Как на калине поменять передние тормозные колодки: Замена передних тормозных колодок ЛАДА «Калина»

Июн 17 1975

Содержание

замена. Замена тормозных колодок Калина-2. Замена передних и задних тормозных колодок на Калине (универсал)

Покупая автомобиль, будущий владелец обязательно столкнется с необходимостью обслуживания машины, замены расходных материалов, ремонтов. Многие современные водители предпочитают отдать автомобиль в сервис, чтобы там для него провели техническое обслуживание и заменили все что необходимо. Но за такой сервис приходится платить. А если у человека есть необходимый инструмент, тогда любые работы по обслуживанию машины можно выполнить своими руками, даже если необходимо поменять тормозные колодки («Калина»). Замена эта представляет собой простой процесс и не потребует много времени. Давайте рассмотрим, как это сделать.

Когда требуется заменить колодки?

Процесс установки данных элементов на автомобилях серии «Лада Калина» чрезвычайно прост. Это актуально для большинства отечественных автомобилей. Но другой вопрос: когда же нужно менять эти расходные материалы? Многие владельцы считают, что замена тормозных колодок на «Калине» (универсал) должна выполнятся практически сразу же после того, как автомобиль куплен и пригнан из салона. Это необходимо из-за того, что большинство моделей, которые сходят с конвейеров отечественных автозаводов, оснащены очень жесткими колодками. Такой элемент негативно влияет на рабочую поверхность диска. Кроме того, это источник противного скрипа приличной громкости. Он неприятен не только для водителя, но и для всех окружающих, когда автомобиль тормозит.

Специалисты считают, что замена тормозных колодок (ВАЗ «Калина» в том числе) должна выполняться, если толщина фрикционной накладки составляет менее 1,5 мм. Ездить с такими колодками просто опасно. Есть серьезный риск того, что в один прекрасный момент эффективность торможения станет практически нулевой. Что касается ресурса, то производители указывают от 20 до 40 тыс. км для передних дисковых тормозов и от 60 до 150 тыс. км для задних.

Необходимый инструмент

Для того чтобы поднять автомобиль, снять колесо, а затем удержать тяжелую машину на весу, пока будет выполняться процесс замены, необходим домкрат. Также для процесса понадобится баллонный ключ, плоская отвертка, плоскогубцы. Дополнительно нужны рожковый и торцевой ключ на 17 и на 13. И еще пригодится струбцина, а также противооткатные упоры.

Важность уровня тормозной жидкости

Прежде чем начать процесс замены, следует обязательно оценить количество данной жидкости. Если уровень ее находится на максимуме, необходимо слить немного при помощи шприца либо груши. Зачем так делать? Это необходимо для того, чтобы в момент отодвигания поршня жидкость не выливалась. Дело в том, что новые колодки значительно толще, чем старые и изношенные. Для хорошего результата нужно оставить в расширительном бачке около половины жидкости.

Этапы работ

Замена передних тормозных колодок на «Калине» (универсал) включает в себя несколько операций. Первым делом ослабляют болты на тех колесах, где проводятся работы. Далее вытягивается стояночный тормоз. При этом под задние колеса «Калины» обязательно подкладывают поры либо кирпичи, чтобы автомобиль не покатился назад. Нужно помнить, что нельзя нажимать на педаль тормоза. Это может спровоцировать выдавливание поршня из тормозных цилиндров. А что насчет владельцев второй модификации авто? Замена передних тормозных колодок на «Калине» 2-го поколения выполняется аналогичным образом, при помощи тех же инструментов. Далее снимают колесо. Для того чтобы немного облегчить этот процесс, руль выкручивают до упора туда, где будет демонтироваться диск. Это делается для того, чтобы обеспечить более комфортный доступ к тормозному механизму. При помощи ключа на 13 отворачивают болт и поднимают суппорт. Далее отверткой и плоскогубцами отгибают стопорную пластину. При этом ключом на 17 удерживают гайку, чтобы она не проворачивалась.

Теперь устанавливаются новые тормозные колодки («Калина»). Замена сводится к тому, чтобы утопить поршень. При наличии силы это можно сделать и вручную. Однако лучше всего использовать струбцину. Новые колодки устанавливаются в обратном порядке. Самое главное – не забыть о стопорной пластине. Она защищает от откручивания болта. Аналогичный комплекс операций следует проделать и на втором колесе спереди. После того как будет произведена замена колодок, следует снова проверить, сколько тормозной жидкости осталось в расширительном бачке. При необходимости нужно долить до максимального уровня. Зачастую интенсивному износу подвержены именно передние тормозные колодки («Калина»). Замена задних требуется значительно реже, но если это необходимо, то делается это очень легко.

Что нужно для замены?

Для этой операции понадобится немного другой комплект инструментов. Также нужен баллонный ключ для демонтажа колес. Еще пригодится вороток и головка на 30, глубокая головка на 7, тонкая отвертка с плоским жалом и плоскогубцы. Плоскогубцы могут понадобиться, если не удается демонтировать барабан без обоймы с подшипником. В этом случае сначала отворачивают гайку ступицы, а затем занимаются снятием барабана. На автомобилях “Лада Калина” замена задних тормозных колодок производится в несколько этапов. Рассмотрим ниже, как это сделать.

Как заменить задние элементы своими руками

Автомобиль ставят на передачу, а противооткатные упоры устанавливают уже спереди. Также необходимо упереть одно колесо сзади. Затем машину нужно поднять. Естественно, делается это сзади. Лучше перед подъемом слегка ослабить болты на нужном колесе. Когда оно оторвалось от земли, болты можно отворачивать уже спокойно и уверенно. Затем берется вороток и глубокая головка на 7. С ее помощью отворачиваются шпильки, которые удерживают барабан. После этого можно попробовать снимать тормозной барабан. Чтобы эта операция прошла легче и быстрее, вокруг защитного колпачка брызгают средством WD-40. Когда все откиснет, демонтируем элемент. Можно увидеть весь барабанный тормозной механизм. Далее демонтируется шплинт, это удобнее делать плоскогубцами. Для того чтобы механизм вытянулся, инструмент проворачивают по часовой стрелке и находят удобное положение для него. Затем с помощью плоскогубцев снимают нижнюю пружину, которая стягивает колодки. Это удобнее делать справа – захватывают и тянут в эту же сторону. Затем снимают фиксирующую колодку в центре короткой пружины. Правая колодка легко вынимается без необходимости демонтажа верхней пружины. Для этого крепко берутся за центр плоскогубцами и отводят ее в сторону. Вместе с этим необходимо поднимать пружину вверх. Пластина под пружиной должна выпасть. Теперь уже ничто не фиксирует задние тормозные колодки.

