«Раскоксовка» G’Zox Injection & Carb Cleaner

В соответствии с модными тенденциями, сделал небольшую промывку-«раскоксовку» мотора Cherokee при помощи  G’Zox Injection & Carb Cleaner (артикул 11101/03110). Приурочил это к сливу смеси масла с эстерами.

Баллончик G’Zox выглядит так:

И будьте внимательны. До этого не знал, но, оказывается, у этого баллончика головка снята и закреплена НА ТРУБОЧКУ. Крайне неудачное решение, поскольку эта головка легко теряется при транспортировке, что и произошло в моем случае. Открываю крышку, а головки нет. Пришлось подбирать от другого баллона (хорошо хоть есть их запасы). Так что проверяйте наличие головки при получении этого баллончика.

Теперь о методике. Если прочитать описание, то изначально это средство используется для подачи с воздухом на работающем двигателе. Но пытливые умы (огромное им спасибо) нашли, что это средство очень похоже на фирменное и дорогое Mitsubishi Shumma (MZ100139EX), которое было создано для очистки моторов GDI.

А вот Shumma как раз предназначена для заливки в камеру сгорания через свечные отверстия (как привычные раскоксовки). Инструкцию по Shumma можно поискать по словам «shumma информационное письмо»

Вот и я заливал G’Zox в цилиндры, но решил сделать мягкий вариант — несколько краткосрочных заливок на десятки минут, а не на несколько часов. При этом не рекомендуется сильно предварительно нагревать мотор (желательна температура не более 50°C) во избежание быстрого испарения средства.

Выгнал остатки жидкости (заткнув тряпками свечные отверстия), после этого ввернул старые свечи, завел. Было очень много белого дыма из выхлопа. После его исчезновения слил масло, залил промывку (Лукойл, поскольку ZIC не купил), погрел на холостых, а потом уже сделал замену масла и маслофильтра. И вернул обратно рабочие свечи.

Какие-то отличия после применения? Не заметил. Но у меня была, в первую очередь, профилактическая цель.

И, как обычно бывает с внезапно популярными продуктами, после активного обсуждения в интернетах, G’Zox Injection & Carb Cleaner ощутимо подорожал.

Но сейчас еще рассматривается как альтернатива средство Kangaroo ICC300 Cleaner (артикул 355043). Я его заказал для интереса, но еще не получил.

Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

ВМПАВТО.Store — Узбекистан. Пенная раскоксовка двигателя Валера

Мастер-пена «ВАЛЕРА» предназначена для безразборной профессиональной раскоксовки камеры сгорания и удаления лаковых отложений.

Инновационная пенная раскоксовка двигателя «Валера» растворяет углеродистые отложения на клапанах, во впускном коллекторе, верхней части поршня, в области компрессионных поршневых колец. Может использоваться для очистки клапана EGR, турбокомпрессора и иных деталей из алюминия, стали, чугуна.

ЗаполняеткамерусгоранияПроникаети растворяетотложенияОчищаетпоршневыекольца

5 циклов очистки по 5 минут эффективней,

чем однократное применение других пенных раскоксовок.

Пенная раскоксовка Валера очищает двигатель лучше за счет 5 циклов смачивания, размягчения, растворения и смывания нагара.

ЧЕМ ХОРОША ПЕННАЯ РАСКОКСОВКА?

В отличие от обычной жидкой раскоксовки объемная пена заполняет и очищает всю камеру и клапанаА еще пенная раскоксовка применима для оппозитных и V-образных двигателей, ведь она не вытечет как обычная раскоксовка

ПРЕИМУЩЕСТВАПЕННОЙ РАСКОКСОВКИ ВАЛЕРА

ЭКОНОМИЧНОПены хватит, чтобы очистить 2 четырехцилиндровых двигателя или 1 шестицилиндровый. Этот показатель в 4 раза превосходит аналоги.УДОБНОЛегкое нанесение благодаря длинной трубочке (60 см). Распылитель на конце трубки обеспечивает равномерное заполнение пеной всей верхней части камеры сгорания.БЕЗОПАСНОВалера не вызывает коррозии стали, алюминия, чугуна и их сплавов. При соблюдении инструкции не воздействует на резиновые и пластиковые элементы ДВС.БЕЗ ЗАПАХАМастер-пена обладает нейтральным запахом. Не содержит кислот, едких щелочей, аммиака и нашатырного спирта, которые при нагревании выделяют убийственный запах и испарения.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯИ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ

Влияет ли пенная раскоксовка на краску поддона картера

Сравнительный тест действия пенных раскоксовок на алюминий

Менять или нет масло после применения пенной раскоксовки Валера?

Время оседания пены раскоксовки Валера в цилиндре

Пример очистки и восстановления подвижности компрессионных и маслосъемных колец поршня

Сравнительный тест мастер-пены Валера с SHUMMA и GZox

ОТЧЕТЫ ПРИМЕНЕНИЯРАСКОКСОВКИ МАСТЕР-ПЕНА ВАЛЕРА

Раскоксовка двигателя SkyActive Mazda.

Валера vs Shumma

Project X

Комплексная раскоксовка Subaru Impreza WRX. -3 секунды к разгону до 100 км/ч!

Denis МЕХАНИК

Раскоксовка дизельного VW Passat B6

VMPAUTO

Комплексная очистка двигателя Chevrolet Aveo 2012 в BOSCH Service

VMPAUTO

Испытание мастер-пены Валера от Denis МЕХАНИК

Denis МЕХАНИК

Тест пенной раскоксовки двигателя Валера от Андрея Тоскина

Андрей Тоскин

Проверка реагирования пены и краски. Очитстка впускного коллектора и клапана EGR

Patrickarik, Йошкар-Ола

Тест пенной раскоксовки на автомобиле Toyota Lite Ace Noah с проблемой — детонация при резком разгоне и на подъеме

Kosta28, Благовещенск

Комплексная раскоксовка Volkswagen Bora с двигателя 1.6 и раходом масла 1л на 200км

ПРИДОНКИ

Испытания пенной раскоксовки ВАЛЕРА на автомобиле VW Golf с двигателем 1,6

ВМПАВТО

Очистка камер сгорания Hyundai Sonata пенной раскоксовкой Валера

keks68, Тамбов

Тест мастер-пены Валера на двигателе 1ZR-FE автомобиля Toyota Corolla e150

Юрий Уваров

Комплексная очистка мотора Mini Cooper

vk. com/vmpauto

Тесты пенной раскоксовки Валера. Сравнение с сольвентом и нашатырным спиртом

fredech, Нефтегорск

Тест пенной раскоксовки на LADA Granta 2013 года выпуска с двигателем 1.6

Alexk26, Ставрополь

Уничтожаем нагар и отложения в VW Touareg c двигателем V6 с непосредственным впрыском

vk.com/vmpauto

Испытания на ВАЗ 2107

Подписчик Олег

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦАПЕННЫХ РАСКОКСОВОК ДВИГАТЕЛЯ

	ВАЛЕРА мастер-пена	SHUMMA engine conditioner	GZox injection carb cleaner
Цена, руб	от 579	~1300	~500
Выход пены, л	10	1	2
Количество двигателей (1,6 л.), шт	1	1	1
Длина трубки, см	60	15	10
Распыление	Трехстороннее	Одностороннее	Одностороннее
Время оседания пены, мин	5	2	3
Количество жидкости из 150 мл пены, мл	1	11	14
Необходимость откачки жидкости после работы	да	да	да
Растворимость в воде (легкость смывки)	да	нет	нет
Распыление в любом положении (обратный клапан)	да	нет	нет
Запах	Слабый	Сильный (аммиака)	Сильный (аммиака)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАКОЙ ОБЪЕМ ПЕНЫ ПОТРЕБУЕТСЯ?

Для очистки камеры сгорания

1. Прогреть ДВС до рабочей температуры. Снять катушки и свечи зажигания. Выставить поршни в среднее положение. Двигатель должен быть теплым, но не горячим.
2. Распылить состав в свечной колодец до полного заполнения пеной.
3. После оседания пены дать составу прореагировать с нагаром 5-7 минут, после чего повторить п. 2 и п. 3. Рекомендуется 5 повторов.
4. Остатки состава с загрязнениями откачать при помощи трубки и шприца, продуть сжатым воздухом.
5. Закрыть все свечные отверстия ветошью для предотвращения разбрызгивания жидкости.
6. Прокрутить двигатель стартером в течение 10 секунд.
7. Установить все свечи зажигания и катушки зажигания.
8. Завести двигатель и дать поработать 5 минут. Из выхлопной трубы может выходить густой дым. Нужно несколько раз поднять обороты двигателя до 3000-4000 об./мин., пока дым не станет менее насыщенным.
9. На сильнозагрязненных ДВС рекомендуется повторить процедуру через 10 тыс. км.
10. Желательно заменить моторное масло и фильтр. Для защиты и восстановления от износа ДВС рекомендуем применить металлоплакирующие составы RESURS (4302).

Для очистки впускного коллектора

1. Прогреть ДВС до рабочей температуры, отсоединить пластиковую часть впускного коллектора. Двигатель должен быть теплым, но не горячим.
2. Рекомендуется выставить обрабатываемые клапана в закрытое положение.
3. Распылить состав во впускной коллектор головки блока цилиндров до полного заполнения пеной.
4. После оседания пены дать составу прореагировать с нагаром 5-7 минут, после чего повторить п. 3 и п. 4. Рекомендуется 5 повторов.
5. Остатки состава с загрязнениями удалить при помощи ветоши, после чего продуть коллектор сжатым воздухом, прикрывая колодцы ветошью. Не допускать попадания на кожу, глаза, слизистые.
6. Собрать впускной коллектор, после чего рекомендуется провести очистку камеры сгорания.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Очиститель камеры сгорания и топливной системы G zox Injection & Carb Cleaner Soft99 11101

Если Вы, не хотите участвовать в торгах, то можете приобрести товар по фиксированной цене
Очиститель камеры сгорания и топливной системы Soft99 G’Zox 11101 / 03110
Раскоксовка Gzox / Аналог Шума MMC shumma engine conditioner MZ100139EX / 1110103110

Превосходно удаляет углеродистые отложения, смолы и прочие загрязнения инжекторов, карбюратора, дроссельной заслонки. Мгновенное действие.
Рекомендуется использовать каждые 8–10 тыс. км пробега. Можно использовать для мотоциклов.

Состав: растворитель нефтяного происхождения, этил гликоль, средство, активное только на поверхности.

Способ применения:

Перед применением встряхните.

В качестве очистителя топливной системы:
— Дайте машине прогреться (5-6 мин на холостую).
— Сделайте щель, немного ослабив резиновый шланг между воздушным фильтром и камерой, и вставьте трубку так, чтобы можно было впрыснуть изделие в камеру.
— Заведите мотор и доведите обороты приблизительно до 2 тыс. и, не сбрасывая обороты, в течение 30 сек. впрыскивайте очиститель.
— Остановите мотор и подождите 5-6мин., верните резиновый шланг на место.
— Заведите мотор. Дождитесь, пока не перестанет идти белый дым.
— Действия необходимо произвести так, чтобы в воздушный фильтр не попала жидкость.

В качестве очистителя карбюратора:
— После работы машины на холостую в течение 5-6 мин. , снимите воздушный фильтр, чтобы машина не заглохла, доведите обороты до 1000-1500, впрысните очиститель в течение 30 секунд в отверстие карбюратора и заглушите мотор на 5-6 мин, поставьте воздушный фильтр на место.
— Заведите мотор. При необходимости отрегулируйте обороты.

Меры предосторожности:
— Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов!
— Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 40 С! — Огнеопасно!
— Не разбирать и не давать детям!
— Не вдыхать.
— Использовать при температуре не ниже 10 С.
— После использования утилизировать как бытовой отход.
— Не содержит озоноразрушающих хладонов.
— Не использовать для многоцилиндровых и дизельных машин.

Примеры использования и отзывы, можете посмотреть на Drive2 и Youtube

В ТОРГАХ УЧАВСТВУЕТ 1 ЕДИНИЦА ТОВАРА

Раскоксовка двигателя ep6. Почему моторы ep6 плохо работают

Раскоксовка двигателя и поршневые кольца — процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы. А именно очистка от продуктов сгорания некачественного топлива и масла с поршней, колец и клапанов. как своими руками, так и на СТО осуществляется с использованием специальных средств – химических составов, растворителей и растворителей. Удаление кокса возможно 4-мя способами, три из которых осуществляются без вскрытия мотора и являются исключительно профилактической мерой.Избавиться от нагара можно не только специально разработанной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. При этом и те, и другие будут иметь хороший КПД. Качество обезуглероживания зависит от порядка действий, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация хороша как профилактика! Как гигиена полости рта у людей. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка.Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW) склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих сделать декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы реального применения, а также инструкцию к процедуре.

Зачем нужна раскоксовка

Первый закономерный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев — зачем вообще делать раскоксовку двигателя? Во-вторых, как реально почистить ЦПГ и КШМ? Закоксовывание колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не дает им нормально работать, что влечет за собой расход масла, задиры на стенках цилиндров, снижение мощности двигателя , прогар клапана, и как следствие — . Поэтому основная задача раскоксовки — убрать нагар сверху поршня, расшевелить кольца и прочистить каналы слива масла.

Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие в результате образования отложений. В частности, исчезнет детонация и выровняется небольшой разброс компрессии по цилиндрам. Но чтобы избавиться от серо-серого, типичного, нужно будет еще и устранить причину попадания ГСМ в камеру сгорания.

Один из химических препаратов, относящихся к так называемой «мягкой» или «жесткой» группе огранки, поможет справиться с продуктами осадка. Стоит отметить, что каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших продуктов для обезуглероживания

Принимая во внимание только результаты реального применения и стоимости, а не рекламную кампанию, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, областей применения и способов борьбы с нагаром. Отметим, что все они подходят как для раскоксовки бензиновых, так и дизельных двигателей, так как принципиальной разницы нет.

Может быть только слой углерода, больше или меньше.

Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые испытания, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили построить популярные инструменты в следующем порядке:

Средства	Цена	Метод обезуглероживания	Метод	Вариант применения	Область применения 3 процедуры
Мицубиси ШУММА	1500 руб.	грубый	химический	без вскрытия	поршневая группа
GZox	500 руб.	мягкий	химический	без вскрытия	поршневая группа	требуется замена масла и фильтра
Кенгуру ICC300	400 руб.	мягкий	химический	без вскрытия		замена масла и фильтра
XADO Verylube	800 руб.	грубая	химическая	без вскрытия>	верхняя часть поршня и кольца
Greenol РЕАНИМАТОР	900 руб.	жесткий	химический		верх поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра, а так же чистка поддона
Лаурель МЛ-202	400 руб.	грубый	химический	без вскрытия и/или специфических деталей	верх поршня и кольца	требуется замена масла и фильтра
Эдиал	300 руб.	динамический	химический	без вскрытия	поршневая группа	без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин	160 руб.	жесткое	химическое/механическое	без вскрытия и с вскрытием	поршень и кольца	эффект лучше, если смешать моторное масло 1:1+.И выдержать 12 часов.
Димексид	150 руб.	жесткий	химический	без вскрытия	верх поршня и колец	работает только при 50-80 ℃
Очиститель печей	300 руб.	жесткий	химико-механический	со вскрытием	поршень и кольца	держать не более 5 минут

* Растворители, которые добавляют в топливо как присадку для очистки форсунок, в список не вошли (исключение Эдиал, т.к. это действительно обезуглероживание), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлены на чистку форсунок, а не деталей поршневой группы.Есть еще 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Также хотим отдельно отметить, что мы не включили в рейтинг те декарбонизаторы, которые добавляются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие эффективно только в комбинация, и они безрезультатно промывают загорелые поршни.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, использовать не рекомендуется.Мало того, что он не справится в полной мере с этой задачей, так еще и хлопот немало (нужно подключить капельницу к впускному коллектору). Перекись водорода можно использовать как удобный очиститель дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня от нагара

Итак, как видите, не все рекламируемые средства для удаления нагара универсальны и достойны внимания. Только первые три продукта, заливаемые в цилиндры, помогут справиться с закоксованными кольцами и улучшить ситуацию с расходом масла.Другие не дадут такого радостного эффекта, особенно при запущенности ситуации. А если говорить о бытовых средствах , то их и вовсе лучше использовать исключительно только непосредственно только для очистки поршней, клапанов или блока двигателя при капитальном ремонте, но никак не для раскоксовки двигателя, когда есть расход масла и снижение компрессии. Потому что они очень агрессивны и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок двигателя.

Для того, чтобы понять почему, и узнать о каждом средстве более подробно, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые хоть раз испытали на себе ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара с масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы — рейтинг лучших раскоксовщиков

Лучшие результаты при пропитке клапанов и поршней. Там, где углерод не въедается, он станет мягким и его можно будет легко удалить механически.

Mitsubishi shumma Engine Conditioner – это японское средство для раскоксовки двигателей № 1 по мнению большинства как профессиональных авторемонтников, так и опытных водителей. De-coking Noise от Mitsubishi – растворитель на нефтяной основе, 20% этиленглюкола и моноэтилового эфира, пахнет аммиаком, является представителем жесткого коксоудаления.Этот очиститель представляет собой активную пену, предназначенную для очистки двигателей GDI (с непосредственным впрыском), но фактически удаляет нагар с любого двигателя. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживает 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при экспозиции от 3 до 5 часов. Не агрессивен к маслосъемным колпачкам.

Одного баллона хватает только на прокачку двигателя 1,5 л. Средство для обезуглероживания удаляет нагар на поршнях, кольцах, клапанах и камерах сгорания.Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для пропитки деталей поршневой группы для удаления нагара. Цена Шуммы более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить его бывает довольно сложно. Но такое волнение вполне оправдано. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что помочь уже может только ремонт. Код заказа MZ100139EX.

Отзывы

• Был внушительный расход масла, но после 2-х часового пребывания продукта в поршне ситуация значительно улучшилась.Кстати пишут что масло менять не надо, советую поменять, так как больше половины жидкости в результате раскоксовки ушло в картер
• Про раскоксовку Шуммы узнал из видео, где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил проверить на своей машине, кольца прикипели. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, наверное там все было не так уж и плохо.
• На своем Mistubishi Lancer ему приходилось доливать масло раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. После чистки пытался завести двигатель минут пять. Было много дыма и шлама. В результате машина поехала чуть бодрее, а на щупе через 500 км осталось всего 2 мм.
• Была большая детонация, знающие люди предположили, что клапана закоптились. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и поссал на впускные клапана, и в цилиндры.Минут через 30 при осмотре увидел, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трястись, обороты плавали. Хочу предупредить, пара капель попала в фару и на кузове теперь есть следы, думаю справится только полировка.

