Пенні розкоксування двигуна Lavr Complex, 400 мл — купити за найкращою ціною в Харкові від компанії «Автокосметика Автохімія Ароматизатори»

Пенні розкоксування двигуна Lavr Complex, 400 мл

650 грн

Немає в наявності

+380 (50) 690-75-02

повна оплата, наложки нема

• +380 (96) 907-63-36

  повна оплата, наложки нема

Опис

Характеристики

Інформація для замовлення

LAVR повторно створив розкоксовку. Уявіть вам інноваційний пивний засіб для розкоксовки поршневих кілець і повної очищення камери згорання від вуглецевих відходів, смол і нагарів.

ОБІЛЬНА СТІЙКА ПЕНА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТА!

Ідеально вивержена формула дозволяє досягти максимального результату за 30 хвилин.

Підходить для бензинових і дизельних двигунів.

Строго дотримуйтесь вказівок щодо застосування!

УПАКОВКА РАТАНА НА РОЗКОКСОВУВАННЯ БЕНЗИНОГО І ДИЗЕЛЬНОГО ДВІГАТЕЛЯ ДО 4000 СМ3.

ПРИМЕНІ

Перед застосуванням ретельно встромити! Використовувати при температурі балона вище +15 menuC.

Очищення проводити при температурі охолоджуючої рідини не вище +50 °C

1. Вимкніть запалювання (наприклад, від’єднайте котушки запалювання). Це допоможе уникнути виходу з ладу високовольтної частини системи.
2. Для бензинового двигуна демонтуйте свічки запалювання. Для дизельного — свічки розжарювання або форсунки.
3. За допомогою вузької трубки можна ввести в циліндри до заповнення піною всього об’єму камери згорання.
4. Залиште препарат на 25 хвилин для впливу на забруднення.
5. Повторити 3 для всіх циліндрів і залишити на 5 хвилин.

!!! Не збільшуйте часу на пошуки ліків у двигуні!!

1. Звільните технологічні отвори. Усуньте з циліндрів речі (наприклад, шприцом з вдовою трубкою) і продуйте стиснене повітря. Накрийте технологічні отвори щільною тканиною і прокрутіть двигун стартером протягом 5-10 секунд. Усуньте залишки склада з поверхні сухою тканиною.
2. Максимально видалите відпрацьовану олію з двигуна за допомогою найефективнішого засобу для вашої машини. Замініть маслянистий фільтр і залийте нову олію.
3. Встановіть демонтовані вузли та деталі. Перевірте коректність збирання.
4. Після очищення перші 5-10 км не навантажувати двигун високими обертами.

!!! У рідкісних випадках рідина для очищення може впливати на фарбу, особливо для двигунів із сталевими штамповими піддонами картера.  Для двигунів, пофарбованих зсередини картера, потрібно бути якомога обережнішим при очищенні.  Слід перевірити, чи покриття (відсутність часток фарби у зливому маслі добре видно під час злиття масла через металеву сітку), а коли необхідно, щоб зняття й механічне очищення піддону та сітки маслоприемника.

! і дуже забрудненою системою змазки!

СОСТАВ: Амін 5-15%, аміноспірант 5-15%, АПАВ 5-15%, ефір глізоля 15-30%, вода дистиллована, вуглеводний пропеллент.

—————————————————————————————————————————————

Чим відрізняється розкошування Complex від розкоксовки Express?

Відповідь

Пенні розкоксування LAVR COMPLEX Ln2510 — препарат 2 в 1. Для розкоксування і очищення камери згорання. Вживається при зниженні динаміки, малій витраті олії і сильному забрудненні камери згоряння. Працює за 30 хвилин, розм’якшуючи лавкові та смоли, а також видаляють нагар. Заощаджується економічним розрахунком для двигунів великого об’єму. Одного балона достатньо для чотирьох двигунів. Після заміни масла і прогару залишків відкладення, ви отримуєте чисті камери згоряння, хорошу компресію, легкий пуск і поліпшену динаміку авто, менше витрат масла і палива.

Зверхибстра аерозольна розкоксування двигуна LAVR EXPRESS Ln2511 — не вимагає заміни олії після процедури. Використовується для запобігання, після проведення класичної розкоксівки, а також у випадку, коли двигун конструктивно схильний до закоксування. На розкоксовку знадобиться лише 15 хвилин і це найпростіший з усіх існуючих способів захисту двигуна. Середовище добре усуває первинні лакові відкладення, які важко діагностувати візуально. Одного балона вистачить на обробку 20 циліндрів.

Найкраще і найефективніше розкоксування — GZox Injection & Carb Cleaner

Отзывы о раскоксовках двигателя GZOX: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Раскоксовка двигателя GZOX GZOX › Раскоксовка двигателя haaska40 11 июня 2021, 05:25

• Расход масла:

Оценка 5.0

Я когда то масложор двигателя устранил пенным раскоксователем GZox и карбклинером. Больше двигатель масло не жрала ни капельки. От замены до замены один уровень. Проделал я это все дело с двигателем L15A хондовский и все получилось.

Авто: Honda

Комментировать

Отзыв полезен?

источник GZOX

› Раскоксовка двигателя Miros96 6 июня 2020, 11:32

Оценка 4. 0

Все открутил и на горячем двигателе заливал Валеру, баллона хватило на 4 заливки в цилиндры) грязи откачали очень много из цилиндров, после этого залил gzox и каждые пол часа крутили коленвал, баллона gzox хватило на три раза, заливал по 5 секунд. В итоге откачали опять много грязной жижи) покрутили стартером, тряпки были тоже очень грязные.

Авто: Hyundai

Комментировать

Отзыв полезен?

источник GZOX › Раскоксовка двигателя 1vp 20 марта 2020, 20:26

Оценка 4.0

Лавр вроде фигня. Gzox пенный хороший, или Kangaroo, чуть хуже, но гораздо дешевле. Или Ptotec, вообще тема!

Авто: Toyota Land Cruiser Prado

Комментировать

Отзыв полезен?

источник GZOX › Раскоксовка двигателя MihailG26 15 января 2020, 09:00

Оценка 4.0

Решил провести процедуру раскоксовки и промывки двигателя такими веществами как Gzox (в цилиндры) и Bg 109 (в масло). После простаивания Gzox в цилиндрах около 12 часов, поршни стали блестеть как новые.

Авто: Mitsubishi Lancer

Комментировать

Отзыв полезен?

источник GZOX › Раскоксовка двигателя TSA89 23 декабря 2019, 12:58
• Работа двигателя:

Оценка 5. 0

Давно задумал сделать раскоксовку двигателя, руки только сейчас дошли. Вот пакет для раскоксовки сверху Gzox + внутрь bg-109, потом промывка Люкойл и замена масла опять на Ravenol fds 5w30 и фильтр масляный vic — 809.

Расскоксовкой доволен, аккорд поехал по бодрее, двигатель стал работать тише. Маслом Ravenol fds 5w30 тоже доволен. Летом масло показало себя не плохо, сейчас в зимнее время ещё сильных морозов не было, но уже — 24 было запустился аккорд легко, да и в — 30 я думаю тоже заведётся без проблем.

Авто: Honda Accord

Комментировать

Отзыв полезен?

источник GZOX › Раскоксовка двигателя Tim438 16 декабря 2019, 10:02

Оценка 5. 0

По моим наблюдениям GZOKS в скупе с BJ справляются отлично и по цене дешевле шумы.

Авто: Mitsubishi Lancer

Комментировать

Отзыв полезен?

источник GZOX › Раскоксовка двигателя Mikhail724 23 октября 2019, 18:49
• Расход масла:
• Работа двигателя:

Оценка 5.0

Мне помогло и всё понравилось. Динамика улучшелась поршня блестят)))). Замер компрессии до раскоксовки: 15 8 12 10 9 13. Замер после: 14 13 13 13 13 13. Ушло два балона gzox-a. Жор масла значительно уменьшился. Но при запуске дымит, грешу на мск (не менял).

Авто: Lexus IS

Комментировать

Отзыв полезен?

источник GZOX › Раскоксовка двигателя aLex-cK 2 октября 2019, 15:59
• Работа двигателя:

Оценка 5.0

Сделал очередную раскоксовку gzox’ОМ. Плюс сразу решил сделать промывку форсунок/клапанов Lavr’ОМ. На данный момент заметил сразу что машина стала ровнее работать на холостых, разгоняться бодрее/или легче как-то…

Авто: Audi A4

Комментировать

Отзыв полезен?

источник GZOX › Раскоксовка двигателя dudinchanin 22 августа 2019, 15:48

Оценка 2. 0

Мучил по зиме свой витц 1.3 2sz раскоксовками и димексидом и гзоксом. Потом отпуск уезжал. Недавно полез свечи глянуть, и обнаружил ржавчину на краях свечных колодцев, они глубокие. До промывок — раскоксовок были нормальные.

Авто: Toyota Vitz

Комментировать

Отзыв полезен?

источник GZOX › Раскоксовка двигателя AlexBatya07 16 июля 2019, 07:01
• Расход масла:

Оценка 5.0

До раскоксовки жор колебался от 600 до 900гр на 1000км в зависимости от используемых оборотов.  Я решил сделать эксперимент и после раскоксовки первую 1000км ездил с тапкой в пол, вторые 1000км в городе до 4000 об/мин, но выдалась поездка до Челябинска, где я дал жару — ниже 4000 обороты вообще не опускались. (300 км за 2ч 40мин).

В итоге после 2000 км я долил ровно литр. После этого я начал ездить до 3000 об/мин, даже по трассе)) За последние 1670км долил 350гр. Получается, грубо округлив, расход уменьшился в 2 раза. В принципе, я доволен.

Авто: Skoda Fabia I

Пробег: 2000 км

Комментировать

Отзыв полезен?

источник

Напишите свой отзыв о раскоксовках двигателя GZOX

Помогите другим — расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

Проголосовал ЗА турбина NOMPARTS на странице рейтинга

У воздушного фильтра KURIN появился первый отзыв!

У опор амортизатора OEM FORD только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У фильтра АКПП TOPRAN появился первый отзыв!

У глушителя OEM ГАЗ появился первый отзыв!

В рейтинге лучшие свечи зажигания учавствует уже 20 производителей!

У брызговиков ELEGANT только 3 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У тормозных шлангов LPR только 4 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У антизапотевателя KANGAROO только 15 голосов! Рекомендуете?

В рейтинге лучшие прокладки ГБЦ учавствует уже 3 производителей!

У комплекта сцепления HAHN&SCHMIDT только 10 голосов! Рекомендуете?

У рулевой рейки ATG только 15 голосов! Рекомендуете?

В авторейтинге салонных фильтров для Toyota Camry участвует уже 25 производителей!

В авторейтинге автомобильных компрессоров для Volkswagen Polo участвует уже 10 производителей!

У втулок стабилизатора MASUMA уже 100 голосов!

В рейтинге лучшие опоры амортизатора учавствует уже 15 производителей!

В авторейтинге автосигнализаций для ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112 участвует уже 5 производителей!

Проголосовал ПРОТИВ тормозных шлангов MEYLE на странице рейтинга

На аккумуляторы AFA PLUS написанно уже 25 отзывов.

У аккумулятора Energizer уже 200 голосов!

Сколько раз ставлю данные подшипники всё супер, поставил даже задние стойки MARSHALL. Хорошие мне очень нравится  …

Подшипник ступицы MARSHALL

На салонные фильтры MASUMA написанно уже 25 отзывов.

У радиатора кондиционера LUZAR уже 100 голосов!

На Kortex написанно уже 25 отзывов.

В рейтинге лучшие виниловые пленки только 3 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

Проголосовал ЗА рулевые тяги 555 на странице рейтинга

По осени приобрел Volkswagen Jetta, 2012 г для жены. Она боялась выезжать зимой и машина простояла сезон в гараже. В мом …

Стартер Krauf

Покупал масло Wolf Official Tech 0W-30 SP, качество отличное, масло однозначно стоит своих денег. Спокойно выхаживает с …

Моторное масло Wolf

В рейтинге лучшие промывки системы охлаждения только 3 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

Насос сотку откатал, а он две звезды ему ставит. …

Топливный насос Kortex

Ваш пост 2016 года, сколько в итоге эти рычаги прошли? …

Рычаг MASUMA

Добрый день, спасибо за фидбек. Были бы благодарны, если бы вы продублировали свои предложения в раздел Идеи и замечания …

Термостат PartReview

Проголосовал ЗА тормозные диски EBC для Toyota Camry на странице авторейтинга.

В рейтинге лучшие пламегасители только 6 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

Проголосовал ПРОТИВ ШРУСов ASVA для Subaru Forester на странице авторейтинга.

Проголосовал ЗА тормозные колодки ICER для Mazda 6 на странице авторейтинга.

Машина дергается на ходу Детонация двигателя — причины и последствия… Интерактивная схема системы охлаждения двигателя. .. Не тянет на горячую Троит холодный двигатель. Подборка обсуждений… Дергается на горячую

Раскоксовка двигателя GZOX или LAVR

Раскоксовка двигателя GZOX или XADO

Раскоксовка двигателя GREENOL или GZOX

Раскоксовка двигателя Wynn’s или GZOX

Раскоксовка двигателя GZOX или Hi-Gear

Раскоксовка двигателя GZOX или OEM Mitsubishi

Показать все

Выбор автовладельцев

• Audi A4

  1

• Honda Accord

  1

• Mitsubishi Lancer

  1

• Nissan Wingroad

  2

• Toyota Corolla

  2

LAVR: Раскоксовка двигателя

XADO: Раскоксовка двигателя

GREENOL: Раскоксовка двигателя

Wynn’s: Раскоксовка двигателя

OEM Mitsubishi: Раскоксовка двигателя

Hi-Gear: Раскоксовка двигателя

VMP: Раскоксовка двигателя

Тотек: Раскоксовка двигателя

Очистители GZOX

Промывки масляной системы GZOX

Что мы знаем о раскоксовках двигателя GZOX

Бренд производителя зарегистрирован в стране — Япония. Официальный сайт находится по адресу: https://gzox.su/.

В апреле 2022 на PartReview сложилось позитивное мнение о раскоксовках двигателя GZOX.

Оценка PR — 91 из 100, базируется на основе 36 отзывов и 108 голосов. 33 отзыва имеют положительную оценку, 0 — нейтральную, и 3 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 4.3 (из 5). Голоса распределились так: 99 — за, 9 — против.

В рейтинге лучших производителей раскоксовок двигателя запчасть занимает 2 позицию, уступая таким производителям как LAVR , но опережая раскоксовки двигателя XADO и GREENOL.

Пользователи также составили мнение о качествах раскоксовок двигателя GZOX:

1. Расход масла — влияние на потребление масла — оценивается позитивно. 4.3 балла из 5.
2. Агрессивность состава — взаимодействие средства с резиной, пластиком, краской и т.д — оценивается позитивно. 5 баллов из 5.
3. Работа двигателя — влияние на работу двигателя — оценивается позитивно. 5 баллов из 5.

Раскоксовка двигателя GZOX в авторейтингах

Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили раскоксовки двигателя GZOX на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

1. GZOX на первом месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для: Honda Accord, Mitsubishi Lancer, Audi A4 .
2. GZOX на втором месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для: Toyota Corolla, Toyota Prius, Toyota Ipsum, Nissan Wingroad, ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112 .
3. GZOX на третьем месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для: Mazda 323, Volkswagen Passat, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Vitz .

Раскоксовка двигателя GZOX в сравнении

На PartReview доступны 9 сравнений раскоксовок двигателя GZOX c другими производителями.

В частности можно выяснить, чьи раскоксовки двигателя лучше: GZOX или VMP, GZOX или OEM Mitsubishi, GZOX или Тотек, Wynn’s или GZOX, GZOX или Hi-Gear .

Промывка bg 109 отзывы

Сняв клапанные крышки своего KIA Sorento для замены прокладок, обнаружил, что двигатель основательно загажен масляными отложениями (фото 1, 2). Подробнее можно посмотреть здесь.

На качестве масла не экономлю, меняю вовремя, но либо сказывается большой пробег, либо когда-то попалось паленое масло (всякое может быть). В общем, двигатель изнутри стал довольно чумазым. Конечно, лучше не доводить до такого состояния, но дело сделано, надо как-то исправлять ситуацию и приводить масляную систему в более-менее чистое состояние.

Кардинальные способы очистки, например, с помощью димексида, использовать пока не хочу, это уже на крайний случай. Для начала решил использовать более гуманные мероприятия, для постепенной «мягкой» очистки:

Во-первых, перешел на более частую смену масла. Если раньше менял примерно каждые 10 ткм пробега, то сейчас сократил интервал замены вдвое, до 5 ткм и даже чаще.

Во-вторых, при каждой смене масла стал пользоваться промывками масляной системы. Это 3- и 5-минутные промывки в старое масло, аналогичные 200-км промывки, а также промывочное масло.

Конечно, визуально оценить результативность этих мер можно будет только после вскрытия клапанных крышек, но масло каждый раз сливается не по пробегу черное, значит, масляная система потихоньку отмывается.

Готовясь к сезонной смене масла перед зимой, решил попробовать новую для меня промывку BG109. О ней узнал из блога нашего коллеги Belkovodus . Судя по его отзывам, средство не такое уж и «ядреное», скорее профилактическое, но свою работу выполняет и даже помогает от залегания поршневых колец. Отчет Belkovodus о применении BG109.

Средство BG109 заливается в старое масло, поэтому сложно оценить, сколько именно отложений смыло само масло, а сколько — промывка. Поэтому возникла идея провести эксперимент на чистом масле, тогда будет видно, насколько хорошо работает непосредственно промывка.

Для эксперимента приобрел две банки BG109, одну зальем в старое масло, вторую — в чистое (фото 3):

По инструкции, после заливки BG109, нужно погонять двигатель на оборотах 1200 об/мин не менее 10 минут (фото 4):

2018-09-13

Опыт BG109 и смесь моторных масел

Попробовал в двигателе Jeep Cherokee промывку BG109. Делал по инструкции: добавил в масло перед заменой. Работа двигателя 10-15 минут на повышенных оборотах. Это «лайтовый» вариант.

При сливе моторное масло напоминало моторное масло после промывки ProTec Engine Flush (P1001). Очень похоже. Аналогично очень долго капало после слива. С другими промывками, что я использовал, такого эффекта не было.

Уверен, что никакого вреда от этой смеси не будет. Но наличие масел Quaker State Defy и Duron-E дало интересный звук. Легкий, нешумный рык. Звучит очень забавно.

2 comments:

Пользовался 109-кой для промывки б/у авто, плюс был небольшой жор масла и компрессия 7 очков в одном горшке. После «жесткого» варианта промывки, 20 минут на холостых и 20 на 1200-1500 оборотах слили черную жижу и компрессия стала в проблемном цилиндре 14,7 очков. В остальных 14,2-14,5. В этом такая высокая была из-за приличного нагара на поршне и уменьшения обьема камеры сгорания нагаром. А вот жор масла так и остался. Мыл потом еще раз 109кой, и протэком мыл. маслосьемным кольцам это всё как мертвому припарки. Пришла очередь димексида))))) Вскрыл поддон что бы убрать с него краску и офигел: двигло засрано изнутри по самое не балуй, блестящего цвета алюминия почти ни где нет, в основном только черный налет на стенках блока и поддона. А вот после димексида всё это заблестело как у кота бубенцы) Фоток много, но сюда не знаю как прикрепить. Перед промывкой димексидом и уже после промывок 109 и протэком я добрался эндоскопом через снятый картер поддона до отверстий в поршнях под маслосьемными кольцами. Так вот эти отверстия были забиты наглухо нагаром. После трех промывок димексидом они открылись, тоже есть фото. Ну речь то не о диемексиде сейчас. В общем мои результаты 109 показали что она действительно что то моем и расшевеливает компрессионные кольца, для краски поддона и сальников безопасна даже при жесткой промывке. Ни какие залежи нагара в двигателе она не смоет и не засрет масляные каналы. Но это именно профилактическая жижа. то есть грубо говоря раз в 1-2 замены масла можно и залить, что бы поддерживать двигатель в чистоте. Но если уже всё угажено в нем, то деньги тратить на 109 уже нет. Плюс после нее остаются следы в двигателе, и нужно двигло промывать обычной миниральной промывкой от лукойла например. Или залить из спец продукт от BG для нейтрализации 109. Так мне поддержка BG ответила в письме. А это тоже лишние деньги.

Да, BG109 и рассматриваю именно как профилактическое средство. Для нейтрализации как раз залил остатки масел на короткий срок.

Инструкция раскоксовки GZox и BG-109 написана исходя из личного опыта, и информации полученной из источников в сети интернет. К инструкциям производителей данных препаратов настоящее руководство имеет не много общего.

Для раскоксовки необходимо:

1. Gzox INJECTION & CARB CLEANER
2. BG-109 EPR Промывка масляной системы
3. Шприц емкостью не менее 20-50 мл (Жане)
4. Трубка или тонкий шланг (на шприц, и к трубке GZOX. Капельница из аптеки ценой 15р подходит отлично)
5. Хорошо впитывающая ткань.
6. Запасной комплект свечей зажигания.
   (после раскоксовки GZox свечи зажигания часто “закидывает” отмокшим коксом и остатками жидкости, пуск будет затруднён. Свечи заменить, либо выкрутить, вымыт, высушить, закрутить старые.)

ВАЖНО: Эффективность применения GZox напрямую зависит от времени нахождения состава в камере сгорания, и от температуры окружающей среды. Так, если автомобиль находится в условиях мороза -20 гр, то двигатель очень быстро остынет, и эффективность химической реакции кратно снизится.
Именно по-этому крайне желательно проводить данную процедуру или в летний период, или в отапливаемых помещениях, для того чтобы двигатель сохраня оптимальную температуру максимально возможное время.

Во время начала процедуры необходимо чтобы приблизительная t двигателя составляла ≈ 50-60°С. На слишком горячем двигателе gzox не даст максимального эффекта вследствие чрезмерного испарения.

Инструкция GZox.

GZox Injection & Carb Cleaner

1. Установите автомобиль на горизонтальную поверхность, камеры сгорания двигателя распологались горизонтально.
   .в противном случае жидкость стечет в сторону уклона цилиндра, и не будет покрывать всю поверхность поршня. Именно по этому наV-образные моторы требуется бОльшее количествоGZox.
2. Демонтируйте и отключите все катушки зажигания.
   Для исключения возможности замыкания и возгорания паров, обесточьте систему зажигания.
   . обесточить систему зажигания можно путём отключения фишки с датчика положения коленвала, либо разомкнуть цепь питания, извлекая предохранитель системы зажигания из блока предохранителей (чаще всего данный предохранитель обозначается как «ignition system» ).
3. Отвернуть и извлечь из свечных колодцев все свечи зажигания.
4. Проворачивая двигатель за шкив коленчатого вала, выставьте все поршни в положение, близкое к среднему (при этом в отверстия для свечей зажигания можно вставить что-то тонкое, и достаточной длинны, чтобы определить в каком положении находятся поршни).
5. Отсоедините минусовую клемму аккумулятора.
6. Присоедините трубку к распылителю баллона GZox, и распыляйте состав по 5-7 секунд в каждый цилиндр, при этом можно поворачивать трубку и баллон.
7. Сразу после заполнения заверните свечи зажигания, и оставить жидкость на 4-5 часов.
   . Для бОльшего эффекта можно немного «пошевелить» кольца и поршни в цилиндрах. Для этого нужно поворачивать каждый час на 4-5° шкив коленвала, либо включив 4-ю передачу и немного покачав автомобиль вперёд-назад. В результате будет происходить перекладка поршня в цилиндре, что немного изменит зазоры, позволяя более GZox проникнуть к 2-му компрессионному, и маслосъёмному кольцу.
8. По истечении времени (п.7) повторно залейте GZox (≈3 сек в каждый цилиндр, и снова вверните свечи зажигания) для того, чтобы «поднять» растворённый нагар и подождите 3-5 минут, после снимите свечи зажигания.
9. По максимуму откачайте жидкость из цилиндров через свечное отверстие используя шприц.
10. Подключите клемму “минус” к аккумулятору. Не подключая при этом катушки.
11. В течение примерно 10 секунд при полностью утопленной педали “газа” проворачивайте двигатель. В результате излишков жидкости и паров вылетят из цилиндров.
    Перед этим прикройте свечные колодцы хорошо впитывающей тканью. Это предотвратит загрязнение подкапотного пространства.
12. Установите в обратном порядке свечи и катушки зажигания.
13. Запустите двигатель и оставьте работать 5-7 минут в режиме холостого хода.
    . При затрудненном запуске двигателя замените свечи на приготовленный запасной комплект или просушите имеющиеся.
14. Увеличивайте обороты двигателя до 1500- 2000 об/мин. ПЛАВНО чередуя уровень нагрузки. Делайте так до тех пор, пока не перестанет идти дым из выхлопной трубы. Обычно это продолжается 2-5 минут.
    Для сильно загрязнённых ДВС, или при чрезмерно повышенном расходе масла – повторить пункты со 2-го по 15-й. Получится что GZox будет в камере сгорания два раза подряд.
    Для профилактики достаточно однократной обработки.
Инструкция BG-109.
1. Заглушите мотор, и залейте в моторное масло промывку BG-109, из расчёта 1 банка на 4-5 литров масла.
2. Заведите мотор и педалью газа выставьте обороты на 1300 об/мин, оставьте работать на 20 минут при повышенных оборотах.
   По истечении 20 минут, верните обороты в положение ХХ, и оставьте мотор работать ещё на 40 минут.
3. По окончании пункта 2 заглушите мотор и слейте отработанное масло
   Вам понадобятся: .
   Перед заливкой масла на котором будет в дальнейшем эксплуатироваться автомобиль, настоятельно рекомендую промыть двигатель дешёвым моторным маслом (10W-40, 15W-40 – вязкость не имеет никакого значения). Залейте его и дайте мотору поработать примерно 4-6 минут. Не лишним будет перед этим сменить масляный фильтр, самый дешёвый это 150-200р.
4. Слейте отработанное масло, которое выполняло роль промывочного. Замените масляный фильтр на новый (основной) и залейте новое масло, на котором будет эксплуатироваться автомобиль.

