Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 — замена задних тормозных колодок ваз, колодки тормозные задние, как поменять задние тормозные колодки | Школа авторемонта

Сен 30, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

 

 

Поменять передние тормозные колодки в автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 с легкостью сможет даже зеленый новичок в авторемонте. Но вот заменить задние тормозные колодки, с такой же легкостью, не сможет даже опытный автомобилист. Так как для этой операции будет не достаточно иметь домкрат и пару рожковых ключей. И чтобы облегчить себе работу и сохранить свои нервы (которые, как Вы знаете, не восстанавливаются !) к замене задних тормозных колодок, лучше подготовиться серьезно и основательно. Начать можно, с выбора места проведения работы.

И в этом месте должны присутствовать смотровая яма или подъемник. Могу объяснить почему. Вам придется выполнить две операции, которые «с земли» сделать будет не только сложно, но и опасно. Например, чтобы снять

задний тормозной барабан и заменить тормозные колодки, Вам придется отпустить трос ручника. Сделать это «с земли» будет очень сложно, даже имея специальный ключ (без этого ключа, добраться до уравнителя и открутить гайку, можно будет, только сняв резонатор. А это ведь лишняя работа, которая никому не нужна). Так же, довольно часто снять тормозной барабан «по-хорошему» не получается, вследствие того, что он намертво прикипел. И снять барабан при помощи двух болтов М8, которые вкручиваются в резьбовые отверстия тормозного барабана и спрессовывают его со ступицы, не получится (хотя попытаться можно, конечно). В этом случае, Вам придется сбить тормозной барабан, при помощи молотка и

деревянной наставки (металлическая не годится, покрошите барабан). И Вы можете себе представить, как можно лежа на земле с молотком и наставкой в руках, методично простукивать барабан (с двух ударов может и не получится его сбить). Это будет уже не работа, это будет…. песня! Плюс к этому добавляются элементы экстрима (не забываем, что машина стоит на домкрате).

Ну, думаю, с местом мы определились, можно и к необходимому инструменту перейти.

Ваш арсенал должен состоять, кроме балонного ключа и домкрата: спец ключ для откручивания гайки уравнителя троса ручника (фото 1а), молоток, деревянная наставка, отвертка, пассатижи, стальная проволока, загнутая на конце небольшим крючком (очень полезная вещь), металлический вороток для натяжки пружины (я в работе для стяжки пружины использую самодельное приспособление (его можно найти на фото 1). Которое Вы сможете, тоже сделать самостоятельно или прибегнув к помощи токаря).

 

 

С инструментом, вроде все! Колодки купили.… Теперь переходим к самому процессу замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119.

1) Загоняем автомобиль на смотровую яму, оставляем включенной передачу и устанавливаем под переднее колесо антипокатные упоры.

2) Отпускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимую сторону, снимаем колесо. Спускаемся в яму и при помощи специального ключа откручиваем гайку уравнителя троса ручника (фото 2).

 

3) При помощи пассатижей откручиваем направляющие болты тормозного барабана (фото 3).

 

4) И после этого пытаемся снять тормозной барабан (способы я описывал выше).

5) Когда барабан снят, отсоединяем с тормозных колодок направляющие пружины (фото 4) и стяжную пружину (фото 5).

 

 

6) Со старой колодки перебрасываем приводной рычаг на новую колодку (фото 6).

 

7) При установке и натяжке пружин, следим за тем, чтобы тормозные колодки встали точно в пазы тормозного цилиндра, и планка ручника попала в разъемы на колодках (фото 7). Не забываем зацепить конец троса ручника за приводной рычаг на колодке! После этого, отверткой или монтировкой, цепляемся за край опорного диска и сводим тормозные колодки ( можно и перед установкой колодок «свести» поршеньки заднего тормозного цилиндра ).

 

Надеваем тормозной барабан

и устанавливаем колесо. Такую же работу проводим на другой стороне, но не опускаем колесо на землю. Несколько раз нажимаем педаль тормоза. Спускаемся в яму и натягиваем-регулируем трос ручника. Подтягиваем гайку на уравнителе троса ручника и проверяем натяжку. Поднимаем ручку стояночного тормоза и считаем щелчки, если больше 8, то подтягиваем гайку еще немного и еще раз проверяем. Оптимальное количество щелчков может колебаться от 7 до 2. Главное, чтобы при поднятом стояночном тормозе, колеса были заблокированы (колесо еще не опущено, пробуем провернуть его руками). А в опущенном положении ручки стояночного тормоза, колесо должно свободно прокручиваться, без затирания колодок. Иначе, при движении барабан может нагреться и заклинить.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114

Posted on 17.04.201719.03.2022Author admin 3

Содержание статьи

• 1 Как поменять задние колодки на ВАЗ и в каких случаях потребуется замена
• 2 Как поменять задние тормозные колодки

Задние колодки – один из основных элементов системы торможения автомобиля,  способствующий остановке транспортного средства в нужный момент. Принцип действия элементарный – усилие от нажатия на тормоз передается на колодки, прижимая их к барабану, замедляя его вращение.  Движение прекращается. Использование специальной тормозной жидкости, а также добавление вакуумного усилителя улучшает характеристики тормозов. Как поменять тормозные колодки 2114 на автомобилях ВАЗ, которые комплектуются, в основном гидравлическими тормозами, пойдет речь в этой статье.

Задние колодки ВАЗ 2114

Перепускной клапан главного тормозного цилиндра устроен так, что основная нагрузка при торможении приходится на передние колеса автомобиля. Поэтому срок службы задних тормозных колодок значительно больше, чем передних. Тем не менее, после пробега 60 – 80 тысяч километров потребуется замена. Возможно, придется прибегнуть к процедуре и раньше. Это зависит от качества тормозных накладок, стиля вождения и динамики торможения.
По неопытности, начинающие водители не обращают внимание на контрольную лампочку приборной доски, забывают убрать стояночный тормоз при начале движения – это тоже приводит к тому, что замена тормозных колодок потребуется раньше времени.

Устройство тормозной системы ВАЗ

В большинстве моделей семейства ВАЗ установлены задние тормоза барабанного типа. Руководство как поменять тормозные колодки на ВАЗ-2114 подходит и для автомобилей, с аналогичной конструкцией задних тормозов.

Сделать это можно в гаражных условиях, не прибегая к помощи станции технического обслуживания. Правда, посетить магазин запасных частей все равно придется.

Тормозной механизм заднего колеса автомобилей ВАЗ

Как поменять задние колодки на ВАЗ и в каких случаях потребуется замена

— На колодки попала трансмиссионная жидкость (вышел из строя сальник полуоси).

Сальник полуоси

— Характерный металлический звук при торможении.
— Износилась рабочая поверхность накладок (толщина меньше допустимых стандартов — 1,5 мм).

Красная стрелка — тормозная накладка, а синяя — сам корпус тормозной колодки

— Накладка отошла от основания. В большинстве случаев для соединения накладки с основанием применяется специальный клей, который при сильном нагреве, от высоких нагрузок или некачественной проклейки разрушается.
— После длительной эксплуатации износ внутреннего диаметра барабана достиг максимума и превышает 200,5 мм – требуется замена.

Износ внутреннего диаметра барабана

Своевременная замена позволит избежать аварийных ситуаций на дорогах.

Диагностика колодок

Как поменять задние тормозные колодки

Работа по замене задних тормозных колодок более трудоемкий процесс, в отличие от процедуры монтажа передних. Удобнее всего это будет сделать на эстакаде или смотровой яме. Можно провести работы во дворе своего дома или на даче.

Смотровая яма

Как поменять колодки на ВАЗ-2114, и какие инструменты необходимы, кроме штатного баллонного ключа и домкрата. Для замены понадобятся: среднего размера монтировка, большая отвертка, пассатижи или круглогубцы, гаечный ключ для снятия направляющих на барабане.

Инструмент для замены задних тормозных колодок

1. Для этого следует вывесить одно колесо задней оси на домкрате и установить под кузов страховочные козлы или подложить деревянный брус (обычно подкладывают демонтированное колесо). В любом варианте необходимо позаботиться о безопасности и установить противооткатные устройства под колеса. Это могут быть тормозные башмаки или обыкновенный кирпич.
   Устройство тормозного механизма заднего колеса на ВАЗ-2114

2. При работе во дворе дома или на даче подстелите под барабан кусок ткани или старое покрывало. Тем самым, вы подстрахуетесь от случайно упавшего шплинта или выскочившей пружины.
3. Ручной тормоз затягивать не надо.
4. После того как проведете подготовительные работы, снимите барабан. Для этого полностью открутите направляющие шпильки. Чтобы демонтировать барабан, достаточно слегка постучать по нему молотком. Если это не поможет, в отверстие для направляющих вкрутите болты и равномерно подкручивая, вытолкните барабан с посадочного места.

   Вкручиваем 2 болта и снимаем тормозной барабан
5. Когда снимите барабан, осмотрите рабочий тормозной цилиндр на предмет протекания. При необходимости замените манжеты.
6. Первыми снимите пассатижами маленькие направляющие пружины. В некоторых моделях ВАЗ вместо них устанавливались эксцентрики.

   Замена колодок

7. Затем приступайте к демонтажу удерживающих пружин — верхней и нижней. Эту операцию проще будет выполнить, используя большую отвертку. Отсоедините тросик ручного тормоза от скобы, уберите распорную планку и снимите колодки вместе с механизмом ручного тормоза. Аккуратно вытащите удерживающий шплинт механизма ручника и переставьте его на новую колодку. Не используйте старый шплинт во избежание переламывания.

   Демонтаж удерживающих пружин

8. Очистите от грязи место установки тормозных колодок и деталей ручного тормоза. Установку колодок проводите в обратном порядке.
9. Большие удерживающие пружины удобнее поставить на место при помощи напильника. Пропустите острый конец напильника через крюк пружины и направьте его в технологическое отверстие на колодке. Прикладывая незначительное усилие, поставьте пружины на место.

   ВАЗ 2114

10. Двумя монтировками или большими отвертками упритесь в бортик защитного кожуха, сожмите колодки до упора. Это делайте аккуратно, чтобы тормозная жидкость не выплеснулась из резервуара на главном тормозном цилиндре. Не забудьте поставить тросик ручного тормоза на место.
11. Установите тормозной барабан и закрепите направляющие шпильки. Поставьте колесо, надежно затените болты.

    Установка колеса

12. Покрутите колесо руками – оно должно вращаться при добавлении небольшого усилия. На этом этапе работ, можно проверить ручной тормоз. Если колесо не крутится, допущена ошибка при монтаже тормозных колодок. Придется повторить работу, четко следуя регламенту. Не старайтесь сэкономить на покупке некачественных запасных частей, а также на замене тормозных колодок только с одной стороны. Менять колодки необходимо на двух колесах одновременно. Счастливого пути!Если статья «Как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ» помогла вам при выполнении работы, а начинающими автолюбителями использовалась как руководство по эксплуатации и ремонту, оставьте отзыв. Проверка ручного тормоза

Метка: замена колодок ваз 2114, этапы замены колодок ваз 2114 3 комментария

Замена тормозных колодок ваз 2115

Самостоятельная замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2115

Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2115 в домашних условиях

Выполнять замену тормозных колодок можно самостоятельно или на СТО.

Ранее речь шла о самостоятельной замене тормозных колодок на автомобилях Калина. Но сильных различий в процессах нет, признаки неисправности и изношенности сходны, а именно: свист и скрип при торможении, изношенный тормозной диск, затрудненное торможение.

Иногда показатели свидетельствуют о неисправности колодок, однако детальный осмотр подтверждает обратное. Причина этого, вероятно, в замасленности поверхности, либо в том, что колодки затерлись при движении по пыльной дороге. Чтоб это устранить, нужно снять колодки и смыть затертый слой пыли.

Стоит ознакомиться с причиной скрипа тормозов.

Необходимые инструменты:

• баллонник;
• домкрат;
• плоская отвертка;
• подходящие ключи на «13» и «17»;
• стойка для опоры;
• штангенциркуль;
• проникающая жидкость WD-40;
• новые тормозные колодки ВАЗ 2115.

Заменять тормозные колодки на ВАЗ 2115 следует попарно.

Алгоритм замены тормозных колодок ВАЗ 2115 таков:

1. Поставить автомобиль на ровную поверхность, зафиксировать колеса противооткатными клиньями, затянуть ручник. До разборки нужно обработать все соединения жидкостью WD-40.
2. Сорвать болты крепления колеса до момента поднятия машины домкратом.

   В другом случае сделать это будет сложнее, появится вероятность падения автомобиля при резких рывках.

3. Поддомкратить сторону, с которой будет осуществляться замена колодок. Установить упор, который подстрахует при внезапном отказе домкрата.
4. Выкрутить болты крепления, снять колесо.
5. Тормозной механизм очистить водой с моющим средством, высушить его.

Как заменить тормозные колодки на ВАЗ 2115

Будьте внимательны!

Не следует промывать деталь бензином, соляркой или растворителем, так как тогда придется производить замену резиновых уплотнителей и пыльников.

Кроме того, прежде чем заменять тормозные колодки, нужно проверить их износ, используя штангенциркуль (установить его в отверстие тормозного суппорта). Если толщина фрикционных накладок (не колодок) меньше 1,5 миллиметров, требуется замена колодок.

1. Освободить тормозной шланг из кронштейна, находящегося на стойке амортизатора.

Замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими руками

Также ознакомьтесь

1. Плоской отверткой отвести колонки от тормозного диска.

Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2115 в домашних условиях

1. Отогнуть стопорную пластину штифта, который служит направляющей суппорта на нижнем болту. Открутить болт, при этом придерживать штифт за шестигранную часть, чтоб избежать его проворачивания.

Самостоятельная замена тормозных колодок ВАЗ 2115

Самостоятельная замена тормозных колодок ВАЗ 2115

1. Поднять тормозной суппорт, зафиксировать его.

Правильная замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими силами

1. Демонтировать старые колодки. Перед установкой новых измерить штангенциркулем толщину тормозного диска в 4 противоположных точках. Минимальная толщина, как упоминалось ранее, составляет 10,8 миллиметров. При возникновении необходимости следует заменить тормозной диск.
2. Очистить все механизмы и детали тормозного механизма, особенно тщательно следует осмотреть посадочные места тормозных колодок. Скопление в них грязи может привести к перекосу и последующему заклиниванию колодок, неравномерному их износу. Если демонтированный штифт неисправен, перед установкой нового важно нанести на его поверхность графитовую смазку.
3. Иногда требуется, чтобы поршень был вдавлен внутрь суппорта, так как при сильном износе колодок он выходит наружу, что затрудняет установку новых тормозных колодок. Нужно быть аккуратным с пыльником и уплотнителями поршня. После этого проинспектировать уровень тормозной жидкости. Если он высок, при вдавливании поршня жидкость вытечет из расширительного бачка ГТЦ. Решить вопрос можно с использованием шприца, для этого открутить крышку и вытянуть шприцом несколько кубов ТЖ. По окончании процесса залить ее обратно.
4. Приступить к установке новых тормозных колодок. Устанавливая их, нужно быть внимательным к расположению прижимных пружин. Их положение верно, если они параллельны по отношению к верхнему краю колодок.

Правильная замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими силами

1. Установить на место скобу тормозного суппорта.

Замена тормозных колодок на ВАЗ 2115 инструкция

1. Установить болт направляющего штифта, затянуть его. Лучше воспользоваться для этого динамометрическим ключом (затяжку делать с моментом 30–40 Н*м).
2. Отверткой загнуть стопорную пластину. При этом болт зафиксируется от самопроизвольного прокручивания.
3. Вернуть на место колесо, затянуть болты крепления.