читать все

• Плюсы:
• Быстрая и качественная раскоксовка как колец, так и клапанов;
• Можно очистить от нагара поршни, дроссельные заслонки и EGR;
• Используется как без вскрытия мотора, так можно и разобранные детали замочить.

• Минусы:
• Очень дорого;
• Хотя краску в поддоне не ест, но оставляет мутный след при попадании на пластиковую фару или кузов.

Эффект очистки почти такой же, как у всеми любимого Noise, только в 3 раза дешевле. Так что можно назвать его лучшим народным средством для раскоксовки двигателей.

GZox Injection & Carb Cleaner — химическое средство, разработанное японской компанией Soft99.Уже из названия понятно, что предназначено для очистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовало себя при раскоксовке двигателя. В инструкции нет данных, как убрать нагар на поршнях, но пусть вас это не пугает, используйте его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.

В состав входят нефтяной растворитель и этилгликоль. Создает на поверхности маслянистую пленку, поэтому хоть и похож на продукты из раздела твердого коксования, но действие гораздо мягче.В профилактических целях рекомендуется использовать каждые 10 тыс. км.

Бака объемом 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5 — 1,8 л, а также для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний показало, что Gzox отлично очищает поршень от нагара и способен расшевелить кольца. Но я так и не смог открыть зацементированные коксом отверстия поршней. Хотя состав практически аналогичен ведущему, он все же немного проигрывает в производительности.Более доступен в продаже, чем Шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокса 1110103110.

Отзывы

• Удалось добиться результата снижения расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но так как раскоксовка с помощью Gzox не является прямым назначением средства, то главное соблюдать последовательность: подавать в каждый цилиндр по 5 секунд; первый час перемещайте вал каждые 15 минут для заполнения; добавить еще остатки через 1 час; выдержать состав 4-5 часов.
• Трудно было найти в свободном доступе, но усилия того стоили. Поршень почти идеально очищен. Расход масла уменьшился в 4 раза. Через 15 тыс.км хочу повторить еще раз.
• Есть опыт применения раскоксовки Gzox на нескольких типах двигателей (в т.ч. VAG) = результат положительный во всех случаях применения (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных показателей).
• Прекрасно удаляет нагар, смолу и другие загрязнения.Но учтите, что в ГЗоксе есть аммиак, который «съедает» Алюминий. Чугун/сталь — не подвергается коррозии.

читать все

• Плюсы:
• Применяется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и раскоксовочных колец;
• Мягкий эффект поршня;
• Достаточно для обезуглероживания шестицилиндрового двигателя.

• Минусы:
• Не раскоксовывает масляные каналы;
• Ввиду оборота популярности и уровня эффекта цена в некоторых магазинах иногда бывает заоблачной.

Лучшее доступное средство. Аналог Гзокса, стоит дешевле, но и немного проигрывает в производительности.

Kangaroo ICC300 EFI и очиститель карбюратора производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является средством специально для декарбонизации, но тем не менее отлично справляется с этой задачей. Но открыть этой жидкостью масляные каналы не получится. Отличный вариант устранения закоксовывания после длительной стоянки, когда лежат кольца.

Есть мнения, что у Кенгару схожий состав с топовыми продуктами, так как тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 на водной основе и имеет хорошую эмульгируемость (растворимость в масле), в его составе: лаурилдемитиламиноксид, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Заливается исключительно на нагретую до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

Низкое испарение и хорошее размягчение осадка. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после раскоксовки благоприятно сказывается на промывке маслосистемы.В борьбе с отложениями окаменевшего лака на поршнях он чуть хуже Гзокса, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. баллон — 355043.

Отзывы

• Купил ICC 300 Kangaroo и решил сразу испытать его в действии. Устроил небольшой тест — плеснул на нагар на маслозаливную горловину. Образовалась пена и все начало течь. Теперь он блестит как новый, я очень удивлена, что действие такое быстрое.
• Распылил kangaroo icc300 прямо в снятый воздухозаборник. Для очистки форсунок и клапанов. Дал жиже поссать минут 10, потом начинаю потихоньку крутить КВ, чтобы кенгуру проник в камеру сгорания и ждал еще минут 20. По следам на ткани я увидел, что вымылось много кокса, но изменений в работе двигателя не увидел.
• Была небольшая детонация, после шаркания очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
• За 200 км пробега после раскоксовки Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть живее на разгон и как-то легче едет. А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.

читать все

• Плюсы:
• Дешевле, чем другие хорошие коксователи;
• Один баллон можно использовать для очистки дроссельной заслонки и нагара на поршнях;
• Хорошо очищает масляную систему тем количеством, которое просачивается под кольца.

• Минусы:
• слабый эффект при комнатной температуре.

Декарбонизация Антикокс VeryLube (ХАДО) относится к химическому методу удаления пригоревших масляных отложений. Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для возвращения подвижности кольцам бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле ему едва удается очистить поршни, не говоря уже о масляных каналах.Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если применять на слегка закоксованном двигателе, то вполне достоин внимания. Помогает как минимум в 7 из 10 случаев, когда наблюдается незначительное расхождение показателей компрессии по цилиндрам. Первый запуск после декарбонизации будет очень сложным.

Интересной особенностью VERYLUBE Anticox является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель убеждает, что после применения не требует замены моторного масла. Последствия после такой процедуры не изучены. Так что учитывая разжижение масла его все же лучше поменять как и в других случаях применения жесткого метода.

В составе моющих-диспергирующих компонентов алифатические углеводороды. Несмотря на безопасность для резинотехнических изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.

Одна банка 250 мл. хватит для чистки 4х цилиндрового двигателя, артикул такого средства ХВ30033, средняя цена по Москве будет 300 руб.Как показали реальные испытания, эта новинка ведет себя не очень хорошо. Но есть в продаже и другие пакеты, с более качественным действием, которые, кстати, позиционируются не как раскоксовка двигателя, а как поршневые кольца. Антикокс жидкий 320 мл. из расчета 20 цилиндров, а по факту максимум 8-10. Код заказа — XB40011 за 600 руб. и блистер по 10 мл. (дозировка на цилиндр) — XB40151 стоимостью 130 руб.

Отзывы

• Мотор «кушал» много масла, что свидетельствует о явном залегании колец. НО применение коксоудаления Veri Lub от Xado положительного эффекта не дало.
• Делал раскоксовку поршневых колец спреем Verylube Anticox по инструкции. В итоге при первом запуске дыма было на весь двор, с непонятными хлопьями из выхлопа на высоких оборотах. Работа двигателя стала более стабильной (исчезли небольшие провалы и захлебывания).
• Делала декарбонизацию для профилактики. Двигатель V6 3,5л, расход масла 300-500г на 5000км.Я знала о пенных продуктах типа Шума или Гзокс, но они дороже и купить их не так просто, поэтому я использовала Антикокс VeryLube, хоть и не самый эффективный продукт, зато рабочий и дешевый. Процедуру декарбонизации необходимо повторить несколько раз. Делала 2 раза, наливала средство 30 минут, хватило 1 флакона. Результатом доволен, компрессия почти выровнялась.

читать все

• Плюсы:
• Есть выбор по нужному объему;
• Используется для очистки поршней при открытии двигателя;
• Можно сразу промыть масляную систему двигателя.

• Минусы:
• Малоэффективен при сильном закоксовывании;
• Процедуру необходимо повторить несколько раз подряд.

Professional быстро, но не безопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способен размягчить отложения в каналах оттока масла. Этот российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Декарбонизация Greenol активна, но агрессивна.В составе химии мощные растворители, а именно: селективная органика, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с окрашенным поддоном внутри следует воздержаться от его использования. Также пагубно влияет на маслосъемные колпачки (резинки просто разбухают в 2 раза, но к счастью за ночь могут восстановиться).

Гринола хватит для промывки большинства двигателей, включая V6, так как объем его баллона составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства коксовых печей, представленных на рынке. Со средней закоксованностью справляется на минус 5. Для достижения максимального эффекта мало того, что раскоксовывать нужно на прогретом двигателе, так еще и заливать сразу 50-80 мл (или сколько войдет), и пополняются в процессе испарения и просачивания.

Отзывы

• Перед промывкой троил двигатель и одну свечу закинул с маслом. Потратил полтора часа на процедуру. Теперь точно работает.
• Неделю стоял запах гари в салоне от химии.Видимо перегорел, но это мелочь.
• Машина перестала дымить. Гораздо меньше перестал есть мало. Компрессия поднялась и выровнялась, работает ровнее пока минусов не нахожу. Думаю снова обезуглерожить.
• После первой 1000 км коксоудаления Greenol уровень масла остается максимальным. А до этого расход был 300 грамм.
• Очень сильным был горький опыт отслоившейся краски и засорившей его сетку маслоприемника: (Обращаться надо осторожно!

читать все

• Плюсы:
• Большой объем достаточен для раскоксовки 3. двигатель 5 литров;
• Подходит для отдельных деталей (клапанов, цилиндров).

• Минусы:
• Разъедает краску;
• Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

Самая раскрученная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя. Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя это создает гораздо более агрессивную среду.

Lavr ML202 Anti Coks Fast – это жесткий метод удаления кокса.Представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей направленного действия различной химической природы. Создан для воздействия на смоляной кокс и нагар. В ходе неоднократных испытаний практика показала, что после Лавра нагар все равно остается. А полностью очистить поршень можно только механическим способом. Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Декоксование с помощью ЛАВР обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать его перед плановым ТО. В прилагаемой инструкции Лавр предусматривает заполнение баллонов по 45 мл. и буквально на 30-60 минут, но такой короткий срок держится исключительно на экспресс-уборке при регулярном использовании. А вот когда дело запущенное, есть значительные симптомы косых поршней и колец, то нужно не менее 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора смывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней.Хотя это не основная задача приложения. Самое главное обезуглерожить маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на раскоксовку двигателя объемом чуть более 2,0 литров. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.

Отзывы

• После консультации по эффективности раскоксовки Lavr ML-202 на форуме решил попробовать на себе на Шкоде с двигателем TSI. Маслогер был почти литр на тысячу. Двигатель стал тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
• Машина пробежала 150тыс. Залил в цилиндры и оставил всю эту жижу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Откачанные шприцем остатки слегка побурели, на тряпке, надетой при прокатке, также было немного осадка. Машина очень не хотела заводиться и компрессия с 15 только до 14 упала (при положенных 12 кгс/см2). Эндоскоп, конечно, не смотрел на ситуацию изнутри, но когда просмотрел его с фонариком, то увидел, что поршни особо не отмыты.
• Закоксовал лавром перед столицей, в принципе, вскрытие показало, что средство работает.
• Пробовал ЛАВР на Хонде. Применяла по инструкции, оставляла скисать на ночь. После очистки первые попытки запустить двигатель не увенчались успехом. После запуска из выхлопной трубы повалил белый дым. Плюс характерная вонь. После замены масла проехал минут 20 со скоростью 120. В результате улучшилась тяга, запуск двигателя стал легче.

читать все

• Плюсы:
• Не нужно искать инструкцию по применению, в комплекте есть шприц и тюбик.

• Минусы:
• Является чисто профилактической мерой, поэтому при заедании колец и расходе масла не эффективен.

Декарбонизация ЭДИАЛ является присадкой к топливу, поэтому относится к «мягкому» способу очистки. Поэтому масло менять не нужно, но свечи менять все же рекомендуется.Средство предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

Средство для удаления кокса Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, она способна не только удалять нагар с поршней и колец, но и очищать от клапанных отложений седла клапанов и свечи. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ) с огромной проникающей способностью. Но к сожалению, это все равно не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений.

Один флакон 50 мл на 40-60 литров топлива. Причем он может быть как бензиновым, так и дизельным. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей появлению нагара. Моющие присадки активируются при движении свыше 60 км/ч. Вы можете купить у одного из официальных дистрибьюторов продукции EDIAL.

• Плюсы:
• Замена масла после использования не требуется;
• Уборка происходит в движении;
• Никаких специальных инструкций не требуется.

• Минусы:
• Исключительно профилактика, не позволяющая расшевелить кольца, если они заглублены;
• Вам нужно как минимум полбака топлива, чтобы пропорционально залить средство и выкатить его.

Это старый «дедовский» метод работы, который неплохо работал на двигателях ВАЗ с топливом и маслом советского качества.Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто очищают маслом или другими химическими веществами. Как и коксоудаление, лавр имеет «жесткий» характер очистки от коксо-нагаровых образований. Для приготовления жидкости следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства такой группы, заливайте на горячий двигатель, а небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться. Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.

Замена масла обязательна, т.к. керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры обязательно менять смазку. При первом пуске и продувке газа, на период, пока будут сгорать остатки смеси и нагар, лучше поставить старые свечи, чтобы не испортить более новые.

Декокс керосин + ацетон «вылечить» заедание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя автомобиля. А также в такой жидкости оттирают детали поршневой группы при чистке отложений при разборке мотора на капитальный ремонт.Так как моющего средства требуется много, да и цена на обезуглероживание не маленькая. Поэтому приготовление жидкости с декоксующими свойствами — один из лучших вариантов экономии бюджета.

Для того, чтобы сделать декарбонизацию из ацетона и керосина, нужно по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавьте моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25. Всего такая смесь будет стоить 160 рублей.

Когда за автомобилем остается приличный пробег и двигатель многое повидал на своем пути, не лишней будет раскоксовка двигателя.Особенно, если эксплуатация транспорта происходит в городском цикле, в условиях бесконечных пробок, при перегреве двигателя и использовании некачественного бензина.

Повышенный расход масла, и скорее всего машина будет дымить.

Низкая компрессия в цилиндрах (чтобы узнать, нужно измерить компрессию).

При этом важно помнить, что если у вас сильный износ деталей, то раскоксовка будет бессильна. Выход в этой ситуации только один – ремонт.Но такой ремонт достаточно дорог, потому что обычно заменой одних колец не отделаешься. Так как при разборке двигателя нужно попутно просматривать и другие узлы, и при необходимости заменять их. Тем более, когда двигатель уже не новый, это не неизбежно, и не рационально разбирать его только для замены колец. И все же раскоксовка двигателя может вам помочь, так что прежде чем начинать ремонт — попробуйте.

Сначала нужно решить, что мы будем обезуглероживать.Раскоксовку двигателя можно производить как специальными средствами, продающимися в магазине, так и средствами, приготовленными самостоятельно.

Эффективным средством является «ПроТерра 100 Раскоксовка».

Также можно воспользоваться старинным дедовским способом приготовления нужного нам продукта. Смешайте керосин и ацетон в пропорции 1:2. Готовим наш чудо-средство из расчета 100 – 150 мл на баллон. Это количество было выбрано с расчетом на то, что смесь будет очень текучей. Сразу после заливки смесь будет медленно просачиваться через кольца и стекать в картер, попутно растворяя нагар.Но все же лучше использовать специальное средство, так как оно более эффективно.

Приступаем к раскоксовке.

Способ раскоксовки двигателя без капитального ремонта:

1. Прогреть двигатель до температуры не ниже 50 С

2. Снимите свечи зажигания

.

3. Залить ProTerra 100 Decarbonizer по 30-60 мл в каждый цилиндр

4. Закройте свечные отверстия хлопчатобумажной тканью

.

5. В зависимости от степени нагара выждать 1-4 часа, периодически проворачивая коленчатый вал

6.Удалите хлопчатобумажную ткань из свечных колодцев

.

7. Удалите остатки жидкости шприцем или продуйте сжатым воздухом

8. Провернуть двигатель стартером в течение 5 секунд.

9. Установить на место снятые элементы с двигателя

10. Запустите двигатель, он поработает 5 минут.

11. Замена моторного масла с масляным фильтром

Способ очистки поршней и колец при капитальном ремонте:

1. Снимите поршень с шатуном с двигателя

.

2.Установите поршни в специально подготовленную емкость так, чтобы верхняя часть поршня оказалась на дне емкости.

3. Налейте «ПроТерра 100 Декарбонизация» в емкость так, чтобы жидкость покрывала очищаемую поверхность поршней вместе с кольцами

4. Закройте контейнер крышкой или полиэтиленовой пленкой.

5. Подержите поршни в контейнере 30-60 минут.

6. Вытащите поршни и удалите отслоившийся нагар жесткой щеткой и пластмассовым шпателем.

7. Протрите деталь чистой тканью.

8. Остатки грязи в каналах компрессионных и маслосъемных колец очистить жесткой неметаллической щеткой и ProTerra 100, не допуская высыхания препарата на поверхности поршня

9. Промойте очищенный поршень большим количеством горячей воды, затем продуйте сжатым воздухом и смажьте моторным маслом.

1. Результат можно улучшить, если перед этапом 2 нагреть поршень горячей водой.

2. При очистке поршней с тефлоновым покрытием препарат можно разбавлять водой, но не более чем на 1/3

После проделанной работы результат не заставит себя долго ждать.В итоге у нас должно получиться следующее:

• повышение и выравнивание компрессии во всех цилиндрах
• восстановление прежней мощности и динамики двигателя
• снижение токсичности выхлопных газов
• улучшенный двигатель холодного запуска
• снижение потребления масла в прошлом

В конце хотелось бы напомнить, что всех этих результатов мы добьемся только при условии, что весь износ цилиндро-поршневой группы будет в норме.

» Раскоксовка двигателя своими силами

Раскоксовка двигателя — кому нужна

Все водители условно делятся на 2 категории: к первой относятся те, кто имеет прямые руки и знает, что такое «раскоксовать» двигатель самостоятельно и зачем это нужно; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего, о ней даже не слышали.

Декарбонизация двигателя — одна из неотъемлемых частей ремонта Вашего автомобиля.Еще одна причина для выполнения этого процесса заключается в том, что вы в конечном итоге увеличиваете пробег до капитального ремонта. Поэтому, если вы давно ремонтируете свой автомобиль самостоятельно и не доверяете СТО, то наверняка вам знакомо это понятие.

Скорее всего, если ваш автомобиль относится к дорогим моделям зарубежных производителей, то вы никогда не задумывались о таком понятии, как декарбонизация. Возможно, вы привыкли просто сдавать свой автомобиль в руки специалистов, а затем оплачивать их услуги.

