Грм ауди 100 метки: Как заменить ремень ГРМ и выставить метки на зажигание Ауди 100

Окт 16 1978

Содержание

Как заменить ремень ГРМ и выставить метки на зажигание Ауди 100

Как заменить ремень ГРМ и выставить метки на зажигание в автомобиле Ауди 100 C3 в 44 и 45 кузове. Этот вопрос волнует многих владельцев Ауди данной модели. В сегодняшней статье я попытаюсь, досконально разобраться в этой проблеме и дать полный ответ на поставленный вопрос. Ну и конечно, по традиции всю пошаговую инструкцию я буду сопровождать фотографиями и интересными видео.

Периодичность замены ремня ГРМ на автомобилях Ауди 100 происходит 1 раз на каждые 100 тысяч километров. Но, зачастую ремень приходиться менять намного чаще, на это влияют внешние механические признаки.

Содержание

Признаки, предшествующие замене ремня ГРМ на Ауди 100
Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на Ауди 100C3
Как выставить метки на зажигание после замены ремня ГРМ на Ауди 100
Видео инструкция: Как заменить ремень ГРМ на Ауди 100

Признаки, предшествующие замене ремня ГРМ на Ауди 100

Как понять, что пришло время менять ремень ГРМ? Да очень просто! Для начала вам нужно провести его внешний осмотр. Если в ходе данного осмотра выяснилось что:

На ремне ГРМ есть сколы и трещины
Видны потеки масла
Внешне ремень сильно изношен

Поздравляю вас на вашей Ауди 100 пришло время менять ремень ГРМ!

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на Ауди 100 C 3

Сама процедура замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 не должна вызвать у вас особых проблем! Но, для того чтобы подобраться к нему, необходимо разобрать множество механизмов, отвинчивая болты и гайки. Давайте поговорим о последовательности работ.

Открывая капот, вы видите переднюю панель. С нее и начнем. Откручивайте все видимые болты. После этого трос, который необходим для замка капота, вытаскиваем из крепления и отодвигаем в сторону лобового стекла.
После снятия закрывающей панели под фарами, мы видим нижние болты крепления. Отвинчиваем их, отсоединяем провода и вытаскиваем фары. Кладем в безопасное место, чтобы случайно на них не наступить.
Бампер держится на 4-х болтах. Чтобы подобраться к двум нижним, необходимо снять декоративную решетку. В случае если установлены противотуманные фары, то и их. Кроме болтов, бампер крепится с локерами при помощи клипс. Чтобы их открепить, нужно потянуть его на себя. Аккуратно снимаем и также ставим в безопасное место.
Затем снимаем радиатор, сливая предварительно антифриз. Место слива находится в углу справа.
Пока жидкость сливается в емкость, следует открутить два винта, которые крепят маслопровод, а после перемещаем его в сторону.
Разъединяем проводку, которая питает электрический вентилятор, чтобы его не разбирать. Расположение массы и питания находится под одной из фар. Винты крепления радиатора можно откручивать не до конца, так как отверстие их выполнены в виде прорезей.
К радиатору подходят три шланга, которые закреплены хомутами. Снимаем их, и медленно потянув на себя, демонтируем радиатор. Его желательно убрать подальше от рабочей области. Теперь к двигателю можно с легкостью подобраться.
Берем ключ на 17 и надеваем на специальное приспособление натяжения ремня, стараемся надавить по часовой стрелке до того момента, пока два отверстия не совпадут. Дойдя до такого положения, его необходимо зафиксировать отверткой. Крепление держится на трех болтах, которые отвинчиваем, после чего демонтируется не только ремень, но и ролик натяжения.
Метки ГРМ выставляются правильно путем хорошо различимых обозначений. В крайнем случае, смотрим совпадения по метке на шкиве и маховике.
Ремень ослабляется, а болты крепления отпускаются, в результате чего механизм можно сдвинуть влево.
Начинается самая трудная работа – откручивание основного болта. 4 маленьких по сторонам смысла трогать нет. Если у вас нет пневмоинструмента, то необходим ключ-головка на 27, хороший вороток с прилагающей трубой и большая надежная отвертка. Не обойтись и без еще одного человека, который будет держать коленчатый вал, установив в зубья монтажку или отвертку.
После откручивания болта вынимается шкив привода вместе с шестерней. Далее остается открутить два остающихся винта.
Приводной шкив демонтируется только после того, как вы открутили основной болт. Далее остаются два последних, которые также без труда можно открутить.
Теперь ремень можно снять. А переднюю часть двигателя хорошо отмыть, чтобы потом не думать о происхождении масляных пятен (старые ли они или свежие).
Если это необходимо, сальник распредвала и коленвала заменяется. Бывают ситуации, когда под помпой образуются потеки антифриза. Осуществите проверку дополнительных механизмов. Если ролик натяжителя непригодный, он подлежит замене.В действительности ролик меняется непосредственно в комплекте с ремнем, но бывают ситуации, когда его замена проводилась недавно, а из-за износа ремня, пришлось разбирать повторно.

Как выставить метки на зажигание после замены ремня ГРМ на Ауди 100

Многие из них столкнулись с проблемой установки зажигания и т. Д. При замене ремня привода газораспределительного механизма. Я расскажу вам, как легко это сделать, иногда есть трудности с установкой на этикетках, поскольку кто-то еще уже установил шкивы, амортизационные маховики и т. Д. Суть того, что, во-первых, мы имеем для установки поршня первого цилиндра в ВМТ. В этом мы будем помогать ярлыкам на маховике.

на фото Две метки отмечены, TDC-Верхняя мертвая точка и время зажигания UOZ. Мы работаем с TDC: мы устанавливаем знак 0 таким образом:

Так что 0 — ровно половина указателя, затем установите распределительный вал таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были параллельны головке цилиндра

После этого мы надеваем ремень, стараясь не сбить установку, так как это легче надеть, начиная с шкива коленчатого вала, потянув часовую стрелу, главное — надеть растянутый ремень на распределительный вал !потому что двигатель вращается по часовой стрелке! и с правой стороны ремня тянется с помощью натяжителя насоса или ролика, если у вас есть ГУР.

Теперь, как установить ремень, вы можете продолжить установку времени зажигания или на простом языке, установите зажигание!
для этого поверните двигатель, пока в окне не появится надпись UOZ. И мы показываем его уровень с помощью указателя:

Теперь мы затягиваем гайку так, чтобы тело фиксировалось, с крышкой, главное, чтобы щели на корпусе соответствовали положению высоковольтного провода на первом цилиндре. Если провода не в порядке, вы можете исправить все, первый провод, точно на паз, на корпусе переключателя есть стрелка, показывающая направление вращения бегуна и в направлении этой стрелки, провода в порядке, указанном на головке блока цилиндров для 5-цилиндрового Audi 100

После выполненных операций вы можете запустить автомобиль!

Видео инструкция: Как заменить ремень ГРМ на Ауди 100

Помогла статья? Оцените её

☆☆☆☆☆ 4. 5/5

Возможно вас заинтересует:

Замена ремня ГРМ Ауди 100 С4 2.3 своими руками на видео

Сменить ременную передачу ГРМ на Ауди 100 с4 2.3 не так уж и сложно, хотя и очень простой эту процедуру не назовешь. Конечно, вы можете обратиться к специалистам, и они все сделают профессионально, но эта статья для тех, кто все привык делать сам. Выполняя подобный ремонт автолюбитель не только экономит деньги, но и получает бесценный опыт.

