что вам нужно знать, чтобы выращивать калину, как профессионалы…

Культурные предпочтения

Почвенные предпочтения

Большинство сортов калины хорошо переносят широкий спектр почв, однако предпочитают влажную, но хорошо дренированную почву. Тем не менее, некоторые сорта калины могут лучше переносить влажные или сухие почвы, чем другие. Поэтому полезно знать предпочтения влажности почвы для конкретного сорта калины, которую вы сажаете. На каждой странице растений на веб-сайте садов Wilson Bros вы найдете конкретные предпочтения относительно влажности почвы под вкладкой описания.

Как проверить дренаж почвы

Если вы не уверены в дренаже почвы в районе, где вы собираетесь посадить калину, стоит потратить время на проверку дренажа перед посадкой.

Чтобы проверить дренаж почвы, выкопайте яму шириной 12 дюймов и глубиной 12 дюймов в зоне посадки. Заполните отверстие водой и дайте ей стечь. Затем, после того, как он стечет, снова наполните его водой, но на этот раз следите за тем, сколько времени потребуется, чтобы стечь. В хорошо дренированной почве уровень воды будет снижаться со скоростью около 1 дюйма в час. Более высокая скорость, например, в рыхлой песчаной почве, может сигнализировать о потенциально засушливых условиях участка и необходимости добавления верхнего слоя почвы или другого органического вещества в естественную почву. Более низкая скорость указывает на плохой дренаж почвы и является предостережением. В зависимости от сорта и конкретных потребностей почвы во влаге вам может потребоваться улучшить дренаж или найти растения, более устойчивые к влажным или заболоченным условиям.

pH почвы

pH почвы является показателем щелочности или кислотности почвы и измеряется по шкале от 1 до 14, где 7 является нейтральной отметкой. Любое значение ниже 7 указывает на кислую почву, а значение выше 7 указывает на щелочную.

Большинство видов Viburnum лучше всего растут в почве от умеренно кислой до слабощелочной в диапазоне pH от 5,5 до 8,0. Тем не менее, проверьте вкладку описания на любой странице растений калины, чтобы найти предпочтения pH почвы для конкретного сорта калины, которую вы сажаете.

Как проверить pH почвы

Если вы не уверены в pH вашей почвы или в том, подходит ли она для выращивания калины, рекомендуется проверить pH почвы в зоне посадки. Вы можете быстро проверить pH почвы с помощью недорогого зонда pH-метра почвы. Чтобы поднять pH (сделать более щелочным), вы можете добавить в почву гранулированный известняк. Чтобы понизить pH (сделать больше кислоты), вы можете применить почвенную серу, сульфат алюминия или хелатное железо. Добавление органического компоста в почву или использование компоста в качестве мульчи также может помочь повысить кислотность и поддерживать кислые условия почвы.

Узнайте больше: что такое pH почвы и как его регулировать?

Световые предпочтения

Большинство калины растет на полном солнце или в полутени. Для наилучшего цветения обеспечьте по крайней мере 4-5 часов прямого солнечного света или весь день слегка фильтрованного солнца. Утреннее солнце с полуденной тенью — это хорошо. Утренняя тень с полуденным солнцем подойдет. Тем не менее, проверьте вкладку описания на любой странице растений калины, чтобы найти предпочтения по освещению для конкретного сорта калины, которую вы сажаете.

Как сажать калину в грунт

Свиток с инструкциями по посадке в контейнеры и советами по уходу

Шаг 1

Начните с того, что выкопайте посадочную яму как минимум в два-три раза шире и не намного глубже корневого кома. Чем шире отверстие, тем лучше. Поместите родную почву, извлеченную из посадочной ямы, по периметру ямы, в тачку или на брезент.

Этап 2

В зависимости от типа, плодородия и пористости почвы в зоне посадки вам может потребоваться внести изменения в исходную почву. При посадке в плотную глину или другую уплотненную почву полезно тщательно смешать немного верхнего слоя почвы в мешках и/или хорошую посадочную смесь в соотношении 25-50% с почвой, удаленной из посадочной ямы. При посадке в очень песчаную, быстро дренируемую почву смешайте немного верхнего слоя почвы, торфяного мха и/или компоста с родной почвой, чтобы сохранить влагу. При посадке во влажную, но хорошо дренированную почву нет необходимости добавлять почвенные удобрения.

Шаг 3

Чтобы вынуть калину из горшка, в котором она росла, сначала сожмите стенки горшка. Затем возьмитесь за основание растения кончиками пальцев и попытайтесь осторожно приподнять и вынуть корневой ком из контейнера. Если корневой ком застрял в контейнере, лучше всего использовать ножницы или универсальный нож, чтобы отрезать контейнер. Вытащив растение из контейнера, ослабьте несколько питающих корней вокруг поверхности корневого кома.

Шаг 4

Если вы сажаете в хорошо дренированную почву, поместите растение в посадочную яму так, чтобы верхний край корневого кома находился на уровне земли или немного выше уровня земли. При необходимости добавьте немного почвенной смеси для обратной засыпки на дно ямы, чтобы достичь нужной высоты посадки.

Примечание. Если почва плохо дренирована (постоянно сырая или влажная), улучшите дренаж почвы или выберите другой вид растений, более устойчивый к влажной почве.

Шаг 5

Посадив калину в посадочную яму, одной рукой держите растение прямо, а другой рукой начните засыпать почвенную смесь вокруг корневого кома, утрамбовывая по мере продвижения, чтобы удалить воздушные карманы. Когда вы заполните яму наполовину, вы можете замочить почву. Затем продолжайте засыпку до верхнего края корневого кома. Чтобы не задушить растение, не кладите почву поверх корневого кома.

Этап 6 (дополнительно)

При посадке калины в месте, удаленном от источника воды и в хорошо дренированную почву, вы можете использовать оставшуюся почвенную смесь для создания водоудерживающей насыпи высотой от 2 до 3 дюймов (сборный бассейн). /бублик) по внешнему периметру посадочной лунки. Этот бассейн поможет собирать воду от дождя и орошения, что часто снижает потребность в ручном поливе. Берму можно снять после окончания вегетационного периода или когда растение приживется.

Шаг 7

Затем тщательно полейте место посадки, включая корневой ком, на глубину, равную высоте корневого кома. Для дополнительного стимулирования, чтобы стимулировать раннее корнеобразование и более сильное развитие корней, вы также можете поливать только что посаженную калину раствором стимулятора корней, который уменьшает шок от пересадки и способствует более зеленым и сильным растениям.

Этап 8

Чтобы сохранить влагу и подавить рост сорняков, нанесите слой измельченной или измельченной древесной мульчи или сосновой соломы толщиной от 1 до 2 дюймов вокруг области посадки. растение оценит. Избегайте использования свежесколотой или измельченной древесины в качестве мульчи до тех пор, пока она не вылечится в куче в течение как минимум 6 месяцев, а лучше года. кора гнить

Как сажать калину в контейнер

Калина, выращиваемая в горшках, ценит влажную, но хорошо дренированную почву. Постоянно сырая почва может и часто вызывает корневую гниль или другие вредные или смертельные заболевания растений. При посадке калины в горшок или другой контейнер я предлагаю использовать качественную почву или горшечную смесь или их комбинацию 50/50 в контейнере с дренажным отверстием (отверстиями). Вы также можете добавить от 10 до 20% пемзы или перлита в почвенную смесь, чтобы улучшить дренаж.

Выберите емкость, достаточно большую для роста в течение 2-3 лет, прежде чем переходить на емкость большего размера. Это может означать, что ваш посадочный горшок будет на 8 дюймов или больше в ширину, чем корневой ком вашего растения.

Цвет контейнера тоже будет иметь значение. Вы не только захотите выбрать цвет контейнера, который хорошо сочетается с цветом цветка и листвы вашей калины, вы также захотите выбрать контейнер, который соответствует стилю вашего дома или других построек и других растений в окружающей среде. .

Многие питомники и садовые центры предлагают широкий выбор контейнеров. Прежде чем отправиться за контейнером, сфотографируйте свой дом и окружающую среду. Это поможет вам выбрать правильный цвет и стиль.

Инструкции по посадке в контейнер

Шаг 1

Прежде чем заполнять контейнер почвенной смесью, я предлагаю выстелить внутреннее дно контейнера затеняющей тканью или пористой ландшафтной тканью. Это предотвратит забивание дренажных отверстий землей. Если вы используете гравий или другие материалы на дне контейнера, накройте его тканью.

Шаг 2

Шаг 3

Насыпьте небольшое количество почвенной смеси на дно контейнера. Поместите калину в контейнер и внесите необходимые коррективы, добавив или удалив немного земли, чтобы верхний край корневого кома находился на 1/2–1 дюйм ниже края контейнера.

Шаг 4 почву вокруг корневого кома, утрамбовывая по мере продвижения, пока уровень горшечной почвы не сравняется с верхним краем корневого кома

Шаг 5

Тщательно поливайте, пока вода не начнет стекать из отверстий на дне контейнера. больше горшечной смеси, если во время полива происходит оседание.0003

Шаг 6 (дополнительно)

Нанесите на поверхность почвы слой сосновой коры, древесной щепы или мха сфагнума толщиной 1/2 дюйма, чтобы помочь сохранить влагу.

Как удобрять калину

Калина не требует обильного питания, однако внесение удобрений принесет пользу.

в землю после цветения медленно высвобождаемой подкормкой для кустарников и деревьев. Кроме того, вы можете подкармливать натуральной органической подкормкой для растений. Чтобы не стимулировать новый рост, который может быть поврежден ранними заморозками, прекратите внесение удобрений за два месяца до первого дата заморозков в вашем регионе.

В горшках: подкармливайте калину, растущую в горшках или других контейнерах, гранулированными удобрениями с медленным высвобождением или водорастворимыми жидкими подкормками для растений, рекомендованными для использования в контейнерах.

Сколько удобрений?

Это будет зависеть, конечно, от размера калины, которую вы удобряете, и типа удобрения. Инструкции по применению пролонгированных удобрений для кустарников и деревьев вы найдете на этикетке упаковки.

Где разбрасывать удобрения?

Корневая система калины может вырасти на 18 дюймов в глубину и более, но большинство питающих корней, ответственных за поглощение питательных веществ, находятся в верхних 12 дюймах почвы. Распространение удобрения по поверхности почвы достаточно, чтобы достичь этих корней питания.

Равномерно распределите удобрение вокруг каждого куста, начиная с фута или около того от его ствола и затем на один фут за капельную линию (периметр ветки) на каждые 5 футов высоты растения.

Примечание. Если почва уплотнена или подвергается чрезмерному стоку воды, удобрение можно вносить в ряд лунок глубиной от 6 до 8 дюймов на одном и том же участке, примерно пять лунок на 1 дюйм диаметра ствола.

pH почвы

pH почвы — это показатель щелочности или кислотности почвы, который измеряется по шкале от 1 до 14, где 7 — нейтральная отметка. Любое значение ниже 7 указывает на кислую почву, а значение выше 7 указывает на щелочную.

Большинство сортов Viburnum лучше всего растут на почвах от умеренно кислых до слабощелочных, с pH от 5,5 до 8,0. Тем не менее, проверьте вкладку описания на любой странице растений калины, чтобы найти предпочтения pH почвы для конкретного сорта калины, которую вы сажаете.

Как поливать калину

Большинство калины предпочитает влажную, хорошо дренированную почву. Большинству сортов не нравится постоянно сырая или влажная почва, которая может привести к корневой гнили и другим вредным заболеваниям растений. Тем не менее, некоторым сортам калины может потребоваться больше воды, в то время как другие устойчивы к засухе. Поэтому лучше всего знать потребности почвы во влаге для конкретного сорта калины, которую вы выращиваете. На каждой странице растений калины на веб-сайте Wilson Bros Gardens во вкладке «Описание» вы найдете конкретные требования к влажности почвы.

Примечание. При поливе с помощью автоматической системы полива лучше всего настроить таймер на полив в ранние утренние часы, а не на поздний вечер или ночь, что может привести к возникновению грибка и других болезней листьев. Часто проверяйте влажность почвы в течение первых нескольких недель после посадки и при необходимости корректируйте время полива, чтобы почва оставалась влажной, но не мокрой.

Во время посадки

Сразу после посадки глубоко замочить почву в зоне посадки, включая корневой ком, на глубину, равную высоте корневого кома. Для дополнительного стимулирования вы можете полить только что посаженную калину раствором Стимулятора корнеобразования, который стимулирует раннее корнеобразование и более сильное развитие корневой системы. Стимулятор корней уменьшает шок растений и способствует более зеленым и сильным растениям.

В течение первого сезона активного роста

При обычной садовой почве вам не придется поливать только что посаженную калину каждый день. Чаще всего это вызывает переувлажнение почвы, что может привести к корневой гнили и другим вредным заболеваниям растений. При отсутствии достаточного количества осадков поливайте только по мере необходимости, чтобы корневой ком и окружающая почва оставались влажными. Имейте в виду, что гораздо лучше проводить глубокое замачивание реже и давать почве немного подсохнуть перед повторным поливом, чем каждый день разбрызгивать небольшое количество воды на растения. Кустарникам, высаженным в период зимнего покоя, когда растения активно не растут и испарение происходит намного медленнее, потребуется гораздо меньше воды. Так что будьте особенно осторожны, чтобы не перелить воду зимой!

После этого

После посадки китайская калина-снежок довольно засухоустойчива. Только во время длительной засухи укоренившимся растениям потребуется дополнительный полив. Если вы видите, что новые листья увядают или кончики новых стеблей наклоняются в сухую погоду, это может быть признаком того, что вашим растениям нужно хорошее глубокое замачивание. Только не забудьте проверить влажность почвы перед поливом.

Как обрезать растения калины

Калина не требует обрезки, однако растения можно обрезать для придания формы, контроля размера или удаления поврежденных или мертвых ветвей. Более высокие сорта калины можно обрезать, чтобы получить очень привлекательные небольшие деревья.

Когда проводить обрезку

Более обширная обрезка для уменьшения размера, придания формы растению в целом или для придания дереву формы следует проводить в конце зимы или ранней весной, до того, как начнут появляться новые побеги. Легкая обрезка для удаления заблудшей, поврежденной или мертвой ветки может выполняться практически в любое время года. Поврежденные или мертвые ветки следует удалять по мере их появления.

Примечание: Чтобы избежать повреждения заморозками новых побегов, стимулируемых обрезкой, прекратите обрезку калины за два месяца до средней даты первых заморозков в вашем регионе.