До начала движения несколько раз выжать педаль тормоза, чтоб привести тормозные поршни в рабочее положение. Кроме того, важно долить тормозную жидкость.

https://www.youtube.com/watch?v=1M8iKMFVM0k

Первое время может возникать скрип по причине притирки колодок к тормозному диску. Через какое-то количество времени эти звуки исчезнут.

• Алгоритм замены радиатора ВАЗ 2115Если двигатель сильно перегревается, потребуется капитальный ремонт и большие денежные вливания. Чтоб это предотвратить, нужно отслеживать уровень ОЖ, …

Источник: http://prostovaz.ru/vaz-2115/samostoyatelnaya-zamena-perednix-tormoznyx-kolodok-na-vaz-2115.html

Замена тормозных колодок ВАЗ-2115

Особую роль в комфорте автомобиля играют его тормоза, это и контроль над управляемостью автомобиля, и акустический комфорт. К тому же, тормозной путь при использовании разных колодок может отличаться в два раза. На пятнадцатой срок эксплуатации колодок от замены до замены составляет 30-60 тысяч км, это зависит от стиля вождения, интенсивности торможения и используемой продукции.

Замена передних тормозных колодок ВАЗ-2115

Колодки менять чуть сложнее, чем колесо, потому что для замены колодок надо сначала снять колесо. Суппорт полностью снимать не надо, достаточно просто откинуть его с верхней стороны, для этого выкручиваем верхний болт. Болты застопорены стопорной шайбой, которую расплёскивают вокруг граней болта, надо сначала эту шайбу разжать, а потом выкручивать сам болт.

Нижний болт полностью выкручивать не надо, надо только отпустить его немного, чтобы суппорт мог спокойно ходить.

Дальше нам будет мешать тормозной шланг, его тоже надо немного ослабить, вытянув из посадочного места на стойке, тогда его длина будет достаточной, чтобы откинуть суппорт. Конечно, суппорт можно полностью открутить, но на этой машине колодки можно и так поменять.

Колодки свободно выйдут, места предостаточно.

Вытаскиваем по одной, они просто вверх выходят, ничего больше с ними не надо делать.

Перед установкой новых колодок на ВАЗ 2115 направляющие колодок надо почистить от грязи, ржавчины и прочих окислов, чтобы новая колодка могла свободно перемещаться. Также желательно там смазать солидолом, он на какое-то время предотвратит коррозию.

И после этого можно ставить новые колодки, ставьте фрикционной стороной к диску, чтобы они тормозили лучше.

А чтобы закрыть суппорт, нужно вдавить цилиндр, потому что новые колодки толще старых, а цилиндр выдален как на тоненькие колодки.

Лучше всего вдавливать специальным вжимателем, который специально для этого и предназначен, но можно воспользоваться какой-то струбциной и даже монтировкой.

Ну и когда суппорт налезет на колодки, его можно прикручивать болтами.

Замена тормозных колодок ВАЗ-2115 видео инструкция

Замена задних тормозных колодок ВАЗ-2115

Сзади на пятнадцатой установлены барабанные тормоза. Они дешевле в производстве, но их сложнее менять.

Для начала нам надо снять барабан, для этого выкручиваем два болта, фиксирующие его.

Дальше нам нужно снять барабан, и вот это не всегда просто. Дело в том, что колодки при работе делают выработку в барабане, при этом оставляя паз на внешней кромке, и когда выбудете снимать барабан, колодки обязательно упрутся в эту кромку. Обычно барабан сбивают тяжёлым молотком, обязательно через проставку, чтобы не расколоть его.

Далее видно колодки. Они крепятся пружинами, это чуть сложнее, чем спереди, где колодки просто прижимались суппортом и ничем больше не крепились. Тут надо снять все пружины. Поддеваем отвёрткой,  и они сами выпрыгивают, главное не растерять.

Сверху между колодками расположена пластина, не потеряйте.

Одна из колодок используется ручником, она вставляется в паз троса ручника.

Новую колодку так же нужно вставить в паз ручника. Далее устанавливаем пружины на место и устанавливаем барабан. Барабан ставится без проблем.

Источник: http://kakavto.com/?p=1834

Рекомендации снятия и установки передних тормозных колодок Ваз 2113-2114-2115

Источник: http://vazclub.com/vaz/2113-2114-2115/remont/tormoznaya-sistema/tormoznie-mehanizmi/zamena-perednih-tormoznih-kolodok.html

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115

≡  4 Ноябрь 2015   ·  Рубрика: Ремонт   

Замена задних тормозных колодок начинается со снятия колеса. Обратите внимание на то, что при замене задних тормозных колодок ручной тормоз должен быть отпущен, машина стоять на первой передаче, а под передние колеса необходимо установить упорные бруски.

Сначала (до поднятия машины домкратом) ослабляем все четыре болта крепления колеса. Далее подвешиваем заднюю часть автомобиля на домкрате

и откручиваем четыре конусных болта крепления колеса, а затем снимаем его.

Снятие тормозного барабана осуществляется следующим образом. Выкручиваем головкой или рожковым ключом «на 12» два направляющих штифта.

Эти штифты вкручены в ступицу и притягивают к ней тормозной барабан. Выкрутив их, снимаем барабан. Если же он не снимается, то необходимо вкрутить штифты в соответствующие их диаметру (М8) отверстия. Только теперь резьба должна быть на тормозном барабане.

Вкручиваем оба направляющих штифта до упора или до того момента, пока барабан не начнёт трогаться. Теперь по очереди вкручиваем их дальше, тем самым спрессовывая барабан с тормозных колодок.

Теперь необходимо отпустить тросики привода стояночного тормоза. Для быстрого ослабления необходимо воспользоваться удлинённой головкой на 13, двумя удлинителями и воротком с храповым механизмом.

Это позволит в течении минуты расслабить тросики привода стояночного тормоза, не прибегая к снятию глушителя и прочим трудоемким процедурам.

Двумя рожковыми ключами на 13 ослабляем контрирующую гайку и скручиваем ее:

Теперь устанавливаем приготовленный удлинитель, как показано на рисунке, и скручиваем гайку практически до конца.

Теперь приступаем непосредственно к снятию тормозных колодок. Вытаскиваем плинт из пальца, удерживающего рычаг стояночного тормоза и проталкиваем этот штифт в глубь:

Плоскогубцами снимаем нижнюю стягивающую пружину.

Плоскогубцами отпускаем пружину у передней тормозной колодки, которая удерживает колодку от горизонтального перемещения.

Освобождаем колодки от верхней стягивающей пружины при помощи плоскогубцев или отвертки.

Снимаем переднюю колодку.

Снимаем распорную пластину.

Снимаем рычаг привода, вынув его из наконечника троса.

Плоскогубцами отпускаем пружину у задней тормозной колодки, удерживающую колодку от горизонтального перемещения.

И снимаем тормозную колодку.

Устанавливаем всё в следующем порядке. Сначала соединяем новые колодки между собой верхней сжимной пружиной, а затем вставляем в паз распорную пластину.

Теперь, слегка раздвинув верхнюю сжимную пружину, вставляем распорную пластину в противоположный паз. В соединенные колодки необходимо вставить палец крепления рычага привода стояночного тормоза.

Устанавливаем собранные колодки, пропуская сжимную пружину и пластину между ступицей и тормозным цилиндром. Обратите внимание на то, что на пластине имеется вогнутость, при установке она должна быть направлена к ступице.

Вставив колодки в пазы тормозных цилиндров, устанавливаем их так же в нижние пазы:

Устанавливаем нижнюю сжимающую пружину.

Плоскогубцами устанавливаем пружины, предотвращающие тормозные колодки от горизонтального перемещения.

Вдавливаем палец внутрь, придерживая его, чтобы он не вывалился. Вставляем рычаг привода в ушко тросика, вставляем его в прорезь пластины и подводим к пальцу.

С обратной стороны выдавливаем палец наружу, он должен пройти через отверстие рычага. Надеваем сверху шайбу и устанавливаем штифт.

Из тормозного барабана выворачиваем установочные штифты и надеваем барабан на тормозные колодки.

Держа рукой ступицу, проворачиваем барабан таким образом, что бы отверстия без резьбы на барабане совпали с отверстиями с резьбой на ступице. Вкручиваем установочные штифты.

Устанавливаем колесо. Обратите внимание, что винты крепления необходимо затягивать крест-накрест. Через некоторое время проверьте затяжку винтов и, при необходимости, подтяните.

Тросики рычага подтягиваем тем же способом, который применяли для их ослабления. Стояночный тормоз считается натянутым, если число щелчков при поднятии его рычага равно 2-4.

(25 голос, средняя оценка: 4,48

Источник: http://asonline. ru/remont/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok-na-vaz-2108-2109-21099-i-vaz-2113-2114-2115.html

Как самостоятельно заменить передние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ 2115

Как только вы начинаете слышать поскрипывание в области колес, обязательно, не затягивая, нужно проверить тормозные колодки. Если тормозные колодки сильно изношены, их необходимо сразу же заменить.

Исправные тормоза на автомобиле — это безопасность и водителя, и его пассажиров.

Замена тормозных колодок на автомобиле возможна как на станции техобслуживания (СТО), так и в домашних условиях собственными силами.

Износ тормозных колодок на ВАЗ 2115 характеризуется следующими основными симптомами: скрип при торможении, свист, плохое торможение или износ тормозного диска.

Хотя на практике бывают ситуации, когда все признаки свидетельствуют о том, что колодки вышли из строя, а на самом деле при тщательном осмотре оказывается что они в порядке. В таких случаях это, скорее всего, замасленность колодок или их затирание после езды по пыльным дорогам.

Здесь все просто – колодки снять, потом вымыть или содрать «стеклянный» слой пыли, вызывающий скрип, и собрать все обратно. Если же колодки подверглись износу, замена их на новые просто необходима.

Набор инструмента, который понадобится для работы:

• домкрат
• отвертка плоская
• ключ рожковый или накидной на «13» и «17»
• балонник
• штангенциркуль
• проникающая жидкость WD-40 (во всяком случае, желательно)
• опорная стойка.

Очень важно:

• Замена колодок выполняется попарно, то есть справа и слева одновременно (а не через какой-то промежуток времени).
• Недопустимо менять внешние и внутренние колодки между собой, а также менять колодки между правым и левым колесом. Эти замены могут привести к неравномерному торможению.

Учитывая то, что усилие, передаваемое на передние колодки при торможении больше, чем на задние, и передние колеса начинают блокироваться раньше, передние тормозные колодки на ВАЗ 2115 изнашиваются быстрее.

Работа по замене тормозных колодок на ВАЗ 2115 проходит в несколько этапов

1. Автомобиль ставится на ровную поверхность, затягивается ручник, устанавливаются противооткатные упоры (клинья) под задние колеса. Перед началом проведения разборки для облегчения процесса рекомендуется обработать жидкостью WD-40 все резьбовые соединения, которые будут раскручиваться.
2. Далее срываются болты крепления колес.

   Сделать это проще до того, как машина будет поддомкрачена. В этом случае меньше рисков что автомобиль слетит с домкрата от резких движений.

3. Домкратится та сторона, на которой планируется замена колодок. Обязательно подстраховаться подпоркой (опорной стойкой) во избежание возможного внезапного отказа домкрата.
4. Выкручиваются болты крепления, после чего снимается колесо.
5. Тормозной механизм промыть водой с моющими средствами и тщательно просушить. В данном случае для мойки нельзя использовать бензин, дизельное топливо и растворители, так как придется менять и резиновые уплотнители.
6. Вынуть из кронштейна резиновый уплотнитель с тормозным шлангом.
7. С помощью плоской отвертки отвести от диска тормозные колодки.
8. Аккуратно отогнуть отверткой на нижнем болте стопорную пластину направляющего штифта тормозного суппорта и открутить этот болт, придерживая штифт за шестигранную часть.
9. Поднять суппорт вверх и зафиксировать его в этом положении.
10. Достать старые колодки.

    При замене колодок рекомендуется штангенциркулем измерить толщину фрикционных накладок и тормозного диска. В том случае, если толщина фрикционных накладок (не тормозных колодок) меньше 1,5 мм, замена тормозных колодок необходима. Минимально допустимая толщина тормозного диска 10,8 мм, поэтому, при необходимости, заменить и тормозной диск.

11. Произвести тщательную очистку от грязи и ржавчины всех элементов тормозного механизма, а особенно посадочных мест тормозных колодок. Скопление грязи и затрудненный ход могут вызвать перекос, заклинивание колодок и их неравномерный износ.

    Также нужно убедиться в исправности извлеченного направляющего штифта и в случае необходимости заменить его на новый, предварительно смазав графитовой смазкой.

12. При установке новых тормозных колодок необходимо вдавить поршень в суппорт, так как в некоторых случаях он может сильно выходить наружу и делать невозможным установку новых колодок.

    Надавливая отверткой на внутреннюю колодку и отталкиваясь от тормозного диска вдавить поршень внутрь цилиндра. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить пылезащитный колпачок и уплотнители поршня, а также не допустить выплескивание из бачка тормозной жидкости.

    Во избежание вытекания жидкости можно предварительно из расширительного бачка шприцом вытянуть пару кубов тормозной жидкости, а потом долить обратно.

13. Подготовить новый комплект тормозных колодок к установке. При установке обратить внимание на правильное расположение прижимных пружин: они должны располагаться параллельно верхнему краю колодок.
14. Вернуть скобу суппорта на место, установить болт направляющего штифта и затянуть его. Лучше это сделать динамометрическим ключом, причем затяжка делается с моментом 30-40 Н м.
15. Отверткой загнуть стопорную пластину во избежание самопроизвольного раскручивания болта.
16. Колесо с новыми тормозными колодками устанавливается на место и затягивается болтами.

Тот же комплекс работ проделывается и с другим колесом.

После окончания работ по замене тормозных колодок на обоих колесах, чтобы установить тормозные поршни обратно в рабочее положение нужно несколько раз выжать педаль тормоза. Сначала тормоза могут издавать скрип – это происходит притирка новых колодок к тормозному диску. Через несколько дней скрип пройдет.

Источник: http://videovaz.ru/vaz-2115/1624-kak-samostoyatelno-zamenit-perednie-tormoznye-kolodki-na-avtomobile-vaz-2115

Замена Задних Тормозных Колодок Ваз 2115

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Задние тормозные колодки — играют очень важную роль в автомобиле, но в отличие от фронтальных, они не могут стремительно приостановить автомобиль (Снимите колодки с задней части автомобиля и попытайтесь затормозить и тот же самый опыт проделайте с фронтальной частью, разница очень осязаема, даже если тормоза и впереди и сзади будут стоять полностью схожие) и не так стремительно снашиваются (Фронтальные стремительно снашиваются, так как на их повсевременно идёт очень большая нагрузка), потому в отличие от фронтальных их и поменять приходиться вдвое пореже, но избрать новые колодки не так то и просто, так как сейчас сильно много подделок на их создают, но в этой статье мы все эти аспекты учли и потому в конце расположили маленький видео-ролик, в каком и разъясняется то как реально отличить уникальные тормозные колодки от подделки.

Примечание!
Для проведения работы по подмене колодок, запастись необходимо будет последующим набором инструментов: Во-1-х гаечными ключами непременно, ещё пассатижи понадобятся и бородок (Если бородка нет, то заместо него отвёртку можно использовать)!

Краткое содержание:

Где находятся задние тормозные колодки?
Под задними тормозными барабанами они укрыты и потому не сняв колеса и не сняв самого барабана вы их не увидите, для наглядности на фото ниже тормозной барабан уже был снят со собственного места где он находиться, а стрелками указаны как раз таки две тормозные колодки (На одной стороне по две стоит и на другой, с фронтальными колёсами всё точно так же, но только там колодки совсем другую форму имеют) обрисовывать снятие которых мы сейчас и будем в этой статье.

