Подтяжка рулевой рейки Чери Тиго, Chery Tiggo T11

Одним из основных и незаменимых в последние годы элементов рулевого управления любого легкового автомобиля является рулевая рейка.

В последние годы система рулевого управления автомобилей претерпевает значительных изменений и дополнений, но рулевая рейка остаётся в каждом из них.

Не остался без этого устройства и один из самых популярных паркетников из Поднебесной Чери Тиго.

Рулевая рейка представляет собой отдельный механизм, в котором в одном общем корпусе собрали целый ряд различных устройств и деталей.

Все они там собраны для решения одной, но очень важной задачи – передачи усилия водителя через рулевое колесо на ведущие колёса. Другими словами, водитель, сидя в салоне, поворачивает рулевое колесо и благодаря усилиям рулевой рейки в этот момент в ту же сторону поворачиваются и ведущие колёса авто.

Обычно, в машинах иностранного производства такой механизм, как рейка, рассчитан на 10-15 лет эксплуатации.

Но, при этом, одним из условий такой её долговечности является эксплуатация автомобиля по хорошим дорогам.

Это требование можно выполнить в Европе или в странах других континентов, но, увы, только не у нас.

В связи с этим, да и не только, составные детали рулевой рейки или их соединения расшатываются, стают намного больше, чем должно быть.

Как результат, она становится совсем разболтанной. А это уже чревато большими неприятностями.

Одним из характерных признаков, сигнализирующих владельцу о том, что рулевая рейка вышла со строя, является стук при поворотах рулевого колеса.

Причём не важно, происходит это во время движения или на стоянке.

Конечно, такой стук может быть причиной и возникновения других неисправностей.

Здесь лучше всего провести соответствующую диагностику, которая даст точный результат или причину такого стука.

Но, вместе с тем, можно и попытаться подтянуть рейку.

Если после этого стук прекратится, значит причина точно была в разболтанности рейки.

В этой статье мы расскажем о том, каким образом можно самому и без помощника подтянуть рулевую рейку на Чери Тиго.

• В нашем автомобиле возникла точно такая же неисправность, как было описано выше.
• В связи с появившимся стуком в момент поворачивания рулевого колеса, мы решили попробовать подтянуть рулевую рейку.
• Для этого в этом механизме предусмотрена специальная регулировочная гайка.

• С её помощью и выполняется подтягивание или ослабление рулевой рейки. Однако, эта гайка имеет несколько непривычную форму.
• Поэтому, для того, чтобы её открутить необходим специальный ключ.
• Но, у нас такого не оказалось, поэтому было решено придумать приспособление, с помощью которого можно было бы такую операцию выполнить.
• Для этого мы взяли небольшой болт на 18, головка которого в аккурат входит в шестигранник внутри регулировочной гайки.

• На этот болт мы накрутили одну гайку и сверху ещё одну, что будет являться контргайкой.
• Дальше на указанной регулировочной гайке также имеется большая контргайка.

• Так вот, предварительно мы отпускаем немного эту гайку, чтобы дать ход регулировочной гайке.
• После этого вставляем наше приспособление головкой болта в шестигранник регулировочной гайки.

• В связи с тем, что мы точно не уверены в том, является ли характерный стук причиной разболтанности рулевой рейки.
• Да и не знаем на сколько же оборотов поджимать её регулировочную гайку.
• Поэтому решили сначала не подтягивать, а отпустить эту гайку.

• После этого проверим рулём, увеличился ли стук или нет. Если он действительно увеличится, то причина точно в рейке.
• Это первое, во-вторых, мы затем будем по немного подтягивать гайку и опять же, проверять с помощью рулевого колеса.
• Когда стук прекратиться, так и мы сразу прекратим подтягивать.
• В результате таких манипуляций мы добились практически полного прекращения стука при повороте руля.
• Обычно, в таких случаях используют специальный прибор, который называется люфтометр.
• С его помощью мы можем узнать есть ли люфт в рулевом колесе и на сколько градусов в данном случае стоит подтягивать гайку.
• Но, так как у нас такого прибора нет, то мы делаем всё предельно просто.
• Нужно также иметь в виду, что появление стука в рулевой колонке может свидетельствовать об образовании выработок внутри её самой. 
• Кроме того, причиной могут быть и выработки на рулевых тягах, шаровых опорах, Шрусах или в других деталях.
• Поэтому, на первое время такой подтяжки рейки может вполне хватить (около 50 тыс. километров).
• Однако, это не говорит о том, что вы гарантированно сможете проездить с ней весь этот километраж.
• Поэтому, не дожидаясь наступления очередных неприятностей, необходимо снимать колесо, разбирать весь привод и искать проблему в других деталях.