«Калина» (замена дальше выполняется без необходимости применения инструментов) продолжает стоять на домкрате. Достаточно отсоединить фиксирющую пружину и снять пластину. После можно уверенно демонтировать колодку. Установка новых выполняется в обратном порядке. Что касается времени замены, то процесс займет около часа, если в наличии все необходимые инструменты и приспособления. Замена тормозных колодок «Калина-2» выполняется аналогичным образом. Задние механизмы остались такими же, как и в первой версии.

Какие колодки лучше выбрать?

Марка Ferodo является популярность среди отечественных автовладельцев. Колодки лучше приобретать в красной либо в зеленой упаковке. Эти элементы отлично и эффективно тормозят даже на высоких скоростях. Колодки от Dafmi отличаются высокой стойкостью к износу, отлично выдерживают экстренные торможения в любых даже самых неблагоприятных погодных условиях. Ресурс небольшой – всего 30 тыс. км. Для тех, кто любит ездить экстремально, подойдет продукция Sangsin. Эта компания предлагает продукцию, которая отличается высоким ресурсом. Данные элементы могут работать даже в условиях экстремальных температур.

Заключение

К тормозам не стоит относиться безответственно. Необходимо вовремя проверять тормозные колодки. «Калина» (замена, как видите, легко производится своими руками) будет исправно и безопасно ездить ближайшие 25 тысяч км.

Как заменить передние тормозные колодки в Лада Калина

Тормозная система — играет важную роль в повседневной жизни автомобилиста, от ее исправности зависит безопасность, а нередко и человеческая жизнь… Одним из главнейших элементов тормозной системы являются тормозные колодки, именно они прижимаясь к тормозному диску, используя силу трения, останавливают ваш автомобиль.

Неисправные тормозные колодки — это огромный риск, увеличенный тормозной путь, а также повышенная вероятность столкновения и ДТП. Для того чтобы не стать главным героем сводки чрезвычайных событий, необходимо регулярно следить за состоянием передних и задних тормозных колодок. Сегодня, я расскажу о том, как заменить тормозные колодки своими руками на Лада Калина в случае их выхода из строя.

Некоторые автомобилисты шутят по этому поводу, по их мнению, первым, что необходимо сделать после покупки Лада Калина — это заменить передние тормозные колодки и только потом приступать к использованию этого автомобиля. Доля правды в этих словах безусловно имеется, «родные» колодки Калины действительно оставляют желать лучшего. Кроме того, бытует мнение, что они порядком «едят» тормозной диск, так что как не крути, а замена передних тормозных колодок — обязательное мероприятие.

Чтобы произвести ремонт, вам необходимо иметь следующий набор инструментов:

Баллонный ключ.
Домкрат.
Плоскогубцы.
Плоская отвёртка.
Рожковый ключ на «17″ и торцевой на «13″.
Противооткатные клинки и несколько кирпичей.
Струбцина (желательно)
Ну и, конечно же, новые тормозные колодки на Лада Калина и примерно от 40-60 минут свободного времени, здесь, правда, «как пойдет», все зависит от мастерства и везения.

Заводские колодки Лада Калина — это изделия марки «ТИИР», на фото хорошо видно, что колодки имеют металлические вставки. Для замены я выбрал колодки марки Lucas TRW, свой выбор мог объяснить огромным количеством позитивных отзывов и высоким качеством этих колодок. На упаковке имеется пломба с голограммой, которая еще раз подтверждает, качество и серьезный подход производителя к защите своих изделий.

1. Первым делом снимите колесо, о том как это сделать рассказывать не буду, поскольку это и так всем известно. В общем «сорвите» болты крепления пока машина стоит на земле, затяните ручник и включите первую скорость.

2. Поддомкратьте машину с той стороны с которой будете производить замену, колесо должно быть вывешенным. Под колеса, которые «остались на земле» установите противооткатные клинки или как вариант — кирпичи, это исключит вероятность.

3. Новые тормозные колодки, как правило, толще старых изношенных, поэтому перед тем как заменить тормозные колодки рекомендую вытянуть шприцом тормозную жидкость из бачка до отметки «MIN», в противном случае она будет выливаться во время выполнения работ.

Домкрат необходимо установить в специальное гнездо «1″ (см. фото) или «2″, если вы установите домкрат в другое не предназначенное для этого место, это может повредить кузов или привести к опрокидыванию автомобиля.

4. На фото можно увидеть подтверждение версии о том, что штатные колодки на Калине порядком стирают диск, даже небольшой пробег оставил значительный след на тормозном диске.

5. Чтобы было удобно производить все дальнейшие работы выверните руль максимально влево.

6. Поднимите суппорт, для этого открутите болт «1″, используя ключ на «13″.

7. Возьмите отвертку и плоскогубцы, с их помощью отогните стопорную пластину, удерживая ключом на «17″ гайку «2″ от прокручивания. Поскольку старые тормозные колодки стерты, необходимо немного утопить тормозной поршень, для того чтобы установить новые.

(см. фото обозначено красным прямоугольником). Иногда усилия рук недостаточно для того чтобы вдавить поршень на место, поэтому как вариант можете использовать подготовленную ранее струбцину или разводной ключ.

Вариант №2: оставьте с внутренней стороны одну колодку, после этого в место, которое обозначено на фото стрелкой, установите большую плоскую отвертку. Упирать отвертку необходимо поближе к оси в нерабочую часть диска, затем используя отвертку в качестве рычага, потяните рукоять отвертки на себя. Этим вы сможете сместить суппорт к себе по отношению к диску, а также вдавите тормозной поршень вовнутрь.

8. Установите новые колодки и опустите суппорт.

9. Затяните болт и застопорите предохранительную пластину, это позволит предотвратить самопроизвольное откручивание болта.

10. Выровняйте колеса рулем, чтобы они смотрели прямо.

11. Оденьте колесо на место и «наживите» четыре крепежных болта.

12. Опустите домкрат и произведите дотяжку болтов.

Все вышеописанное повторите по отношению к другому колесу. Долейте тормозную жидкость в случае необходимости, ее уровень должен быть по отметке «MAX».

Важное примечание!
Замена передних тормозных колодок должна проводиться в комплексе, то есть — левая и правая сторона, это позволит избежать неравномерного распределения тормозного усилия по колесам, а также опасного эффекта, когда автомобиль уводит в сторону из-за того, что одна сторона тормозит сильнее.
Также вы должны помнить, что сразу после замены новые колодки будут менее эффективны ввиду того, что им необходимо немного времени для того чтобы притереться к тормозному диску! Притирка новых тормозных колодок происходит на протяжении первых 200 км, в этот период рекомендую воздержаться от резких и затяжных нажатий на педаль тормоза, по возможности тормозите, заблаговременно используя двигатель.