Эта статья предназначена для тех, кто по разным причинам не может позволить себе такое обслуживание.

Видео о раскоксовке двигателя

Что такое раскоксовка двигателя?

Это определение относится к процессу удаления углеродистых или коксовых отложений в двигателе. Образования таких отложений не избежать, ведь это естественный процесс при периодической работе мотора.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования в процессе его работы горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом.Именно эти горюче-смазочные материалы являются источниками образования отложений. К ним относятся масло, бензин и дизельное топливо.

Основные причины закоксовывания двигателя

Основными источниками закоксовывания двигателя являются масло и топливо.

В камеру сгорания через мелкие щели в маслосъемных кольцах может попасть немногое. Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где через некоторое время закоксовывается под воздействием высоких температур. На скорость процесса образования отложений влияет то, насколько новое масло и двигатель автомобиля.

В свою очередь топливо поступает в камеру сгорания через штоки впускных клапанов — оно поступает в цилиндры при подсосе топливовоздушной смеси поршнем. При таком способе в двигатель поступает лишь небольшое количество топлива, но со временем оно также закоксовывается и влияет на работу двигателя.

Двигатель б/у

В начале статьи мы рассмотрели закоксовку нового двигателя. Но если вы владелец автомобиля, пробег которого составляет 90 000-100 000 километров, то изнашиваются не только маслосъемные кольца, изнашивается вся цилиндропоршневая группа.Таким образом, скорость коксообразования становится намного выше.

По такому же принципу работает газораспределительный механизм. В общем, первые симптомы закоксованного двигателя – это дым без запаха и маслянистость свечей зажигания. В этом случае необходимо как можно скорее раскоксовать двигатель.

Для достоверного выяснения причины необходимо учитывать следующие факторы:

1. Если расход масла превышает 300 грамм на 1000 км пробега; при этом пробег автомобиля отечественного производства не превышает 100 000 километров, а иностранного – 200 000.
2. Если при осмотре автомобиля вы обнаружите масло на резьбе свечей зажигания, или дымит выхлопная труба при резком перегазовании, это верный признак того, что маслосъемные колпачки подтекают.

Маслосъемные колпачки ремонту не подлежат, их необходимо только заменить. Но если вы делаете это впервые, то лучше, если вы будете под наблюдением специалиста.

Имеются другие признаки закоксовывания двигателя:

1. Двигатель часто перегревается.
2. Двигатель часто работает на холостом ходу.
3. Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
4. Использование моторного масла низкого качества или не подходящего для двигателя.
5. Длительный простой автомобиля (зимой, после ДТП, длительного ремонта и т. д.).

Цилиндропоршневая группа

Рассмотрим подробнее цилиндропоршневую группу.

Если на вашем автомобиле изношена цилиндро-поршневая группа, то у вас есть только 2 варианта: первый вариант — капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и так далее. Второй вариант – раскоксовка двигателя – после этого ваш двигатель сможет «пробежать» дополнительно 50 000, 60 000 или даже 70 000 километров пробега. На это значение влияет степень износа двигателя.

Нужно ли делать декарбонизацию?

Короткий ответ — нет. Но если этого не сделать, то капитальный ремонт двигателю вашего автомобиля придется делать намного раньше.

В свою очередь обезуглероживание очищает поршни, цилиндры и другие детали цилиндро-поршневой группы от нагара и нагара.Поскольку наиболее важными деталями в этой группе, кроме поршня, являются еще компрессионное и маслосъемное кольца, то и там следует провести тщательную раскоксовку.

При этом не забудьте про канавки под эти кольца. Почему? Потому что образующийся в них нагар со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно лежать на своем месте, что в свою очередь приведет к более низкому качеству удаления масла со стенок цилиндров, и может даже застрять там…

Чем больше моторного масла поступает в камеру сгорания, тем больше в цилиндре образуется кокса, что приводит к возникновению колец. Таким образом, если вы пока не имеете возможности капитально отремонтировать двигатель, но хотите продлить срок его службы, то процесс обкатки обязателен.

Приступаем к раскоксовке двигателя

Рассмотрим два способа раскоксовки двигателя.

Первый способ предполагает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара.Этот химический состав нужно заливать через свечи или форуминки. Это очень эффективный метод в том случае, если кольца полностью покрыты нагаром и запустить двигатель практически невозможно. Перед началом раскоксовки двигателя рекомендуется измерить компрессию.

Раскоксовка двигателя по первому способу:

1. Прогреть двигатель до 70-90 градусов.
2. Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного двигателя, форсунки.
3. Поднимите колеса и подложите под них «башмаки».
4. Переключение на последнюю передачу.
5. Вращайте ведущее колесо, пока поршни не окажутся примерно в среднем положении (длинная отвертка поможет вам измерить это).
6. В зависимости от объема цилиндра залить 25 — 80 миллилитров специального химического состава для раскисления двигателя.
7. Установите на место свечи зажигания или форсунки.
8. Подождите 1-2 часа. В этот период произойдет химическая реакция, которая разложит нагар.Для повышения качества этого процесса необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, выполняя при этом по 5 ударов в каждую сторону. Таким образом вы способствуете лучшему поступлению жидкости в кольца. Если вы хотите добиться максимального результата, то можете оставить машину так на ночь.
9. Снимите свечи зажигания или форсунки.
10. Откачайте грязную жидкость, оставшуюся в цилиндрах (например, с помощью шприца).
11. Отсоедините систему зажигания.
12. Еще раз проверьте, подняты ли колеса и включена ли последняя передача.
13. Прокрутите двигатель стартером в течение 10 секунд – таким образом вы избавитесь от остатков жидкости.
14. Установите свечи зажигания и форсунки, подключите систему зажигания и заведите автомобиль.

Сначала машину будет очень трудно завести. Также не стоит думать о неприятном запахе из выхлопной трубы – это совершенно нормально. Поработайте в таком режиме 10 минут и потом катайтесь.Первые 20 километров после поездки будет исходить едкий дым. После такого небольшого «пробега» необходимо заменить свечи на новые. Через следующие 40-50 километров необходимо обязательно заменить моторное масло, так как старое негативно скажется на работе автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров – нужно еще раз измерить компрессию двигателя и сравнить текущие значения с прошлыми. Самое главное, нет большой разницы в работе цилиндров.

Основными недостатками этого способа являются большие траты средств, связанные с покупкой моторного масла и новых свечей зажигания. Еще один риск – разрыв колец – это случается, если кольца сильно закоксовались. Кроме того, вы тратите много драгоценного времени.

Так же есть второй способ , с помощью которого можно раскоксовать двигатель. Его основные преимущества — более низкие трудозатраты, меньшие финансовые затраты и совсем не трудоемкие затраты.

Принцип этого метода заключается в постепенном добавлении специальных присадок в топливо или моторное масло.Впоследствии эти химические вещества повлияют на обугленные участки вашего двигателя. Если вы решили добавить их в моторное масло, лучше всего это сделать во время его замены – вы будете промывать маслосистему, а вместе с новым маслом в двигатель будут поступать специальные присадки. Также этот препарат можно заливать прямо в топливный бак, при этом сам режим работы никак не изменится. Еще раз подчеркнем преимущества второго способа:

1. Замена моторного масла не требуется.
2. Также нет необходимости заменять свечи зажигания или форсунки.
3. Значительная экономия времени.

Другим важным фактором является постепенное обезуглероживание двигателя. … Таким образом удаляется нагар на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах зажигания и даже на катализаторе. Единственный недостаток этого метода в том, что после такой раскоксовки необходимо промывать топливную систему специальными средствами.

Как проверить свечи зажигания своими руками
Пропуски зажигания — поиск причины пропусков зажигания Катушка зажигания пежо — замена на разных моделях
Как поменять масло в двигателе своими руками Как проверить уровень масла в АКПП — советы и рекомендации

Жизнь автомобиля не идет ни в какое сравнение с жизнью человека.Простая арифметика: На холостом ходу дизель делает минимум 600 оборотов в минуту — то есть 10 в секунду. При этом поршень «двигается» 20 раз. Нажимаем на газ — число оборотов перевалило за тысячу. Прибавьте к этому постоянное действие высоких температур и холода при запуске зимой… Такой экстремал такой экстрим и не снился! Поэтому забыть о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR – настоящее преступление.

История выпуска

Когда в СССР появились первые автомобили, все знали, что поршневые кольца периодически нужно очищать от загрязнений. Топливо в те времена горело гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образуются лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что у него случилось в двигателе? Он окислялся на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадал в канавки поршней. Также в процессе сгорания топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой.Со временем все это превратилось в единый монолит – стойкие твердые отложения, блокировавшие работу поршневых колец.

Советские автомобилисты боролись с загрязнением всеми доступными на тот момент методами: на ночь заливали двигатель керосином, позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не стесняются экспериментировать во вред себе.А некоторые и вовсе забыли о раскоксовке двигателя — расслабились, сделав ставку на присадки в современные масла и сравнительно высокие стандарты топлива.

С этого времени шагнула вперед современная автохимия в лице нашей продукции МЛ202 — МЛ203 NOVATOR. Однако она все же не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не нуждаются в раскоксовке

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону.В советское время без паяльной лампы зимой вообще невозможно было завестись (умолчим о том, насколько опасно было нагревать таким образом поддон системы смазки: от Жигулей оставались малейшие подтеки, да обожженные ноги и рожки), но теперь легкий холодный пуск стал чем-то само собой разумеющимся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания не исчезла и даже обострилась. Благодаря прогрессу: технология совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима.Даже тонкий слой отложений приведет к неисправности двигателя. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезные повреждения. Если не хотите раскошеливаться на капремонты, не забывайте про декарбонизацию.

Миф 2. Раскоксовка двигателя — универсальное лекарство от всех напастей

Без сомнения, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но им далеко до «живой воды» из народных сказок.Раскоксовка двигателя – это, прежде всего, операция по техническому обслуживанию и ремонту. Как осмотр у гигиениста, если можно провести параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндра, ML202 и 203 устранят их. Но если двигатель сильно изношен, никакие процедуры, кроме переборки и замены деталей, системе не помогут.

Миф 3. Процедура распиловки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей.Впрочем, двигатели разные — рядные, оппозитные, V-образные… У каждого свои нюансы. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если двигатель имеет наклонные цилиндры, лучше залить в них больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей,

Миф 4. Я постоянно использую присадки к бензину и промываю форсунки жидкостью для удаления кокса. Нет необходимости делать декарбонизацию

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «иммерсионный метод» — то есть заливка декоксовочного состава непосредственно в цилиндры.Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: не всегда просто подлезть к технологическим отверстиям – нужны специальные инструменты и комфортные условия. Лучше не проводить эту процедуру на улице, в дождь или снег. Именно поэтому мы рекомендуем совмещать раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовки, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть достаточно, чтобы поршни хорошо смачивались ею.Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для коксоудаления хватило на обработку всех цилиндров. 50-60 мл сверх необходимого количества не повредят двигателю, но и разливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Жидкость для обезуглероживания должна быть белой

Наши препараты для тех у кого средняя и выше степень закоксованности цилиндров. Часто случается так, что в старых двигателях отложения «удерживают» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи.Поэтому белить такие системы не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши составы намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовки машина всегда сильно дымит.

Машина все равно будет дымить, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и набухают, препятствуя дальнейшему просачиванию жидкости.Этот избыток препарата начинает гореть при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Для уменьшения количества дыма рекомендуем удалить оставшуюся в цилиндрах жидкость. Это можно сделать с помощью тюбика со шприцем, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Также, если жидкость не откачана, запуск может быть затруднен, а густой белый дым будет длиться дольше. За катализатор можно не волноваться — препарат выгорает постепенно и не наносит ему вреда.

Миф 8. После раскоксовки можно ехать в автосервис и там менять масло.

В принципе можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько у вас масла в системе, какого оно качества, как долго ехать до автосервиса, с какой скоростью, какая будет нагрузка на машину и т.д. и т.п. Поэтому рекомендуем менять масло не отходя от кассы — то есть сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные плавания.

Миф 9.После раскоксовки будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого сильно изнашиваются поршни и кольца. Если провести раскоксовку на таком автомобиле, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затруднительным. Если обработка двигателя препаратами МЛ202 — МЛ203 НОВАТОР не дала хороших результатов, то двигатель пора перебирать.

Миф 10. После процедуры не заводится двигатель

При закоксовывании двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их неправильно просушить, мотор может не запуститься с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется насухо протереть свечи и удалить из баллонов излишки препарата.

А иногда дело вовсе не в процедуре раскоксовки. Бывает, что процедура проводилась с помощью нашего препарата по всем правилам.Но машина никогда не заводится. Получается, что на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если вернуть их на место, двигатель заведется с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на строгом соблюдении инструкций. И фраза о том, что автолюбитель, решившийся на процедуру раскоксовки, должен обладать элементарными навыками обслуживания двигателя, тоже красуется на коробке неспроста. Так что будьте внимательны, выполняйте рекомендации специалистов, и тогда ваш двигатель будет радовать вас тихой и безупречной работой!

Двигатели EP6, вобравшие в себя лучшие разработки «яйцеголовых» инженеров BMW и PSA, безусловно, хороши.Однако, как это не удивительно, на многих, даже совсем «молодых» Пежо и Ситроен, двигатели ЕР6 работают нестабильно и шумно, не развивают требуемой мощности, «захлебываются» при разгоне, расходуют слишком много топлива и масла. После сравнительно небольшого пробега «фазы» ГРМ истекают, на приборной панели загорается ошибка «неисправна система защиты от загрязнений»… На практически новом автомобиле может «отключаться» датчик температуры охлаждающей жидкости, что приводит к неисправности двигателя и замена термостата. Частые утечки масла добавляют свою каплю дегтя.Основными потенциально опасными местами являются прокладка клапанной крышки (особенно если масло попадает в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпуса масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса, клапан электромасляного насоса.

При нечастой замене масла и особенно при эксплуатации двигателя EP6 с низким уровнем масла механизм подъема клапана выйдет из строя. Здесь могут быть варианты. Либо «накрылся» сам мотор, который двигает вал подъема клапана, либо механически изношена червячная пара мотора с валом.Посмотрите на фото, похоже на механический износ червячного привода и шестерни вала подъема клапана.

Износ червячного привода мотора подъема клапанов двигателя EP6 Peugeot 308, обратите внимание на толщину зубьев в середине

Износ шестерни подъема клапана двигателя ЕР6 Пежо 308, в середине зубчатой ​​»пропиленовой» дорожки

Однорядная цепь ГРМ имеет малый ресурс. Просто растягивается. Добавьте сюда рекомендуемые французами замены масла в срок через 20 000 км пробега, и как раз к концу гарантийного срока вы получите мотор, загаженный черной субстанцией, со смещенными фазами.Масляные каналы в ГБЦ и клапаны фазорегуляторов, подающие масло к фазорегуляторам, забиты шлаками от редко меняемого масла. Сами фазорегуляторы могут страдать от масляного шлака. На двигателях первых выпусков уплотнительные кольца распределительных валов с металлическими сальниками распредвалов «перепиливают» дорожки на постелях распредвалов, из-за чего, опять же, на фазорегуляторы не подается требуемое давление масла. Двигатель начинает «обогатиться» и появляется ошибка P2178. Подробнее об этом.

Ошибка Р2178, указывающая на переобогащенную смесь, может появиться по многим причинам. Но в основном это, конечно же, загрязнение масляных каналов ГБЦ.

Клапана

EP6 сильно замёрзли, особенно на . Это связано, в первую очередь, с быстрым износом маслосъемных колпачков, особенно на выпускных клапанах. Выпускные клапана нагреваются сильнее, а крышки умирают быстрее. Масло летит в цилиндры, продукты его сгорания оседают жирными черными наростами на клапанах и преждевременно выводят из строя катализатор.Нагар усложняет нормальную работу клапанов и ухудшает газораспределение, но дополнительно «обнажает» и без того плохие маслосъемные колпачки, от чего последние полностью перестают выполнять свою функцию. Для удаления нагара на клапанах приходится действовать кардинально, вручную очищая клапана. Пока процесс не зашел так далеко, он может быть профилактическим. Это не особо затратно, и нужно делать, если ваш ЕР6 пробежал больше 50 тысяч и начинает подъедать масло.Расход масла, как правило, также связан с порванной диафрагмой маслоотделителя, которая находится в клапанной крышке. В этом случае не стоит шутить с китайскими ремкомплектами, они просто ужасного качества, но лучше «махнуть» на всю крышку. У нас они всегда оригинальные. Еще одна проблема турбомоторов EP6DT – трубка, по которой масло подается на турбину, забита такими же отложениями старого масла. Когда масло перестает поступать к турбине, она «выключается».

Что касается проблем с синхронизацией фаз, то в первую очередь необходимо правильно определить источник проблемы. А дальше — либо с натяжителем и успокоителями, либо замена «звездочек» фазорегуляторов распредвалов или клапанов, подающих к ним масло, либо чистка масляных каналов в ГБЦ, либо все вышеперечисленное сразу. Механизм подъема клапанов или изношенные постели распредвалов тоже могут «пить кровь». Следует отметить, что в мультибрендовом сервисе вам вряд ли удастся качественно отремонтировать или отрегулировать моторы ЭП6 и ЭП6ДТ.Практически любое вмешательство в двигатель требует последующей адаптации с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения. Лексия есть не в каждом автосервисе. Еще меньше людей, умеющих им нормально пользоваться.

Конечно, в первую очередь надо элементарно проверить уровень масла! Двигатель ЕР6 из-за сложной системы ГРМ очень чувствителен к уровню масла и «колбасе», если не хватает «всего литра». Чаще всего фазы ГРМ сдвинуты просто из-за растянутой цепи.Неудивительно. На саму цепь без слез смотреть нельзя, такое впечатление, что она предназначена для велосипеда «Дружок». Не смогли поставить хотя бы двухрядку… Для двигателей ЕР6 самое страшное — это редкая замена моторного масла, что широко практикуется в дилерских центрах. Сердце кровью обливается, когда к нам приезжает какая-нибудь симпатичная девушка на Пежо 308, прошедшем ТО у дилеров, чья сервисная книжка аккуратно заполнена, но при этом из ее двигателя сливается не просто отработанное масло, а 2-3 литра густое чернеющее вещество, больше напоминающее мазут. ..Возможно масло вообще не меняли. Или меняли через раз.