• Мало того, нужно будет выбрать время и снять саму рулевую рейку, чтобы разобрать её и потом либо отремонтировать, либо заменить полностью на новую.
• А пока наш рассказ о самостоятельном подтягивании рулевой рейки Чери Тиго на этом окончен.

Устройство рулевой рейки ВАЗ 2110

Механизм рулевой в сборе (2108/2109/21099/2113/2114/2115) АвтоВАЗ.

Рулевая рейка без Г/У LADA 110 95-,111 95-,112 95-,PRIORA седан (2170) 08- …

Рулевая рейка ваз 2109 фото.

подтянуть рулевую рейку ВАЗ 2110.

Перетяжка торпеды ваз 2107 своими руками видео.

Рулевая рейка ВАЗ 2110.

Разбираем рулевой механизм ВАЗ 2110.

Рулевая рейка…

Вну — регулировочная тяга; 5 и 7. Ваз рулевое управление.

Ремонт рулевой рейки своими руками ваз 2115.

В разделе собраны материалы по ремонту и эксплуатации рулевого управления В. ..

Каталог учебных плакатов по устройству ВАЗ 2110.

Схема устройства рулевого.

Рулевая рейка ВАЗ-2109.

Замена рулевой рейки ВАЗ 2114 своими руками.

Снятие и разборка рулевого механизма.

Снятие рулевого механизма Лада Гранта.

Картер рулевого механизма ваз 2114 842738525.

Рулевое управление ВАЗ 2109.

Проверка рулевого управления Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113. рулевой механизм…

Разбираем рулевой механизм ВАЗ 2110.

Рулевая рейка ваз 2110 фото.

рулевой механизм в сборе с приводом.

Рулевой механизм LADA 2110-3400012.

Смазка рулевой рейки ваз 2114.

ВАЗ 2115 1997+ Сборка.

У меня нету в этом месте зазора, рулевой вал к кронштейну крепления почти в. ..

Снятие и установка масляного насоса ВАЗ-2113И/2114И/2115И своими силами. Замена масляного насоса ВАЗ 2114. Видео материалы о масляной системе автомобиля и замене масляного насоса

При появлении течи масла в районе газораспределительного механизма периодический перепад давления в системе смазки ( загорается сигнальная лампа), необходимо убедиться в исправном состоянии масляного насоса.

Содержимое

• Снятие масляного насоса
• Установка масляного насоса

Снятие масляного насоса

Для проведения ремонтных работ, связанных с проверкой состояния масляного насоса, его необходимо снять с картера двигателя.

Об этом ниже.

Отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи и слейте масло из картера двигателя.

Далее берем в руки ключ на 10 и снимаем защитный кожух газораспределительного механизма.

Сам зубчатый ремень придется снять, т.к. ведущая шестерня масляного насоса приводится в движение ремнем ГРМ.

ВАЖНО! После снятия ремня ГРМ ни в коем случае не проворачивайте коленвал и распределительные валы за болты крепления их шкивов, так как можно повредить клапана.  

Далее отсоединяем провода от датчика положения коленвала.

А теперь нам нужен помощник.

Для откручивания шкива от коленчатого вала попросите помощника заправить маховик двигателя монтажной лопаткой через колпачок в картере сцепления.

Поверните болт крепления шкива и используйте шкив с двумя отвертками.

Далее необходимо снять поддон картера двигателя.

На этом, как нам кажется, подробности заканчиваются.

Обратите внимание, что для удобства его снятия открутите переднюю крышку картера сцепления.

После снятия поддона переходим к снятию масляного насоса. Отворачиваем три болта крепления и снимаем его.

Отсоединив все мешающие нам узлы и агрегаты, переходим к снятию непосредственно масляного насоса.

Тут как всегда все просто.

Заворачиваем на шесть болтов крепления масляного насоса от газораспределительного механизма.

Расположены радиально на корпусе насоса.

Будьте осторожны и не потеряйте плоские шайбы, установленные под крепежными болтами.  

ВАЖНО! После каждого снятия масляного насоса не забывайте о замене его старой прокладки. И установке подлежат только прокладки, рекомендованные производителем. Наклейки другой толщины могут нарушить нормальный режим работы масляного насоса.

Установка масляного насоса

Убедившись, что насос настроен или неисправен, установите старый или новый.

Не забудьте смазать полость насоса для обеспечения наилучшего всасывания моторного масла из поддона при первом запуске двигателя.