Когда нужно менять задние тормозные колодки?
К огорчению осознать что колодки пришли в негодность (В особенности задние) не очень то и просто, но хотя по началу возникает в задней части писк при торможении (Его услышать нужно, но нормально вы его можете услышать только колодка вполне сотрётся, в данном случае его очень отлично будет слышно) и услышав его, уже можно снимать тормозной барабан и глядеть на сами колодки (А вот когда тормозной барабан будет снят, вы сходу без усилий можете осознать пришли ли колодки в негодность либо же ещё нет), сами колодки делятся на несколько составляющих, а конкретно на фрикционную накладку и на основание, итак вот на накладку и необходимо будет направить своё внимание (Если вы не сообразили о какой накладки идёт речь, то в таком случае читайте статью: «Что такое тормозные колодки?» в ней всё подробно описано), если она будет очень тонкая (Меньше 1. 5 мм, эту толщину кстати линейкой очень легко замерить) то в таком случае данная колодка подлежит замене, а так же на накладке не должны присутствовать трещины, глубокие борозды и сколы, в противном случае колодка так же подлежит замене, ну и данная накладка должна плотно прилегать к основанию, если вы заметили что она немножко отошла от основания, тогда колодки тоже рекомендуем заменить на новые.

Примечание!
Кстати когда снимите тормозной барабан (О том как это сделать, мы чуть позже поговорим) обязательно осмотрите фрикционную накладку и если она будет в какой либо жидкости (В тормозной может быть), то это говорит о том что у вас что то не так с тормозной системой (В данном случаи скорее всего рабочий тормозной цилиндр потёк, который чуть выше колодок стоит, о том как его заменить читайте в статье: «Замена рабочего тормозного цилиндра на ВАЗ»), так же накладка у колодки может быть в масле (Тоже надо искать причину из-за чего так случилось) и в связи с этим тормозить данная колодка толком не будет и кстати такие колодки рекомендуют сразу заменять на новые, даже после устранения проблемы!

ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК НА ВАЗ 2115 ЧАСТЬ 1

НА видео было снято снятие задних накладок ваз 2115 , чтоб видео не получилось длинным и утомительным решил.

Замена Задних Тормозных Колодок ВАЗ 2114 — 2115

Адаптер для диагностики авто Крутые видеорегистраторы здесь Gps .

Как заменить задние

тормозные колодки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Если вы решились заменять задние колодки, то сразу запаситесь временем (За 1, 2 часа если вы ранее некогда такую замену не производили, то можете даже и не управиться, поэтому сразу целый день себе выделяйте и только после чего проводите работу по замене) и ещё кой что, при замене задних колодок, нужно их все менять на обоих колёсах (Все четыре имеем ввиду, а то автомобиль тормозить неровно будет и при торможении его в сторону уводить ещё будет) и ни в коем случае не меняйте их местами (Допустим вы с правого колеса сняли две колодки и хотите их на место установить, в этом случае на те же местами их ставьте) а то тоже автомобиль тормозить не ровно будет и появиться возможность его заноса при резком торможении!

Снятие:
1) Прежде чем приступить к самой операции, к ней подготовиться нужно, а именно в начале рекомендуем под передние колёса противокатные упоры подложить чтобы автомобиль не уехал и ещё передачу на автомобиле включите (Обязательно первую), после чего посмотрите на ручку стояночного тормоза, она у вас должна быть полностью опушена (А иначе тормозной барабан вы не снимите), если не опущена, то в таком случае опустите, затем снимите нужное для вас заднее колесо (О том как правильно снять колесо, читайте в статье: «Правильная замена колёс на автомобиле») и тормозной барабан чёткой протрите от налипшей на него грязи, следом откройте капот и посмотрите сколько тормозной жидкости в бачке находиться (Бачок указан красной стрелкой на фото), если жидкость доведена до отметки MAX (Там на самом бачке сбоку есть отметки), тогда откачайте её немного (Шприцом или резиновой грушей она отлично откачивается), а иначе когда тормозные колодки новые ставить будете, данная жидкость через край польётся, а связано это всё с тем что поршни тормозного рабочего цилиндра утапливать во внутрь самого цилиндра придётся (При утапливании, жидкость обратно в бачок выливается).

2) Теперь переходим собственно к самой замене, сперва тормозной барабан снимите с автомобиля (О том как снять тормозной барабан, читайте в статье: «Замена тормозного барабана на автомобиле»), после чего отвёрткой или бородком отсоедините верхнюю и нижнюю стяжную пружину (см.

фото 1, там эти пружины стрелками указаны) и после этого их снимите, следом направляющую пружину пассатижами захватите и выведите её из отверстия передней колодки которую она крепит (см.

фото 2), как только пружина будет отсоединена и отведена в сторонку, переднюю колодку с автомобиля снимите, затем разжимную планку которая поперёк обоих колодок располагается снимите (см.

фото 3) и переходите к снятию последней, задней тормозной колодки, снимается она в принципе точно так же, направляющая пружина отсоединяется и отводиться в сторонку, далее сама колодка снимается и на ней ещё будет присутствовать рычаг к которому трос стояночного тормоза крепится, так вот вы этот трос от рычага отсоедините (см. фото 4) и можете смело снимать последнюю заднюю колодку.

Установка:
Весь процесс по установки обоих тормозных колодок проводится в обратном порядке снятию, кстати если вам нужно будет рычаг снять с задней колодки (К примеру вы купили новые колодки и этого рычага на задней тормозной колодки у вас нет, поэтому его перенести со старой придётся на новую), тогда вынимайте пассатижами шплинт (Это проволочка маленькая скрученная вдвое, вы её сразу увидите) и снимайте после чего находящуюся за ним опорную шайбу (см. фото 1), как только шайба будет снята, нажмите на сам палец (см. фото 2) который крепит рычаг и после этого снимите рычаг с задней колодки и сам палец тоже выньте (Устанавливается палец и рычаг в обратном порядке снятию), но если вам ничего не нужно снимать, а просто установить новые колодки нужно, тогда обязательно соблюдайте несколько правил, а именно при установке следите за тем чтобы верхние концы колодок, вошли в пазы поршня как это на рисунке 3 можно увидеть и ещё свести колодки друг к другу будет нужно когда вы их установите, сводятся они с помощью двух монтажных лопаток или их монтировками двумя можно заменить, более подробно то как колодки нужно сводить смотрите на фото 4 (Колодки до упора сводятся, пока поршни полностью рабочего цилиндра не утопятся).

Примечание!
Когда всё будет собрано, пару раз на педаль тормоза нажмите для того чтобы рабочие цилиндры пришли в работу и автомобиль тормозил у вас (Просто первые раза два он может даже и не тормозить толком, поэтому и на тормоз нажимать надо), кой что ещё добавим, первое время после установки новых колодок автомобиль может плохо тормозить у вас, вы на это внимание особое не обращайте (Это колодки притираются) просто ездите аккуратно но хотя с задними колодками это практически и не будет заметно, потому что как мы уже сказали ранее основную работу передние выполняют, а задние всего лишь притормаживают автомобиль чтобы юзом его не занесло!

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно увидеть процесс всей замены данных задних тормозных колодок, вы можете в видео-ролике который размещён на нашем сайте чуть ниже:

Источник: http://autoviber.ru/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok-vaz-2115/

Рекомендации по замене передних тормозных колодок Инструкции по ремонту тормозов ваз 2115, замена тормозного барабана и суппорта ваз 2113, инструкции по снятию и установке колодок. Эксплуатация и ремонт тормозной системы лада 2113. Проверка регулятора, цилиндра, усилителя тормозов лада 2114. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов лада 2115. Замена тормозных колодок лада самара 2 1 – суппорт 2 – штуцер 3 – колпачок 4 – шланг 5 – колесный цилиндр 6 – болт 7 – стопорная шайба 8 – тормозной диск 9 – тормозные колодки 10 – направляющая колодок 11 – защитный кожух переднего тормоза 12 – защитный чехол 13 – направляющий палец А — смотровое окно При необходимости замены тормозных колодок ваз 2114 отогните угол стопорной шайбы 7 с грани нижнего болта 6, отверните его, придерживая ключом за грани направляющий палец, отсоедините разъемный провод сигнализатора износа колодок. Затем поверните суппорт 1 в сборе с цилиндром 5 относительно другого пальца, выньте тормозную колодку со стороны поршня и опустите суппорт в рабочее положение. Необходимо также заменять сигнализатор износа колодок. Сигнализатор можно запрессовывать в колодку только один раз, т.к. он является деталью разового использования. Сигнализатор устанавливается во внутреннюю колодку в отверстие ближнее к тормозному шлангу, затем провод сигнализатора необходимо провести через хомуты на шланге и подсоединить к электрической цепи . Если уровень жидкости в бачке главного цилиндра приближается к отметке «МАХ» или ей соответствует, то перед утапливанием поршня удалите из бачка часть жидкости, чтобы не допустить ее выплескивание из бачка. Осторожно, чтобы не повредить пылезащитный колпачок и не допустить выплескивание тормозной жидкости из бачка главного цилиндра ваз 2115, переместите поршень, как можно дальше внутрь цилиндра, отталкиваясь отверткой от поверхности тормозного диска. Подняв суппорт, замените изношенную наружную колодку новой и опустите суппорт в рабочее положение. Еще раз переместите поршень внутрь цилиндра и, подняв суппорт ваз 2113, замените внутреннюю тормозную колодку лада самара 2. Опустив суппорт, заверните и законтрите болт 6, резьба которого имеет покрытие, предотвращающее самоотварачивание направляющего пальца. Проверьте состояние и посадку в гнездах защитных колпачков поршней и чехлов направляющих пальцев. При необходимости замените их или обеспечьте правильную посадку в гнездах.

Замена тормозных колодок ваз 2110

Ни для кого не секрет, что тормоза автомобиля, требуют наиболее пристального внимания со стороны водителя, поскольку от их исправного состояния зависит не только его безопасность, но и безопасность окружающих. Если не считать проверки уровня тормозной жидкости, то следующей по частоте операцией будет замена тормозных колодок.

Тормозные колодки изготавливаются из фрикционной смеси (в основном на основе асбеста), что делает их весьма недолговечными. Будучи очень важным, но все же расходным элементом тормозной системы, колодки нуждаются в постоянном контроле и систематической замене, по мере износа.

На автомобилях, для передних и задних колес, чаще всего используется различная система устройства тормозов. Передние колеса имеют дисковые тормоза, тогда как на задних стоит барабанная система. Рассмотрим порядок замены тормозных колодок, на примере отечественных автомобилей семейства ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115. Поскольку устройство тормозов у перечисленных автомобилей не отличается, инструкция по замене колодок подойдет для всех этих автомобилей без исключения. Единственным отличием между ВАЗ 2107 (классика) и остальными автомобилями, будет разве что размер тормозных барабанов и колодок, в остальном же конструкция ничуть не отличается от 2109 и 2110-2115.

Замена передних тормозных колодок

Замену передних колодок производим на вывешенном автомобиле со снятыми колесами. Для начала необходимо разогнуть стопорные пластины, удерживающие головку болта направляющего пальца. Ключом на 13 отворачиваем верхний болт, нижний достаточно слегка ослабить. В случае если направляющий палец проворачивается, его нужно удерживать ключом на 17.

Отгибаем суппорт с тормозным цилиндром в сторону, и без проблем извлекаем старые тормозные колодки из направляющих. Установив на их место новые тормозные колодки, пытаемся водрузить на место суппорт, предварительно вдавив поршень цилиндра. Если этого не сделать, то он просто не встанет на место, ведь толщина новых колодок обычно существенно отличается от изношенных старых.

Если цилиндр исправен, то это с легкостью можно проделать при помощи рукоятки молотка, или любого другого подручного приспособления, путем надавливания на поршень. Если он не поддается, можно попытаться ослабить штуцер для прокачки тормозов (небольшой высверленный болт, находящийся на суппорте), что впрочем, не всегда просто сделать. Обычно, штатный штуцер идет с головкой на 6, и намертво «прикипает». Попытки открутить его, приводят к тому, что грани быстро сбиваются, и тогда танцев с бубном не избежать.

При замене колодок, рекомендуем поменять все штуцера на другие, с большим размером головки, благо в магазинах они всегда в наличии.

Чрезмерные усилия при вдавливании поршня, могут привести к поломке цилиндра. Автор в свое время, пытался утопить поршень при помощи струбцины, так как он никак не хотел поддаваться. В итоге корпус дал трещину, и пришлось бежать в магазин за новым.

После того, как вы установите суппорт на место, нужно затянуть болты и загнуть стопорные пластины. В том случае, если в процессе замены вы откручивали штуцера, понадобится дополнительная прокачка тормозов.

Замена задних тормозных колодок

Процедура замены задних тормозных колодок, на ВАЗах серии 2107 и 2110-15 несколько сложнее, и занимает на порядок больше времени, нежели замена передних. Для того чтобы заменить их, необходимо вывесить задние колеса и снять их. Барабаны, как правило, всегда «прикипают», и их снятие становится испытанием для нервной системы водителя.

Для начала необходимо выкрутить два направляющих болта. Здесь же на барабане, находятся два других отверстия (видно на снимке), в которые эти направляющие нужно вкрутить. Предварительно, рекомендуем обстучать барабан со всех сторон, и уже после этого, начинать вкручивать болты. При этом очень важно, чтобы вкручивание происходило равномерно. Сначала на пол-оборота поворачивается один, потом другой, пока барабан не начнет слезать со ступицы.

Здесь так же возможны различные неприятные варианты развития событий:

• во время вкручивания может сломаться направляющий болт;
• у старого барабана, может легко сорваться резьба в этих отверстиях.

Барабан мы сняли. Теперь поддеваем отверткой нижнюю стягивающую пружину, а так же снимаем наконечник троса ручного тормоза с распорной планки. Аналогично поступаем с верхней пружиной, она намного жестче нижней, и боковыми. Остается только закрепить на новые колодки планку от ручного тормоза, вдавить поршни в тормозной цилиндр и осуществить сборку в обратной последовательности. Возможно, что придется немного повозиться, прежде чем получиться вернуть пружины на место.

Можно поступить таким образом: в крюк пружины продевается отвертка, конец отвертки упирается в выступ на колодке, в то место, куда должна встать пружина. Оттягивание отвертки в противоположную сторону приведет к тому, что пружина начнет соскальзывать с отвертки, и возможно не с первого раза, но встанет на свое место.

ВАЗ , , замена передних тормозных колодок. Видео и фото инструкция

Содержание

1. Замена передних тормозных колодок Ваз 2115
2. Своевременная замена колодок на автомобилях ВАЗ 2114-2115 – залог безопасной езды
3. Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2113, 2114, 2115
4. Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

На заметку!

Замена передних тормозных колодок Ваз 2115

Для безопасного выполнения работ под задние колеса нужно поставить упоры, при их отсутствии — камни или кирпичи. Последующие операции — это сборка узла. Она должна выполняться в порядке, обратном вышеописанному.

Работы нужно выполнять точно и аккуратно. Следите, чтобы смазки и рабочие жидкости не попадали на колодки и части тормозной системы. В противном случае эффективность тормозов будет снижена. Болтовую резьбу лучше промазывать медной смазкой, она предотвращает «прикипание».

При повторении процедуры можно легко раскручивать крепежи. Замена передних колодок с обеих сторон занимает не более получаса, если вам не нужно ставить компрессы, чтобы рассоединить детали.