Благодаря ременной передаче происходит синхронизация коленчатого и распределительного валов. В некоторых моделях автомобилей для этой цели используется цепь. У нее есть определенные преимущества перед ремнем. Цепь сделана из закаленного металла, и она не может оборваться, чего нельзя сказать о ремне. А обрыв ременной передачи грозит серьезными последствиями. Если ремень обрывается, в моторе начинается настоящий хаос – клапана сталкиваются с поршнями и происходит их деформация. Ремонт потребует немаленьких трат, поэтому всегда очень важно диагностировать состояние ременной передачи. Проверяйте ее состояние хотя бы через 25-30 000 км. А чтобы не забыть, когда было проведено последнее обследование, подкладывайте под капот табличку с соответствующей надписью.

Регламент замены

Производитель рекомендует производить замену ременной передачи не раньше, чем после 120 000 км. Возможно, этот регламент и можно было бы взять за основу, если ни некоторые факторы, влияющие на преждевременный износ изделия. Здесь речь идет, конечно же, о российских дорогах. Большое значение имеет и манера вождения. Если водитель практикует агрессивную езду, то это обязательно скажется как на работе ременной передачи узла ГРМ, так и на остальных узлах автомобиля.

Дефекты ремня можно определить визуально, а можно и по некоторым другим признакам. Ремень обязательно нужно заменить на новый, если:

поверхность стала покрываться мелкими трещинами;
появились вздутия, впадины и прочие признаки деформации структуры;
торцы растрепались, что способствовало выделению отдельных нитей;
ремень покрылся масляными пятнами.

Если автомобиль стал хуже заводиться, это тоже может быть признаком износа ремня. Конечно, плохо заводиться машина может и вследствие некоторых других причин, но и износ ремня ГРМ упускать из вида не стоит. Если машина стала слишком много потреблять топлива, это тоже может быть знаком того, что ремень износился.

Итак, вы обнаружили, что ременную передачу пора заменить, и решили сделать это сами. Первым делом для этого нужно сходить в магазин и купить там новый комплект ременной передачи, вместе с роликами и сальниками. Затем приготовьте комплект ключей и прочих приспособлений. Например, вам понадобится фиксатор для валов. Эта очень полезная штука продается во всех специализированных магазинах. Но его роль может выполнять и обычная монтировка. Позаботьтесь о том, чтобы под рукой был домкрат. Если все уже готово, тогда можно начинать.

Ставим машину на ровное место. Трос замка капота вынимаем и отодвигаем его в сторону кабины. Снимаем панель, расположенную под варами.
Теперь нам открываются болты крепления фар. Отворачиваем их и снимаем фары. Делать это необязательно, но все же специалисты рекомендуют фары демонтировать и убрать их в безопасное место.
Теперь нужно отвернуть 4 болта крепления бампера. Сначала снимаем решетку и противотуманные фары, если они есть, конечно. Болты откручены, но бампер держится на клипсах. Чтобы снять его с них, просто тянем его в свою сторону.

3. Сливаем антифриз с радиатора, и снимаем сам радиатор. Жидкость будет сливаться некоторое время. Пока это происходит, можно открутить 2 болта крепления маслопровода. Когда болты будут откручены, маслопровод отводится в сторону.

4. Отсоединяем провода вентилятора. Они расположены под фарами, вернее, под одной из них. Крепящие вентилятор винты необязательно отворачивать до конца, потому что отверстия, в которые они посажены, сделаны в виде прорезей.

5. Снимаем шланги, которые подходят к радиатору. Крепятся они при помощи хомутов. После того, как мы снимем радиатор, мы уже легко сможем подобраться к двигателю. Ключом на 17 начинаем давить на натяжитель по часовой стрелке. Делаем это до полного совмещения отверстий. Когда это произойдет, натяжитель фиксируется при помощи отвертки. Отворачиваем 3 болта крепежа. Сейчас можно снять как натяжитель, так и ременную передачу.

6. Совмещаем метки, расположенные на маховике и шкиве.

7. Сейчас перед нами стоит очень сложная задача – нам предстоит открутить основной болт. Болты, расположенные по сторонам (их 4 штуки) мы трогать не будем. На этом этапе нам потребуется помощник, который зафиксирует коленвал, вставив в шестерни монтажку. Конечно, если у вас есть специальное приспособление, необходимость в помощнике отпадает. Берем головку на 27 и вороток с куском трубы. Начинаем откручивать главный болт шкива и вынимаем шкив вместе с шестеренкой.

8. Сейчас уже можно полностью снять ремень. Обязательно отмойте переднюю часть мотора. Меняем сальники валов и натяжной ролик. Надеваем новый ремень. После этого сборку прочих агрегатов производим от обратного.

Видео руководство

Ауди 100 замена ремня грм

Обслуживание

25.01.2020

Содержание статьи:

Форум → Audi → 100 → Автосервис

Подойдет для большинства 4х цилиндровых бензиновых двигателей SOHC(с одним распредвалом) wolksvagen.

сокращения: ВМТ — верхняя мертвая точка. УОЗ — угол опережения зажигания. КПП — коробка переключения передач ГРМ — газораспределительный механизм. ГБЦ — головка блока цилиндров. СТО — станция тех. обслуживания. )))

ВНИМАНИЕ: Если вы не знаете загибает ваш двигатель клапана или нет. Никогда не проворачивайте коленвал двигателя при отсоединённом или не натянутом ремне. Если приводной ремень снимался проверьте такты клапанов. Если ремень на двигателе, установите первый цилиндр в ВМТ.

1. Метки для начальной установки зажигания

1-1.Коленвал имеет 2 метки ВМТ. одна на шкиве клиновидного ремня(рис.1), другая «0»на маховике в окошке кожуха КПП(рис.2).
Так же на маховике расположена метка «|» УОЗ, о ней позже.

ВНИМАНИЕ:Если вы приобретаете новый маховик, то для облегчения дальнейшей жизни целесообразно
накернить риску УОЗ т.к. на поставляемых маховиках ее нет. Так же при снятом двигателе или КПП не будет лишним проверить расстояние от метки «0» до метки «|»
УОЗ (рис.9). По ней мы будем выставлять зажигание.

1-2.Распредвал имеет несколько меток: с внутренней стороны(рис.3), и с наружней(рис.4). Нас интересует внутренняя метка (рис.3).

1-3.На промежуточном валу тоже имеется метка(рис.1). Многие её не воспринимают, но мы возьмем ее во внимание
(для этого потребуется снять нижний, пластиковый кожух ГРМ рис. 7). Либо не снимая нижний кожух (рис.8)

1-4.И риска на распределителе зажигания (в миру Трамблёр) направленная на контакт первого цилиндра(рис.6)

2. Подготовим к работе двигатель.
Итак мы нашли все метки. Нет ничего проще чем их совместить. Для полноты описания представим что наш двигатель полу-разобран, в частности снята клапанная
крышка,распредвал, распределитель зажигания, шкив коленвала, и ремень ГРМ.