ВАЖНО! Ведущую шестерню масляного насоса необходимо проверять до совпадения ее выступов со специальной выпуклостью на коленчатом валу. Это необходимо для правильной установки насоса.

Смазка масляного насоса масло масло масло.

Если есть надзиратели или вырезы, заменить на новый.

Аккуратными движениями ухаживайте за шейкой коленчатого вала.

Лучше всего это делать маленькой деревянной палочкой. Может прийти с карандашом.

Затяните болты крепления насоса к блоку цилиндров.

Все детали установлены для удаления.

Отрегулировать натяжение ремня привода газораспределительного механизма. Если масло попало на шестерню распредвала или натяжной ролик, очистите поверхности и обезжирьте их Уайт Спирит.

Установите новый масляный фильтр и залейте новое масло.

Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу 1-2 минуты до равномерного распределения масла по его деталям.

Утечки жидкостей и ремонт автомобилей

Усилитель руля — замечательное изобретение, особенно для тех, у кого не хватает силы верхней части тела или у кого слабые руки. Несколько лет назад это считалось роскошным вариантом в основном для пожилых людей, которые водили большие Бьюики, Кадиллаки, Линкольны и Империалы. Но сегодня все хотят легкого рулевого управления, будь то экономкар или трехтонный внедорожник. Следовательно, практически все автомобили теперь серийно оснащаются гидроусилителем руля.

Когда жидкость под высоким давлением из насоса гидроусилителя руля попадает в рулевую рейку, она направляется через «золотниковые клапаны», соединенные с рулевой колонкой. Когда водитель поворачивает руль, золотниковые клапаны открывают порты, которые направляют давление в гидравлическую камеру вокруг стойки. Поршень на рейке делит камеру на две половины, и давление направляется в одну или другую сторону в зависимости от того, в какую сторону поворачивается водитель. Это обеспечивает усиление и помогает толкать штангу в нужном направлении.

Нормальное рабочее давление в силовой раме обычно не превышает 150 фунтов на квадратный дюйм, когда колеса движутся прямо.

В свою очередь, давление может подняться до 700 фунтов на квадратный дюйм или выше в зависимости от того, какая помощь требуется. Поэтому уплотнения должны быть герметичными.

КОГДА НАЧИНАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ
Первым признаком утечки может быть контрольное пятно на подъездной дорожке. Или владелец транспортного средства может заметить, что жидкость в бачке насоса гидроусилителя руля продолжает исчезать. Если уровень жидкости становится слишком низким, насос может всасывать воздух, вызывая шум и потерю мощности.

В нормальных условиях система рулевого управления с усилителем не должна использовать жидкость. Уровень должен оставаться одинаковым независимо от возраста автомобиля или количества миль на одометре — если, конечно, система не протекает.

Регулярная проверка бачка жидкости гидроусилителя рулевого управления (например, при замене масла или выполнении другого обслуживания подкапотного пространства) — хороший способ выявить утечки на ранней стадии, прежде чем они вызовут дополнительные проблемы.

Уровень следует всегда проверять каждый раз, когда замечается неисправность рулевого управления.

Если уровень жидкости низкий, необходимо провести полную и тщательную визуальную проверку всей системы рулевого управления с усилителем, чтобы определить, куда уходит жидкость.

Силовые рейки обычно имеют течь с одного или обоих концов, где стержень рейки проходит через торцевые уплотнения, на уплотнении входного вала шестерни и/или внутри корпуса золотникового клапана. Негерметичные торцевые уплотнения могут оставлять или не оставлять контрольные пятна на внешней стороне резиновых или пластиковых сильфонов. Если утечка действительно сильная, а сильфоны треснуты или ослаблены, вы, вероятно, увидите, как жидкость капает из рейки, а сильфоны будут влажными. Но если сильфоны все еще целы и затянуты, вы можете не увидеть явных признаков утечки.

ПРОВЕРКА НА УТЕЧКУ
Обычно концевые сильфоны на рулевой рейке должны содержать мало жидкости для гидроусилителя руля или вообще не содержать ее. Их назначение – защита внутренних гнезд рулевых тяг от пыли и влаги. Несколько чайных ложек жидкости в сильфонах автомобиля с большим пробегом не являются чем-то необычным и не являются уважительной причиной для замены уплотнений или рейки. Но если в сильфоне много жидкости, значит, рейка негерметична и требует ремонта.

На автомобилях с мягкими резиновыми сильфонами вы можете сжать или сжать сильфоны, чтобы нащупать жидкость внутри. На автомобилях с жесткими пластиковыми сильфонами вам придется ослабить хомут сильфона и сдвинуть сильфон назад, чтобы проверить наличие жидкости внутри.