Как обрезать

Используйте пару острых ручных секаторов при обрезке калины. При обрезке ветвей более 1 дюйма может потребоваться секатор с длинной ручкой.

Способ обрезки калины зависит от сорта:

Калина-снежок (V. macrocephalum)

старую древесину, поэтому не обрезайте ее до тех пор, пока она не зацветет. Затем обрежьте ее по желанию, чтобы проредить старые ветки, открыть куст, уменьшить высоту или придать лучшую форму. Чтобы удалить ветку или стебель, сделайте надрезы на четверть дюйма от точка, где они пересекаются с другой ветвью или стволом.Избегайте обрезки слишком близко к исходной точке, которая может удалить часть коры и вызвать повреждение. Удалите мертвую или больную древесину, обрезав всю ветвь до точки здоровой, свободной от болезней Вы можете омолодить старые растения, спилив их на короткий пень, но после этого растение может не цвести в течение двух лет.0003

Другие калины

Здоровые экземпляры редко нуждаются в обрезке. Обрезайте калину после цветения только в том случае, если обрезка необходима для придания формы. Старые или скученные растения можно проредить и укоротить, чтобы цветы оказались на уровне глаз. Через 4–5 лет вы можете удалить 1/3 самых старых стеблей, а затем обрезать каждые 2–3 года.

Как сформировать дерево из калины

Высокорослые калины можно обрезать, чтобы сформировать очень привлекательные одно- или многоствольные небольшие деревья.

Молодые растения

Если у вас есть молодая многоствольная калина высотой менее 2 футов, выберите от 1 до 3 самых здоровых и наиболее вертикальных стволов или основных ветвей и удалите остальные, отрезав их на 1/4 дюйма над землей или от их начала

Старые растения

Если ваша калина 4 фута или выше, начните формирование дерева. выбрав от 1 до 3 самых здоровых и вертикальных стволов или основных ветвей. Если повезет, их будет только от 1 до 3. Можно больше 3 стволов. Удалите ненужные стволы или основные ветви, обрезав их на 1/4 над землей или от их возникновения на стволе. Прежде чем удалять ствол или ветку, убедитесь, что они не испортят внешний вид кроны (верхушки дерева). Затем начните удалять самые нижние ветви и боковые побеги на стволах, двигаясь вверх и оставляя боковые ветви на верхних 2 футах роста на кусте высотой от 4 до 5 футов.

В последующие годы, когда ваше дерево станет выше, вы сможете обрезать нижние ветки, боковые побеги или отростки до тех пор, пока ваше дерево не приобретет желаемый размер и соотношение кроны и ствола. Удаление более крупных ветвей следует проводить в конце зимы, до появления новых побегов.

Сажайте долго и процветайте!

Вопросы? Свяжитесь с нами >

Предыдущий пост

Следующий пост

8 причин, по которым ваша машина глохнет во время вождения (и что делать)

Джош Бойд

44 акции

Последнее обновление 31 марта 2022 г. Наступает смесь разочарования и недоумения, пока вы размышляете, стоит ли вызывать вредителя. Ситуация такого рода не только усугубляет ситуацию, но и может оказаться дорогостоящей для исправления при определенных обстоятельствах.

Заглохнуть можно в разное время, в том числе при запуске автомобиля, при остановке и на холостом ходу. В некоторых редких случаях автомобиль может также заглохнуть при движении на рабочей скорости, что может вызывать особую тревогу.

Нужна помощь с проблемой автомобиля ПРЯМО СЕЙЧАС?

Щелкните здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.

Не существует какой-то одной единственной причины остановки автомобиля, которая во всех случаях служит основной проблемой. Вместо этого в таких случаях может быть виноват ряд различных проблем, что требует дополнительной диагностики, прежде чем можно будет устранить состояние остановки.

Ниже приведены несколько наиболее распространенных причин остановки автомобиля, которые регулярно беспокоят автомобилистов.

Содержание

Что означает, когда машина глохнет?

Термин «остановка» используется для описания внезапной потери мощности в операционных системах автомобиля. Остановка может произойти по нескольким причинам, некоторые из которых носят механический характер, а другие имеют электрическую природу.

В некоторых случаях транспортное средство запускается без проблем после остановки. Однако в других случаях автомобиль может провернуться безрезультатно.

В любом случае, остановка транспортного средства является поводом для беспокойства и должна быть устранена как можно скорее. Если сваливание произойдет на крейсерской скорости, безопасность может быть поставлена под угрозу.

См. также: 7 причин того, что автомобиль заводится, а затем глохнет

Причины, по которым автомобиль глохнет

Автомобиль может глохнуть по разным причинам. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных из этих причин, и все они вызывают беспокойство.

#1 – Проблемы с топливной системой

Любая проблема в топливной системе автомобиля может привести к почти мгновенной остановке. Проблемы этого типа чаще всего включают потерю давления топлива.

Это состояние может быть вызвано отказом топливного насоса, серьезной утечкой топлива или закупоркой самой топливной системы. В любом случае, недостаток давления/подачи топлива не позволяет двигателю достичь правильного сгорания.

#2 – Проблемы с системой зарядки

После запуска автомобиля работа двигателя и компонентов поддерживается за счет подачи напряжения системы зарядки двигателя. Наиболее важным компонентом в этой системе является генератор переменного тока автомобиля, который обычно обеспечивает 13,5-14,5 вольт при нормальной работе.

Однако неисправный генератор может обеспечить значительно меньшее напряжение, что приведет к быстрой разрядке аккумуляторной батареи. Такой разряд может быстро привести к остановке автомобиля, даже с относительно новым аккумулятором.

#3 – Проблемы, связанные с искрой

Бензиновый двигатель полагается на подачу искры для воспламенения топливно-воздушной смеси в каждом цилиндре. Если эта искра внезапно прекратится, в результате двигатель заглохнет.

Неисправные катушки зажигания, изношенные крышки распределителей и поврежденные кнопки ротора — все это распространенные причины потери искры, которые могут вызвать состояние остановки двигателя. Такие проблемы могут возникать на любой скорости или на холостом ходу.

№4 — Проблемы с датчиком

Проблемы с некоторыми датчиками могут и будут вызывать остановку двигателя. Это происходит, когда иррациональные, неполные или неверные данные предоставляются программному обеспечению управления двигателем.

Некоторые из наиболее распространенных датчиков, ответственных за остановку двигателя, включают датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT), датчик массового расхода воздуха (MAF) и датчик положения дроссельной заслонки (TPS).

Кроме того, проблемы, связанные с корпусом дроссельной заслонки автомобиля или клапаном управления холостым ходом (IAC), также могут вызывать состояние остановки двигателя.

См. также: Код P0133 (проблема с кислородным датчиком)

#5 – Утечка вакуума

Утечка вакуума точнее всего описывается как попадание неизмеренного воздуха в двигатель.

Большая утечка вакуума может привести к бедной смеси в двигателе автомобиля, что означает, что подача топлива недостаточна для соответствия объему воздуха в каждой камере сгорания. Это, в свою очередь, может привести к остановке через случайные промежутки времени.

Проблемы такого характера часто наиболее заметны при запуске в холодную погоду, так как для работы требуется более богатая топливная смесь.

№6 – Блокировка аксессуаров с ременным приводом

Внезапный выход из строя аксессуаров с ременным приводом также может привести к остановке автомобиля. Когда такие компоненты, как компрессор кондиционера или насос гидроусилителя рулевого управления, блокируются, на приводной ремень двигателя оказывается сопротивление.

Если сам ремень не порвется, шкиву коленчатого вала также будет оказываться чрезмерное сопротивление. Это, в свою очередь, может заглушить двигатель, в результате чего он заглохнет.

#7 – Проблемы синхронизации

Подавляющее большинство современных двигателей внутреннего сгорания оснащены цепями или ремнями ГРМ. Эти ремни/цепи синхронизируют синхронизацию между коленчатым валом двигателя и топовыми компонентами.

Если цепь или ремень ГРМ растянется или порвется, синхронизация двигателя может сместиться, что приведет к остановке. В самых крайних случаях обрыв ремня ГРМ или цепи может привести к серьезному внутреннему повреждению двигателя.

#8 – Проблемы с передачей

Иногда серьезные проблемы с трансмиссией могут привести к остановке двигателя. Отказы этого типа создают чрезмерную нагрузку на двигатель, в результате чего он фактически захлебывается.

Проблемы, связанные со сцеплением (ручное управление) и проблемы с гидротрансформатором (автоматическое), как правило, являются одними из наиболее распространенных из этих отказов. В любом случае, проблемы такого рода, вероятно, со временем усугубятся.

Что делать, если машина заглохла во время движения?

Если ваш автомобиль заглохнет во время движения, в первую очередь нужно сохранять спокойствие. Хотя паника в такой ситуации кажется естественной, сохранение самообладания является ключом к безопасному разрешению подобного несчастного случая.

При остановке автомобиль теряет все функции усилителя рулевого управления и усилителя торможения, а это означает, что обе функции должны выполняться вручную. Начните применять тормоза вашего автомобиля с постоянной, но разумной скоростью. Чрезмерное торможение вызовет занос, что еще больше усложнит ситуацию.

Вам также следует искать безопасное место для остановки, которое в большинстве случаев будет включать обочину проезжей части. Убедившись, что это безопасно, осторожно выезжайте на обочину дороги, используя сигнал поворота вашего автомобиля. Доехав до обочины, продолжайте торможение до полной остановки автомобиля.

Остановившись, установите автомобиль в парковочный (автоматический) или нейтральный (ручной) режимы и включите аварийный тормоз. Если источник остановки вашего автомобиля не может быть легко идентифицирован и отремонтирован на дороге, вызовите эвакуатора, чтобы ваш автомобиль был доставлен в сервисный центр.

Вредит ли остановке автомобиль с механической коробкой передач?

Многие новички в управлении автомобилем с механической коробкой передач сталкиваются с трудностями при попытке тронуться с места на светофоре или при парковке задним ходом. Если правильное количество дроссельной заслонки/сцепления применяется, транспортное средство такого типа заглохнет, требуя перезапуска.

Вопрос в том, приводит ли механическая коробка передач к повреждению. Краткий ответ на этот вопрос — «нет». Хотя остановка механической коробки передач, безусловно, не идеальна, она вряд ли вызовет какой-либо заметный ущерб, если только не повторяется в течение нескольких лет.

В худшем случае повторная остановка двигателя может привести к полному износу устаревших компонентов трансмиссии, которые уже приближаются к точке отказа. Тем не менее, большинство водителей освоят использование механической коробки передач задолго до того, как будут нанесены какие-либо повреждения.

Рубрики Двигатель

Задай вопрос, получи ответ как можно скорее!

Как выращивать и ухаживать за китайской снежной калиной

Китайская калина-снежок ( Viburnum macrocephalum ) представляет собой большой древесный кустарник, произрастающий в Китае, который вознаграждает садовода каждый апрель и май цветками, похожими на гортензии, которые могут достигать шести-восьми дюймов в диаметре — самые большие цветы, которые можно найти. встречается среди видов калины. У него округлая вазообразная форма роста с множеством ветвей, отходящих от толстого центрального стебля. Овальные листья имеют длину от 3 до 6 дюймов с зубчатыми краями, а листва достаточно толстая, чтобы сделать китайский снежный ком эффективной живой изгородью или растением-экраном. В южной части диапазона выносливости китайский снежок считается полувечнозеленым, но для большинства садоводов это полностью листопадный кустарник, который теряет листья зимой.

Китайская калина-снежок имеет среднюю скорость роста; Обычно от 1 до 2 футов в год. Осенью его обычно высаживают в качестве горшечного питомника.

12 видов кустарников калины

Общее название	Китайский снежок, Китайский снежок калина
Ботаническое название	Viburnum macrocephalum «Стерильный»
Семья	Adoxaceae
Тип установки	Лиственный кустарник
Размер для взрослых	6–10 футов в высоту и ширину, выше в более теплом климате
Воздействие солнца	От полного солнца до полутени
Тип почвы	Влажный, хорошо дренируемый
рН почвы	От слабокислого до слабощелочного (6,5–7,5)
Время цветения	Пружина
цветочный	Белый
Зоны устойчивости	6-9 (USDA)
Родной район	Азия (Китай)

Китайский снежный ком Уход за калиной

Китайская калина-снежок — это большой кустарник, который может вырасти до 20 футов в высоту в южной части своего диапазона выносливости, но обычно достигает высоты от 10 до 15 футов в более прохладном климате. Его легко выращивать в месте со слегка кислой, хорошо дренированной почвой и с воздействием, которое дает ему от шести до восьми часов прямого солнечного света каждый день. В зоне устойчивости USDA 6 китайскую снежную калину следует сажать в защищенном месте, которое защитит кустарник от иссушающих зимних ветров.

Посадите куст в хорошо подготовленную яму на той же глубине, что и в горшке для питомника, и хорошо поливайте в течение первого года жизни. В плотные глинистые почвы перед посадкой следует внести большое количество органического материала (сфагнум, компост). Это большой куст, поэтому располагайте их на расстоянии не менее десяти футов друг от друга.

Этот кустарник особенно хорошо противостоит распространенным бактериальным пятнистостям на листьях и грибковым заболеваниям, таким как мучнистая роса, которые поражают другие виды калины, и у него практически нет серьезных проблем с насекомыми или болезнями.

Ель / Евгения Власова

Легкий

Китайская калина-снежок может переносить как полное солнце, так и полутень, но для оптимального цветения ей требуется не менее шести часов полного солнца каждый день. Слишком много тени приведет к тому, что цветы станут редкими, а куст станет длинноногим.

Почва

Этот красивый кустарник нуждается в хорошо дренированной, слегка кислой почве для достижения наилучших результатов. Тем не менее, он переносит широкий спектр почвенных условий и даже переносит слабощелочную почву. Избегайте почв, которые удерживают слишком много воды, так как китайская снежная калина не любит переувлажнения.

Вода

Держите почву равномерно влажной в течение всего года. В зависимости от температуры в вашем районе график полива будет меняться, но определение и соблюдение графика полива поможет китайской снежной калине произвести самое потрясающее шоу цветов. Однако будьте осторожны с чрезмерным поливом, особенно если растение растет в плотной почве. Взрослый куст может переносить некоторую засуху.

Температура и влажность

В то время как есть другие виды калины, которые подходят на севере, в зоне устойчивости USDA 2, или на юге, в зоне 10, китайский снежный ком лучше всего подходит для более умеренного климата, зоны с 6 по 9. . Он может выдерживать зимние температуры примерно до минус 5 градусов по Фаренгейту, но ему трудно жить в чрезвычайно жарком климате, где его, возможно, придется притенять от интенсивных солнечных лучей и требовать больше воды, чем обычно.