По нашему скромному мнению, 10 000 км пробега – это предел ресурса моторного масла, каким бы хорошим оно ни было. При езде по московским пробкам желательно менять масло вообще через 8 пробега. Заменяйте свечи не реже одного раза в год. Есть масса живых примеров, когда люди «забивали» на гарантию и часто меняли масло самостоятельно. Один из наших дедушек-клиентов на 308-м пыжике, который по старой привычке меняет масло в собственном гараже, проехал таким образом уже 170000, и, что удивительно, его двигатель до сих пор работает как часы!

Вывод из всего вышесказанного напрашивается простой.Если вы купили новую машину с двигателем ЕР6 и хотите, чтобы она служила вам долго, «забейте» на гарантию (все равно в гарантийный период ничего не будет) и меняйте масло каждые 8-10 тысяч километров.. .В двигатель EP6 желательно заливать только масло TOTAL 5w30 ENEOS.

Декарбонизация двигателя ep6. Декарбонизированная моторная система.

Cea mai bună декарбонизируется в inelului

Decarbonizarea motorului — îndepărtarea depunerilor de carbon din inelele pistronului și canelurile pyronului astfel ncât inelele să devină «mobile» și motorul să nu mai «mănânce» ulei.De asemenea, elimină depunerile де углерода де ла supape și pereții camerai де ardere моторулуи pentru a elimina detonarea și ratele. Decarbonizarea se poate face prin găuri de ulei, combustibil și bujie cu diferite preparate. Toate aceste metode diferă în ceea ce priveste eficiența curățării de de depozitele de carbon și intensitatea muncii.
Ацет артикол описывает различные модальности кожи лица, эффективно удаляющие угольный двигатель, авангард и дезавантаджел ацетор, опционы декофраре и моторулы, прекумулят, каузел и зоны формирования и карбонила.

Conform experienței noastre, на 95% din cazuri, decarbonizarea ajută la evitarea «capitalului», dar uneori, dimpotrivă, duce la repararea motorului («consumul de ulei» creste brusc). Acest lucru se poate datora uzurii высмеивает părților CPG (nu puteți schimba nimic aici) sau decocizarea îin sine a fost efectuată неправильно (totul este în mainle dvs. aici). Prin urmare, aveți grijă atunci când alegeți un mijloc și o methoda de decocitare to motorului !!!

Toate metodele de decofrare a inelelor potorului motorului pot fi Импэрците в 3 типури: Декарбонизировать «моале», «дура» и .

Decarbonizarea «moale» a motorului

Decarbonizarea ușoară a inelelor pumpului — curățarea grupului de pistoane de depunerile de carbon prin sistemul de ulei de motor. Agentul de curățare (de obicei „spălarea sistemului de ulei cu efect de decarbonizare a inelului”) este turnat în uleiul de motor cu 100-200 km înainte de înlocuirea acestuia și până când se schimbă uleiul, trul trebuie să funcuione , evitând funcționâand la viteza maximă.Compoziția agentului de decocitare «moale» ar trebui să spele depozitele de carbon de pe inelele screperului de ulei inferior (уход за солнцем cel mai adesea predispuse la «așternut» sau cocsare) și canelurile pyrinului. De obicei, pentru acest lucru se folosește ulei de spălare, precum și 5 sau 7 минут.

Главный дезавантадж аль decocificării convenționale «moi»: cu ajutorul lor, este imposibil să curățați camera de ardere și supapa motorului de de Pozitele de Carbon. Практика, acestea sunt lichide de spălare tradiționale pentru sistemul de ulei de motor, cu adaugarea de componente de curățare pentru a elimina depunerile de carbon.Această metodă poate fi utilizată nu în cazuri Clinice de Contaminare a motorului, ci ca profilaxie, la fiecare schimb de ulei.

Недавняя декарбонизация двигателя с помощью димексида и популяризация нейтрализации. Основными лекарственными средствами являются пищевые добавки (в аптеке стоимость 50-70 рублей в стационаре) и кальций дизольный депозитор де углерода в системе моторного топлива. Dimexidul se toarnă în gâtul de ulei cu o viteză de 100 мл pe 1 litru de ulei de motor. Usteăă două dezavantaje ale acestei metode de decocinare: Estei Importiv Să Curţţaţi Bazinul de VOSSEA PENTRU a nu înfunda ochiurile de Admisie uleiului (Deoarece vopheaua se desprinde şi poate înfunda ochiul de Admisie a uleiului, Oprind Alimentarea Cu Ulei a Pompei) şi Este Necesar Să spălați Bine sistemul де ulei (де obicei де 2 ори cu ulei де spălare) după ce ați scurs dimeskide cu ulei vechi. Costurile Totale Cresc ла 1000 де рубль și ва trebui alocat mult timp pentru или astfel де decarbonizare.

Aditivul nostru pentru ulei ACTIVE PROTECTION EDIAL включает в себя средство защиты от углерода. Adaugarea sa la uleiul de motor licensee este bine să curățați inelele și canelurile pumpului de depuneri de carbon și lacuri (nu mai rău decât DIMEXIDE), de obicei, schimbările de la utilizarea unui aditiv devin vizibile 0-5 după парк Панэ ла 50 км.Principala sa diferență față de ceilalți concurenți „moi”: NU ESTE NECESAR DE A SCHIMBA ULEIUL după aplicare (schimbarea uleiului din motor se face în mod current). Aditivul nostru este turnat atât în ​​ulei «proaspăt», cât și în «vechi» și rulat pe el până la sfârșitul vieții uleiului. Este де dorit ca maşina să parcurgă în continuare cel puțin 300 км пе acest ulei pentru ca aditivul să funcționeze în totalitate. Avantajul său suplimentar este protejarea ulterioară perechilor de frecare de uzură și rezistență crescută uleiului la deșeuri.

Decarbonizarea «dură» a motorului

Decarbonizarea hardă a inelelor sau vechi «Metoda bunicului» mai frecvente. Esența acestei metode este destul de simplă: un lichid agresiv este turnat în camera de ardere prin duza sau găurile bujiei, care corodează și înmoaie depunerile de carbon de pe inele și fundul servelui.

MOD DE APLICARE: машина Эсте Așezată горизонтальный, моторул се încălzește ла температура де функционаре, двойной уход контактный Эсте oprit și lumânările Sunt Deșurubate Sau Duzele Sunt îndepărtate.Rotind arborele cotit, folosind un fir sau o șurubelniță, puneți pistoanele într-o poziție aproape de mijloc. Anticocul (LAVR, MITSUBISHI SHUMA, GRINOL, DIMEXID, XADO sau FENOM) превращается в очистку цилиндра, а также очистку аколо пентру и анумит тимп — 20 минут 12 руды пентру и очистку углерода (в функции производителя препарата-предшественника). . Este necesar să încălziți motorul pentru a îmbunătăti procedura, se creează efectul unei «bai de aburi», depunerile de carbon «se opresc» și se înmoaie mai bine.

În același timp, puțurile pentru lumânări sunt închise, având momite ușor lumânările, astfel încât motorul să nu se răcească rapid și este mai bine să opriți contactul, pentru orice eventualitate. După aceea, lumânările sunt deșurubate și, prin derularea arborelui cotit cu starter, tot lichidul de curățare este îndepărtat din camera de ardere, folosind adesea o seringă cu un tub pentru aceasta. Acesta este cel care nu s-a scurs prin inelele Porscheului în Carter. Găurile pentru dopuri sunt acoperite cu o carpă, astfel încât murdăria să nu se împrăștie prea mult din găuri și să nu stropească întregul compartiment al motorului.Apoi răsucesc lumânările, поршень моторул și îl lasă să funcționeze la turații variabile sau să conducă aproximativ 50 km. Apoi, cel mai важный lucru: este necesar NECESAR schimbați uleiul și lumânările .

Această technica este utilizată destul de activ astăzi atât la stația de benzină, cât și de către proprietarii de mașini în mod независимым.

Contra de decoca «greu»

Eficacitatea acestei metode depinde de calitatea anti-cocsului utilizat (в советское время, de obicei se folosea acetonă sau un amestec de kerosen și acetonă în aceleași proportii), precum și de tipul de motor care se intreții.Este adesea posibil să se îndepărteze numai depunerile de carbon care au pătruns în suspensia desolver de curățare (adică partea superioară a sprayului și a inelului), iar pereții camerai de ardere și a supapei sunt greu curăți. В последнее время, MITSUBISHI NOISE популяризируется, отключается, и его можно вводить в камеру хранения, ci își umple întregul volum prin spumare și curăță intreaga camera de ardere, inclusiv partea superioară și supapele.

O astfel de chimie este destul de toxică și folosind-o în garaj puteți fi otrăvit cu vapori otrăvitori.Iarna, calitatea dizolvării funinginei este puternic influențată de răcirea rapidă to motorului, iar la frig nu este plăcut deșurubarea lumânărilor sau scoaterea injectoarelor.

Nu este clar cât de mult trebuie turnat în fiecare cilindru în funcție de cantitatea de Solvent Pentru a obține cel mai bun rezultat. motoarele sunt diferite, volume diferite ale camerai de ardere și diametre ale pumpului, iar instrucțiunile de utilizare sunt aceleași pentru toate motoarele (двигатель 2,5 литра и двигатель 1,3 литра au același număr de pistoane).Se toarnă mult, există posibilitatea ca o cantitate mare de medicament să se strecoare în ulei și să distrugă garniturile de cauciuc, se toarnă puțin, într-adevăr nu puteți curăța nimic.

Эффект обеззараживания деструктивных агентов декарбонизанта GRINOL. В decurs де о oră după Turnare в камеру де ardere, acesta se infiltrează prin inele în Carter și începe să scoată vopseaua де пе палет. Prin urmare, această decarbonizare este utilizată cel mai bine pentru a curăța piesele de depunerile de carbon ale unui motor deja dezasamblat, coborând piesele într-o baie cu GRINOL, nu exists concurență pentru aceasta.Apropo, dezvoltatorii acestei decarbonizări arată ei înșiși videoclipurile точно у. е. curățarea pistoanelor și scoaterea лор дин мотор.

AdeSea, După Turnarea adn Camera de Ardere, Cannizarea Se Scurge Rapide în Carterul Motorulului (Prin încuietorile inelului) şi nu îşi îndeplineşte funcţiile de curţţare a Canelurilor Pistonului şi a găurilor de drenaj, Ca S s Nu Mai Vorbim de Pereţii Camerei de Ardere.

Este destul de dificil să setați в моде независимой pistoanele в poziția de mijloc; această operație ва necesita cel puțin un asistent.Dacă о maşină cu Transmisie Automatica (nu о puteți împinge înainte și inapoi), atunci va fi necesar un lift sau un cric pentru a efectua decarbonizarea pentru a ridica roțile motoare.

Моторный боксер Decarbonizarea unui

Designul motorului influențează foarte mult și Performanța eliminarii carbonului. Să presupunem că trebuie să decarbonizați o mașină SUBARU cu un motor boxer: ridicând capota, nu este deloc clar unde sunt bujiile, dar trebuie totuși să ajungeți la ele, deșurubați încercați să TurnasiÛ de. Motoarele boxerului stau orizontal, IAR dispozitivul de curățare se va scurge din camera de ardere în timp ce înșurubati dopurile la loc. Este complet проблематично с setați pistoanele în poziția де mijloc пе ип мотор opus, плюс decocizarea ва curăța doar jumătatea inferioară a camerai де ardere și, în consecință, segmentul inferior al inelelor. Deși se creează efectul unei „băi de aburi”, este mai bine atunci când depozitul de carbon este complet inundat cu reactivul decât descompunerea acestuia sub abur.

Decarbonizarea motorului в форме V.

Același lucru se poate spune și pentru motoarele V cu mai mulți cilindri, unde accesul la Prize sau injectoare este, de asemenea, dificil de accesorii. Кроме того, pistoanele sunt înclinate, carbonizarea va afecta neuniform depunerile de carbon, ceea ce înseamnă că va fi necesară mai multă pregătire pentru a dizolva depunerile de carbon. Curățarea inelelor cu această метод и моторный дизельный este î вообще проблематично. Mai întâi trebuie Să ajungeți ла Duze (aceleași atașamente), apoi să ле scoateți, iar acest lucru necesită adesea Extracte speciale sau chei de duze. După îndepărtarea duzelor, șaibele de etanșare din cupru trebuie schimbate (nu mai sunt potrivite pentru reutilizare), care trebuie achiziționate în avans, iar aceasta este o excursie la un store specializat, unde nu sunt întotdeuna disponibile.

O altă Problemă: formarea scorului pe linie. În timpul curățării «dure» моторулуи де depunerile де углерода, uleiul este spălat де пе peretele cilindrului cu un агент де curățare și primul pornire моторулуи себе efectuează «uscat», adică.inelele себе freacă де căptuţeală fără ulei, ceea ce duce la scufundări suplimentare pe căptuţeală și la uzura ascuțită в inelelor поршневой.

Cu siguranță va trebui să schimbați uleiul din motor, deoarece o parte din medicament pătrunde în carter prin inele și se amestecă cu uleiul, ceea ce îi modifică proprietățile și va afecta negativ de cauciturile de garniturile de Bujiile sunt de asemenea înlocuite de obicei.

Decarbonizarea inelelor in miscare Prin Combustibil

Descarbonizarea motorului prin combustibil — arderea depunerilor de carbon în miscare. aceasta cel mai ușor de realizat, dar nu mai puțin Eficient mod de a face față depozitelor de carbon. Esența metodei este utilizarea de aditivi speciali în combustibil pentru fighterea depozitelor de carbon din camera de ardere. Aici, în timp ce noastre ROCKER EDIALnu являются аналогами pe piața chimiei auto… Curățarea motorului folosind aditivul nostru este cea mai ușoară, nu Laborioasă și bugetară cale. Pentru appendarea sa, NU necesită abilități speciale, toolse și mult timp pentru a scoate și instala lumânări sau duze.Până ла моментул administrării medicamentului, ню veți petrece май mult де ип минуты.

Decarbonizarea EDIAL este turnată în rezervorul mașinii și, împreună cu combustibilul, intră în camera de ardere. Când motorul funcționează, particulele aditive (pătrunzând în camera de ardere cu combustibilul) pătrund în grosimea depozitelor de carbon și a depunerilor de lac și le ard complet, iar reziduurile sunt remove prin systemul de evacuare. O diferență semnificativă între metoda noastră de curățare a motorului de altele constă și în faptul că funinginea este arsă mai repede la sarcină și viteză crescute. ацестея. funcționarea mașinii se efectuează fără restricții asupra sarcinii, în modul obișnuit de a conduce, iar conducerea pe autostradă ajută semnificativ la curățarea depozitelor de carbon.

Decarbonizarea inelelor răzuitoare de ulei

Cea mai Problematică zonă din inelele pyrunului sunt inelele pentru răzuitor de ulei. Singura modalitate eficientă де ле curăța Эсте де creste timpul де expunere ла depozitele де углерода. Aici este cel mai eficient să aplicați 2 aditivi în același timp: PROTECȚIE ACTIVĂ în uleiul de motor și Raskokovku edial n combustibilul mașinii.Preparatele noastre vor curăța ușor canelurile pumpului de depunerile de carbon, eliberând inelele. Dacă inelele ню „prind viață” немедленно, atunci în timpul alergării până ла 300 км, oilul „zhor” ва cădea brusc Sau се ва opri cu totul.

Dacă consumul de ulei pentru deșeuri a fost de aproximativ 1 litru la 1000 km de rulare, atunci 100% din rezultat nu poate fi atins, deoarece (statistic) inelele racletelor de ulei pot fi pur și simpluuzate. De asemenea, motoarele VAG cu turbocompresie sunt mai dificil de decuplat (găurile de scurgere pentru scurgerea uleiului din canelura gunului în carter sunt slab curăate.В частности, Volkswagen Turbo (1,8 литра) suferă de acest lucru. Aici puteți sfătui de mai multe ori să aplicați complexul sau după complexul nostru în ulei și combustibil, aplicați decofrare «tare» (Zgomot) și schimbați uleiul din motor.Acest lucru ar trebui să vă ajute.

Декарбонизированный супапелор

Dacă mașina funcționează в основном в городских условиях (turații reduse și ralanti frecvente), atunci supapele devin repede acoperite de depozite de carbon. Decarbonizarea noastră în combustibil EDIAL curăță bine depunerile de carbon de pe supapele de admisie, asigurând etanșeitatea în perechea supapă-scaun.Acest lucru elimină greșelile și îmbunătățește dinamica și economia motorului.

CEL MAI BUN ÎNCETAREA INELULUI

Дакэ решает, сэ вэ декарбонизировать, ню дорици сэ дешурубаци lumânările сау са scoateți duzele, atunci iată recomandările noastre. Când Uleiul de Motor «Zhora» Depăşeşte 0,5 LITRI La 1000 км, Este Foarte Eficient într-unper Complex (în Acelaşi Timp) de Utilizat Rakhokovku Edial (SE Toarnă în Rezervorul Maşinii) şi Ediţie Activeăe de Protecţie a Motorului (turnându-l în uleiul de motor).Acesta este cel mai bun mod de a elimina depunerile de carbon de pe inelele motorului și de curăța camera de ardere și supapele. Pe un motor в форме V, este eficient să turnați 2 sticle de PROTECȚIE ACTIVĂ в sistemul de ulei de motor.

Turnat în ulei pentru 15-20 de min de funcționare a motorului va curăța și «revigora» inelele motorului, iar agentul de decocinare Turnat în rezervorul mașinii va arde ușor toate depunerile de carbon din camera de ardere. Recomandăm în special această abordare cuprinzătoare șoferilor care se deplasează numai prin oraș.

n același timp, modul nostru de a curăța motorul EDIAL или серия de avantaje semnificative față de alți concurenți de pe piață:

Viteza de aplicare a medicamentului (поворот на резервуар для машин и моторных цепей — și gata !!!).

După curățarea motorului de de punerile de carbon, nu este necesar să schimbați uleiul de motor, deoarece produsele de descompunere și combustie a depozitelor de carbon and depunerile de lac sunt îndepărtate prin systemul de Schimbati car seurger mașinii, prin sistemul de evacuare al carnușin mașinii afectează garniturile де ulei.Chimia noastră auto poate fi utilizată în orice moment convenabil pentru proprietarul mașinii.

Независимый поршневой моторный щит.

Depunerile de carbon sunt perfect curăate de părțile camerai de ardere, inclusiv supapele de admisie și evacuare, scaunele și bujiile lor, sporind durata lor de viață.