Менять колодки обязательно нужно с обеих сторон. Самостоятельные работы — не сложны, если точно и последовательно выполнять операции.

Чтобы замена была необходимо как можно реже, целесообразно регулярно устанавливать новое уплотнительное кольцо на поршень цилиндра.

Оно формирует зазор нужных размеров между трущимися деталями. Если двигатель сильно перегревается, потребуется капитальный ремонт и большие денежные вливания.

Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2113, 2114, 2115

Чтоб ваз 2115 замена передних тормозных колодок предотвратить, нужно отслеживать уровень ОЖ, Самостоятельная проверка датчика детонации ВАЗ Датчик детонации, как понятно из названия, необходим для отслеживания детонации внутри двигателя, стуков, свидетельствующих об имеющихся Самостоятельная замена регулятора холостого хода ВАЗ Естественно, что регулятор холостого хода РХХ отвечает за холостые обороты мотора, с его помощью поддерживаются оптимальные обороты, нужные при Самостоятельная замена топливного фильтра ВАЗ В других статьях уже было ваз 2115 замена передних тормозных колодок о том, как заменять фильтр тонкой очистки на автомобилях Lada Kalina.

Сегодня эта процедура будет рассмотрена на Выкрутите болты крепления барабана. Диск с демонтированной крышкой. Сами крепления снимаются со старых колодок и надеваются на новые.

Замена передних колодок ВАЗ ; ВАЗ ; Калина; Приора; Гранта. Подробно!  Замена передних тормозных колодок на Ваз VikNow. VikNow. • 14 тыс. просмотров 3 года назад. Как отличить хорошие.

Ослабьте и открутите крепёжные гайки суппорта. Обезопасьте шланг от повреждений, убрав. Отожмите суппорт. Выньте истёртые колодки.

Автор: Ирина Распечатать Оцените статью:. Рубрика: Уход и ремонт автомобилей. Войти с помощью:.

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Разное про автомобили Советы автолюбителям Штрафы и ответственность Автокредитование Автозапчасти и аксессуары Тест драйвы. Единая система учета всех нарушений ПДД — чем её в Последние комментарии Все что здесь советуют — хрень полная.

Самое лучше Автор Рома. Это не с класс, это е класс w Вот так просто взять и отвернуть данный болт вам не получится, а всё это потому что он законтрен ваз 2115 замена передних тормозных колодок отворачивания при езде, контр-шпонкой, так вот если для того чтобы отвернуть данный болт, вам нужно будет сперва отогнуть кончик ваз 2115 замена передних тормозных колодок самой контр-шпонки и после этого уже начать отворачивать данный болт! Только ни в коем случае не от чего этот шланг не отсоединяйте, просто выньте его из кронштейна и всё.

Когда шланг будет вынут, возможно произойдёт следующая ситуация, в бачке в котором у вас залита тормозная жидкость Если он будет наполнен биткомто часть этой жидкости может пойти наружу через крышку и часть выльется из бачка, поэтому чтобы такого не произошло во-первых откройте бачок в котором находится тормозная жидкость Изображён на фото ниже и при помощи резиновой груши часть высосите от туда, а после того как всё будет заменено влейте обратно данную жидкость!

Вообще по сути лучше всего заливать новую жидкость в бачок, потому что старая уже может содержать частички воздуха, поэтому лучше вообще попробуйте самую малость взять из бачка или вообще ничего от туда не берите, а просто внимательно следите за тем как поднимется уровень тормозной жидкости если слишком высоко, тогда вставьте шланг на своё место и соберите чуть-чуть жидкости из тормозного бачка. Никогда не забирайте из бачка всю жидкость, опустошите его лишь ваз 2115 замена передних тормозных колодок половину, а в том случае если из бачка вся жидкость будет слита, тогда произведите прокачку тормозов на автомобиле!

О том как прокачать тормоза, см. Установка: Установка новый тормозных колодок происходит в обратном порядке снятию. Когда новые колодки поставите на своё место, проследите за тем чтобы они встали плотно и никаких камней или другого мусора который будет препятствовать торможению там не было!

Как заменить тормозной диск, замена тормозных дисков ВАЗ 2114 своими руками. Как самостоятельно заменить тормозные колодки и диски на ВАЗ 2114. Замена тормозных колодок и дисков на ВАЗ 2114.

Любая деталь, которая находится в постоянной эксплуатации, способна со временем изнашиваться. Тормозная система не является исключением. А поскольку хорошие тормоза — один из основных условий безопасной езды, к их диагностике и своевременной замене следует отнестись со всей ответственностью. Об этом далее в статье. 

Содержание

• Причины износа тормозных дисков и колодок
• Износ тормозных дисков и колодок, как проверить износ своими руками (пошаговая инструкция)
• Допустимая толщина дисков, толщина накладок на колодки, диаметр заднего барабанного тормоза
• В каких случаях срочно требуется замена узла торможения
• Инструменты, приспособления, расходные материалы
• Как заменить тормозной диск и колодки (пошаговая инструкция)
• Советы профи

Причины износа тормозных дисков и колодок

Вместе с тормозными дисками, как правило, обращают внимание на состояние тормозных колодок, замену которых желательно производить совместно. Причин для замены существует тысяча и одна, однако, особым признаком, указывающим на потребность замены, является биение (либо стук) тормозной педали в процессе торможения.

Биение педали — это своеобразные толчки, которые хорошо ощущаются в процессе резкого торможения на большой скорости. Если вы считаете, что диски прослужат еще немного, либо дожидаетесь, что автомобиль просто встанет, то делаете огромную ошибку. Подобные ожидания способны привести вас прямо в реанимацию.

Если тормозная педаль шалит, может быть несколько причин поломки:

1. Тормозной диск покорежен — наиболее распространенная неисправность. Такое с ним происходит в результате перепада температур — резкий нагрев и остывание при торможении, износ естественный. Данный агрегат следует заменить, причем, в обязательном порядке вместе с другим, даже когда второй еще в нормальном состоянии.
   
2. Могут выйти из строя передние колодки — их тоже не реанимируешь.
3. Чаще всего сзади стоят барабанные тормоза (потому что привод передний и не совсем резонно тратиться на диски сзади), они и ломаются.

Важно знать, что все производители, выпускающие тормозные диски для ВАЗ 2114, не способны гарантировать их определенный срок годности. Поломка важного элемента тормозного механизма — фактически всегда ситуация неожиданная. Это обусловлено тем, что на их здоровье напрямую влияет качество комплектующих и качество дорог. Поэтому лучшее, что может сделать автовладелец, это систематически посматривать на их состояние.

Итак, можно выделить три причины, которые влияют на скорость изнашивания тормозных дисков и колодок:

1. Материал изготовления.
2. Корректность функционирования тормозной системы.
3. Стиль вождения.

Износ тормозных дисков и колодок, как проверить износ своими руками (пошаговая инструкция)

1. Для проверки износа тормозных дисков и колодок, следует поставить ВАЗ 2114 на стояночный тормоз и установить под задние колеса специальные упоры (башмаки).
2. Затем ослабляем гайки, которые фиксируют колеса, и поднимаем транспортное средство на домкрат.
3. Далее откручиваем и полностью демонтируем колеса, а элементы тормозной системы очищаем от грязи.
4. Теперь с помощью штангенциркуля выполняем замеры. Если они показали, что тормозные колодки и диски износились до критического минимума, их необходимо в срочном порядке заменить.

Также замена узлов требуется в случае, если визуальная диагностика показала наличие каких-либо механических повреждений — искривления, трещины, выбоины, сколы или люфт в соединениях.

Допустимая толщина дисков, толщина накладок на колодки, диаметр заднего барабанного тормоза

Минимальная допустимая толщина тормозного диска — 10.8 миллиметров.

Толщина накладок на колодке — 1.5 миллиметров.

Диаметр заднего тормоза барабанного типа — 201.5 миллиметров.

В каких случаях срочно требуется замена узла торможения

1. Бьет в тормозную педаль.
2. Слышен скрип при торможении.
3. Наличие зазора между основанием и накладками.
4. Замаслились накладки колодок.
5. Недопустимое значение толщины.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

1. Резиновый молоток.
2. Баллонный ключ.
3. Ключи на «13», «17» и «8».
4. Отвертка.
5. Домкрат.

Как заменить тормозной диск и колодки (пошаговая инструкция)

Замену дисков выполняем в такой последовательности:

1. Ставим автомобиль на ровную поверхность и устанавливаем под колеса противооткатные упоры.
   
2. Если колеса не снимались долгое время, обработайте все резьбовые соединения с помощью WD-40 и подождите 10 минут, что существенно облегчит процесс демонтажа.
3. Далее с помощью баллонного ключа срываем с мертвой точки гайки, фиксирующие колесо. Так как при этом транспортное средство может сильно раскачиваться, это необходимо делать перед поднятием автомобиля на домкрате.
4. Теперь поднимаем авто на домкрате.
5. Баллонным ключом скручиваем все фиксирующие гайки, после чего снимаем колесо.
6. Демонтируем колодку, для чего выкручиваем фиксирующий ее суппорт с помощью ключа на «17». Предварительно ключом на «13» демонтируем крепеж тормозного шланга и сливаем вытекающую жидкость в заранее подготовленную тару.
   
7. Снимаем тормозной цилиндр, который закреплен двумя болтами, они выкручиваются ключом на «13».
8. Далее с помощью ключа на «8» выкручиваем два направляющих штифта, которые крепят тормозной диск. Последний при этом не должен проворачиваться.
9. Теперь резиновым молотком простукиваем заднюю сторону диска и снимаем его.
10. Монтаж нового элемента выполняется в обратной последовательности. Не забудьте перед установкой смазать места соединения с помощью высокотемпературной смазки.

Замена колодок производится следующим образом:

1. После демонтажа колеса и очистки элементов от грязи вынимаем из кронштейна шланг подачи тормозной жидкости.
2. Ключом на «17» выкручиваем верхний крепежный болт суппорта.
3. Далее ослабляем (полностью выкручивать не нужно) нижний крепежный болт суппорта.
4. Скобу, которая закрывает тормозные колодки, отодвигаем вверх.
5. Снимаем износившееся колодки и устанавливаем на их место новые.
6. Закручиваем обратно суппорт, крепим в кронштейн шланг подачи жидкости и устанавливаем колесо.

Советы профи

Как вы сами видите, замена колодок и дисков — процедура довольно трудоемкая, однако не сложная. Если вы раньше никогда этого не делали и сомневаетесь в своих силах, то есть смысл прибегнуть к помощи работников автосервиса, где за соответствующую плату вам сделают все быстро и качественно.

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

• Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ВАЗ 2110 своими руками
• ВАЗ 2114 печка дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ВАЗ 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
• Как поддомкратить машину. Как правильно ставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
• Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, старый блок предохранителей ваз 2109, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
• Катализатора выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на пламегаситель
• Печка дует холодным воздухом ВАЗ 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
• Как узнать владельца авто по номеру его машины, проверить авто по номеру машины ГИБДД, проверка авто по гос номеру машины бесплатно
• Как выбрать подержанные шины, полезные советы
• Зима автомобиль дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли автомобиль зимой
• Зимой плохо заводится машина. Как правильно заводить машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
• Экономичные машины по расходу топлива, самая экономичная машина по расходу топлива
• Марки шин для легковых автомобилей, расшифровка маркировки шин автомобилей, остаточный протектор шин легкового автомобиля, как подобрать шины по марке автомобиля, рисунок протектора шины автомобиля
• Работа механической коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
• Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Дизельное топливо зимой, присадка для дизельного топлива зимой, как выбрать лучшее дизельное топливо
• Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, прогрев дизеля зимой.
• Японские шины Бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, шины Бриджстоун марки
• Маркировка шин расшифровка для легковых автомобилей, маркировка колесных дисков, как правильно подобрать шины по дискам
• Дизельный двигатель зимой, запуск дизельного двигателя зимой, какое масло заливать в дизельный двигатель зимой, полезные советы
• Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля штраф
• Восстановленные шины, шина наварка, восстановленный протектор шин, можно ли их использовать
• Выбираем зимние шины, что представляет из себя зимняя резина, какое давление в зимних шинах должно быть, маркировка зимних шин, как правильно выбрать зимние шины, лучшие зимние шины 2019
• Рулевая рейка автомобиля, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
• Бескамерные шины автомобиля, набор для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
• Шины российского производства, российские шины зимние, российские всесезонные шины, воронежские шины Amtel, шины “Матадор Омск шина”, Кама-шины-это шины мирового уровня
• Как открыть автомобиль без ключа. Потерял ключ от автомобиля что делать, ключ от автомобиля внутри машины
• Тихие шины, тихие зимние шины, тихие шипованные шины, какие шины выбрать, обзор шин
• Шины и безопасность, безопасность движения шины, почему необходимо постоянно следить за автомобильными шинами
• Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
• Преобразователь ржавчины какой лучше для авто, преобразователи ржавчины выбрать, как пользоваться преобразователем ржавчины, советы профессионалов
• Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
• Долговечность двигателя, срок службы двигателя, как продлить срок службы двигателя
• Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
• ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
• Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
• Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
• Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
• Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
• Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2114

Содержание

• Проверка тормозных колодок на износ
• Подготовка к демонтажу колодок
• Снятие задних колодок
• Установка тормозных колодок
• на автомобили ВАЗ 9 зад
• 6
• Вопросы-ответы:

Необходимая периодичность замены задних тормозных колодок ВАЗ 2114
Данный вопрос строго не регламентирован инструкцией по эксплуатации автомобиля. Например, колодки нужно менять каждые 15 тысяч накатанных километров. По большому счету все зависит от качества колодок и стиля вождения водителя. Стоит отметить, что качественные узлы автомобиля должны служить не менее 10 000 км, а износ задних колодок всегда меньше, и до замены они успевают пройти до 10 000 км. Таким образом, срок замены необходимо определять самостоятельно при осмотре или в автосервисе.

Проверка тормозных колодок на износ

Итак, вам необходимо установить новые задние тормозные колодки ВАЗ 2114, если: их толщина стала менее 1,5 мм; на них есть масло, царапины или сколы; основа плохо соединяется с накладками; при торможении слышен скрип; диск деформирован; размер рабочего органа барабана стал больше 201,5 мм. Для проведения этой проверки необходимо снять каждое из колес. Все необходимые замеры выполняются штангенциркулем.

Подготовка к демонтажу колодок

Для замены задних колодок необходима эстакада или смотровая яма, так как нужен доступ к ручнику. Часто автовладельцы осуществляют замену там, где это необходимо: приподнимание кузова на снятых колесах или бордюре. Следует отметить, что такие методы противоречат технике безопасности при обслуживании автомобиля. Для замены старых и последующей установки новых колодок потребуются следующие инструменты:

• баллонный ключ,
• набор отдельных ключей,
• молоток,
• брусья деревянные,
• отвертка,
• плоскогубцы,
• ВД-40,
• домкрат.

Снятие задних колодок

Собственно процесс замены колодок осуществляется в таком порядке. Автомобиль заезжает на эстакаду и включается первая передача. Для фиксации его положения под передние колеса дополнительно подкладывают «башмаки». Далее нужно снять глушитель с резиновых подушек в районе натяжителя ручника. После ослабляем ручник, открутив соразмерным ключом гайку троса натяжителя. Чтобы потом не было проблем с установкой тормозного барабана, гайку нужно открутить по максимуму. Далее баллонным ключом ослабляем крепление колеса, поднимаем автомобиль домкратом и полностью снимаем колесо.