Он переносит как засушливые, так и влажные атмосферные условия при условии достаточной влажности почвы, но может быть подвержен легким грибковым заболеваниям в очень влажных условиях.

Удобрение

Удобряют китайскую калину-калину при посадке, а затем ежегодно, сразу после окончания цветения кустарника. Для достижения наилучших результатов используйте универсальное сбалансированное удобрение, разработанное для древесных кустарников.

Виды китайской снежной калины

Вы могли видеть, что это растение продается как Viburnum macrocephalum «Стерильный», но других названных сортов китайской калины-снежка не существует. Дикая форма иногда известна как V. macrocephalum f. keteleeri, , и он менее эффектен, чем культивируемый сорт, обычно продаваемый в коммерческих целях.

Вот некоторые гибриды калины, у которых V. macrocephalum является одним из родителей:

Viburnum macrocephalum x V. carlessii известен как душистый снежок. У него листья сердцевидной формы, но цветки меньше, чем у V. macrocephalum. Цветки ароматные, и растение устойчиво на севере до зоны 4 USDA. кетелери . Это еще одна калина-снежок, но она не обладает превосходной устойчивостью к болезням, как китайский снежок. Вынослив в зонах с 6 по 9..

Обрезка

После цветения китайская калина-снежок может выиграть от легкой обрезки, чтобы придать кусту форму и удалить мертвые или больные ветки. В идеале этот кустарник имеет классическую вазообразную форму роста с закругленной вершиной, и усилия по обрезке должны быть направлены на поддержание этой формы. Также можно воспитать растение как маленькое дерево, систематически отдавая предпочтение большому центральному лидеру, обрезая нижние ответвления.

Каждые три или четыре года этому кустарнику может быть полезна более серьезная обрезка, при которой стебли обрезаются до 2–3 футов, что позволит контролировать размер и вызвать обильный новый рост. Вы должны ожидать, что рост будет немного остановлен в течение первого вегетационного периода после сильной обрезки, но будет очень активным в последующие годы.

Если вы планируете жесткую омолаживающую обрезку, зима — хорошее время для выполнения этой задачи.

Размножение китайской снежной калины

Китайская калина-снежок производит стерильные цветы, поэтому лучший способ ее размножения — черенкование хвойных пород. Для достижения наилучших результатов берите черенки весной из побегов с энергичным новым ростом. Вот как:

С помощью чистых и острых садовых ножниц или ножниц отрежьте скошенные черенки длиной от четырех до шести дюймов.
Удалите все листья с нижней части черенка, чтобы обнажить узлы, и окуните конец черенка в гормон корнеобразования.
Посадите черенки в небольшие горшки, наполненные хорошо дренируемой почвенной смесью. Достаточно простой формулы из половины перлита и половины торфяного мха, но подойдет и любая коммерческая смесь для заливки.
Поместите горшечные черенки в полиэтиленовый пакет, чтобы поддерживать высокую влажность, а затем оставьте их в ярко освещенном месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Корни должны начать расти в течение двух-четырех недель, но сроки могут варьироваться.
Когда черенки укоренятся, снимите пластиковый пакет и продолжайте выращивать черенки в защищенном, светлом месте.
Как только начнут появляться новые листья, черенок можно пересадить в ландшафт. Черенки, начатые весной, обычно оставляют расти в горшке в течение лета перед посадкой осенью.

Зимовка

Китайская калина-снежок не требует специальной зимней защиты, если она растет в пределах установленного диапазона зимостойкости. Садовники Зоны 6 могут захотеть обеспечить некоторую форму ветрозащиты от суровых зимних ветров.

Как добиться цветения китайской снежной калины

В отличие от большинства других видов калины, цветки китайского снежного кома стерильны (то есть не дают плодов) и не имеют запаха. Эти крупные цветы делают популярные срезанные цветы и создают особую потрясающую композицию, когда несколько цветов срезаны и помещены в высокую вазу.

Отсутствие цветения иногда связано с несвоевременной обрезкой. В идеале эти кусты следует обрезать сразу после цветения. Обрезка ранней весной может удалить цветочные почки в текущем сезоне, но куст вернется к нормальному состоянию в следующем году.
Жесткая омолаживающая обрезка часто стимулирует интенсивное цветение, хотя результаты появляются с задержкой. В первую весну после такой обрезки цветение будет значительно снижено, но следующей весной произойдёт великолепное цветение.
Хотя обычно эти кустарники удобряют после цветения, вы можете добавить раннюю весеннюю подкормку сбалансированным удобрением, если ваш куст не цветет в полной мере.
Если окружающие деревья выросли и затеняют ваш куст, тень может мешать цветению. Хорошая обрезка окружающих деревьев может улучшить экспозицию и вернуть кусту обильное цветение.

Общие проблемы с китайской калиной Snowball

Это очень выносливые, легко выращиваемые кустарники, но вы можете столкнуться с некоторыми проблемами.

Кустарник разросшийся и редкий

В правильных условиях это могут быть удивительно большие кусты. Если китайская калина-снежок подавляет пространство, проведите жесткую омолаживающую обрезку в конце зимы. Вы будете вознаграждены более густым и компактным кустом, который интенсивно цветет в течение года. Такую жесткую обрезку следует проводить раз в несколько лет.

Длинноногая редкость иногда является результатом того, что растение растет в слишком большом затенении. Обрезка окружающих деревьев, чтобы обеспечить китайскую калину-снежок большим количеством солнечного света, может помочь ей стать более полной.

Листья сморщиваются, ветки отмирают

В то время как многие кустарники довольно терпимы к засухе после того, как они укоренятся, китайская снежная калина нуждается в постоянном, регулярном поливе — не менее 1 дюйма в неделю за счет комбинированного дождя или орошения. Даже несколько недель без воды могут вызвать отмирание.

Листья покрыты беловатым налетом

Это мучнистая роса, очень распространенное почвенное грибковое заболевание, поражающее многие кустарники. В некоторых климатических условиях (в теплых и влажных условиях) мучнистая роса неизбежна, и садоводы учатся терпеть ее, потому что она почти никогда не приводит к летальному исходу. Замачивание на уровне земли, а не полив сверху, поможет предотвратить распространение болезни, потому что это предотвращает попадание спор на листья. Если появление мучнистой росы для вас неприемлемо, в начале сезона можно провести опрыскивание фунгицидами, чтобы предотвратить закрепление болезни.

Часто задаваемые вопросы

Из-за своего размера китайская калина-снежок отлично подходит в качестве бордюрного растения или живой изгороди, и ее даже можно приручить как небольшое дерево. После периода цветения этот густой круглый кустарник довольно занижен, легко смешивается с остальной частью ландшафта и позволяет летним цветам затмевать всех.
Если вы хотите огромные белые цветы китайской снежной калины, но живете в слишком холодном климате, попробуйте душистый снежный ком ( Viburnum x carlcephalum ), гибрид Viburnum macrocephalum и V. carlessii. Его цветки не такие крупные, как у китайского снежного кома, но душистый снежный ком надежно вынослив в зонах с 4 по 8.
В хорошем месте произрастания и при регулярном уходе, включая омолаживающую обрезку каждые несколько лет, этот кустарник будет жить многие десятилетия; Обычны 50-летние кустарники.

Следуйте правильным методам обрезки — Earth-Kind® Landscaping Earth-Kind® Landscaping

Дуглас Ф. Уэлш, профессор и специалист по садоводству
Эверетт Янне, специалист по ландшафтному дизайну (умерший)

Надлежащая обрезка улучшает красоту почти любого ландшафтного дерева и кустарника, в то время как неправильная обрезка может разрушить или значительно уменьшить его ландшафтный потенциал. В большинстве случаев лучше не обрезать, чем сделать это неправильно. В природе растения живут годами практически без обрезки, но человек может испортить то, что создала природа. При использовании неправильных методов обрезки здоровые растения часто ослабевают или деформируются. В природе каждое растение рано или поздно тем или иным образом обрезается. Это может быть простой причиной того, что низкие ветки затеняются более высокими, что приводит к образованию воротника вокруг основания ветки, ограничивающего поток влаги и питательных веществ. В конце концов листья засыхают и отмирают, а ветка падает при сильном ветре или буре. Часто дикие животные в поисках пищи отламывают нежные новые веточки маленьких растений. В долгосрочной перспективе растение, растущее естественным образом, принимает форму, которая позволяет ему наилучшим образом использовать свет в данном месте и климате. Все, что нужно сделать, чтобы оценить способность растения приспосабливаться к месту, — это отправиться в дикую местность и увидеть красоту естественно растущих растений.

Подрезка, как и любой другой навык, требует знания того, что вы делаете, чтобы добиться успеха. Старая идея о том, что любой, у кого есть цепная пила или садовая пила, может стать садовым секатором, далека от истины. Ежегодно от неправильной обрезки погибает или разрушается больше деревьев, чем от вредителей. Помните, что обрезка — это удаление или сокращение определенных частей растения, которые не требуются, которые больше не эффективны или бесполезны для растения. Это делается для обеспечения дополнительной энергией для развития цветов, плодов и ветвей, которые остаются на растении. Обрезка, которая имеет несколько определений, по существу включает в себя удаление частей растения для улучшения здоровья, эффекта ландшафта или ценности растения. Как только цели определены и несколько основных принципов поняты, обрезка в первую очередь является вопросом здравого смысла.

Необходимость обрезки можно уменьшить или исключить, выбрав подходящее растение для данного места. Растения, которые могут вырасти слишком большими для участка, не совсем выносливыми или с возрастом станут неприглядными, должны использоваться с умом и сведены к минимуму в ландшафтном плане. Достижения в селекции и селекции растений в питомниках обеспечивают широкий ассортимент растений, практически не требующих обрезки. Однако даже самые подходящие ландшафтные растения часто требуют некоторой обрезки. Рекомендации, представленные в этой публикации, должны быть полезны при обрезке любого растения.

Причины обрезки

для обучения растения
для поддержания здоровья растений
для улучшения качества цветов, фруктов, листвы или стеблей
для ограничения роста

Определения терминов

Вечнозеленые широколиственные: — вечнозеленое растение с широкими неигольчатыми листьями.
Суппорт: — относится к диаметру дерева. В садоводческой практике калибр измеряется на высоте 6 дюймов над уровнем земли до 4-дюймового размера включительно и на 12 дюймов над уровнем земли для больших размеров.
Свеча: — относится к ранневесеннему отрастанию побегов сосны до распускания хвои.
Центральный ведущий: — основной ствол дерева, от которого развиваются другие ветви. В большинстве случаев это багажник.
Промежность: — угол, образованный между двумя соединительными ветвями.
Лиственные: — растения, которые в норме имеют листья только в период вегетации и теряют листья в период покоя.
Отмирание: — отмирание стеблей из-за неблагоприятных погодных условий, насекомых, болезней или других причин.
Спящий: — период года, когда растение не растет.
шпалеры: — для приучения растения на проволоке или шпалере к стене или другой опоре.
Боковой: — ответвление, отходящее от основного ствола.
Многостебельные растения: — растения с более чем одним стеблем образуют основу по сравнению с растениями только с центральным лидером.
Вечнозеленое растение с узкими листьями: — вечнозеленое растение с листьями игольчатой формы.
Постоянный филиал: — ветвь, являющаяся частью основного привычка роста дерева, обычно отходящая от ствола.
Радиальное расстояние между ответвлениями: —распределение ветвей вокруг ствола дерева.
Ответвления лесов: — постоянная ветвь, отходящая от ствола и становящаяся частью основного разветвления или каркаса дерева.
Стрижка: — обрезка растений ножницами для живой изгороди, что приводит к очень формальным формам роста. Ограничьте стрижку живыми изгородями, топиариями или местами, где должен поддерживаться формальный сад.
Присоска: — сильнорослый побег, развивающийся из корневой или стеблевой ткани под землей.
Временный филиал: — ветвь, обычно отходящая от ствола, которую удаляют обрезкой после того, как были выбраны постоянные ветви.
Терминал: —наконечники ветвей.
Разбавление: —удаление соединительных ветвей до исходной точки или укорачивание длины ветви за счет поперечной обрезки.
Обучение: — диктовать развитие и рост растения физическими средствами, такими как обрезка.
Расстояние между ответвлениями по вертикали: —распределение ветвей вверх и вниз по стволу дерева.
Водяной росток: — сильнорослый побег, отходящий от ствола или более старых ветвей.
Ранение: — место среза или повреждения коры растения.
Перевязочный материал для ран: — специально разработанный материал, часто называемый краской для обрезки, который наносится на раны деревьев.

Плановый подход к сокращению

Сокращение должно следовать определенному плану. Подумайте о причине или цели, прежде чем начать резку.

Выполняя обрезки в определенном порядке, общее количество обрезков значительно сокращается. Квалифицированный секатор сначала удаляет все мертвые, сломанные, больные или проблемные ветки, обрезая их в месте происхождения или обратно к сильной боковой ветви или побегу. Часто при удалении этого материала крона открывается настолько, что дальнейшая обрезка не требуется.

Следующим шагом обрезки является выполнение необходимых обучающих обрезков. Обрезая боковые ветки, дерево или кустарник приучаются приобретать желаемую форму, заполнять открытую область, вызванную ураганом или ветром, или удерживать ее в пределах, чтобы соответствовать заданной области. Чтобы правильно дрессировать растение, нужно понять его естественную привычку роста. Всегда избегайте разрушения естественной формы или привычек роста при обрезке, если только не внимательно следите за растением, поскольку через некоторое время оно пытается принять более естественную привычку роста.

Сделайте дополнительную корректирующую обрезку, чтобы устранить слабые или узкие промежности и удалить менее желательный центральный поводок там, где встречаются двойные поводки. После того, как эти разрезы будут сделаны, отойдите в сторону и посмотрите на свою работу. Нужны ли другие корректирующие обрезки? Если количество удаленной древесины является значительным, дальнейшую обрезку, возможно, придется отложить примерно на год. Удаляйте водяные побеги, если только они не нужны для заполнения отверстия или затенения большой ветки, пока не разовьются другие ветки.