ВНИМАНИЕ:На некоторых моделях двигателя поршни НЕ встречаются с клапанами, и распредвал и коленвал можно поворачивать. Если вы не уверены —
снимите распредвал или обратитесь на СТО.

2-1.Чтобы не повредить клапана опускаем поршни на один уровень. Для этого выкручиваем свечи(если еще не выкручены) в 1 и 2 цилиндры вставляем пруток из мягкой
стали. Поворотом коленвала, в сторону вращения, уравниваем поршни. При этом 1 поршень должен двигаться снизу вверх(позже останется довернуть 90гр). Таким
образом мы отводим все поршни от ГБЦ. Можно зафиксировать коленвал штифтом в коробке через окно стартера, но мне кажется достаточно включить 3 или 4 скорость и на
ручник

2-2.Устанавливаем распредвал на место (как, смотрим в соответствующем разделе). Накидываем ремень ГРМ на шестерню коленвала. Прикручиваем шкив коленвала
(не поворачивая и не затягивая).

3. Выставляем метки.
3-1.Устанавливаем метку распредвала вровень с плоскостью ГБЦ со стороны свечей(рис.3). При этом кулачки первого целиндра направлени симметрично вверх в разные стороны
3-2.Доворачиваем коленвал на 90гр. пока метка на маховике в окошке кожуха КПП не совместится с треугольным наплывом.(рис.2)
3-3.Устанавливаем метку на промежуточном валу. Она должна совпасть с меткой на шкиве коленвала(рис.1).
3-4 Ставим распределитель так что бы бегунок смотрел на риску 1го цилиндра(рис.6).Метки на распределителе и промежуточном валу должны совпадать.
(это нужно для того что бы мы в последствии при замене ремня ГРМ не мучали себя и других с проблемами в зажигании) Трамблер должен иметь свободное место для
вращения в обе стороны

Теперь мы готовы надеть ремень ГРМ. Одеваем ремень, слегка наиягиваем. Проверяем все метки, и сделав два оборота ВСЕ метки должны встать на место.
Если метки встали, все окей. Можно собирать дальше. Не забываем одеть кожух и затянуть шкив клиновидного ремня на коленвале.
1-3-4-2 Порядок работы цилиндров считать от ремня ГРМ

Если все правильно, все работает. Остается только откорректировать.

РЕМЕНЬ ГРМ AUDI 100 C3 44,44Q,C3 СЕДАН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора ремень ГРМ Audi 100 C3 44,44Q,C3 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска ремень грм

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — RS. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1987

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — SH. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — SH. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — NP. Привод: передний. Год выпуска: 1983-1989

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — PH. Привод: передний. Год выпуска: 1985-1990

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — JW . Привод: полный. Год выпуска: 1984-1988

Двигатель: объем — 1.8 л. , мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — PH. Привод: полный. Год выпуска: 1985-1990

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 100 л.с., тип — бензиновый, модель — WH. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1984

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый, модель — SL. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1987

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — KP. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1987

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — RT. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1990

Двигатель: объем — 2.1 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — WC. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1984

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 141 л.с., тип — бензиновый, модель — KH. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1985

Двигатель: объем — 2.1 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый, модель — WE. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1984

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 107 л. с., тип — бензиновый, модель — WU. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1984

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 130 л.с., тип — бензиновый, модель — KF. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1984

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 141 л.с., тип — бензиновый, модель — KH. Привод: передний. Год выпуска: 1983-1985

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 160 л.с., тип — бензиновый, модель — WX. Привод: полный. Год выпуска: 1984-1985

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — KZ. Привод: передний. Год выпуска: 1985-1987

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — KZ. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1986

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 120 л.с., тип — бензиновый, модель — PX. Привод: полный. Год выпуска: 1985-1986

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — KU. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1988

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 137 л. с., тип — бензиновый, модель — HX. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1990

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — KU. Привод: полный. Год выпуска: 1984-1988

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — HX. Привод: полный. Год выпуска: 1989-1990

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 159 л.с., тип — бензиновый, модель — MC. Привод: передний. Год выпуска: 1985-1988

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 159 л.с., тип — бензиновый, модель — MC. Привод: полный. Год выпуска: 1985-1988

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 160 л.с., тип — бензиновый, модель — MC. Привод: передний. Год выпуска: 1985-1988

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 160 л.с., тип — бензиновый, модель — MC. Привод: полный. Год выпуска: 1985-1988

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 165 л.с., тип — бензиновый, модель — MC. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 165 л.с., тип — бензиновый, модель — MC. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 132 л.с., тип — бензиновый, модель — NF. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 132 л.с., тип — бензиновый, модель — NF. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1988

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 133 л.с., тип — бензиновый, модель — NF. Привод: передний. Год выпуска: 1990

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 133 л.с., тип — бензиновый, модель — NF. Привод: полный. Год выпуска: 1990

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — NF. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — NF. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 70 л.с., тип — дизель, модель — CN. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1988

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 87 л.с., тип — дизель, модель — DE. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1988

Двигатель: объем — 2 л. , мощность — 100 л.с., тип — дизель, модель — NC. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1990

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 82 л.с., тип — дизель, модель — 3D. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1991

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 120 л.с., тип — дизель, модель — 1T. Привод: передний. Год выпуска: 1990

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Замена ГРМ Ауди 100

Замена ГРМ Ауди 100 не составит никакого труда. Но чтобы подобраться к нему, необходимо разобрать множество механизмов, отвинчивая болты и гайки. Давайте поговорим о последовательности работ.

Шаг 1
Открывая капот, вы видите переднюю панель. С нее и начнем. Откручивайте все видимые болты. После этого трос, который необходим для замка капота, вытаскиваем из крепления и отодвигаем в сторону лобового стекла.

После снятия закрывающей панели под фарами, мы видим нижние болты крепления. Отвинчиваем их, отсоединяем провода и вытаскиваем фары. Кладем в безопасное место, чтобы случайно на них не наступить.

Шаг 2
Бампер держится на 4-х болтах. Чтобы подобраться к двум нижним, необходимо снять декоративную решетку. В случае если установлены противотуманные фары, то и их. Кроме болтов, бампер крепится с локерами при помощи клипс. Чтобы их открепить, нужно потянуть его на себя. Аккуратно снимаем и также ставим в безопасное место.

Шаг 3
Затем снимаем радиатор, сливая предварительно антифриз. Место слива находится в углу справа.

Пока жидкость сливается в емкость, следует открутить два винта, которые крепят маслопровод, а после перемещаем его в сторону.

Разъединяем проводку, которая питает электрический вентилятор, чтобы его не разбирать. Расположение массы и питания находится под одной из фар.

Винты крепления радиатора можно откручивать не до конца, так как отверстие их выполнены в виде прорезей.

Шаг 4
К радиатору подходят три шланга, которые закреплены хомутами. Снимаем их, и медленно потянув на себя, демонтируем радиатор. Его желательно убрать подальше от рабочей области. Теперь к двигателю можно с легкостью подобраться.

Берем ключ на 17 и надеваем на специальное приспособление натяжения ремня, стараемся надавить по часовой стрелке до того момента, пока два отверстия не совпадут. Дойдя до такого положения, его необходимо зафиксировать отверткой. Крепление держится на трех болтах, которые отвинчиваем, после чего демонтируется не только ремень, но и ролик натяжения.