Для того чтобы снять барабан, необходимо открутить направляющие болты с хомутами, повернуть барабан на четверть оборота в любую сторону и равномерно затянуть болты обратно. Таким образом, барабан вытащится самостоятельно, так как в новом положении отверстий под болты нет, а только литая поверхность. Молоток и деревянный брусок понадобятся, если барабан заклинило. По кругу подставляем брусок на поверхность барабана и постукиваем по нему молотком. Стучать нужно до тех пор, пока барабан не начнет прокручиваться. При этом по самому барабану лучше не стучать, иначе он может треснуть.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2114

Под барабаном цилиндр, пружины и две колодки. Направляющие пружины отсоединяются от колодок с помощью пассатижей, самодельного крючка или плоской отвертки. Далее снимается прижимная пружина и сами колодки. После этого необходимо сжать боковые прорези тормозного цилиндра. На одной из колодок находится рычаг ручного тормоза, который необходимо переставить на новые колодки.

Установка тормозных колодок

Последовательность операций по установке тормозных колодок в обратном порядке. Новые колодки должны строго входить в пазы цилиндра, а рычаг ручника — в специальный разъем. Далее нужно зацепить направляющие пружины, трос ручника и сжать колодки между собой, чтобы утопить тормозной цилиндр. Далее наступает очередь тормозного барабана. Если он не установлен, возможно не до конца откручен ручник или не зажат тормозной цилиндр. После установки колес нужно несколько раз «прокачать» тормоза, чтобы колодки были на месте, а также проверить колеса на люфт и работу ручника.

Видео по замене задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ

Вопросы и ответы:

Как правильно поменять задние колодки на ВАЗ 2114? Опускаем ручник, ослабляем трос ручника, откручиваем колесо, барабан разбирается, пружины снимаются, колодки с рычагом разбираются, поршни цилиндра сжимаются. Установлены новые колодки.

Какие тормозные колодки лучше поставить на ВАЗ 2114? Ferodo Premier, Brembo, ATE, Bosch, Girling, Lukas TRW. Вам нужно выбирать товары из списка известных брендов, минуя упаковочные компании (они только перепродают товар, а не производят его).

Главная » Блог » Ремонт авто » Замена задних тормозных колодок ваз 2114

2022-05-26

Задние тормозные колодки ваз, замена задних тормозных колодок ваз 2114. Как заменить задние тормозные колодки на ваз 2114 2114. Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2114.

Тормозная система всегда должна содержаться в исправном состоянии, так как от нее напрямую зависит безопасность езды. Как известно, с тормозами шутки опасны, поэтому нужно своевременно менять тормозные колодки, регулярно проверять работоспособность ручного тормоза, следить за состоянием барабанов и дисков. От того, насколько качественно соблюдается техническое обслуживание и проводится своевременная замена элементов, зависит не только работоспособность автомобиля, но и безопасность его водителя и пассажиров. Об этом далее в статье.

Содержание

• Тормозная система ВАЗ 2114, как устроена, как работает
• Схема тормозной системы ВАЗ 2114
• Колодки задние ВАЗ 2114, 2108, 2109, 2113, 2115, от чего зависит периодичность замены и от чего зависит
• Экстренное торможение автомобиля, как это влияет на износ колодок
• Задние колодки ВАЗ 2114, какие выбрать, лучшие фирмы производители
• Задние колодки низкого качества, к чему это приводит
• Задние колодки, признаки износа износ, когда вам нужна замена
• Инструменты, приспособления, расходные материалы
• Выбор рабочего места
• Колодки задние, замена (пошаговая инструкция)
• Советы Плюсы: как снять задний тормозной барабан, в каких случаях требуется его замена

Тормозная система ВАЗ 2114, как устроена, как работает

Тормозная система на автомобиль ВАЗ 2114 включает две основные части:

1. Привод — система, предназначенная для передачи усилия от выжатой педали тормоза на колесные механизмы.
2. Колесные механизмы — воздействуют непосредственно на гниющие вместе с колесом детали и замедляют его повороты.

На ВАЗ 2114 монтируется двухконтурная система тормозов с гидравлическим приводом. Что это значит? А то, что усилие, которое появляется от нажатия на педаль тормоза, создает давление жидкости во всей системе (гидравлике). Это давление заставляет работать колесные цилиндры. Слово «двойное намерение» предполагает, что усилие от педали передается по двум линейно-независимым линиям (контурам) на колеса колес. Данные обводы имеют диагональное расположение: правое заднее колесо работает вместе с левым передним, левое заднее — с правым передним колесом. В условиях выхода из строя одного из контуров данное решение позволяет сохранить устойчивость автомобиля при торможении, особенно на повороте и скользкой дороге.

Главным условием работоспособности системы является ее герметичность. Поэтому очень опасно эксплуатировать транспорт с утечкой жидкости. Не менее опасен воздух в тормозной системе. При сжатии воздух многократно уменьшается в объеме, в отличие от жидкости, которая при сжатии фактически не меняет объем. Во время торможения автомобиля с негерметичной системой педаль тормоза может «отказать», в результате чего тормоза не сработают.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Схема тормозной системы на ВАЗ 2114 имеет классическую компоновку: главный тормозной цилиндр (1), металлические трубки первого контура (2), гибкий шланг переднего механизма (3), бачок для жидкость (4), вакуумный усилитель тормозов (5), металлические форсунки второго Контура (6), задние колеса (7), цилиндры (7), привод регулятора тормозного давления (8), гибкий шланг заднего механизма (9), регулятор давления (10), кронштейн регулятора давления (11), педаль (12).

Колодки задние ВАЗ 2114, 2108, 2109, 2113, 2115, периодичность замены и от чего зависит

В отличие от дисков и дисковых колодок, барабаны и барабанные колодки имеют более длительный срок службы. Однако рано или поздно его все равно придется заменить. Жестких рамок нет, через какое-то расстояние или промежуток времени следует менять задние тормозные колодки, на ВАЗ 2114, как правило, замена производится каждые 70 000 километров пробега. Однако частота различна, на что влияют разные факторы:

1. Состояние барабанов.
2. Условия эксплуатации автомобиля.
3. Стиль вождения владельца автобуса.
4. Качество колодок и их фрикционных накладок.

Экстренное торможение автомобиля, как оно влияет на износ колодок

Продолжительное экстренное торможение влечет за собой преждевременный износ фрикционного слоя колодок, элементы тормозной системы в дождливую сырую погоду работают значительно быстрее. Если внутренняя поверхность тормозного барабана на ВАЗ изношена неравномерно, неравномерно изнашиваются и колодки.

Колодки задние ваз 2114, какие выбрать, лучшие фирмы производители

На сегодняшний день задние тормозные колодки на ВАЗ 2114 делают разные фирмы, поэтому и качество продукции тоже может быть разным. Запчасти оригинального производства АвтоВАЗа считаются самыми надежными и проверенными. Достаточно хорошо зарекомендовали себя Almedy Nippon и Trialli. Стоимость комплекта накладок колеблется от 700 до 1200 рублей.

Задние колодки низкого качества, к чему это приводит

Не стоит соблазняться на дешевые товары, так как здесь возможны разные нюансы:

1. Из-за некачественных фрикционных накладок задние тормозные колодки способны скрипеть.
2. Также в результате низкого качества быстро изнашиваются тормозные колодки.

Задние колодки, следы износа, когда нужна замена

Замена задних тормозных колодок необходима в следующих случаях:

1. При нажатии на педаль тормоза появлялись задние тормозные колодки.
2. Задние тормоза не такие эффективные и вообще «не берут».
3. Стояночный тормоз не регулируется, автомобиль не удерживается на подъеме, хотя рычаг ручного тормоза в автомобиле поднят на максимум.

Возможно, что при замене задних тормозных колодок будет обнаружена дополнительная неисправность тормозной системы, поэтому перед началом работ следует провести диагностику, хотя бы внешний визуальный осмотр.

Машину лучше загнать на подъемник, но можно и на яме осмотреть. Что нужно проверить:

1. Не текут ли цилиндры (задние).
2. Состояние тросов стояночного тормоза.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены инструментов:

1. Отвертки.
2. Брус деревянный либо из мягких металлов (латунь, медь, бронза).
3. Кувалда или молоток.
4. Плоскогубцы.
5. Баллонный ключ.
6. Комплект автомобильных ключей (скорее всего, вам понадобится только ключ на «12»).
Жидкость
7. WD-40.

Выбор рабочего места

Если запасной подъемник не используется, то в этом случае потребуется домкрат. Колодки можно заменить без отверстия, но проводить работу будет не очень удобно.

Колодки задние, замена (пошаговая инструкция)

1. Для замены колодок ставим автомобиль на домкрат и демонтируем заднее колесо (если замена производится не на подъемнике). При отсутствии подъемника желательно производить замену по бокам поочередно – сначала делаем одну сторону полностью, потом другую.
   
2. Откручиваем 2 болта на «12», которые держат барабан и являются направляющими колесами.
3. Далее следует демонтировать задний барабан, который не всегда легко демонтируется. Здесь, возможно, вам понадобится кувалда или молоток, медная мука или деревянный брусок.
   
4. Снимаем пружинки стягивающие колодки. Начинать следует с боковых пружин, затем демонтировать верхнюю и нижнюю. Здесь понадобятся плоскогубцы и отвертка. Пружины разбираются не так просто (особенно верхняя), скорее всего, с ними придется изрядно полужить. Особенно тяжелая работа без наличия навыков.
5. После снятия пружин колодки демонтируются легко. Трос стояночного тормоза открывается последним.
   
6. Трос троса стояночного тормоза на новых элементах в комплекте не предусмотрен, поэтому его следует переставить из старого. Кронштейн легко переставляется, стоит только вынуть штифт и отсоединить кронштейн, после чего он устанавливается на новый блок и ставится штифт.
   
7. Теперь собираем все обратно. Сборку начинаем сверху — надеваем верхнюю пружину, колодки попадают в пазы тормозного цилиндра и сверху устанавливаем стойку. Также необходимо и снизу попасть в канавки. Далее устанавливаем боковые пружины, а в последнюю очередь монтирую верхнюю пружину.
   
8. Затем устанавливаем барабан и колесо, после чего точно такие же работы проводим с другой стороны.
   

Советы Плюсы: как снять задний тормозной барабан, в каких случаях требуется его замена

Для смещения заднего тормозного барабана с места вместо направляющих можно использовать другие болты большей длины, но с идентичной резьбой. При закручивании болтов не следует прилагать больших усилий, иначе можно сломать болт. Барабан нужен только через краску или деревянный брусок. Кроме того, необходимо сделать всю поверхность, а не только с одной стороны.

Замена барабана должна производиться, если его внутренний диаметр более 200,5 миллиметров. Расстояние до мяса осуществляется с помощью штангенциркуля. Если после замены колесо не крутится, проверьте правильность сборки. Также убедитесь, что рычаг стояночного тормоза отпущен.

Основные неисправности датчиков двигателя. Все датчики Стук в тормозах

Дорога есть дорога и любую аварийную или мелкую поломку можно решить на месте, если знать где установлены датчики ВАЗ 2115, их назначение, неисправности и способы проверки. Первый инжекторный двигатель ВАЗ появился как раз на семействе Самара 2. Несколько лет на машину ставили девятиклапанный карбюраторный двигатель, а с 2001 года вся линейка вторых Самаров оснащается восьми- и шестнадцатиклапанными инжекторными моторами.

Особенности электроники впрыска

Несмотря на то, что двигатель второй Самары не отличается особой сложностью, разобраться, выяснить симптомы и причины некорректной работы порой сложно. Особенно, когда под рукой только тестер и набор ключей. Но все возможно. Поэтому, чтобы устранить неполадки в электронике 2115-го, сначала нужно схематично понять принцип работы системы управления двигателем.

В отличие от карбюраторных двигателей абсолютно все процессы контроля и регулировки систем двигателя отдаются на откуп электронике. Основным элементом системы управления является электронный блок управления двигателем. Он собирает данные о состоянии каждого датчика, делает выводы о режиме работы двигателя в режиме реального времени и регулирует количество топлива и воздуха, подаваемых в камеру сгорания, угол опережения зажигания и даже контролирует уровень выбросов вредных веществ в атмосферу. выхлоп.

За все время производства, а это практически с 1997 по 2012 год, у автомобиля сменилось несколько двигателей и несколько электронных блоков управления — Январь, Бош, Ителма. Тем не менее, набор датчиков на ВАЗ 2115 остался стабильным и именно они часто виноваты во многих внезапных неисправностях с разнообразными симптомами.

Единственным исключением является датчик наружной температуры, поэтому оставим его в покое. На повестке дня только самые важные из них.

Регулятор холостого хода

Как и в карбюраторных двигателях, двигатель с впрыском топлива работает на холостом ходу с полностью закрытой дроссельной заслонкой. Это возможно только при одном условии — если перепускной канал предусмотрен конструкцией дросселя, и он должен иметь переменную пропускную способность. Для этого в перепускном воздушном канале корпуса дроссельной заслонки установили конический клапан, регулирующий подачу воздуха при закрытой дроссельной заслонке, и назвали его РХХ, регулятор холостого хода. Он состоит из конического клапана, штока и шагового двигателя. В зависимости от того, на какую обмотку подается импульс, двигатель вращается в ту или иную сторону, изменяя тем самым пропускную способность перепускного воздушного канала. Заготовки либо поднимаются, либо опускаются в результате движения конусного клапана. Датчик холостого хода на ВАЗ 2115 имеет каталожный номер 1148300 02.

Видео о регуляторе холостого хода ВАЗ 2115 — симптомы неисправности и замена.

Признаки неисправности

Отсутствие холостого хода, плавающие холостые обороты, холостой ход не повышается на холодном двигателе.

Как проверить

Самая частая неисправность РХХ — обрыв обмоток шагового двигателя. Для проверки обмоток нужен мультиметр, включенный в режим измерения сопротивления. Номинальное сопротивление между контактами А-В и С-D в пределах 45-80 Ом. В противном случае регулятор необходимо заменить. Между контактами A-D и B-C должно быть бесконечное сопротивление. Это означает, что обмотки не закорочены друг на друга. Если на этих контактах есть сопротивление, датчик меняется. Номинальное напряжение питания от 7,4 до 14,1 В.

Датчик синхронизации

Более распространенное название — датчик положения коленчатого вала. Чрезвычайно важное устройство в системе управления. Дело в том, что это единственный датчик, который синхронизирует работу системы впрыска, системы зажигания и газораспределительного механизма, а также многих других периферийных систем. Блок управления должен четко знать, в каком положении находится коленвал и благодаря ДПКВ происходит основная синхронизация электроники и железа. Устройство установлено напротив ведущего шкива с 58 зубьями. Каждый зуб соответствует 6 градусам поворота коленчатого вала, но на ведущем шкиве отсутствуют два зуба. Именно этот проход отслеживает датчик коленвала ВАЗ, в момент прохождения которого он посылает импульс на ЭБУ, который в свою очередь выдает порцию топлива и дает команду системе зажигания на подачу искры.

Признаки неисправности

Отследить неисправность данного датчика по симптомам достаточно сложно, так как все они могут указывать на поломку самых разных датчиков и систем, но основные признаки неисправности приведут к нестабильной работе двигателя или полный отказ от запуска. Иногда можно наблюдать детонацию под нагрузкой или резкое падение мощности.

Как проверить

Датчик положения коленчатого вала единственный отвечает за синхронизацию работы системы впрыска, системы зажигания и газораспределительного механизма

Проверка датчика положения коленчатого вала осуществляется путем измерения сопротивления и проверки наличия импульса. Сопротивление должно быть в пределах 570-740 Ом. Проверяется между контактами в разъеме. Наличие импульса проверяется элементарно — к клеммам датчика подключается мультиметр в режиме измерения 200мВ, и несколько раз проводится металлический предмет возле сердечника. В этот момент прибор должен зарегистрировать скачок напряжения. Если этого не происходит, датчик меняют.