При применении по вышеописанному методу BG-109 не оказывает вредного влияния на сальники, прокладки и окрашенные детали двигателя. Отзывы реальных людей можно прочесть на главной странице данного сайта, или в группе в VK – vk. com/gzox_bg109

Для оценки эффективности можно сделать измерения компрессии до процедуры, и после пробега 10-15 км, а так же оценить состояние камер сгорания эндоскопом.

При сильных загрязнениях камеры сгорания, и очень большом расходе масла обратитесь за консультацией. Нередки случаи когда процедура раскоксовки уже просто не имеет смысла.

Для двигателей с рядным расположением цилиндров, и рабочим объёмом до 2000 см 3 достаточно одного баллона GZox и одной банки BG-109 .

Для проведения процедуры на объёмных 4-х цилиндровых рядных, или небольших 6-ти цилиндровых ДВС объёмом 2000-3000 см3 понадобится два баллона GZox и так-же одна банка BG-109 . Объём масла в картере не должен быть более 5 литров.

Срок годности GZox.

Дата изготовления GZox

Производитель SOFT99 указывает срок годности в 5 лет со дня производства. Дата производства указана на дне баллона и читается как год/ месяц / число.

Срок годности BG-109.

Срок хранения BG-109 при соблюдении условий хранения составляет 3 года с даты изготовления.
Дата производства на продукцию BG нанесена согласно нормам США, и читается как месяц / число / год.

Дата производства BG-109

Инструкции по применению GZox INJECTION & CARB CLEANER а так-же BG-109 в редакции производителей содержат другую информацию относительно их использования. Пользуясь выше описанной методикой, всю ответственность за возможные негативные последствия вы берёте на себя.

ВМПАВТО.Store — Узбекистан. Пенная раскоксовка двигателя Валера

Мастер-пена «ВАЛЕРА» предназначена для безразборной профессиональной раскоксовки камеры сгорания и удаления лаковых отложений.

Инновационная пенная раскоксовка двигателя «Валера» растворяет углеродистые отложения на клапанах, во впускном коллекторе, верхней части поршня, в области компрессионных поршневых колец. Может использоваться для очистки клапана EGR, турбокомпрессора и иных деталей из алюминия, стали, чугуна.

ЗаполняеткамерусгоранияПроникаети растворяетотложенияОчищаетпоршневыекольца

5 циклов очистки по 5 минут эффективней,
чем однократное применение других пенных раскоксовок.

Пенная раскоксовка Валера очищает двигатель лучше за счет 5 циклов смачивания, размягчения, растворения и смывания нагара.

ЧЕМ ХОРОША ПЕННАЯ РАСКОКСОВКА?

В отличие от обычной жидкой раскоксовки объемная пена заполняет и очищает всю камеру и клапанаА еще пенная раскоксовка применима для оппозитных и V-образных двигателей, ведь она не вытечет как обычная раскоксовка

ПРЕИМУЩЕСТВАПЕННОЙ РАСКОКСОВКИ ВАЛЕРА

ЭКОНОМИЧНОПены хватит, чтобы очистить 2 четырехцилиндровых двигателя или 1 шестицилиндровый. Этот показатель в 4 раза превосходит аналоги.УДОБНОЛегкое нанесение благодаря длинной трубочке (60 см). Распылитель на конце трубки обеспечивает равномерное заполнение пеной всей верхней части камеры сгорания.БЕЗОПАСНОВалера не вызывает коррозии стали, алюминия, чугуна и их сплавов. При соблюдении инструкции не воздействует на резиновые и пластиковые элементы ДВС.БЕЗ ЗАПАХАМастер-пена обладает нейтральным запахом. Не содержит кислот, едких щелочей, аммиака и нашатырного спирта, которые при нагревании выделяют убийственный запах и испарения.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯИ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ

Влияет ли пенная раскоксовка на краску поддона картера

Сравнительный тест действия пенных раскоксовок на алюминий

Менять или нет масло после применения пенной раскоксовки Валера?

Время оседания пены раскоксовки Валера в цилиндре

Пример очистки и восстановления подвижности компрессионных и маслосъемных колец поршня

Сравнительный тест мастер-пены Валера с SHUMMA и GZox

ОТЧЕТЫ ПРИМЕНЕНИЯРАСКОКСОВКИ МАСТЕР-ПЕНА ВАЛЕРА

Раскоксовка двигателя SkyActive Mazda. Валера vs Shumma

Project X

Комплексная раскоксовка Subaru Impreza WRX. -3 секунды к разгону до 100 км/ч!

Denis МЕХАНИК

Раскоксовка дизельного VW Passat B6

VMPAUTO

Комплексная очистка двигателя Chevrolet Aveo 2012 в BOSCH Service

VMPAUTO

Испытание мастер-пены Валера от Denis МЕХАНИК

Denis МЕХАНИК

Тест пенной раскоксовки двигателя Валера от Андрея Тоскина

Андрей Тоскин

Проверка реагирования пены и краски.

Очитстка впускного коллектора и клапана EGR

Patrickarik, Йошкар-Ола

Тест пенной раскоксовки на автомобиле Toyota Lite Ace Noah с проблемой — детонация при резком разгоне и на подъеме

Kosta28, Благовещенск

Комплексная раскоксовка Volkswagen Bora с двигателя 1.6 и раходом масла 1л на 200км

ПРИДОНКИ

Испытания пенной раскоксовки ВАЛЕРА на автомобиле VW Golf с двигателем 1,6

ВМПАВТО

Очистка камер сгорания Hyundai Sonata пенной раскоксовкой Валера

keks68, Тамбов

Тест мастер-пены Валера на двигателе 1ZR-FE автомобиля Toyota Corolla e150

Юрий Уваров

Комплексная очистка мотора Mini Cooper

vk.com/vmpauto

Тесты пенной раскоксовки Валера. Сравнение с сольвентом и нашатырным спиртом

fredech, Нефтегорск

Тест пенной раскоксовки на LADA Granta 2013 года выпуска с двигателем 1.6

Alexk26, Ставрополь

Уничтожаем нагар и отложения в VW Touareg c двигателем V6 с непосредственным впрыском

vk. com/vmpauto

Испытания на ВАЗ 2107

Подписчик Олег

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦАПЕННЫХ РАСКОКСОВОК ДВИГАТЕЛЯ

	ВАЛЕРА мастер-пена	SHUMMA engine conditioner	GZox injection carb cleaner
Цена, руб	от 579	~1300	~500
Выход пены, л	10	1	2
Количество двигателей (1,6 л.), шт	1	1	1
Длина трубки, см	60	15	10
Распыление	Трехстороннее	Одностороннее	Одностороннее
Время оседания пены, мин	5	2	3
Количество жидкости из 150 мл пены, мл	1	11	14
Необходимость откачки жидкости после работы	да	да	да
Растворимость в воде (легкость смывки)	да	нет	нет
Распыление в любом положении (обратный клапан)	да	нет	нет
Запах	Слабый	Сильный (аммиака)	Сильный (аммиака)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАКОЙ ОБЪЕМ ПЕНЫ ПОТРЕБУЕТСЯ?

Для очистки камеры сгорания

1. Прогреть ДВС до рабочей температуры. Снять катушки и свечи зажигания. Выставить поршни в среднее положение. Двигатель должен быть теплым, но не горячим.
2. Распылить состав в свечной колодец до полного заполнения пеной.
3. После оседания пены дать составу прореагировать с нагаром 5-7 минут, после чего повторить п. 2 и п. 3. Рекомендуется 5 повторов.
4. Остатки состава с загрязнениями откачать при помощи трубки и шприца, продуть сжатым воздухом.
5. Закрыть все свечные отверстия ветошью для предотвращения разбрызгивания жидкости.
6. Прокрутить двигатель стартером в течение 10 секунд.
7. Установить все свечи зажигания и катушки зажигания.
8. Завести двигатель и дать поработать 5 минут. Из выхлопной трубы может выходить густой дым. Нужно несколько раз поднять обороты двигателя до 3000-4000 об./мин., пока дым не станет менее насыщенным.
9. На сильнозагрязненных ДВС рекомендуется повторить процедуру через 10 тыс. км.
10. Желательно заменить моторное масло и фильтр. Для защиты и восстановления от износа ДВС рекомендуем применить металлоплакирующие составы RESURS (4302).

Для очистки впускного коллектора

1. Прогреть ДВС до рабочей температуры, отсоединить пластиковую часть впускного коллектора. Двигатель должен быть теплым, но не горячим.
2. Рекомендуется выставить обрабатываемые клапана в закрытое положение.
3. Распылить состав во впускной коллектор головки блока цилиндров до полного заполнения пеной.
4. После оседания пены дать составу прореагировать с нагаром 5-7 минут, после чего повторить п. 3 и п. 4. Рекомендуется 5 повторов.
5. Остатки состава с загрязнениями удалить при помощи ветоши, после чего продуть коллектор сжатым воздухом, прикрывая колодцы ветошью. Не допускать попадания на кожу, глаза, слизистые.
6. Собрать впускной коллектор, после чего рекомендуется провести очистку камеры сгорания.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Розкоксування поршневих кілець Protec Carbon 1000 мл, P4650

Погіршення роботи двигуна (падіння потужності, підвищене споживання палива, збільшення витрати масла), може бути не тільки через знос вузлів:

Нагар -найчастіша  причина порушення процесів та прискореного зносу.
Особливо небезпечно закоксовування кілець, тому що з часом це призводить до задирок і раковин на дзеркалі циліндра і ще більшого утворення відкладень.

Ознаки закоксівки кілець:

-підвищена витрата оливи
-падіння потужності двигуна
-збільшення витрати палива
-поява синього відтінку у вихлопних газах

Сильне закоксування призводить до необхідності ремонту двигуна. Цього можна уникнути, якщо з появою ознак проводити очищення із застосуванням спеціальної хімії.

Очисник / розкокосовування камери згоряння двигуна Protec Carbon X K1+K2 – це двокомпонентний продукт, розроблений та вироблений у Німеччині компанією Bluechem GROUP (Pro-Tec, Autoprofi, Bluechem). Нагороджений призом інновації Німеччини.

Компонент K1: 
Очищающа піна — заповнює камеру згоряння й розчиняє все забруднення. Видаляється залишок вуглецю в зоні головки блоку, зокрема клапанів,  поршню зверху і в зоні першого поршневого кільця. Також очищає сідла впускних і випускних клапанів (якщо вони відкриті).  
Компонент K2: 
нейтралізатор — викликає хімічну реакцію, яка розріджує очищаючу піну (К1) і поєднує розчинене забруднення для безпечного видалення з камери згорання.

 

 

 

 

Область застосування: 

Призначений для всіх бензинових та дизельних двигунів.
Також може застосовуватися для очищення клапана рециркуляції відпрацьованих газів (EGR клапан) турбокомпресора та системи впуску у знятому та розібраному стані.
Одного комплекту вистачає на 2-3 обробки двигуна об’ємом 2л.

Відгуки щодо використання:

Юрій, Skoda Oktavia 

Перевага Carbon-X — це піноподібна форма препаратів, яка дозволяє очищувати впускні клапани на моторах з безпосереднім упорскуванням (!)
Після застосування Carbon-X всі власники зазначили більш приємну чуйність двигуна при прискореннях (обгонах), це саме результат чистки впускних клапанів, попутно дна поршнів і камери згоряння в цілому, очищення поверхні поршней створює умови для більш правильного (розрахункового) сумішоутворення в цих двигунах.

В’ячеслав, Skoda Oktavia

Загалом після всіх маніпуляцій з жижами, витрата масла склала ~400 мл за 7600 км, При цьому 6000 км олива майже трималася бадьоро.

Подивився на 2 проблемних поршню з тієї ендоскопії до промивки. Зараз вигляд по пристойніший і немає слідів «мокрої рідини».

Микола., BMW 3 series Touring 320D 

До обробки компресія 1,2,4 циліндрів була в середньому 26-28. Ну а 3й печаль. Циліндр курця — 18.

Після обробки 30-28-30-30.  Через свічкови колодязі було видно, що поршня блищать як нові.

Андрій Тоскін, Toyota Vitz.

Машина раніше бігала на маслі 10W-40, яке категорично не можна лити в цей двигун. Закоксованість двигуна за 10-ти бальною шкалою— 6.5 — 7.

Pro-Tec дуже здивував. Правда. Інструментальні виміри показали, що витоки в третьому циліндрі знизилися, компресія вирівнялася і опустилася до нормальних значень. Ну і гумки… Тут протек був до них дуже толерантен як справжній європеєць.

Продукт від Протек дуже сподобався. Зручний у роботі. Комплекта вистачить на 3 двигуни об’ємом до 1.5 літра.

 

Спосіб використання:

Сarbon X K1+K2 слід використовувати перед заміною масла.
Компонент K1 і K2 потрібно добре потрясти протягом 20-30 секунд перед використанням.

Зніміть свічки запалювання або форсунки і вставте зонд Компонента К1 у камеру згорання через відкриту дірку. Пена розширюється в об’ємі і досягає впускних і випускних каналах (якщо вони відкриті). 
Розпорошуйте K1 з інтервалами (близько 3 секунд за інтервалом), тому що піна розширюється дуже швидко. 
Зупиніть процес, як тільки піна почне виходити з отвору. 
Залиште на 20 хвилин.

Через 20 хвилин після застосування К1, вставте зонд К2 і через цей же отвір, щедро подавайте компонент К2, зачекайте реакціїю з піною K1 (розрідження і зв’язування розчиннених забруднень, близько 4-5 хвилин). Якщо необхідно, розпиляйте кілька разів. 
Екстракт емульсії вилучите з камери згорання за допомогою Carbon X Екстрактора або вакуумного відсосу. Повторіть процедуру для важких забруднень.

Після завершення процесу очищення та перед встановленням розібраних компонентів (свічка запалювання або форсунка), прокрутіть двигун стартером вхолосту 2-3 рази, по 5-10 секунд, щоб видалити будь-які залишки. Ми рекомендуємо накрити отвори від свічки запалювання або форсунки чистим папером, який добре вбере залишок бруду і запобігатиме забруднення моторного відсіку.

Проведіть заміну масла і масляного фільтра. 
Для кращого очищення при заміні олії бажано застосувати Очисник двигуна Autoprofiline Engine Clean 250мл https://autoprofishop.prom.ua/p1056330531-ochistitel-dvigatelya-autoprofiline.html

Не піддавайте виріб впливу гарячих частин двигуна – вогненебезпечно!

Скільки разів потрібно застосовувати продукт? 

Як правило, потрібно лише одне використання на циліндр. У разі крайньої карбонізації процес слід повторити. Для оптимального очищення клапанів і сідел клапанів встановіть їх в нахлест так, щоб піна могла досягати всіх поверхонь.

Яка повинна бути температура двигуна?

Carbon X потребує тепла для оптимальної реакції. Якщо двигун холодний, запустіть і дайте йому попрацювати 10 хвилин.

 

 

чем лучше делать и в каком порядке?

Диагностика и ремонт6 октября 2017

Содержание

• 1 Откуда берется нагар и где он скапливается?
• 2 Когда раскоксовывать мотор?
• 3 Выбор средства очистки
• 4 Подготовка к удалению нагара
• 5 Инструкция по раскоксовке

Информация об очистке двигателя от нагара (иначе – раскоксовке) станет полезной тем автолюбителям, кто постоянно эксплуатирует одну машину в течение длительного времени и старается обслуживать ее самостоятельно. Данная процедура носит, скорее, профилактический характер, хотя в некоторых случаях позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5–20 тыс. км. Как выполняется раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого применяются, читайте в этой публикации.

Откуда берется нагар и где он скапливается?

Процедура очистки – не панацея и помогает далеко не всегда, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы пользоваться методикой правильно и вовремя, нужно понять причину образования отложений и последствия данного явления.

Цилиндропоршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в тяжелых условиях – при высоком давлении и температуре. Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют герметичность, отчего в камеры сгорания начинает проникать моторное масло. Условия сжигания топливовоздушной смеси ухудшаются, поскольку смазка выгорает и образует твердый налет на всех доступных поверхностях:

• юбки поршней и стенки камеры – в первую очередь;
• боковые поверхности поршней, контактирующие со стенками цилиндров;
• лицевые плоскости клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
• канавки для поршневых колец и отверстия отвода жидкой смазки (находятся в глубине паза маслосъемного кольца).

Одновременно нагаром покрываются электроды свечей зажигания, что снижает качество искрообразования.

Когда количество проникающей внутрь цилиндра смазки становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне – залегают), отчего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50–90%. Подгоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия упадет вовсе до нуля – цилиндр полностью откажет. Последствия можно предотвратить, если вовремя сделать раскоксовку двигателя.

Когда раскоксовывать мотор?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Слишком затягивать нельзя – только зря потратите деньги, ведь химические средства стоят недешево. Когда раскоксовка становится бесполезной:

1. При длительной езде с высоким расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 л смазки на 1000 км пробега и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2–4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар так забьет кольца и отверстия отвода масла, что химия не поможет, только механическая очистка.
2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на подгоревшие клапаны, которые очиститель не возьмет.
3. При возникновении шума и стука в моторе, требующего немедленной замены деталей.

Вы можете выполнить раскоксовку на свой страх и риск, но при перечисленных симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект – после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет в мощности.

Причина явления – тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает повышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемая масляная компрессия). После очистки уплотнительный нагар исчезает, и давление в цилиндрах падает по причине износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует применять при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение нагара, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать свыше 20 тыс. км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Выбор средства очистки

В автомобильных магазинах и на рынках встречается множество разнообразных химических средств, декларируемых производителями как эффективные очистители деталей силовых агрегатов от кокса. Какие из них применяются наиболее часто и заслужили положительную репутацию:

• Mitsubishi Shumma;
• GZox;
• BJ-211;
• Lavr.

Первые 2 препарата представляют собой жидкость в аэрозольной упаковке вместительностью 220 и 300 мл соответственно, закачиваемую в цилиндры через трубочку. Оставшиеся два средства заливаются при помощи шприца. Как правило, одной упаковки – баллончика или флакона – хватает на обслуживание одного четырехцилиндрового мотора рабочим объемом до 1,6 л. На двигатели большей мощности с числом цилиндров 6–12 понадобится 2–3 емкости.

Несколько слов о том, чем лучше делать очистку двигателя. Безусловным лидером считается средство Mitsubishi Shumma, проверенное на практике многими мастерами – мотористами. Недостаток один – слишком высокая цена препарата (порядка 30 у. е. за баллончик). Альтернатива – аэрозоль GZox, показывающий аналогичные результаты за вдвое меньшую стоимость. Жидкости BJ-211 и Lavr замыкают перечень лучших очистителей, присутствующих на рынке автомобильной химии.

Совет. Не стоит использовать для раскоксовки двигателя современного авто старые «дедовские» методы, заливая в цилиндры смесь ацетона с сольвентом (керосином) и прочие малоэффективные жидкости. Они слишком медленно действуют и слабо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как сделать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, необходимо основательно подготовиться. В первую очередь, выделить время – на всю процедуру отводится 8–15 часов. Точное время выдержки указано на упаковке жидкости – очистителя. Операцию желательно подгадать к моменту замены масла, поскольку часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется менять в любом случае.

Чтобы самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

• средство очистки;
• моторное масло и фильтр;
• новые свечи зажигания;
• болты – заглушки, подходящие по резьбе вместо лямбда-зондов.

Особых условий для ведения работ создавать не нужно, достаточно располагать ровной площадкой возле дома или гаражом. Из оборудования желательно иметь компрессор, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

1. Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70 °С, необходимой для активизации большинства очистителей.
2. Выкрутите из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электронные элементы от засорения и сажи.
3. Подоприте автомобиль противооткатными башмаками и поднимите любое ведущее колесо.

Рекомендация. Поскольку средство для раскоксовки нужно заливать через отверстия свечей зажигания, заранее снимите мешающие элементы – декоративный кожух мотора, катушки зажигания и так далее.

Инструкция по раскоксовке

Прогревая силовой агрегат перед очисткой, стоит залить в картер промывочный состав – «пятиминутку», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Дальнейшие действия выполняйте в таком порядке:

1. Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке чистящего средства и выясните, сколько жидкости необходимо залить в каждый цилиндр вашего мотора.
2. Выверните свечи зажигания и хорошенько вычистите их щеткой по металлу, промойте бензином и продуйте.
3. Поворачивая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
4. Опуская трубку поочередно в свечные отверстия, наполните цилиндры аэрозолем из баллончика. Раскоксовка двигателя «Лавром» производится с помощью шприца (идет в комплекте с препаратом).
5. Вкрутите свечи обратно, не затягивая до упора.
6. Выдержите 8–15 часов, периодически двигая коленчатый вал поворотом колеса. Цель – помочь жидкости проникнуть между поршневых колец.

По истечении указанного в инструкции времени снова выкрутите свечи и постарайтесь откачать из цилиндров растворенную грязь шприцем, а затем хорошенько продуйте компрессором. Чем лучше удастся вычистить остатки кокса, тем быстрее двигатель заведется.

Установите старые свечи и запустите мотор, не увеличивая обороты выше 1500 об/мин. Дайте ему прогреться и «выплюнуть» кусочки нагара через выпускной тракт. Спустя 10–15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопной уменьшится, верните на место лямбда-зонды и приступайте к замене моторной смазки.

Новые свечи вкручивайте в самую последнюю очередь, когда очистите силовой агрегат и поменяете масло. Перед установкой свечей повторно измерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте мероприятия. Если результат отрицательный, начинайте подготовку к разборке и капитальному ремонту мотора.

Раскоксовка дизельного двигателя отличается способом заполнения цилиндров химическим средством. Поскольку свечи зажигания отсутствуют, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последние придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.

Раскоксовка Peugeot 308 ep6. Почему плохо работают двигатели еп6

Раскоксовка двигателя А поршневые кольца — процедура направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы. А именно очистка от продуктов сгорания некачественного топлива и масла с поршней, колец и клапанов. как своими руками, так и на СТО осуществляется с использованием специальных средств – химических составов, растворителей и растворителей. Существует 4 способа удаления кокса, три из которых осуществляются без вскрытия мотора и носят исключительно профилактический характер. Избавиться от нагара можно не только специально предназначенной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. При этом и те, и другие будут иметь хороший КПД. Качество декарбонизации зависит от процедуры, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация хороша для профилактики! Как гигиена полости рта у людей. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка. Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW) склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих провести декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы реального применения, а также инструкцию, по которой проводится процедура.

Зачем нужна раскоксовка

Первый закономерный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев — зачем вообще раскоксовывать двигатель? Второй — чем собственно можно почистить ЦПГ и КШМ? Закоксовывание колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не дает им нормально работать, что приводит к расходу масла, задирам на стенках цилиндров, снижению мощности двигателя , прогар клапана, и как следствие — . Поэтому основная задача раскоксовки — убрать нагар сверху поршня, расшевелить кольца и прочистить масляные каналы.




Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие в результате появления отложений. В частности, исчезнет детонация и выровняется небольшой разброс компрессии по цилиндрам. Но чтобы избавиться от синеватого, типичного, придется устранить еще и причину попадания ГСМ в камеру сгорания.

Справиться с продуктами отложения поможет одно из химических средств, относящихся к так называемым «мягким» или «жестким» группам отваров. Стоит отметить, что каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших декарбонизаторов

Принимая во внимание только результаты реального использования и стоимость, а не рекламную кампанию, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, областей применения и методов борьбы с нагаром. Отметим, что все они подходят как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, так как принципиальной разницы нет. Может быть, просто слой сажи, более или менее.

Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые тесты, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили построить популярные инструменты в таком порядке:

Средства	Цена	Метод обезуглероживания	Метод	Применение	Область применения	Дополнительные процедуры
Мицубиси ШУММА	1500р.	черновая	химическая	без вскрытия	поршневая группа
Gzox	500р.	мягкий	химический	без открывания	Поршневая группа	Требуется замена масла и фильтра
Кенгуру ICC300	400р.	мягкий	химический	без вскрытия		Требуется замена масла и фильтра
XADO Verylube	800р.	грубая	химическая	без вскрытия>	верх поршня и кольца	необходимо заменить масло и фильтр, и капля масла в цилиндрах
Greenol РЕАНИМАТОР	900р.	жесткая	химическая		верхняя часть поршня и кольца	необходимо заменить масло и фильтр, а также прочистить поддон
Лавр МЛ-202	400р.	грубый	химический	нераспечатанный и/или специальные детали	верхняя часть поршня и кольца	требуется замена масла и фильтра
Эдиал	300р.	динамический	химический	без вскрытия	поршневая группа	без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин	160 руб.	жесткое	химическое/механическое	без отверстия и с отверстием	поршень и кольца	лучший эффект при смешивании 1:1 + моторное масло. И длится 12 часов.
Димексид	150р.	жесткий	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	работает только при 50-80℃
Очиститель тарелок	300р.	жесткий	химико-механический	со вскрытием	поршень и кольца	выдерживать не более 5 минут

* Мы не включили растворители, которые добавляют в качестве добавки к топливу для очистки форсунок (исключение Эдиал, т.к. это действительно обезуглероживание), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлено на очистку форсунок , а не детали поршневой группы. Есть еще 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

**Также отдельно хотим отметить, что мы не включили в рейтинг те раскоксователи, которые заливаются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие является эффективным только в комплексе, и мыть задубленные поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, использовать не рекомендуется. Мало того, что он не в полной мере справится с этой задачей, так еще и хлопот немало (нужно подключить капельницу к впускному коллектору). Перекись водорода можно использовать как удобный очиститель дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня

Итак, как видите, не все разрекламированные раскоксователи универсальны и заслуживают внимания. Только первые три продукта, заливаемые в цилиндры, помогут справиться с закоксованными кольцами и улучшить ситуацию с расходом масла. Другие не дадут такого радостного эффекта, особенно при запущенности ситуации. А если говорить о хозяйственных средствах , то их лучше использовать только непосредственно для очистки поршней, клапанов или блока двигателя при капитальном ремонте, а не для раскоксовки двигателя при снижении расхода масла и компрессии. потому что они очень агрессивен и может вызвать коррозию краски, алюминиевых поршней или блока цилиндров.

Для того, чтобы понять почему, и узнать больше о каждом продукте, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые когда-то опробовали ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара из масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы — рейтинг лучших раскоксовщиков

Лучшие результаты при пропитке клапанов и поршней. Там, где сажа не въелась, она станет мягкой и ее можно будет легко удалить механически.