Метки ГРМ выставляются правильно путем хорошо различимых обозначений. В крайнем случае, смотрим совпадения по метке на шкиве и маховике.

Ремень ослабляется, а болты крепления отпускаются, в результате чего механизм можно сдвинуть влево.

Шаг 5
Начинается самая трудная работа – откручивание основного болта. 4 маленьких по сторонам смысла трогать нет. Если у вас нет пневмоинструмента, то необходим ключ-головка на 27, хороший вороток с прилагающей трубой и большая надежная отвертка. Не обойтись и без еще одного человека, который будет держать коленчатый вал, установив в зубья монтажку или отвертку.

После откручивания болта вынимается шкив привода вместе с шестерней. Далее остается открутить два остающихся винта.

Приводной шкив демонтируется только после того, как вы открутили основной болт. Далее остаются два последних, которые также без труда можно открутить.

Шаг 6
Теперь ремень можно снять. А переднюю часть двигателя хорошо отмыть, чтобы потом не думать о происхождении масляных пятен (старые ли они или свежие).

Если это необходимо, сальник распредвала и коленвала заменяется. Бывают ситуации, когда под помпой образуются потеки антифриза. Осуществите проверку дополнительных механизмов. Если ролик натяжителя непригодный, он подлежит замене.

В действительности ролик меняется непосредственно в комплекте с ремнем, но бывают ситуации, когда его замена проводилась недавно, а из-за износа ремня, пришлось разбирать повторно.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Замена ремня ГРМ Ауди 100 С4 2.3

Регламент замены

поверхность стала покрываться мелкими трещинами;
появились вздутия, впадины и прочие признаки деформации структуры;
торцы растрепались, что способствовало выделению отдельных нитей;
ремень покрылся масляными пятнами.

Ставим машину на ровное место. Трос замка капота вынимаем и отодвигаем его в сторону кабины. Снимаем панель, расположенную под варами. Теперь нам открываются болты крепления фар. Отворачиваем их и снимаем фары. Делать это необязательно, но все же специалисты рекомендуют фары демонтировать и убрать их в безопасное место.
Теперь нужно отвернуть 4 болта крепления бампера. Сначала снимаем решетку и противотуманные фары, если они есть, конечно. Болты откручены, но бампер держится на клипсах. Чтобы снять его с них, просто тянем его в свою сторону.

6. Совмещаем метки, расположенные на маховике и шкиве.

Видео руководство

Замена ремня ГРМ и МСК на Audi 100/S4

Отчет с фотографиями с подробным описанием смены ремня механизма газораспределения (ГРМ) и маслосъемных колпачков (МСК) на машине Ауди А 100/С4 с двигателем 2.2 литра.

Мы пользовались при работе такими запчастями:

Колпак маслосъемный, номерной знак по VAG 027109675 20 деталей;
Цепь ГРМ, номерной знак по VAG 077109120;
Ремень ГРМ, номерной знак по VAG 054109119Н;
Ремень поликлиновой, номерной знак по VAG 054903137B;
Ролик ГРМ, номерной знак по VAG 078109244F;
Ролик ремня поликлина, номерной знак по VAG 059145276;
Подшипник вискомуфты вентилятора, номерной знак по VAG 077115136A;
Сальник распределительного вала, номерной знак по VAG 068103085E;
Сальник коленчатого вала, номерной знак по VAG 054115147B;
Прокладка клапанной крышечки, номерной знак по VAG 034198025F;
Помпа, номерной знак по VAG 054121004AX;
Прокладка помпы, номерной знак по VAG 035121043;
Болтик распределительного вала, номерной знак по VAG N90256202;
Болтик коленвала, номерной знак по VAG 034105229A;
Шестерня коленвала, номерной знак по VAG 034105263A.

Как произвести смены ремня ГРМ на указанном авто с движком 2,3 ААR вы узнаете, посмотрев видеоролик.

Потяните к себе, снять коротенькую и длинненькую решеточки в бампере.

Открутить саморезы, крепящие «реснички» снизу фар, снять реснички.

С помощью головки на 13 открутить два болтика, крепящие бампер снизу фар.

С помощью головки на 13 открутить два болтика, крепящие бампер внизу.

Осторожно потянуть бампер к себе, освободить при этом крепления бампера, снять бампер. Отщелкнуть от бампера температурный датчик для воздуха снаружи. Открутить 4 винтика, крепящие боковые накладки радиатора из пластика, снять накладки.

Открутить саморезы крепления сверху, снять крепления.

Открутить крепления фаровых ресничек с правой и левой сторон, снять крепления.

Открутить гаечки сайлентблока радиатора с правой стороны.

Проделать ту же процедуру и с левой стороны.

Открутить саморезы, крепящие воздухозаборник к радиатору.

Отвести правую долю радиатора к переду и закрепить так.

В подлиннике есть необходимое крепление 3251.

Открутить 8 винтиков, крепящие верхнюю панель, и 4 винтика, крепящие фары. Снять панель сверху и отвести в бок. Крепящие трос винты не откручиваем, дабы после не пришлось настраивать процесс открывания капота. Так, после смена ремня ГРМ идет без разгерметизации механизма кондиционера и остужения.

Открутить 4 болта, крепящие вентилятор к вискомуфте, снять вентилятор.

Открутить болтик, крепящий кожух поликлинового ремня, снять кожух.

С помощью рожкового ключа на 17 сжать пружинку натяжителя ремня поликлина, вставить стопор в дыру.

Открутить три болтика, крепящие натяжитель, снять его.

После снять ремень поликлина.

С помощью рожкового ключа на 27 стопорим шкив насосика ГУР, открутить три болтика, крепящие шкив.

Затем снять и шкив.

Специальным стопором зафиксировать шкив коленвала.

Мощным воротком с говловочкой на 27 ослабить болтик в центре коленвала. Затяжной момент большеватый и болтик заклеен, поэтому понадобятся стопор и сильный вороток. Ослабить болтики, крепящие шестерни распределительного вала.

Не снимать стопор шкива, ослабить 4 болтика, крепящие шкив к шестерне коленчатого вала.

Болтики шкифа коленчатого вала.

Для легкого кручения ГРМ, выкрутить свечи зажигания. Открутить три винтика крышечки катушечек зажигания, снять крышечку с катушками.

Выкрутить свечи после снятия крышечки.

Крутя ГРМ за шкив коленчатого вала, совместить меточки: 1. На шкиву коленчатого вала;

2) на маховике распределительного вала;

3) на шестерне распределительного вала.

Открутить три болтика, крепящие натяжитель ремня ГРМ, прежде ослабить болтик, крепящий ролик натяжителя для его смены. После снять натяжитель.

Снять шкив коленчатого вала совместно с шестерней.

Открутить два болтика, крепящие нижний кожух ремня ГРМ, снять кожух, снять сам ремень.

Будьте внимательны при рассмотрении шестерни на наличие целых шпонок.

При ужасном виде шпонке и если она сорвалась, то замените шестерню на новенькую.

Если все демонтировано и вам легко пролезть, можете помыть движок.

С помощью тонкого зубила нанести удар по гаечке вискомуфты, открутить ее вправо.

После снять вискомуфту.

Открутить три болтика шкива вискомуфты, снять шкив.