Контрольный зазор между сердечником датчика и ведущим шкивом 1 мм. Каталожный номер — 2112-3847010-04.

Датчик фаз

Отвечает за регулировку впрыска топлива только в тот цилиндр, который находится в такте сжатия, то есть топливо подается только через одну форсунку в один цилиндр. Он ориентируется распределительным валом, поэтому его называют датчиком положения распределительного вала. Он работает по принципу Холла, давая электрический импульс при возбуждении магнитного поля. При выходе из строя датчика фаз ВАЗ 2115 топливо подается по принципу карбюраторных моторов – сразу в два цилиндра. В результате мы получаем набор неисправностей.

Признаки неисправности

ДПРВ находится там же, где и шестерня распредвала, на головке блока. Основным признаком неисправности является большой расход топлива и падение мощности. Кроме того, ЭБУ выдает ошибку 0340 (ошибка датчика) или 0343 (высокий уровень импульса).

Проверка

О неисправном ДПРВ можно судить по коду ошибки и горящей лампочке СЕ, но убедиться в его исправности можно, проверив напряжение на силовой клемме А (12 В). Остальные клеммы должны быть обесточены.

Датчик дроссельной заслонки

До 2011 года все метки были оснащены такими датчиками; в последний год выпуска на автомобиль могла быть установлена ​​электронная педаль газа, выполнявшая функцию этого устройства. Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) необходим для точной регистрации угла открытия дроссельной заслонки и передачи этой информации в блок управления двигателем. Устройство установлено на корпусе дросселя и представляет собой простой потенциометр с резистивной пластиной и ползунком. Изменяя сопротивление пластины, мы изменяем уровень импульса, а ЭБУ по показаниям датчика делает вывод о количестве воздуха, подаваемого в коллектор. Когда дроссельная заслонка закрыта, ЭБУ регулирует скорость холостого хода с помощью регулятора холостого хода.

Признаки неисправности

Могут возникнуть трудности при самостоятельной диагностике без применения специального оборудования, так как большинство симптомов неработающего устройства характерны для других поломок, в том числе потеря компрессии в отдельных цилиндрах. В основном есть все признаки нестабильной работы двигателя, некорректной работы на переходных режимах, холостых поплавков, неадекватной реакции на движение педали газа. Однако проверить датчик положения ДЗ достаточно просто.

Как проверить

На исправный ДПДЗ подается 5 В на плюсовой контакт, минусовой контакт идет на массу, а третий контакт используется для подачи импульса на блок управления. Именно на этом выводе нужно проверить напряжение. Нужен мультиметр в режиме измерения напряжения. При полностью закрытой дроссельной заслонке на новом качественном датчике напряжение должно быть 0,7В, на старом — не менее 0,3В. По мере открытия заслонки потенциал нарастает плавно и без рывков до 4В. максимальное значение при открытой заслонке. Неравномерный рост напряжения, несоответствие номинала в начале и в конце проверки — это повод заменить датчик. С 2011 года устанавливаются бесконтактные устройства. Они в два раза дороже, но практически не подвели.

Датчик детонации

Простой, но необходимый сканер, расположенный на блоке цилиндров между 2 и 3 цилиндрами. По сути, это пьезоэлемент, реагирующий на стуки в кривошипно-шатунном механизме, а стук является признаком детонации. Как только датчик детонации фиксирует детонацию, он посылает импульс на блок управления, который корректирует угол опережения зажигания в сторону более позднего.

Неисправности и симптомы

Первый и основной симптом — ЭБУ не реагирует на процесс детонации: звенят клапана при росте нагрузки на двигатель, в двигателе слышны металлические удары, двигатель может троить, чаще всего загорается Check Engine.

Как проверить

Датчик детонации проверяется мультиметром в режиме проверки напряжения с порогом 200 мВ. Если у датчика два вывода, щупы мультиметра подключаются к обоим, если один, то минус устанавливается на корпус, плюс на вывод. Теперь достаточно нанести легкий нежный удар по рабочей поверхности устройства, и стрелка (или цифры) покажет скачок напряжения. Датчик детонации исправен. Если он не реагирует на постукивание, его необходимо заменить. Кстати, датчик детонации можно заменить на волговский, такой же ставится на УАЗ.

Датчик температуры антифриза

Служит для контроля температурного режима мотора, измеряет реальную температуру антифриза. Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой простой термистор, то есть элемент, который меняет сопротивление синхронно с температурой антифриза. Термистор работает по алгоритму отрицательного коэффициента, чем выше температура, тем меньше сопротивление на выходе.

Признаки неисправности

Неточная работа указателя на приборке, указатель вообще не работает.

Как проверить

Датчик температуры охлаждающей жидкости можно проверить с помощью обычного тестера, любого прибора для измерения температуры до 100-130 градусов, емкости с водой. Мультиметр переводится в режим измерения сопротивления, подключается к клеммам ДТОЖ, сам датчик погружается в сосуд с водой. Сосуд нагревают, при этом номинальное сопротивление при 5 градусах должно быть в пределах 7280 Ом, при 20 градусах датчик температуры охлаждающей жидкости должен давать 3520 Ом, 40 градусов соответствует 1458 Ом, а при температуре кипения показания не должны быть выше 90-100 Ом. Если показания прибора не соответствуют номинальному значению, датчик температуры ВАЗ 2115 меняют.

Расходомер воздуха (ДМРВ)

Один из самых дорогих сканеров, выход из строя крайне неприятный. Он устанавливается в воздуховод сразу за фильтром и оценивает количество воздуха, поступающего в коллектор. На основании его показаний ЭБУ дозирует топливо, в режиме холостого хода проходит около 9 литров в час, при 3 тысячах оборотов — около 30 л/час.

Неисправности и симптомы

Это один из немногих датчиков, которые не могут резко вызывать явные признаки неисправности, но со временем можно констатировать высокий расход топлива, падение тяги на низах, провалы на высоких оборотах, проблемы с холодным пуском могут возникают. Лампа CE может загореться.

Как проверить

Если вы подозреваете, что датчик массового расхода воздуха работает правильно, вам следует снять клеммный разъем и запустить двигатель. Если обороты холостого хода превышают 1300 об/мин, возможно, требуется замена датчика. Этот метод не является точным, поэтому лучше всего воспользоваться мультиметром и провести простые замеры. Прибор устанавливается на порог измерения 2 В, плюсовой щуп подключается к крайнему правому проводу (чаще всего желтому), минусовой к зеленому проводу, через один контакт от плюсового. Зажигание включено, двигатель не запущен. Мультиметр покажет минимум 0,9В, максимум 1,04 В. Последнее значение уже критично и если замеры показали большее напряжение, датчик меняют. Нелишним будет и внешний осмотр: если на поверхности есть масляный налет, датчик чистят и повторяют проверку.

Датчик кислорода

В зависимости от объема двигателя на ВАЗ 2115 могут располагаться один или два датчика. Лямбда-зонд (он же кислородный датчик) устанавливается в выхлопной трубе глушителя (их два в двигателях 1600 куб.см). Датчик нужен для оценки количества кислорода в выхлопных газах и для регулирования пропорций воздуха и топлива в рабочей смеси. Для правильной работы устройства керамический рабочий элемент необходимо прогреть до 345-360 градусов. Поэтому в его корпус встроен нагреватель. Датчик кислорода ВАЗ выдает импульс на ЭБУ в диапазоне от 0,1 до 0,9V. В первом случае смесь считается бедной, во втором — богатой.

Признаки неисправности

Основным сигналом неисправности лямбда-зонда будет сообщение об ошибке. Начиная с ошибки P0130 и заканчивая P0141 по порядку, можно сделать вывод о неисправности ДК. Ошибки Р1102 и Р1115 укажут на неисправность ТЭНа. Помимо показаний бортового компьютера о поломке можно говорить о завышенном расходе бензина. В гаражных условиях этот датчик не проверяется и при фиксации ошибок подлежит замене.

Датчик скорости

Измерение скорости на переднеприводных автомобилях ВАЗ осуществляется с помощью электроники. Схема измерения включает в себя датчик скорости и шаговый двигатель в спидометре. ДС расположен в верхней части коробки передач и представляет собой обычный датчик Холла – чем быстрее вращается вал датчика, тем сильнее отклоняется стрелка спидометра. Каталожный номер шестиимпульсного прибора 2111-3843010.

Неисправности

Стрелка спидометра показывает неверные данные, при движении может лежать на нуле.

Функциональная проверка

Проверить датчик скорости ВАЗ 2115 достаточно просто. Пригодятся только мультиметр и домкрат. К разъемам привода спидометра подключается мультиметр, вывешивается переднее колесо на домкрат, запускается двигатель и включается передача. При вращении ролика датчика должен генерироваться потенциал в диапазоне от 1 до 5 В. Рост значения потенциала с увеличением скорости должен быть плавным, без рывков и без задержек. В противном случае DS меняется.

Датчик давления масла

При падении давления масла об этом сигнализирует аварийная лампочка на приборке

Простейший прибор, который состоит из корпуса, измерительной диафрагмы и клемм. Датчик давления масла установлен в блоке цилиндров и подключен к системе смазки. Масло под давлением воздействует на измерительную мембрану, вызывая изменение выходного напряжения. При критическом значении давления датчик давления масла выдает минимальный сигнал, при этом ЭБУ включает аварийную лампу. Это достаточно серьезный сигнал, поэтому необходимо срочно проверить состояние двигателя.

Симптомы

Горит сигнальная лампа давления масла.

Как проверить

Если неисправен датчик давления масла, то в системе давления все должно быть в норме. Это проверяется с помощью манометра. Выкручиваем датчик, вкручиваем вместо него манометр и запускаем двигатель. Прибор должен показывать 0,6-0,7 бар на холостом ходу. В этом случае датчик меняется.

Без проблем с двигателем можно запутаться даже в дороге, если хорошо знать систему управления двигателем, датчики ВАЗ 2115, их назначение и неисправности.

• новости
• Мастерская

Оплатить парковку в Москве можно картой «Тройка»

Пластиковые карты «Тройка», используемые для оплаты проезда в общественном транспорте, этим летом получат полезную функцию для автомобилистов. С их помощью можно будет оплатить парковку в зоне платной парковки. Для этого паркоматы оснащены специальным модулем для связи с центром обработки транспортных операций Московского метрополитена. Система сможет проверить, достаточно ли средств на балансе…

Лимузин для президента: подробности раскрыты

Сайт Федеральной патентной службы продолжает оставаться единственным открытым источником информации об «автомобиле для президента». Во-первых, НАМИ запатентовала промышленные модели двух автомобилей — лимузина и кроссовера, которые являются частью проекта «Кортеж». Потом намишники зарегистрировали промышленный образец под названием «Панель приборов автомобиля» (скорее всего, а именно…

США на замену 40 млн подушек безопасности

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) пояснила, что право на участие имеют от 35 до 40 миллионов подушек безопасности в дополнение к 29 миллионам подушек безопасности, которые уже были заменены в ходе предыдущей кампании. Согласно Automotive News, акция распространяется только на подушки Takata, в которых используется нитрат аммония. По данным…

Генпрокуратура начинает проверку автоюристов

По данным Генпрокуратуры, в России резко возросло количество судебных процессов, которые ведут «недобросовестные автоюристы», работающие «не для защиты прав граждан, но и для извлечения сверхприбылей». Как сообщают «Ведомости», агентство направило информацию об этом в правоохранительные органы, ЦБ и Российский союз автостраховщиков. Генпрокуратура поясняет, что посредники пользуются отсутствием должной осмотрительности…

Названы регионы России с самыми старыми автомобилями

При этом самый молодой автопарк числится в Республике Татарстан (средний возраст — 9,3 года), а самый старый — в Камчатском крае (20,9 года). годы). Такие данные в своем исследовании приводит аналитическое агентство «Автостат». Как оказалось, кроме Татарстана, только в двух российских регионах средний возраст легковых автомобилей меньше …

Внедорожник GMC превратился в спорткар

Hennessey Performance всегда славился своей способностью щедро подсаживать «прокачанную» машину на лишние лошади, но в этот раз американцы явно скромничали. GMC Yukon Denali мог превратиться в настоящего монстра, благо, что 6,2-литровая «восьмерка» позволяет это сделать, но мотористы Hennessey ограничились довольно скромным «бонусом», увеличив мощность двигателя…

Самостоятельно В Сингапуре появятся такси

В ходе испытаний шесть модифицированных Audi Q5, способных к автономному вождению, выйдут на дороги Сингапура. В прошлом году такие машины беспрепятственно проехали из Сан-Франциско в Нью-Йорк, сообщает Bloomberg. В Сингапуре дроны будут двигаться по трем специально подготовленным маршрутам, оснащенным необходимой инфраструктурой. Длина каждого маршрута составит 6,4…9 м.0003

ГИБДД опубликовала новые экзаменационные билеты

Однако сегодня ГИБДД решила опубликовать на своем сайте новые экзаменационные билеты для категорий «А», «В», «М» и подкатегорий «А1», «В1». Напомним, главное изменение, которое ждет кандидатов в водители с 1 сентября 2016 года, касается того, что теоретический экзамен станет сложнее (а значит, и билеты нужно изучать более внимательно). Если сейчас…

Обзор Volkswagen Touareg добрался до России

Как сказано в официальном сообщении Росстандарта, причиной отзыва стала вероятность ослабления фиксации стопорного кольца на опорном кронштейне педального механизма. Ранее Volkswagen объявил об отзыве 391 000 туарегов по всему миру по той же причине. Как поясняет Росстандарт, в рамках отзывной кампании в России все автомобили будут…

ВАЗ 2115 — универсальный автомобиль с кузовом типа седан. Важно отметить, что такое транспортное средство достаточно востребовано и популярно на территории Российской Федерации. Впервые автомобиль был разработан Волжским заводом по производству автомобилей. Сегодня вряд ли можно найти водителя транспортного средства, который хотя бы раз не управлял этим агрегатом.

ВАЗ 2115 и сегодня выглядит вполне современно

[Скрыть]

Распространенные неисправности

Несмотря на востребованность и широкий спектр возможностей и преимуществ такого транспортного средства, автомобиль все же подвержен различным неисправностям. Достаточно важно знать о таких «болячках», чтобы самостоятельно, либо с помощью грамотных специалистов устранить имеющиеся проблемы. Для того чтобы автовладельцу было легче бороться с различными неисправностями, опытные специалисты выделили несколько участков, где чаще всего возникают проблемы в автомобиле этой марки. Именно эти нюансы мы и разберем, чтобы владельцы этих машин могли легко диагностировать или выявить ошибки и устранить их наиболее эффективным способом.

Поскольку ВАЗ 2115 выпускается уже много лет, невозможно сосчитать количество автомобилей, находящихся в эксплуатации у современных автовладельцев и по сей день. Тем не менее, эксперты и опытные статистики провели некоторые исследования, чтобы определить самые неустойчивые системы, которые часто выходят из строя в автомобиле.

В основном различным поломкам, неисправностям подвержены следующие системы:

• охлаждение;
• тормоз;
• сцепление;
• зажигание;
• топливная система;
• стартер;
• генератор.

Чтобы пользователи, столкнувшиеся с неисправностями, могли точно определить неисправность и устранить ее, необходимо разобрать каждую систему отдельно. Это поможет определить широкий спектр различных неисправностей и методов решения, возникающих в автомобиле ВАЗ 2115.