Кондиционер Mitsubishi Shumma Engine Conditioner – японский обезуглероживатель двигателя №1 по мнению большинства как профессиональных авторемонтников, так и опытных водителей. Mitsubishi Noise Decarbonizer представляет собой растворитель на нефтяной основе, 20% этиленгликоля и моноэтилового эфира, пахнет аммиаком и представляет собой жесткий декарбонизатор. Этот очиститель представляет собой активную пену, предназначенную для очистки двигателей GDI (прямой впрыск), но на самом деле удаляет нагар в любом двигателе. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживается 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при выдержке от 3 до 5 часов. Не агрессивен к маслосъемным колпачкам.

Одного цилиндра хватает только на раскоксовку двигателя 1,5 л. Декоксоагент справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и камерах сгорания. Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для пропитки деталей поршневой группы для удаления нагара. Цена Шуммы более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить его бывает довольно сложно. Но такое волнение вполне оправдано. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что помочь уже может только ремонт. Код заказа — MZ100139БЫВШИЙ.

Отзывы

• Был внушительный расход масла, но после 2-х часов пребывания в поршне ситуация значительно улучшилась. Кстати пишут что масло менять не обязательно, советую все же поменять, так как больше половины жидкости в результате нагара ушло в картер
• Про раскоксовку Шумма я узнал из видео где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил проверить на своей машине, легли кольца. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, наверное там все было не так уж и плохо.
• На моем Mitsubishi Lancer приходилось доливать масло раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. После чистки минут пять пытаюсь завести двигатель. Было много дыма и шлама. В результате машина поехала чуть бодрее, и за 500 км на щупе ушло всего 2 мм.
• Была большая детонация, знающие люди предположили что клапана в нагаре. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и попшикал на впускных клапанах, ну и в цилиндрах. Минут через 30 при осмотре увидел, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трястись, взял плавательные обороты. Хочу предупредить, что пара капель попала на фару и на кузове теперь есть следы, думаю тут только полировка поможет.

читать все

• Плюсы:
• Быстрая и качественная раскоксовка как колец, так и клапанов;
• Может очищать поршни, дроссельные заслонки и EGR от отложений;
• Используется как без вскрытия мотора, так что есть возможность замочить разобранные детали.
• Минусы:
• Очень дорого;
• Хотя краску в поддоне не ест, но оставляет мутный след при попадании на пластиковую фару или кузов.

Эффект очистки практически аналогичен всеми любимому Noise, только в 3 раза дешевле. Так что можно сказать, что это лучшее народное средство для раскоксовки моторов.

Gzox Injection & Carb Cleaner — химический продукт, разработанный японской компанией Soft99. Уже из названия понятно, что он предназначен для очистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовал себя и при раскоксовке двигателя. В инструкции нет данных, как убрать нагар на поршнях, но не бойтесь использовать его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.

Содержит нефтяной растворитель и этилгликоль. Он создает маслянистую пленку на поверхности, поэтому, несмотря на то, что он похож на жесткие декарбонизаторы, его действие намного мягче. Рекомендуется использовать в профилактических целях каждые 10 тыс. км.

Баллончика 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5 — 1,8 л, а также достаточно для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний показало, что Гзокс отлично очищает поршень от нагара и способен расшевелить кольца. Но он так и не смог открыть зацементированные коксом поршневые отверстия. Хотя композиция почти аналогична ведущей, но все же немного проигрывает в исполнении. Доступнее в продаже, чем Шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа ГЗОКС — 1110103110.

Отзывы

• Удалось добиться результата по снижению расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но так как раскоксовка Гзоксом не является прямым назначением продукта, то главное соблюдать последовательность: наносить на каждый цилиндр на 5 секунд; первый час перемещать вал через каждые 15 лей; через 1 час добавить еще остатки; выдерживать состав 4-5 часов.
• В открытом доступе найти было сложно, но усилия того стоили. Поршень промыт практически идеально. Расход масла сократился в 4 раза. Через 15 тыс.км хочу повторить еще раз.
• Есть опыт применения раскоксовки Гзокс на нескольких типах двигателей (в т. ч. VAG) = результат положительный во всех случаях использования (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных показателей).
• Отличное удаление углеродистых отложений, смол и других загрязнений. Но учтите, что в ГЗоксе — аммиак, который «съедает» алюминий. Чугун/сталь — не подвергается коррозии.

прочитать все

• Плюсы:
• Применяется для чистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и раскоксовки колец;
• Мягкое воздействие на поршень;
• Достаточно, чтобы раскоксовать шестицилиндровый двигатель.
• Минусы:
• Не раскоксовывает масляные каналы;
• Ввиду оборота популярности и уровня эффекта цена в некоторых магазинах иногда бывает заоблачной.

Лучшее доступное средство. Аналог Гзоксу, стоит дешевле, но и по характеристикам немного проигрывает.

Kangaroo ICC300 Очиститель EFI и карбюратор производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является инструментом специально для раскоксовки, но тем не менее отлично справляется с этой задачей. А вот открыть масляные каналы этой жидкостью не получится. Отличный вариант для устранения закоксовывания после длительной стоянки автомобиля, когда лежат кольца.

Есть мнения, что у Кенгуру схожий состав с топовыми продуктами, потому что тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 на водной основе, обладает хорошей эмульгируемостью (растворимостью в масле), содержит: лаурилдеметиламинооксид, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Заливается исключительно на подогретый до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

Низкая летучесть, хорошо смягчает шлам. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после раскоксовки благоприятно сказывается на промывке маслосистемы. Для борьбы с отложениями окаменевшего лака на поршнях немного хуже Гзокс, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. цилиндр — 355043.

Отзывы

• Купил Kangaroo ICC 300 и решил сразу проверить его в действии. Устроил небольшой тест — побрызгал нагаром на маслозаливную горловину. Образовалась пена и все потекло. Теперь он блестит как новый, я очень удивлен, что действие так быстро.
• Я распылил kangaroo icc300 прямо в снятый воздухозаборник. Для очистки форсунок и клапанов. Даю жидкости закиснуть минут 10, затем начинаю потихоньку крутить КВ, чтобы кенгуру попал в камеру сгорания и жду еще минут 20. По следам на ткани я увидел, что вымылось много кокса, но изменений в работе двигателя не увидел.
• Произошла небольшая детонация, после того как я проткнул очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
• За 200 км пробега после раскоксовки Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть живее на разгон и как-то легче ехать. А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.

прочитать все

• Плюсы:
• Дешевле других хороших коксоудаляющих средств;
• Одним цилиндром можно очистить дроссельную заслонку и нагар на поршнях;
• Хорошо очищает масляную систему тем количеством, которое просачивается под кольца.
• Минусы:
• слабый эффект при комнатной температуре.

Декарбонизация антикокса VeryLube (ХАДО) относится к химическому методу удаления пригоревших масляных отложений. Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для восстановления подвижности колец бензиновых и дизельных двигателей. Но по факту с очисткой поршней он еле справляется, не говоря уже о масляных каналах. Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если использовать на слегка закоксованном двигателе, то вполне достоин внимания. Как минимум в 7 из 10 случаев, когда есть небольшое расхождение в показаниях компрессии по цилиндрам, помогает. Первый запуск после декарбонизации будет очень сложным.

Интересной особенностью VERYLUBE Anticoke является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель уверяет, что после применения не требует замены моторного масла. Последствия после такой процедуры не изучены. Так что учитывая разжижение масла его все же лучше поменять как и в других случаях применения жесткого метода.

Содержит детергентно-диспергирующие компоненты, алифатические углеводороды. Несмотря на безопасность для резинотехнических изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.

Одна банка 250 мл. хватит для чистки 4х цилиндрового двигателя, артикул такого средства ХВ30033, средняя цена по Москве будет 300 руб. Как показали реальные тесты, эта новинка работает не очень хорошо. Но есть в продаже и другие пакеты, с лучшим эффектом, которые, кстати, позиционируются как раскоксовка не двигателя, а поршневых колец. Жидкий антикокс 320 мл. из расчета 20 цилиндров, а по факту максимум 8-10. Код заказа — XB40011 за 600 руб. и блистер 10 мл. (дозировка на цилиндр) — XB40151 стоимостью 130 руб.

Отзывы

• Мотор «кушал» много масла, что говорит о явном залегании колец. НО применение коксоудаления Very Lub от Xado положительного эффекта не дало.
• Раскоксовывал поршневые кольца спреем Verylube Anticoke согласно инструкции. В итоге при первом запуске дым был на весь двор, с непонятными хлопьями из выхлопа на высоких оборотах. Двигатель стал работать стабильнее (исчезли небольшие провалы и заливы).
• Делал раскоксовку для профилактики. Двигатель 3,5л V6, расход масла 300-500г на 5000км. Я знала о пенных средствах типа Шума или Гзокс, но они дороже и купить их не так просто, поэтому использовала VeryLube Anticox, хоть и не самое эффективное средство, зато рабочее и дешевое. Процедуру декоксования необходимо повторить несколько раз. Делала 2 раза, заливала средство 30 минут, хватило 1 флакона. Результатом доволен, компрессия почти выровнялась.

читать все

• Плюсы:
• Есть выбор по нужному объему;
• Используется для очистки поршней при открытии двигателя;
• Можно сразу промыть масляную систему двигателя.
• Минусы:
• Малоэффективен при сильном закоксовывании;
• Процедуру необходимо повторить несколько раз подряд.

Professional быстро, но не безопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способен размягчить отложения в маслоотводящих каналах. Этот российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Декарбонизатор Grinol активен, но агрессивен. В состав химии входят мощные растворители, а именно: селективная органика, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с окрашенным внутри поддоном следует воздержаться от его использования. Также пагубно влияет на маслосъемные колпачки (резинки просто разбухают в 2 раза, но к счастью за ночь могут восстановиться).

Greenol будет достаточно для промывки большинства двигателей, включая V6, так как объем его флакона составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства декарбонизаторов, представленных на рынке. Со средним закоксовыванием справляется на 5 с минусом. Для достижения максимального эффекта нужно не только декоксовать на прогретом двигателе, но и заливать сразу 50-80 мл (или сколько войдет), и доливать по мере испарения и просачивания.

Отзывы

• Перед промывкой троил двигатель и залил масло на одну свечу. На процедуру я потратила полтора часа. Теперь работает ровно.
• Неделю стоял запах гари в салоне от химии. Видимо сгорели, но это мелочь.
• Машина перестала дымить. Перестала есть намного меньше. Компрессия поднялась и выровнялась, работает ровнее, пока минусов не нашел. Думаю снова взломать.
• После первой 1000 км раскоксовки Greenol уровень масла остается максимальным. А до этого расход был 300 грамм.
• Очень сильным был горький опыт отслоения краски и забивания его сеткой маслоприемника: (Обращаться надо осторожно!

читать все

• Плюсы:
• Большой объем достаточен для раскоксовки двигателя 3,5 л;
• Удобен при использовании отдельных деталей (клапанов, цилиндров).
• Минусы:
• Разъедает краску;
• Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

Самая раскрученная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя. Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя это создает гораздо более агрессивную среду.

Продукт Lavr ML202 Anti Coks Fast относится к жесткому способу удаления кокса. Представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей направленного действия различной химической природы. Предназначен для воздействия на коксовые и сажевые отложения. В ходе неоднократных испытаний практика показала, что после Лавра нагар все равно остается. А полностью очистить поршень можно только механическим способом. Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Декарбонизация с помощью ЛАВР обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать перед плановым ТО. В прилагаемой инструкции Лавр предусматривает заливку в баллоны по 45 мл. и буквально на 30-60 минут, но такой короткий срок выдерживается исключительно для экспресс-уборки при регулярном использовании. А вот когда дело обкатывается, есть выраженные симптомы залипания поршней и колец, то нужно не менее 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора очищает от нагара в камере и на рабочих поверхностях поршней. Хотя это не основная задача приложения. Самое главное раскоксовать маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на раскоксовку мотора объемом чуть выше 2,0 литров. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.

Отзывы

• После консультации по поводу эффективности раскоксовки Лавр МЛ-202 на форуме решил испытать ее на себе на Шкоде с двигателем TSI. Масложер был почти литр на тысячу. Двигатель стал работать тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
• Машина пробежала 150тыс. Залил в цилиндры и оставил всю эту жижу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Откачанные шприцем остатки слегка побурели, а на тряпке при прокрутке тоже было немного осадка. Машина очень не хотела заводиться и компрессия упала с 15 всего до 14 (при положенных 12 кгс/см2). Изнутри эндоскопом я, конечно, не смотрел на ситуацию, но когда просмотрел с фонариком, то увидел, что поршни особо не отмыты.
• Лечил лавром перед столицей, в принципе, вскрытие показало, что средство работает.
• Пробовал ЛАВР на Хонде. Применяла по инструкции, оставляла скисать на ночь. После раскосвки первые попытки завести двигатель не увенчались успехом. После запуска из выхлопной трубы шел белый дым. Плюс характерный запах. После замены масла проехал минут 20 со скоростью 120. В результате улучшилась тяга, запуск двигателя стал легче.

читать все

• Плюсы:
• Не нужно искать инструкцию по применению, в комплекте есть шприц и трубочка.
• Минусы:
• Исключительно профилактика, поэтому не эффективна при залегании колец и расходе масла.

Декарбонизация EDIAL является присадкой к топливу, поэтому его называют «мягким» методом очистки. Поэтому замену масла можно не делать, но свечи менять все же рекомендуется. Средство предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

Декарбонизатор Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он может не только удалять нагар с поршней и колец, но и очищать от клапанных отложений седла клапанов и свечи зажигания. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие огромной проникающей способностью. Но, к сожалению, это все равно не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений.

Один флакон 50 мл в расчете на 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин, так и дизель. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей появлению нагара. Активация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч. Купить можно у одного из официальных представителей продукции EDIAL.

• Плюсы:
• Замена масла после нанесения не требуется;
• Уборка происходит в движении;
• Никаких специальных инструкций не требуется.
• Минусы:
• Исключительно профилактика, не позволяющая расшевелить кольца, если они полежат;
• Вам потребуется не менее половины бака топлива, чтобы пропорционально залить средство и выкатить его.

Это старый «дедовский» метод работы, который неплохо зарекомендовал себя на двигателях ВАЗ с советским качеством топлива и масла. Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто дополняют маслом или другими химическими веществами. Как и декарбонизация, лавр имеет «жесткий» характер очистки от коксо-нагарных образований. Для приготовления жидкости следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства этой группы, заливайте на горячий двигатель, а небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться. Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.

Замена масла обязательна, т.к. керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры обязательно менять смазку. При первом запуске и загазовывании, на период до выгорания остатков смеси и нагара лучше поставить старые свечи, чтобы не испортить новые.

Декокс керосин + ацетон «лечат» залегание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя стоявшего автомобиля. А еще в такой жидкости закисают детали поршневой группы при очистке от отложений при разборке двигателя для капитального ремонта. Так как чистящего средства требуется много, да и цена на обезуглероживание не маленькая. Поэтому приготовление жидкости с декоксующими свойствами — один из лучших вариантов экономии бюджета.

Для декарбонизации ацетоном и керосином нужно по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавьте моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25. Всего такая смесь будет стоить 160 рублей.

Жизнь автомобиля несравнима с жизнью человека. Простая арифметика: на холостом ходу дизель делает не менее 600 оборотов в минуту — то есть 10 в секунду. При этом поршень «качается» 20 раз. Нажимаем на газ — число оборотов перевалило за тысячу. Добавьте сюда постоянное действие высоких температур и холода при запуске зимой… О таком экстриме человек и мечтать не мог! Поэтому забыть о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR – настоящее преступление.

Предыстория

Когда автомобили только появились в СССР, все знали, что поршневые кольца периодически нужно очищать от загрязнений. Топливо в те времена горело гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что у него случилось в двигателе? Он окислялся на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадал в канавки поршня. Также при сгорании топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превратилось в единый монолит – стойкие твердые отложения, блокировавшие работу поршневых колец.

Советские автомобилисты боролись с загрязнением всеми доступными на тот момент средствами: на ночь заливали двигатель керосином, а позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не останавливал риск остаться вообще без машины и почти нулевая эффективность таких поездов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не стесняются экспериментировать себе во вред. А некоторые и вовсе забыли о раскоксовке двигателя — расслабились, сделав ставку на присадки в современные масла и условно высокие стандарты топлива.

С тех пор современная автохимия в лице нашей продукции МЛ202 — МЛ203 НОВАТОР шагнула далеко вперед. Однако оно все же не всемогуще, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не нуждаются в раскоксовке

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще нельзя было заводиться (умолчим о том, насколько опасно было нагревать таким образом поддон системы смазки: от Жигули), и теперь легкий холодный пуск стал чем-то само собой разумеющимся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не делась и даже обострилась. Благодаря прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, преждевременное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Если не хотите раскошелиться на капитальный ремонт, не забудьте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовка двигателя – универсальное лекарство от всех напастей.

Без сомнения, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но им далеко до «живой воды» из народных сказок. Раскоксовка двигателя – это в первую очередь ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у гигиениста, если проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндра, ML202 и 203 решат их. Но если двигатель сильно изношен, никакие процедуры кроме переборки и замены деталей системе не помогут.

Миф 3. Процедура удаления кокса одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей. Однако двигатели бывают разные — рядные, оппозитные, V-образные… У каждого свои нюансы. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры расположены под углом, лучше заполнить их большим количеством жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей,

Миф 4. Постоянно использую присадки к бензину и промываю форсунки жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать больше и декоксовать бесполезно

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «метод погружения», то есть путем заливки декоксовочного состава непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: доползти до технологических отверстий не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, в дождь или снегопад эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совмещать раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше коксоудаляющей жидкости, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть столько, чтобы поршни хорошо смачивались ею. Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило на обработку всех баллонов. 50-60 мл сверх необходимого количества не навредят двигателю, но и разливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Жидкость для декоксования должна быть чистой белой

Наши препараты для тех, у кого средняя и высшая степень закоксовывания баллона. Часто случается так, что в старых двигателях отложения «удерживают» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить такие системы добела не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши составы намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовки машина всегда сильно дымит

Машина все равно будет дымить, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и набухают, препятствуя дальнейшему просачиванию жидкости. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Для уменьшения дыма рекомендуем удалить оставшуюся в цилиндрах жидкость. Это можно сделать с помощью тюбика со шприцем, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Также, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, а густой белый дым будет держаться дольше. За катализатор можно не волноваться — препарат выгорает постепенно и не наносит ему вреда.

Миф 8. После раскоксовки можно заехать в автосервис и поменять там масло

В принципе можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько у вас масла в системе, какого оно качества, сколько времени добираться до автосервиса, с какой скоростью, какая будет нагрузка на машину и т.д. и т.д. Поэтому рекомендуем менять масло не отходя от кассы — то есть сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные плавания.

Миф 9. После раскоксовки будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно изношены. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами МЛ202 — МЛ203 НОВАТОР не дала хороших результатов, то двигатель пора капитально ремонтировать.

Миф 10. После процедуры двигатель не заводится

При раскоксовке двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их неправильно просушить, мотор может не запуститься с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется насухо протереть свечи и удалить из баллонов излишки препарата.

А иногда дело вовсе не в процедуре обезуглероживания. Бывает, что процедура проводилась с помощью нашего препарата по всем правилам. Но машина все равно не заводится. Получается, что на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если вернуть их на место, двигатель заведется с пол-оборота!

Вот почему мы настаиваем на том, чтобы вы строго следовали инструкциям. И фраза о том, что автолюбитель, решившийся на процедуру раскоксовки, должен обладать элементарными навыками обслуживания двигателя, тоже красуется на коробке неспроста. Так что будьте внимательны, выполняйте рекомендации специалистов, и тогда ваш двигатель будет радовать вас тихой и безупречной работой!

Когда за машиной остается приличный пробег и двигатель повидал на своем пути немало, раскоксовать двигатель будет не лишним. Особенно, если эксплуатация транспорта происходит в городском цикле, в условиях бесконечных пробок, при перегреве двигателя и использовании некачественного бензина.

Повышенный расход масла, при этом скорее всего машина будет дымить.

Низкая компрессия в цилиндрах (чтобы узнать, нужно измерить компрессию).

Важно помнить, что если у вас сильный износ деталей, то раскоксовка будет бессильна. Выход в такой ситуации только один – ремонт. Но такой ремонт довольно дорог, потому что избавиться заменой только колец обычно не удается. Так как при разборке двигателя нужно попутно осматривать и другие узлы, и при необходимости заменять их. Тем более, когда двигатель уже не новый, это неизбежно, и разбирать его только для замены колец нерационально. И еще, раскоксовка двигателя может вам помочь, так что прежде чем приступать к ремонту, попробуйте.

Сначала нужно решить, что мы будем декоксовать. Раскоксовку двигателя можно проводить как специальными средствами, продающимися в магазине, так и средствами, приготовленными самостоятельно.

Эффективным средством является ProTerra 100 Декарбонизация.

Вы также можете воспользоваться старинным способом приготовления нужного нам лекарства. Смешиваем керосин и ацетон в пропорции 1:2. Готовим наше чудо-средство с расчетом 100 – 150 мл на баллон. Это количество выбрано с расчетом на то, что смесь будет очень текучей. Сразу после заливки смесь будет медленно просачиваться через кольца и стекать в картер, попутно растворяя нагар. Но все же лучше использовать специальное средство, так как оно более эффективно.

Приступим к раскоксовке.

Способ раскоксовки двигателя без капитального ремонта:

1. Прогреть двигатель до температуры не ниже 50°С

2. Вывернуть свечи зажигания

3. Залить «ПроТерра 100 Раскоксовка» по 30-60 мл в каждый цилиндр

4. Закрыть свечные отверстия хлопчатобумажной тканью

5. В зависимости от степени закоксовывания выждать 1-4 часа, периодически проворачивая коленчатый вал

6. Снять хлопчатобумажную ткань со свечных колодцев

7. Удалить остатки жидкости с помощью шприц или дуть сжатым воздухом

8. Провернуть двигатель стартером в течение 5 секунд

9. Установить на место снятые с двигателя элементы

10. Запустить двигатель и дать ему поработать 5 минут

11. Заменить моторное масло с масляным фильтром

Способ очистки поршней и колец при капитальном ремонте:

1. Снять поршень с шатуном с двигателя

2. Установить поршни в специально подготовленную емкость так, чтобы верхняя часть поршня находилась на дне емкости

3. Налить «ПроТерра 100 Декарбонизация» в емкость так, чтобы жидкость покрыла поверхность очищаемых поршней вместе с кольцами

4. Закрыть емкость крышкой или полиэтиленовой пленкой

5. Хранить поршни в контейнере на 30-60 минут

6. Вынуть поршни и удалить разрыхленные отложения жесткой щеткой и пластиковым шпателем

7. Протереть деталь чистой ветошью

8. Остатки загрязнений в каналах компрессионного и маслосъемного колец очистить жесткой неметаллической щеткой и ПроТеррой 100, не допуская высыхания препарата на поверхности поршня

9. Промойте очищенный поршень большим количеством горячей воды, затем продуйте сжатым воздухом и смажьте моторным маслом

1. Результат можно улучшить, если перед этапом 2 поршень нагреть горячей водой

2. При очистке поршней с тефлоновым покрытием средство допускается разбавлять водой, но не более 1/3

После всех работ результат не заставит себя ждать. В итоге у нас должно получиться следующее:

• повышение и выравнивание компрессии во всех цилиндрах
• восстановление прежней мощности и динамики двигателя
• снижение выбросов выхлопных газов
• улучшение холодного пуска
• сниженный расход масла

В конце хотелось бы напомнить, что всех этих результатов мы добьемся только при условии, что весь износ цилиндро-поршневой группы будет в норме.

Двигатели EP6, вобравшие в себя лучшие разработки «яйцеголовых» инженеров BMW и PSA, безусловно, хороши. Однако, как это не удивительно, на многих даже совсем «молодых» двигателях Peugeot и Citroen EP6 работают нестабильно и шумно, не развивают требуемой мощности, «захлебываются» при разгоне, расходуют слишком много топлива и масла. После сравнительно небольшого пробега фазы ГРМ «убегают», на приборной панели загорается ошибка «неисправна система защиты от загрязнений»… На практически новом автомобиле может «отключаться» датчик температуры охлаждающей жидкости, что приводит к неправильной работе двигателя эксплуатация и замена термостата. Частые утечки масла добавляют свою каплю дегтя. Основными потенциально опасными местами являются прокладка клапанной крышки (особенно если масло затекает в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпуса масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса, электроклапан масляного насоса.

При редкой замене масла и особенно при работе двигателя ЕР6 с низким уровнем масла выходит из строя механизм подъема клапанов. Здесь могут быть варианты. Либо «накрылся» сам мотор, который двигает вал подъема клапана, либо механически изношена червячная пара мотора с валом. Посмотрите на фото, так выглядит механический износ червячного привода и шестерни вала подъема клапанов.

Износ червячного привода мотора подъема клапанов двигателя EP6 Peugeot 308, обратите внимание на толщину зубьев в середине

Двигатель Peugeot 308 подъемный вал клапана износ шестерни EP6, в середине шестерни «пропиленовая» дорожка

Небольшой ресурс имеет однорядная цепь ГРМ. Просто растягивается. Добавьте сюда рекомендуемые французами замены масла в один раз через 20 000 км пробега, и как раз к концу гарантийного срока вы получите опаленный черным веществом мотор и сдвинутые фазы. Масляные каналы в ГБЦ и клапаны фазорегуляторов, подающие масло к фазорегуляторам, забиты шлаком от редко меняемого масла. Сами фазорегуляторы тоже могут страдать от масляного шлака. На двигателях первых выпусков металлические уплотнительные кольца распределительных валов «перепиливают» дорожки на постелях распределительных валов, из-за чего, опять же, на фазорегуляторы не подается необходимое давление масла. Двигатель начинает «богатеть» и появляется ошибка Р2178. Подробнее об этом.

Ошибка Р2178, указывающая на чрезмерно богатую смесь, может появиться по многим причинам. Но в основном, конечно, это загрязнение масляных каналов ГБЦ.