Если вы не уверены в протечке торцевых уплотнений стойки или хотите проверить утечку до того, как будет рекомендован ремонт, вот еще одна процедура, которую вы можете использовать:

Поднимите автомобиль так, чтобы передние колеса оторвались от земли.

Ослабьте и задвиньте оба сильфона на концах стойки, чтобы хорошо видеть уплотнения на обоих концах стойки.

Вытрите всю грязь или масло со стойки.

Запустите двигатель и, работая на холостом ходу примерно при 1000 об/мин, проверните рулевое колесо до упора вправо и удерживайте под небольшим давлением около пяти секунд. Не прижимайте колесо к упору так сильно, чтобы не сработал предохранительный клапан! Затем проверните руль до упора влево и удерживайте в течение пяти секунд. Повторите это от 8 до 10 раз.

Теперь проверьте стойку на герметичность. Если вы видите, что из стойки капает жидкость, торцевые уплотнения негерметичны и требуется ремонт. Если на торцевых уплотнениях не обнаружено утечек, проверьте уплотнение входного вала шестерни, шланги и насос.

Если соединение шланга протекает, вы можете исправить это, заменив уплотнения или уплотнительные кольца. Но не пытайтесь устранить утечку, просто затянув шланг или трубное соединение. На некоторых стойках (например, Ford) соединения должны быть гибкими. Если вы попытаетесь остановить утечку, перетянув соединение, вы можете сорвать резьбу.

ВНУТРЕННИЕ УТЕЧКИ
Если уплотнения вокруг золотниковых клапанов внутри рейки негерметичны, рулевое управление может стать тугим или вялым, особенно при первом запуске холодного автомобиля. Это состояние часто называют «утренней тошнотой» и не имеет ничего общего с рождением ребенка. Но у вашего клиента может быть корова, когда вы говорите ему, что ему нужна новая стойка и сколько она будет стоить!

Новые уплотнения сами по себе не устранят большинство внутренних утечек, потому что старые уплотнения золотникового клапана обычно имеют изношенные канавки внутри корпуса регулирующего клапана. Это больше проблема в стойках с алюминиевыми корпусами регулирующих клапанов, чем в стойках с чугунными корпусами регулирующих клапанов. Единственным лекарством от такой утечки является замена рейки на рейку с новым корпусом регулирующего клапана или с гильзой.

ВАРИАНТЫ РЕМОНТА РЕЙКИ
Замена комплекта прохудившихся уплотнений на новые представляется наиболее логичным и простым способом ремонта прохудившейся рулевой рейки. Но комплекты уплотнений очень трудно найти, и часто они стоят почти столько же, сколько восстановленная стойка. При подготовке этой статьи мы обзвонили полдюжины магазинов автозапчастей, чтобы узнать, есть ли у кого-нибудь комплекты уплотнений для стоек. Ни один не сделал.

Одна из причин, по которой в магазинах автозапчастей нет комплектов уплотнений, заключается в том, что немногие магазины пытаются самостоятельно восстановить стойки. Стойки с большим пробегом обычно имеют множество проблем, таких как изношенные стержни и шестерни. Коррозия или царапины на рейке быстро испортят новое уплотнение. Попытка отшлифовать или отполировать неровное место на стержне только усугубляет ситуацию, создавая углубление, которое еще больше протекает, когда оно скользит вперед и назад под уплотнением. Вот почему быстрее, проще и менее рискованно просто заменить стойку, если она протекает или изношена.

Качественная восстановленная стойка должна быть проверена под давлением, чтобы убедиться в отсутствии утечек, и иметь гарантию, которая защитит вас в случае возврата.

УТЕЧКИ В ШЛАНГАХ
Если вы обнаружите негерметичный шланг или шланги, которые потрескались, затвердели от старости, изношены и размякли или повреждены каким-либо иным образом, замена является единственным лекарством.

Системы рулевого управления с усилителем имеют два типа шлангов: шланг подачи высокого давления, по которому жидкость под давлением подается от насоса к рулевому механизму, и обратный шланг, по которому жидкость под низким давлением направляется обратно в бачок насоса. Шланги подачи высокого давления изготавливаются из армированного материала, способного выдерживать высокое рабочее давление (до 1300 фунтов на кв. дюйм) и высокие температуры (от 250 до 300 градусов по Фаренгейту). С другой стороны, возвратные шланги работают при гораздо более низком давлении (обычно менее 50 фунтов на квадратный дюйм). Если необходимо заменить шланг, используйте правильный тип для применения.