Datorită restaurării Eficiente a compresiei, уменьшите потребление горючих веществ и ulei deșeuri, creste puterea и accelerația motorului.

Pe suprafețele părților camerai de ardere și ale perechilor de frecare din motor, sunt create pelicule de protecție pentru a preveni apariția depunerilor de carbon.Aceste filme уменьшает коксарею ulterioară и неизлечимую причину температуры тела при контакте в камере де ardere și, главным образом urmare, уменьшая молекулярную деградацию ulei.

• Aditivii Edial (Appleaţii Compresse n Ulei şi Combustibil) Combină CapacitaTea de Acţiona uşor asupra inelelor pistonului cocsat ca as metodă «Moile» de decocitare şi curţţare Завершите

ȘI CEL MAI ВАЖНО LUCRU:

Очищенное масло декарбонизируется, чтобы сохранить его !!!
Este ca și Igiena Orală unei persoane. Vă spălați dinții в постоянном режиме, îndepărtați „placa”. Deci decocificarea trebuie aplicată Periodic la Motor ca profilaxie. De îndată ce a apărut «răzuitorul de ulei» — faceți decarbonizarea, astfel încât inelele (в специальном inelele răzuitorului de ulei) să nu se uzeze. Nu aduceti cocsarea motorului într-o stare crită, când numai înlocuirea inelelor va putea «reanima» motorul.Pentru aceasta s-au dezvoltat aditivii noștri, уход за солнцем foarte simpli și eficienți în aplicare.

Motive pentru formarea depozitelor de carbon on motor

Funcționarea motorului pe combustibil sau ulei de calitate scăzută duce la formarea crescută a depozitelor de carbon în camera de ardere. Partea inferioară și pereții pumpului, precum și pereții camerai de ardere, sunt acoperite cu depozite de carbon și depozite de carbon din combustibilul ars. Supapele sunt acoperite cu depozite de carbon și, în unele cazuri, pur și simplu se ard.Inelele pyrdului se coc și își pierd mobilitatea, pereții camerai de ardere cresc cu depozite de carbon, afectând disiparea căldurii. De asemenea, formarea depozitelor de carbon este facilitată de prezența aditivilor în combustibil, descompunerea și oxidarea uleiului care intră în camera de ardere. Conducerea frecventă pe un motor neîncălzit cu o sarcină ușoară, conducerea la turații mici, stand în ambutiaje, conducerea pe timp de iarnă — toate acestea contribuie la formarea intensă a depunerilor de carbon pe suprafețele păr ilor camerai

O cantitate mare de depozite de carbon (o scădere a volumului camerai de ardere) duce la detonare. Detonarea scade puterea motorului, creste pierderile de frecare și uzura pieselor motorului. Кроме того, zonele de curgere ale supapelor de admisie și evacuare sunt reduse (deteriorarea formării amestecului și o creștere consumului de combustibil). Depunerile де углерода принца суб supapă duc la fixarea sa liberă în scaun, ceea ce determină arderea supapei în timp. Închiderea în vrac a supapelor duce, de asemenea, la o scădere semnificativă compresiei, resiv la o pierdere a puterii motorului.

Cumpărați ulei de motor foarte atent în ultima vreme. Adesea, motoarele moderne EURO5 и 4 sunt umplute cu uleiuri dezvoltate pentru motoarele din clasa EURO3 din punct de vedere al toxicității. Neadecvarea uleiurilor использует duce la arderea uleiului в камере де ardere și la cocsarea inelelor, deoarece uleiurile de motor pentru motoarele EURO5 pot rezista la temperature de până la + 110-115 класс, iar uleiurile de motor EURO3 doar 90 degrade. Prin urmare, dacă turnați ип astfel де ulei într-un мотор современный, acesta se va arde.

Карбоновая заглушка

Un strat gros de depozite de carbon pe supape afectează semnificativ performancența motorului. Depozitele din spatele discului supapei de admisie sunt deosebit de periculoase: acționează ca un burete și впитывает горючее вещество. Motorul este forțat să funcționeze cu un amestec плиты. Rezultatul este arderea posibilă aamestecului de combustibil și deteriorarea motorului.

Депозит углерода, не содержащий моторного масла

Канелюриловый, нечувствительный к поршням, супрафатеральный латеральный и поршневой и перерабатывающий цилиндры, образующиеся при понижении температуры в средней части тела.Depunerile де углерода și lacul де пе marginea superioară поршневой ускорение uzura cilindrilor. Lacul гам канелурил поршень și depunerile уход се prăbuşesc уход au ajuns acol imobilizează inelele поршень, reducând compresia; consumul de ulei „pentru deșeuri” începe să crească. Când depunerile umple complet spațiul dintre canelura pyrunului și inel, inelul se extinde, strângându-l. Presiunea pe pereții cilindrului creste brusc, uzura căptuzelii și a inelului accelerează, chiar și pericolele pot apărea pe pereții căptuzelii. Prin inelele „blockate”, creșterea penetrării Gazelor în carter creste, iar penetrarea uleiurilor în camera de ardere. Acest lucru crește și mai mult formarea de lac și lac.

Toate acestea duc la o scădere a compresiei în cilindri, o scădere a puterii motorului, pornire slabă, consum excesiv de combustibil și ulei și o creștere a toxicității Gazlor de Eșapament. Caz de funingine puternice, моторул poate „порни автомат” după oprire. pentru că volumul camerai de ardere este redus значительно, iar particulele de carbon continuă să mocnească aprind combustibilul și motorul continuă să funcționeze.

Motive pentru intrarea uleiului îin camera de ardere

Uleiul intră în camera de ardere în două moduri:
1. Din pereții căptuzelii, deoarece inelele răzuitorului de ulei nu o pot îndepărta perfect curat.
2. Uleiul este spălat de pe tijele supapei de admisie prin curgerea amestecului de combustibil aspirat în cilindri.
Acestea sunt doar mainele modalităti de a enter ulei în cilindri pe motoare „sănătoase” și noi. Ęi când kilometrajul maşinii depăşește 100.000 км și observați că uleiul care se ridică la nivelul necesar a devenit mai frecvent și fumul cu miros, специфичный для început să apară din toba de egapament, atunci alte elemente au fost conectate la adugarea de ulei către camerele de ardere.

O persoană cu experiență pentru evacuare și starea lumânărilor va determina cu calculatetate ce cauzează un astfel de consum de fum și ulei. Există doi maini vinovați:
Eu — capace Reflectorizante pentru ulei supape.Numai înlocuirea лор ва ajuta aici, ню Există alte opțiuni. ( Semne ale capacelor deflectoarelor de ulei «scurgeri»:
1. Fumul din Conducta de evacuare în timpul gazificării gazului.
2. Prezența uleiului pe partea filetată a bujiilor (fir «umed» pe bujii).

II — группа цилиндров-поршней (inele, pistoane, cilindri). Există deja soluții posibile la Problemă. Și dacă vi se oferă să sortați motorul și să înlocuiți inelele, nu trebuie să vă grabiți. В большинстве случаев, decarbonizarea motorului ajută și resursa către «capitală» creste cu 50-100 mii km, sau chiar mai mult.

Toți aditivii noștri pentru decarbonizare pot fi cumpărați de la partenerii noștri (contactele lor sunt, укажите pe pagina UNDE A CUMPARA. Prin poștă, ramburs este trimis de partenerii noștri, contactele lor sunt, укажите pe site-ul nostru.

Decarbonizarea motorului и поршень — или процедура изменения са îndepărteze depunerile de carbon din părți ale grupului de pistoane.Și anume, curățarea de produse de ardere cu combustibil și ulei de calitate scăzută de la pistoane, inele și supape. atât cu propriile mâini, cât și la stația de service seреализовать folosind mijloace speciale — compuși chimici,solvenți șisolvenți. Coca-Cola poate fi ndepartată 4 moduri, dintre care trei se реализует fără deschide motorul și sunt o masură exclusiv preventivă. Puteți scăpa де depunerile де углерода nu numai cu un lichid специальный cept, ci și cu mijloace pregătite pe cont propriu. Mai mult, atât cei cât și ceilalți vor avea или eficiență bună. Calitatea decarbonizării depinde de ordinea acțiunilor, de acuratețeamplementării și de fezabilitate într-o anumită situație.

Orice декарбонизируется, чтобы сохранить! Ca igienă устная ла ом. Cel mai bine este să îl периодический выпуск, fără aduce motorul într-o stare критика, atunci când numai peretele poate «reanima». Este foarte уместный pentru motoarele germane (VAG и BMW) predispuse la consumul de ulei.

Pentru a face față unei astfel de sarcini, va recenziile de utilizare reală unei astfel de sarcini, va trebui să studiați lista mijloacelor Populare Care vă разрешение să faceți decarbonizarea, характеристики, собственность, recenziile de utilizare reală, precum și instructionunile pentru pro.

De ce ai nevoie de decarbonizare

Prima întrebare logică care apare pentru proprietarii de mașini începători este de ce decarbonizarea motorului? В конце концов, если вы работаете с fapt CPG и КШМ? Cocificarea inelelor ле уменьшить mobilitatea, depunerile pe поршень уменьшить volumul камеры де ardere, Iar depunerile де углерода де pe supape nu le разрешение на функционирование правильно, ceea ce implică consumul de ulei, spargerea pe pereții cilindrilor, o scădere a puterii motorului, arderea , ca результат -. Prin urmare, Principal sarcină де decocinare Эсте де elimina depunerile де углерода де deasupra поршневой, де a agita inelele și де curăța canalele де scurgere a uleiului.

O astfel de procedură regulată va elimina defectiunile rezultate din formarea depozitelor. В частности, detonarea va dispărea și o uşoară variație a compresiei Peste cilindri va fi nivelată. Dar, pentru a scăpa de cel gri-cenușiu, tipic, va fi, de asemenea, necesar să se elimine cauza pătrunderii combustibilului și a lubrifiantului в камере де ardere.

Una dintre substanțele chimice legate de aşa-numitele grupuri de tăieturi «moi» sau «tari» va ajuta să facă față produselor отдела. Este demn de remarcat faptul că fiecare dintre ele are atât avantajele, cât și dezavantajele sale.

Cele mai bune 10 produse de descarbonizare

Luând în concurare doar rezultatele a plicării și costurilor reale, și nu campaniei publicitare, vom întocmi или listă de 10 produse in diferite categorii de carbonizi de preții de. Rețineți că toate acestea sunt potrivite atât pentru decofrarea motoarelor pe benzină, cât și pentru motoarele Diesel, deoarece nu existsă nicio diferență фундаментальные. Nu Poate Exista decât ип страт де depozite де углерода, май мульт сау май puțin.

Deci, ce fel de decarbonizare este mai bine să alegeți dintre toate cele de pe piață? Testele де testare Care Au arătat rezultate бунэ şi numărul де recenzii Pozitive а.е. făcut posibilă crearea ОООНР Instrumente populare în această Ordine:

Mijloace	прет	Metoda decarbonizării	Metoda	Opţiunea aplicaţiei	Zona де aplicare	Дополнительная процедура
Митсубиси ШУММА	1500 руб.	старая брутальная	химическая	задняя крышка	группа пистонов	9
GZox	500 фрэкэри.	moale	chimic	fără deschidere	grup de pistoane	nevoie de ulei și schimb de filtru
Кангур ICC300	400 руб.
XADO Verylube	800 руб	глазеть Bruta		chimic fără deschidere>	partea superioară pistonului şi inelelor	trebuie să schimbaţi uleiul şi filtrul şi о picătură де Ulei în cilindri
Greenol Reanimator	900 RUR	900 RUR	GREU	Chimic		Partea Superioară		INELELOR	NECESITă SCHIMB de Ulei şi Filtru, Precum i Curţţarea Bazinului
Laurel ML-202	400 RUR	stare brută	Chimic	Chimic	Fără deschidere şi / Sau Detalii Спецификация	Partea Superioară a Pistonului şi inelelor	Nevoie de Ulei i Schimb de Filtru
EDIAL
EDIAL	300 RUR	DINAMIC	CHIMIC	Fără deschidere	Grup de Pistoane	Fără Schimb De Ulei, Dar Cu nlocuirea Bujiilor
Acetonă şi Kerosen	160 RUR	GREU	Comice / Mecanice	Fără deschidere şi Cu deschidere	Piston i inele	Efect Mai Bun Daqă Amestecaţi 1: 1 + Ulei de Motor. Всего 12 часов.
Dimexid	150 RUR	GREU	ChimiC	Fără deschidere	Partea Superioară	Partea Superioară Pistonului şi inelelor	Funcoionează Doar La 50-80 ℃
Куритатор Aragaz	300 RUR	GREU	CU AUTOPSIE	CU AUTOPSIE	Piston şi INELE	PăSELAţI NU MAI MULT DE 5 минут

* Solvenţii, Care Se Adaugăa Ca Aditiv La Combustibilul Pentru Curţţarea INJECTOARELOR, NU AU FOST Encluşi în Listă (Excepţia Este Edial, Deoarece AceaRece Esteul Lor Adevăr decarbonizare), DeoaRece Efectul Lor Asupra DEPOZITELOR DE УГЛУЧЕННЫЙ ESTE MINIM, ACţIUUNEA VIZEAZă в основном curățarea injectoarele și nu părțile grupului gunsului.Există, de asemenea, 204-SURM-NM, este turnat în combustibil și în cilindri, dar Există foarte puține date despre acesta pentru a trage concluzii obiective.

** Deasemenea, dorim să menționăm separat că nu am inclus în rating acele decarbonizante care se adaugă ca aditiv pentru ulei (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung sau Ormex), deoarece doarce dorece dorece dorece a lor este arcien combination , și spală pistoanele tăbăcite fără rezultat.

Hidroperita cu apă, pe care unii Experimentatori încearcă să o folosească pentru a elimina depunerile de carbon din pistoane, nu este recomandată.Nu numai că ню ва лицо față завершает acestei sarcini, дар существует și о mulțime де Probleme (требуется сэ conectați ип picurător ла galeria де admisie). Пероксид водорода poate fi folosit ca un produs de curățare la îndemână pentru corp. Aceasta este situația cusolvenți profesioniști, sunt necesare abilităti, altfel puteți obține un ciocan cu apă.

Углеродный поршень

Deci, după cum puteți vedea, nu toate produsele de decocitare publicitate sunt universale și demne de atenție.Doar primele trei produse, уход sunt turnate în butelii, vor ajuta să facă față inelelor cocsificate și să îmbunătățească situația cu consumul de ulei. Alții ню вор да ип эффект atât де vesel, май алес atunci când situația Эсте neglijată. Şi dacă vorbim despre Gospodărie înseamnă , Atunci Este Chiar Mai Bine Să Le Folosiţi Escreence Direct Numai Direct Pentru Curţarea Pistoanelor, Supapelor Sau A Unui Bloc Motor n Timpul Reviziei, Dar Nu şi Pentru Decarbonizarea Motorului, Atunci Când o scădere a compresiei.Pentru că ei foarte agresiv și poate coroda vopseaua, pistoanele din aluminiu sau blocul motorului.

Pentru a înțelege de ce și pentru a fla mai multe despre fiecare tool în detaliu, citiți caracteristicile, recenziile aplicației și recenziile proprietarilor de mașini care au Experimentat odată acest lichid cept pentru a elimina de elimina de lichid de lichid conput pentru a elimina de lichid

Характеристики, характеристики и рецензии — область оценки celui mai bun decocing

Cele mai bune rezultate la înmuierea supapelor и pistoanelor.În cazul în Care carbonul nu este consumat, acesta va deveni moale și poate fi ușor îndepărtat mecanic.

Mitsubishi shumma Motor Conditioner este agentul japonez de decocitare a motorului nr. De-cocsarea Zgomotul de la Mitsubishi представляет собой растворитель на основе бензина, 20% этиленгликоля и моноэтилового эфира, мироазу и аммиак, представляющий собой декокажулуи в течение длительного времени. Acest produs de curățare este o spumă activă ceptă pentru curățarea motoarelor GDI (cu injecție directă), dar va elimina efectiv depunerile de carbon din orice motor.Este introdus в cilindri printr-un tub. Rezistă ла 30 де минут, дар соответствует recomandării, este cel mai eficient cu o expunere де 3 până ла 5 ore. Nu este agresiv la etanșările tijei supapei.

Un cilindru este suficient doar pentru scufundarea unui motor de 1,5 litri. Agentul де decocitare elimină depunerile де углерода де пе pistoane, inele, supape și camerare де ardere. Poate fi folosit nu numai fără dezasambla motorul, dar poate fi folosit și pentru a înmuia părți din grupul de pistoane pentru a îndepărta nămolul.Prețul Shumma este mai mult decat uriaș, в средней цене около 1500 рублей в стандартной упаковке 220 мл. балон. În multe regiuni din Rusia poate fi destul de dificil de cumpărat. Дар о astfel де emoție Эсте ре deplin justificată. Și dacă aplicarea са ню dat rezultate, atunci putem spune cu încredere că doar reparațiile pot ajuta deja. Codul Comenzii Este MZ100139EX.

Recenzii

• A exists un consum impresionant de ulei, dar după o shedere de 2 ore a produsului în поршень, situația s-a îmbunătățit semnificativ.Apropo, ei scriu că nu este nevoie să schimbați uleiul, vă sfătuiesc să il schimbați, deoarece mai mult de jumătate din lichid ca urmare decarbonizării в интрате в картере.
• Am aflat despre descarbonizarea Shumma din видеоклип, unde testele au fost efectuate folosind exampleul de eliminare a depozitelor de carbon din supapă. Am decis să-l testez pe propria mașină, inelele s-au blocat. Și în același timp am decis să curăț USR-ul. Instrumentul a făcut față sarcinii cu o explozie, probabil că totul nu a fost atât de rău acol.
• Pe Mistubishi Lancer, trebuia să adauge ulei o dată pe săptămână. La recomandare, am decis să folosesc, моющее средство для двигателя, оригинальное. După curățare, am încercat să pornesc motorul timp de aproximativ cinci minute. Era mult fum și nămol. Drept urmare, машина и проводник с большой мощностью и длиной до 2 мм на расстоянии 500 км.
• Existat o detonare mare, oamenii cunoscuți au sugerat că supapele erau funingine. Obținut zgomot, îndepărtat admisia și supărat pe supapele de admisie și în cilindri.După 30 минут, la examinare, am văzut că au devenit cu adevărat curate. După procedură, motorul s-a oprit din tremur, turațiile au început să inoate. Vreau să vă avertizez că câteva picături au ajuns pe far și că corpul are acum urme, cred că numai lustruirea va rezista.