Клапаны ЕР6 покрыты густым нагаром, особенно на. Это связано, в первую очередь, с быстрым износом маслосъемных колпачков, особенно на выпускных клапанах. Выпускные клапана нагреваются сильнее, а колпачки на них умирают быстрее. Масло летит в цилиндры, продукты его сгорания оседают жирными черными наростами на клапанах, преждевременно выводят из строя катализатор. Нагар мешает нормальной работе клапанов и ухудшает газораспределение, но и дополнительно «стягивает» и без того плохие маслосъемные колпачки, от чего последние полностью перестают выполнять свою функцию. Для устранения нагара на клапанах приходится действовать кардинально, очищая клапана вручную. Пока процесс не зашел так далеко, можно превентивно. Это не особенно дорого и должно быть сделано, если ваш EP6 прошел более 50 000 и начинает поглощать масло. Расход масла, как правило, также связан с порванной мембраной маслоотделителя, которая находится в клапанной крышке. В этом случае не стоит заморачиваться с китайскими ремкомплектами, они просто ужасного качества, а лучше «замахнуться» на всю крышку. Они всегда оригинальны. Еще одна проблема турбомоторов EP6DT – забитая теми же отложениями старого масла трубка, по которой масло подается на турбину. Когда масло перестает поступать к турбине, она «выключается».

Что касается проблем с синхронизацией фаз, то в первую очередь необходимо правильно определить источник проблемы. А дальше – либо с натяжителем и успокоителями, либо замена «звездочек» фазорегуляторов распредвалов или клапанов, подающих к ним масло, либо чистка масляных каналов в ГБЦ, либо все вышеперечисленное сразу. «Пить кровь» может и механизм подъема клапанов или изношенные постели распредвалов. Следует отметить, что в мультибрендовом сервисе вам вряд ли удастся нормально отремонтировать или отрегулировать моторы ЭП6 и ЭП6ДТ. Практически любое вмешательство в двигатель требует последующей адаптации с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения. Лексия есть не в каждом автосервисе. Еще меньше людей, умеющих им нормально пользоваться.

Конечно, первым делом нужно проверить уровень масла! Двигатель ЕР6 из-за сложной системы ГРМ очень чувствителен к уровню масла и «колбасит», если не хватает «всего литра». Чаще всего фазы ГРМ сдвинуты просто из-за растянутой цепи. Ничего удивительного. На саму цепь без слез не взглянешь, такое впечатление, что она предназначена для велосипеда Дружок. Не смогли бы поставить хотя бы двухрядку… Для двигателей ЕР6 самое страшное — это редкая замена моторного масла, что широко практикуется в дилерских центрах. У меня сердце кровью обливается, когда к нам приезжает какая-нибудь симпатичная девушка на Пежо 308, прошедшем ТО у дилеров, у которой аккуратно заполнена сервисная книжка, но при этом из ее двигателя сливается не просто отработанное масло, а 2-3 литра. густой чернеющей субстанции, больше напоминающей мазут… Вполне возможно, что масло вообще не меняли. Или изменился со временем.

По нашему скромному мнению, 10 000 километров пробега — это предел жизни моторного масла, каким бы хорошим оно ни было. В условиях езды по московским пробкам масло желательно менять вообще через 8 тысяч пробега. Свечи зажигания следует менять не реже одного раза в год. Есть масса живых примеров, когда люди «забивали» на гарантию и часто меняли масло самостоятельно. Один наш дед-заказчик на 308-м пыжике, который по старой привычке занимается заменой масла в собственном гараже, проехал таким образом уже тысяч 170, и, что удивительно, его двигатель до сих пор работает как часы!

Вывод из всего вышесказанного прост. Если вы купили новый автомобиль с двигателем ЕР6 и хотите, чтобы он прослужил долго, «забейте» гарантию (в гарантийный период все равно ничего не будет) и меняйте масло каждые 8-10 тысяч километров. Масло в двигатель EP6 желательно заливать только TOTAL 5w30 ENEOS.

» Раскоксовываем двигатель своими силами

Раскоксовка двигателя — кому необходимо

Все водители условно делятся на 2 категории: к первой относятся те, кто имеет прямые руки и знает, что такое «раскоксовать» двигатель самостоятельно и зачем это нужно; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего, даже не слышали об этом.


Раскоксовка двигателя – одна из неотъемлемых частей ремонта вашего автомобиля. Еще одна причина для выполнения этого процесса заключается в том, что у вас будет больше пробега до капитального ремонта. Поэтому, если вы давно ремонтируете свой автомобиль самостоятельно и не доверяете СТО, то наверняка вам знакомо это понятие.

Скорее всего, если ваш автомобиль относится к дорогим моделям зарубежных производителей, то вы никогда не задумывались о такой вещи, как обезуглероживание. Возможно, вы привыкли просто передавать свой автомобиль в руки специалистов, а затем оплачивать их услуги.

Эта статья предназначена для тех, кто по разным причинам не может позволить себе такое обслуживание.

Видео о раскоксовке двигателя

Что такое раскоксовка двигателя?

Это определение относится к процессу удаления отложений в виде сажи или кокса в двигателе. Образования таких отложений не избежать, ведь это естественный процесс при работе мотора через определенные промежутки времени.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования в процессе своей работы горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом. Именно эти горюче-смазочные материалы являются источниками отложений. К ним относятся масло, бензин и дизельное топливо.

Основные причины закоксовывания двигателей

Основными источниками закоксовывания двигателей являются масло и топливо.

В камеру сгорания через небольшие зазоры в маслосъемных кольцах может попасть немногое. Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где под воздействием высоких температур через некоторое время закоксовывается. На скорость процесса образования отложений влияет то, насколько новое масло и двигатель автомобиля.

В свою очередь топливо поступает в камеру сгорания через стержни впускных клапанов — оно поступает во время всасывания топливовоздушной смеси поршнем в цилиндры. При таком способе в двигатель поступает лишь небольшое количество топлива, но со временем оно также закоксовывается и влияет на работу двигателя.

б/у двигатель

В начале статьи мы рассмотрели закоксовку нового двигателя. Но если вы владелец автомобиля с пробегом 90 000-100 000 километров, то изнашиваются не только маслосъемные кольца, изнашивается вся цилиндропоршневая группа. Таким образом, скорость коксообразования становится намного выше.

По такому же принципу работает газораспределительный механизм. В общем, первые симптомы закоксованного двигателя — вонючий дым и маслянистые свечи зажигания. В этом случае нужно как можно скорее раскоксовать двигатель.

Для достоверного выяснения причины необходимо учитывать следующие факторы:

1. Если расход масла превышает 300 грамм на 1000 км пробега; при этом пробег автомобиля отечественного производства не превышает 100 000 километров, а иностранного – 200 000.
2. Если при осмотре автомобиля вы обнаружите масло на резьбе свечей или дымит выхлопная труба при резкой перегазовке, это верный признак того, что маслосъемные колпачки подтекают.

Сальники ремонту не подлежат — их нужно только заменить. Но если вы делаете это впервые, то лучше, если вы будете под наблюдением специалиста.

Имеются другие признаки закоксовывания двигателя:

1. Двигатель часто перегревается.
2. Двигатель часто работает на холостом ходу.
3. Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
4. Использование некачественного или неподходящего моторного масла для двигателя.
5. Длительный простой автомобиля (зимой, после ДТП, длительного ремонта и т.д.).

Цилиндропоршневая группа

Рассмотрим подробнее цилиндропоршневую группу.

Если на вашем автомобиле изношена цилиндро-поршневая группа, то у вас есть только 2 варианта: первый вариант — капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и тд. Второй вариант – раскоксовка двигателя – после этого ваш двигатель сможет «пробежать» дополнительно 50 000, 60 000 или даже 70 000 километров пробега. На это значение влияет степень износа двигателя.

Нужно ли делать коксоудаление?

Короткий ответ — нет. Но если вы этого не сделаете, двигатель вашего автомобиля потребует капитального ремонта гораздо раньше.

В свою очередь обезуглероживание очищает поршни, цилиндры и другие детали цилиндро-поршневой группы от кокса и нагара. Поскольку важнейшими деталями в этой группе, помимо поршня, являются еще компрессионное и маслосъемное кольца, то и там следует провести тщательную раскоксовку.

При этом не забудьте про канавки под эти кольца. Почему? Потому что образующийся в них нагар со временем «разрастется» до такого уровня, что кольца не смогут плотно лежать на своем месте, что в свою очередь приведет к более плохому съему масла со стенок цилиндра, а может даже придерживаться там.

Чем больше моторного масла попадает в камеру сгорания, тем больше кокса образуется в цилиндре, что приводит к заеданию колец. Таким образом, если вы пока не можете капитально отремонтировать двигатель, но хотите продлить его жизнь, то растяжка просто необходима.

Приступаем к раскоксовке двигателя

Рассмотрим два способа раскоксовки двигателя.

Первый способ предполагает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара. Этот химический состав необходимо заливать через свечи зажигания или форсунки. Это очень действенный метод, если кольца полностью покрыты нагаром и запустить двигатель практически невозможно. Прежде чем приступить к раскоксовке мотора, рекомендуется измерить компрессию.

Раскоксовка двигателя по первому способу:

1. Прогреть двигатель до 70-90 градусов.
2. Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного двигателя, форсунки.
3. Поддомкратьте колеса и подложите под них клинья.
4. Переключение на последнюю передачу.
5. Вращайте ведущее колесо, пока поршни не окажутся примерно в среднем положении (длинная отвертка поможет вам измерить это).
6. В зависимости от объема цилиндра залить 25 — 80 миллилитров специального химического состава для раскоксовки двигателя.
7. Установите на место свечи зажигания или форсунки.
8. Подождите 1-2 часа. В этот период произойдет химическая реакция, которая расщепит сажу. Для повышения качества этого процесса необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, выполняя при этом по 5 ударов в каждую сторону. Таким образом вы способствуете лучшему поступлению жидкости в кольца. Если вы хотите добиться максимального результата, то можете оставить машину так на всю ночь.
9. Снимите свечи зажигания или форсунки.
10. Откачайте грязную жидкость, оставшуюся в цилиндрах (например, с помощью шприца).
11. Выключить систему зажигания.
12. Еще раз проверьте, подняты ли колеса и включена ли последняя передача.
13. Проверните двигатель стартером в течение 10 секунд – таким образом вы избавитесь от остатков жидкости.
14. Установите свечи зажигания и форсунки, подключите систему зажигания и заведите автомобиль.

Сначала машину будет очень трудно завести. Также не стоит думать о неприятном запахе из выхлопной трубы – это совершенно нормально. Поработайте в таком режиме 10 минут и потом катайтесь. Первые 20 километров после поездки будет исходить едкий дым. После такого небольшого «пробега» необходимо заменить свечи на новые. Через следующие 40-50 километров обязательно нужно заменить моторное масло, так как старое негативно скажется на работе автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров – нужно еще раз измерить компрессию двигателя и сравнить текущие показания с прошлыми. Самое главное в этом — отсутствие большой разницы в работе цилиндров.

Основными недостатками этого способа являются большие траты денег, связанные с покупкой моторного масла и новых свечей зажигания. Еще один риск – лопание колец – такое случается, если кольца были сильно закоксованы. Кроме того, вы тратите много драгоценного времени.

Также есть второй способ , с помощью которого можно раскоксовать двигатель. Основные его преимущества – меньшая трудоемкость, меньшие финансовые затраты и совсем не занимает много времени.

Принцип этого метода заключается в постепенном добавлении специальных присадок в топливо или моторное масло. Впоследствии эти химические вещества повлияют на закоксованные участки вашего двигателя. Если вы решили добавить их в моторное масло, то лучше всего это сделать при его замене — вы прочистите масляную систему, а вместе с новым маслом в двигатель попадут и специальные присадки. Также этот препарат можно заливать прямо в топливный бак, при этом сам режим работы никак не изменится. Еще раз подчеркнем преимущества второго способа:

1. Замена моторного масла не требуется.
2. Также нет необходимости заменять свечи зажигания или форсунки.
3. Значительная экономия времени.

Еще одним важным фактором является постепенное раскоксовывание двигателя. . Таким образом удаляется нагар на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах и даже на катализаторе. Единственный недостаток этого метода в том, что после такой раскоксовки необходимо промывать топливную систему специальными средствами.

Как проверить свечи зажигания своими руками
Перебои зажигания — Поиск причины пропусков зажигания Катушка зажигания Пежо — замена на разных моделях
Как поменять масло в двигателе своими руками Как проверить уровень масла в АКПП — советы и рекомендации

Декоксование колец растворителем. Декарбонизация? Промывка топливной системы? «Жесткая» раскоксовка двигателя

Алексей и гости, всем доброго времени суток! Это Дмитрий снова и снова я сообщаю о своих опытах с растворителем. История свежая, делал на этих выходных (09/23.09.2017-24.09.2017). Раз я не веду блог, то мы этому поможем!)) Пишу, стараясь сохранять нейтральную позицию, не занимая сторону ни фанатов, ни противников растворителя в машине. И люди сами решат, нужно им это или нет. Как я уже писал ранее, сделал как раскоксовку по рецепту Алексея (с некоторыми моими дополнениями), так и залил сольвентом небольшое количество в бензобак. Оба эпизода описаны выше. Двигаться дальше. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2, 3 турбо, 2011 г. в., чип-тюнинг 270 л.с., машина не убитая, срочно что-то чистить не надо, слежу за машиной, потом делаю это мне самому чуть чаще надо, люблю ездить на ухоженных машинах, но и не прочь поэкспериментировать в разумных пределах. Итак, мне показалось мало залить 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива. Я пошел дальше.))) Жена, узнав, сказала в сердцах: «когда же ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любя сказала. Она доверяет моим экспериментам… В общем, в этот раз я залил 8 литров растворителя в почти пустой бак (бензина осталось на 70 км — с моим расходом около 8 литров)! Ну и конечно же, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и в камерах он полностью не выгорает) я не стал водить машину, а оставил ее работать на холостом ходу. Смысл этой операции как раз и заключался в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, попав в него после камер сгорания. Я оставил двигатель работать до полного выхлопа, вернее, пока все не кончилось… в баке… Машина стояла на холостом ходу 7,5 (семь с половиной) часов. В конце концов, я выдохся. В общем, в полвторого ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке осталось топливо (подозреваю, что остался один растворитель) на 30 км. Теперь о том, что происходило с машиной все это время. ВЕСЬ период работы двигателя был белый дым с характерным запахом. Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, но достаточно густой. Я надеялся, что из нейтрализатора вылетит много сажи, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей он не работает)) Вышла сажа (протерла трубы начисто и они опять задымились), но повторюсь, не так много. А вот случившегося много ВОДА!!! Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести). Слишком поздно я решил поставить мерный стаканчик. В принципе, на остатках растворителя, как в топливопроводе, так и в баке машина имела право не заводиться. Залил подготовленные 10 литров из канистры бензина и крутил стартером. Завелась как обычно, стартер не крутил дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту. В общем, все как всегда, единственное, что напомнило мне об эксперименте, так это запах. На этой канистре я проехал до заправки 80 километров и залил полный бак. Машина ехала чуть хуже обычного — не троила, но и не горела. Расход на пол литра больше. Еще полбака проехал на бензине, и машина все тупила. Не упал, так сказать. ДА еще по движку я вспомнил. Работать он стал чуть громче, как мне показалось. Измерил шумомером — «оказалась», 84 децибела в минуту в среднем на интеркулере как и до эксперимента, ну было 83, это небольшая разница. Но осадок все равно был, не очень верю во все эти айфоновские приложения. На мой слух = тем не менее дизиление усилилось. И вот вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, километров 350 (мой обычный пробег по трассе + трое суток по городу), машина стала ехать как минимум так же. Падает как надо. Да, еще один момент: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал быть белым. Двигатель не стал тише. Но! Во-первых, дым опять же прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (немного ночного конденсата, что нормально), во-вторых, тоже берет как надо. На высоких скоростях вроде брал лучше. Я думаю, что чистили турбину, в которую попадает выхлоп из коллектора. Вот такой неожиданный (идея была почистить коллектор, а не турбину) эффект. Я все еще собираюсь слушать. Друзья, если этот вопрос вас интересует, то я продолжу эксперименты. Также, если вас интересует, что будет дальше по этому вопросу и по поведению машины после заливки большого количества растворителя в бак, пожалуйста, ставьте свои оценки (лайки лайки), так я буду понимать, что тема в требование. Всем спасибо за терпение… за кучу писем)) P.S. Лайк — палец вверх 🙂


Ивара Глобал




По поводу растворителя в свое время (лет 10-15 назад) писал журнал «За рулем». В частности, во всех промывках топливной системы растворитель залит, хотя и расфасован в красивые баночки


Виктор Маркевич




Владею Шеви Нивой, промываю двигатель угольным растворителем, перед заменой заливаю двигатель на 1/3 бутылки растворителя, работаю на холостом ходу 15-20 минут. Бросаю работу. как промывка, так как она густая и можно загазовать, заливаю автолом и заливаю в нее 1/2 флакона растворителя и на холостых еще 20-30. мин мотор работает после этого сливаю майнинг. и залил свежее масло. Промывочным маслом не пользуюсь, потому что не вижу в нем смысла. Остатки растворителя испарятся через вентиляцию картера под клапанной крышкой, все блестит, масло меняется каждые 5 тыс. км, ничего никуда не течет, все работает нормально. Этим методом мыли многие машины, в том числе дизеля, краска не поднимается секрет прост, прежде чем что-то лить, подумайте о дозировке, не нужно разбавлять масло до состояния воды и газа как облажался, а затем, блядь, растворитель убил мой мотор. не нужно выливать ведро растворителя в забитый двигатель и ждать чуда, мойте его в щадящем режиме и ни в коем случае не заливайте растворитель в промывочное масло


ЗЛОИ МОРДЕР




растворитель на сальники никак не влияет закинул сальник в стопку с растворителем без изменений сальник жив


Евгений Сыроежкин




Делал все растворителем, отмыл и раскоксовал двигатель хендай 2л, результат ощутимый, промывайте не бойтесь)


Дмитрий Киселев




Интересно. У меня дизель. Вам также нужно будет использовать растворитель перед заменой масла. Нравиться.





Здравствуйте Алексей!
Вчера вечером в гараже делал вот эту мойку растворителем по вашему методу. Автомобиль Альфа Ромео 159 (2, 2 бензин), пробег 173 тыс. км. Есть проблема расхода масла по трассе ок. не ест), плюс много копоти в глушителе, но дыма нет совсем. Страшно было, думал почему бы не напортачить, но все прошло гладко)) тише, масло на щупе еле заметное, такое чистое)) Посередине, заглянув в маслозаливную горловину, заметил островки чистого, металл отмыт, но в основном еще много темно-желтого налета. Поэтому продолжу процедуру до следующей замены масла. Будет интересно узнать, надеюсь помогло, но заметно будет только на трассе. В общем, хотелось бы поблагодарить Вас за то, что делаете такое нужное дело и воспитываете людей на голом энтузиазме. Желаю успехов и здоровья!


Артур Макс




Так соседи по гаражу офигели, когда я начал промывать, раскоксовывать и все с растворителем, гады ржали, мол поршни вылетают из тока, успевай ловить


Эндрю Анри




Здравствуйте, как вы думаете, можно ли ездить с растворителем в масле или просто на холостом ходу?
Добираемся до ямы из гаража минут 10.





После того, как растворитель смылся, попробую еще раз промыть. Может помочь?





Все что было показано подтвердилось промывкой и опусканием двигателя. Компрессия поднялась на 2,5 атм.


Андрей Царик




Алексей, какой у тебя красный вентиль? Пробовал делать так — кран на воздушном фильтре и шланг в дроссельной заслонке, сапун вниз. Но останавливается. ЕГР нет.

Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и поршневых канавок, чтобы кольца обрели «подвижность» и двигатель перестал «кушать» масло. Это также очистка клапанов и стенок камеры сгорания двигателя от нагара для устранения детонации и пропусков зажигания. Обезуглероживание можно производить через масляные, топливные и свечные отверстия с различными препаратами. Все эти способы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В данной статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а также причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда приводит к ремонту двигателя («резко возрастает расход масла»). Это может быть связано с высоким износом деталей ЦПГ (здесь ничего не изменить), либо сама раскоксовка была проведена неправильно (все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средств и способа раскоксовки двигателя!!!

Все способы обезуглероживания поршневых колец двигателей можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении .

«Мягкая» раскоксовка двигателя


Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через маслосистему двигателя. Моющее средство (обычно это «промывка маслосистемы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до замены масла двигатель должен эксплуатироваться в щадящий режим, избегающий работы на максимальной скорости. Состав «мягкого» раскоксовщика должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «заходу» или закоксовыванию) и поршневых канавок. Обычно для этого используют промывочное масло, а также 5- или 7-минутное.

Основной недостаток обычных «мягких» коксовок: с их помощью невозможно очистить ни камеру сгорания, ни клапана двигателя от нагара. В основном это традиционные промывочные жидкости для масляной системы двигателя, с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в профилактических целях при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 л моторного масла. Этот способ обезуглероживания имеет два недостатка: необходимо очищать поддон от краски, чтобы не засорилась маслозаборная сетка (поскольку краска отслаивается и может забить маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу) и необходимо хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Общие затраты вырастают до 1000 рублей, да и времени на такую ​​раскоксовку придется выделить немало.

Нашу масляную присадку ACTIVE PROTECTION EDIAL можно отнести и к «мягкой» очистке двигателя от нагара. Добавление его в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостом ходу и пробег до 50 км. Его основное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ МЕНЯЕТ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе плановая). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и ездит на нем до окончания срока службы масла. Желательно, чтобы машина еще проехала на этом масле не менее 300 км, чтобы присадка подействовала в полную силу. Дополнительным его преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная маслостойкость к угару.

«Жесткая» раскоксовка двигателя


Жесткая раскоксовка колец или старый «дедушкин метод» более распространен. Суть этого метода довольно проста: через форсуночные или свечные отверстия в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключается зажигание и выкручиваются свечи или снимаются форсунки. Поворотом коленчатого вала, с помощью проволоки или отвертки поршни устанавливаются в положение, близкое к среднему. В каждый баллон заливают антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) и оставляют там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар лучше «выключается» и размягчается.

При этом свечные колодцы закрывают, слегка включив свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, а зажигание на всякий случай лучше выключить. После этого свечи выкручиваются, и путем прокручивания коленчатого вала стартером удаляют всю чистящую жидкость из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой. Это тот, который не протекал через поршневые кольца в картер. Свечные отверстия закрывают тряпками, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не пачкала весь моторный отсек. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проехать около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей зажигания .

Данная методика сейчас достаточно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» коксоудаления


Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применяли ацетон или смесь керосина и ацетона в равных пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается удалить только нагар, на который попала жидкость чистящего растворителя (т. е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана практически не очищаются. В последнее время набирает популярность MITSUBISHI SHUMA, т.к. он не опускается при впрыске в камеру сгорания, а пенообразованием заполняет весь его объем и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия довольно токсична и использование ее в гараже может привести к отравлению ядовитыми парами. Зимой на качество растворения нагара сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а в мороз выкручивать свечи или снимать форсунки — занятие не из приятных.

Непонятно, сколько растворителя нужно заливать в каждый цилиндр, чтобы добиться наилучшего результата, т. к. двигатели разные, объемы камер сгорания и диаметры поршней разные, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (двигатель 2,5 л и двигатель 1,3 л имеют одинаковое количество поршней). Если налить много, то велика вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, если налить мало, то толком ничего не почистишь.

Декоксование GRINOL имеет особенно разрушительный эффект. Уже через час после заливки в камеру сгорания просачивается через кольца в картер и начинает облезать краска с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, конкуренции ему нет. Кстати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики с чисткой поршней при снятии с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль оснащен АКПП (туда-сюда толкать его нельзя), то вам понадобится подъемник или домкрат для подъема ведущих колес, чтобы провести раскоксовку.

Декарбонизация оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления кокса. Предположим, вам нужно раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, вообще не понятно, где находятся свечи зажигания, но до них еще нужно добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания . Оппозитные двигатели расположены горизонтально, и очиститель будет вытекать из камеры сгорания, пока вы вкручиваете свечи зажигания на место. Поставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе совершенно проблематично, плюс раскоксовка очистит только нижнюю половину камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда сажа полностью залита реагентом, чем ее разложение под паром.

Декарбонизация V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где навесное оборудование также затрудняет доступ к свечам зажигания или форсункам. Плюс поршни наклонены, раскоксовка неравномерно повлияет на нагар, а значит, потребуется больше подготовки для растворения нагара. Чистка колец таким методом дизелей вообще дело проблемное. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные узлы), затем их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не годятся для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на гильзе. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенки цилиндра чистящим средством и первый пуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительные задиры на гильзе и сильный износ поршневых колец.

Вам обязательно нужно будет заменить масло в двигателе, т.к. часть препарата проникает в картер через кольца и смешивается с маслом, что изменяет его свойства и негативно влияет на резиновые уплотнители и сальники. Свечи зажигания, как правило, также нуждаются в замене.

Обезуглероживание колец в движении топливом

Обезуглероживание двигателя топливом — сжигание нагара в движении. Это самый простой в осуществлении, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода заключается в использовании в топливе специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот наш RECOVERY EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии. Очистка двигателя с помощью нашей присадки – самый простой, наименее трудоемкий и бюджетный способ. Для его выполнения НЕ ТРЕБУЕТСЯ специальных навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или форсунок. К моменту введения препарата вы потратите не больше минуты.

Декарбонизатор EDIAL заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадок (попадающие в камеру сгорания с топливом) проникают в толщу сажевых и лаковых отложений и полностью их выжигают, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, еще и в том, что сгорание нагара происходит быстрее при увеличении нагрузки и оборотов. Те. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а езда по трассе очень способствует удалению нагара.

Удаление нагара с маслосъемных колец

Наиболее проблемным местом поршневых колец являются маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистки — увеличить время воздействия сажи. Здесь наиболее эффективно одновременное применение 2-х присадок: АКТИВНАЯ ЗАЩИТА в моторное масло и ДЕКОКСОВКУ ЭДИАЛ в автомобильное топливо. Наши препараты аккуратно очистят поршневые канавки от нагара, освободив кольца. Если кольца не «оживут» сразу, то на протяжении до 300 км «жор» масла резко упадет или полностью прекратится.