Открутить три болтика, крепящие подшипник вискомуфты, снять подшипничек с валом.

Открутить болтик, крепящий подшипник вискомуфты.

Новенький подшивник прессуем с помощью нужной головки.

Ослабить хомутик патрубка радиатора, снять патрубок.

Открутить болтики, крепящие насос ГУР.

Болтик, крепящий насос ГУР.

Открутить три болтика, крепящие помпы.

Сдвинуть насос ГУР и вынуть помпу.

Поставить новенькую помпу, не забыть о прокладке.

Прикрутить на место насосный кронштейн ГУР.

Выцарапать тоненькой отверточкой сальник коленчатого вала.

Новенький сальник коленчатого вала запрессовать нужной по размеру оправочкой, прежде хорошо обмазав сальник масляным раствором.

Открутить полностью болтик шестерни распределительного вала (наблюдаем, дабы меточки не разошлись), снять шестерню.

Будьте внимательны при рассматривании шестерни распределительного вала на целостность шпонки и распределительного вала на целые пазы под шпонку.

Для сменяя сальника распределительного вала, снимаем крышку клапана. Затем приступить к смене колпаков маслосъема. Вначале ослабить хомутики.

Затем снять вентиляционные патрубки.

Открутить 8 болтиков, крепящие клапанную крышку.

Снять крышку клапана.

Проверить меточки на шестерня распределительного вала.

Расположение меток друг к другу на ровности ГБЦ.

Проверить люфт цепи между валами.

Открутить крышки сальника выпускного распределительного вала.

После откручивания крышки снять сальник.

Открутить крышку спереди вала впуска.

Открутить крышечки распределительных валов. У выпуска 2 и 4 крышечки, после 1, 3, 5.

У впуска вначале 7 и 9 крышечки, после 6, 8, 10.

Ослабить гаечки по диагонали. Крышки с номерами, при устанавливании не спутаете.

Снять распределительные валы.

Вынуть гидравлические компенсаторы из колодцев. Их лучше поставить на прежне место, где взяли, при перепутывании не будет проблем.

Для рассухаривания клапана нужно их застопорить. Нужно так: поставить 1 цилиндрик в позу нижней мертвой точки (НМТ), взять веревочку и острой спицей из стали засунуть веревочку в цилиндр, войдет где-то два три метра.

После привернуть коленчатый вал (одеть на место шестерню коленчатого вала и шкив, подтянув болтиками, но не затянуть), поднять поршень до того момента, как начнет сопротивляться — выходит веревочка в цилиндре зажата.

Начните процесс рассухаривания клапана, они упрутся в веревочку в цилиндре. Процедура проста: давим на тарелочку клапана и вынимаем пинцетиком «сухари». При проделывании этой работы сделайте так, чтобы сухари не упали в углы ГБЦ, закройте дыры в ГБЦ чистенькой тряпочкой.

За снятием сухарей, вынуть тарелку сверху, огромную и маленькую пружины клапанов, и увидим внутри колпак маслосъема.

Чтобы вынуть этот колпак, нужно использовать цанговый съемник.

Старенькие колпаки, как правила, бывают задубевшими, и они сильно закрепляются.

Чтобы не нанести повреждений кромке новенького колпака маслосъема при устанавливании на клапан, пользуйтесь специальным пластиковым колпачком, он состоит в наборе с колпаками маслосъемными.

Сильно смажьте колпачок масленым раствором, оденьте на клапан и трубкой из металла с диаметром 12 мм (можно трубчатым ключом на 12) протолкнуть колпак и запрессовать его до конца.

После поставить на пункт пружины, тарелочку сверху, нажать рассухаривателем на тарелочку и вставить «сухари», зафиксировать их в пазу клапанчика. Процесс очень тонкий, маловато местечка, поэтому используйте маленькие пинцетики: с ровными и изогнутыми кончиками. Переставить рассухариватель для смены МСК клапанов впуска и повторить процесс.

За сменой МСК на 4 клапанах цилиндра, провернуть коленчатый вал, опустить поршень в НМТ, вынуть веревочку из цилиндра. Повторить процесс для прочих цилиндров. Для смены МСК в 5 цилиндре рассухариватель поставить таким образом.

Одеть цепочку так, чтобы меточки на шестернях распределительного вала были против друг друга.

Прежде чем прикручивать распределительный вал, установить коленчатый вал по выше изображенным меточкам, 1 поршень в ВМТ. Прикрутить и затянуть крышечки Распределительных валов: у выпуска вначале 1,3,5 крышечки, после 2 и 4; у вала впуска вначале 6,8,10 крышечки, после 7 и9. затянуть гаечки нужным моментом по-диагонали. Для устанавливания крышечки сальника распределительного вала нанести чуток герметика в тех местах, которые указывались.

Одеваем новый сальник на распредвал, но не до упора, предварительно обильно смазав рабочие кромки сальника маслом, одеваем крышку сальника, чуть подтягиваем гайки.

Одеть новенький сальник на распределительный вал, но не до конца, прежде сильно намазать кромки работы сальника масляным раствором, одеть крышечки сальника, немного подтянуть гаечки.

Годящейся оправкой осалить сальник до конца и затянуть гаечки.

Спереди крышечка у вала впуска завинчивается без герметика.

Одеть новенькую прокладку на крышку клапана.

В наборе с прокладкой есть 2 уплотнения в виде полукруга.

Вставить прокладки в канавки сзади у ГБЦ.

Нанести герметик на места, где стыкуются уплотнения сзади и спереди у ГБЦ, как на рисунке.

Одеть крышечку клапанов, затянуть нужным моментом, прикрутить вентиляционные шланги.

Одеть шестерню ГРМ на распределительный вал, меточки на местах, подтянуть болтик шестерни, не допустить того, чтобы распределительные валы прокрутились. Болтик нужно поставить новенький.

Снять шкив коленчатого вала с шестерней, одеть новенький ремень ГРМ, прикрутить кожух ремня внизу. Прикрутить шестерню к шкиву, который сняли.

Посмотрите, на шестерне имеется выступ, а на шкиве — выемка под выступик, их нужно соединить.

Одеть на коленчатый вал шкив с шестерней.

Нанести на болтик в центре коленчатого вала состав для фиксирования, закрутить и подтянуть болтик, не допустить того, чтобы провернулся коленчатый вал.

Прикрутить шкив вискомуфты.

Не забыть закрутить саму вискомуфту.

Прикрутить натяжитель ремня ГРМ с новеньким роликом, болтики натяжителя не затягивать для его свободного перемещения в пазах.

Одеть ремень ГРМ на помпочку и шестерню распределительного вала таким образом, дабы бок ремня, который проходит через помпу не провис и не был прослаблен.

С помощью ключа либо головки на 22 повернуть корпус ролика натяжения влево, так натягиваем ремень ГРМ.

Затянуть болтики натяжителя.

Натяжение будет так, дабы ремень мы могли поворачивать на 90 градусов, как изображено тут.

Осматриваем как совпадают меточки, прокрутить коленчатый вал за болтик в центре на пару оборотов, опять глаза на то место, где совпадают метки и натяжение ремня ГРМ. При совпадении меточек и не ослабленном ремне продвигаемся далее. При ослабленном ремне и разъехавшихся метках, нужно расслабить натяжитель, после достать с шестерни распределительного вала ремень, проставить снова меточки и повторяем три шага, которые описывали перед этим. Одеть на шкив коленчатого вала стопор, упереть его в балку и затянуть болтик коленвала в центре.