На этом у меня все, отныне вы знаете как заменить тормозные колодки Лада Калина своими руками, надеюсь статья была для вас полезной.

Замена передних тормозных колодок Лада Калина

21.02.2018 admin Калина Ответить на комментарий

Тормозные колодки, как и вся тормозная система, центральным элементом коей они являются, играют принципиально важное значение для обеспечения безопасности движения. Любые проблемы с тормозами приводят к увеличению тормозного пути, ухудшению управляемости автомобилем в целом, и кратно увеличивают риск дорожно-транспортного происшествия. Тормозные колодки, прижимаясь к тормозному диску и используя создаваемую таким образом механическую силу трения, приводят к остановке автомобиля.

Автомобили Лада Калина обладают рядом вполне очевидных преимуществ перед другими автомобилями аналогичного класса, но вот тормозные колодки отнюдь нельзя отнести к этим самым преимуществам. Более того, в среде автомобилистов бытует шутка, что первое, что необходимо сделать счастливому приобретателю Лада Калина – это не «обмывание» покупки, а замена тормозных колодок. Как и в любой шутке, здесь есть доля шутки – а всё остальное правда. Действительно, тормозные колодки однозначно являются большой недоработкой технологов Лада Калина, а потому их действительно лучше как можно скорее заменить, во всяком случае — передние, ведущие.

Инструменты, необходимые для замены передних тормозных колодок:

домкрат;
торцевой ключ на 13;
рожковый ключ на 17;
плоскогубцы;

плоская отвёртка;
баллонный ключ.

Желательны также струбцина (или разводной ключ) и противооткатные клинки, чтобы зафиксировать автомобиль.

Для замены тормозных колодок у более-менее опытного мастера уходит от получаса до часа, у новичка это может занять и больше времени.

Снимаем колесо.
Срываем болты крепления, пока автомобиль стоит на земле, после чего затяните ручной тормоз и поставьте ручку переключения передач в положение первой скорости.
С той стороны, где будет проводится замена колодок, колесо нужно вывесить. Прочие колёса укрепляются с помощью противооткатных клинков (в крайнем случае – кирпичей), что исключит риск самопроизвольного движения в ходе работ.
Важно правильно установить домкрат – если допустить ошибку на этом этапе, можно в ходе работ попросту опрокинуть автомобиль или, во всяком случае, повредить его кузов.

Для удобства проведения работ как можно сильнее выворачиваем руль, открывая для себя свободное пространство для работы.
Извлекаем тормозную жидкость.
Это лучше всего сделать с помощью специального шприца. Сделать это необходимо, чтобы не допустить её выливания непосредственно на вас и окружающую действительность в ходе проведения работ.
Демонтаж старых тормозных колодок.
С помощью ключа на 13 откручиваем болт, удерживающий суппорт. Плоскогубцы и отвёртка помогут в отгибании стопорной пластины: при этом нужно следить, чтобы гайка не проворачивалась (придержать гайку поможет ключ на 17).
Немного утапливаем тормозной поршень (так как старые тормозные колодки занимают меньше места, последнее нужно освободить для новых колодок). Здесь поможет струбцина или, при её отсутствии, — разводной ключ; ведь для вдавливания поршня усилия руки может быть недостаточно.

Можно поступить несколько иначе: с внутренней стороны колодку оставить, после чего отвёртка, упирающаяся в незадействованную часть диска (ближе к оси), может быть использована в качестве рычага. Потянув рукоять на себя, можно сместить суппорт (по отношению к тормозному диску), вдавив при этом одновременно поршень вглубь.
Установка новых тормозных колодок.
Устанавливаем колодки, опускаем суппорт, стопорим с помощью болта предохранительную пластину, защищающую болт от разбалтывания и самовольного откручивания.
Выравниваем руль, чтобы колёса выровнялись строго по ходу движения. Надеваем колесо на место и наживляем на крепёжные болты. Дотяжку болтов осуществляем после того, как домкрат опущен.
По завершении работ важно не забыть о доливке тормозной жидкости до максимального уровня.

Следует помнить, что замена тормозных колодок только с одной стороны (например, только слева или только справа) не продуктивна.

Более того, такая замена может сыграть с автомобилистом (особенно неопытным, но даже и профессионалом) злую шутку, когда тормозное усилие распределяется по колёсам неравномерно, и в результате одна сторона тормозится сильнее другой, а автомобиль заносит.

Ещё один важный совет. Сразу после замены тормозных колодок нужно распланировать эксплуатацию автомобиля таким образом, чтобы как минимум 200 километров пройти в щадящем для тормозов режиме. Это расстояние лучше пройти без резких нажатий на педаль тормоза, а снижать скорость лучше заранее, причём пользоваться для этого возможностями двигателя автомобиля.

С этой статьей так же читают:

Как заменить передние тормозные колодки

Как заменить передние тормозные колодки и диски и прокачать тормоза на 98 VW Jetta GLS
(Другие модели, такие как BMW и Audi, аналогичны)

Это «как «предполагает, что у вас есть некоторые основные инструменты и защитное снаряжение. Защитные очки должны быть носить постоянно при работе с инструментами и автомобильными жидкостями. Всегда используйте гидравлический домкрат и страховочные стойки при подъеме или попадании под автомобиль. если ты не знаете, где безопасно поднять автомобиль, обратитесь к руководству по его эксплуатации. Тормозная пыль может содержать асбест, который вызывает рак. Писатель настоящего руководства не несет никакой ответственности за использование этого руководства или любой ущерб которые могут исходить от него к вам, вашей собственности или чужой и чужой собственности. Если если вы в чем-то не уверены, обратитесь к квалифицированному автомеханику.

Основные правила, очистить тормозную жидкость холодной водой. Держите все жидкости, воду, грязь и масло из тормозной системы (кроме чистой тормозной жидкости). Сохранить все и любую смазку с колодок, колодок и тормозных поверхностей ротора. Если подушечки становятся загрязненные смазкой или маслом, выбросьте их и купите новые. Если роторы стали маслянистыми, очистите их с помощью тормозной жидкости или горячей мыльной воды.

Для быстрого ознакомления с тормозными системами посетите сайт — http://auto.howstuffworks.com/brake.htm

Инструменты необходимость.