Если расход масла на угар был около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% результата можно и не добиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца можно просто стереть. Также турбированные двигатели VAG труднее раскоксовываются (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла из поршневой канавки в картер. Особенно этим страдают турбированные Фольксвагены (1,8л). Здесь можно посоветовать наносить комплекс несколько раз или после нашего комплекса применить масло и топливо «жесткое» обезуглероживание (ШУМ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Раскоксовка клапанов

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана быстро зарастают нагаром. Наша раскоксовка в топливе ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре клапан-седло. Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

BEST RING DECOXING

Если вы решили сделать раскоксовку самостоятельно и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «угаре» моторного масла более 0,5 л на 1000 км очень эффективно применять в комплексе (одновременно) DECOKSOVKOU EDIAL (вливая в бак автомобиля) и ACTIVE ENGINE PROTECTION EDIAL (вливая в моторное масло). Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залитый в масло на 15-20 минут работы двигателя, он очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля раскоксовщик бережно выжжет весь нагар в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

При этом наш метод очистки двигателя ЭДИАЛ имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

Скорость нанесения препарата (залитое в бак автомобиля и моторное масло — и Вы готово!!!).

После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияет на сальники. Наша автохимия может быть использована в любое удобное для автовладельца время.

Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

Прекрасно очищает от отложений детали камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

Благодаря эффективному восстановлению сжатия снижает расход топлива и угар масла, повышает мощность двигателя и приемистость.

На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, препятствующие появлению нагара. Эти пленки снижают последующее закоксовывание колец за счет снижения контактных температур в камере сгорания и, как следствие, снижения деградации молекул масла.

Присадки
• ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность бережно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо при «жестком» способ раскоксовки двигателя.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая раскоксовка хороша в качестве профилактики!!!
Это как гигиена полости рта у людей. Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому декарбонизацию двигателя следует периодически применять в качестве профилактической меры. Как только появится «масляная горелка», сделайте раскоксовку, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель может только замена колец. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в использовании.

Причины образования нагара в двигателе




Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к увеличению нагара в камере сгорания. Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания зарастают сажей и нагаром от несгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто прогорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания. Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых скоростях, стояние в пробках, зимняя езда – все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива). Нагар, попавший под клапан, приводит к его неплотной посадке в седле, из-за чего клапан со временем прогорает. Негерметичное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно, потере мощности двигателя.

В последнее время очень внимательно покупайте моторное масло. Часто в современные двигатели ЕВРО5 и 4 заливают масла, предназначенные для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие применяемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла класса ЕВРО3 только 90 градусов. Поэтому если такое масло залить в современный двигатель, то оно сгорит.

Зоны образования нагара

Толстый слой нагара на клапанах значительно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное сгорание топливной смеси и повреждение двигателя.

нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда осыпающийся нагар лишают поршневые кольца подвижности, снижая компрессию; расход масла «на угар» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо разрывается, выдавливая его. Резко повышается давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и колец, на стенках гильзы даже могут возникать задиры. Через «уложенные» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масел — в камеру сгорания. Это еще больше увеличивает образование лаков и копоти.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, повышению токсичности выхлопных газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Потому что объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы углерода, продолжая тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло поступает в камеру сгорания двумя путями:
1. Со стенок гильзы, т.к. маслосъемные кольца не могут удалить ее идеально чистой.
2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком топливной смеси, засасываемой в цилиндры.
Это лишь основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100 000 км и вы замечаете, что долив масла до нужного уровня участился, а из глушителя начинает появляться дым со специфическим запахом, значит, к доливке масла в систему подключили другие элементы. камеры сгорания.

Опытный моторист по выхлопу и состоянию свечей точно определит почему такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I — маслоотражательные колпачки клапана. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки «течи» маслоотражательных колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при регазации.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. А если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, не стоит торопиться. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тыс. км, а то и больше.

Все наши присадки для обезуглероживания можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если наш партнер не находится по вашему месту жительства, мы можем отправить нашу автохимию из Москвы почтой (только предоплата ) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи) По почте наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на нашем сайте.

06.10.2017

Информация об очистке двигателя от нагара (иначе — раскоксовка) будет полезна тем автолюбителям, которые постоянно длительное время эксплуатируют один автомобиль и пытаются обслуживать его самостоятельно. Эта процедура носит скорее профилактический характер, хотя в ряде случаев позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5–20 тыс. км. Как выполняется раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого используются, читайте в этой публикации.

Откуда берется сажа и где она скапливается?

Процедура очистки не является панацеей и не всегда помогает, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы правильно и вовремя использовать методику, нужно понимать причину образования отложений и последствия этого явления.

Цилиндро-поршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в тяжелых условиях — при повышенном давлении и температуре. Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а уплотнения теряют герметичность, из-за чего моторное масло начинает проникать в камеры сгорания. Условия горения топливовоздушной смеси ухудшаются по мере выгорания смазки и образования твердого налета на всех доступных поверхностях:

• Юбки поршня и стенки камеры — в первую очередь;
• боковые поверхности поршней, соприкасающиеся со стенками цилиндров;
• передние плоскости клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
• канавки под поршневые кольца и отверстия для слива жидкой смазки (находятся в глубине канавки маслосъемного кольца).

При этом электроды свечей зажигания покрываются нагаром, что снижает качество искрообразования.

Когда количество проникающей в цилиндр смазки становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне — залегают), из-за чего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50-90%. Прогоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия и вовсе упадет до нуля — цилиндр полностью выйдет из строя. Последствия можно предотвратить, если вовремя провести раскоксовку двигателя.

Когда декоксовать двигатель?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Сильно тянуть нельзя — только деньги на ветер, потому что химия дорогая. Когда обезуглероживание становится бесполезным:

1. При длительной езде с повышенным расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 литр смазки на 1000 и более километров, а вы не предпринимаете никаких действий в течение 2-4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар настолько забьет кольца и отверстия для слива масла, что химия не поможет, только механическая чистка.
2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это говорит о прогоревших клапанах, которые очиститель не возьмет.
3. При возникновении шума и стука в двигателе, требующих немедленной замены деталей.

Вы можете проводить декарбонизацию на свой страх и риск, но при этих симптомах шансы на успех крайне малы. Иногда наблюдается обратный эффект – после чистки падает компрессия в моторе и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет мощность.

Причина явления та же сажа. Покрывая все имеющиеся поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает в камере повышенное давление, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемое масляное сжатие). После очистки уплотнительные отложения исчезают, а давление в цилиндрах падает из-за износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега следует использовать специальную жидкость для раскоксовки двигателей. В этот момент начинаются интенсивные отложения сажи, но необратимых последствий пока не наступило. Если виновниками масляного «жора» были маслосъемные колпачки, то после процедуры их можно поменять и проехать более 20 тыс. км при условии удовлетворительного состояния ЦПГ.

Выбор чистящего средства

В автомобильных магазинах и на рынках представлено большое разнообразие химических средств, заявленных производителями как эффективные очистители нагарных деталей силовых агрегатов. Какие из них используются чаще всего и заслужили положительную репутацию:

• Mitsubishi Shuma;
• Гзокс;
• БЖ-211;
• Лавр.

Первые 2 препарата представляют собой жидкость в аэрозольной упаковке емкостью 220 и 300 мл соответственно, нагнетаемую в баллоны через трубку. Оставшиеся два средства вливают с помощью шприца. Как правило, одной упаковки – баллончика или флакона – достаточно для обслуживания одного четырехцилиндрового двигателя рабочим объемом до 1,6 л. Для более крупных двигателей с 6-12 цилиндрами потребуется 2-3 бака.

Несколько слов о том, как лучше почистить двигатель. Бесспорным лидером является инструмент Mitsubishi Shumma, проверенный на практике многими мастерами-мотористами. Недостаток только один — цена препарата завышена (около 30 долларов за банку). Альтернативой является аэрозоль GZox, который показывает аналогичные результаты за половину стоимости. Жидкости BJ-211 и Lavr замыкают список лучших очистителей на рынке автохимии.

Совет. Не стоит использовать старые «дедовские» методы раскоксовки двигателя современного автомобиля путем заливки в цилиндры смеси ацетона с растворителем (керосином) и другими малоэффективными жидкостями. Они действуют слишком медленно и плохо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед раскоксовкой цилиндро-поршневой группы двигателя необходимо провести тщательную подготовку. Прежде всего, выделите время – вся процедура занимает 8-15 часов. Точное время воздействия указано на упаковке жидкого очистителя. Работу желательно отрегулировать к моменту замены масла, так как часть растворенного кокса будет стекать в картер и смазку придется менять в любом случае.

Для самостоятельной раскоксовки изношенного двигателя необходимо подготовить следующие материалы и запчасти:

• чистящее средство;
• моторное масло и фильтр;
• новые свечи зажигания;
Болты
• — заглушки подходят для нарезания резьбы вместо лямбда-зондов.

Особых условий для работы создавать не нужно, достаточно иметь ровный участок возле дома или гараж. Из оборудования желательно наличие компрессора, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает в себя следующие операции:

1. Прогрев силового агрегата до температуры 60-70°С, необходимой для активации большинства очистителей.
2. Открутить кислородные датчики от выпускного тракта и установить заглушки с болтов. Цель — защитить дорогие электронные компоненты от засорения и нагара.
3. Подоприте автомобиль противооткатными упорами и поднимите любое ведущее колесо.

Инструкции по декарбонизации

При прогреве силового агрегата перед чисткой стоит залить в картер «пятиминутку» промывочный состав, чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Выполните следующие действия в следующем порядке:

1. Внимательно прочтите инструкцию на упаковке чистящего средства и узнайте, сколько жидкости нужно заливать в каждый цилиндр вашего двигателя.
2. Выверните свечи зажигания и тщательно очистите их металлической щеткой, промойте бензином и продуйте.
3. Вращая рукой ведущее колесо на 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
4. Опуская поочередно трубки в свечные отверстия, заправить баллоны аэрозолем из баллончика. Декарбонизация двигателя Лавром проводится с помощью шприца (идет в комплекте с препаратом).
5. Вверните свечи зажигания обратно, не затягивая их до упора.
6. Выдерживают 8-15 часов, периодически перемещая коленчатый вал вращением колеса. Цель состоит в том, чтобы помочь жидкости проникнуть между поршневыми кольцами.

По истечении указанного в инструкции времени снова выкрутите свечи и попробуйте откачать растворенную грязь из цилиндров с помощью шприца, а затем тщательно продуть компрессором. Чем лучше вы сможете очистить остатки кокса, тем быстрее заведется двигатель.

Установите старые свечи зажигания и запустите двигатель, не повышая обороты выше 1500 об/мин. Дать ему прогреться и «выплюнуть» через выпускной тракт кусочки копоти. Через 10-15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопа уменьшится, верните лямбда-зонды на место и приступайте к замене моторной смазки.

Новые свечи зажигания вкручивайте в последнюю очередь при очистке силового агрегата и замене масла. Перед установкой свечей повторно замерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте мероприятия. Если результат отрицательный, начинайте подготовку к разборке и капитальному ремонту мотора.

Раскоксовка дизеля отличается способом заполнения цилиндров химическим реагентом. Поскольку свечей зажигания нет, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последнюю придется демонтировать, предварительно стравив давление топлива в системе и отключив насос.

Конечно нет. Всеми любимый и уважаемый Opel Vectra V с триллионным мотором.

Алексей и гости, всем доброго времени суток! Это Дмитрий снова и снова я сообщаю о своих опытах с растворителем.

История свежая, делал в эти выходные (23. 09.2017-24.09.2017).

Так как я не веду блог, то мы в этом поможем!)) Пишу, стараясь сохранять нейтральную позицию, не занимая сторону ни фанатов, ни противников растворителя в машине. И люди сами решат, нужно им это или нет.

Как я уже писал ранее, сделал как декоксование по рецепту Алексея (с некоторыми моими дополнениями), так и залил растворителем небольшое количество в бензобак.

Оба эпизода описаны выше. Двигаться дальше. Напомню, у меня Mazda cx-7 бензин 2.3 турбо 2011 г.в. , чип-тюнинг 270 л.с., машина не убитая, срочно что-то чистить не надо, слежу за машиной, сам делаю чуть чаще чем надо, люблю ездить на ухоженных машинах, но я м не прочь поэкспериментировать в разумных пределах.

Итак, мне показалось мало залить 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива. Я пошел дальше.))) Жена, узнав, сказала в сердцах: «когда же ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любя сказала.

Она доверяет моим экспериментам…

В общем, в этот раз я залил 8 литров растворителя в почти пустой бак (бензина осталось на 70 км — с моим расходом около 8 литров)!

Ну и конечно, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и в камерах он полностью не выгорает) я не стал водить машину, а оставил ее работать на холостом ходу.

Смысл этой операции как раз и заключался в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, попав в него после камер сгорания .

Я оставил двигатель работать до полного выхлопа, вернее, пока все не кончилось… в баке… Машина простояла 7,5 (семь с половиной) часов.

В конце концов я вымотался. В общем, в полвторого ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке осталось топливо (подозреваю, что остался один растворитель) на 30 км.

Что происходило с машиной все это время. ВЕСЬ период работы двигателя был белый дым с характерным запахом. Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, но достаточно густой.

Я надеялся, что из нейтрализатора вылетит много нагара, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей он не работает)) Вышла сажа (протерла трубы начисто и они снова задымили), но я повторюсь, не очень.

А вот случившегося много ВОДА!!! Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести).

Слишком поздно я решил поставить мерный стаканчик. В принципе, на остатках растворителя, как в топливопроводе, так и в баке машина имела право не заводиться.

Залил подготовленные 10 литров из канистры бензина и крутил стартером. Завелась как обычно, стартер не крутил дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту.

В общем, все как всегда, единственное, что напомнило мне об эксперименте, так это запах. На этой канистре я проехал до заправки 80 километров и залил полный бак. Машина ехала чуть хуже обычного — не троила, но и не горела.

Расход на пол литра больше. Еще полбака проехал на бензине, и машина все тупила. Не упал, так сказать. ДА еще по движку я вспомнил. Работать он стал чуть громче, как мне показалось. Измерил шумомером — «оказалась», 84 децибела в минуту в среднем на интеркулере как и до эксперимента, ну было 83, это небольшая разница.

Но осадок все-таки был, не очень верю во все эти айфоновские приложения.

На мой слух = тем не менее дизиление усилилось.

А вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, километров 350 (мой обычный пробег по трассе + трое суток по городу), машина стала ехать как минимум так же.

Падает как надо. Да, еще один момент: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал быть белым.

Двигатель не стал тише. Но! Во-первых, дым опять же прозрачен, почти не пахнет, воды из трубы нет (чуть-чуть ночного конденсата, что нормально), во-вторых, тоже берет как надо.

На высоких скоростях вроде лучше брал.

Я думаю, что чистили турбину, в которую поступает выхлоп из коллектора.

Вот такой неожиданный (идея была почистить коллектор, а не турбину) эффект. Я все еще собираюсь слушать.

Друзья, если вас интересует этот вопрос, то я продолжу эксперименты. Также, если вас интересует, что будет дальше по этому вопросу и по поведению машины после заливки в бак большого количества растворителя, пожалуйста, ставьте свои оценки (лайки лайки), так я буду понимать, что тема в требование. Всем спасибо за терпение… за кучу писем)) P.S. лайк — палец вверх)))» оставлен новый ответ

Большой привет Алексею и всем посетителям!

Друзья, отчитываюсь: Проехал два бака (около 1000 км) в смешанном цикле на 1,5 л изопропилового спирта (чистота 99,7%) добавил к 60 л 95 бензина, после прочистил топливную магистраль растворителем 8 л растворитель на 8 литров бензина в баке.

Машина на спирту ехала охотнее. Теперь полный бак 95 бензина без спирта и растворителя. К работе агрегатов претензий нет.

Лично мой вывод по реакции машины на описанные выше предыдущие процедуры представляется очень эффективным — это прямое заливание в свечные колодцы (и далее в камеры сгорания) растворителя без каких-либо примесей. Насчет самой рискованной промывки топливной системы чисто в растворителе (8 литров) — как я описал выше, пришел к выводу, что с тем же эффектом можно снизить риски детонации и прочего, вот как: не надо залить в бензобак небольшое количество растворителя (1,5 литра на 60 литров бензина малоэффективно) и не заливать большое количество растворителя (8 литров растворителя на 8 литров бензина все же рискованно), а сделать так (я повторюсь — эффект будет не хуже, да и рисков для машины меньше): в почти пустой бак заливаем 8 литров растворителя + 1,5 литра изопропилового спирта (можно купить в радиотехническом магазине, в Москве, 500 рублей за литр в Чип и Дип) и добавляем 95 бензина до полного бака (если такой бензин по мануалу, если 92 значит лью 92). А можно идти как обычно. Если не добавлять спирт в растворитель, то лично я рекомендую не ездить на машине, а отрабатывать растворитель на холостом ходу, и только потому, что у растворителя октановое число 70 и есть риски при открытии дросселя более 50 % с нагрузкой, получите детонацию. Спирт 99,7% с его октановым числом примерно 150 уравновесит растворитель и увеличит дожигание, что уменьшит количество «мусора», попадающего в выпускной коллектор, и уменьшит «зашлакованность» каталитического нейтрализатора. При этом опасаться повышения температуры на лямбде не стоит. В общем приходим к банальной формуле: чем чище топливо, чем чище выхлоп, чем лучше работают все впускно-выпускные агрегаты, тем дешевле обслуживание автомобиля))) Спасибо Алексею за растворитель!!! И спасибо всем за ваши отзывы!

Примерно 50 лет назад перед конструкторами встала задача создать двигатель, выдерживающий порой очень жесткие условия эксплуатации поршневой группы и отвратительную работу масла. И еще — выдержал бы длительную работу на грани детонации (или даже за ее пределами), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малым числом оборотов. Примерно в таких же условиях работают современные моторы.

Напомню на всякий случай, что детонация — это не хлопки несгоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, повышается температура сгорания. Легкая детонация при раннем зажигании постепенно разрушает поршни, образуя кратеры на поверхности, портя свечи зажигания и клапаны. Но особенно губительна детонация смеси до момента воспламенения — в этом случае особенно резко повышается давление в цилиндре, и взрывная волна может сломать поршневой палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько циклов подряд, то резкое повышение температуры выхлопных газов (EGT) приводит в том числе и к плавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газов в картера.

Именно из-за опасности детонации бензиновым двигателям приходится довольствоваться низкой степенью сжатия, смесью, близкой к стехиометрической, и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития двигателей внутреннего сгорания в очередной раз необходимо было довести рабочий процесс до самого «края». В 1960-х годах у конструкторов была проблема с точным смесеобразованием (это было до массового внедрения форсунок), а химическая промышленность еще не могла производить качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях. Теперь причины детонации другие — просто повышение температуры и работа на грани возможного позволяет экономить топливо. Но суть та же. В группе риска поршневая группа современных двигателей, достаются также вкладыши коленчатого вала и все подшипники, масло закоксовывается в блоке и особенно на поршнях. Отсюда и потребность в «капиталке» на 120-150 тысяч километров.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, герметичность клапанов и чистота камеры сгорания – три фактора, сильно влияющие на КПД двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество масла, остающегося на стенках двигателя. При уменьшении их подвижности или полном закоксовывании нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и увеличивается угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает повышаться. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогара и растрескивания.

Плотность прилегания клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит полнота сгорания, так и для охлаждения самих клапанов — тепло от клапанной тарелки по большей части уходит к головке блока через ее фаску. А если контакт плохой, то клапан перегревается, и теперь снова грянет детонация.

И, наконец, от чистоты сгорания зависит как степень сжатия двигателя (ведь нагара может быть очень много), так и степень поглощения тепла поршнем и ГБЦ при сгорании топлива камера и поршень. А разнообразные твердые частицы копоти и неровности стенок способствуют возникновению очагов той самой дробящей детонации, которой стараются всеми силами избежать.

Еще раз подытожим: на всех современных двигателях условия эксплуатации настолько жесткие, что масло очень активно закоксовывается на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах. К 120-150 тысячам километров с этим надо что-то делать, а если пренебречь, то можно в следующие 20-30 тысяч вывести из строя двигатель детонацией. Вопрос — можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической декарбонизацией?

Процесс декоксования. дедушкины методы

За годы работы двигатели внутреннего сгорания научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самой «старомодной», конечно, можно считать попытку отчистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а для того, чтобы керосин меньше вредил резиновым деталям двигателя.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «пошевелить» двигателем, вращая коленчатый вал вперед-назад для облегчения прохождения смеси к поршневым кольцам. Подержите его как можно дольше, затем проверните двигатель стартером, и остатки декоксовочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят наружу. А часть смеси попадет в картер и потом испарится.

Способ достаточно популярен и сейчас, так как комплектующие доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да, но эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на промывку относительно низкотемпературной золы, и процесс приходилось повторять буквально раз в пару месяцев. У современных двигателей совсем другой нагар: жесткий, высокотемпературный, даже если он получается из-за попадания масла в камеру сгорания.

Гораздо более экзотическим способом была декарбонизация водой, она же декарбонизация спиртом. Когда-то давно люди заметили, что на двигателях, в которых впрыскивается водометанольная смесь на форсаже, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указывали на воду — именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично действует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание Н 2 О + О 2 вообще убойная штука при высоких температурах. Конечно, пар не проникает слишком глубоко, но там, где он проникает, он буквально отталкивает слои слоев от металла. И уже дальше взлетают с выхлопными газами.

На карбюраторном двигателе процесс обезуглероживания обычно заключался в смешивании бензина и водки в соотношении 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Дальше все просто: включился «подсос», и мотор всосал смесь. Час работы на холостом ходу или неторопливом движении – и агрегат чист. Можно пойти дальше, но часто операцию проводили перед капитальным ремонтом, чтобы не мыть детали вручную.




Те же методы, но сегодня

На самом деле с тех пор мало что изменилось, но более стойкий нагар в гораздо меньшем объеме по-прежнему вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но «втыкаются» в канавку довольно плотно. Старые методы должны быть усовершенствованы.

К сожалению, за годы разработки двигателей они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли рядом очень хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-зондов, датчиков EGT, прямых инжекторные форсунки и, наконец, катализаторы и сажевые фильтры. Всех их совсем не радуют куски твердой копоти и капли воды, вылетающие из камеры сгорания. И уж тем более их не устраивают непонятные углеводороды в жидкой фазе с примесями. Но необходимость чистить мотор остается. Что делать?

Совершенствование традиционных методов коксования керосином привело к появлению целого арсенала смесей. Иногда мало чем отличающийся от «оригинального» гаражного розлива, а иногда очень инновационный и тщательно проработанный.

Большинство смесей представляют собой тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные в основном сделаны из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и растворители, которые растворяются намного быстрее и лучше.

Но кроме весьма консервативных растворов есть и настоящие «шедевры» вроде состава Митсубиси Шумма, в состав которого также входит раствор аммиака (аммиака) и комплекс органических кислот. Конечно, не зря в названии этого состава присутствует название автомобильной компании: это рабочая жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, когда появилась серия двигателей GDI с непосредственным впрыском, было установлено, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска они имеют повышенное содержание твердых частиц в газах и склонность к нагарообразованию. Компания разработала специальную смесь для профилактических работ, ведь нельзя же разбирать двигатель для чистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно сильнее, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько подобных действительно могут что-то изменить в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Пригодилась также декоксовка водой. На двигателях с бензиновым впрыском это немного сложнее, чем на винтажных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или другое дозирующее устройство на больших оборотах. Эффект точно такой же. Возможен вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, а процесс совмещает очистку водой и растворителями.

Ну с турбодвигателями все же понятнее. Они работают на всех режимах и скоростях на пределе форсирования рабочего процесса, а это значит, что даже незначительное улучшение характеристик камеры сгорания и поршня существенно облегчает им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца — это уже хорошо.

Вам лично нужно и что именно?

Если вашему автомобилю больше пяти лет и/или у него мотор в опасности, то скорее всего химическая декарбонизация будет не лишней. Это немного улучшит производительность. Но в запущенных случаях, когда требуется устранить жирный аппетит, все не так просто.

На двигателях старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, т.к. зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На относительно недавних конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, так как причины просто не устранить таким способом.

Вообще как временная мера декарбонизация может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию машины, а не на ее продажу в ближайшие месяцы, то от «капиталки» с заменой колец никуда не деться.

Вы сделали коксоудаление?

Топ-10 декарбонизаторов поршневых колец 2021

Место

Имя

Характеристика в рейтинге

ТОП-10 лучших средств для раскоксовки поршневых колец

1	Шумма EX Кондиционер двигателя	Повышение эффективности
2	Лавр МЛ-202	Лучшая декарбонизация от отечественного производителя
3	GZOX ИНЖЕКЦИОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ	Универсальность. Высокая эффективность вещества
4	Очиститель камеры сгорания Wynns	Не требует замены масла. Самый необычный способ обработки
5	Серийный номер	Самая мягкая коксоудаление
6	АНТИКОКС ВЕРИЛАБ (ХАДО)	Самое экономичное средство
7	Титан	Оптимальное сочетание цены и качества
8	Реаниматор Greenol	Самый стойкий коксоудаляющий агент
9	Декокер FENOM	Лучшая цена
10	Римет	Повышает эффективность ревитализантов

Низкое качество топлива и моторного масла при постоянном использовании влияет на работу двигателя. Особенно это заметно в камере сгорания, где встречаются эти два расходника. В результате под воздействием высоких температур маслосъемные кольца забиваются сажей и смолой с последующим их закоксовыванием. Полностью удалить эти образования можно только разобрав двигатель для промывки, либо своевременно применив высокоактивные химические коксователи.

В данном обзоре представлены лучшие препараты для восстановления работоспособности поршневой группы без необходимости разборки ДВС, что значительно снижает финансовые затраты (в десятки раз!). Позиция в рейтинге основана на отзывах профессионалов и владельцев, успешно использовавших один из этих инструментов на практике.