Когда обрезать

Обрезку можно проводить в любое время года; однако рекомендуемое время варьируется в зависимости от растений. Вопреки распространенному мнению, обрезка в неподходящее время года не убивает растения, но постоянная неправильная обрезка приводит к повреждению или ослаблению растений. Обрезайте не тогда, когда это удобно секатору, а тогда, когда это наносит наименьший вред растению. Если следовать этому правилу, вероятность повредить растение мала. Как правило, лучшее время для обрезки большинства растений — поздняя зима или ранняя весна, до начала роста. Есть исключения из этого правила, и они будут отмечены при обсуждении конкретных групп растений. Наименее желательное время – сразу после появления новых побегов весной. Большое количество пищи, хранящейся в корнях и стеблях, используется для развития новых побегов. Эта пища должна быть заменена новой листвой, прежде чем она будет удалена; в противном случае может произойти значительное карликовость растения. Это распространенная проблема, возникающая при обрезке.

Также рекомендуется ограничить объем обрезки, проводимой в конце лета, поскольку у некоторых растений может стимулироваться новый рост. Этот рост может не успеть затвердеть до наступления холодов, что приведет к повреждению от холода или гибели зимой. Обрезайте растения, поврежденные ураганом или вандализмом, или растения с отмершими ветвями как можно скорее, чтобы избежать дополнительных проблем с насекомыми и болезнями, которые могут развиться.

Оборудование для обрезки

Знать и применять правила обрезки очень важно, но не менее важно использовать правильные инструменты. Снаряжение может быть ограничено несколькими предметами, если выбрано правильное. Выбирайте инструменты, которые справятся с задачей, сохранят острые края и которые относительно легко затачивать и с которыми легко обращаться. В этом разделе показаны некоторые из наиболее часто используемых инструментов обрезки. Хорошее оборудование, за которым должным образом ухаживают, работает лучше и служит дольше. Храните оборудование в сухом помещении, держите его острым и в рабочем состоянии. При обрезке больных растений дезинфицируйте все ножницы и пилы после каждого разреза, чтобы предотвратить распространение болезни на здоровые растения. Примером этого является обрезка бактериального ожога груши, пираканты или кизильника. Используйте спирт или отбеливатель для дезинфекции инструментов между каждым срезом при обрезке больных растений. Смешайте из расчета одна часть отбеливателя на девять частей воды. В конце дня хорошо смажьте инструмент для обрезки, чтобы он не ржавел.

Есть много видов ручных секаторов. Большинство из них предназначены для обрезки стеблей диаметром до 1/2 дюйма. Попытка срезать более крупные ветки может привести к плохому срезу и/или поломке ножниц.

Двумя распространенными типами ручных ножниц являются ножницы и наковальня. В ножницах ножничного действия тонкое острое лезвие скользит рядом с более толстым, но также острым лезвием. Они обычно стоят дороже, но делают более чистые и точные разрезы. В ножницах с наковальней заостренное лезвие режет широкое плоское лезвие.

Сучкорезы (сучкорезы) имеют длинные ручки, которыми можно управлять обеими руками (рис. 1). Даже самые дешевые могут резать материал диаметром 1/2 дюйма. Лучшие из них могут разрезать ветки диаметром 2 дюйма и более, в зависимости от породы (т. е. дуб прочнее ясеня) и состояния (т. е. мертвая древесина прочнее живой, пока не начнется гниение).

Секаторы обычно имеют резак с одним изогнутым лезвием вверху и режущим лезвием внизу, как у больших сучкорезов. Резак находится на шесте и управляется путем натяжения веревки вниз. Столбы могут быть изготовлены из нескольких материалов и могут состоять либо из секций, которые подходят друг к другу, либо из этого телескопа. Деревянные столбы прочны, но тяжелы, а алюминиевые столбы легкие, но могут проводить электричество, если касаются проводов над головой. Стекловолокно или какой-либо пластиковый компаунд, вероятно, лучший материал для шеста. Столбы могут быть снабжены пилами, но пользоваться ими, как правило, очень неудобно (рис. 2).

Использование секаторов может быть опасным. Материал, срезанный сверху, может упасть на оператора (если только он не зависнет в других ответвлениях). Пользователь должен проявлять осторожность и носить средства защиты головы и глаз.

Ножницы для живой изгороди используются в основном для стрижки растений в живые изгороди или формальные формы. Наиболее распространенный тип с ручным управлением; однако, если речь идет о больших участках живой изгороди, механические ножницы могут оказаться более практичными (рис. 3). Обрезные пилы, как жесткие, так и складные, очень полезны для обрезки больших ветвей, которые слишком велики для ручных ножниц. Имеются пилы для удаления больших веток деревьев. Обрезные пилы, которые обычно режут при движении тяги, предпочтительнее столярной пилы, потому что они режут быстрее и легче. Зубья в этих пилах установлены для более широкого пропила, что позволяет выбрасывать опилки, что приводит к меньшему застреванию в свежей древесине. Лучковые пилы хороши только там, где нет препятствий на высоте фута или более над участком, который нужно распилить (Рисунок 4).

Бензиновые и электрические цепные пилы бывают разных размеров. Они лучше всего подходят для удаления деревьев и рубки дров, но их также можно использовать для обрезки живых растений. Только профессиональные лесоводы должны использовать электрические пилы для обрезки деревьев из соображений безопасности.

Другими инструментами, которые иногда необходимы, являются долото, стамески, секаторы и молотки. Все это пригодится при заживлении ран от урагана или других ран.

Уход за инструментами

Регулярно чистите и смазывайте инструменты, в том числе протирайте промасленной тканью лезвия и другие металлические поверхности. Держите режущие кромки острыми; обычно бывает достаточно нескольких проходов с хорошим масляным камнем. Покрасьте, покройте лаком или регулярно обрабатывайте деревянные ручки льняным маслом. Правильно используйте инструменты. Не перекручивайте и не напрягайте секаторы или сучкорезы. Держите ветку, которую необходимо обрезать, как можно глубже в челюстях и ближе к оси вращения. Не режьте провода секатором.

Раневая повязка

Много было написано о преимуществах и недостатках использования раневой повязки при больших порезах. Традиционно повязка на рану или краска для обрезки используются только на порезах диаметром более дюйма. Однако ученые обнаружили, что раневые повязки носят исключительно косметический характер и имеют мало общего с предотвращением повреждения области раны насекомыми или болезнями. На самом деле обрезка краски может замедлить процесс заживления. Как правило, повязки на рану не рекомендуются и не требуются, за одним исключением. На дубах в районах Техаса, где распространена болезнь дубового увядания, следует использовать перевязку для ран, чтобы предотвратить распространение болезни короедом через обрезанную поверхность дерева.

Правильное выполнение обрезки

Чтобы ускорить заживление ран, делайте все срезы чистыми и гладкими. Для этого требуется хороший, острый инструмент для обрезки. Не оставляйте пеньки, так как они обычно находятся там, где происходит отмирание. Избегайте разрывов коры при удалении крупных ветвей. Ниже приведены некоторые особенности методов обрезки.

Большинство древесных растений можно разделить на две категории в зависимости от расположения почек на ветках и ветвях. В общем, расположение бутонов определяет типичный рост растений. Почки могут иметь очередное или супротивное расположение на веточках. Растение с чередующимися почками обычно имеет округлую, пирамидальную, перевернутую пирамидальную или столбчатую форму. Растения с супротивными бутонами редко принимают иную форму, кроме округлой формы дерева или кустарника с округлой кроной. Положение последней пары почек всегда определяет направление, в котором будет расти новый побег. Почки на вершине веточки, вероятно, будут расти вверх под углом и в ту сторону, на которую она направлена. В большинстве случаев рекомендуется обрезать каждый стебель до почки или ветви. Отобранные бутоны, направленные наружу растения, более желательны, чем бутоны, направленные внутрь. Если обрезать внешнюю почку, новые побеги не будут расти сквозь внутреннюю часть растения или крест-накрест.

При обрезке до пересекающейся (боковой) ветви выберите ветвь, которая образует с удаляемой ветвью угол не более 45 градусов (Рисунок 5). Кроме того, ветка, которую вы обрезаете, должна иметь диаметр не менее половины диаметра удаляемой ветки. Делайте косые срезы при удалении конечностей, растущих вверх; это предотвращает скопление воды в порезе и ускоряет заживление.

Чтобы «открыть» деревянистое растение, обрежьте часть побегов в центре и обрежьте концы до почек, которые направлены наружу. При укорачивании ветки или ветки отрежьте ее до боковой ветки и сделайте надрез на 1/2 дюйма выше почки. Если срез находится слишком близко к почке, почка обычно погибает. Если срез находится слишком далеко от почки, древесина над почкой обычно отмирает, вызывая мертвые кончики на концах ветвей. Когда делается обрезка, почка или почки, ближайшие к срезу, обычно дают новую точку роста. Когда вершину удаляют, ближайшие боковые почки вырастают намного больше, чем обычно, и почка, ближайшая к обрезке, становится новой вершиной. Если требуется больше боковых ветвей, удалите кончики всех ветвей. Сила и энергия нового побега часто прямо пропорциональны степени обрезки стебля, поскольку корни не редуцированы. Например, если лиственный кустарник обрезать на 1 фут от земли, новый рост будет сильным с небольшим количеством цветов в первый год. Однако, если удалить только верхушки старого прироста, большая часть предыдущих ветвей останется на месте, а новый прирост будет короче и менее энергичным. Цветов будет больше, хотя и меньше. Таким образом, если требуется большее количество мелких цветов и фруктов, слегка подрежьте. Если в последующие годы требуется меньше, но высокого качества цветов или плодов, произведите обильную обрезку.

Толстые, тяжелые ветки

По словам доктора Алекса Шиго, бывшего специалиста по патологии растений Лесной службы Министерства сельского хозяйства США, толстые и тяжелые ветки следует удалять вровень с воротником у основания ветки, а не вровень со стволом (рис. 6). Воротник представляет собой участок ткани, содержащий химически защитную зону. При естественном гниении мертвой ветки, когда гниение, продвигающееся вниз, встречается с внутренней защищенной зоной, с участком очень прочной древесины встречается участок очень слабой древесины. Затем ветка отпадает в этом месте, оставляя небольшую зону гниющей древесины внутри воротника. Распад замурован в ошейнике. Это естественный процесс линьки, когда все идет по плану природы. При снятии ошейника снимается защитная зона, вызывая серьезное ранение туловища. Тогда дереворазрушающие грибы могут легко заразить ствол. Если обрезанная ветвь живая, удаление воротника у основания все равно нанесет травму.

При обрезке веток диаметром более 1 1/2 дюйма используйте разрез на три части. Первый шаг — сделать подрез в нижней части ветки на расстоянии от 6 до 12 дюймов от ствола и примерно на одной трети длины ветки. Сделайте второй надрез сверху, примерно на 3 дюйма дальше от подреза, пока ветка не отпадет. Полученный пень затем можно обрезать до воротника ветки. Если существует опасность того, что ветка повредит другие конечности или предметы на земле, ее следует надлежащим образом связать веревкой и закрепить, а затем осторожно опустить на землю.

Верхушка против прореживания

Слишком часто деревья удаляют верхушками («обезроживают»), чтобы уменьшить размер или омолодить рост. В любом случае топпинг не рекомендуется; на самом деле, некоторые называют это «техасской резней бензопилой». Топпинг — это процесс, при котором дерево обрезается до нескольких крупных ветвей. Через 2–3 месяца отрастание на дереве с верхушкой становится сильным, кустистым и прямостоящим. Топпинг серьезно влияет на структуру и внешний вид дерева. Слабо прикрепленный отросток может обломаться во время сильного ветра или ливня. Топпинг также может сократить срок жизни дерева, сделав его восприимчивым к нападению насекомых и болезней.

Прореживание — лучший способ уменьшить размер дерева или омолодить его. В отличие от прищипывания, при прореживании удаляются нежелательные ветки, обрезая их до исходной точки. Прореживание соответствует естественной привычке ветвления дерева и приводит к более открытому дереву, подчеркивая внутреннюю структуру ветвей. Прореживание также укрепляет дерево, вызывая увеличение диаметра оставшихся ветвей.

Тренировка молодых деревьев

Молодые деревья можно тренировать с помощью методов обрезки, которые помогут укрепить здоровье растений и продлить их жизнь.

Первая обрезка после покупки деревьев и кустарников заключается в удалении сломанных, перекрещивающихся и пораженных вредителями ветвей. Согласно недавнему исследованию, традиционная рекомендация обрезать до одной трети верхнего прироста при пересадке, чтобы компенсировать потерю корней, больше не действует. Чрезмерная обрезка при пересадке уменьшает площадь листьев, что снижает количество вырабатываемой растениями энергии, необходимой для создания здоровой корневой системы. При пересадке древесных растений единственной необходимой обрезкой является удаление сломанных или поврежденных ветвей.

Центральный лидер дерева не должен быть обрезан, за исключением тех случаев, когда он не нужен, как в случае с некоторыми естественными низковетвистыми деревьями или там, где желательны многоствольные растения. Деревья с центральным лидером, такие как техасский красный дуб, эвкалипт или магнолия, могут нуждаться в небольшой обрезке или вообще не нуждаться в обрезке, за исключением удаления ветвей, конкурирующих с центральным лидером. Эти конкурирующие ветви должны быть укорочены. Некоторая обрезка может быть необходима для поддержания желаемой формы и укорачивания сильнорослых побегов.

Высота самой нижней ветки может варьироваться от нескольких дюймов над землей для экранирования или ветрозащиты до более 7 футов над землей возле улицы или патио. Удаление нижних конечностей обычно проводится в течение нескольких лет, начиная с питомника и продолжая в течение нескольких лет после пересадки, пока не будет достигнута желаемая высота.

Концепция обучения дерева под названием «мусорный ствол» относится к постепенному поднятию самых нижних ветвей дерева. Нижние ветки на основном стволе помогают быстрее создать более толстый ствол. Распространенной ошибкой при обрезке молодых деревьев является удаление с них мелких веток, оставляющих только пучок листьев на верхушке дерева. Такая тренировка неправильная и формирует слабый туловище типа «глюк-хлыст». Удалите нижние конечности, когда они достигнут 1 дюйма в диаметре. Это предотвращает необратимое рубцевание туловища, вызванное удалением более крупных конечностей.

Еще одна важная концепция при обучении деревьев — легкие и тяжелые рубки. Это относится к длине удаляемой ветки и желаемой реакции роста этой ветки. Если на молодой, энергично растущей ветке слегка обрезать конечный конец (менее 6 дюймов), то индуцируется боковое ветвление вверх и вниз по ветке. Наоборот, если эту ветвь сильно обрезать (от 6 дюймов до нескольких футов), одна или две почки, расположенные непосредственно под срезом, будут расти очень быстро. Важность этой концепции обрезки заключается в развитии кустистых деревьев правильной формы за счет легкой обрезки и часто желаемого бодрящего эффекта сильных обрезков.