Затянуть 4 болтика шкива коленчатого вала, при этом не снимать стопор.

Затянуть болтик шестерни распределительного вала, при этом не снимать стопор.

Одеть кожух ремня ГРМ сверху, с помощью защелок зафиксировать.

Одеть и затянуть шкив насоса ГУР.

Поменять ролик натяжителя ремня поликлина. Если нет тисков, его можете установить на два болтика на его же кронштейне к верху роликом.

Открутить болтик, крепящий ролик.

Сменить ролик на новенький, затянуть болт ролика, поставить натяжитель на место.

Одеть ремень поликлина таким образом, как представлено на изображении.

Рожковым ключом ослабить натяжитель и вынуть стопор, в это время происходит натягивание ремня. Подтянуть гаечку вискомуфты пока поликлиновый ремень натянут, прикрутить вентилятор к вискомуфте. Собрать морду в обратной последовательности, выкрутить свечи, поставить крышечку с катушками зажигания.

Поделиться статьёй:

Запчасти AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD

1 … all manufacturersALFA ROMEOAUDIBMWCITROËNDAFFIATFORDHONDAHYUNDAIIVECOKIAMANMAZDAMERCEDES-BENZMITSUBISHINISSANOPELPEUGEOTRENAULTROVERSCANIASEATSKODASMARTTOYOTAVOLVOVWABARTHALCATELALFA ROMEOALPHEONALPINAAROARTEGAASHOK LEYLANDASKAMASTON MARTINASTRAAUDIAUDI (FAW)AUTOBIANCHIAUVERLANDAVIAAYATSBAOJUN (SGMW)BAWBEDFORDBENTLEYBERLIETBESTURN (FAW)BMCBMWBMW (BRILLIANCE)BOVABRABUSBREDAMENARINIBUSBUICKBUICK (SGM)CADILLACCADILLAC (SGM)CARBODIESCATERHAMCHEVROLETCHEVROLET (SGM)CHRYSLERCITROËNCITROËN (DF-PSA)CUMMINSCUPRADACIADAEWOODAFDAIHATSUDENNISDEUTZ-FAHRDODGEDRDRÖGMÖLLERDSEFFEDIEMGRANDENGLONERFFAPFAW (TIANJIN) FENDTFENGSHENFENGXINGFIATFIATAGRIFIAT (NANJING)FODEN TRUCKSFORCEFORDFORD ASIA & OCEANIAFORD AUSTRALIAFORD (CHANGAN)FORD (JMC)FORD USAFOTONFREIGHTLINERFSOFUSO (MITSUBISHI)GEELYGINAFGLEAGLEGMCGÜLERYÜZHAWTAIHOLDENHONDAHUIZHONGHYUNDAIHYUNDAI (BEIJING)HYUNDAI (HUATAI)INBUSINNOCENTIIRISBUSIRIZARISUZUIVECOJAGUARJAGUAR (CHERY)JEEPJMCKAMAZKAROSAKARSANKÄSSBOHRERKAVZKIAKIA (DYK)KOENIGSEGGKRAMERKTMLANC IALAND ROVERLAND ROVER (CHERY)LAZLDVLEXUSLEYLAND DAFLOTUSLTIMAHINDRAMAHINDRA RENAULTMANMAPLE (SMA)MARBUSMARCOSMARUTIMARUTI SUZUKIMAZMAZDAMAZDA (CHANGAN)MAZDA (FAW)MAZ-MANMEGAMERCEDES-BENZMERCEDES-BENZ (BBDC)MERCEDES-BENZ (FJDA)MGMG (NANJING)MG (SAIC)MINELLIMINIMITSUBISHIMITSUOKAMORGANMOSKVICHMULTICARNAC IVECO (NAVECO) NAZANEOPLANNISSANNISSAN (ZHENGZHOU)OMOPELOPTAREOTOKARPADANEPEUGEOTPEUGEOT (DF-PSA)PGOPLAXTONPONTIACPORSCHEPREMIERPROTONPUCHRAMRELIANTRENAULTRENAULT (DFAC)RENAULT TRUCKSROEWE (SAIC)ROLLS-ROYCEROVERSAABSAMESAMSUNGSANTANASATURNSCANIASCIONSEATSETRASHAANXISKODASKODA (SVW)SMARTSOLARISSPYKERSSANGYONGSUBARUSUZUKISUZUKI (CHANGAN)TACTALBOTTATATATRATEMSATERBERG-BENSCHOPTOYOTATOYOTA (FAW)TOYOTA (GAC)TRABANTTRIUMPHTROLIGA BUSUAZUNIC-SIMCAUZ-DAEWOOVAN HOOLVAUXHALLVDLVISEONVMVOLVOVOLVO (CHANGAN)VWVW (FAW)VW (SVW)WARTBURGWESTFIELDWIESMANNYEMAYUGOZASTAVAZAZZETORZOTYE Загрузка.