ТОП-10 лучших средств для обезуглероживания поршневых колец

10 Rimet




★ Усиливает эффективность ревитализантов
Страна: Россия
Средняя цена: 287 руб. Рейтинг
(2022 г.): 4.3

9 Декокер FENOM




★ Лучшая цена
Страна: Россия
Средняя цена: 250 руб. Рейтинг
(2022 г.): 4.4

8 Гринол Реаниматор




★ Сильнейший коксоудаляющий агент
Страна: Россия
Средняя цена: 900 руб. 9Рейтинг 0017 (2022): 4.4

7 Титан




★ Оптимальное сочетание цены и качества
Страна: Россия
Средняя цена: 265 руб. Рейтинг
(2022 г.): 4,5

6 АНТИКОКС ВЕРИЛАБ (ХАДО)




★ Самое экономичное средство
Страна: Украина
Средняя цена: 550 руб. Рейтинг
(2022 г.): 4.6

5 Наберите




★ Мягчайшее декоксование
Страна: Россия
Средняя цена: 260 руб. Рейтинг
(2022 г.): 4,8

4 Очиститель камеры сгорания Wynns




★ Не требует замены масла. Самый необычный способ обработки
Страна: Бельгия
Средняя цена: 800 руб. Рейтинг
(2022 г.): 4.9

3 GZOX ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКЦИИ И УГЛЕВОДОВ




★ Универсальность. Высокая эффективность вещества
Страна: Япония
Средняя цена: 485 руб. Рейтинг
(2022 г.): 4.9

2 Лавр МЛ-202




★ Лучшая декарбонизация от отечественного производителя
Страна: Россия
Средняя цена: 515 руб. Рейтинг
(2022 г.): 5,0

1 Шумма EX Кондиционер двигателя




★ Лучшая эффективность
Страна: Япония
Средняя цена: 1960 руб. Рейтинг
(2022 г.): 5,0

на вершину рейтинга




Внимание! Приведенная выше информация не является руководством по покупке. За любой консультацией следует обращаться к специалистам!

Decarbonizarea motorului ep6. Декарбонизированная моторная. Cea mai bună decarbonizare a inelului

Decarbonizarea motorului — îndepărtarea depunerilor de carbon din inelele pistronului și canelurile pyrunului astfel încât inelele să devină «мобильный» и моторул са ну май «управление» ulei. De asemenea, elimină depunerile де углерода де ла supape și pereții camerai де ardere моторулуи pentru a elimina detonarea și ratele. Decarbonizarea se poate face prin găuri de ulei, combustibil și bujie cu diferite preparate. Toate aceste metode diferă în ceea ce priveste eficiența curățării de de depozitele de carbon și intensitatea muncii.
Acest articol описывает различные модальности на лице, способные эффективно депонировать углеродный двигатель, avantajele и dezavantajele acestor opțiuni de decofrare a motorului, precum и cauzele și zonele de formare a carbonului.

Conform experienței noastre, 95% din cazuri, decarbonizarea ajută la evitarea «capitalului», dar uneori, dimpotrivă, duce la repararea motorului («consumul de ulei» creste brusc). Acest lucru se poate datora uzurii высмеивает părților CPG (nu puteți schimba nimic aici) sau decocizarea îin sine a fost efectuată неправильно (totul este în mainle dvs. aici). Prin urmare, aveți grijă atunci când alegeți un mijloc și o methoda de decocitare to motorului !!!

Toate metodele de decofrare a inelelor potorului motorului pot fi Импэрците в 3 типури: Декарбонизируйте «moale», «dură» и mișcare .

Decarbonizarea «moale» a motorului


Decarbonizarea ușoară inelelor pumpului — curățarea grupului de pistoane de depunerile de carbon prin sistemul de ulei de motor. Agentul de curățare (de obicei „spălarea sistemului de ulei cu efect de decarbonizare a inelului”) este turnat în uleiul de motor cu 100-200 km înainte de înlocuirea acestuia și până când se schimbă uleiul, trul trebuie să funcuionse moduione , evitând funcționâand la viteza maximă. Compoziția agentului de decocitare «moale» ar trebui să spele depozitele de carbon de pe inelele screperului de ulei inferior (уход за солнцем cel mai adesea predispuse la «așternut» sau cocsare) și canelurile pyrinului. De obicei, pentru acest lucru se folosește ulei de spălare, precum și 5 sau 7 минут.

Главный дезавантадж аль decocificării convenționale «moi»: cu ajutorul lor, este imposibil să curățați camera de ardere și supapa motorului de de depozitele de Carbon. Практика, acestea sunt lichide de spălare tradiționale pentru sistemul de ulei de motor, cu adaugarea de componente de curățare pentru a elimina depunerile de carbon. Această metodă poate fi utilizată nu în cazuri Clinice de Contaminare a motorului, ci ca profilaxie, la fiecare schimb de ulei.

Недавнее обезуглероживание двигателя с помощью димексида и популяризации. В основном используются лекарственные препараты (в аптеке стоят 50-70 рублей в стационаре) и кальцинируются дизольные депозитеры углерода в системе моторного транспорта. Dimexidul se toarnă în gâtul de ulei cu o viteză de 100 мл pe 1 litru de ulei de motor. Există două dezavantaje ale acestei metode de decocinare: este imperativ să curățați bazinul de vopsea pentru a nu înfunda ochiurile de admisie a uleiului (deoarece vopseaua se desprinde și poate înfunda ochiul de admisie a uleiului, oprind alimentarea cu ulei a pompei ) și este necesar să spălați Bine sistemul де ulei (де obicei де 2 ори cu ulei де spălare) după ce ați scurs dimeskide cu ulei vechi. Costurile Totale Cresc ла 1000 де рубль și ва trebui alocat mult timp pentru или astfel де decarbonizare.

Aditivul nostru pentru ulei ACTIVE PROTECTION EDIAL Путеводитель по защите от углерода. Adaugarea sa la uleiul de motor licensee este bine să curățați inelele și canelurile pumpului de depuneri de carbon și lacuri (nu mai rău decât DIMEXIDE), de obicei, schimbările de la utilizarea unui aditiv devin vizibile 0-5 după парк Панэ ла 50 км. Principala sa diferență față de ceilalți concurenți „moi”: NU ESTE NECESAR DE A SCHIMBA ULEIUL după aplicare (защита двигателя в режиме реального времени). Aditivul nostru este turnat atât în ​​ulei «proaspăt», cât și în «vechi» și rulat pe el până la sfârșitul vieții uleiului. Este де dorit ca maşina să parcurgă în continuare cel puțin 300 км пе acest ulei pentru ca aditivul să funcționeze în totalitate. Avantajul său suplimentar este protejarea ulterioară perechilor de frecare de uzură și rezistență crescută uleiului la deșeuri.

Decarbonizarea «dură» a motorului


Decarbonizarea hardă a inelelor sau vechi «Metoda bunicului» mai frecvente. Esența acestei metode este destul de simplă: un lichid agresiv este turnat în camera de ardere prin duza sau găurile bujiei, care corodează și înmoaie depunerile de carbon de pe inele și fundul servelui.

MOD DE APPLICARE: машина este așezată orizontal, motorul se încălzește la temperature de funcționare, după care contactul este oprit și lumânările sunt deșurubate sau duzele sunt îndepărtate. Rotind arborele cotit, folosind un fir sau o șurubelniță, puneți pistoanele într-o poziție aproape de mijloc. Anticocul (LAVR, MITSUBISHI SHUMA, GRINOL, DIMEXID, XADO sau FENOM) превращается в очистку цилиндра, и он удаляется из 20-й минуты 12-й руды и очищается от углерода (в функции производителя исходного препарата). . Este necesar să încălziți motorul pentru a îmbunătăti procedura, se creează efectul unei «bai de aburi», depunerile de carbon «se opresc» și se înmoaie mai bine.

В același timp, puțurile pentru lumânări sunt închise, având momite ușor lumânările, astfel încât motorul să nu se răcească rapid și este mai bine să opriți contactul, pentateru. După aceea, lumânările sunt deșurubate și, prin derularea arborelui cotit cu starter, tot lichidul de curățare este îndepărtat din camera de ardere, folosind adesea o seringă cu un tub pentru aceasta. Acesta este cel care nu s-a scurs prin inelele Porscheului în Carter. Găurile pentru dopuri sunt acoperite cu o carpă, astfel încât murdăria să nu se împrăștie prea mult din găuri și să nu stropească întregul compartiment al motorului. Apoi răsucesc lumânările, поршень моторул și îl lasă să funcționeze la turații variabile sau să conducă aproximativ 50 km. Apoi, cel mai важный lucru: este necesar NECESAR schimbați uleiul și lumânările .

Această technica este utilizată destul de activ astăzi atât la stația de benzină, cât și de către proprietarii de mașini în mod независимым.

Contra de Decoca «Greu»


eficacitatea metode depinde de calitatea antiLizat (în epoca sovietică, de-obicei acetonă sau uneSece, de-aemeae-i, de acelisi î ameleonăi î o-acelisi î a acumeaedia o acelisi ș a acelisi ș a acelisi a a acelisi a a acel soe sovietic? de motor care se întreține. Este adesea posibil să se îndepărteze numai depunerile de carbon care au pătruns în suspensia desolver de curățare (adică partea superioară a sprayului și a inelului), iar pereții camerai de ardere și a supapei sunt greu curăți. В последнее время, MITSUBISHI NOISE популяризируется, отключается, и его можно вводить в камеру хранения, а также увеличивать объем при распылении и контроле камеры, включая части, находящиеся наверху и в супапеле.

O astfel de chimie este destul de toxică și folosind-o în garaj puteți fi otrăvit cu вапори otravitori. Iarna, calitatea dizolvării funinginei este puternic influențată de răcirea rapidă to motorului, iar la frig nu este plăcut deșurubarea lumânărilor sau scoaterea injectoarelor.

Nu este clar cât de mult trebuie Turnat în Fiecare cilindru în funcție de cantitatea de Solvent Pentru a obține cel mai bun rezultat. motoarele sunt diferite, volume diferite ale camerai de ardere și diametre ale pumpului, iar instrucțiunile de utilizare sunt aceleași pentru toate motoarele (двигатель на 2,5 литра и двигатель на 1,3 литра с числом поршней). Se toarnă mult, există posibilitatea ca o cantitate mare de medicament să se strecoare în ulei și să distrugă garniturile de cauciuc, se toarnă puțin, într-adevăr nu puteți curăța nimic.

Эффект обеззараживания деструктивных агентов декарбонизанта GRINOL. В decurs де о oră după Turnare в камеру де ardere, acesta se infiltrează prin inele în carter și începe să scoată vopseaua де пе палет. Prin urmare, această decarbonizare este utilizată cel mai bine pentru a curăța piesele de depunerile de carbon ale unui motor deja dezasamblat, coborând piesele într-o baie cu GRINOL, nu exists concurență pentru aceasta. Apropo, dezvoltatorii acestei decarbonizări arată ei înșiși videoclipurile точно у.е. curățarea pistoanelor și scoaterea лор дин мотор.

Adesea, după turnarea în camera de ardere, carbonizarea se scurge rapid în carterul motorului (prin încuietorile inelului) și nu își îndeplinește funcțiile de curățare a canelurilor pistonului și a găurilor de drenaj, ca să nu mai vorbim de pereții camerei de ardere.

Este destul de dificil să setați în mod Independent pistoanele în poziția de mijloc; această operație ва necesita cel puțin un asistent. Dacă о maşină cu Transmisie Automatica (nu о puteți împinge înainte și inapoi), atunci va fi necesar un lift sau un cric pentru a efectua decarbonizarea pentru a ridica roțile motoare.

Decarbonizarea unui motor boxer

Моторный двигатель, влияющий на мощность, многократный и эффективный, исключающий углерод. Să presupunem că trebuie să decarbonizați o mașină SUBARU cu un motor boxer: ridicând capota, nu este deloc clar unde sunt bujiile, dar trebuie totuși să ajungeți la ele, deșurubați încercați-courcaci să TurnasiÛ. Motoarele boxerului stau orizontal, IAR dispozitivul de curățare se va scurge din camera de ardere în timp ce înșurubati dopurile la loc. Este complet проблематично с setați pistoanele în poziția де mijloc пе ип мотор opus, плюс decocizarea ва curăța doar jumătatea inferioară a camerai де ardere și, în consecință, segmentul inferior al inelelor. Deși se creează efectul unei „băi de aburi”, este mai bine atunci când depozitul de carbon este complet inundat cu reactivul decât descompunerea acestuia sub abur.

Decarbonizarea motorului в форме V.

Același lucru se poate spune și pentru motoarele V cu mai mulți cilindri, unde accesul la Prize sau injectoare este, de asemenea, dificil de accesorii. Кроме того, pistoanele sunt înclinate, carbonizarea va afecta neuniform depunerile de carbon, ceea ce înseamnă că va fi necesară mai multă pregătire pentru a dizolva depunerile de carbon. Curățarea inelelor cu această метод и моторный дизельный este î вообще проблематично. Mai întâi trebuie Să ajungeți ла Duze (aceleași atașamente), apoi să ле scoateți, iar acest lucru necesită adesea Extracte speciale sau chei de duze. După îndepărtarea duzelor, șaibele de etanșare din cupru trebuie schimbate (nu mai sunt potrivite pentru reutilizare), care trebuie achiziționate în avans, iar aceasta este o excursie la un store specializat, unde nu sunt întotdeuna disponibile.

O altă Problemă: formarea scorului pe linie. În timpul curățării «dure» моторулуи де depunerile де углерода, uleiul este spălat де пе peretele cilindrului cu un агент де curățare și primul pornire моторулуи себе efectuează «uscat», adică. inelele себе freacă де căptuţeală fără ulei, ceea ce duce la scufundări suplimentare pe căptuţeală și la uzura ascuțită в inelelor поршневой.

Cu Siguranț va trebui să schimbați uleiul din motor, deoarece o parte din medicament pătrunde în carter prin inele și se amestecă cu uleiul, ceea ce î imifică proprietțile o afectiviure deaiure deaiure deaiure deaiure deaiure deiuliure deaiuliure deaiuliure deaucioo Bujiile sunt de asemenea înlocuite de obicei.

Decarbonizarea inelelor in mișcare Prin Combustibil

Descarbonizarea motorului Prin Combustibil — arderea depunerilor de carbon in miscare. aceasta cel mai ușor de realizat, dar nu mai puțin Eficient mod de a face față depozitelor de carbon. Esența metodei este utilizarea de aditivi speciali în combustibil pentru fighterea depozitelor de carbon din camera de ardere. Aici, în timp ce noastre ROCKER EDIALnu являются аналогами pe piața chimiei auto… Curățarea motorului folosind aditivul nostru este cea mai ușoară, nu Laborioasă și bugetară cale. Pentru appendarea sa, NU necesită abilități speciale, toolse și mult timp pentru a scoate și instala lumânări sau duze. Până ла моментул administrării medicamentului, ню veți petrece май mult де ип минуты.

Decarbonizarea EDIAL este turnată în rezervorul mașinii și, impreună cu combustibilul, intră îin camera de ardere. Când motorul funcționează, particulele aditive (pătrunzând în camera de ardere cu combustibilul) pătrund în grosimea depozitelor de carbon și a depunerilor de lac și le ard complet, iar reziduurile sunt remove prin sistemul de evacuare. O diferență semnificativă între metoda noastră de curățare a motorului de altele constă și în faptul că funinginea este arsă mai repede la sarcină și viteză crescute. ацестея. funcționarea mașinii se efectuează fără restricții asupra sarcinii, în modul obișnuit de a conduce, iar conducerea pe autostradă ajută semnificativ la curățarea depozitelor de carbon.

Decarbonizarea inelelor răzuitoare de ulei

Cea mai problematică zona din inelele Porscheului sunt inelele pentru răzuitor de ulei. Singura modalitate eficientă де ле curăța Эсте де creste timpul де expunere ла depozitele де углерода. Aici este cel mai eficient să aplicați 2 aditivi în același timp: PROTECȚIE ACTIVĂ în uleiul de motor și Raskokovku edial n combustibilul mașinii. Preparatele noastre vor curăța ușor canelurile pumpului de depunerile de carbon, eliberând inelele. Dacă inelele ню „prind viață” немедленно, atunci în timpul alergării până ла 300 км, oilul „zhor” ва cădea brusc Sau се ва opri cu totul.

Dacă consumul de ulei pentru deșeuri a fost de aproximativ 1 litru la 1000 km de rulare, atunci 100% din rezultat nu poate fiatins, deoarece (statistic) inelele racletelor de ulei pot fi pur și simpluuzate. De asemenea, motoarele VAG cu turbocompresie sunt mai dificil de decuplat (găurile de scurgere pentru scurgerea uleiului din canelura gunsului în carter sunt slab curățate. În special, Volswagens turbo (1,8 litri) suferă de acest lucru. Aici puteți sfătui de maitui ori să aplicați complexul sau dupa complexul nostru în ulei și combustibil, aplicați decofrare «tare» (Zgomot) și schimbați uleiul din motor. Acest lucru ar trebui să vă ajute.

Descarbonizarea supapelor

Dacă maşina funcționează в основном в городских условиях (turații reduse și ralanti frecvente), atunci supapele devin repede coperite de depozite de carbon. Decarbonizarea noastră în combustibil EDIAL curăță bine depunerile de carbon de pe supapele de admisie, asigurând etanșeitatea în perechea supapă-scaun. Acest lucru elimină greșelile și îmbunătățește dinamica și economia motorului.

CEL MAI BUN ÎNCETAREA INELULUI

Дакэ решает сэ вэ декарбонизировать и ню дорици сэ дешурубаци люмэнэриле сау сэ скоатеци дюзеле, атунци ятэ ноастререкиле. Când uleiul de motor «zhora» depăşește 0,5 litri la 1000 km, este foarte eficient într-un комплекс (n același timp) de utilizat Raskokovku edial (se toarnă în rezervorul mașinii) и EDIȚIE ACTIVĂ DE PROTECȚIE A MOTORULUI (turnându-l în uleiul de motor). Acesta este cel mai bun mod de a elimina depunerile de carbon de pe inelele motorului și de curăța camera de ardere și supapele. Pe un motor в форме V, este eficient să turnați 2 sticle de PROTECȚIE ACTIVĂ в sistemul de ulei de motor.

Turnat în ulei pentru 15-20 минут работы в моторном отсеке и «возрождение» в моторном отсеке, Iar agentul de decocinare Turnat în rezervorul mașinii va arde ușor toate depunerile de carbon din camera de ardere. Recomandăm în special această abordare cuprinzătoare șoferilor care se deplasează numai prin oraș.

în același timp, modul nostru de curța motorulial e -serie de avantaje Semnificative fațț de alți concurenți de peiațț:

viteza de aplicare of motoriuli -uli -uli -uli -uli -uli -uli -uli -uli -uliin uliin ule ).

După curățarea motorului de de punerile de carbon, nu este necesar să schimbați uleiul de motor, deoarece produsele de descompunere și combustie a depozitelor de carbon and depunerile de lac sunt îndepărtate prin sistemul de Schimbati al carnușin mașinii afectează garniturile де ulei. Chimia noastră auto poate fi utilizată în orice moment convenabil pentru proprietarul mașinii.

Независимый поршневой моторный щит.

Depunerile de carbon sunt perfect curăate de părțile camerai de ardere, inclusiv supapele de admisie și evacuare, scaunele și bujiile lor, sporind durata lor de viață.

Datorită restaurării Eficiente a compresiei, уменьшите потребление горючих веществ и ulei deșeuri, creste puterea и accelerația motorului.

Pe suprafețele părților camerai de ardere și ale perechilor de frecare din motor, sunt create pelicule de protecție pentru a preveni apariția depunerilor de carbon. Aceste filme уменьшает коксарею ulterioară и неизлечимую причину температуры тела при контакте в камере де ardere și, главным образом urmare, уменьшая молекулярную деградацию ulei.

• Aditivii Edial (Aplicații Complexe în ulei și gubustibil) Combină icacitatea de acționa u -or asupra inelelor метод «dură» de decocinare a motorului.

В ЧЕМ МАИ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Очищение декарбонизировать, чтобы предотвратить его !!!
Este ca și Igiena Orală unei persoane. Vă spălați dinții в постоянном режиме, îndepărtați „placa”. Deci decocificarea trebuie aplicată Periodic la Motor ca profilaxie. De îndată ce a apărut «răzuitorul de ulei» — faceți decarbonizarea, astfel încât inelele (в специальном inelele răzuitorului de ulei) să nu se uzeze. Nu aduceti cocsarea motorului într-o stare crită, când numai înlocuirea inelelor va putea «reanima» motorul. Pentru aceasta s-au dezvoltat aditivii noștri, уход за солнцем foarte simpli și eficienți în aplicare.

Motive pentru formarea depozitelor de carbon in motor




Functionarea motorului pe combustibil sau ulei de calitate scăzută duce la formarea crescută a depozitelor de carbon in camera de ardere. Partea inferioară și pereții pumpului, precum și pereții camerai de ardere, sunt acoperite cu depozite de carbon și depozite de carbon din combustibilul ars. Supapele sunt acoperite cu depozite de carbon și, în unele cazuri, pur și simplu se ard. Inelele pyrdului se coc și își pierd mobilitatea, pereții camerai de ardere cresc cu depozite de carbon, afectând disiparea căldurii. De asemenea, formarea depozitelor де углерода Эсте facilitată де prezența aditivilor în combustibil, descompunerea și oxidarea uleiului уход intră в камеру де ardere. Conducerea frecventă pe un motor neîncălzit cu o sarcină ușoară, conducerea la turații mici, stand în ambutiaje, conducerea pe timp de iarnă — toate acestea contribuie la formarea intensă a depunerilor de carbon pe suprafețele părților camerai.

O cantitate mare de depozite de carbon (o scădere a volumului camerai de ardere) duce la detonare. Detonarea scade puterea motorului, creste pierderile de frecare și uzura pieselor motorului. Кроме того, zonele de curgere ale supapelor de admisie și evacuare sunt reduse (deteriorarea formării amestecului și o creștere consumului de combustibil). Depunerile де углерода принца суб supapă duc la fixarea sa liberă în scaun, ceea ce determină arderea supapei în timp. Închiderea în vrac a supapelor duce, de asemenea, la o scădere semnificativă compresiei, resiv la o pierdere a puterii motorului.

Cumpărați ulei de motor foarte atent în ultima vreme. Adesea, motoarele moderne EURO5 и 4 sunt umplute cu uleiuri dezvoltate pentru motoarele din clasa EURO3 din punct de vedere al toxicității. Neadecvarea uleiurilor использует duce la arderea uleiului в камере де ardere și la cocsarea inelelor, deoarece uleiurile de motor pentru motoarele EURO5 pot rezista la temperature de până la + 110-115 класс, iar uleiurile de motor EURO3 doar 90 degrade. Prin urmare, dacă turnați ип astfel де ulei într-un мотор современный, acesta se va arde.

Заменитель углерода

Un strat gros de depozite de carbon pe supape afectează semnificativ Performanța motorului. Depozitele din spatele discului supapei de admisie sunt deosebit de periculoase: acționează ca un burete și впитывает горючее вещество. Motorul este forțat să funcționeze cu un amestec плиты. Rezultatul este arderea posibilă aamestecului de combustibil și deteriorarea motorului.

Депозит углерода, не содержащий моторного масла

Канелюриловый неэлектрический поршневой, супрафатеральный латеральный и поршневой и перерабатывающий цилиндр, который формирует среднюю температуру. Depunerile де углерода și lacul де пе marginea superioară поршневой ускорение uzura cilindrilor. Lacul гам канелурил поршень și depunerile уход се prăbuşesc уход au ajuns acol imobilizează inelele поршень, reducând compresia; consumul de ulei „pentru deșeuri” începe să crească. Când depunerile umple complet spațiul dintre canelura pyrunului și inel, inelul se extinde, strângându-l. Presiunea pe pereții cilindrului creste brusc, uzura căptuzelii și inelului accelerează, chiar și pericolele pot apărea pe pereții căptuzelii. Prin inelele „blockate”, creșterea penetrării Gazelor în carter creste, iar penetrarea uleiurilor în camera de ardere. Acest lucru crește și mai mult formarea de lac și lac.

Toate acestea duc la o scădere a compresiei în cilindri, o scădere a puterii motorului, pornire slabă, consum excesiv de combustibil și ulei și o creștere a toxicității gaslor de epapament. Caz de funingine puternice, моторул poate „порни автомат” după oprire. pentru că volumul camerai de ardere este redus значительно, iar particulele de carbon continuă să mocnească aprind combustibilul și motorul continuă să funcționeze.

Motive pentru intrarea uleiului în camera de ardere

Uleiul intră în camera de ardere în două moduri:
1. Din pereții căptuzelii, deoarece inelele răzuitorului de ulei nu o pot îndepărta perfect curat.
2. Uleiul este spălat de pe tijele supapei de admisie prin curgerea amestecului de combustibil aspirat în cilindri.
Acestea sunt doar mainele modalităti de a enter ulei în cilindri pe motoare „sănătoase” și noi. Și Când Kilometrajul Mașinii depșește 100.000 км și asseați că uleiul care se ridică la nivelul necesar devenit mai frecvent și fumul cu miros special

O persoană cu experiență pentru evacuare și starea lumânărilor va determina cu correctitate ce cauzează un astfel de consum de fum și ulei. Există doi maini vinovați:
Eu — capace Reflectorizante pentru ulei supape. Numai înlocuirea лор ва ajuta aici, ню Există alte opțiuni. ( Semne ale capacelor deflectoarelor de ulei «scurgeri»:
1. Fumul din Conducta de evacuare în timpul gazificării gazului.
2. Prezența uleiului pe partea filetată a bujiilor (fir «umed» pe bujii).

II — группа цилиндров-поршней (inele, pistoane, cilindri). Există deja soluții posibile la Problemă. Și dacă vi se oferă să sortați motorul și să înlocuiți inelele, nu trebuie să vă grabiți. В большинстве случаев, decarbonizarea motorului ajută și resursa către «capitală» creste cu 50-100 mii km, sau chiar mai mult.

Toți aditivii noștri pentru decarbonizare pot fi cumpărați de la partenerii noștri (contactele lor sunt, укажите pe pagina UNDE A CUMPARA. Prin poștă, ramburs este trimis de partenerii noștri, contactele lor sunt, укажите pe site-ul nostru.