Для большей прочности ветки, выбранные для постоянных лесов, должны иметь широкий угол прикрепления к стволу. Углы ветвей менее 30 градусов от основного ствола приводят к очень высокому проценту поломок, в то время как углы от 60 до 70 градусов имеют очень низкий процент поломок.

Расстояние между ответвлениями по вертикали и радиальное распределение ответвлений имеют важное значение (рис. 7). Если этого не сделали в питомнике, начните с пересадки.

Основные ветви тенистых деревьев должны располагаться вертикально на расстоянии не менее 8 дюймов друг от друга, а предпочтительно от 20 до 24 дюймов. Близко расположенные леса имеют меньше боковых ветвей, что приводит к длинным и тонким ветвям с плохой структурной прочностью.

Радиальное распределение ветвей должно позволять от пяти до семи лесов заполнять пространство вокруг ствола. Радиальное расстояние предотвращает затенение одной конечности другой, что, в свою очередь, снижает конкуренцию за свет и питательные вещества. Удаляйте или обрезайте побеги, расположенные слишком низко, слишком близко или слишком сильнорослые по отношению к лидеру и выбранным опорным ветвям.

Обрезка взрослых деревьев

Домашний садовник должен ограничить обрезку взрослых деревьев более мелкими ветвями, до которых можно дотянуться с земли. Оставьте обрезку больших ветвей и работу над землей профессиональным арбористам, которые являются опытными альпинистами и имеют надлежащее оборудование и страховку. Деревья обычно требуют меньшей обрезки, чем другие декоративные растения в ландшафте, но иногда могут нуждаться в корректирующей обрезке для поддержания здоровья и силы. Взрослые деревья обычно обрезают только в целях санитарии, безопасности или для ограничения размера. Деревья лучше всего обрезать в период покоя. Это особенно актуально для дубов, чтобы помочь предотвратить распространение дубового увядания.

Опытный специалист по деревьям зимой легко отличит живую древесину от мертвой. Зимняя обрезка часто предпочтительнее, потому что легко визуализировать формирование, когда листва отсутствует. Такая работа также может быть выполнена с меньшими затратами зимой, поскольку требуется меньше мер предосторожности, чтобы избежать повреждения сада и клумбы, а уборка упрощается.

Ремонт повреждений деревьев

Повреждения деревьев, которые обнажают древесину или убивают кору, могут позволить насекомым или болезнетворным организмам проникнуть в дерево. Правильная обработка защищает дерево и способствует более быстрому заживлению. Немногие деревья достигают зрелости, не получив одну или несколько ран из различных источников. Тем не менее, деревья выжили на протяжении столетий и стали самыми старыми живыми существами на земле, несмотря на ранения. Некоторые недавние работы включали рассечение деревьев, чтобы понять, как они отделяют и закрывают травму. Деревья не лечат в прямом смысле этого слова. Поврежденная ткань дерева никогда не восстанавливается и не возвращается в прежнее состояние, как порез на руке человека. Деревья реагируют, закрывая рану и отделяя или изолируя поврежденную ткань от окружающей ткани. Во время компартментализации содержимое поврежденных клеток просачивается на неповрежденную поверхность, где оно окисляется и образует барьер для предотвращения дальнейшего инфицирования. Затем изменяется самая недавно отложенная древесина, а также ткань вокруг повреждения. Это сопровождается обесцвечиванием, степень которого зависит от породы дерева, силы, вида раны, места ранения и времени ранения. Следующей весной закладываются новые кольца роста, и новая ткань начинает расти поверх поврежденной ткани. Со временем новая ткань закрывает рану.

Домовладельцы могут помочь растению распределить ущерб быстрее, чем это происходит в природе. Если кора раздавлена или содрана со ствола, удалите поврежденную кору, сформируйте рану. Срежьте всю поврежденную кору и удалите отдельные обрезки из области раны. Для быстрого заживления придайте краю раны форму вытянутого эллипса, насколько это возможно. Если такую форму получить невозможно, придайте форму верхней и нижней части раны так, чтобы они сходились в одну точку, даже если рана должна быть немного увеличена. Удалите всю расколотую древесину и сгладьте поверхность открытого участка долотом.

Некоторые настоящие травмы приводят к образованию полостей или дупел внутри основного ствола или большой ветки дерева. В течение многих лет садовники пытались заполнить эти полости кирпичом, бетоном и другими материалами, чтобы защитить их от дождя, насекомых и болезней. Вооружившись знаниями о способности растения заживлять любую рану, не рекомендуется заделывать дупла дерева. Если вода не стекает легко из полости, многие арбористы рекомендуют обрезать отверстие полости, чтобы вода могла стекать. Если это невозможно, в нижней части полости можно просверлить дренажное отверстие, чтобы вода могла свободно стекать. Помимо этих действий, рекомендуется просто содержать полость в чистоте от мусора и листьев.

В течение года или более после удара молнии в дерево часто бывает трудно определить степень повреждения, поскольку большая часть повреждений может быть внутренней. Деревья, которые кажутся сильно поврежденными, могут выжить, в то время как другие, по-видимому, лишь слегка поврежденные, могут погибнуть. Если дерево можно спасти, удалите все сломанные части и поврежденные ветки; затем сгладьте и покрасьте открытую древесину.

У поврежденных ураганом деревьев удалите все сломанные ветки и придайте дереву форму, насколько это возможно в данное время. Старайтесь поощрять развитие новых ветвей в районах со сломанными ветвями. Сломанные туловища, расколотые промежности или треснувшие конечности часто можно исправить, вернув поврежденную часть в исходное положение и удерживая ее там постоянно. Проконсультируйтесь с профессиональными лесоводами для установки винтовых стержней или тросов на деревьях, где это необходимо.

Обрезка кустарников

Лиственные и цветочные кустарники

Рекомендации по обрезке большинства лиственных кустарников включают прореживание, постепенное обновление и омолаживающую обрезку. При прореживании ветку или ветку отрезают в месте ее возникновения либо от родительского ствола, либо от уровня земли (рис. 8).

Этот метод обрезки приводит к более открытому растению; это не стимулирует чрезмерный новый рост, но оставляет место для роста боковых ветвей. Значительный рост может быть отрезан без изменения естественного внешнего вида или привычки роста растения. Растения можно поддерживать на заданной высоте и ширине в течение многих лет путем прореживания. Этот метод лучше всего использовать ручные секаторы, сучкорезы или пилу, но не ножницы для живой изгороди. Сначала прореживайте самые старые и высокие стебли.

При постепенной омолаживающей обрезке ежегодно удаляют несколько самых старых и высоких ветвей на уровне земли или немного выше уровня земли (Рисунок 8). Некоторое прореживание может потребоваться для укорачивания длинных ветвей или сохранения симметричной формы.

Чтобы омолодить старый разросшийся куст, удалите одну треть самых старых и высоких ветвей на уровне земли или немного выше уровня земли до того, как начнется новый рост.

Общая процедура обрезки, показанная для креп-мирта (рис. 9), применима ко многим крупным кустарникам и небольшим породам деревьев.

Если кустарник выращивают ради цветов, подрезайте время, чтобы свести к минимуму прерывание цветения. Кустарники, цветущие весной, зацветают на побегах прошлого сезона, и их следует обрезать вскоре после цветения. Это обеспечивает активный рост в летнее время и приводит к большому количеству цветочных бутонов в следующем году.

Некоторые примеры кустарников, которые цветут на побегах прошлых сезонов:
Научное название	Общее название
Церцис канадский	Редбад
Хеномелес японский	Айва японская
Chionanthus virginicus	Бахромное дерево
Forsythia spp.	Все виды форзиций
Lonicera spp.	Жимолость
Рафеолепис индика	Боярышник индийский
Рододендрон видов.	Азалии и рододендроны
Rosa spp.	Некоторые виды плетистых и плетистых роз
Spiraea spp.	Ранние виды спиреи белой
Калина spp.	Виды калины

Некоторые кустарники, которые цветут после весны, обычно цветут из почек, которые формируются на побегах, которые растут той же весной. Эти кусты следует обрезать в конце зимы, чтобы стимулировать активный рост побегов весной.

Примеры кустарников, которые цветут на побегах текущего сезона, включают:
Научное название	Общее название
Абелия X. крупноцветковая	Абелия глянцевая
Buddleia davidii или B. globose	Куст бабочки
Гибискус сирийский	Алтей кустарниковый
Гортензия древовидная	Снежные холмы
Hypericum spp.	Сент-Джонсворлт
Лагерстремия индика	Мирт креповый
Rosa spp.	Большинство видов и сортов кустарниковых роз
Vitex agnus-castus	целомудренное дерево

Обрезка вечнозеленых растений с узкими листьями

Поскольку вечнозеленые растения с узкими листьями дают новые побеги весной и осенью и почти не растут летом, обрезайте их в первую или вторую неделю апреля в более теплых районах Техаса и в первую или вторую неделю мая или июня в более прохладных районах. Единственным исключением из этого правила являются сосны, которые следует обрезать до того, как весной разовьется рост свечей.

Обрезка вечнозеленых растений в соответствии с особенностями их роста. Позвольте этим растениям принять свою естественную форму. Обрезка — это срезание ветвей таким образом, чтобы получить более желаемое растение за счет компактного контролируемого роста. Это требует обрезки отдельных стеблей, а не стрижки. Стрижка не только разрушает естественную привычку роста, но и препятствует проникновению света в центр растения, что приводит к опаданию листвы.

Для различных видов узколистных вечнозеленых растений необходимо соблюдать определенные правила. Начинайте обрезку, когда вечнозеленые растения еще маленькие, обычно в первый год после их появления в питомнике. Тогда, если их каждый год понемногу обрезать, сильная обрезка не потребуется. Удаляйте мертвые ветки всякий раз, когда они появляются. Новая листва с окружающих ветвей заполнит эти пробелы. У раскидистых форм можжевельника следует ежегодно обрезать кончики побегов. Это держит растения под контролем и вызывает привычку компактного роста. Примером сильнорослого раскидистого вечнозеленого растения является можжевельник Пфитцера. Это растение обычно вырастает на 12-18 дюймов и более каждый год. Чтобы сохранить естественную форму этого растения, необходимо обрезать его до точек роста. Также может потребоваться обрезка прошлогодней древесины, чтобы сохранить размер и форму растения.

Узколистные прямостоячие вечнозеленые растения, такие как сосны или можжевельники, требуют небольшой обрезки. При обрезке любого узколистного вечнозеленого растения не срезайте голую древесину за листвой на кончиках. Поскольку на более старых ветках образуется мало адвентивных почек, растения могут быть повреждены без возможности восстановления. Не срезайте центральный лидер этих растений, кроме как для удаления нескольких лидеров. Это может произойти, когда растения молодые. Удалите все стебли, кроме одного, оставив самый прямой и крепкий. Когда сосны молодые и активно растут, верхняя точка роста может опережать остальную часть растения, в результате чего между основной частью растения и растущей верхушкой образуется открытое пространство. Чтобы поощрить растение ветвиться и быть более компактным, срежьте верхушку до спящей почки, расположенной рядом с основным телом растения. Если эту обрезку провести, когда растения молодые, это мало повлияет на внешний вид растений. Лучше выбрать компактную или карликовую форму узколистного вечнозеленого растения, чем делать большую обрезку. У многих узколистных вечнозеленых растений осенью большая часть внутренней листвы становится коричневой, что является естественным процессом обрезки. Степень потемнения может значительно варьироваться от сезона к сезону. Это естественное опадение старых листьев, сравнимое с опадением листьев лиственных растений. Это происходит в основном на кипарисах и некоторых соснах. Продолжительные периоды жаркой и сухой погоды также способствуют опадению листьев узколистных вечнозеленых растений.

Обрезка широколиственных вечнозеленых растений

Широколиственные вечнозеленые растения, такие как гардении, камелии, азалии, пираканты, падубы и фотении требуют минимальной обрезки. Слегка тонкие широколиственные вечнозеленые растения, выращиваемые из-за их эффектных плодов, таких как пираканта и падуб, в период покоя, если это необходимо для формирования. Удалите старые или слабые стебли. Эта группа может прожить несколько лет без обрезки, за исключением небольшой косметической обрезки, чтобы сохранить их опрятность. Если с этих растений удалить слишком много древесины в любое время, летом или зимой, количество плодов в следующем сезоне уменьшится. Когда эти растения становятся старыми и деформированными, обрежьте их на 6-8 дюймов от земли до начала весеннего роста. Однако не обрезайте их слишком рано, потому что всплеск роста может заморозить и отбросить их назад. Обрезайте только после того, как минует опасность последних смертельных заморозков. Такая обрезка стимулирует рост новых побегов от основания растения. Многие садоводы предпочитают удалять только около одной трети ветвей за один раз и сохранять общую форму растения. Этот метод тоже можно использовать. В долгосрочной перспективе, вероятно, лучшее, что можно сделать с разросшимися широколиственными вечнозелеными растениями, — это, возможно, удалить и заменить их.

Обрезка живой изгороди

Живая изгородь представляет собой ряд растений, которые сливаются в сплошную линейную массу. Они веками служили садовникам в качестве ширмы, забора, стены и окантовки.

Хорошая живая изгородь не случайна. Это нужно тренировать с самого начала. Создание лиственной живой изгороди начинается с выбора посадочного материала. Выбирайте молодые деревья или кустарники высотой от 1 до 2 футов, желательно с несколькими стволами. При посадке обрежьте растения до 6 или 8 дюймов; это вызывает низкое ветвление. В конце первого сезона или до распускания почек в следующем сезоне обрежьте половину нового прироста. На следующий год снова обрежьте половину.

На третьем курсе начать формировать. Обрежьте до желаемой формы, прежде чем изгородь вырастет до желаемого размера. Никогда не позволяйте растениям вырасти необрезанными до конечной высоты перед стрижкой; к тому времени уже слишком поздно, чтобы получить максимальное ветвление у основания. Не допускайте затенения нижних ветвей. После того, как изгородь достигнет желаемых размеров, аккуратно обрежьте ее, чтобы сохранить изгородь в выбранных границах.

Вечнозеленый саженец для живой изгороди не обязательно должен быть таким же маленьким, как лиственный материал, и его не следует обрезать при посадке. Слегка подстригите через год или два. Начните формировать, когда отдельные растения сливаются в непрерывную живую изгородь. Не обрезайте слишком сильно, потому что многие игольчатые вечнозеленые растения не могут легко дать новый рост из старой древесины.