Домкрат гидравлический (не менее 2 тонн)
Стойки безопасности и противооткатные упоры
Головка 17мм
Размыкатель
Динамометрический ключ с усилием от 15 до 95 футов/фунтов
ключ на 6 мм
Головка 13 мм
Трещотка с приводом 3/8″
Ключ на 15 мм
Ключ на 17 мм
Ключ на 11 мм
Плоская отвертка
Крестовая отвертка
Ударная отвертка (набор)
Малая монтировка
MityVac Вакуумный насос с выпускным клапаном — или используйте 20 долларов. штуцер для сброса давления я сделал
Шаровой молоток (16 унций)
Чистая маленькая воронка
Распределитель тормозных колодок или 8 C-Clamp

Расходные материалы

Смазка для направляющего пальца суппорта дискового тормоза
Противозадирный состав
Blue-Loctite
Очистка тормозов (распылитель)
Наждачная бумага зернистостью 600
Тормозная жидкость DOT 4 (2 кварты или 2 л)

1. Начните с хорошего. Роторы ATE Power Disk, ATE DOT 4 Жидкость и тормозные колодки ECB GreenStuff. Рекомендуемый запасной суппорт болты. — ( Я получил все, что мне было нужно от — http://www.germanautoparts.com/ )

Всегда используйте тормозную жидкость из герметичной емкости, никогда не используйте тормозную жидкость повторно. Если тормозная жидкость при контакте с окрашенными поверхностями немедленно промойте их большим количеством холодной вода и мыло. Тормозная жидкость впитывает влагу, никогда не оставляйте емкость открытой для атмосфера.

Никогда не заливайте ничего, кроме тормозной жидкости (как указанном изготовителем) в тормозную систему автомобиля . ДОТ (Отдел транспорта) 3, 4 и 5.1 — одна и та же базовая жидкость. ДОТ 5 это Тормозная жидкость на основе силикона имеет приятный сине-фиолетовый цвет. ДОТ 5 должен никогда не используйте в тормозной системе, соответствующей DOT 3, 4 и 5.1. VW использует DOT 4 как жидкость OEM (производства оригинального оборудования). Любая жидкость, продаваемая на Севере Америка с пометкой DOT 4 будет приемлема. DOT 3 тоже подойдет, но имеет более низкая температура кипения. Чистая тормозная жидкость может быть любой: от прозрачной до золотистой. цвет. Подробнее о тормозных жидкостях здесь и здесь. Фольксваген рекомендует менять тормозную жидкость каждые два года независимо от пробег. Жидкость следует менять каждый раз, когда она загрязняется. Американские производители никогда не заменяют тормозную жидкость (я не думаю, что это хорошо). идея, но насколько сильно вы можете толкнуть Ford Windstar?).

Хотя это очень незначительное обновление, эти детали лучше, чем стандартные, и будут предоставить спортивному водителю дополнительное управление тормозами и предотвратить исчезновение тормозов. Колодки EBC также утверждают (и они это делают), что они выделяют меньше пыли и имеют лучшее сцепление с дорогой. роторы. Прорези на силовых дисках ATE предотвращают исчезновение газа (где колодки срывается и начинается небольшой слой газа (затухание), а также выполняет роль зачистки очистка подушечек для максимального укуса.

2. Припаркуйте автомобиль на ровной асфальтированной поверхности. Установить стояночный тормоз автомобиля И установите его либо на 1-ю передачу, либо на ПАРКОВКУ. Использовать колесо клинья на противоположной стороне, чтобы заблокировать переднюю и заднюю часть 1 колеса. Удалить Ключ зажигания.

3. Снимите колпаки колес. Ослабьте зажимные гайки (17 мм). Делать не снимайте их, только ослабьте их в этот момент. Ослабьте только ту сторону, которую вы намереваетесь работать над этим моментом.

4. Поднимите автомобиль за переднюю точку подъема, поддерживая груз автомобиля с подставкой безопасности. Может быть полезно использовать деревянный брусок 2X4, чтобы распределите вес автомобиля на опорной стойке. На Джетте и Гольфе модели вы можете поднять всю сторону автомобиля с одной подставкой спереди точка подъема.

5. Снимите колеса и шины, которые вы открутили.

6. Осмотрите тормозные диски (передние), роторы и колодки.

Пока эти неплохие, я от них устал..

Ваша отправная точка, сэр….

7. Откройте капот и получите доступ к главному цилиндру. Если он грязный, сотрите с него мусор. Очень важно, чтобы не было мусора. попасть в главный цилиндр. Это сердце вашей тормозной системы. Никогда используйте любую другую жидкость, кроме указанной производителем в главном цилиндре.

Главный цилиндр имеет желтую крышку.

8. Используя вакуумный насос и адаптер (убедитесь, что вы прочитали как им пользоваться) отсосать тормозную жидкость из главного цилиндра. Не волнуйся не могу получить все это прямо сейчас, это нормально.

9. Если хотите, можете взять маленькую отвертку и снимите фильтр, положите его на чистую ткань. Это позволит вам получить выходит больше жидкости. В ЭТОМ МОМЕНТ НЕ НАЖИМАТЬ НА ТОРМОЗА ! Когда сделано опорожнить вакуумный насос. Если вы прокачиваете тормоза, вы рискуете накачать воздух в тормозную систему. НИКОГДА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР РАБОТАЕТ СУХОЙ!

Вытаскивание фильтра главного цилиндра.

10. Заполните главный цилиндр чистой жидкостью DOT 4. Используйте очень чистую воронку. Мне нравится держать тот, который я использую только для тормозной жидкости, и Я не позволяю какой-либо грязи оседать на нем.

Уровень жидкости заполнен на 1/2

11. Перейти к заднему тормозу. Для этого примера мы ищем у барабанного тормоза. Снимите резиновый пылезащитный колпачок с винта для удаления воздуха. Прикрепите шланг для выпуска воздуха до конца винта для выпуска воздуха. Откройте выпускной клапан (6 мм) примерно на повернуть. Не удаляйте прокачку. Старая тормозная жидкость должна начать вытекать в трубка.

Если прокачной винт застрял, убедитесь, что вы поворачиваете его правильно путь. Если он продолжает застревать, при попытке повернуть его осторожно ударьте по головке. из него шаровым молотком. Избегайте использования WD-40 или других проникающих средств. смазочные материалы, так как они могут повредить резиновые компоненты тормозной системы. Не надо используйте горелку, чтобы нагреть застрявший штуцер, так как это может привести к закипанию тормозной жидкости и затем выйти и сжечь вас. НЕ открывайте трубопровод тормозной жидкости (металлический трубопровод натыкаясь на заднюю часть тормозного узла.)