Citeste tot

• Pro:
• Быстрая декарбонизация и промывка воды, а также поддержка;
• Путевки для удаления углерода из пористого топлива, вспомогательные ускорители и EGR;
• Se folosește ambele fără deschide motorul, astfel încât să puteți înmuia și piesele демонтате.

• Минусури:
• Фоарте скум;
• Deși nu mănâncă vopsea în паллет, lasă o urmă tulbure atunci când lovește ип далеко де пластика Sau ип corp.

Efectul curățării este aproape același cu zgomotul Preferat de Toată lumea, doar de 3 ori mai ieftin. Azadar, il putem numi cel mai bun remediu популярный pentru decofrarea motoarelor.

GZox Produsul de curăat cu injecție și carbohidrați este un agent chimic dezvoltat de japoneză компании Soft99.Deja din nume este clar ce este destinat curățării injectoarelor și carburatoarelor, dar s-a dovedit bine cu un motor de decocitare. Instrucțiunile nu conțin date Despre cum să eliminați depunerile de carbon de pe pistoane, dar nu lăsați-l să vă sperie, folosiți-l ca și alte fluide de curățare Turnate в камере де ardere.

Состав включает растворитель бензина и этилгликоля. Creează ип фильм uleios ла suprafață, prin urmare, deși este аналогичный cu produsele din secțiunea де cocsificare таре, acțiunea este mult mai moale.Se recomandă utilizarea acestuia ca măsură preventivă la fiecare 10 mii km.

Резервуар емкостью 300 мл, достаточный для большинства машин, в том числе моторный, объемом 1,5–1,8 литра, вместимостью 1,5–1,8 литра, вместимостью 6 цилиндров, соответствующий форме V. Curăță Perfect поршень де depunerile де углерода și Эсте Capabil Să Agite Inelele. Dar tot nu reuţea să deschidă găurile cimentate de cocs ale pyronelor. Deși гама Эсте aproape аналогичные cu CEA де Frunte, totuși pierde puțin din Performanță.Mai multe disponibile la vânzare decât Shumma. Costul mediu este cuprins в пределах 500-700 рублей. Codul pentru comanda Gzoksa este 1110103110.

Recenzii

• A fost posibil să se obțină rezultatul reducerii consumului de ulei de la 1 litru la mia la un rezonabil 100-200 мл. Dar, Din Moment ce decocarea cu Gzox nu este scopul direct al produsului, mainul lucru este să urmați secvența: alimentați fiecare cilindru timp de 5 secunde; в первую очередь, mișcați arborele la fiecare 15 pentru a umple; добавить несколько рестуров в 1 раз; rezista compoziției timp de 4-5 ore.
• A fost dificil de găsit liber disponibil, dar efortul заслуженный. Pistonul este aproape perfect curățat. Consumul де бензина в scazut де 4 ори. După 15 миль от км vreau să-l repet din nou.
• Există o experiență de utilizare a descarbonării Gzox pe mai multe tipuri de motoare (inclusiv VAG) = rezultatul este pozitiv în toate cazurile de utilizare (egalizarea compresiei, reducerea consumului de ulei, îmbunătătirea tirea )
• Îndepărtează perfect depunerile de carbon, gudronul și alți contaminanți.Dar rețineți că existsă amoniac în GZoks, уход за алюминием „mănâncă”. Fontă / oțel — nu se corodează.

Citeste tot

• Pro:
• Este utilizat pentru curățarea carburatorului, a clapetei de accelerație, injectoarelor и inelelor de decocificare;
• Эффект поршня;
• Достаточное пентру и декарбонизация двигателя в цилиндрах.

• Minusuri:
• Канал декарбонизации бензина;
• Având în vedere cifra de afaceri a Popularității și nivelul de efect, prețul în unele magazine este uneori непомерно.

В наличии есть булочки с лекарствами. Аналог аль-Луи Gzoks, стоимость май путин, дар pierde ușor și în Performanță.

Cangur ICC300 Куратор EFI и производитель карбюраторов в Корее. La fel ca eșantionul anterior, GZox nu este un tool special pentru decarbonizare, dar cu toate acestea face față perfect acestei sarcini. Дар ню ва funcționa pentru deschide canalele де ulei cu acest lichid. O opțiune excelentă pentru a elimina cocsarea după o parcare lungă atunci când inelele se suprapun.

Există păreri că Kangaru являются составными частями, аналогичными продуктам высшего качества, deoarece miroase и амиаку, дарующему ну Este aaa. Лечебный продукт ICC300 представляет собой базовое лекарственное средство, которое представляет собой эмульгаторную смесь (солюбилитат улей), в состав которой входят: оксид лаурилдемитиламина, 2-бутокситанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Se toarnă exclusiv pe încălzit la 70 ℃, pentru rezultat durează aproximativ 12 ore.

Evaporare scăzută și o bună înmuiere a nămolului. Ca urmare a pătrunderii în ulei și funcționării pe termen scurt motorului după decocinare, aceasta afectează în mod благоприятное spalarea sistemului де ulei.În lupta împotriva depunerilor de lac pietrificat pe pistoane, este puțin mai rău decât Gzoks, dar și prețul este mai mic, în medie poate fi cumpărat cu 400 de ruble. Articolul pentru comandă este de 300 мл. balon — 355043.

Recenzii

• Am Cumpărat ICC 300 Kangaroo și am decis să il testez immediat în acțiune. Aranjat un mic test — stropit pe depunerile de carbon de pe gâtul de umplere cu ulei. S-формат spumă și totul a început să curgă. Acum strălucește ca nou, sunt foarte surprins că acțiunea este atât de rapidă.
• Пылевидный чангур icc300 прямо в Адмизии Индий. Pentru curăța duzele și supapele. Am dat nămolului să se enerveze timp de aproximativ 10 минут, apoi încep să întorc încet HF, astfel incât cangurul să pătrundă în camera de ardere și să mai aștepte Įncă 20 минут. Pe urmele де пе țesătură, ам văzut că s-а spălat multă cocsă, дар ню ам văzut nicio schimbare în funcționarea motorului.
• Existat o uşoară detonare, după ce s-a amestecat cu produsul de curățat Cangur, totul s-a stabilat.
• Пеште 200 километров функциональной дупликации с Kangaroo ICC300, двигатель запускает функционирование значительного большинства silențios, puțin mai plin de viață pentru accelerare și cumva merge mai ușor. Dar odată cu consumul de oil, situația s-a înrăutăt după 2000 км.

Citeste tot

• Pro:
• Mai ieftin decât alți agenți buni de decocifiere;
• Un cilindru poate fi utilizat pentru a curăța supapa de accelerație și depunerile de carbon de pe pistoane;
• Curăță bine sistemul de ulei cu cantitatea care se scurge sub inele.

• Minusuri:
• effect slab la Temperature camerai.

Декарбонизация VeryLube (XADO) anticoca se referă la o methodă chimică pentru îndepărtarea depozitelor de ulei ars. Аэрозоль Acest представляет собой концентрат, проникающий в быстродействующие цилиндры, очищающий и очищающий от загрязняющих веществ (депозит углерода, кокаина, лакури, раствор), прекум и мобилизующий бензин и дизельное топливо.Dar, în realitate, abia reușește să curete pistoanele, să nu mai vorbim de pasajele de ulei. Anticoca Khadovsky Эсте mult mai rău decât cele anterioare, dar dacă este utilizat pe un motor ușor cocsat, atunci este destul de demn de atenție. Ajută în cel puțin 7 din 10 câzuri când Există o uşoară disrepanță Indicatorilor de compresie pentru cilindri. Primul început după decarbonizare va fi foarte dificil.

Характеристика, интересующая VERYLUBE Anticox, может быть использована для очистки системы очистки двигателя.Prin urmare, producătorul convinge că dupa aplicare nu necesită schimbarea uleiului de motor. Consecințele după о astfel де procedură ню а.е. Fost studiate. Deci, având în vedere diluarea uleiului, este încă mai bine să-l schimbați ca în alte cazuri de aplicare a metodei dure.

Состав компонентов для ухода, дисперсионные моющие средства, алифатические гидрокарбюраторы. Deși este sigur pentru produsele din cauciuc, producătorul recomandă totuși evitarea contactului cu vopseaua.

Милашка 250 мл.достаточный pentru a curața un motor cu 4 cilindri, articolul unui astfel de tools este XB30033, prețul mediu la Moscova va fi de 300 de ruble. După cum au arătat testele reale, această noutate nu se comportă bin. Дар существует și alte pachete la vânzare, cu o acțiune mai bună, care, apropo, sunt poziționate nu ca decofrare a motorului, ci inele pyrinului. Антикокс липид 320 мл. bazat pe 20 de cilindri, dar de fapt maxim 8-10. Код команды — XB40011 pentru 600 руб. в блистере по 10 мл.(дозаре цилиндра) — XB40151 стоит 130 рублей.

Recenzii

• Motorul a «mancat» mult ulei, ceea ce indică или apariție очевидный и inelelor. DAR aplicarea agentului de decocitare Veri Lub de la Xado nu a DAT un Efect Pozitiv.
• Am făcut decarbonizarea inelelor gunului cu spray Verylube Anticox в соответствии с инструкцией. Drept urmare, la prima pornire a fumului Era Peste tot în curte, cu fulgi de neînțeles din evacuare la turații mari. Motorul a devenit mai stabil (scufundările mici și inundațiile au dispărut).
• Приготовление к декарбонизации пентру-профилаксии. Двигатель V6 3,5 л, расход 300-500 г на 5000 км. Știam despre produsele din spumă precum Shuma sau Gzoks, dar sunt mai scumpe și nu sunt atât de uşor de cumpărat, așa că am folosit VeryLube Antikoks, deși nu este cel mai eficient produs, este functional și ieftin. Procedura de decarbonizare trebuie repetată de mai multe ori. Am făcut-o de 2 ori, am turnat produsul timp de 30 de minute, o sticlă fost suficientă. Sunt mulțumit de rezultat, compresia este aproape egalizată.

Citeste tot

• Pro:
• Există или alegere în function de volumul necesar;
• Folosit pentru curățarea pistoanelor la deschiderea motorului;
• Puteți spăla immediat sistemul de ulei de motor.

• Minusuri:
• Плита эффективная cu cocsare puternică;
• Требуемая процедура повторения многих или нескольких рандов.

Profesionistul elimină rapid, dar nu în siguranță, depunerile de carbon, spală gun, restabileste mobilitatea inelelor și este capabil să înmoaie depunerile din canalele de evacuare a uleiului.Acest produs rusesc pentru îndepărtarea depozitelor de carbon și depozitelor de lac nu îndeplinește standardele internaționale de siguranță a mediului.

Decarbonizarea Greenol activă, dar agresivă. В составе химия, путеводный растворитель и анум: селективный дистиллят органического бензина, рафинат, функциональные добавки. Proprietarul mașinilor cu un palet vopsit в интерьере ar trebui să se abțină de la utilizarea acestuia. De asemenea, являются ип efect dăunător asupra garniturilor tijei supapei (бензил де cauciuc себе umflă пур și simplu де 2 ori, дар дин fericire себе горшок recupera peste noapte).

Greenol в достаточном количестве содержит большой объем жидкости для мотоциклов, включая V6, объем жидкости составляет 450 мл, ceea ce reprezintă mult mai mult decât majoritatea cuptoarelor de cocs de pe piață. Se descurcă cu ип conținut mediu de cocs cu 5 cu un minus. Pentru a obține efectul maxim, nu numai că trebuie să te decarbonizezi pe un motor încălzit, ci și să Completezi 50-80 мл deodată (sau câti vor intra) și să Completezi în procesul de evaporare și infiltrare.

Recenzii

• Înainte de a spăla motorul Troilus și a aruncat o lumânare cu ulei.Petrecut или oră și jumătate в процедуре. Acum funcționează fără Probleme.
• Timp de o săptămână a fost un miros de arsură în cabă din cauza chimiei. Aparent ars, dar acesta este un fleac.
• Машина в încetat să mai fumeze. Mult mai puțin a încetat să mănânce puțin. Compressia a crescut și s-a nivelat, funcționează mai lin până când găsesc minusurile. Cred că încă о dată să decarbonizez.
• După primii 1.000 km ai tratamentului de decocitare Greenol, nivelul uleiului este incă la maxim.Și înainte, consumul эра де 300 де грамм.
• Foarte puternică a fost experiența amara de decojire a vopselei și înfundarea ochiului receptorului de ulei: (Trebuie să o manipulati cu atenție!

Citeste tot

• Pro:
• Un volum mare este pentru decofrarea unui motor de 3,5 litri;
• Простая булочка с пирогом (supape, cilindri).

• Minusuri:
• Vopsea corodează;
• Agresiv la piesele din cauciuc.

Cel mai promovat lichid intern pentru îndepărtarea depunerilor de carbon de la pistoane, canelurile și inelele acestuia fără демонта моторул. Dar, după cum arată rezultatele reale, acțiunea sa la nivelul acetonei cu kerosen este foarte mediocru. Deși creează un mediu mult mai agresiv.

Lavr ML202 Anti Coks Fast este o methoddă dură de decocinare. Este ип комплекс де agenți activi де suprafață și растворитель direcționati де natură chimică diferită. Creat pentru a acționa asupra depozitelor de cocs și gudron.В timpul testelor повторять, practica a arătat că, după Laurus, ramân depozite de carbon. Și Pistorul poate fi curăat Complete numai mecanic. Deci, din păcate, nu posedă toate proprietățile declarate de producător.

Decocificarea cu LAVR necesită în mod necesar o schimbare a uleiului, de aceea se recomandă utilizarea acestuia înainte de întreținerea programată. Инструкция по применению, Lavr oferă pentru umplerea cilindrilor de 45 мл. și literalmente timp de 30-60 de minute, dar o perioadă atât de scurtă este păstrată exclusiv pentru curățarea expresă cu utilizare regulată.Dar când cazul este neglijat, existsă simptome semnificative ale pistoanelor și inelelor oblice, atunci aveți nevoie de cel puțin 12 ore. Rămânerea maximă Fluidului în cilindru nu este mai mare de 24 de ore. В моде недискриминации, spală depozitele де углерода гам камеры și де пе suprafețele де lucru але pistoanelor. Deși aceasta nu este sarcina maină aplicației. Cel mai важный lucru este decarbonizarea inelelor de răzuire uleiului. Cantitatea de lichid este calculată pentru decarbonizarea unui motor cu un volum de puțin Peste 2,0 литра.Articolul pentru comanda 185 мл — LN2502.

Recenzii

• După sfaturi cu privire la eficacitatea decarbonizării, Lavr ML-202 de pe forum a decis să-l încerc pentru mine pe Skoda cu un motor TSI. Maslogerul эра де aproape ип литру ла мия. Motorul a început să funcționeze mai linistit, dar reducerea consumului de ulei a fost de scurtă durată.
• Машина на улице 150 миль. Am Turnat-o în cilindri și am lăsat toată această suspensie timp de 10 ore, ca urmare, nu a fost aproape niciun effect.Returile pompate де seringă s-au făcut maronii ușor, де asemenea, pe pânză pusă puțin nămol a fost pus la rulare. Mașina nu a vrut să pornească, iar compresia a scăzut de la 15 doar la 14 (la 12 кгс/см2 prescris). Endoscopul, bineînțeles, nu a privit situația din interior, dar când am privit-o cu o lanternă, am văzut că pistoanele nu erau spălate în mod special.
• L-a cocosit cu dafin în fața capitalei, in principiu, autopsia a arătat că toolsul funcționează.
• Am încercat LAVR pe o Honda.Aplicat соответствует инструкции, lăsat să себе acră Peste noapte. După răzuire, primele încercări de porni motorul nu au avut succes. După pornire, fum alb s-a revărsat din ceava de eșapament. Плюс характеристика духоареи. După schimbarea uleiului, am condus 20 de minute la o viteză de 120. Ca urmare, forța de forță s-a îmbunătățit, pornirea motorului devenit mai ușoară.

Citeste tot

• Pro:
• Nu este nevoie să cautați instructiuni de utilizare, vine cu o seringă și un tub.

• Minusuri:
• Este pur o masură profilactică, prin urmare nu este eficientă în cazul lipirii inelului și consumului de ulei.

Decarbonizarea EDIAL este un aditiv la combustibil, motiv pentru care aparține unei metode de curățare «moale». Prin urmare, ню Эсте nevoie са schimbați uleiul, дар Эсте totusi recomandat са schimbați lumânările. Instrumentul este concept pentru a elimina depunerile de carbon din părțile camerai de ardere.

Agentul de decocitare Edial nu conține alcalii, acizi sausolvenți. Spre deosebire де lichidele Turnate прямой în cilindri, acesta este capabil nu numai să îndepărteze cocsul din pistoane și inele, ci și să curățe scaunele supapelor și bujiile de de depozitele supapelor. Медикамент содержит реактивную активность сурфактантов (сурфактантов), способную вызывать мочеиспускание. Dar, din păcate, acest lucru încă nu il ajută să curățe inelele și canalele de ulei de depozitele de lac.

Настойка 50 мл на 40-60 литров горючего.Май мульт, poate fi atât benzină, cât și motorină. Decarbonizarea Edial este la fel de eficientă pentru aceste două tipuri de motoare. Соответствуют характеристике производителя, креазу или защите, активируемой под формой одной пеликулы, подходящей для супрафациальной группы групулы де пистоан, уход за превентивным удалением углерода. Aditivii pentru detergenți sunt activați la mișcare Peste 60 км / ч. Puteți cumpăra de la unul dintre distribuitorii oficiali de produse EDIAL.

• Pro:
• Nu este necesară schimbarea uleiului după utilizare;
• Curățarea находятся в бедственном положении;
• Нужны специальные инструкции.

• Minusuri:
• Prevenire exclusivă care nu permissione agitarea inelelor dacă sunt ingropate;
• Aveți nevoie de cel puțin o jumătate de rezervor de combustibil pentru a turna în mod пропорциональный агентул și a-l lansa.