Изгороди часто имеют плоскую вершину и вертикальные стороны; однако эта неестественная форма редко бывает успешной. Что касается растения, то наилучшей формой является естественная форма с округлой или слегка заостренной вершиной и боковыми сторонами, скошенными к широкому основанию (рис. 10).

После того, как растения были первоначально обрезаны для обеспечения низкого ветвления, поддерживайте их, обрезая верхнюю часть уже, чем нижнюю, чтобы солнечный свет мог достигать всех листьев растения (Рисунок 11).

Часто возникают вопросы: Как часто нужно подстригать живую изгородь? Когда я должен обрезать? Ответы в некоторой степени зависят от того, насколько формальным является желаемый внешний вид. В общем, подстригайте до того, как рост превысит 1 фут. Живые изгороди из медленно растущих растений, таких как самшит, необходимо обрезать раньше. Чрезмерный необрезанный рост убьет нижние листья, а также деформирует изгородь. Частота обрезки зависит от вида кустарника, времени года и желаемой опрятности.

Что можно сделать с большой, разросшейся, бесформенной и голой изгородью? Если это лиственные, ответ довольно прост. Весной до появления листьев обрежьте на 1 фут ниже желаемой высоты. Затем тщательно обрежьте в течение следующих нескольких лет, чтобы придать ему желаемую форму и полноту. Иногда растения для живой изгороди могли слишком сильно увянуть после такой обработки, что приводило к необходимости их замены.

Омолаживать живые изгороди из узколистных вечнозеленых растений сложнее. Как правило, эти вечнозеленые растения не выдерживают описанной выше сильной обрезки. Исключения составляют туя и тис. Другие узколистные вечнозеленые живые изгороди, возможно, придется заменить.

Омолаживание живой изгороди из широколиственных вечнозеленых растений возможно путем обрезки живой изгороди с половины до одной трети высоты живой изгороди непосредственно перед началом весеннего роста. По ходу вегетационного периода можно проводить легкую последующую обрезку, чтобы обеспечить форму и густоту живой изгороди.

Инструменты

Какие инструменты следует использовать для обрезки живых изгородей? Традиционная пара ножниц для живой изгороди по-прежнему остается лучшим универсальным инструментом. Он режет намного лучше и ближе, чем электрические триммеры, которые часто ломают и рвут ветки. Ручные ножницы можно использовать на любом типе живой изгороди, в то время как электрические триммеры плохо справляются с крупнолистными и жесткими ветвями и иногда заклинивают на толстых ветвях. Ручные ножницы также работают тише, безопаснее и с меньшей вероятностью могут повредить живую изгородь или причинить вред оператору.

Ручные секаторы полезны для удаления нескольких случайных веток и незаменимы, если желателен неформальный вид. Крупные отдельные ветки можно удалить сучкорезом или секатором.

Обрезка виноградных лоз, почвопокровных растений

Тип и степень обрезки различаются в зависимости от использования виноградных лоз. Лозы, оставленные без обрезки в течение многих лет, обычно становятся непривлекательными. В них могут обитать осы и грызуны, отмирать листва и ветки, и они теряют свою ландшафтную эффективность. Лозы обычно покрывают беседку или стену. Используемые таким образом, они легко обрезаются, чтобы придать чистый, ухоженный вид для демонстрации листвы, цветов или фруктов. Некоторые лозы, такие как жимолость и виноград, растут настолько быстро и густо, что может потребоваться значительная обрезка, в то время как другие виды не нуждаются в обрезке. Обрезайте большинство лоз в Техасе в период покоя с февраля по май. Обрежьте мертвые, больные или поврежденные лозы до здоровой древесины. Обрежьте мешающие и пересекающиеся ветви одревесневших лиан, таких как трубчатые лианы или глицинии, ниже точки пересечения или в месте соединения с основным стеблем. Обрежьте верхнюю треть разросшихся или вытянутых стеблей. Обрежьте старые зрелые стебли, которые теряют силу на одну треть или более.

Каждый год обрезайте стебли трубчатых лиан и глициний, чтобы стимулировать рост новых побегов и цветение. Обрежьте верхнюю часть растения, чтобы вытеснить новые ветки. Уделите особое внимание глицинии, потому что существует значительная путаница в отношении обрезки и цветения. Сильная обрезка глицинии в период покоя способствует бурному вегетативному росту следующей весной. Вместо этого в июле обрежьте длинные беспорядочные побеги, оставив ветки, необходимые для лазания. Это с большей вероятностью вызовет цветение, чем что-либо еще. Обрежьте побеги на одну треть или половину их длины, что приводит к образованию коротких шпор, на которых рождаются соцветия следующего сезона. Глицинии обильно цветут, если их посадить в хорошо дренированную почву и на яркое солнце, хорошо полить в первый вегетационный период и обрезать летом.

Шпалеры тренируют узоры на плоской поверхности, такой как забор или стена. При надлежащем уходе из растений можно вырастить практически любое желаемое растение. Если вы не готовы поддерживать такое обучение на неопределенный срок, лучше не развивать такое растение. Обычно проще начать с обученного растения, купленного в питомнике. Если дрессированное растение недоступно, используйте однолетнее растение. Большинство шпалер требуют обрезки в течение всего вегетационного периода, чтобы сохранить желаемую форму. В большинстве случаев лучше иметь какую-либо направляющую или провод на стене, чтобы стимулировать движение растения в этом направлении.

Обрезка почвопокровных растений необходима только для удаления нездоровой ткани или для ускорения распространения. Сильнодействующие почвопокровные растения включают жимолость, зимнюю лиану, азиатский жасмин, Vinca minor , Vinca major и английский плющ. Эти почвопокровные растения можно косить роторной газонокосилкой или обрезать до 4-6 дюймов в высоту каждые несколько лет, чтобы они оставались сильными, аккуратными и ухоженными. Лучшее время для этого – ранняя весна, после того, как минует угроза заморозков, но до начала нового роста.

Обрезка роз

Розы нуждаются в обрезке, чтобы привести их в порядок; контрольный размер; и улучшить их энергию, привычки роста и цветения. Способы обрезки варьируются в зависимости от сорта розы. В Южном и Центральном Техасе розы обычно обрезают сильнее, чем в Северном Техасе. Это связано с более длительным вегетационным периодом, что приводит к более крупным кустам. Чтобы держать их в пределах, весенняя обрезка обычно более радикальна. Обрезайте примерно за 3-4 недели до средней даты последних смертельных заморозков в вашем регионе. У роз очень низкая потребность в охлаждении, чтобы выйти из состояния покоя. Несколько недель холодной погоды в декабре удовлетворяют этому требованию, и новый рост начинается с первым теплым периодом в январе или феврале. Если обрезку провести слишком рано, новый рост начинается у основания растения. Внезапное похолодание в конце февраля или начале марта может сильно повредить или даже убить растение. Если обрезка отложена, новые побеги все еще будут находиться на верхушках необрезанных побегов, и при поздних заморозках будут повреждены только верхние части куста. Исключением из этого правила являются плетистые розы, которые необходимо обрезать после цветения ранней весной.

Пожалуй, ни один другой аспект выращивания роз не вызывал столько вопросов, сколько вопрос о том, когда и как обрезать розы. Соблюдая несколько простых правил, вы сможете улучшить их внешний вид и силу, а также контролировать качество и количество цветов. Обрезка роз восходит к девятнадцатому веку, когда производители роз начали сильно обрезать свои растения, чтобы получить более крупные цветы для шоу. К сожалению, долговечность растений имела для этих экспонентов второстепенное значение. Вот некоторые основные приемы правильной обрезки роз во всех садах, независимо от их типа: 1) удаляйте все побеги, поврежденные насекомыми, болезнями или бурей; 2) убрать одну из двух тростей, которые могут тереться друг о друга; или 3) удалить трости, которые тонкие или меньше в диаметре, чем размер карандаша. После обрезки, в соответствии с этими общими рекомендациями, обрежьте чайно-гибридные, флорабунды и грандифлоры до 12 дюймов для крупных цветов и от 18 до 24 дюймов для многих цветов меньшего размера.

Плетистые розы, как правило, обрезают для возобновления силы растения путем удаления старых побегов, поскольку самые продуктивные и лучшие цветы у вьющихся роз образуются на побегах, выросших из нижней части растения в предыдущем году. Эти более новые побеги дают более желательный рост и цветы. Поскольку побеги могут стать довольно длинными, их необходимо обрезать, чтобы они оставались в нужном месте.

Старомодные или старинные розы требуют гораздо меньше обрезки, чем современные розы. Оставленные необрезанными розы старой моды естественным образом приобретут округлую форму куста. Обрезка этих роз должна ограничиваться определенной формой растения, удалением поврежденных ветвей и разумной обрезкой, чтобы стимулировать рост.

Для всех роз срезание цветков считается формой обрезки. Собирая цветы розы, всегда оставляйте как минимум два набора листьев на ветке, с которой вы срезаете цветок, чтобы обеспечить силу растения. При удалении увядших цветков срезайте только до первого пятилистного листа. Делая срезы на концах ветвей, срезайте под углом 45 градусов над наружной почкой на полдюйма выше почки с самой нижней точкой на стороне, противоположной почке, но не ниже самой почки. При удалении ветвей никогда не оставляйте пеньки, так как они отмирают и впоследствии могут вызвать проблемы с растением. Всегда удаляйте ветки, обрезая боковую ветвь или почку, или обратно к основанию куста розы.

Приведенная здесь информация предназначена только для образовательных целей. Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования делаются с пониманием того, что не предполагается дискриминация и не подразумевается одобрение Техасской службой распространения сельскохозяйственных знаний.

Образовательные программы Texas AgriLife Extension Service открыты для всех людей, независимо от расы, цвета кожи, пола, инвалидности, религии, возраста или национального происхождения.

Публикация пересмотрена в ноябре 2008 г.

Диагностика и лечение фитофторозных заболеваний

Дж.В. Пшайдт, специалист по патологии растений, OSU

Первый шаг в борьбе с любым из нескольких заболеваний, вызванных Phytophthora spp. заключается в получении точного диагноза. Несмотря на то, что фитофтора является общепризнанной проблемой на северо-западе Тихого океана, в Орегоне в полевых условиях ее неправильно диагностируют в половине случаев.10 Для решения проблем, связанных с фитофторой, можно применять широкий спектр культурных и химических средств борьбы. Время, потраченное на сбор всей информации для постановки точного диагноза, в долгосрочной перспективе поможет усилиям по лечению.

Диагностика проблемы с фитофторой

Определенные линии доказательств могут быстро привести вас к (или отклонить) от диагноза фитофтороз. Доказательствами являются полевые характеристики, полевая история и симптомы пораженных растений. Знание биологии организма Phytophthora и условий, способствующих его развитию, также помогает в диагностике. 2, 3 Образцы растений также можно взять в лабораторию для проведения традиционных или «высокотехнологичных» тестов, чтобы подтвердить присутствие этого грибоподобного организма.

Полевые характеристики и история

Двумя основными факторами, на которые следует обращать внимание при диагностике болезней растений, вызванных фитофторозом, являются структура больных растений и дренаж воды. Эти факторы можно наблюдать на плоских открытых площадках, холмистых полях, наклонных площадках для рассадников или даже в теплицах. Организмы фитофторы обычно называют водяными плесенями. Они развиваются, растут, размножаются и заражают корни растений в воде, насыщенной почве, вдоль берегов рек и прудов. Затопленные или насыщенные почвы неблагоприятны для роста растений и могут предрасполагать растения к заражению. Везде, где собирается, накапливается или течет значительное количество воды, Phytophthora spp. можно найти.

Болезни фитофтороза можно обнаружить на клюкве, растущей на низких болотах у побережья, или в горах на деревьях, растущих на несколько тысяч футов над уровнем моря. Общим фактором во всех случаях является вода. Избыток воды или плохой дренаж приводят к затоплению корней на длительное время. Во время таких событий этот организм может производить плавающие споры (зооспоры). Зооспоры притягиваются к корням и начинают процесс заражения.

Заболевшие растения обычно растут в нижних частях поля, где скапливается избыток дождевой или поливной воды. Гребни холмов или участки с крутыми склонами – маловероятные места для обнаружения фитофтороза. Несколько исключений включают проблемы с корневой гнилью Phytophthora на пихте благородной на плантациях рождественских елок или кедровых лесах Порт-Орфорд. Больные деревья можно найти в местах, где течет вода, либо в естественных оврагах и канавах, либо вдоль дренажа от лесовозных дорог.

Вода в лужах или плохой дренаж могут быть в местах, где, по мнению производителей, они приняли корректирующие меры. Контейнерные питомники использовали различные средства для сбора и повторного использования избыточной воды. Земля, покрытая пластиком, печально известна тем, что под растениями, выращенными в контейнерах, образуются лужи, что позволяет быстро размножаться фитофторозу.6 Даже ткань с сорняками может быть проблемой. С возрастом наклонные слои гравия могут оседать, образуя карманы, в которых собирается вода или которые не дренируются быстро.

Многие производители укладывают плитку на поля с плохим дренажем, чтобы быстро удалить лишнюю воду. Плитка обычно опустошается в ближайшую канаву, но, если ее не осматривать регулярно, может забиться мусором. Близлежащие деревья, такие как тополь или ива, могут забивать и забивать плитку своими корнями. Регулярное техническое обслуживание может помочь предотвратить затопление.

В теплице также могут возникать нестандартные ситуации. Утечки с крыши или системы охлаждения или внутренняя конденсация, которая капает в том же месте скамейки, могут вызвать проблемы с фитофторой. Поливочные шланги, оставленные на земле или застрявшие в водосточных трубах, также могут подхватывать и распространять ростки фитофторы.

Другие виды могут включать отмирание растений вокруг ирригационных линий и оборудования. Утечки, разбрызгиватели с большими форсунками, прорывы магистральных трубопроводов или даже слишком большой каплеуловитель могут привести к слишком большому количеству воды и проблемам с фитофторозом. Некоторые контейнерные питомники могут иметь наклонные, хорошо дренированные грядки, но стоки могут забиваться, забиваться и оставлять растения на несколько дюймов в воде. Затопленные растения могут не проявлять симптомов в течение нескольких месяцев. К тому времени контейнеры в кровати могли быть перемещены в другое место, маскируя первоначальный рисунок. Растения, первоначально сгруппированные возле стока, теперь могут быть разбросаны по другой грядке.

Симптомы

Одним из лучших признаков, указывающих на фитофтороз, являются симптомы, проявляемые самим растением. Также полезно знать восприимчивость растений (см. таблицу «Растения, восприимчивые к фитофторозу» ниже).