Проблемы с системой охлаждения

Если поломка произошла случайно, каждый автомобилист перед выявлением неисправности должен предварительно заглушить двигатель и тронуться с дороги. После полной остановки автомобиля необходимо принять следующие меры:

1. затянуть ручной тормоз;
2. открыть капот и осмотреть помещение;
3. при появлении пара необходимо приложить усилия для выявления конкретного места утечки;
4. осмотреть расширительный бачок на предмет уровня охлаждающей жидкости;
5. оценить состояние радиатора;
6. пристальное внимание следует уделить специализированным шлангам, которые являются неотъемлемой частью системы охлаждения двигателя автомобиля.

Однако, прежде чем приступать к такой деятельности, рекомендуется сначала защитить себя от ожогов рук и лица. Необходимо помнить, что после полной остановки автомобиля ни в коем случае нельзя сразу откручивать крышку радиатора. Давление охлаждающей жидкости достаточно велико, чтобы она могла выйти под давлением.

Если проверка не привела к положительным результатам или к выяснению причины неисправности, то опытные специалисты сервисного центра рекомендуют заглянуть под приборную панель. Это необходимо для выявления признаков в виде капель жидкости из радиатора или крана отопления. Часто это повреждение вызвано поврежденным резиновым шлангом, который можно временно отремонтировать с помощью изоленты. При проведении такого ремонта в короткие сроки нужно добраться до сервисного центра и провести полную замену шланга.

Ремонт системы охлаждения

Что нельзя починить на трассе

Важно отметить, что нельзя производить самостоятельный ремонт следующих деталей в системе охлаждения:

• отопитель;
• термостат;
• радиатор.

При выявлении проблем, связанных с этими агрегатами, рекомендуется заливать максимально охлажденную жидкость и следить за температурными показателями. В обязательном порядке необходимо обратиться за помощью к компетентным специалистам на ближайшем пункте технического осмотра.

Достаточно распространенная неисправность в системе охлаждения ВАЗ 2115 – выход из строя специализированных предохранителей, защищающих бортовую цепь в электровентиляторе общей системы. Эту проблему часто можно решить, просто заменив предохранитель. Часто случаются ситуации, что после такой замены электровентилятор все равно не работает. В этом случае необходимо провести дополнительную диагностику, которую рекомендуется проводить только компетентным и опытным специалистам.

Однако если такая неисправность возникает в дороге, то для дополнительной диагностики электродвигателя можно взять два изолированных провода и подключить их напрямую к аккумулятору. При этом обязательно нужно учитывать, что эти провода ни в коем случае нельзя замыкать. Другими словами, с помощью такой дополнительной диагностики можно запустить электровентилятор на определенный срок. Данная неисправность свидетельствует о проблемах в проводке или специализированном реле включения системы вентиляции.

Опытные и грамотные специалисты сервисного центра утверждают, что самостоятельно отремонтировать реле или электродвигатель не получится, поэтому такие запчасти необходимо заменять в кратчайшие сроки.

Так выглядит радиатор ВАЗ 2115

Отклонения в оптимальном функционировании тормозной системы ВАЗ 2115

Пользователи автомобилей часто сталкиваются с различными проблемами торможения. Причин отказа тормозной системы при увеличенном ходе педали тормоза несколько:

• воздух в системе гидропривода;
• потеря упругости поршня цилиндра, что приводит к его смещению внутрь;
• нарушение герметичности, проявляющееся в виде утечки тормозной жидкости;
• необоснованно увеличенный зазор между вакуумной головкой болта, усилителем и поршнем цилиндра.

Для того, чтобы исключить подобные ситуации, необходимо использовать несколько способов:

1. обновить систему;
2. заменить колесный цилиндр;
3. выявить место утечки жидкости и заменить детали или прокладки;
4. подтяните прокладки или замените их.

Довольно часто пользователи автомобиля ВАЗ 2115 сталкиваются с проблемой повреждения манжеты. В этом случае не следует предпринимать никаких действий, связанных с ремонтом. Необходимо приобрести оригинальные манжеты и заменить их с помощью грамотных специалистов, либо самостоятельно.

Причинами неисправности тормозной системы могут быть проблемы следующих механизмов:

• отсутствие стандартного зазора между поршнем главного цилиндра и головкой вакуумного блока усилителя;
• неполный возврат педали тормоза после выполнения действия, что вызвано неграмотной установкой специализированного выключателя тормозного сигнала;
• засорение каналов тормозных цилиндров;
• отверстия внахлест с манжетами, краями;
• заклинивание «пальцев» в переднем кронштейне;
• потеря эластичности кольца;
• заклинивание колодок;
• ослабление прижимной пружины механизма;
• деформация уплотнительных колец;
• отсутствие стандартных зазоров между накладками и тормозным барабаном.

Каждый автовладелец может исправить такие недостатки и выявить их первопричины самостоятельно, если проведет детальное исследование или диагностику тормозной системы. Опытные специалисты рекомендуют обращаться в сервисный центр, где при необходимости профессионалы не только диагностируют неисправность, но и устраняют ее, ремонтируя или заменяя определенные узлы.

Тормозная система 2115

Неисправности сцепления

Существует достаточно широкий спектр причин, которые могут привести к выходу из строя сцепления, поэтому опытные специалисты создали 4 основные группы:

1. неполное отключение системы;
2. неправильное включение;
3. рывковая работа;
4. повышенный шум.

Естественно, каждая отдельная группа проблем имеет несколько причин поломки и ряд возможных вариантов их устранения. Для того, чтобы понять, как на самом деле выглядит причина той или иной поломки, необходимо проанализировать возможные пути решения и причину проблемы, исходя из групп неисправностей.

Неполное отключение системы

• Неполный ход педали. Для устранения этой причины рекомендуется отрегулировать привод.
• Поломка концевого диска. Вы можете решить проблему, заменив диск или перестроив его.
• Смещенная нажимная пластина. Это достаточно распространенная неисправность, поэтому устранить ее можно только заменой нажимной пластины и пружины на оригинальные детали.
• Если ступица диска заела за шлицы вала, шлицы необходимо предварительно очистить и промыть дезинфицирующими средствами. В том случае, если шлицы имеют заметные виды повреждений или деформации, необходимо заменить ведомый диск и первичный вал.
• Сломанные или ослабленные колодки ведущего диска являются частой причиной проблем. Его можно устранить, заменив или проверив работу концевого диска.

Довольно частая причина «тугой педали» — неисправность троса. Чтобы избавиться от такой поломки, рекомендуется замена деталей с помощью грамотных специалистов.

Неправильное включение сцепления

Это может произойти по следующим причинам:

• повышенный износ;
• обжиг футеровки;
• промасливание корзины и накладок маховика;
• повреждение накопителя.

Для устранения таких причин необходимо своевременно заменять накладки. Иногда помогает тщательно промыть дезинфицирующими средствами поверхности, на которые попало масло. Профессионалы говорят, что довольно часто пользователи автомобиля ВАЗ-2115 сталкиваются с течью масла через болты крепления маховика. В этом случае рекомендуется использовать специализированный герметик. В случае критического повреждения накопителя единственной реальной возможностью устранения такой проблемы является полная замена всего накопителя или отдельных его компонентов.

Диск, корзина, выжимной подшипник

Что делать, если сцепление дергается?

Часто рывки в приводе указывают на следующие причины:

1. Смазка накладок диска и маховика, а также нажимного диска. Избавиться от такой проблемы можно только в том случае, если поверхности обработать специализированным средством или уайт-спиритом, а изношенные и поврежденные сальники заменить новыми.
2. Заклинивание привода сцепления вызывает различные деформации компонентов. Устранить такой дефект можно путем полной замены деформированных компонентов.
3. Повреждение (критический износ) нажимного диска – частая причина, приводящая к рывкам в приводе сцепления. Чтобы вернуть авто в рабочее состояние, потребуется заменить корзину сцепления и нажимной диск.

Естественно, грамотные и компетентные специалисты должны выявить определенные причины и возможные варианты их устранения. Профессионалы смогут увидеть даже малейшие повреждения или деформации.

Повышенный шум сцепления

Многие пользователи автомобиля ВАЗ 2115 отмечают повышенный шум при включении или выключении привода сцепления. У этой проблемы есть две основные причины:

1. Поломка специализированной пружины ведомого диска. Устранить такую ​​неисправность можно, только заменив ведомый диск на новый.
2. Дефектный подшипник. Деталь может выйти из строя из-за износа, повреждения или вытекания специализированной смазки. В этом случае отремонтировать подшипник не получится, поэтому необходимо заменить эту деталь.

Другими словами, неисправности, связанные со сцеплением, бывают самые разнообразные, поэтому важно своевременно диагностировать и устранять неисправность. Грамотный подход позволит избежать множественных негативных ситуаций на дороге.

Катушка зажигания

Система зажигания

Такой модуль также достаточно уязвим в подержанных автомобилях ВАЗ 2115. Специалисты выделили несколько особых признаков, указывающих владельцам на наличие дефектов в системе зажигания:

• «Плавающий» холостой ход мотора;
• с определенной периодичностью без видимых причин пропадает тяга двигателя;
• транспортное средство долго набирает обороты при разгоне;
• попарное или одиночное прекращение функционирования цилиндров.

Владельцам ВАЗ-2115 следует помнить, что представленные выше типовые признаки могут указывать и на ряд проблем, связанных со свечами системы зажигания автомобиля. Именно поэтому перед проведением полной диагностики системы необходимо обратиться к опытным специалистам.

Проблемы с топливной системой

Существует несколько признаков, связанных с неправильным функционированием топливной системы или топливного насоса в отдельности:

• машина не заводится;
• бензонасос не подает признаков функционирования после включения зажигания;
• есть перебои в работе мотора;
• автомобиль движется рывками на малой скорости.

Такие признаки говорят о том, что бензонасос вышел из строя. Опытные водители знают, что эта система должна создавать давление в топливном модуле для оптимальной работы автомобиля. Эти причины могут говорить не только о выходе из строя самого топливного насоса, но и о других неисправностях топливной системы. Поэтому, если вы заметили вышеперечисленные дефекты на собственном автомобиле, рекомендуется обратить пристальное внимание на бензонасос и топливную систему, чтобы в короткие сроки выявить и устранить поломку.

Неисправности стартера

Любой автовладелец знает, что стартер – это сложный и достаточно многогранный механизм, поэтому существует широкий спектр различных причин, которые могут вызвать поломку. Рассмотрим распространенные неисправности стартера ВАЗ 2115, исходя из особенностей механизма:

При включении стартера не вращается якорь и не срабатывает тяговое реле

Наличие такого нетипичного поведения механизма может быть вызвано следующими причинами, устранить которые опытному специалисту не составит труда:

• Автомобильный аккумулятор неисправен или разряжен. Устранить неисправность можно заменой или зарядкой аккумулятора;
• Повышенный уровень окисления полюсов аккумулятора, при котором наконечники мало соприкасаются с полюсами. Очистка столбов поможет решить проблему. При необходимости подтяните кончики с помощью вазелина.
• Неисправное реле. Замена детали может изменить эту ситуацию. Важно заранее проверить соединительную цепь между выключателями.
• Неисправность контактной части замка зажигания. Если деталь вышла из строя, ее необходимо заменить.
• Заедание якоря реле. Решить эту проблему можно, сняв тяговое реле и проверив легкость и подвижность якоря.

Поэтому, чтобы выяснить причину, по которой медленно вращается якорь, или не срабатывает тяговое реле, необходимо применить некоторые знания и навыки. Это позволит изначально выявить неисправность, а впоследствии устранить ее.

При включении механизма якорь вращается слишком медленно или вообще не вращается, но при этом тяговое реле функционирует в том же режиме

Такая ситуация случается довольно часто. Причин, провоцирующих такую ​​ситуацию, несколько:

• неисправный аккумулятор;
• полюса батареи оксидированные;
• плохое крепление наконечников;
• оксидированные болты тягового реле;
• слабые гайки крепления наконечников;
• сжигание коллектора;
• короткое замыкание в обмотке якоря или обрыв.

Для устранения таких причин необходимо принять ряд мер:

• заменить или зарядить аккумулятор;
• очистить полюса аккумулятора от окиси;
• затянуть крепление наконечников;
• очистить болтовые контакты тягового реле;
• проверить затяжку гаек;
• очистить коллектор;
• полностью заменить якорь.

Использование таких простых способов поможет устранить проблемы, связанные с функционированием стартера.

Стартер 2115

При включении пускового модуля повторно срабатывает тяговое реле, но через несколько секунд отключается

Причинами могут быть следующие неисправности или поломки:

• Низкий заряд аккумулятора. Решить такую ​​проблему поможет обычное специализированное зарядное устройство для аккумуляторов, которое вернет стартеру и тяговому реле в целом прежнее функционирование.
• Обрыв или короткое замыкание реле или обмотки. Решить проблему поможет замена детали, а именно тягового реле, и восстановление обмотки.
• Внезапное падение напряжения в цепи из-за повышенного окисления наконечников. В этом случае достаточно просто осмотреть провода и зачистить их, избавившись от окиси.

Достаточно простые и народные способы часто помогают решить подобную проблему, связанную с некорректной работой тягового реле.

Якорь вращается в том же режиме, но маховик ведет себя неправильно или вообще не вращается

Часто эти проблемы вызваны:

• Пробуксовка муфты холостого хода. Профессионалы рекомендуют проверить механизм и при необходимости заменить муфту;
• Шестерни редуктора вышли из строя, поэтому необходимо их полностью заменить.

Такую неисправность могут диагностировать не только профессиональные специалисты, но и практически каждый владелец ВАЗ 2115.

Стартер издает необычный звук, но якорь вращается в том же режиме

Такая поломка может быть вызвана следующими причинами:

• повышенный износ подшипников и приводов якоря. Замена вкладышей или опор поможет изменить ситуацию;
• повышенный износ втулки вала в картере сцепления. Решить проблему можно только заменой специализированной втулки;
• плохое крепление механизма или деформация крышки стартера со стороны привода. Решить проблему можно заменой пускового модуля, либо подтянуть гайки крепления;
• неправильное положение стартера. В этом случае важно обратиться к опытным специалистам, чтобы они проверили, не перекошен ли механизм;
• Выход из строя шестерни редуктора. Единственный правильный выход из этой ситуации – полная замена деформированных узлов или деталей;
• деформированы зубья ведущей шестерни или маховика. Любая деформированная деталь подлежит обязательной замене на оригинальную с завода производителя;
• якорь слипается с тяговым реле. Решить эту ситуацию поможет чистка специализированного шлица и обработка его специализированным маслом. Если такие действия не помогают, то необходимо заменить деталь, из-за которой стартер выходит из строя.

Стартер представляет собой небольшой, но довольно сложный механизм, поэтому его ремонт или замену комплектующих должны выполнять только опытные специалисты. Такой подход сведет к минимуму риск возникновения различных неприятных ситуаций при использовании автомобиля ВАЗ 2115.

Генератор должен содержаться в хорошем состоянии

Генератор

Эта деталь является составной частью машины. Однако именно генератор вызывает некоторые сложности в использовании автомобиля в целом, поэтому опытные специалисты выделили две самые распространенные поломки и методы их решения.

Реле-регулятор

Изначально важно понимать, что для проверки функционирования реле-регулятора необходима помощь грамотного специалиста. Профессионалы рекомендуют изначально довести двигатель до 3000 об/мин. При этом важно включить дальний свет и подогрев салона и стекол. После выполнения этих действий можно измерить аккумулятор, напряжение которого не должно превышать 13,2 В.

Если после таких действий и проведения измерений показатели низкие, то это свидетельствует о наличии проблем или короткого замыкания в реле контроллера. Естественно, опытные и грамотные специалисты могут диагностировать этот узел и другими способами. Тем не менее, считается, что вышеописанный метод является оптимальным для выявления различных дефектов работоспособности реле-регулятора.