Иногда резиновые шланги гидроусилителя руля изнашиваются изнутри. Небольшие кусочки резины отслаиваются и застревают в клапанах насоса или рулевого механизма. Это может привести к тому, что насос будет работать с большей нагрузкой, пытаясь преодолеть засор, что приведет к повышенному шуму и усилию рулевого управления. Старые шланги следует заменить, чтобы предотвратить повреждение дорогостоящего насоса и/или рулевого механизма.

ПРОМЫВКИ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ
При замене шлангов, рейки или насоса гидроусилителя всегда следует промывать всю систему, чтобы удалить всю старую грязную жидкость. Жидкость гидроусилителя руля со временем портится, в ней накапливаются загрязнения, которые могут повредить только что установленные детали. По мере старения жидкости ее вязкость увеличивается, что может увеличить усилие рулевого управления, когда жидкость холодная. Жидкость также может оставлять лаковые отложения, которые могут повлиять на работу насоса и золотниковых клапанов в рейке.

Некоторые специалисты рекомендуют менять жидкость гидроусилителя руля каждые 50 000 миль для профилактического обслуживания. Этот тип обслуживания может продлить срок службы насоса гидроусилителя рулевого управления и рейки, а также внутренних уплотнений.

Всегда используйте тип жидкости для гидроусилителя рулевого управления, указанный изготовителем автомобиля, поскольку требования к жидкости варьируются от одного автомобиля к другому. Использование неподходящего типа жидкости может привести к вздутию уплотнения и утечке, а также к аннулированию гарантии на новую или восстановленную сменную стойку.

ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ С РЕЙКОЙ
Конечно, протечки — не единственная проблема, которая может повлиять на рулевую рейку. По мере увеличения пробега постоянные удары, вибрация и трение изнашивают внутренние гнезда поперечной рулевой тяги и увеличивают люфт между реечной и шестернями. Изношенные наконечники рулевых тяг будут иметь тот же эффект, что и изношенные наконечники рулевых тяг, создавая люфт в рулевом управлении и вызывая изменение схождения, что ускорит износ шин.

Износ внутренней рулевой тяги также можно проверить, поставив колеса на землю и попросив помощника раскачивать руль вперед-назад, пока вы проверяете и нащупываете ослабление соединения и гнезд. С мягкими резиновыми сильфонами вы можете зажать сильфоны, чтобы почувствовать гнезда рулевой тяги внутри. Но с жесткими пластиковыми сильфонами вам придется сдвинуть сильфоны назад, чтобы увидеть гнезда.

Износ центра — еще одна распространенная проблема, которая может поразить стойку с большим пробегом. Рулевое управление больше всего изнашивается в прямолинейном положении, потому что это направление движения большую часть времени. Износ между ведущей шестерней и зубьями рейки создает люфт, который может способствовать отклонению рулевого управления и усилению обратной связи (например, шум или резкость при наезде на неровности).

Большинство стоек имеют регулировку предварительного натяга шестерни. Но если регулировка выполняется с рейкой в ​​центральном положении прямо вперед, это может привести к заклиниванию рейки при повороте руля в любую сторону. Поэтому, если вы пытаетесь выполнить регулировку для компенсации износа, убедитесь, что рейка повернута в одну сторону, прежде чем затягивать регулировочную гайку. Кроме того, после регулировки убедитесь, что рулевое управление поворачивается от упора до упора без заедания.

Если рулевое управление кажется ослабленным, перед регулировкой или заменой чего-либо следует также осмотреть наконечники наружных рулевых тяг, муфту первичного вала рулевого управления, опоры рейки и подшипники передних колес.

ШУМ
Некоторые системы рулевого управления с усилителем шумны по своей природе, и с этим мало что можно поделать. Некоторое шипение во время обычных маневров на низкой скорости является нормальным явлением. Но необычный шум обычно означает неприятности.

Знакомый пронзительный визг или чириканье, возникающее при повороте рулевого колеса в одну или другую сторону, обычно указывает на ослабление или пропитание ремнем. Проверьте натяжение ремня и автоматический натяжитель, если двигатель оснащен поликлиновым ремнем.

Если ремень пропитан маслом, никакое затягивание не восстановит его сцепление. Но не просто замените ремень и считайте проблему исправленной. Также нужно устранить течь масла, иначе та же участь постигнет сменный ремень.

Жужжание обычно вызвано неисправностью регулирующего клапана в насосе. Замена клапана может быть всем, что необходимо для устранения проблемы. Но если помпа сама скулит, то подшипники вала помпы расстреляны и пора менять помпу.