12. При открытой линии прокачки создайте всасывание с помощью вакуум насос. Заполните вакуум. выпускной клапан один раз, затем закройте выпускной клапан. Проверьте уровень жидкости в главном цилиндре и при необходимости долейте еще раз. Выполните этот цикл 2 раза . УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРИ НЕТ ВРЕМЕНИ, ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР РАБОТАЕТ СУХОЙ, ЭТО ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО . Если вы видите пузырьки, это нормально, вы видите, что часть воздуха проходит мимо. резьба спускного винта. Это НЕ означает, что в тормозная система. Воздух в тормозной системе плохой и приведет к низкой, хлипкая педаль тормоза. Для получения дополнительной помощи по прокачке тормозов посетите здесь.

Примечание: со снятым колесом покрасьте свои уродливые серые барабаны. Используйте хороший черная высокотемпературная краска или цвет по вашему выбору. Сейчас тоже приятно пора садиться и чистить лицо и зад колеса! Кроме того, взгляните следите за состоянием ваших шин и проверьте тормозные магистрали на наличие повреждений или истирание. И убедитесь, что давление в шинах соответствует спецификации!

13. Затяните винт прокачки до 10-13 футофунтов и замените пылезащитный колпачок. Пылезащитный колпачок предотвратит попадание грязи в спускной винт и предотвратить его заедание в следующий раз, когда вам нужно прокачать тормоза.

14. Проверьте и долейте уровень жидкости в главном цилиндре и нажмите на педаль тормоза. Проверьте наличие утечек в том месте, где вы только что работали.

15. Установите заднее колесо и затяните выступы до упора. 81 фут-фунт , в звездный узор. Поздравляю, вы только что промыли тормозную систему. с новой жидкостью.

16. Переходим на переднее колесо. Снимите пылезащитный колпачок и открутить передний штуцер прокачки. (Это гарантирует, что он не застрянет, когда мы прокачайте тормоза в следующие несколько шагов.) Закройте прокачной винт.

Винт для прокачки суппорта (с пылезащитным колпачком)

17. Ключами на 13 и 15 мм снимите тормозной суппорта, удерживая 15 мм и поворачивая 13 мм гайку на задней стороне держатель суппорта. Сделайте это для верхнего и нижнего болтов.

18. Суппорт должен сняться. НЕ чрезмерно прогибаться или позволять суппорту висеть на тормозной магистрали. Это может привести к повреждению тормозная магистраль. Используйте проволоку или корпус стойки, чтобы удерживать суппорт, пока вы работают над тормозами. С этого момента не нажимайте на тормоза или поршень будет вытеснен из суппорта!

Осмотрите колодки на равномерный износ, они должны выглядеть как это, если так — все работает/работало как надо. ..

Ммм.. Бутерброд с начинкой!

При необходимости повесьте суппорт на стойку стойки.

19. Возьмите ключ на 17 мм и снимите держатель суппорта. (также известный как моментный элемент или рама суппорта) болты. Эти болты очень туго . Возможно, вам придется использовать 17-миллиметровую перемычку, которую вы использовали для ослабления колеса. Убедитесь, что вы не повредили направляющие штифты суппорта!

20. После снятия держателя суппорта очистите его точки крепления, снимите скользящие штифты и нанесите небольшое количество штангенциркуля нанесите на них смазку. Они должны скользить плавно и свободно. Эта операция имеет решающее значение для работы и долговечности тормозов. Осмотрите сапоги на разрывы или трещины, через которые вода и грязь могут попасть на штифты, а смазка загрязняется.

21. Возьмите наждачную бумагу зернистостью 600 и очистите поверхности держателя суппорта и седла колодок. Удалите ржавчину, окалину или старая тормозная пыль. Выполнение этого шага обеспечит бесшумную работу тормозной системы.

22. С помощью ударной отвертки снимите ротор. прижимной винт. Если этот винт сломается, его нужно будет высверлить и удаленный. Ударная отвертка — самый быстрый и безопасный способ удалить это упорный винт.

23. Если ротор прикипел к ступице (Так и будет). Ударьте по внутренней поверхности торца ротора. Несколько хороших ударов молотком должны шокировать ротор выключен. Никогда не ударяйте по поверхности тормоза ротора, если вы не уверены, что никогда не планируйте снова использовать роторы. Роторы могут треснуть и разбиться.

24. Выставив ступицу, давайте немного ее почистим. Использовать наждачной бумагой зернистостью 600, чтобы очистить ступицу и ее центр от ржавчины или окалины. Этот шаг гарантирует, что ротор будет идеально сочетаться с вашей ступицей и предотвратит тормоз затвор и шероховатость.

До

После!

25. Нанесите очень тонкий слой противозадирного состава на лицо ступицы. Будьте осторожны, чтобы НЕ попасть в проушины. Это предотвратит вашу новый ротор не застревает, как старый.

С этого момента предисловие мы начинаем собирать вещи обратно вместе.

26. Установите новый ротор. При необходимости очистите ротор чистой тряпкой и очистите тормоза, чтобы удалить все химические вещества, ротор мог быть обработан во время хранения. (Обратите внимание, мощность ATE Диски чистить не нужно, их можно ставить на машину по мере выхода из коробка.)

27. Нанесите на винт крепления ротора противозадирное компаунд и затяните его до 11 футов. фунтов

28. Установите на место держатель суппорта и затяните его. болты (большие) к колоссальным 92 Ft Lbs . это болты которые держат тормоза на вашем автомобиле.

29. Присоедините вакуумный насос к выпускному клапану суппорта. Откройте прокачной винт.

30. Используя разбрасыватель дисковых тормозных колодок, возьмите старую колодку. и поместите его напротив поршня суппорта. Когда вы ввинчиваете расширитель, он заставит поршень вернуться и вытолкнет старую жидкость в бутылку. винт поршень до упора.

31. При открытой линии прокачки создайте всасывание с помощью вакуум насос. Заполните вакуум. выпускной клапан один раз, затем закройте выпускной клапан. Проверьте уровень жидкости в главном цилиндре и при необходимости долейте еще раз. Выполните этот цикл 2 раза. ЕЩЕ РАЗ УБЕДИТЕСЬ В ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР НЕ РАБОТАЕТ В СУХОЙ.

Примечание: я подготовил и почистил моего суппорта и использовал краску для суппорта для кричащего вида. Это не обязательно сделать весь суппорт с моей установкой колеса. Следуйте указаниям на штангенциркуле краска.

32. Закройте прокачной винт и затяните его до 10-13 футов. LBS и замените пылезащитный колпачок.