Aceasta este o metodă de lucru veche „la modă veche” care funcționa destul de bine pe motoarele VAZ cu combustibil și ulei de calitate sovietică. Dar progresul nu stă pe loc. Un amestec де керосин și acetonă este adesea rafinat cu ulei sau alte substanțe chimice.La fel ca decocularea, daul являются символом «dur» де curățare de formațiuni de cocs și lac. Pentru a prepara un lichid, trebuie presupus că va dura aproximativ 150 мл pe cilindru. В камере де ardere, precum și în alte mijloace ale unui astfel de grup, se toarnă într-un motor fierbinte, iar o cantitate mică de ulei va îmbunătăți efectul, nu îi va allowe să se evapore rapid. Разрешить уменьшить расход топлива, динамическую очистку, устранить причину неполного сжигания топлива и аметекулуи де горючий.

Это императив для очистки масла, обеззараживание керосина и ацетона, агрессивное средство для пентру улей, прин урмаре, повторная процедура, это обязательное требование для смазочного масла. La prima pornire și suflare де gaz, pentru perioada în care resturile amestecului și funinginei vor fi arse, este mai bine să puneți lumânări vechi pentru a nu strica cele mai noi.

Dezinfectarea kerosenului + acetonă «vindecă» inelul pistorului lipit din cauza depunerilor de carbon sau după o perioadă lungă de ralanti a unui vehicul imobilizat.Și, де asemenea, într-un astfel де lichid, au dezlipit părțile grupului de pistoane la curățarea depozitelor atunci când motorul este demotat pentru revizie. Deoarece este nevoie де mult агент де curățare, iar prețul decarbonizării nu este mic. Prin urmare, prepararea unui lichid cu proprietăți de decocitare este una dintre cele mai bune opțiuni pentru vă economisi bugetul.

Pentru для декарбонизации лица ацетоном и керосином, 250 мл. Fiecare растворитель și apoi adăugați ulei de motor.Рапорт аместекар 50:50:25. Итого, un astfel de amestec va costa 160 рублей.

»Декарбонизация мотора в соответствии с собственными требованиями

Декарбонизация мотора — требуется

Все продукты, предназначенные для использования в обычных условиях, в двух категориях: prima îi включают pe cei care au brațele drepte și știu ce nseamnă «decoca» singur motorul și de ce este necesar; acei șoferi Care aparțin категории doua, cel mai probabil, nici nu au auzit de asta.

Декарбонизация моторного отсека, состоящая из компонентов для ремонта автомобилей.Un alt motiv pentru a face acest proces este că ajungeți să măriți kilometrajul înainte de revizie. Prin urmare, dacă vă reparați mașina de mult timp pe cont propriu și nu aveți încredere în stația de service, atunci probabil că sunteți ознакомление с концепцией acest.

Возможно, dacă mașina dvs. aparține unor modele scumpe ale producătorilor străini, atunci nu v-ați gândit niciodată la un astfel de concept ca decarbonizarea. Poate că sunteți obișnuiți să vă dați maşina Pur și simplu în mâinile specialiștilor și apoi să plătiți pentru serviciile lor.

Acest articol se adresează celor care, din tot felul de motive, nu își pot allowe o astfel de întreținere.

Видео для декарбонизации двигателя

Ce este decarbonizarea motorului?

Această definiție se referă la procesul de eliminare a depunerilor de carbon sau cocs într-un motor. Formarea unor astfel de depuneri nu poate fi evitată, deoarece acesta este un proces natural atunci când motorul funcționează la intervale регулировать.

Toată lumea știe că un motor cu ardere internă funcționează datorită utilizării de combustibili și lubrifianți în timpul functionarii sale, care sunt reprezentate cel mai adesea de benzină și ulei.Acesti combustibili și lubrifianți sunt sursa formării depozitelor. Acestea включает бензин, бензин и моторину.

Принципал, ответственный за карбонизацию двигателя

Главный орган, ответственный за очистку двигателя от топлива и топлива.

Puțină poate pătrunde în camera de ardere prin mici fisuri din inelele răzuitoare de ulei. Astfel, uleiul intră în camera de ardere, se așează pe cilindri și pistoane, unde se cocsează după un timp sub influența Temperatureurilor Ridicate.Viteza procesului de formare a depozitului este influențată de Cât de noi sunt uleiul și motorul mașinii.

La Rândul său, combustibilul intră în camera de ardere prin tijele supapei de admisie — intră în cilindri în timpul aspirației amestecului aer-combustibil de către поршень. Cu această метод, doar или cantitate слюда де combustibil внутри двигателя, dar, în timp, cocsează și afectează funcționarea motorului.

Моторный фолосит

La nceputul articolului, ne-am gândit la cocsarea noului motor.Dar dacă sunteți proprietarul unei mașini al cărei kilometraj este de 90.000-100.000 de kmetri, atunci nu numai inelele răzuitorului de ulei sunt uzate, ci întregul grup cilindru-поршень este uzat. Astfel, rata de formare cocsului devine mult mai rapidă.

Același principiu se a plică mecanismului de distribuție a gazului. В общем, примеле симптом але unui motor cocsat sunt fum inodor și ulei în bujii. În acest caz, trebuie să decoxificați motorul Cât mai curând posibil.

Pentru a afla în mod fiabil cauza, trebuie să vă gândiți la următorii factori:

1. Dacă consumul de depăşește 300 граммов бензина на 1000 километров; în același timp, kilometrajul unei mașini de uz casnic nu depăşește 100.000 километров, 100 000 000 000 000 000 000 000.
2. Dacă, atunci când inspectați mașina, găsiți ulei pe firele bujiilor, sau teava de eșapament fumează în timpul unei supra-gazări ascuțite, acesta este un semn sigur că garniturile tijei supapei supapi.

Garniturile tijei supapei nu pot fi reparate — trebuie doar înlocuite. Dar dacă faceți acest lucru pentru prima dată, atunci este mai bine dacă sunteți superveggheat de un special.

Există și alte semne de cocsare a motorului:

1. Motorul se supraîncălzește frecvent.
2. Motorul funcționează adesea la ralanti.
3. Funcționarea vehiculului numai în ciclul city.
4. Utilizarea uleiului de motor de calitate slabă sau nepotrivită pentru motor.
5. Timp de oprire prelungit al mașinii (возврат, повторная авария в системе кровообращения, ремонт легких в случае отъезда).

Группа цилиндров-поршеней

Să aruncăm o privire mai atentă asupra grupului cilindru-поршень.

Dacă maşina dvs. are un grup de cilindri-pistoane uzat, atunci aveți doar 2 opțiuni: prima opțiune este o revizie a motoarelor cu o nlocuire completă inelelor, a pistoanelor и т. д.A doua opțiune este descarbonizarea motorului — după aceea motorul dvs. va putea „rula” încă 50.000, 60.000 sau chiar 70.000 километров. Această valoare este influențată де gradul де uzură аль motorului.

Este necesar să faceți decarbonizarea?

Răspunsul scurt este nu. Dar dacă nu, моторул машины двс. va trebui să facă o revizie majoră mult mai devreme.

La Rândul Său, decarbonizarea curăță pistoanele, cilindrii и alte părți ale grupului cilindru-piston de depozitele de cocs și carbon.Întrucât cele mai Importante părți din acest grup, în afară de поршень, sunt și inelele de compresie și racletele de ulei, ar trebui să efectuați o decarbonizare completă acolo.

În acest caz, nu uitați de canelurile de sub aceste inele. Де се? Deoarece depozitele de carbon care se formează în ele vor «crește» în cele din urmă la un nivel atât de mare încât inelele nu vor putea să se întindă strâns la locul lor corespunzător, ceea ceea ce la rândul săitu caliu va ducela o î întindă strâns la locul lor corespunzător де пе pereții cilindrului și poate Chiar rămâne acol …

Cu Cât pătrunde mai mult ulei de motor în camera de ardere, cu atât se formează mai mult cocs în cilindru, ceea ce duce la apariția inelelor. Astfel, dacă nu sunteți încă capabil să revizuiți motorul, dar doriți să-i prelungiți durata de viață, atunci procesul de răsucire este obligatoriu.

Începem să dezoxidăm motorul

Vom lua în рассматривает два режима декарбонизации двигателя.

Первоначальная методика импликации использования химсостава для очистки от остатков углерода.Această compoziție chimică trebuie turnată prin bujii sau foruminks. Aceasta Эсте о методе Foarte Eficientă în cazul în Care inelele sunt complet acoperite cu depozite de carbon și este aproape imposibil să porniți motorul. Înainte de a începe decarbonizarea motorului, se recomandă măsurarea compresiei.

Descarbonizarea motorului, соответствующий основному методу:

1. Încălziți motorul la 70-90 degrade.
2. Scoateți bujiile sau, с одним дизельным двигателем, инжектором.
3. Ridicați roțile și așezați „pantofi” sub ele.
4. Treceti la ultima treaptă de viteză.
5. Rotiți roata motrice până când pistoanele sunt aproximativ în poziția de mijloc (o řurubelniță lungă vă poate ajuta să măsurați acest lucru).
6. Функционал по объему цилиндров, 25–80 пунеций военизированных служб химической промышленности, специализирующихся на производстве дезоксидных двигателей.
7. Reinstalați bujiile sau injectoarele.
8. Аштептаць 1-2 руд. În această perioadă, va avea loc o reacție chimică care va descompune depunerile de carbon.Pentru a îmbunătăți calitatea acestui процессы, Эсте necesar Să rotiți roata motrice la dreapta și la stânga cu 15 класс ла fiecare 20 де минут, în timp ce efectuați 5 curse în fiecare direcție. În acest fel, promovați o intrare mai bună Fluidului în inele. Dacă doriți să obțineți rezultate maxime, puteți lăsa maşina așa peste noapte.
9. Scoateți bujiile sau injectoarele.
10. Pompati lichidul murdar rămas în cilindri (де экземпляр, folosind o seringă).
11. Deconectați sistemul de aprindere.
12. Verificați din nou dacă roțile sunt ridicate și ultima treaptă de viteză este cuplată.
13. Porniți motorul timp de 10 secunde cu demarorul — astfel scăpați de lichidul rămas.
14. Instalați bujiile și injectoarele, conectați sistemul de aprindere și porniți mașina.

La început, mașina va fi foarte greu de pornit. De asemenea, nu vă gândiți la mirosul neplăcut din ceava de eșapament — acest lucru este complet normal. Lucrați în acest mod timp de 10 minute și apoi călătoriți.На primii 20-де-километре după călătorie, va fi emis fum acru. După о astfel де «alergare» scurtă, Эсте necesar Să înlocuiți bujiile cu altele noi. După următorii 40-50 километров, Эсте императив сă înlocuiți uleiul де мотор, deoarece cel vechi ва afecta negativ Performanța Mașinii. Următoarea etapă a verificării va veni după 300 de kilometri — trebuie să măsurați din nou compresia motorului și să comparați Performanța Actuală cu trecutul. Cel mai важно, ню существует nicio diferență кобыла în Performanța cilindrilor.

Principalele dezavantaje ale acestei metode sunt risipa mare de funduri associate achiziționării de ulei de motor și bujii noi. Un alt risc este explozia inelelor — acest lucru se întâmplă dacă inelele au fost puternic cocsate. De asemenea, pierzi mult timp prețios.

De asemenea este si a doua cale , cu care puteți decarboniza motorul. Principalele продажи avantaje sunt costurile mai mici эль forței де muncă, costurile financiare mai mici și nu consumă делок timp.

Принципиальный метод сжигания топлива для двигателей. Ulterior, aceste substanțe chimice vor afecta zonele carbonizate ale motorului dumneavoastră. Dacă Decreți Să ле adăugați ла uleiul де мотор, atunci чел май Bine Эсте să acest lucru în timpul înlocuirii продажи — veți spăla sistemul де ulei și, împreună cu uleiul ноу, вор внутри Aditivi Speciali în двигателя. De asemenea, ацетный лекарственный препарат poate fi turnat direct în rezervorul de combustibil, în timp ce modul de funcționare în sine nu se va schimba în niciun fel.Subliniem încă о dată avantajele celei de-a doua метод:

1. Nu este nevoie să schimbați uleiul де мотор.
2. De asemenea, nu este nevoie să înlocuiți bujii sau injectoare.
3. Экономика семенной воды.

Un alt factor Important este decarbonizarea treptată motorului. … Astfel, depunerile de carbon sunt îndepărtate pe inelele racloarelor de ulei, în locurile lor, pe supape, bujii și chiar pe катализатор. Singurul dezavantaj аль acestei metode este că, după о astfel де decofrare, este necesară spălarea sistemului де alimentare cu mijloace speciale.

COM Să Verifeaţi Bujiile Cu Proprile Mâiniile
Aprinderea Greşeli — Găsirea Cauzei Greşelilor Bobina de Aprindere Peugeot — înlocuire PE Diferite Modele
CUM SCHIMBAţI ULEUL DE MOTOM CU SPRIILE MâINI CUM SE VERICEATă Nivelul Uleului n Cutia Automată — Sfaturi i Trucuri

Motoarele EP6, уход за автомобилем, включенный в список основных технических средств, отвечающих за «яйцеголовый» BMW и PSA. Cu Toate Acestea, DeoaRece Nu Este Surprinzător, PE Multe, Chiar şi Destul de «Tinereer» Peugeot şi Citroen, MotoArele EP6 Funcoionează instabil şi zgomotos, nu dezvocol put Puterea Necesară, SE «Sufocă» în Timpul Acceleraţiei, Порошенные преадресации MULT MULTURAUTIBIL.După un kilometraj relativ scurt, «fazele» de sincronizare fug, eroarea «sistemul antipoluare дефект» se aprinde pe tabloul de bord … Pe o maşină practic nouă, sensorul de Temperaturea a lichidului de răcire se poate «opri», ceea ce duce la o defecțiune a motorului și înlocuirea termostatului. Scurgerile frecvente де ulei adaugă picătura де gudron. Principalele locuri potențial periculoase sunt garnitura capacului supapei (mai ales dacă uleiul curge în puțurile bujiei și corodează vârfurile bobinelor de aprindere) и carcasele filtrului de ulei, garnitura pompei de vid, supapa pompei electrice.

Dacă uleiul este schimbat rar și mai ales atunci când motorul EP6 funcționează cu un nivel săzut de ulei, mecanismul de ridicare a supapei ва дефект. Pot Exista opțiuni aici. Fie motorul în sine este «acoperit», уход mișcă arborele de ridicare a supapei, fie perechea de vierme a motorului cu arborele este uzată mecanic. Uită-те ла фотографии, arată ca uzura mecanică и transmisiei melcate и roții dințate arborelui де ridicare и supapei.

Uzura antrenării melcului motorului de ridicare a supapei motorului EP6 Peugeot 308, acordați atenție grosimii dinților din mijloc

Замена суппорта моторного отсека EP6 Peugeot 308, блок управления трансмиссией «пропилена»

Un lanț de sincronizare cu un singur rând are o resursă mică.Доар се интинд. Adaugați aici schimburile де ulei recomandate де francezi ла vremea recomivă după 20.000 де километра și chiar la sfârșitul perioadei де garanție veți primi un motor murdar де о substanță neagră și faze deplasate. Canalele де ulei din chiulasă și supapele де reglare a fazei, уход furnizează ulei regulatoarelor де fază, sunt înfundate cu zgură дин uleiul рар schimbat. Regulatorii de fază înșiși pot suferi de zgură де бензин. La motoarele primelor versiuni, inelele de etanșare ale arborelui cu come cu etanșări metalice ale arborelui cu come «au văzut» șinele de pe paturile arborelui cu come, motiv pentru care, din nou, presiunea necesară a uleiului nu este furnizată de fregulatoarelor.Motorul Įncepe să fie „mai bogat” și apare eroarea P2178. Mai multe despre asta.

Eroarea P2178, указание по уходу за аместеком, исключительным богатством, априорным покрытием и множеством мотивов. Dar, практический, aceasta este, desigur, contaminarea canalelor de ulei ale chiulasei.

Supapele EP6 с гнилостным плодом, главным образом, с пер. Acest lucru se datorează, в primul rând, uzurii rapide a etanșărilor tijei supapei, в специальном ла supapele de evacuare. Supapele de evacuare devin mai fierbinți, iar capacele mor mai repede.Uleiul zboară în cilindri, produsele combustiei sale se instalează în creșteri negre de grăsime pe supape și dezactivează prematur catalizatorul. Depunerile де углерода сложная функциональная область нормальная и супапелор și afectează distribuția gazului, дар în плюс «elimină» etanșările deja proaste ale tijei supapei, din care acestea din urmă încetează complet să își îndeplinească. Pentru a elimina depunerile de carbon de pe supape, trebuie să acționați drastic, curățând manual supapele. Până când procesul nu a mers atât de dete, poate fi preventiv.Acest lucru ню Эсте deosebit де отбросы și ар trebui făcut dacă EP6-ul dvs. rulat mai mult де 50 де mii și începe să mănânce ulei. Consumul де ulei, де regulă, este asociat și cu o diafragmă ruptă separatorului де ulei, уход се află în capacul supapei. În acest caz, nu vă păcăliți cu truse de reparații chinezești, sunt pur și simplu de o calitate teribilă, dar este mai bine să «fluturați» întregul capac. Le avem întotdeuna originale. O altă Problemă cu motoarele turbo EP6DT este tubul, prin care uleiul este furnizat turboi, înfundat cu aceleași depozite de ulei vechi.Când uleiul încetează să curgă către turbină, acesta „se opreste”.

În ceea ce privește Problemele cu fazele de sincronizare, în primul rând, este necesar să se, чтобы определить правильную проблему sursa. Și apoi — fie cu un dispozitiv detensionare și amortizoare, fie înlocuind „stelele“ regulatoarelor de fază ale arborelui cu come sau ale supapelor care le alimentează cu ulei, fie curățând canalele de ulei din chiulatanasă, sau toate cele de mai. Mecanismul de ridicare a supapelor sau paturile uzate ale arborelui cu come pot, de asemenea, «bea sânge».Trebuie remarcat faptul că, într-un serviciu multi-brand, este puțin probabil să reparați sau să reglați corect motoarele EP6 и EP6DT. Перед вмешательством в мотор необходимо адаптировать область ультразвука, использовать компьютер и специализированное программное обеспечение. Lexia nu face parte din toate serviciile auto. Există și mai puțini oameni care știu să-l folosească в норме.