2 … все модели100 C2 Avant (435, 436), 1977/07 — 1983/02100 C2 седан (431, 433, 434), 1976/06 — 1984/08100 C3 Avant (445, 446), 1982/08 — 1990 /11100 C3 седан (443, 444), 1982/08 — 1991/07100 C4 Avant (4A5), 1990/12 — 1994/11100 C4 седан (4A2), 1990/12 — 1994/07200 C2 седан (437, 438) , 1979/10 — 1982/09200 C3 Avant (447, 448), 1983/09 — 1991/12200 C3 седан (447, 448), 1983/06 — 1991/1250 (863), 1974/08 — 1978/0780 B1 Салон (80, 82), 1972/05 — 1978/0780 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853), 1978/08 — 1987/0380 B3 седан (893, 894, 8A2), 1986/06 — 1991/1080 B4 Avant (8C5) , 1991/09 — 1996/0180 B4 седан (8C2), 1991/09 — 1995/0790 B2 (813, 814, 853), 1984/08 — 1988/0790 B3 (893, 894, 8A2), 1987/04 — 1991/09A1 (8X1, 8XK), 2010/05 — 2018/10A1 Sportback (8XA, 8XF), 2011/09 — 2018/10A1 Sportback (GBA), 2018/07 — н/дA2 (8Z0), 2000/02 — 2005/08A3 (8L1), 1996/09 — 2006/09A3 (8P1), 2003/05 — 2013/12A3 (8V1, 8VK), 2012/04 — 2020/10A3 кабриолет (8P7), 2008/04 — 2013/05A3 Кабриолет (8V7, 8VE), 2013/10 — н/аA3 Limousine (8VS, 8VM), 2013/05 — н/аA3 Sportback (8PA), 2004/09- 2015/12A3 Sportback (8VA, 8VF), 2012/09 — н/дA3 Sportback (8YA), 2019/11 — н/дA4 Allroad B8 (8KH), 2009/04 — 2016/05A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) , 2016/01 — n/aA4 B5 (8D2), 1994/11 — 2001/12A4 B5 Avant (8D5), 1994/11 — 2002/12A4 B6 (8E2), 2000/11 — 2005/12A4 B6 Avant (8E5) , 2000/02 — 2005/12A4 B6 кабриолет (8H7), 2002/01 — 2009/12A4 B7 (8EC), 2004/11 — 2008/06A4 B7 Avant (8ED), 2004/11 — 2008/06A4 B7 кабриолет (8HE ), 2002/01 — 2009/12A4 B8 (8K2), 2007/08 — 2016/09A4 B8 Avant (8K5), 2007/11 — 2015/12A4 B9(8W2, 8WC), 2015/05 — н/аА4 B9 Avant (8W5, 8WD), 2015/08 — н/аА5 (8Т3), 2007/06 — 2017/01А5 Кабриолет (8F7), 2009/02 — 2017/ 01A5 Кабриолет (F57, F5E), 2016/11 — н/дA5 (F53, F5P), 2016/06 — н/дА5 Sportback (8TA), 2007/07 — 2017/01A5 Sportback (F5A, F5F), 2016/06 — н/дA6 Allroad C6 (4FH), 2006/03 — 2011/08A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ), 2012/01 — 2018/09A6 Allroad C8 (4AH), 2018/11 — н/дA6 C4 (4A2), 1994/06 — 1997/10A6 C4 Avant (4A5), 1994/06 — 1997/12A6 C5 (4B2), 1997/01 — 2005/12A6 C5 Avant (4B5), 1997/11 — 2005/01A6 C6 (4F2), 2004/04 — 2011/08A6 C6 Avant (4F5), 2004/11 — 2011/08A6 C7 (4G2, 4GC), 2010/11 — 2018/09A6 C7 Avant (4G5 , 4GD), 2011/05 — 2018/09A6 C8 (4A2), 2018/02 — н/дA6 C8 Avant (4A5), 2018/05 — н/дA7 Sportback (4GA, 4GF), 2010/07 — 2018/05A7 Sportback (4KA), 2017/10 — н/дA8 D2 (4D2, 4D8), 1994/03 — 2005/12A8 D3 (4E2, 4E8), 2002/10 — 2010/12A8 D4 (4х3, 4Н8, 4HC, 4HL) , 2009/11 — 2018/01A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL), 2017/06 — n/aALLROAD C5 (4BH), 2000/05 — 2005/08CABRIOLET B3 (8G7), 1991/05 — 2000/08COUPE B2 (81, 855, 856), 1980/07 — 1988/10COUPE B3 (89, 8B3), 1988/10 — 1996/12Q2 (GAB, GAG), 2016/06 — n/aQ3 (8UB, 8UG), 2011/06 – 2020/03 кв.

FYG), 2016/05 — н/дQ5 фургон (8RB), 2008/11 — 2017/12Q5 фургон (FYB, FYG), 2016/05 — н/aQ7 (4LB), 2006/03 — 2016/01Q7 (4MB, 4MG), 2015/01 — фургон n/aQ7 (4LB), 2006/03 — 2016/01QUATTRO (85), 1980/07 — 1991/07R8 (422, 423), 2007/04 — 2015/07R8 (4S3, 4SP ), 2015/07 — n/aR8 Spyder (427, 429) , 2014/07 — n/aTT Roadster (8J9), 2007/03 — 2014/06TT Roadster (8N9), 1999/10 — 2006/12TT Roadster (FV9, FVR), 2014/11 — n/aV8 (441, 442 , 4С2, 4С8), 1988/10 — 1994/02 Загрузка…

Как узнать, был ли заменен ремень ГРМ в моей подержанной машине?

Ремонт и техническое обслуживание, исследования, ремень ГРМ, советы и рекомендации, подержанный автомобиль

Замена ремня газораспределительного механизма — самая дорогая операция по плановому техническому обслуживанию, которая требуется на многих автомобилях. Вот как убедиться, что вы не платите за это, когда оно вам не нужно.

Страшная замена ремня ГРМ. Никому не нравится выполнять эту дорогостоящую работу по техническому обслуживанию. Как только мы стиснем зубы и закончим, у вас может быть десятилетие или целых 100 тысяч миль, прежде чем вам снова придется беспокоиться об этом. Квитанция от выполненной работы становится ценной для вас, если вы должны продать или обменять автомобиль. Но что, если вы покупаете подержанный автомобиль, который кажется идеальным, но у которого есть межсервисный интервал, когда рекомендуется замена ремня ГРМ? Как определить, что ремень ГРМ уже был заменен?

Один из членов сообщества CarTalk несколько лет назад упомянул одному из наших авторов, что однажды они заплатили за замену ремня ГРМ, а затем обнаружили, что машина уже обслуживалась менее чем за 20 тысяч миль до этого. Упс. Это заставило нас задуматься о том, как этого можно было бы избежать. И, как оказалось, есть простой способ сказать – обычно.

^{Крупный план ремня ГРМ на двигателе / Изображение предоставлено: Хеберт Сантос}

Каждый владелец транспортного средства должен отслеживать техническое обслуживание и ремонт, которые он выполнял на своем автомобиле, и хранить эту информацию (с оригинальными квитанциями) в безопасном месте. Однако в стране, где родители не могут даже уследить за детьми на заднем сиденье, реальность такова, что эти квитанции часто теряются или выбрасываются еще до того, как автомобиль покинет магазин.

Ищите наклейку

Автопроизводители и поставщики запчастей осознают, что ремень ГРМ стоит дорого и является особенным. Правильно выполненная работа может стоить многие сотни долларов, и они чувствуют некоторую ответственность за то, чтобы владельцы знали, когда обслуживание было завершено и сколько миль было на одометре автомобиля в то время. Поэтому у сервисных инженеров есть наклейка, которую они используют, чтобы предоставить вам эту информацию. Например, тот, что на нашем изображении выше, был применен к Toyota Highlander после того, как он был обслужен дилером Lexus.

В идеале, эта наклейка останется под капотом в течение следующего десятилетия или около того, пока ее снова не нужно будет заменить. Марк Макмаллен из G&M Services в Миллисе, штат Массачусетс, сказал BestRide: «Все комплекты и ремни поставляются с наклейкой, я всегда заполняю ее и прикрепляю. Я не могу говорить ни за кого другого. Они также могут упасть, если место не чистое».

Что делать, если наклейка отсутствует?

Нам было интересно, есть ли какие-нибудь улики, которые могли бы показать, что ремень был сделан без наклейки. Марк сказал нам: « Иногда можно снять одну из крышек и провернуть двигатель вручную, чтобы увидеть марку ремня. Вы также можете увидеть, выглядит ли он старым или свежим. Это можно сделать примерно за полчаса. В противном случае может быть трудно узнать наверняка». Этот метод не покажет, когда и на каком пробеге был заменен ремень, а также завершена ли замена водяного насоса (работа, которая обычно выполняется вместе с ремнем).

Почему это важно?

Почему замена ремня ГРМ так важна? Причина проста: выход из строя ремня ГРМ может вывести из строя двигатель многих современных автомобилей. Автопроизводители конструируют двигатели четырьмя основными способами. Тем, у кого цепи ГРМ вместо ремней, беспокоиться не о чем. Такие автомобили, как Toyota Prius и Mazda CX-5, часто (но не всегда) имеют цепи вместо ремней. Цепи ГРМ рассчитаны на весь срок службы автомобиля. Сегодня таких двигателей меньшинство.