33. Сравните старые тормозные колодки с новыми, чтобы уверен, что они идеально подходят. Не беспокойтесь, если прокладка (металлическая часть, приклеивается к колодкам) немного отличается. Хорошо.

34. Нанесите небольшое количество дискового тормоза на опорные пластины колодок. Этот материал затвердеет и примет форму. держатель суппорта и суппорт и предотвратить визг тормозов. Не используйте тонну этот материал, только немного.

Глупые гаражные перчатки-монстры, не нужные для работы с тормозами..

35. Дайте составу, препятствующему скрипу, высохнуть в течение 10 мин. по направлениям). Затем поместите колодки в держатель суппорта.

Добавьте немного Blue-Loctite в резьба болтов крепления суппорта. VW говорит заменить это оборудование, но его нужен только ЕСЛИ вы не применяете повторно сине-нить локер (Мое мнение).

36. Поверните суппорт вниз на колодки в сборе. Установите маленькие болты, которые держал суппорт на держателе. Удерживая 15-миллиметровые скользящие штифты, затяните болты. до 25 фут фунт .

Обратите внимание, убедитесь, что суппорт шайба со стороны поршня не смещается. Это может быть непросто. Подушечки Jetta/Golf на GLS имеют маленькие пружинные зажимы, чтобы они не шум. Это может быть жестко, и необходимо приложить некоторое усилие, чтобы повернуть суппорт в должность. Убедитесь, что все 4 этих маленьких жучка сидят внутри суппорта.

Начните с установленного верхнего болта (затяните от руки), и они качнут суппорт вниз. Сильно нажмите, чтобы нижний болт выровнялся. Следите за скользящий штифт, если он выйдет слишком далеко, он может заблокировать поворот суппорта в должность.

37. Переустановите и затяните колесо до 81 Ft Lbs . Помните, звездный узор.

38. Опустить автомобиль.

39. Выполните шаги 1–38 с другой стороны.

40.

НАСОС ТОРМОЗА ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ!
Проведите дорожное испытание автомобиля, чтобы убедиться в исправности тормозов.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ПЕРВОМ ВОЖДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ МОДИФИКАЦИИ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ПРАВИЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ВСЕХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ!

41. Кровать в новых туфлях наслаждайтесь идеальной работой тормозов, тишиной и хорошей остановкой!

Готовые картинки!

Конец статьи — Вопросы? Комментарии — [email protected]

Спинка

Как заменить передние тормозные колодки на Toyota Corolla – Практический механик

Следуйте этому руководству с картинками, чтобы заменить передние тормозные колодки на Toyota Corolla, Matrix и Pontiac Vibe. Это довольно простой ремонт. Эта статья содержит множество изображений, которые помогут вернуть все компоненты тормоза в правильное положение. Показанный здесь автомобиль — Toyota Corolla CE 2004 года, и процедура почти идентична для Toyota Corolla 2002–2018 годов.

Примечание: . Если вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию бесплатно для вас. Спасибо за вашу помощь в поддержании активности этого сайта.

Исходная информация

В этом руководстве описана замена передних тормозных колодок на Toyota Corolla. Рекомендую следующие тормозные колодки:

Toyota Corolla 2002-2008 – Bosch BE923H Тормозные колодки
2009-2018 Toyota Corolla – Тормозные колодки Bosch BC1210

Не знаете, какие тормозные колодки купить? Посмотрите мой пост о лучших тормозных колодках для Toyota Corolla.

Что касается ЗАДНИХ тормозов, ознакомьтесь с этой статьей , чтобы получить аналогичные сведения о замене ЗАДНИХ тормозных колодок на Corolla 2003–2008 годов.

Примечание . Если вы также испытываете вибрацию при торможении, велика вероятность того, что ваши роторы деформированы и их необходимо восстановить или заменить. Ознакомьтесь с этим постом для замены роторов (обычно заменить роторы дешевле, чем платить за работу по отказу от старых). И если у вас есть заклинивший штифт суппорта, вызывающий неравномерное торможение, ознакомьтесь с этим постом для замены заклинившего штифта суппорта.

Это руководство описывает замену передних тормозных колодок на автомобилях Toyota Corolla, Matrix и Pontiac Vibe.

Инструменты, необходимые для замены тормозов на Toyota Corolla:

Тормозные колодки (#BE923H) – для Corolla 2003–2008 гг.
Тормозные колодки (#BC1210) – для Corolla 2009-2018
держатели суппорта
автомобильный домкрат
стойки домкрата
ударный гайковерт с глушителями (опционально)
Торцевая головка для гаек 13/16″
торцевой ключ с головкой на 14 мм
динамометрический ключ
спрей для очистки тормозов
противозадирная смазка
Роторы (Corolla 2003-2008 гг. ) – Опционально (если текущие роторы деформированы и возникает вибрация при торможении)
Роторы (Corolla 2009-2017 гг.) – Опционально (если текущие роторы деформированы и вы испытываете вибрацию при торможении)

Итак, приступим!

(К вашему сведению, я поместил все это в файл pdf, чтобы его было легче распечатать и принести в магазин. Щелкните здесь, чтобы получить версию этого руководства для печати.)

Пошаговая инструкция по замене тормозов

Первый шаг — поднять автомобиль домкратом. Если у вас есть подставки для домкрата, используйте их. В противном случае бросьте под машину большой пень, чтобы он не обрушился на вас во время работы.

Если вы используете автомобильный домкрат, обратите внимание на две выемки под рамой рядом с передним колесом.

Здесь вы должны расположить домкрат, когда поднимаете переднее колесо.

Просто поставьте подставку рядом с домкратом. Обычно я немного опускаю домкрат, чтобы он опирался как на подставку, так и на домкрат. Таким образом, вы оба задержите автомобиль. Просто дополнительный уровень безопасности.

Подденьте колпак ступицы с помощью большой отвертки, как показано на рисунке. Работайте по-своему, понемногу. Не торопитесь; вы не хотите, чтобы треснуть пластик.

Снимите гайки с помощью ударного гайковерта. Стандартные используют гнездо размером 13/16”.

Ударьте по шине, чтобы ослабить ее. А потом выкинуть. Если шина не снимается, ознакомьтесь с этим постом, где я описываю способы снятия шины, если она заржавела.

Вот что у вас осталось. Чтобы снять тормозные колодки, нам нужно открутить 2 болта. Это 14 мм, так что возьмите торцевой ключ.

Болты сзади. Это изображение дает хороший вид на два, которые необходимо удалить.

Выньте верхний болт.

И нижний болт.

Затем снимите тормозной суппорт.