Decarbonizarea motorului и поршень — или процедура изменения са îndepărteze depunerile де углерода din părți ale grupului de pistoane. Și anume, curățarea de produse de ardere cu combustibil și ulei de calitate scăzută de la pistoane, inele și supape. atât cu propriile mâini, cât și la stația de service seреализовать folosind mijloace speciale — compuși chimici,solvenți șisolvenți. Coca-Cola poate fi ndepartată 4 moduri, dintre care trei se реализует fără deschide motorul și sunt o masură exclusiv preventivă. Puteți scăpa де depunerile де углерода nu numai cu un lichid специальный cept, ci și cu mijloace pregătite pe cont propriu. Mai mult, atât cei cât și ceilalți vor avea или eficiență bună. Calitatea decarbonizării depinde de ordinea acțiunilor, de acuratețeamplementării și de fezabilitate într-o anumită situație.

Очищение от обугливания, которое можно предотвратить! Ca igienă устная ла ом. Cel mai bine este să îl периодический выпуск, fără aduce motorul într-o stare критика, atunci când numai peretele poate «reanima». Este foarte уместный pentru motoarele germane (VAG и BMW) predispuse la consumul de ulei.

Pentru a face față unei astfel de sarcini, va recenziile de utilizare reală unei astfel de sarcini, va trebui să studiați lista mijloacelor Populare Care vă разрешение să faceți decarbonizarea, характеристики, собственность, recenziile de utilizare reală, precum și instructionunile pentru pro.

De ce ai nevoie de carbonizare

Prima întrebare logică care apare pentru proprietarii de mașini începători este de ce decarbonizarea motorului? В конце концов, если вы работаете с fapt CPG и КШМ? Cocificarea inelelor ле уменьшить mobilitatea, depunerile pe поршень reduc volumul camerai de ardere, Iar depunerile де углерода де pe supape nu le разрешить să funcționeze правильно, ceea ce implică consumul de ulei, spargerea pe pereții cilindrilor, o scădere a puterii motorului supap, arderea , ca результат -. Prin urmare, Principal sarcină де decocinare Эсте де elimina depunerile де углерода де deasupra поршневой, де агита inelele și де curăța canalele де scurgere a uleiului.




O astfel de procedură regulată va elimina defecțiunile rezultate din formarea depozitelor. В частности, detonarea va dispărea și o uşoară variație a compresiei Peste cilindri va fi nivelată. Dar, pentru a scăpa de cel gri-cenușiu, tipic, va fi, de asemenea, necesar să se elimine cauza pătrunderii combustibilului și a lubrifiantului в камере де ardere.

Una dintre substanțele chimice legate de aşa-numitele grupuri de tăieturi «moi» sau «tari» va ajuta să facă față produselor отдела. Este demn de remarcat faptul că fiecare dintre ele are atât avantajele, cât și dezavantajele sale.

Cele mai bune 10 produse de descarbonizare

Luând în рассмотрите результаты приложений для реальной стоимости, и nu campaniei publicitare, vom întocmi или listă de 10 produse in diferite categorii de carbonizii de carbonizie de prețuri, aplicatiorgestarețuri de carbonization de. Rețineți că toate acestea sunt potrivite atât pentru decofrarea motoarelor pe benzină, cât și pentru motoarele Diesel, deoarece nu existsă nicio diferență фундаментальные. Nu Poate Exista decât ип страт де depozite де углерода, май мульт сау май puțin.

Deci, ce fel de decarbonizare este mai bine să alegeți dintre toate cele de pe piață? Testele de testare care au arătat rezultate bune și numărul de recenzii pozitive au făcut posibilă crearea unor instrumente populare în această ordine:

Mijloace	Preț	Metoda decarbonizării	Metodă	Opțiunea aplicației	Zona de aplicare	Дополнительная процедура
Мицубиси ШУММА	1500 руб.	Старая брутальная	Химик	Фара дешидере	Груп де пистоан
GZox	500 фрэкэри.	moale	chimic	fără deschidere	grup de pistoane	nevoie de ulei și schimb de filtru
Кангур ICC300	400 руб.0049
XADO Verylube	800 RUR	stare brută	chimic	fără deschidere>	partea superioară a pistonului și a inelelor	trebuie să schimbați uleiul și filtrul și o picătură de ulei în cilindri
Greenol Reanimator	900 RUR	GREU	CHIMIC		Partea Superioară Pistonului și anellor	NEAPITă SchiMB Deulei și inellor	Neal -Nectă nealli -neallia și și inellor	Neal.0049
Laurel ML-202	400 RUR	Stare Brută	Chimic	FăRă Deschidere și / Sau Detalii Specifice	Superioară a pistonuliu inelia inelie inelie inelie inelie inelie inelie inelie inelie inelia inelia inelia inelia inelia inelie inelia inelia inelie inelia inelie ineli
EDIAL	300 RUR	DINAMIC	CHIMIC	FăRă DECHIDERE	GRUP DE Pistoane	FăRă Schimb De Uulei, drup înloanlain
Acetonă și kerosen	160 RUR	greu	chimice / mecanice	fără deschidere și cu deschidere	piston și inele	efect mai bun dacă amestecați 1: 1 + ulei de motor. Всего 12 часов.
DIMEXID	150 RUR	GREU	CHIMIC	FăRă Deschidere	Partea Superioară A Pistonului și A ineLelor	Funceionă DOARIONEARă a PistOnului și ANELELOR	FUNCIONEARă a PistOnulu
Curatator aragaz	300 RUR	greu	chimice / mecanice	cu вскрытие	поршень și inele	păstrați 90 минут 90 дней мульт

* Solvenții, care se adaugă ca aditiv la combustibilul pentru curățarea injectoarelor, nu au fost incluși în listă (excepția este Edial, deoarece aceasta este într-adevăr decarbonizare), deoarece efectul lor asupra depozitelor de carbon este minim, acțiunea vizează в основном curățarea injectoarele și nu părțile grupului gunsului. Există, de asemenea, 204-SURM-NM, este turnat în combustibil și în cilindri, dar Există foarte puține date despre acesta pentru a trage concluzii obiective.

** Deasemenea, dorim să menționăm separat că nu am inclus în rating acele decarbonizante care se adaugă ca aditiv pentru ulei (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung sau Ormex), deoarece acțiunea lor este eficientn combin , și spală pistoanele tăbăcite fără rezultat.

Hidroperita cu apă, pe care unii Experimentatori încearcă să o folosească pentru a elimina depunerile de carbon din pistoane, nu este recomandată. Nu numai că ню ва лицо față завершает acestei sarcini, дар существует și о mulțime де Probleme (требуется сэ conectați ип picurător ла galeria де admisie). Пероксид водорода poate fi folosit ca un produs de curățare la îndemână pentru corp. Aceasta este situația cusolvenți profesioniști, sunt necesare abilităti, altfel puteți obține un ciocan cu apă.

Curățarea sprayunului de depunerile de carbon

Deci, după cum puteți vedea, nu toate produsele de decocitare publicitate sunt universale și demne de atenție. Doar primele trei produse, уход sunt turnate în butelii, vor ajuta să facă față inelelor cocsificate și să îmbunătățească situația cu consumul de ulei. Alții ню вор да ип эффект atât де vesel, май алес atunci când situația Эсте neglijată. Și dacă vorbim despre gospodărie înseamnă , atunci este chiar mai bine să le folosiți exclusiv direct numai direct pentru curțarea pistoanelor, supapelor sau unui motorli -reali -reali -motori -reauli -leali -leali -leali -in uerlif rea leali -reali -motor o scădere a compresiei. Pentru că ei foarte agresiv și poate coroda vopseaua, pistoanele din aluminiu sau blocul motorului.

Pentru a înțelege de ce ęi pentru a fla mai multe despre fiecare tool в деталях, citiți characteristicile, applicatiei recenziile recenziile proprietarilor de mașini care au Experimentat odată acest lichid necput Petrolezite depoledinite depoledinite depoledinite depoledinite depoledinite carbone depoledinite.

Характеристики, характеристики и рецензии — область оценки celui mai bun decocing

Cele mai bune rezultate la înmuierea supapelor și a pistoanelor. În cazul în Care carbonul nu este consumat, acesta va deveni moale și poate fi ușor îndepărtat mecanic.

Mitsubishi shumma Motor Conditioner este agentul japonez de decocitare a motorului nr. De-cocsarea Zgomotul de la Mitsubishi представляет собой растворитель на основе бензина, 20% этиленгликоля и моноэтилового эфира, мироазу и аммиак, представляющий собой декокажулуи в течение длительного времени. Acest produs de curățare este o spumă activă ceptă pentru curățarea motoarelor GDI (cu injecție directă), dar va elimina efectiv depunerile de carbon din orice motor. Este introdus в cilindri printr-un tub. Rezistă ла 30 де минут, дар соответствует recomandării, este cel mai eficient cu o expunere де 3 până ла 5 ore. Nu este agresiv la etanșările tijei supapei.

Un cilindru este suficient doar pentru scufundarea unui motor de 1,5 litri. Agentul де decocitare elimină depunerile де углерода де пе pistoane, inele, supape și camerare де ardere. Poate fi folosit nu numai fără dezasambla motorul, dar poate fi folosit și pentru a înmuia părți din grupul de pistoane pentru a îndepărta nămolul. Prețul Shumma este mai mult decat uriaș, в средней цене около 1500 рублей в стандартной упаковке 220 мл. балон. În multe regiuni din Rusia poate fi destul de dificil de cumpărat. Дар о astfel де emoție Эсте ре deplin justificată. Și dacă aplicarea са ню dat rezultate, atunci putem spune cu încredere că doar reparațiile pot ajuta deja. Codul comenzii Este MZ100139БЫВШИЙ.

Recenzii

• A exists un consum impresionant de ulei, dar după o shedere de 2 ore a produsului în поршень, situația s-a îmbunătățit semnificativ. Apropo, ei scriu că nu este nevoie să schimbați uleiul, vă sfătuiesc să îl schimbați, deoarece mai mult de jumătate din lichid ca urmare decarbonizării in intrat în carter.
• Am aflat despre descarbonizarea Shumma din видеоклип, unde testele au fost efectuate folosind exampleul de eliminare a depozitelor de carbon din supapă. Am decis să-l testez pe propria mașină, inelele s-au blocat. Și în același timp am decis să curăț USR-ul. Instrumentul a făcut față sarcinii cu o explozie, probabil că totul nu a fost atât de rău acol.
• Pe Mistubishi Lancer, требуйя са adauge ulei o dată pe săptămână. La recomandare, am decis să folosesc, моющее средство для двигателя, оригинальное. După curățare, am încercat să pornesc motorul timp de aproximativ cinci minute. Era mult fum și nămol. Drept urmare, машина и проводник с большой мощностью и длиной до 2 мм на расстоянии 500 км.
• Existat o detonare mare, oamenii cunoscuți au sugerat că supapele erau funingine. Obținut zgomot, îndepărtat admisia și supărat pe supapele de admisie și în cilindri. După 30 минут, la examinare, am văzut că au devenit cu adevărat curate. După procedură, motorul s-a oprit din tremur, turațiile au început să inoate. Vreau să vă avertizez că câteva picături au ajuns pe far și că corpul are acum urme, cred că numai lustruirea va rezista.

Citeste tot

• Pro:
• Быстрая декарбонизация и декарбонизация калитируют и восстанавливают;
• Путевки для удаления углерода из пористого топлива, вспомогательные ускорители и EGR;
• Se folosește ambele fără deschide motorul, astfel încât să puteți înmuia și piesele демонтате.
• Минусури:
• Фоарте скум;
• Deși nu mănâncă vopsea în паллет, lasă o urmă tulbure atunci când lovește ип далеко де пластика Sau ип corp.

Efectul curățării este aproape același cu zgomotul Preferat de Toată lumea, doar de 3 ori mai ieftin. Azadar, il putem numi cel mai bun remediu популярный pentru decofrarea motoarelor.

GZox Produsul de curăat cu injecție și carbohidrați este un agent chimic dezvoltat de japoneză компании Soft99. Deja din nume este clar ce este destinat curățării injectoarelor și carburatoarelor, dar s-a dovedit bine cu un motor de decocitare. Instrucțiunile nu conțin date Despre cum să eliminați depunerile de carbon de pe pistoane, dar nu lăsați-l să vă sperie, folosiți-l ca și alte fluide de curățare Turnate в камере де ardere.

Состав включает растворитель бензина и этилгликоля. Creează ип фильм uleios ла suprafață, prin urmare, deși este аналогичный cu produsele din secțiunea де cocsificare таре, acțiunea este mult mai moale. Se recomandă utilizarea acestuia ca măsură preventivă la fiecare 10 mii km.

Резервуар емкостью 300 мл, достаточный для большинства машин, в том числе моторный, объемом 1,5–1,8 литра, вместимостью 1,5–1,8 литра, вместимостью 6 цилиндров, соответствующий форме V. Curăță Perfect поршень де depunerile де углерода și Эсте Capabil Să Agite Inelele. Dar tot nu reuţea să deschidă găurile cimentate de cocs ale pyronelor. Deși гама Эсте aproape аналогичные cu CEA де Frunte, totuși pierde puțin din Performanță. Mai multe disponibile la vânzare decât Shumma. Costul mediu este cuprins в пределах 500-700 рублей. Codul pentru comanda Gzoksa este 1110103110.

Recenzii

• Можно быстро получить результат сокращения консумулирующих улей де ла 1 литру la mia la un rezonabil 100-200 мл. Dar, Din Moment ce decocarea cu Gzox nu este scopul direct al produsului, mainul lucru este să urmați secvența: alimentați fiecare cilindru timp de 5 secunde; в первую очередь, mișcați arborele la fiecare 15 pentru a umple; добавить несколько рестуров в 1 раз; rezista compoziției timp de 4-5 ore.
• A fost dificil de găsit liber disponibil, dar efortul заслуженный. Pistonul este aproape perfect curățat. Consumul де бензина в scazut де 4 ori. După 15 миль от км vreau să-l repet din nou.
• Există o experiență de utilizare a descarbonării Gzox pe mai multe tipuri de motoare (inclusiv VAG) = rezultatul este pozitiv în toate cazurile de utilizare (egalizarea compresiei, reducerea consumului de ulei, îmbunătăril de consiitunit tracirea).
• Îndepărtează perfect depunerile de carbon, gudronul și alți contaminanți. Dar rețineți că existsă amoniac în GZoks, уход за алюминием „mănâncă”. Fontă / oțel — nu se corodează.

Ситесте, малыш

• Pro:
• Это использование pentru curățarea carburatorului, clapetei de accelerație, injectoarelor и inelelor de decocificare;
• Эффект поршня;
• Достаточное пентру и декарбонизация двигателя в цилиндрах.
• Minusuri:
• Канал декарбонизации бензина;
• Având în vedere cifra de afaceri a Popularității și nivelul de efect, prețul în unele magazine este uneori непомерно.

В наличии есть булочки с лекарствами. Аналог аль-Луи Gzoks, стоимость май путин, дар pierde ușor și în Performanță.

Cangur ICC300 Куратор EFI и производитель карбюраторов в Корее. La fel ca eșantionul anterior, GZox nu este un tool special pentru decarbonizare, dar cu toate acestea face față perfect acestei sarcini. Дар ню ва funcționa pentru deschide canalele де ulei cu acest lichid. O opțiune excelentă pentru a elimina cocsarea după o parcare lungă atunci când inelele se suprapun.

Există păreri că Kangaru являются составными частями, аналогичными продуктам высшего качества, deoarece miroase и амиаку, дарующему nu este asa. Лечебный продукт ICC300 представляет собой базовое лекарственное средство, представляющее собой бульонную эмульсию (растворимую в воде), в состав которой входят: оксид лаурилдемитиламина, 2-бутокситанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Se toarnă exclusiv pe încălzit la 70 ℃, pentru rezultat durează aproximativ 12 ore.

Evaporare scăzută și o bună înmuiere a nămolului. Ca urmare a pătrunderii în ulei și funcționării pe termen scurt motorului după decocinare, aceasta afectează în mod благоприятное spalarea sistemului де ulei. În lupta împotriva depunerilor de lac pietrificat pe pistoane, este puțin mai rău decât Gzoks, dar și prețul este mai mic, în medie poate fi cumpărat cu 400 de ruble. Articolul pentru comandă este de 300 мл. баллон — 355043.

Recenzii

• Am Cumpărat ICC 300 Kangaroo și am decis să il testez immediat în acțiune. Aranjat un mic test — stropit pe depunerile de carbon de pe gâtul de umplere cu ulei. S-формат spumă și totul a început să curgă. Acum strălucește ca nou, sunt foarte surprins că acțiunea este atât de rapidă.
• Пылевидный чангур icc300 прямо в Адмизии Индий. Pentru curăța duzele și supapele. Am dat nămolului să se enerveze timp de aproximativ 10 минут, apoi încep să întorc încet HF, astfel incât cangurul să pătrundă în camera de ardere și să mai aștepte Įncă 20 минут. Pe urmele де пе țesătură, ам văzut că s-а spălat multă cocsă, дар ню ам văzut nicio schimbare în funcționarea motorului.
• Existat o ușoară detonare, după ce s-a amestecat cu produsul de curățat Cangur, totul s-a stabilat.
• Пеште 200 километров функциональной дупликации с Kangaroo ICC300, двигатель запускает функционирование значительного большинства silențios, puțin mai plin de viață pentru accelerare și cumva merge mai ușor. Dar odată cu consumul de oil, situația s-a înrăutăt după 2000 км.

Citeste tot

• Pro:
• Mai ieftin decât alți agenți buni de decocifiere;
• Un cilindru poate fi utilizat pentru a curăța supapa de accelerație și depunerile de carbon de pe pistoane;
• Curăță bine sistemul de ulei cu cantitatea care se scurge sub inele.
• Minusuri:
• effect slab la Temperature camerai.

Декарбонизация VeryLube (XADO) anticoca se referă la o methodă chimică pentru îndepărtarea depozitelor de ulei ars. Аэрозоль Acest представляет собой концентрат, который проникает в быстродействующие цилиндры, очищает и очищает от загрязняющих веществ (депозиты углерода, кокаина, лакури, растворы), прекумулирует и мобилизует бензин и дизельное топливо. Dar, în realitate, abia reușește să curete pistoanele, să nu mai vorbim de pasajele de ulei. Anticoca Khadovsky Эсте mult mai rău decât cele anterioare, dar dacă este utilizat pe un motor ușor cocsat, atunci este destul de demn de atenție. Ajută în cel puțin 7 din 10 câzuri când Există o uşoară disrepanță Indicatorilor de compresie pentru cilindri. Primul început după decarbonizare va fi foarte dificil.

Характеристика, интересующая VERYLUBE Anticox, является средством для использования в системе очистки двигателя. Prin urmare, producătorul convinge că dupa aplicare nu necesită schimbarea uleiului de motor. Consecințele după о astfel де procedură ню а.е. Fost studiate. Deci, având în vedere diluarea uleiului, este încă mai bine să-l schimbați ca în alte cazuri de aplicare a metodei dure.

Состав компонентов для ухода, дисперсионные моющие средства, алифатические гидрокарбюраторы. Deși este sigur pentru produsele din cauciuc, producătorul recomandă totuși evitarea contactului cu vopseaua.

Милашка 250 мл. достаточный pentru a curața un motor cu 4 cilindri, articolul unui astfel de tools este XB30033, prețul mediu la Moscova va fi de 300 de ruble. După cum au arătat testele reale, această noutate nu se comportă bin. Дар существует și alte pachete la vânzare, cu o acțiune mai bună, care, apropo, sunt poziționate nu ca decofrare a motorului, ci inele pyrinului. Антикокс липид 320 мл. bazat pe 20 de cilindri, dar de fapt maxim 8-10. Код команды — XB40011 pentru 600 руб. в блистере по 10 мл. (дозаре цилиндра) — XB40151 стоит 130 рублей.

Recenzii

• Motorul a «mancat» mult ulei, ceea ce indică или apariție очевидный и inelelor. DAR aplicarea agentului de decocitare Veri Lub de la Xado nu a DAT un Efect Pozitiv.
• Am făcut decarbonizarea inelelor gunului cu spray Verylube Anticox в соответствии с инструкцией. Drept urmare, la prima pornire a fumului Era Peste tot în curte, cu fulgi de neînțeles din evacuare la turații mari. Motorul a devenit mai stabil (scufundările mici și inundațiile au dispărut).
• Am făcut decarbonizare pentru profilaxie. Двигатель V6 3,5 л, расход 300-500 г на 5000 км. Știam despre produsele din spumă precum Shuma sau Gzoks, dar sunt mai scumpe și nu sunt atât de ușor de cumpărat, așa că am folosit VeryLube Antikoks, deși nu este cel mai eficient produs, este funcțional și ieftin. Procedura de decarbonizare trebuie repetată de mai multe ori. Am făcut-o de 2 ori, am turnat produsul timp de 30 de minute, o sticlă fost suficientă. Sunt mulțumit de rezultat, compresia este aproape egalizată.

Citeste tot

• Pro:
• Există o alegere în funcție de volumul necesar;
• Folosit pentru curățarea pistoanelor la deschiderea motorului;
• Puteți spăla immediat sistemul de ulei de motor.
• Minusuri:
• Плита эффективная cu cocsare puternică;
• Требуемая процедура повторения многих или нескольких рандов.

Profesionistul elimină rapid, dar nu în siguranță, depunerile de carbon, spală gun, restabileste mobilitatea inelelor și este capabil să înmoaie depunerile din canalele de evacuare a uleiului. Acest produs rusesc pentru îndepărtarea depozitelor de carbon și depozitelor de lac nu îndeplinește standardele internaționale de siguranță a mediului.

Decarbonizarea Greenol activă, dar agresivă. В составе химия, путеводный растворитель и анум: дистиллят органического бензина селективный, рафинат, функциональные добавки. Proprietarul mașinilor cu un palet vopsit в интерьере ar trebui să se abțină de la utilizarea acestuia. De asemenea, являются ип efect dăunător asupra garniturilor tijei supapei (бензил де cauciuc себе umflă пур și simplu де 2 ori, дар дин fericire себе горшок recupera peste noapte).

Greenol в достаточном количестве содержит большой объем жидкости для мотоциклов, включая V6, объем жидкости составляет 450 мл, ceea ce reprezintă mult mai mult decât majoritatea cuptoarelor de cocs de pe piață. Se descurcă cu ип conținut mediu de cocs cu 5 cu un minus. Pentru a obține efectul maxim, nu numai că trebuie să te decarbonizezi pe un motor încălzit, ci și să Completezi 50-80 мл deodată (sau câti vor intra) și să Completezi în procesul de evaporare și infiltrare.

Recenzii

• Înainte de a spăla motorul Troilus și a aruncat o lumânare cu ulei. Petrecut или oră și jumătate в процедуре. Acum funcționează fără Probleme.
• Timp de o săptămână a fost un miros de arsură în cabă din cauza chimiei. Aparent ars, dar acesta este un fleac.
• Машина в încetat să mai fumeze. Mult mai puțin a încetat să mănânce puțin. Compressia a crescut și s-a nivelat, funcționează mai lin până când găsesc minusurile. Cred că încă о dată să decarbonizez.
• După primii 1.000 km ai tratamentului de decocitare Greenol, nivelul uleiului este incă la maxim. Și înainte, consumul эра де 300 де грамм.
• Foarte puternică a fost experiența amara de decojire a vopselei și înfundarea ochiului receptorului de ulei: (Trebuie să o manipulati cu atenție!

Citeste tot

• Pro:
• Un volum mare este pentru decofrarea unui motor de 3,5 litri;
• Простая булочка с пирогом (supape, cilindri).
• Minusuri:
• Vopsea corodează;
• Agresiv la piesele din cauciuc.

Cel mai promovat lichid intern pentru îndepărtarea depunerilor de carbon de la pistoane, canelurile și inelele acestuia fără демонта моторул. Dar, după cum arată rezultatele reale, acțiunea sa la nivelul acetonei cu kerosen este foarte mediocru. Deși creează un mediu mult mai agresiv.

Lavr ML202 Anti Coks Fast este o methoddă dură de decocinare. Este ип комплекс де agenți activi де suprafață și растворитель direcționati де natură chimică diferită. Creat pentru a acționa asupra depozitelor de cocs și gudron. В timpul testelor повторять, practica a arătat că, după Laurus, ramân depozite de carbon. Și Pistorul poate fi curăat Complete numai mecanic. Deci, din păcate, nu posedă toate proprietățile declarate de producător.

Decocificarea cu LAVR necesită în mod necesar o schimbare a uleiului, de aceea se recomandă utilizarea acestuia înainte de întreținerea programată. Инструкция по применению, Lavr oferă pentru umplerea cilindrilor de 45 мл. și literalmente timp de 30-60 de minute, dar o perioadă atât de scurtă este păstrată exclusiv pentru curățarea expresă cu utilizare regulată. Dar când cazul este neglijat, existsă simptome semnificative ale pistoanelor și inelelor oblice, atunci aveți nevoie de cel puțin 12 ore. Rămânerea maximă Fluidului în cilindru nu este mai mare de 24 de ore. В моде недискриминации, spală depozitele де углерода гам камеры și де пе suprafețele де lucru але pistoanelor. Deși aceasta nu este sarcina maină aplicației. Cel mai важный lucru este decarbonizarea inelelor de răzuire uleiului. Cantitatea de lichid este calculată pentru decarbonizarea unui motor cu un volum de puțin Peste 2,0 литра. Articolul pentru comanda 185 мл — LN2502.

Recenzii

• După sfaturi cu privire la eficacitatea decarbonizării, Lavr ML-202 de pe forum a decis să-l încerc pentru mine pe Skoda cu un motor TSI. Maslogerul эра де aproape ип литру ла мия. Motorul a început să funcționeze mai linistit, dar reducerea consumului de ulei a fost de scurtă durată.
• Машина на улице 150 миль. Am Turnat-o în cilindri și am lăsat toată această suspensie timp de 10 ore, ca urmare, nu a fost aproape niciun effect. Returile pompate де seringă s-au făcut maronii ușor, де asemenea, pe pânză pusă puțin nămol a fost pus la rulare. Mașina nu a vrut să pornească, iar compresia a scăzut de la 15 doar la 14 (la 12 кгс/см2 prescris). Endoscopul, bineînțeles, nu a privit situația din interior, dar când am privit-o cu o lanternă, am văzut că pistoanele nu erau spălate în mod special.
• L-a cocosit cu dafin în fața capitalei, în principiu, autopsia a arătat că toolsul funcționează.
• Am încercat LAVR pe o Honda. Aplicat соответствует инструкции, lăsat să себе acră Peste noapte. După răzuire, primele încercări de porni motorul nu au avut succes. După pornire, fum alb s-a revărsat din ceava de eșapament. Плюс характеристика духоареи. După schimbarea uleiului, am condus 20 de minute la o viteză de 120. Ca urmare, forța de forță s-a îmbunătățit, pornirea motorului a devenit mai ușoară.