Desigur, в первом ранде, trebuie să verificați nivelul uleiului într-un mod elementar! Motorul EP6, datorită sistemului său complex de sincronizare, este foarte sensibil la nivelul uleiului și la «cârnați» dacă Lipsește «doar un litru».Cel mai adesea, fazele de sincronizare sunt schimbate Pur și simplu datorită lanțului întins. Ну-и де мираре. Nu puteți privi lanțul în sine fără lacrimi, impresia este că este destinată bicicletei «Дружок». Nu am putut pune cel puțin un rând pe două … Pentru motoarele EP6, cel mai rău lucru este o schimbare de ulei de motor rară, care se practică pe scară largă la reprezentanțe. Inima îmi sângerează când vine o fata drăguță la noi într-un Peugeot 308, care a fost întreținut laдилери, a cărui carte de service este bine umplută, dar în același timp, nu doar uleiul uzatci este golit de la motor, 3 litri de ngroșarea groasă unei substanțe care aminteste mai mult de păcura… Este posibil ca uleiul să nu fi fost schimbat deloc. Sau schimbat де fiecare dată.

În umila noastră părere, 10 000 километров представительства с ограничением ресурса двигателя, oricât de buna ar fi. Când circulați prin blocajele din Moscova, este recomandabil să schimbați uleiul în general după 8 curse. Înlocuiți lumânările cel puțin o dată pe an. Există о mulțime де пример де viață atunci când oamenii „au lovit” о garanție și adesea au schimbat uleiul pe cont propriu. Unul dintre bunicii-clienți ai noștri 308, care schimbă uleiul din propriul garaj din vechiul obicei, a călătorit deja 170 de mii în acest fel și, n mod surprinzător, motorul său funcționează în continasorare!

Concluzia din toate cele de mai sus sugerează una simplă.Dacă ați cumpărat o mașină nouă cu motor EP6 și doriți să vă servească mult timp, «notați» garanția (oricum, nu se va întampla nimic în perioada de garanție) și schimbați uleiul resteiul de 10ometriiul de micare 8 с добавлением масла TOTAL 5w30 ENEOS с двигателем EP6.

Când rămâne un kilometraj достойный în spatele mașinii și motorul a văzut multe în calea sa, nu va fi inutil să descarbonizam motorul. Mai ales dacă operațiunea de transport находятся в городских условиях, в условиях блокировки nesfârșite, cu supraîncălzirea motorului și utilizarea benzinei de calitate scăzută.

Consumul crescut de ulei și cel mai probabil mașina va fuma.

Compresie redusă în cilindri (pentru afla, trebuie să măsurați compresia).

Este Important să ne amintim că, dacă aveți o uzură severă pieselor, decarbonizarea va fi neputincioasă. Există о singură ieșire în această situație — repararea. Dar astfel де reparații sunt destul де costisitoare, deoarece де obicei ню Эсте posibil Să coborâti înlocuind doar inelele. De când dezasamblati motorul, trebuie să vizualizați alte componente pe parcurs și să le nlocuiți dacă este necesar.Mai mult, atunci când motorul nu mai este nou, nu este inevitabil și nu este rațional să il dezasamblati doar pentru a nlocui inelele. Și totuși, deconectarea motorului vă poate ajuta, așa că înainte de a începe reparația — încercați.

Mai întâi trebuie să Decreți ce vom decarboniza. Decarbonizarea motorului poate fi efectuată atât cu mijloace speciale vândute în magazin, cât și cu mijloace pregătite независимым.

Инструментально-эффективная установка «ProTerra 100 Раскоксовка».

Puteți folosi și modul în care bătrânul bunic pregăteşte remediul de care avem nevoie. Se amestecă керосин и ацетон в растворе 1: 2. Pregătim produsul nostru minune cu calculul 100 — 150 ml pe cilindru. Această cantitate fost aleasă cu așteptarea că amestecul este foarte жидкость. Imediat după turnare, amestecul se va scurge lent prin inele și se va scurge în carter, dizolvând simultan depunerile de carbon. Dar este încă mai bine să folosiți ип специальный инструмент, deoarece este mai eficient.

Să începem să decocăm.

Метод декоративной отделки моторного транспорта Редакция:

1. Электродвигатель с максимальной температурой 50°C

2. Scoateți bujiile

3. Набор ProTerra 100 Decarbonizer 30-60 мл в баллончике

4. Acoperiți găurile lumânării cu o carpă de bumbac

5. Функция постепенной карбонизации, ступенчатая руда 1-4, периодическая ветвь

6. Îndepărtați carpa de bumbac din fântânile pentru lumânări

7.Îndepărtați lichidul rămas cu o seringă sau suflați cu aer comprimat

8. Порвите моторул cu un demaror timp de 5 secunde.

9. Переустановите элемент, устраните шум двигателя

10. Запуск двигателя через 5 минут.

11. Schimbați uleiul de motor cu filtrul de ulei

Metoda de curăare a pistoanelor și inelelor în timpul revizuirii:

1. Поршень для электродвигателя

2. Instalați pistoanele într-un получателя специального pregătit, astfel încât partea superioară a pasteului să fie în partea de jos a containerului.

3. Se toarnă «ProTerra 100 Decarbonizing» для первого получателя, astfel încât lichidul să acopere suprafața pistoanelor de curățat, împreună cu inelele

4. Îchideți Receiverul cu un capac sau folie de Plastic.

5. Păstrați pistoanele в течение 30-60 минут получателя.

6. Трапеция pistoanele și îndepărtați depunerile de Carbon slăbite cu o perie tare și o шпатель из пластика.

7. Ștergeți piesa cu o cârpă curată.

8. Раствор мурдари в канале, соединенном с раствором улей, очищающим или твердым неметаллическим продуктом ProTerra 100, вводимым в действие и подготавливаемым к использованию в супрафатеральном поршне.

9. Spălați Porscheul Curățat cu multă apă fierbinte, apoi suflați cu aer comprimat și ungeți cu ulei de motor.

1. Rezultatul poate fi îmbunătățit dacă spinul este ncălzit cu apă fierbinte înainte de pasul 2.

2. La curățarea pistoanelor acoperite cu teflon, preparatul poate fi diluat cu apă, dar nu mai mult de 1/3

După toată munca, rezultatul nu va întârzia să apară. Ca urmare, ar trebui să obținem următoarele:

• creșterea и egalizarea compresiei în toți cilindrii
• refacerea puterii și dinamicii fostului motor
• снижение токсичности газовых камер
• Motor de pornire la rece îmbunătățit
• уменьшить потребление бензина в соответствии с требованиями

В финале, аш дори сэ ва reamintesc că vom obține toate aceste rezultate numai cu condiția ca toată uzura grupului cilindru-piston să fie normală.

Membersihkan omboh дари simpanan karbon? Kaedah dan kaedah membersihkan omboh дари симпанан карбон — Masyarakat

Agar меня в kereta dapat berfung я dengan baik dalam jangka ма ян лама, anda perlu memantau keadaanya, член ihkan ип ур-ун ур дари impanan karbon дан kotoran ecara berkala. Багагский частокол укар

Кандунган

Agar mesin kereta dapat berfungsi dengan baik dalam jangka masa yang lama, anda perlu memantau keadaannya, membersihkan unsur-unsur дари simpanan karbon dan kotoran secara berkala.Bahagian paling sukar untuk dibersihkan ialah omboh. Bagaimanapun, tekanan mekanikal yang berlebihan boleh merosakkan bahagian-bahagian ini. Pengrajin янь membaiki kereta ди румах telah menemui banyak чара untukmembersihkan omboh дари simpanan углерод.

Prinsip operasi

Untuk melakukan prosedur seperti membersihkan bahagian, anda perlu mengetahui cara kerjanya. Di ruang pembakaran dalaman, газ mengembang дан tenaga dipindahkan ке omboh. Batang penghubung kemudian menggerakkan poros engkol.Unit ini terus terdedah kepada beban termal, mekanikal dan lain-lain. Газ Mengalami kekuatan tekanan, omboh memanas dengan kuat kerana bersentuhan dengan bahan yang terbentuk дари pembakaran bahan bakar.

Kerana peningkatan beban pada omboh semasa operasi, депозит углерода hitam secara beransur-ansur terbentuk di atasnya. Ini juga disebabkan oleh kerosakan pada motor. Selalunya kerosakan seperti itu boleh menjadi фактор янь mempengaruhi gangguan прозы pembakaran campuran bahan bakar di dalam silinder.

Месторождение Apakah karbon pada omboh

Melihat ke dalam loji janakuasa, kita pasti akan melihat bahawa banyak bahagian meliputi simpanan pelbagai jenis. Pemandu berpengalaman mengklasifikasikannya ke dalam enapcemar, месторождения углерода дан formasi varnis. Salah Satu sebab pembentukan депозит adalah pemisahan minyak enjin ди dalam mesin. Ia mengoksidakan дан terurai дари маса ке маса, джади продукт пенгурайан дапат bergantung пада унсур-унсур, месторождение membentuk. Олег Иту, setiap pemandu harus tahu чара membersihkan omboh дари simpanan karbon.

Месторождение Пунка Карбон

Пеньебаб Симпанан Карбон Ян Палинг Биаса Адалах Пембакаран Бахан Бакар Ян Тидак Ленгкап Атау Ператусан Тингги Дари pelbagai kekotoran дан Бахан Тамбахан Далам Бахан Бакар. Setelah bahan bakar bersentuhan dengan поршень, injap atau dinding silinder yang dipanaskan, bahan tambahan berbahaya мула terkumpul, дан лама-kelamaan seluruh ляписанское месторождение terbentuk.

Салах сату sebabbiaa adalah pertukaran minyak янг jarang berlaku. Apabila pemandu tidak bersusah payah meriksa sistem ini secara berkala, maka secara beransur-ansur mesin mula tersekat.Oleh itu, pembaiki kenderaan yang berpengalaman mengesyorkan menukar minyak setelah berjalan sejauh 15-20 рибу км. Фактор лейн ян мемпенгарухи пенсемаран омбо термасук:

• пеньюнтик ян росак;
• палам пенкукух лама;
• метрай миньяк ян росак;
• memakai cincin omboh.

Enapcemar paling kerap terbentuk pada permukaan sisi omboh dan dinding silinder. Pakar percaya bahawa simpanan karbon di bahagian atas omboh akan menyumbang kepada peningkatan keausan dinding silinder.Депозит boleh bertambah ди jurang antara alur dan cincin omboh. Ini membawa kepada kehausan enjin yang ketara. Олег Иту, Ян terbaik adalah menyelesaikan masalah secepat mungkin.

Membersihkan omboh tanpa membongkar мотор

Menurut pakar berpengalaman dengan praktik bertahun-tahun, sangat mustahak untuk menggunakan pembersihan mekanikal secara manual untuk membuang депозит karbon dari поршень dan bahagian enjin pembakaran dalaman dance yang denden den. Ternyata pertama anda perlu membongkar loji janakuasa sepenuhnya.Kaedah ини adalah ян paling memakan маса дан махал, sehingga banyak pemilik kereta berusaha untuk mendapatkan kaedahmembersihkan omboh дари simpanan karbon tanpa membongkar.

Dalam kes ini, gelang mesin dan omboh dinarbonisasi. Dalam kaedah ини membersihkan omboh дари simpanan углерода, bahagiannya tidak dikeluarkan дари mesin. Эджен янь dimaksudkan untuk tujuan ини Адалах pelarut aktif. Mereka dimasukkan ке Dalam mesin melalui lubang palam pencucuh atau melalui sistem pelinciran.Беркат ини, поршень dibersihkan tanpa tambahan маса дан кос kewangan untuk pemasangan.

Alat serupa boleh dibeli di mana-mana kedai yang menjual bahan kimiaAutomatic. Jenama terkenal seperti Liqui Moly, Xado, Gzox terlibat dalam pengeluaran produk ini. Sebaiknya gunakan produk syarikat ини untuk penyahkarbonisasi. Autokimia mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihannya termasuk kelajuan prosedur дан кесан lembut пада mesin. Kelemahan kaedah ини adalah bahawa semasa manipulasi ини tidak mungkin untuk membuang депозит karbon дари ruang pembakaran injap дан permukaan omboh.Selain itu, menurut jaminan banyak pengguna kenderaan, Gzox kerana menolak hanya dapat mencuci cincin поршень pengikis minyak.

Олег Иту, keputusan ини diklasifikasikan sebagai pencegahan. Sekiranya мотор sangat kotor, maka prosedur ini tidak akan membantu menghilangkan masalah seperti simpanan karbon.

Penyingkiran plak дари ruang pembakaran дан omboh

Kaedah ини bergantung пада menuangkan pembersih pelarut terus ke ruang pembakaran. Беркат ини, jelaga dilonggarkan.Dan setelah enjin beroperasi semula, semua simpanan habis. Perlu diingat bahawa untuk jenis penolakan ини, аген ян lebih agresif акан diperlukan. Ян частокол беркесан адалах пемберсих Лавр атау аналоговня.

Untuk melakukan penyahkaburan dengan cepat tanpa mengeluarkan unit kuasa dan tidak menghabiskan terlalu banyak masa, anda mesti mengikuti urutan kerja:

1. Panaskan mesin hingga suhu operasi, elakkan penyejupas, dan busi.
2. Tetapkan поршень ke kedudukan tengah dengan mengangkat kereta dengan jack (untuk kereta dengan roda belkang, angkat roda di belkang, dan dengan pemacu roda depan — di depan).
3. Pasang gear keempat atau kelima dan engkolkan mesin dengan roda yang diangkat.
4. Selepas ITU, kedudukan поршень ditentukan menggunakan pemutar skru yang dimasukkan melalui lubang busi ke ruang pembakaran. Selepas иту, а также декарбонизатор boleh menuangkan ke dalam setiap silinder dan meninggalkan kereta selama 30-40 мин.
5. Лама kelamaan, перги ке рода ян дифахами дан путар ке атас атау ке бавах. Ini mesti dilakukan untuk membolehkan pembersih mengalir ke gelang.Tindakan sedemikian harus dilakukan sekurang-kurangnya 5-10 мин.
6. Sekarang anda harus menghidupkan mesin menggunakan стартер dengan lilin yang tidak ditutup. Ханя мемерлукан 15-20 сб. Semasa prosedur ini, baki cecair dari silinder dikeluarkan melalui telaga busi.

Operasi terakhir mesti dilakukan tanpa gagal, kerana cecair yang terkumpul boleh menyebabkan tukul air jika anda menghidupkan mesin dengan plag berpusing. Пада ахирня, лилин дипусингкан ке tempatnya, дан лоджи джанакуаса бермула.Jangan bimbang jika enjinnya tidak segera menyala, kerana filem minyak dicuci дари dinding silinder semasa prosedur ини. Kadang-kadang, asap tebal dengan bau yang kuat muncul dari sistem ekzos. Dalam kes ini, biarkan enjin dalam keadaan tidak aktif sekurang-kurangnya 15 мин.

Mengeluarkan kumpulan omboh

Prosedur ini mesti dilakukan dengan berhati-hati agar tidak merosakkan bahagian asing.Seorang pemilik kereta yang ingin melakukan segala-galanya di rumah harus mengurus satu set alat terlebih dahulu dan menyiap

Minyak disalirkan terlebih dahulu дари единица kuasa. Anda kemudian boleh mengeluarkan kepingan yang melekat pada bahagian ини дари paking kepala. Penjagaan harus diambil untuk memastikan bahawa mereka tidak jatuh ke lubang pemasangan. Kemudian, fail segitiga khas digunakan untuk mengeluarkan simpanan karbon dari bahagian atas blok silinder. Sekiranya ини tidak dilakukan, maka tidak mungkin mengeluarkan поршень itu sendiri. Setelah pengukuran keausan silinder yang diperlukan telah dibuat, kumpulan omboh dapat dikeluarkan.Sekiranya anda juga perlu melepaskan rod penghubung, anda mesti mengeluarkan dulang mesin.

Kaedah untuk membersihkan luaran omboh

Bahagian yang dikeluarkan siap untuk tindakan selanjutnya. Sekarang anda bukan sahaja dapat memeriksanya дари semua sisi, tetapi jugamembersihkan omboh дари simpanan karbon dengan pembongkaran menggunakan kaedah yang diketahui. Pembaiki kenderaan orang янь membaiki kereta ди рума mencadangkan menggunakan kaedah alternatif дан bukan kaedah tradisional.

Пада пендапат мерека, продукт пемберсих ян палинг беркесан адалах:

• кетухар унтук лемак;
• салун;
• карбюратор.

Mereka bahkan mengusulkan untuk menggunakan Coca-cola yang terkenal, yang menyatakan bahawa ia dapat mengatasi dengan baik walaupun dengan simpanan karbon terkuat. Walau bagaimanapun, walaupun minuman itu terkenal dengan sifat pembersihannya, минимум kesannya adalah.

Олег ИТУ, пакар berpengalaman menasihatkan агар tidak bereksperimen dengan makanan.Persediaan farmasi «Dimexid» telah menunjukkan dengan baik untuk menghilangkan karbonisasi cincin, tetapi ia harus digunakan sebagai usaha terakhir apabila enapcemar utama dikeluarkan.

Pembersih karburator

Sekiranya pencemaran tidak terlalu global, maka produk ini akan membantu mengeluarkan zarah karbon dari permukaan omboh. Prosedur ини акан berjaya, dengan syarat pembersihan dengan kaedah lain dilakukan terlebih dahulu, jika tidak, ia tidak akan berfungsi — kotoran yang degil harus dikeluarkan lagi menggunakan kaedah yang lebih agresif.

Pembersih ketuhar

Bahan kimia rumah tangga ini juga dirancang untuk merangi pencemaran, walaupun berbeza. Pembersih omboh ини direka untuk menghilangkan minyak дари ketuhar, kuali, барбекю. Menurut ulasan banyak pemandu, gel ini sangat berkesan dalam memerangi simpanan karbon pada omboh. Гель Queen Cleaner от Amway menunjukkan dirinya sangat baik.

Produk mesti digunakan dengan berhati-hati kerana ia bersifat agresif pada permukaan алюминий мана каламбур. Олег Иту, perlu menggunakan komposisi hanya pada permukaan karbon.Cukup untuk menunggu 15-25 минут дан kemudian basuh dengan kain lembap. Sebilangan besar plak gelap akan hilang.

Pembersih dalaman

Kaedah янь paling berkesan untuk melakukan prosedur sepertimembersihkan omboh дари simpanan karbon dianggap sebagai pekat sejagat янь direka untuk mencuci permukaan dalaman kereta янь kotor. Дари дана янь ditawarkan ди pasaran, produk Itali paling berkesan Atas Vinet. Untuk prosedur, perlu mencairkannya dalam nisbah 1/10 dengan air. Walau bagaimanapun, walaupun cecair penguras ини sukar untuk mengatasi simpanan karbon янь sukar.