Теперь к тормозному суппорту подключена только тормозная магистраль. Вы не хотите сильно напрягаться или напрягаться, поэтому не вешайте его на тормозную магистраль!

Многие ребята будут использовать кусок проволоки или плечики, чтобы привязать это к чему-то наверху, чтобы не было напряжения на тормозной магистрали. Это хороший метод.

Обычно я подвешиваю суппорт к пружине передней стойки, как показано на следующем рисунке. Просто убедитесь, что вы не сбили его и не порвали тормозную магистраль.

Если вы хотите сделать это правильно, приобретите набор крючков для суппорта, чтобы прикрепить тормозной суппорт к стойке во время замены колодок. Это приятно иметь, и я, вероятно, должен инвестировать в набор этого сам…!

( Обновление 2022: Я сделал, и они великолепны! )

Вы хотите, чтобы он не мешал, чтобы вы могли снимать старые колодки и вставлять новые.

Следующим шагом будет снятие старых колодок с ротора. На следующем снимке снимается колодка, ближайшая к двигателю.

Теперь снимите накладку ближе к внешней стороне автомобиля.

Пока не выбрасывайте старые колодки, мы будем использовать их в будущем. Так что отложите их.

Также самое время проверить состояние вашего ротора. Вы не хотите, чтобы в роторе были канавки. Он должен быть очень ровным и гладким. Если у вас есть канавки в роторе, вы, вероятно, захотите их заменить. Вы также можете отдать их на переточку, но роторы на удивление дешевы, поэтому вам лучше просто заменить их все вместе. Вот диски, которые я рекомендую:

Toyota Corolla 2003-2008 гг. – Bosch QuietCast (50011343) Тормозной диск
2009-2017 Toyota Corolla — Bosch QuietCast (50011478) Тормозной диск

Я заменил роторы в разное время из-за шимми (тряски) автомобиля при торможении, и я описываю процесс замены роторов в этом посте, если вам это интересно.

Я заказал высококачественные тормозные колодки Bosch на Amazon, потому что я думаю, что они одни из лучших тормозных колодок, которые вы можете получить, и цена на самом деле довольно хорошая для такого качества, и не намного больше, чем вы заплатили бы за низкокачественные тормозные колодки. (тонкие) тормозные колодки в местной сети автомагазинов. В любом случае, это тормозные колодки, которые я использую и рекомендую:

2002-2008 Toyota Corolla – Тормозные колодки Bosch BE923H
2009-2018 Toyota Corolla – Тормозные колодки Bosch BC1210

Если новые тормоза, которые вы купили, поставлялись со скользящими зажимами, вы можете снять старые. Используйте маленькую отвертку и просто подденьте их из канавок.

Затем вставьте новые на место. Снизу и сверху должны быть новые.

Нанесите немного смазки для суппортов на направляющие, по которым будут скользить новые тормозные колодки. Затем вставьте новые тормозные колодки на место. Просто плотно прижмите их к ротору.

Нанесите немного смазки для суппорта в канавку. Вы должны убедиться, что здесь много смазки, чтобы новая тормозная колодка не гремела и не скрипела каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз.

Теперь мы готовы снова установить тормозной суппорт. Единственная проблема сейчас в том, что, поскольку тормозные колодки намного толще старых, суппорт не влезет. Мы должны вдавить тормозной цилиндр обратно в корпус, чтобы был достаточный зазор, чтобы поставить суппорт обратно. Здесь мы будем использовать старую тормозную колодку. Это дает нам то, за что можно зацепиться.

Примечание: Если пыльник суппорта порван или суппорт имеет неровную форму, возможно, вам придется заменить его. Убедитесь, что вы покупаете правильный, так как они разные для стороны водителя и пассажира. Или вы можете просто купить весь комплект тормозов и заменить оба суппорта, оба ротора и колодки. Это неплохая идея, если все ваши детали заржавели и нуждаются в замене. Тоже стоит не так уж и много!

Найдите большой С-образный хомут и наденьте его на место, показанное суппортом. Используйте старую тормозную колодку против поршня суппорта, чтобы не повредить его.

Затягивайте С-образный хомут до тех пор, пока тормозной цилиндр не будет отжат назад в достаточной степени, чтобы надеть его на новые тормозные колодки.

Примечание. Возможно, вам не потребуется полностью вдавливать его обратно в цилиндр. Просто вдавите его настолько, чтобы он поместился над новыми тормозными колодками.

Затем наденьте суппорт обратно на тормозные колодки.

Совместите отверстия так, чтобы можно было снова вставить 14-мм болты.

Вставьте болты обратно и затяните их. Не переусердствуйте. Используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть их до 25 футо-фунтов. Если у вас есть противозадирные средства, нанесите их на резьбу, чтобы в следующий раз их было легче снять.

После затяжки болтов суппорта. Идите вперед и двигайте суппорт вперед и назад. Вы хотите убедиться, что есть небольшое движение, и что штифты имеют достаточную смазку для перемещения.

Также рекомендуется нанести немного смазки для суппорта в точки, где суппорт соприкасается с новыми тормозными колодками. Это поможет уменьшить скрип.

Вот и все. Хорошая работа. Теперь можно поставить шину обратно, а также надеть гайки. Затяните зажимные гайки звездообразно с усилием 76 фут-фунтов. Используйте динамометрический ключ и головку на 13/16″.

Не знаете, как пользоваться динамометрическим ключом? Прочтите этот пост о том, как правильно использовать динамометрический ключ.

Не затягивайте зажимные гайки слишком сильно. Это может повредить резьбу.

После затяжки гаек наденьте колпак на место и опустите автомобиль. Когда вы снова надеваете колпак, убедитесь, что небольшая канавка, где находится клапан Шредера, расположена правильно. Вы же не хотите повредить клапан Шредера.

Повторите тот же процесс для другой стороны автомобиля, и все готово.

Примечание. Перед тем, как заняться другой стороной, вы можете несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы снова заполнить тормозные магистрали. Поскольку вы только что вдавили тормозной поршень обратно, изрядное количество тормозной жидкости скопилось в бачке тормозной жидкости. При нажатии на тормоз уровень жидкости опустится. Теперь, когда вы сжимаете тормозной поршень с другой стороны, меньше вероятность переполнения бачка. (Это совет от читателя, спасибо, Мэтт!)

Когда вы закончите обе стороны, не забудьте об этом важном последнем шаге: после замены тормозов и опускания автомобиля убедитесь, что вы несколько раз нажмите на педаль тормоза , чтобы наполнить тормозные магистрали. Они будут мягкими первые несколько раз, когда вы нажмете на тормоз, и вы не хотите во что-то врезаться.