Необходимо тщательно осмотреть надземную и подземную части растения. Надземные симптомы полезны, но не являются полностью диагностическими. Многие различные проблемы могут привести к тем же надземным симптомам, что и корневая гниль Phytophthora. Все, что опоясывает или отсекает воду и питательные вещества к верхушке растения, приводит к увяданию, хлорозу листьев (пожелтению), некрозу листьев (побурению), преждевременному опадению листьев и гибели растения. Причины включают питание личинками корневого долгоносика, зимние травмы, механические повреждения, проволоку или пластик, используемые для удержания деревьев сразу после посадки, метки для питомников, недостаток воды и другие грибковые корневые гнили, а также корневую гниль Phytophthora.

В штате Орегон многие растения с корневой гнилью Phytophthora не проявляют надземных симптомов до лета. Когда наступает жаркая сухая погода, у растения не остается достаточно функциональных корней, чтобы справиться с транспирацией. Растения часто увядают и опадают в течение недели. Из-за увядания многие люди поливают растения даже больше, чем обычно, заливая их корни, стимулируя распространение патогена и потенциально распространяя болезнь еще больше.

Подземные признаки корневой гнили Phytophthora включают в себя отсутствие у растения питающих корней, если они вообще есть, в то время как оставшиеся корни темные и находятся в некоторой стадии гниения. Симптомы будут наиболее выраженными на кончиках корней и наименее выраженными вблизи корневой коронки. Гниющие корни обычно возникают из-за того, что другие микроорганизмы питаются корнями после того, как их убила фитофтора. Есть некоторые исключения, о которых мы поговорим чуть позже.

Вблизи переднего края пораженного фитофторозом корня корни обычно твердые. Используйте перочинный нож на более крупных корнях (ногти подходят для более мелких корней), чтобы обнажить сосудистый камбий. Область между корой (флоэмой) и внутренней частью древесины (ксилемой) сильно обесцвечена там, где организм Phytophthora активно колонизирует корень или корневую коронку. Часто камбий имеет цвет от тускло-красного до красновато-коричневого. Выше этой области камбий будет обычного цвета для растения, обычно от белого до светло-зеленого оттенка. Переход между измененным участком и здоровым участком может быть резким, с отчетливым краем.

Фитофторозная корневая гниль обычно начинается под землей и поражает растение. Исключения включают:

Яблоня — камбий, обесцвеченный из-за корневой гнили и шейки, может располагаться выше привоя (шейковая гниль) или ниже привоя (корончатая гниль) в зависимости от восприимчивости привоя и/или подвоя.
Кизил и мадрон — также вызывают язвы, развивающиеся у поверхности почвы. Туловище может стать плоским или впалым в пораженной области.
Пихта настоящая (Abies spp.) – помимо корневой гнили, узкий ствол 9Язвы 0095 могут идти прямо вверх или по спирали вверх по дереву. Кора может растрескиваться, с обильным истечением смолы.
Клубника — наружная кора корня остается белой, а внутренняя сердцевина или стела приобретает розовато-красный цвет, поэтому болезнь обычно называют красной стелой. (Обратите внимание, что через несколько минут воздействия даже здоровая ткань корня становится красноватой. )

Симптомы фитофтороза не ограничиваются корневыми гнилями, поскольку некоторые виды поражают только надземные части растения. Крупные некротические пятна на листьях или стеблях характерны для фитофтороза картофеля и томатов. Под листом по переднему краю некротизированной ткани может развиваться опушенный белый нарост. Дефолиация и отмирание, начинающееся с кончиков ветвей, характеризуют фитофтороз остролиста. Зимой у рододендронов развивается пятнистость листьев и фитофтороз, вызванные P. syringae. В питомнике яблони или цветущей груши может развиться черная, затонувшая язва на высоте нескольких дюймов над почвой из-за того же микроорганизма.

Phytophthora ramorum вызывает разные симптомы у разных хозяев. «Внезапная смерть дуба» на древесных породах характеризуется «кровоточащими» язвами, опоясывающими ствол таноаков и некоторых других пород дуба. На рододендроне, пиерисе, калине, камелии и чернике вечнозеленой болезнь характеризуется пятнистостью листьев и отмиранием побегов. Симптомы на рододендроне могут быть неотличимы от симптомов, вызванных другими видами Phytophthora. Черешок листа и средняя жилка могут быть обесцвеченными, или кончик листа или вся листовая пластинка могут быть некротизированы. Пятна на листьях могут возникать там, где на краях листьев скапливается вода. Отмирание побегов происходит при тяжелом течении болезни. У калины зараженные листья могут отмирать и опадать, оставляя темные безлистные стебли. При более тяжелых инфекциях калину можно убить. На Pieris зараженные листья становятся темно-коричневыми. Молодые побеги и листья очень восприимчивы к заражению. Другие растения-хозяева, такие как камелия, могут быть заражены, но у них проявляются лишь слабовыраженные симптомы, такие как небольшие поражения на нижних листьях. Зараженные листья на этих хостах часто опадают.

Обнаружение микроорганизма

Другим важным доказательством для точного диагноза является наличие микроорганизма в больном растении. Традиционные методы обнаружения Phytophthora spp. требуют лабораторных процедур и опытного человека, чтобы распознать различные организмы, которые можно увидеть или получить из корней. Некоторые серологические технологии доступны для производителей, чтобы проверить гнилые корни.

Когда производитель, консультант или окружной агент по распространению знаний отправляет образец в клинику болезней растений, для обнаружения Phytophthora spp. может быть использована любая из нескольких процедур. Иногда инфицированные ткани растений, такие как корни, можно разрезать, окрашивать и наблюдать под сложным микроскопом. Наличие множества толстостенных спор (ооспор), характерных только для этих организмов, указывает на недавнюю колонизацию растительной ткани. Однако организмы, родственные Phytophthora, могут образовывать аналогичные структуры.

Несколько кусочков корня (рядом с выступающим краем обесцвеченного камбия) можно поместить на неглубокую желеобразную поверхность, называемую агаром, в чашке Петри. При наличии фитофторы она может прорасти из корня на агар. Затем опытный человек может распознать характер роста, структуру, цвет колонии и другие характеристики и определить, является ли это фитофторозом или нет.

Проблема с этим методом заключается в том, что микроорганизм может не вырасти из материала больного растения. Растительный материал должен быть достаточно свежим, а организм должен активно расти. Даже в этом случае шансы на то, что фитофтора будет обнаружена в любом экземпляре, составляют всего 50%.2 Часто образец растения высох или полностью мертв. Шанс получить живую фитофтору из этого материала намного ниже 50%, если не нулевой. Растительный материал также может быть обработан фунгицидами, подавляющими рост.

Чтобы обойти эту проблему, можно «выманить» организм, поместив сгнивший материал (или почву) в емкость с водой и поместив сверху здоровый кусочек растительного материала (наживку). Обычно используемые приманки включают листовые диски, иголки или зрелые плоды груши. Зараженный фитофторой материал образует плавающие споры (зооспоры), которые заражают приманку. Шансы получить культуру из этого свежезаселенного материала очень высоки. В любом случае эти процедуры занимают время, несколько дней или недель, если требуется дальнейшая идентификация.

Существуют серологические тест-наборы для обнаружения Phytophthora непосредственно в инфицированном растительном материале.1, 9, 10 Некоторые наборы предназначены для использования растениеводами в полевых условиях в течение нескольких минут. Наборы очень полезны и могут быть хорошим вариантом для образцов, которые обычно отвергаются клиникой болезней растений как непригодные для выделения Phytophthora.10 Одним из недостатков набора является то, что положительный результат может быть получен только из колонизированной растительной ткани. Ложноотрицательный результат может быть получен от инфицированного растения при использовании неокрашенной ткани или ткани, которая не была колонизирована организмом.

Существуют очень чувствительные молекулярные методы (ПЦР), позволяющие обнаружить ДНК Phytophthora, даже если она присутствует в небольших количествах. Образцы растений или воды замораживают в жидком азоте, а затем измельчают. Небольшое количество ДНК, присутствующее в образце, экстрагируется с использованием таких химических веществ, как хлороформ и изопропанол. Добавлен уникальный сегмент ДНК Phytophthora, который мы ищем. Если в образце присутствует ДНК подозреваемого фитофторы, то при правильных условиях уникальная эталонная ДНК совпадет с ДНК фитофторы. Эти совпадающие сегменты ДНК многократно копируются, поэтому их можно легко обнаружить. Хотя тест очень чувствителен и может быстро найти ДНК конкретного вида Phytophthora, для выполнения этой работы требуются специальные лаборатории. Также эти методы не могут сказать нам, жив грибок или мертв.

Другие факторы

Успех или неудача программы управления химическими веществами также может помочь в диагностике. Обычно целью диагностического процесса является окончательное определение плана действий. Многократное и безрезультатное использование фениламиновых (Сабдью или Ридомил) или фосфонатных (Алиетте, Агри-Фос, Фосфит) фунгицидов в анамнезе может свидетельствовать о том, что проблема не вызвана фитофторозом.

Интеграция информации

Одной информации недостаточно для окончательного диагноза фитофтороза. Несколько линий доказательств из поля, больных растений и лаборатории должны суммироваться, чтобы быть уверенным в диагнозе. Даже изоляции организма недостаточно; это может только указывать на более широкую или глубокую проблему. В некоторых ситуациях можно получить один отрицательный результат теста, в то время как другие результаты тестов и наблюдения предполагают, что проблема заключается в фитофторозе.

Тактика управления

Лучший способ борьбы с фитофторозом – до его начала. Регулирование полива, чистый поголовье, севооборот, использование компостированной коры, санитария, химикаты и устойчивость к хозяину — вот некоторые из вариантов, которые могут быть реализованы. Это включает как количество, частоту и продолжительность поступления воды к растениям, так и то, как вода отводится от растений. Видам Phytophthora обычно требуется свободная вода в течение длительного времени для заражения растений. Эти организмы неактивны до тех пор, пока почва не достигнет полевой вместимости или не превысит ее. Другими словами, когда вода не движется вниз через почву под действием силы тяжести.

Воду можно легко регулировать при орошении. Методы включают более длительные периоды между поливами, более короткие поливы, использование насадки или капельницы правильного размера и предотвращение постоянного контакта поливной воды со стволами деревьев. В питомниках штата Орегон многие из тех же культур, которые относятся к категории «маловодных», также, как правило, больше всего подвержены фитофторозу. Причина в том, что они, как правило, выращиваются с растениями, которым требуется больше воды и, следовательно, они получают слишком много орошения в течение производственного цикла. Расположение растений в соответствии с использованием воды может помочь облегчить некоторые хронические проблемы питомников, связанные с этими заболеваниями.

Во многих случаях количество воды, поступающей в производственную систему, невозможно контролировать. В таких ситуациях есть несколько простых способов отвода воды от корневой кроны и корней, чтобы предотвратить среду, благоприятную для фитофторы. Методы включают посадку на приподнятых грядках или насыпях, посадку в проницаемых, хорошо дренированных почвах, использование высокопористых почвенных смесей, покрытие плохо дренированных полей плиткой и наклонные грядки в контейнерах. В каждом случае избыточная вода стекает с корневых коронок и корней до того, как фитофтора может стать проблемой. В Нью-Йорке посадка малины на приподнятых грядках оказалась столь же эффективной, как и химическая борьба с корневой гнилью Phytophthora7, 9.0003

Слои почвы, такие как лотки, препятствуют дренажу и часто позволяют свободной воде скапливаться над лотком. Это создает благоприятную среду для заражения фитофторозом. Предотвращение чрезмерного уплотнения почвы, рыхления или заглубления этих участков может способствовать увеличению стока воды.

Засуха предрасполагает растения сафлора к более сильному поражению P. drechsleri при последующем затоплении почвы. Растения, произрастающие при избыточной влажности почвы в течение длительного времени или в засоленных условиях, также более восприимчивы к фитофторозу.

Приобретение и посадка чистых, здоровых растений очень важны во многих производственных системах. Подвои должны сопровождаться официальной биркой или аналогичной документацией, поскольку заявление о том, что что-то проверено, не означает, что оно чистое.8 Также важна посадка в чистую или стерильную почву или горшечную среду. Использование беспочвенных сред помогло решить многие проблемы, связанные с загрязненной почвой. Избегание ран на многих видах деревьев — хороший способ борьбы с P. cactorum.

Культуральные методы уничтожения микроорганизма успешно используются во многих системах растениеводства. Phytophthora плохо конкурирует в почве без хозяина. Пропагулы чувствительны ко многим организмам, обычно населяющим почву. Поэтому, особенно для однолетних культур, севооборот эффективен, если чередующаяся культура не восприимчива к патогену.

Высокие температуры используются для борьбы с фитофторозом разными способами. Нагрев паром эффективен для уничтожения фитофторы в загрязненной почве, средах или на контейнерах для растений, таких как горшки. Если вы повторно используете кастрюли, вы можете замочить предварительно очищенные кастрюли в горячей (180 ° F) воде не менее 30 минут или использовать вентилируемый пар (140 ° F) в течение 30 минут. Солнечное отопление в поле за счет укладки прозрачного полиэтиленового брезента помогает пастеризовать почву. Этот метод оказался полезным в местах с большой долей безоблачных дней, таких как Израиль, Калифорния и Аризона. В Орегоне этот метод также работал для многих патогенов, передающихся через почву, и может также быть полезен против фитофторы.

Некоторые режимы внесения удобрений применялись против Phytophthora spp. Они включают в себя использование органических материалов, выделяющих аммиак и азотистую кислоту, использование сернистых удобрений и добавок, снижающих рН до менее 4 для кислотоустойчивых растений, снижение рН до менее 5 в почвах с высоким содержанием алюминия (для растений с толерантностью к для алюминия), применение внекорневых питательных веществ, чтобы компенсировать потерю поглощения гниющими волокнистыми корнями, и избегание чрезмерного азотного удобрения, которое делает полученную сочную листву более восприимчивой.

Добавление компоста лиственных пород или еловой коры в почвенные смеси привело к улучшению борьбы с корневой гнилью Phytophthora у растений, выращиваемых в контейнерах.4, 5 Компостированная кора увеличивает пористость среды, заполненную воздухом, высвобождает ингибиторы при разложении и позволяет почве вступать в противоречие грибы, такие как Trichoderma sp. построить.