Существует два разных типа конструкции клапана и головки. В одной конструкции есть клапаны, которые будут захлопываться поршнями в случае обрыва ремня. Их называют «интерференционными двигателями». Клапана мешают поршням при вращении двигателя при обрыве ремня. Те, у которых не было бы этого катастрофического контакта, называются двигателями «невмешательства».

Дело в том, что то, что считается двигателем невмешательства, немного сложно. Поскольку двигатели стали более сложными, не всегда ясно, будет ли ваш двигатель относительно защищен от повреждений в случае отказа ремня ГРМ. Любой двигатель может быть поврежден в результате обрыва ремня ГРМ, и лучше предположить, что он будет у вас, если вы позволите этому случиться.

Если вы сомневаетесь, замените его

Принимая во внимание риск для вашего двигателя, если ремень ГРМ должен был оборваться, вы действительно не можете позволить себе предположить, был ли он заменен или в вашем автомобиле есть так называемый «не -помеховый двигатель. Если есть какие-либо сомнения, замените его. Да, это будет дорого. Но это будет намного дешевле, чем замена двигателя, и вы знает , что на этот раз это было сделано.

Вот почему вы всегда должны запрашивать полную историю обслуживания любого подержанного автомобиля, который вы хотите купить. При покупке у дилера вам может повезти, и они могли сами сделать работу и иметь записи. Если нет квитанции о замене ремня ГРМ, всегда внимательно ищите наклейку, подтверждающую, что ремень был заменен. Если это отсутствует, скорректируйте свою оценку этого транспортного средства, чтобы учесть работу, которую вам нужно будет выполнить. Ищете подержанный автомобиль от надежного дилера? Отличное место, чтобы начать прямо здесь!

Почему при покупке автомобиля с большим пробегом следует учитывать ремень ГРМ | Блог Гейла: Новости библиотеки и преподавателей

8 августа 2016 г. 4 июня 2014 г.

5 минут чтения

Кристин Шики

Если вы покупаете подержанный автомобиль с большим пробегом, более 60 000 миль или около того, есть очень важный момент, который часто упускают из виду. Возможно, вы нашли подходящий автомобиль в своем ценовом диапазоне. Один из следующих шагов, которые необходимо предпринять, — это выяснить, есть ли в этом автомобиле цепь ГРМ или ремень ГРМ, потому что ремонт ремня ГРМ требует значительных затрат.
Что такое ремень ГРМ?

Когда мы говорим о ремнях ГРМ, мы имеем в виду не змеевидный ремень или ремень привода вспомогательных агрегатов, которые приводят в действие ваш генератор, гидроусилитель руля, кондиционер и т. п., а скорее ремень ГРМ, который приводит в движение распределительный вал (валы). ). Ремень ГРМ или цепь — это компонент двигателя, который соединяет коленчатый вал с распределительным валом и управляет открытием и закрытием клапанов. Иногда ремень ГРМ также приводит в действие водяной насос и/или масляный насос. Это чрезвычайно важная часть вашего двигателя.

Типичный ремень ГРМ двигателя DOHC (двойной верхний распределительный вал) и связанные с ним компоненты: ремень ГРМ (1), звездочка коленчатого вала (2), звездочки распределительного вала (3) и натяжитель (4)
Ремень ГРМ по сравнению с Цепь ГРМ

Попытка выяснить, имеет ли двигатель автомобиля цепь ГРМ или ремень ГРМ, может оказаться сложной задачей. Однако, приложив некоторые усилия, вы должны быть в состоянии понять это. Вы можете проверить график технического обслуживания в руководстве пользователя, если он все еще существует. Во многих случаях вы можете получить доступ к руководствам пользователя на веб-сайте автопроизводителя. Или вы можете использовать ChiltonDIY для поиска информации о транспортном средстве, которое вы рассматриваете. Следует иметь в виду, что разные производители не всегда называют это «ремнем ГРМ». Его также можно назвать «ремнем распредвала» или «ремнем распредвала».

Замена ремня ГРМ в соответствии с интервалом пробега, указанным производителем

Между цепью ГРМ и ремнем ГРМ есть большая разница. Если на транспортном средстве установлена цепь ГРМ, периодичность ее замены в качестве регулярной процедуры технического обслуживания не предусмотрена. Однако, если на транспортном средстве установлен ремень ГРМ, существует вполне конкретный интервал его замены. Замена ремня ГРМ обычно рекомендуется каждые 60 000–100 000 миль пробега, в зависимости от производителя автомобиля. Ознакомьтесь с графиками технического обслуживания ChiltonDIY или руководством пользователя, чтобы определить рекомендуемый интервал обслуживания для вашего автомобиля.

Почему важна регулярная замена ремня ГРМ?

Если ремень ГРМ не заменить вовремя, он может порваться. В случае двигателей с интерференцией, которые изготавливаются с чрезвычайно жесткими допусками, обрыв ремня ГРМ приведет к удару клапанов о поршни, что приведет к серьезному внутреннему повреждению двигателя. Даже если у вас нет двигателя с натягом, обрыв ремня ГРМ может оставить вас в затруднительном положении, что приведет к серьезным головным болям и дорогостоящему повреждению двигателя.

Повреждение двигателя из-за обрыва ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ, которая обычно включает замену водяного насоса (поскольку ремень ГРМ также приводит в действие насос), может стоить от 800 до 1500 долларов или больше; это дорогостоящая и крайне важная сервисная процедура. Информация Chilton по оценке трудозатрат может помочь вам более точно определить стоимость работ по замене ремня ГРМ для двигателя, которым был оборудован автомобиль вашего года выпуска, марки и модели.

Как определить, был ли заменен ремень ГРМ

При покупке подержанного автомобиля необходимо учитывать несколько ситуаций. Если вы нашли автомобиль, который вам нравится, и в нем действительно есть ремень ГРМ, следующий вопрос, который нужно задать: «Он был заменен?» Если продавец заявляет, что ремень был заменен, попросите доказательства, например, квитанции на запчасти, если ремонт был выполнен мастером, или сервисную книжку, если ремонт был выполнен независимой ремонтной мастерской или дилером.

Предложение о замене ремня ГРМ

Если ремень ГРМ не был заменен, а интервал замены ремня ГРМ приближается, подумайте, как это может повлиять на стоимость автомобиля, делая предложение. Скорее всего, владелец не хочет нести расходы, даже если автомобиль выглядит в хорошем состоянии, а продавец предлагает его по низкой цене. Если приближается замена ремня ГРМ, скорректируйте свое предложение, включив в него стоимость замены ремня ГРМ.

Когда ваши клиенты хотят купить или продать автомобиль или грузовик, они могут обратиться в Чилтонскую библиотеку Гейла, чтобы стать информированным покупателем или подготовленным продавцом. Этот всеобъемлющий, простой в использовании онлайн-ресурс для начинающих любителей автомобилей и серьезных любителей автомобилей содержит информацию о ремонте, техническом обслуживании и сервисном обслуживании самых популярных автомобилей, грузовиков, фургонов и внедорожников на дорогах сегодня. Пользователи найдут пошаговые процедуры обслуживания с видео и анимацией, таблицы технического обслуживания и спецификаций, бюллетени по техническому обслуживанию, а также вакуумные и электрические схемы.