Теперь совершите пробный заезд. Многим парням нравится обжигать новые тормозные колодки, разогнавшись до 30 или 45 миль в час, а затем нажимая на тормоза. Это хороший способ установить тормозные колодки на диски. Просто сделайте это примерно три или четыре раза.

После того, как вы проедете на автомобиле от 50 до 100 миль, повторно затяните зажимные гайки, чтобы убедиться, что они по-прежнему затянуты должным образом.

Не знаете, какие тормозные колодки купить? Посмотрите мой пост о том, как выбрать тормозные колодки для Toyota Corolla.

Вот и все, надеюсь, вам было полезно!

Для получения дополнительной информации о техническом обслуживании Toyota Corolla ознакомьтесь с этими статьями.

Следующая информация включена для вашей информации и содержит ссылки на детали/инструменты, которые я использовал для этой работы.

Список инструментов и расходных материалов:

комплект тормозных колодок (#BE923H) – для Corolla 9 2003-2008 гг.0384 Комплект тормозных колодок
(#BC1210) – для Corolla
держатели суппорта
автомобильный домкрат
стойки домкрата
ударный гайковерт с глушителями (опционально)
Торцевая головка для гаек 13/16″
торцевой ключ с головкой на 14 мм
динамометрический ключ
Диски (Королла 2003-2008 гг.)
Диски (Королла 2009-2017 гг. )

Если это сообщение было полезным, подпишитесь на нашу рассылку и получайте подобные статьи прямо на свой почтовый ящик!

Адрес электронной почты:

Как заменить передние тормозные колодки на PT Cruiser

Тим Петруччио

Изображение желтой решетки Виктора Гмыриа с Fotolia.com

Chrysler PT Cruiser был представлен в 2001 году корпорацией Daimler Chrysler. PT Cruiser выпускался с 2,0-литровым 4-цилиндровым, 2,4-литровым 4-цилиндровым и 2,4-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом. PT Cruiser получил престижные награды, такие как награда «Автомобиль и водители» «Десять лучших» и награда «Автомобиль года» на Североамериканском автосалоне. Замена передних колодок на PT Cruiser займет около двух часов, даже если вы никогда раньше не выполняли этот проект.

Шаг 1

Поднимите переднюю часть PT Cruiser с помощью домкрата грузоподъемностью две тонны или больше. Поместите домкраты под оба передних нижних рычага подвески, чтобы поднять колеса над землей. Снимите оба передних колеса с помощью колесного гаечного ключа. Вы можете установить шины на их спину рядом с автомобилем, если вы хотите сидеть на чем-то другом, кроме земли, работая с тормозами.

Шаг 2

Снимите два болта суппорта с одной стороны PT Cruiser. Болты суппорта находятся на задней части суппорта в верхнем и нижнем углах. Используйте трещотку на три восьмых дюйма и гнездо, чтобы удалить болты.

Шаг 3

Установите монтировку на верхнюю часть ротора и суппорт. Аккуратно подденьте суппорт, пока он слегка не сдвинется. Не снимайте суппорт в этот момент. Поместите монтировку в отверстие на задней стороне суппорта, между ротором и поршнем суппорта. Оттолкните ручку монтировки от автомобиля, чтобы сжать поршень. Полностью снимите суппорт после сжатия поршня суппорта.

Шаг 4

Установите суппорт на нижний рычаг подвески. Не позволяйте суппорту свободно свисать, иначе он может порвать или разорвать резиновую тормозную магистраль, идущую к суппорту от кузова автомобиля. Снимите старые тормозные колодки с кронштейна суппорта.

Шаг 5

Смажьте направляющие суппорта с помощью тюбика смазки для суппортов и щетки-аппликатора там, где находились старые колодки. Смазка деталей тормоза перед установкой новых деталей поможет обеспечить равномерное торможение и отсутствие заклинивания деталей. Установите новые тормозные колодки на скобу суппорта вручную. Смажьте обратные стороны обеих тормозных колодок на металлической прокладке. Это уменьшит начальное накопление тормозной пыли и новый скрип тормозов.

Шаг 6

Вытолкните направляющие трубки суппорта из суппорта. Скользящие трубки представляют собой металлические трубки с резиновыми втулками на каждом конце. Нажимайте на трубки, пока они не выйдут из задней части суппорта, и снимите вручную. Окуните скользящие трубки суппорта в емкость со смазкой для суппорта, чтобы тщательно смазать их. Скользящие трубы — это то, на чем весь суппорт движется вперед и назад. Если они не смазаны должным образом, скользящие трубки могут привести к заклиниванию суппорта. Установите трубки на место после того, как они будут должным образом смазаны. Вставьте трубы заподлицо с передней или внутренней частью суппорта, лицом к кронштейну суппорта.

Шаг 7

Установите суппорт на новые тормозные колодки и ротор. Установите болты крепления суппорта и затяните их с крутящим моментом от 60 до 80 фут-фунтов. Распылите на весь тормозной узел аэрозольный очиститель тормозов, чтобы удалить жирные отпечатки пальцев с контактных поверхностей, таких как поверхность ротора.

Шаг 8

Повторите шаги со 2 по 7, чтобы завершить вторую сторону автомобиля. Установите колеса на место и затяните зажимные гайки только после того, как вы дважды проверили все крепежные болты суппорта на надежность.

Шаг 9

Опустите автомобиль и затяните все передние гайки с моментом от 90 до 100 футо-фунтов. Садитесь за руль автомобиля. Нажимайте на педаль тормоза от 15 до 20 раз, прежде чем запускать двигатель или пытаться управлять автомобилем. Лучше всего прокачать тормоза сразу после завершения проекта, чтобы не забыть и не попасть в аварию.

Каталожные номера

PTCruizer.com: Все о Chrysler PT Cruiser

Советы

Правильная смазка при замене или техническом обслуживании тормозов — отличный способ обеспечить бесперебойную работу тормозной системы вашего автомобиля. Смазка направляющих суппорта, болтов суппорта, кронштейнов суппорта и задней части тормозных колодок улучшит впечатления от вождения, когда дело доходит до остановки автомобиля.

Вещи, которые вам понадобятся

Домкрат грузоподъемностью 2 тонны или более
2 подставки для домкрата
3/8-дюймовая трещотка и набор головок
Небольшая монтировка или шлицевая отвертка
Смазка для суппорта с 1 баночкой и маленькая кисть для нанесения (кисть художника)
Аэрозольный баллончик с очистителем тормозов

Предупреждения

Никогда не поднимайте автомобиль на склоне или неровной поверхности.