Citeste tot

• Pro:
• Nu este nevoie să cautați instructiuni de utilizare, vine cu o seringă și un tub.
• Minusuri:
• Este pur o masură profilactică, prin urmare nu este eficientă în cazul lipirii inelului și consumului de ulei.

Decarbonizarea EDIAL este un aditiv la combustibil, motiv pentru care aparține unei metode de curățare «moale». Prin urmare, ню Эсте nevoie са schimbați uleiul, дар Эсте totusi recomandat са schimbați lumânările. Instrumentul este concept pentru a elimina depunerile de carbon din părțile camerai de ardere.

Agentul de decocitare Edial nu conține alcalii, acizi sausolvenți. Spre deosebire де lichidele Turnate прямой în cilindri, acesta este capabil nu numai să îndepărteze cocsul din pistoane și inele, ci și să curăce scaunele supapelor și bujiile de de depozitele supapelor. Медикамент содержит реактивную активность сурфактантов (сурфактантов), способную вызывать мочеиспускание. Dar, din păcate, acest lucru încă nu il ajută să curățe inelele și canalele de ulei de depozitele de lac.

Очиститель 50 мл на 40-60 литров горючего. Май мульт, poate fi atât benzină, cât și motorină. Decarbonizarea Edial este la fel de eficientă pentru aceste două tipuri de motoare. Соответствуют характеристикам производителя, креазу или защите активируют субформу одного пеликула субцири пе супрафаця парафилор групулуи де пистоан, уход за превентивным удалением углерода. Aditivii pentru detergenți sunt activați la mișcare Peste 60 км / ч. Puteți cumpăra de la unul dintre distribuitorii oficiali de produse EDIAL.

• Pro:
• Nu este necesară schimbarea uleiului după utilizare;
• Curățarea находятся в бедственном положении;
• Нужны специальные инструкции.
• Minusuri:
• Prevenire exclusivă care nu permissione agitarea inelelor dacă sunt ingropate;
• Aveți nevoie de cel puțin o jumătate de rezervor de combustibil pentru a turna în mod пропорциональный агентул și a-l lansa.

Aceasta este o metodă de lucru veche „la modă veche” care funcționa destul de bine pe motoarele VAZ cu combustibil și ulei de calitate sovietică. Dar progresul nu stă pe loc. Un amestec де керосин și acetonă este adesea rafinat cu ulei sau alte substanțe chimice. La fel ca decocularea, daul являются символом «dur» де curățare de formațiuni de cocs și lac. Pentru a prepara un lichid, trebuie presupus că va dura aproximativ 150 мл pe cilindru. В камере де ardere, precum și în alte mijloace ale unui astfel de grup, se toarnă într-un motor fierbinte, iar o cantitate mică de ulei va îmbunătăți efectul, nu îi va allowe să se evapore rapid. Разрешить уменьшить расход топлива, динамическую очистку, устранить причину неполного сжигания топлива и аметекулуи де горючий.

Это императив для очистки масла, удаление керосина и ацетона, агрессивное солнце, пентру улей, прин урмаре, двойная процедура, это обязательное требование для смазочного масла. La prima pornire și suflare де gaz, pentru perioada în care resturile amestecului și funinginei vor fi arse, este mai bine să puneți lumânări vechi pentru a nu strica cele mai noi.

Dezinfectarea kerosenului + acetonă «vindecă» inelul pistorului lipit din cauza depunerilor de carbon sau după o perioadă lungă de ralanti a unui vehicul imobilizat. Și, де asemenea, într-un astfel де lichid, au dezlipit părțile grupului de pistoane la curățarea depozitelor atunci când motorul este demotat pentru revizie. Deoarece este nevoie де mult агент де curățare, iar prețul decarbonizării nu este mic. Prin urmare, prepararea unui lichid cu proprietăți de decocitare este una dintre cele mai bune opțiuni pentru vă economisi bugetul.

Pentru для декарбонизации лица ацетоном и керосином, 250 мл. Fiecare растворитель și apoi adăugați ulei de motor. Рапорт аместекар 50:50:25. Итого, un astfel de amestec va costa 160 рублей.

»Декарбонизация мотора в соответствии с собственными требованиями

Декарбонизация мотора — пентру кинонеобходимо

Все продукты питания в соответствии с обычными модами в 2 категориях: prima îi включают pe cei care au brațele drepte și știu ce nseamnă «decoca» singur motorul ęi de ce este este necesar; acei șoferi Care aparțin категории doua, cel mai probabil, nici nu au auzit de asta.


Декарбонизация моторного отсека, состоящего из нескольких компонентов, компонентов для ремонта автомобиля. Un alt motiv pentru a face acest proces este că ajungeți să măriți kilometrajul înainte de revizie. Prin urmare, dacă vă reparați mașina de mult timp pe cont propriu și nu aveți încredere în stația de service, atunci probabil că sunteți ознакомление с концепцией acest.

Возможно, dacă mașina dvs. aparține unor modele scumpe ale producătorilor străini, atunci nu v-ați gândit niciodată la un astfel de concept ca decarbonizarea. Poate că sunteți obișnuiți să vă dați maşina Pur și simplu în mâinile specialiștilor și apoi să plătiți pentru serviciile lor.

Acest articol se adresează celor care, din tot felul de motive, nu își pot allowe o astfel de întreținere.

Видео для декарбонизации двигателя

Ce este decarbonizarea motorului?

Această definiție se referă la procesul de eliminare a depunerilor de carbon sau cocs într-un motor. Formarea unor astfel de depuneri nu poate fi evitată, deoarece acesta este un proces natural atunci când motorul funcționează la intervale регулировать.

Toată lumea știe că un motor cu ardere internă funcționează datorită utilizării de combustibili și lubrifianți în timpul functionarii sale, care sunt reprezentate cel mai adesea de benzină și ulei. Acesti combustibili și lubrifianți sunt sursa formării depozitelor. Acestea включает бензин, бензин и моторину.

Принципал, вызывающий карбонизацию двигателя

Принципал, ответственный за очистку двигателя от топлива и топлива.

Puțină poate pătrunde în camera de ardere prin mici fisuri din inelele răzuitoare de ulei. Astfel, uleiul intră în camera de ardere, se așează pe cilindri și pistoane, unde se cocsează după un timp sub influența Temperatureurilor Ridicate. Viteza procesului de formare a depozitului este influențată de Cât de noi sunt uleiul și motorul mașinii.

La Rândul său, combustibilul intră in camera de ardere prin tijele supapei de admisie — intră în cilindri în timpul aspirației amestecului aer-combustibil de către поршень. Cu această метод, doar или cantitate слюда де combustibil внутри двигателя, dar, în timp, cocsează și afectează funcționarea motorului.

Моторный фолосит

La nceputul articolului, ne-am gândit la cocsarea noului motor. Dar dacă sunteți proprietarul unei mașini al cărei kilometraj este de 90.000-100.000 de kmetri, atunci nu numai inelele răzuitorului de ulei sunt uzate, ci întregul grup cilindru-поршень este uzat. Astfel, rata de formare cocsului devine mult mai rapidă.

Принципы применения механического механизма распределения и газа. В общем, примеле симптом але unui motor cocsat sunt fum inodor și ulei în bujii. În acest caz, trebuie să decoxificați motorul Cât mai curând posibil.

Pentru a afla în mod fiabil cauza, trebuie să vă gândiți la următorii factori:

1. Dacă consumul de petrasete 300 грамм на 1000 километров; în același timp, kilometrajul unei mașini de uz casnic nu depăşește 100.000 de kilometri, iar unul de Fabricare străină nu depăşește 200. 000.
2. Dacă, atunci când inspectați mașina, găsiți ulei pe firele bujiilor, sau teava de eșapament fumează în timpul unei supra-gazări ascuțite, acesta este un semen sigur că garniturile tijei supapei scurei scuri.

Garniturile tijei supapei nu pot fi reparate — trebuie doar înlocuite. Dar dacă faceți acest lucru pentru prima dată, atunci este mai bine dacă sunteți superveggheat de un special.

Există și alte semne de cocsare a motorului:

1. Motorul se supraîncălzește frecvent.
2. Motorul funcționează adesea la ralanti.
3. Funcționarea vehiculului numai în ciclul city.
4. Utilizarea uleiului de motor de calitate slabă sau nepotrivită pentru motor.
5. Timp de oprire prelungit al mașinii (возврат, повторная авария в системе кровообращения, ремонт легких в случае отъезда).

Группа цилиндров-поршень

Să aruncăm o privire mai atentă asupra grupului cilindru-поршень.

Dacă maşina dvs. are un grup de cilindri-pistoane uzat, atunci aveți doar 2 opțiuni: prima opțiune este o revizie a motoarelor cu o nlocuire completă inelelor, pistoanelor и т. д. A doua opțiune este descarbonizarea motorului — după aceea motorul dvs. va putea „rula” încă 50.000, 60.000 sau chiar 70.000 километров. Această valoare este influențată де gradul де uzură аль motorului.

Este necesar să faceți decarbonizarea?

Răspunsul scurt este nu. Dar dacă nu, моторул машины двс. va trebui să facă o revizie majoră mult mai devreme.

La Rândul Său, decarbonizarea curăță pistoanele, cilindrii и alte părți ale grupului cilindru-piston de depozitele de cocs și carbon. Întrucât cele mai Importante părți din acest grup, în afară de поршень, sunt și inelele de compresie și racletele de ulei, ar trebui să efectuați o decarbonizare completă acolo.

În acest caz, nu uitați de canelurile de sub aceste inele. Де се? Deoarece depozitele de carbon care se formează în ele vor „creste” în cele din urmă la un nivel atât de mare încât inelele nu vor putea să se întindă strâns la locul lor corespunzător, ceea ceea ce la rândul săitu caliu va ducela o î întindă strâns la locul lor corespunzător de pe pereții cilindrului și poate chiar rămâne acol . ..

Cu Cât pătrunde mai mult ulei de motor în camera de ardere, cu atât se formează mai mult cocs în cilindru, ceea ce duce la apariția inelelor. Astfel, dacă nu sunteți încă capabil să revizuiți motorul, dar doriți să-i prelungiți durata de viață, atunci procesul de răsucire este obligatoriu.

Începem să dezoxidăm motorul

Vom lua în рассматривает два способа декарбонизации двигателя.

Первоначальная методика импликации использования химсостава для очистки от остатков углерода. Această compoziție chimică trebuie turnată prin bujii sau foruminks. Aceasta Este о методе Foarte Eficientă în cazul în Care inelele sunt complet acoperite cu depozite de carbon și este aproape imposibil să porniți motorul. Înainte de a începe decarbonizarea motorului, se recomandă măsurarea compresiei.

Descarbonizarea motorului, соответствующий основному методу:

1. Încălziți motorul la 70-90 degrade.
2. Scoateți bujiile sau, с одним дизельным двигателем, инжектором.
3. Ridicați roțile și așezați „pantofi” sub ele.
4. Treceti la ultima treaptă de viteză.
5. Rotiți roata motrice până când pistoanele sunt aproximativ în poziția de mijloc (o șurubelniță lungă vă poate ajuta să măsurați acest lucru).
6. Функционал по объему цилиндров, 25–80 пунктов военизированных служб, специализирующихся на химической промышленности, работающих на дезоксидном моторе.
7. Reinstalați bujiile sau injectoarele.
8. Аштептаць 1-2 руд. În această perioadă, va avea loc o reacție chimică care va descompune depunerile de carbon. Pentru a îmbunătăți calitatea acestui процессы, Эсте necesar Să rotiți roata motrice la dreapta și la stânga cu 15 класс ла fiecare 20 де минут, în timp ce efectuați 5 curse în fiecare direcție. În acest fel, promovați o intrare mai bună Fluidului în inele. Dacă doriți să obțineți rezultate maxime, puteți lăsa maşina așa peste noapte.
9. Scoateți bujiile sau injectoarele.
10. Pompati lichidul murdar rămas în cilindri (де экземпляр, folosind o seringă).
11. Deconectați sistemul de aprindere.
12. Verificați din nou dacă roțile sunt ridicate și ultima treaptă de viteză este cuplată.
13. Porniți motorul timp de 10 secunde cu demarorul — astfel scăpați de lichidul rămas.
14. Instalați bujiile și injectoarele, conectați sistemul de aprindere și porniți mașina.

La început, mașina va fi foarte greu de pornit. De asemenea, nu vă gândiți la mirosul neplăcut din ceava de eșapament — acest lucru este complet normal. Lucrați în acest mod timp de 10 minute și apoi călătoriți. На primii 20-де-километре după călătorie, va fi emis fum acru. După о astfel де «alergare» scurtă, Эсте necesar Să înlocuiți bujiile cu altele noi. După următorii 40-50 километров, Эсте императив сă înlocuiți uleiul де мотор, deoarece cel vechi ва afecta negativ Performanța Mașinii. Următoarea etapă a verificării va veni după 300 de kilometri — trebuie să măsurați din nou compresia motorului și să comparați Performanța Actuală cu trecutul. Cel mai важно, ню существует nicio diferență кобыла în Performanța cilindrilor.

Principalele dezavantaje ale acestei metode sunt risipa mare de funduri associate achiziționării de ulei de motor și bujii noi. Un alt risc este explozia inelelor — acest lucru se întâmplă dacă inelele au fost puternic cocsate. De asemenea, pierzi mult timp prețios.

De asemenea este si a doua cale , cu care puteți decarboniza motorul. Principalele продажи avantaje sunt costurile mai mici эль forței де muncă, costurile financiare mai mici și nu consumă делок timp.

Принципиальный метод сжигания топлива для двигателей. Ulterior, aceste substanțe chimice vor afecta zonele carbonizate ale motorului dumneavoastră. Dacă Decreți Să ле adăugați ла uleiul де мотор, atunci чел май Bine Эсте să acest lucru în timpul înlocuirii продажи — veți spăla Sistemul де ulei și, împreună cu uleiul ноу, вор внутри Aditivi Speciali în двигателя. De asemenea, ацетный лекарственный препарат poate fi turnat direct în rezervorul de combustibil, în timp ce modul de funcționare în sine nu se va schimba în niciun fel. Subliniem încă o dată avantajele celei de-a doua метод:

1. Nu este nevoie să schimbați uleiul de motor.
2. De asemenea, nu este nevoie să înlocuiți bujii sau injectoare.
3. Экономика семенной воды.

Un alt factor Important este decarbonizarea treptată motorului. … Astfel, depunerile de carbon sunt îndepărtate pe inelele racloarelor de ulei, în locurile lor, pe supape, bujii și chiar pe катализатор. Singurul dezavantaj аль acestei metode este că, după о astfel де decofrare, este necesară spălarea sistemului де alimentare cu mijloace speciale.

Cum să verificați bujiile cu propriile mâini
Aprinderea greșeli — găsirea cauzei greșelilor Bobina de aprindere Peugeot — înlocuire pe diferite modele
Cum să schimbați uleiul de motor cu propriile mâini Cum se verifică nivelul uleiului în cutia automată — sfaturi și trucuri

Motoarele EP6, уход încorporează cele mai bune dezvoltări ale inginerilor «яйцеголовый» BMW и PSA, sunt cu siguranță bune. Cu toate acestea, deoarece nu este urprinzător, pe multe, chiar și destul de „tinere” peugeot și citroen, motoarele ep6 funcționează instabil și zgomotos, nu dezvoltă puterea nean, se „sufocă în acmesli acle- acleli aclerț acmelirț ancele aclerț acmelirț ancele aclerț ancelirț aclearț aclearț aclearț aclearț aclearț omplea. După un kilometraj relativ scurt, «fazele» de sincronizare fug, eroarea «sistemul antipoluare дефект» se aprinde pe tabloul de bord … Pe o maşină practic nouă, sensorul de Temperaturea a lichidului de răcire se poate «opri», ceea ce duce la o defecțiune a motorului și înlocuirea termostatului. Scurgerile frecvente де ulei adaugă picătura де gudron. Principalele locuri potențial periculoase sunt garnitura capacului supapei (mai ales dacă uleiul curge în puțurile bujiei și corodează vârfurile bobinelor de aprindere) и carcasele filtrului de ulei, garnitura pompei de vid, supapa pompei electrice.

Dacă uleiul este schimbat rar și mai ales atunci când motorul EP6 funcționează cu un nivel săzut de ulei, mecanismul de ridicare a supapei ва дефект. Pot Exista opțiuni aici. Fie motorul în sine este «acoperit», уход mișcă arborele de ridicare a supapei, fie perechea de vierme a motorului cu arborele este uzată mecanic. Uită-те ла фотографии, arată ca uzura mecanică и transmisiei melcate и roții dințate arborelui де ridicare и supapei.

Uzura antrenării melcului motorului de ridicare a supapei motorului EP6 Peugeot 308, acordați atenție grosimii dinților din mijloc

Позвоните, чтобы проверить супапелор двигателя EP6 Peugeot 308, в центральном блоке трансмиссии «пропилена»

Un lanț de sincronizare cu un singur rând are mic resurs. Доар се интинд. Adaugați aici schimburile де ulei recomandate де francezi ла vremea recomivă după 20.000 де километра și chiar la sfârșitul perioadei де garanție veți primi un motor murdar де о substanță neagră și faze deplasate. Canalele де ulei din chiulasă și supapele де reglare a fazei, уход furnizează ulei regulatoarelor де fază, sunt înfundate cu zgură дин uleiul рар schimbat. Regulatorii de fază înșiși pot suferi de zgură де бензин. La motoarele primelor versiuni, inelele de etanșare ale arborelui cu come cu etanșări metalice ale arborelui cu come «au văzut» șinele de pe paturile arborelui cu come, motiv pentru care, din nou, presiunea necesară a uleiului nu este furnizată de fregulatoarelor. Motorul Įncepe să fie „mai bogat” și apare eroarea P2178. Mai multe despre asta.

Eroarea P2178, указание по уходу за аместеком, исключительным богатством, мульчированием, а также многообразием мотивов. Dar, практический, aceasta este, desigur, contaminarea canalelor de ulei ale chiulasei.


Supapele EP6 sunt puternic îmbibate, mai ales pe. Acest lucru se datorează, в primul rând, uzurii rapide a etanșărilor tijei supapei, в специальном ла supapele de evacuare. Supapele de evacuare devin mai fierbinți, iar capacele mor mai repede. Uleiul zboară în cilindri, produsele combustiei sale se instalează în creșteri negre de grăsime pe supape și dezactivează prematur catalizatorul. Depunerile де углерода сложная функциональная область нормальная и супапелор și afectează distribuția gazului, дар în плюс «elimină» etanșările deja proaste ale tijei supapei, din care acestea din urmă încetează complet să își îndeplinească. Pentru a elimina depunerile de carbon de pe supape, trebuie să acționați drastic, curățând manual supapele. Până când procesul nu a mers atât de dete, poate fi preventiv. Acest lucru ню Эсте deosebit де отбросы și ар trebui făcut dacă EP6-ul dvs. rulat mai mult де 50 де mii și începe să mănânce ulei. Consumul де ulei, де regulă, este asociat și cu o diafragmă ruptă separatorului де ulei, уход се află în capacul supapei. În acest caz, nu vă păcăliți cu truse de reparații chinezești, sunt pur și simplu de o calitate teribilă, dar este mai bine să «fluturați» întregul capac. Le avem întotdeuna originale. O altă Problemă cu motoarele turbo EP6DT este tubul, prin care uleiul este furnizat turboi, înfundat cu aceleași depozite de ulei vechi. Când uleiul încetează să curgă către turbină, acesta „se opreste”.

В ceea ce privește Problemele cu fazele de sincronizare, în primul rând, este necesar să se определить правильный sursa Problemei. Și apoi — fie cu un dispozitiv detensionare și amortizoare, fie înlocuind „stelele“ regulatoarelor de fază ale arborelui cu come sau ale supapelor care le alimentează cu ulei, fie curățând canalele de ulei din chiulatanasă, sau toate cele de mai. Mecanismul de ridicare a supapelor sau paturile uzate ale arborelui cu come pot, de asemenea, «bea sânge». Trebuie remarcat faptul că, într-un serviciu multi-brand, este puțin probabil să reparați sau să reglați corect motoarele EP6 и EP6DT. Перед вмешательством в мотор необходимо адаптировать область ультразвука, использовать компьютер и специализированное программное обеспечение. Lexia nu face parte din toate serviciile auto. Există și mai puțini oameni care știu să-l folosească в норме.

Desigur, в первом ранде, требуй са verificați nivelul uleiului într-un mod elementar! Motorul EP6, datorită sistemului său complex de sincronizare, este foarte sensibil la nivelul uleiului și la «cârnați» dacă Lipsește «doar un litru». Cel mai adesea, fazele de sincronizare sunt schimbate Pur și simplu datorită lanțului întins. Ну-и де мираре. Nu puteți privi lanțul în sine fără lacrimi, impresia este că este destinată bicicletei «Дружок». Nu am putut pune cel puțin un rând pe două … Pentru motoarele EP6, cel mai rău lucru este o schimbare de ulei de motor rară, care se practică pe scară largă la reprezentanțe. Inima îmi sângerează când vine o fata drăguță la noi într-un Peugeot 308, care a fost întreținut laдилери, a cărui carte de service este bine umplută, dar în același timp, nu doar uleiul uzatci este golit de la motor, 3 litri de ngroșarea groasă unei substanțe care amintește mai mult de păcura … Este posibil ca uleiul să nu fi fost schimbat deloc. Sau schimbat де fiecare dată.

În umila noastră părere, 10.000 километров reprezintă limita resurselor de ulei de motor, oricât de buna ar fi. Când circulați prin blocajele din Moscova, este recomandabil să schimbați uleiul în general după 8 curse. Înlocuiți lumânările cel puțin o dată pe an. Există о mulțime де пример де viață atunci când oamenii „au lovit” о garanție și adesea au schimbat uleiul pe cont propriu. Unul dintre bunicii-clienți ai noștri 308, care schimbă uleiul din propriul garaj din vechiul obicei, a călătorit deja 170 de mii în acest fel și, n mod surprinzător, motorul său funcționează în continasorare!

Concluzia din toate cele de mai sus sugerează una simplă. Dacă ați cumpărat o mașină nouă cu motor EP6 și doriți să vă servească mult timp, «notați» garanția (oricum, nu se va întampla nimic în perioada de garanție) și schimbați uleiul resteiul de 10ometriiul de 8-fiieli 8 с добавлением масла TOTAL 5w30 ENEOS с двигателем EP6.

Când rămâne un kilometraj достойный în spatele mașinii și motorul a văzut multe în calea sa, nu va fi inutil să descarbonizăm motorul. Mai ales dacă operațiunea de transport находятся в городских условиях, в условиях блокировки nesfârșite, cu supraîncălzirea motorului și utilizarea benzinei de calitate scăzută.

Consumul crescut de ulei și cel mai probabil mașina va fuma.

Compresie redusă în cilindri (pentru afla, trebuie să măsurați compresia).

Este Important să ne amintim că, dacă aveți o uzură severă pieselor, decarbonizarea va fi neputincioasă. Există о singură ieșire în această situație — repararea. Dar astfel де reparații sunt destul де costisitoare, deoarece де obicei ню Эсте posibil Să coborâti înlocuind doar inelele. De când dezasamblati motorul, trebuie să vizualizați alte componente pe parcurs și să le nlocuiți dacă este necesar. Mai mult, atunci când motorul nu mai este nou, nu este inevitabil și nu este rațional să il dezasamblati doar pentru a nlocui inelele. Și totuși, deconectarea motorului vă poate ajuta, așa că înainte de a începe reparația — încercați.

Mai întâi trebuie să Decreți ce vom decarboniza. Decarbonizarea motorului poate fi efectuată atât cu mijloace speciale vândute în magazin, cât și cu mijloace pregătite независимым.

Неинструментально-эффективная оценка «ProTerra 100 Раскоксовка».

Puteți folosi și modul în care bătrânul bunic pregăteşte remediul de care avem nevoie. Se amestecă керосин и ацетон в растворе 1: 2. Pregătim produsul nostru minune cu calculul 100 — 150 ml pe cilindru. Această cantitate fost aleasă cu așteptarea că amestecul este foarte жидкость. Imediat după turnare, amestecul se va scurge lent prin inele și se va scurge în carter, dizolvând simultan depunerile de carbon. Dar este încă mai bine să folosiți ип специальный инструмент, deoarece este mai eficient.

Să începem să decocăm.

Metoda de Decofrare A Motorului fără Revizie:

1. încălziți Motorul La O Temperatură nu mai mică de 50 ° C

2. Scoateți Bujiile

3. Se toNară 100. 1000-Ducarbonizer 30-600. 4. acoperiți găurile lumânării cu o cârpă de bumbac

5. în funcție de gradul de carbonizare, așteptați 1-4 ord, rowind periodic arbore cotit

.0007

7. Îndepărtați lichidul rămas cu o seringă sau suflați cu aer comprimat

8. Porniți motorul cu un demaror timp de 5 secunde.

9. Переустановите элемент, чтобы устранить шум двигателя.

11. Schimbați uleiul de Motor Cu Filtrul de Ulei

Metoda de curțware a pistoanelor și inelelor în timpul revizuirii:

1. PistoNele PistoNELE-in-Pile-le-Pile-le-ă încât partea superioară a pumpului să fie în partea de jos containerului.

3. Набор «ProTerra 100 Decarbonizing» для получателя, astfel încât lichidul să acopere suprafața pistoanelor de curătat, ympreună cu inelele

5. Păstrați pistoanele в течение 30-60 минут получателя.

6. Трагедии pistoanele și îndepărtați depunerile de Carbon slăbite cu o perie tare și o шпатель из пластика.

7. Ștergeți piesa cu o cârpă curată.

8. Раствор мурдари в канале для сжатия и расщепления улей, отверждение твердого неметаллического материала и ProTerra 100, импедический и препарирующий поршень для использования в супрафаци.

9. Spălați serveul curățat cu multă apă fierbinte, apoi suflați cu aer comprimat și ungeți cu ulei de motor.