Также полезно избегать загрязненной земли. Выращивание восприимчивых культур в контейнерах на приподнятых скамейках может помочь корням избежать контакта с зараженной землей. Посадка восприимчивых растений, выращенных в горшках, слишком маленьких для размера растения, помогает предотвратить их легкое унос ветром. Листья могут быстро заразиться, пока растение лежит на земле или в близлежащих лужах.

Устойчивые растения-хозяева

Устойчивость растений-хозяев к фитофторозу является эффективным средством контроля и может использоваться в нескольких ситуациях. Например, некоторые гибриды и виды рододендронов устойчивы к фитофторозной корневой гнили. Некоторые сорта и виды Chamaecyparis устойчивы к Phytophthora lateralis. Многие сорта картофеля также обладают устойчивостью к фитофторозу. Рынки, однако, могут не принять устойчивые типы или потребовать названные (восприимчивые) гибриды.

Восприимчивые виды деревьев были привиты к устойчивым подвоям и успешно использованы против фитофторозной корневой гнили.

Кроме того, внутри вида может быть много особей (называемых расами) с различными способностями атаковать каждый сорт. Например, у земляники раса 1 Phytophthora fragariae var. fragariae способна инфицировать сорта Climax и Del Norte. Сорт «Сурекроп» не заражен; однако расы 2 и 5 заразят этот сорт. Как только будут выявлены устойчивые сорта, организм может подвергнуться половой рекомбинации и произвести потомство, способное заразить новый сорт. Несмотря на это, устойчивые сорта очень полезны и могут использоваться для получения приемлемого урожая.

Использование не хостов необычно, но эффективно. Например, пихту Дугласа можно сажать в низинах или там, где стекает вода с плантации настоящей пихты. Дугласова пихта не заражается фитофторозом, как настоящая пихта. Виды Phytophthora и круг их хозяев диктуют, какие растения можно пересаживать на участок, с которого был удален больной экземпляр.

Управление химическими веществами

Химические вещества используются в дополнение ко всем другим методам управления. Для уничтожения фитофторы с производственного оборудования, воды и почвы используются химические вещества. Другие химические вещества используются для защиты растительных тканей от инфекций или для подавления дальнейшего роста этих организмов в растительных тканях.

Использование чистых инструментов и производственных площадей поможет предотвратить многие заболевания. Несколько видов дезинфицирующих средств используются для обработки тепличных стеллажей, горшков, инструментов и оборудования, используемого для посадки и сбора урожая. Они убивают не только фитофтороз, но и многие другие болезнетворные организмы. Хотя они полезны в качестве дезинфицирующих средств, эти продукты имеют очень короткое остаточное время и не будут эффективны в качестве фунгицидов или бактерицидов длительного действия. К таким материалам относятся продукты на основе перекиси, четвертичного аммония и/или гипохлорита натрия (отбеливатели). Некоторые из них, такие как разбавленные растворы отбеливателя, сильно разъедают металлические инструменты или поверхности. Чтобы получить максимальную отдачу от этих продуктов, почву или растительные остатки необходимо очистить от предметов и поверхностей. Увеличение времени контакта с дезинфицирующим средством также повысит эффективность продуктов. Поскольку они быстро связываются органикой, не используйте их на почве или гравии.

Многие производители тихоокеанского северо-запада обрабатывают поливную воду, чтобы уменьшить количество инокулята Phytophthora из подозрительных источников воды. Садоводы использовали сульфат меди, вносимый рядом с водозабором для орошения, чтобы уменьшить потери от дождевой гнили. Контейнерные питомники перерабатывают поливную воду и используют различные химические методы для ее дезинфекции; Системы газообразного хлора, гипохлорита натрия и озона были установлены, но с различной эффективностью.

При фумигации почвы или среды для борьбы с сорняками и насекомыми вы также получите контроль над многими грибами и фитофторозом. Фумигация почвы с использованием бромистого метила с хлорпикрином или без него эффективна, но слишком дорога для борьбы с фитофторозом. Он был снят с производства после того, как был классифицирован как озоноразрушающий в соответствии с Законом о чистом воздухе. Другие эффективные почвенные фумиганты включают продукты метам-натрий и дазомет, которые в почве разлагаются до изотиоцианата. Метам натрия можно применять с водой для орошения.

Несколько контактных фунгицидов обычно используются для защиты растений от заражения листьев различными видами Phytophthora. Эти фунгициды ингибируют прорастание и/или проникновение спорангиев, зооспор или хламидоспор в ткани растений. Поскольку химические вещества не являются системными, они становятся неэффективными при попадании патогена в ткани растений. Их лучше всего использовать до того, как споры распространится на здоровые корни или листья, и до того, как инокулят попытается заразить растение. Несколько программ прогнозирования могут помочь приложениям времени. Наиболее заметным из них является Blitecast, который отслеживает температуру, дождь и относительную влажность, чтобы вовремя применять фунгициды против фитофтороза картофеля.

Соединения на основе меди (группа фунгицидов М1), такие как бордосская смесь, используются уже давно и могут быть эффективны до сих пор. Другие защитные фунгициды на основе меди включают гидроксид меди, оксид меди, основной сульфат меди, оксихлорид меди и карбонат аммония меди. В каждом случае активным агентом против фитофторы является ион Cu++. Некоторые из них могут оставлять остатки на листве растений. Обычно их используют в период покоя. Кислотные условия, такие как смешивание в баке с фосфористой кислотой, сделают доступным слишком много ионов меди и вызовут повреждение растений.

Этилен-бис-дитиокарбаматные фунгициды (группа фунгицидов M3), такие как манеб, манкоцеб и цинеб, также являются контактными фунгицидами. Хлороталонил (группа фунгицидов M5), такие как Браво, также использовались для эффективной борьбы с лиственными фитофторозами. Органические соединения олова, такие как TPTH, эффективны, но несколько более фитотоксичны. Этридиазол (группа фунгицидов 14) также является эффективным химическим веществом, но, поскольку он чувствителен к УФ-излучению, он используется в основном для пропитки почвы.

Существует четыре группы химических веществ, используемых для лечения фитофтороза, которые поглощаются и перемещаются в тканях растений. К ним относятся группы фениламида, фосфоната, коричной кислоты и внешнего ингибитора хинона (QoI). Существуют небольшие различия в том, как каждая группа перемещается на растение и внутри него, что влияет на то, как и когда они используются для борьбы с фитофторозом. Некоторые химические вещества перемещаются вверх от корней к побегам (только движение апопласта или ксилемы) или и вверх, и вниз по сосудистой системе (симпластическое движение или движение одновременно ксилемы и флоэмы).

Это поглощение и перемещение в тканях обеспечивает как защитную, так и подавляющую активность. Они должны применяться, когда есть активный рост растений, чтобы это движение произошло. Все эти химические вещества широко используются для борьбы с фитофторозом и связанными с ним заболеваниями. Продукты, содержащие эти химические вещества, используются для обработки семян (от болезней, вызывающих выпревание), пропитки почвы (от корневых и корневых гнилей) или для опрыскивания листвы.

Группа фениламидов (группа фунгицидов 4) имеет движение только ксилемы (от корней к побегам) и включает металаксил, оксадиксил и мефеноксам. При попытке предотвратить корневую гниль эти химические вещества необходимо применять или вносить в почву или среду. Лучше всего проводить обработку весной непосредственно перед или во время раннего роста корней. При попытке контролировать лиственное заболевание его необходимо наносить на листву. Почему? Несмотря на то, что химикаты для корней проникнут в листья, их концентрация не будет достаточно высокой для борьбы с болезнями.

Группа фениламидов активна только против оомицетов, к которым относятся Phytophthora, Pythium и ложная мучнистая роса. Он подавляет образование спорангиев, рост мицелия и возникновение новых инфекций. Он не ингибирует высвобождение зооспор, инкапсуляцию зооспор или первоначальное проникновение в организм хозяина.

Группа фосфонатов (группа фунгицидов P7) перемещается как вверх, так и вниз по сосудистой системе (движение как по ксилеме, так и по флоэме) и включает фосетил-Al и фосфористую кислоту. Растение поглощает эти химические вещества через корни, листья и стебли, а затем перемещает их в другие части. Обработка ствола, почвы или листвы может эффективно бороться с корневыми заболеваниями, вызванными фитофторозом. Почвенные микроорганизмы могут быстро разлагать некоторые из этих химических веществ, поэтому предпочтительнее внекорневая обработка. Обработку можно производить в любое время в период активного роста растений.

Механизм действия этой группы химикатов немного отличается. Существует непосредственная активность самой Phytophthora, однако они также стимулируют защитные реакции растений-хозяев. Существуют разногласия относительно того, контролируют ли они фитофтороз за счет прямого действия на сам организм или за счет сочетания прямого действия и усиления естественной устойчивости хозяина.

Фениламидные и фосфонатные фунгициды не убивают фитофтороз. Они могут только предотвратить закрепление организма до того, как он попадет в растение. Они также могут предотвратить дальнейший рост, если организм уже находится внутри растения. В результате они могут задержать появление симптомов. Как только химическая активность со временем утихнет, фитофтора может возобновить рост в зараженных растениях.

По этой причине вы можете выбрать или получить указание ИЗБЕГАТЬ использования этих химикатов при выращивании восприимчивых растений. Это позволит вам определить зараженные растения, которые необходимо выбросить. Это также позволит избежать отправки зараженного питомника в места, где болезнь еще не присутствует.

Химическая группа коричной кислоты, диметоморф (группа фунгицидов 40) и ингибиторы оксистерол-связывающего белка (OSBP) (группа FRAC 49) обладают свойствами, аналогичными описанным для группы фениламида. Эти химические вещества также перемещаются от корней к побегам, но в целом менее эффективны. Оба активны при заболеваниях, вызванных фитофторозом, но не контролируют заболевания, вызванные питиумом.

Бензамидный фунгицид флуопиколид (группа FRAC 43) также обладает местно-системным действием и активен против оомицетов. Предполагается, что потенциальной мишенью является спектриноподобный белок из-за утечки гиф или зооспор после обработки. Существует средний риск развития резистентности, поэтому необходима тактика управления резистентностью.

Некоторые фунгициды группы QoI (группа фунгицидов 11) действуют на Phytophthora и многие грибы. Хотя эти фунгициды являются системными, они не так сильно перемещаются в тканях растений. Для сравнения, эти химические вещества медленно проникают в зеленые листья и стебли. Это называется трансламинарным движением. Попав в ткань, движение внутри ксилемы ограничено. Эти химические вещества используются для борьбы с лиственными инфекциями.

Цимоксанил (группа FRAC 27) представляет собой местно-системный фунгицид с неизвестным, но узким целевым участком. Этот фунгицид используется в основном против лиственных оомицетов, но его необходимо смешивать в баке с другими группами FRAC. Применение предотвращает спорообразование, но материал не такой стойкий, как другие фунгициды. Карбаматный фунгицид пропамокарб (группа FRAC 28) имеет локальное системное действие и активен против оомицетов. Предполагается, что механизм действия заключается в избирательном вмешательстве в биосинтез мембран оомицетов. Чувствительность к фитофторе сильно различается в зависимости от вида, изолята и стадии роста. Его следует использовать в профилактических целях, и при отдельном использовании он менее эффективен, чем другие фунгициды.

Механизм действия каждой из этих групп настолько специфичен, что многие виды Phytophthora выработали устойчивость к ним. Это означает, что организм может расти и вызывать заболевания при химических концентрациях, которые раньше препятствовали их росту. Смешивание в баке с контактными фунгицидами поможет предотвратить развитие этих устойчивых видов.

Биологический менеджмент

Существует множество различных продуктов, содержащих живые организмы, которые зарегистрированы для использования против фитофтороза. Продукты обычно содержат определенные виды организмов, антагонистических по отношению к Phytophthora, и могут включать виды Bacillus, Gliocladium, Pseudomonas, Streptomyces или Trichoderma. Несколько исследований показали эффективность некоторых штаммов Trichoderma spp. для контроля или улучшения подавления Phytophthora и других оомицетов в декоративных культурах в тепличных условиях. Ни один из этих продуктов не будет эффективен сам по себе в условиях высокой заболеваемости. Их необходимо использовать в сочетании с другими тактиками.

Интеграция тактики

Интеграция нескольких тактик поможет предотвратить потери из-за фитофтороза. 11 Поможет постановка точного диагноза, а затем внедрение и интеграция культурных (особенно контроля воды), химических и биологических тактик управления. Бороться с этими болезнями после того, как они уже установились, трудно, если не невозможно. Акцент должен быть сделан на распознавании возможности заболевания и принятии превентивных мер до того, как произойдут потери.

10 лучших советов по управлению питомниками:

Обеспечьте хороший дренаж воды.
Покупка чистых запасов.
Держите зону распространения как можно более чистой.
Используйте новые или чистые горшки!
Никогда не ставьте контейнеры на голую землю.
Уберите лиственный мусор.
Не допускайте опрокидывания контейнерных растений.
Уничтожить больные растения.
Для полива используйте только чистую воду.
Регулярно проверяйте наличие симптомов болезни.

Ссылки

1 Benson, D.M. 1991. Обнаружение Phytophthora cinnamomi в азалии с помощью коммерческих наборов для серологических анализов. Болезни растений 75:478-482.

2 Эрвин, Д.К., Бартники-Гарсия, С., и Цао, П.Х. 1983.
Фитофтора: биология, таксономия, экология и патология. Сент-Пол, Миннесота: Американское фитопатологическое общество.

3 Эрвин, округ Колумбия, и Рибейро, О.К. 1996. Болезни фитофторы во всем мире. Сент-Пол, Миннесота: APS Press.

4 Хойтинк, Х.А.Дж., и Пауэлл, К.К. 1990. Борьба с фитофторозом:
Руководство по борьбе с фитофторой корневой гнили и отмирания вересковых культур. Американский питомник, 15 мая, 171:67-73.

5 Хойтинк, Х. А. Дж., Инбар, И., и Бём, М. Дж. 1991. Статус почвенных смесей с добавлением компоста, естественным образом подавляющих почвенные заболевания цветочных культур. Болезни растений 75:869-873.

6 Линдерман Р.Г. и Zeitoun, F. 1977. Phytophthora cinnamomi, вызывающая корневую гниль и увядание выращенных в питомниках местных западных азалий и салала. Репортер по болезням растений 61:1045-1048.

7 Мэлони, К.Е., Уилкокс, В.Ф., и Сэнфорд, Дж.К. 1993. Приподнятые грядки и металаксил для борьбы с фитофторозной корневой гнилью малины. HortScience 28:1106-1108.

8 Парке, Дж., Пшайдт, Дж.В., Реган, Р., Хедберг, Дж. и Грюнвальд, Н. 2008 г.