Клапаны генератора

Они часто выходят из строя, поэтому специалисты рекомендуют использовать аккумулятор и контрольную лампочку для выявления поломки или выхода из строя.

Если при правильном подключении минусовых диодов лампочка горит, значит, проблема с корпусом механизма или вышел из строя один из основных клапанов.

Опытные и компетентные специалисты не рекомендуют производить замену выпрямительного блока самостоятельно. Неправильная замена может привести к тому, что новая деталь выйдет из строя, либо сильно пострадают другие механизмы.

Подводя итог всему вышесказанному, можно смело отметить, что автомобиль ВАЗ 2115 достаточно надежный агрегат, но важно правильно подойти к ремонту некоторых систем. Следует помнить, что своевременная диагностика и техническое обслуживание автомобиля – залог его длительной эксплуатации на самом высоком уровне.

Самодиагностика ВАЗ 2115

Автомобили в России сейчас оснащаются разнообразными электронными устройствами управления. В этом смысле ВАЗ-2115 не исключение — у него разные датчики. Каково их предназначение и возможные неисправности, рассказывается в этой статье.

В случае возникновения проблемы в двигателе сразу загорается сигнальная лампа на панели приборов в салоне. В ситуации, когда неисправность незначительна, то гаснет примерно через секунду после запуска силового агрегата. Примерно столько времени требуется бортовому компьютеру для проведения диагностики.

Если поломка достаточно серьезная, то ЭБУ сигнализирует об этом выдачей определенных кодов ошибок. Итак:

• 2 означает, что проблема с датчиком уровня топлива;
• 13 — нет информации о качестве воздуха;
• 14-15 — уровень антифриза не контролируется;
• 19 — неверные показания датчика коленвала;
• 21-22 — проблемы с дроссельной заслонкой;
• 23-25 ​​- вышел из строя прибор, фиксирующий температуру воздуха;
• 24 — не работает измеритель скорости;
• 33-34 — проблемы в ДМРВ;
• 35 — сбит регулятор холостого хода;
• 43 — поломка датчика детонации;
• 61 — не отправляются данные с прибора измерения уровня кислорода.

Знание кодов позволяет быстро решать проблемы.

ДПДЗ

Это датчик, определяющий положение дроссельной заслонки. Его показания нужны для того, чтобы бортовой компьютер мог рассчитать:

• продолжительность впрыска топлива;
• угол опережения зажигания;
• режим работы всей силовой установки;
• ускоряющий момент и т.д.

Если это устройство рендерит, то записанная им информация заменяется данными с ДПКВ и ДМРВ. Поломка обычно сопровождается неустойчивой работой двигателя.

В автомобилях ВАЗ этим устройством управления является полимерная пленка с графитовым покрытием. В целом практика показывает, что чаще всего ломается именно указанный датчик.

Автомобиль в этом случае:

• движется рывками;
• торможение силовой установкой часто отсутствует;
• есть «провалы» при разгоне.

При этом лампочка «Check engine» загорается не так часто. ЭБУ определяет неисправность только при возникновении короткого замыкания, но при частичном износе графитовых дорожек диагностика не дает никакого эффекта. Полная потеря контакта приводит к тому, что холостой ход машины держится на уровне максимум 1,5 тыс. оборотов.

Иногда бывает изменение показаний этого контрольного прибора до 5 процентов при выпуске газа. При этом компьютер будет считать, что водитель давит на ранее упомянутую педаль с полной силой — в результате обороты холостого хода начинают произвольно «плавать». С такой проблемой управлять автомобилем просто опасно.

RTD

Управляет функциями регулятора давления топлива. На ВАЗ, как правило, устанавливается устройство механического типа, не сопряженное с ЭБУ. Поэтому поломка не обнаруживается системой. При этом, как правило, возникают проблемы:

• по запуску двигателя;
• повышенный расход топлива;
• избыточное содержание СО в выхлопе.

В 2115 устанавливается на рейку и соединяется отводом обратки топлива с бензобаком, и шлангом с воздухозаборным коллектором. Исправность этого датчика можно определить с помощью манометра, подключенного непосредственно к топливной рампе. В норме на холостом ходу показания должны быть:

• до 2,4 бар, если установлена ​​вакуумная трубка;
• до 3,25 при удалении.

Низкое давление часто свидетельствует о неисправности топливного насоса. В то же время высокий уровень свидетельствует о свободном истечении топлива из магистрали обратно в бак.

При отказе РДТ наблюдаются следующие неисправности:

• двигатель работает нестабильно;
• глохнет на холостом ходу;
• слишком низкая или высокая частота вращения коленчатого вала;
• потеря мощности двигателя;
• перерасход бензина.

ДМРВ

Монитор контролирует массовый расход воздуха. В его основе платиновая нить, охлаждаемая атмосферой. При этом обогревается электричеством. Текущий расход топлива и воздуха рассчитывается в зависимости от потребляемого напряжения. При отказе ЭБУ подменяет свои показания данными, поступающими от ДПДД и ДПКВ.

Неадекватность данного датчика проявляется:

• слишком большой расход топлива;
• нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
• внезапная остановка после увеличения мощности;
• проблемы с запуском.

Самый простой способ определить его неисправность – заменить на заведомо исправный прибор.

Датчик фаз

Определяет, в каком именно угловом положении находится распределительный вал машины. Устройство находится возле воздушного фильтра, на блоке цилиндров. При его поломке форсунки будут открываться попарно, в параллельном режиме. В этом случае наблюдается увеличение расхода бензина примерно на 10 процентов.

ДПКВ

Этот датчик сообщает ЭБУ текущее положение коленчатого вала. Он индуктивный, то есть при вращении вышеуказанного узла вырабатывает определенные импульсы, частота которых позволяет компьютеру произвести нужный расчет. При потере сигнала блок питания останавливается. То есть его неисправность не позволит даже добраться до автосервиса. В прочем, ломается очень редко.

В этой ситуации ЭБУ покажет код ошибки — 0335. Однако это не всегда означает, что пришел в негодность именно ДПКВ. Иногда такая же комбинация появляется, если датчик массового расхода воздуха работает некорректно.

ДТОЖ

Сигнализирует о температуре антифриза и является, по сути, термистором. То есть чем больше он нагревается, тем больше падает его сопротивление. Датчик расположен рядом с головкой блока цилиндров и рядом с термостатом. Его сигнал идет как на бортовой компьютер, так и на вентилятор радиатора.

Часто путают с датчиком температуры, но назначение последнего — передача информации только на приборную панель.

ДТОЖ очень редко выходит из строя. С ним скорее могут случиться такие неприятности:

• обрыв контакта внутри;
• разрушение изоляции;
• разрыв подводящих линий (чаще всего их зацепит газовый кабель в непосредственной близости).

Поломка ДТОЖ приводит к тому, что ЭБУ считает, что температура двигателя равна нулю градусов и посылает соответствующую команду регулятору подкачки воздуха. В этой ситуации подача топлива не будет оптимальной – в результате возникают проблемы с запуском двигателя в мороз. При этом, после того как мотор все-таки запустится, через две минуты компьютер сообщит, что антифриз нагревается до 80 градусов Цельсия.

В жаркую погоду, когда машина стоит в пробке, неисправный ДТОЖ может спровоцировать другие серьезные проблемы. В частности, ЭБУ будет считать, что температура охлаждающей жидкости остается нормальной и, следовательно, не будет пересчитывать угол опережения зажигания. В результате мощность упадет и двигатель заглохнет.

Датчик Холла (скорость)

Это устройство управления расположено непосредственно на коробке передач. ВАЗ с инжекторным двигателем снабжается датчиками на шесть импульсов. Его выход из строя приводит лишь к незначительному снижению характеристик автомобиля. Если контакт был частично потерян, двигатель может заглохнуть на холостом ходу.

Сегодняшнюю статью я начну с рассказа о том, что такое датчик детонации (ДД) и зачем он нужен двигателю автомобиля. Этот датчик необходим, как видно из названия, для того, чтобы следить за детонацией двигателя, а также стуками, свидетельствующими о неисправностях.

Каждый стук заставляет датчик вырабатывать импульс определенного напряжения. После этого импульс поступает на контроллер, который производит дальнейшую обработку. Контроллер подстраивается в зависимости от величины принимаемого импульса, весь процесс занимает считанные доли секунды, поэтому чаще всего мы просто ничего не чувствуем.

Где находится датчик детонации?

Датчик детонации ВАЗ 2114-2115 находится между вторым и третьим цилиндром на блоке двигателя, может быть одно- или двухконтактным.

Признаки неисправности датчика детонации ВАЗ 2114-2115:

• Ухудшение динамики, плохой разгон » загорается
• ЭБУ выдает ошибку датчика детонации.

Вашему вниманию ошибки датчика детонации ВАЗ 2114

• Код ошибки 0325 — обрыв проводки, подающей питание на ДД. Чаще всего причиной этой ошибки являются окисленные контакты датчика детонации, обрыв проводки встречается крайне редко. Необходимо почистить контакты, это даст положительный результат, по крайней мере хуже не будет. Кроме того, эта ошибка может быть вызвана ремнем ГРМ, поэтому, если после чистки контактов ДД проблема осталась, скорее всего, он перескочил на пару зубцов. Выровняйте ремень по меткам и еще раз проверьте, появляется ли ошибка.
• Код ошибки 0328 — обычно пишет. Однако нельзя исключать возможность перескока ремня ГРМ.
• Код ошибки 0326 и 0327 — означает чрезмерно слабый (низкий) сигнал датчика детонации. Для устранения ошибок необходимо очистить контакты подключения ДД ВАЗ 2114. Также важен момент затяжки датчика, в случае слабой затяжки могут появиться вышеперечисленные ошибки.

Как проверить датчик детонации ВАЗ 2114-2115

• Подготовьте торцевую пластину на «13» или «22» (в зависимости от типа датчика).
• Мультиметр или вольтметр.
• Отвертка.

Последовательность:

1. Снимите датчик с блока цилиндров.
2. Включить вольтметр или мультиметр в режим 200 МВ.
3. Подключить электроды мультиметра к клеммам датчика детонации, затем отверткой постучать по корпусу детали.
4. Во время постукивания наблюдайте за изменениями на дисплее прибора, в зависимости от силы ударов и частоты показания вольтметра должны меняться. Если показания вашего датчика детонации не меняются, он неисправен и подлежит замене.

Датчики детонации ВАЗ бывают двух типов:

1. Резонансные (бочкообразные).
2. Широкополосный (планшетный).

Эти датчики абсолютно разные, поэтому прежде чем купить датчик детонации на ВАЗ 2114 или 2115 проверьте какой у вас установлен.

Рекомендую посмотреть видео как проверить датчик детонации в домашних условиях:

Текст принадлежит сайту:

Несколько неисправностей, часто встречающихся на автомобилях семейства 2115.

Система охлаждения

В случае неисправности системы охлаждения уходим с дороги и глушим двигатель.

Открываем капот и внимательно осматриваем подкапотное пространство. Если пар выходит, определяем конкретное место. Осматриваем двигатель, проверяем расширительный бачок на положение уровня охлаждающей жидкости. За одно определяем состояние термостата, радиатора, резиновых шлангов в системе охлаждения двигателя.

Не откручивайте крышку расширительного бачка сразу после остановки двигателя. В системе охлаждения жидкость находится под высоким давлением. Когда откручиваем пробку, давление резко падает, и по законам физики охлаждающая жидкость закипает. Естественно, его брызги могут вызвать ожоги рук и лица. Если есть острая необходимость открутить пробку расширительного бачка на еще не остывшем двигателе, положите сверху какую-нибудь плотную ткань и только потом медленно откручивайте пробку.

Не поленились заглянуть под панель приборов ВАЗ-2115. Под ним могут быть обнаружены капли охлаждающей жидкости, просачивающиеся из крана отопителя или радиатора.

Если течь охлаждающей жидкости вызвана лопнувшим шлангом, его можно временно заклеить липкой лентой (изолентой, скотчем).

Гораздо больше проблем, если утечка идет из отопителя, радиатора или термостата. Устранить его в пути сложно. В этой ситуации рекомендуется долить воду в систему охлаждения и следить за показаниями температуры во время движения. При необходимости уровень в системе охлаждения придется периодически восстанавливать. Обратите внимание, что если вы длительное время будете использовать воду вместо антифриза, это, скорее всего, спровоцирует образование накипи в системе охлаждения ВАЗ-2115. В результате охлаждение ухудшится, а срок службы уменьшится. Поэтому после аварийной поездки обязательно устраните течь, слейте разбавленную водой жидкость, промойте систему и залейте свежую охлаждающую жидкость. Самое главное условие — запрещается доливать холодную воду в перегретый двигатель! Двигатель должен остыть не менее получаса при открытом капоте.

Если неисправна система охлаждения ВАЗ 2115, и утечек охлаждающей жидкости не наблюдается, проверяем целостность предохранителя №5 (на 20А). Выполняет функцию принудительной защиты цепи бортового питания в электровентиляторе системы охлаждения. Предохранитель находится в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке. Если после замены предохранителя электродвигатель заработал, можно продолжать поездку.

Если после замены предохранителя не работает электродвигатель, проведем дополнительную диагностику. Возьмем два дополнительных провода и подадим питание на электродвигатель напрямую от аккумулятора.

Обратите внимание, провода должны быть изолированы и надежно закреплены. Нельзя допускать замыкания проводов между собой! Обязательно обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться таким образом, чтобы вентилятор нагнетал воздух к двигателю через радиатор, а направления входящего (ходового) воздушного потока и воздушного потока, создаваемого вентилятор совпадают.

Если после этих манипуляций заработал электродвигатель, неисправна проводка системы охлаждения или реле вентилятора. Реле находится под крышкой с правой стороны консоли приборной панели ВАЗ 2115. Если двигатель глухой, то может выйти из строя сам электродвигатель или проводка. К сожалению, ни электродвигатель, ни реле ремонту не подлежат и потребуют замены.

Двигатель также может перегреваться при выходе из строя термостата. Этот узел регулирует подачу жидкости через систему охлаждения либо в обход радиатора (для ускорения прогрева холодного двигателя), либо через радиатор. Проверить термостат несложно: на прогретом двигателе ощупываем нижний шланг, соединяющий радиатор и двигатель. Если шланг холодный, скорее всего неисправен термостат, поэтому циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отсутствует.

Тормозная система

Возможные неисправности тормозных систем и способы их устранения
Причина неисправности	Средство
Увеличенный ход педали тормоза
Воздух в системе гидропривода	Обновите систему
Упорное кольцо поршня заднего рабочего цилиндра потеряло эластичность и под действием стягивающей пружины тормозных колодок вместе с поршнем смещается внутрь цилиндра	Заменить колесный цилиндр в сборе
Нарушение герметичности тормозной системы (утечка жидкости)	Найдите место утечки жидкости и замените детали, вызывающие утечку. При наличии утечек в соединениях труб подтяните соединения или замените прокладки
Увеличенный зазор между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра	см.
Педаль тормоза медленно опускается с постоянным усилием на нее и включенным стояночным тормозом
Повреждение манжеты 14 (см. рис. 8.3)	Заменить поврежденную манжету
Тормоза на всех колесах или осях не отпускаются полностью (подвесные колеса вращаются туго)
Нет зазора между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра	см.
Неполный возврат педали тормоза после торможения из-за неправильной установки выключателя сигнала торможения	Установить зазор (8+1) мм (см. рис. 7.16) между пластмассовым наконечником выключателя стоп-сигнала и упором на педалях
Засорение компенсационных отверстий главного тормозного цилиндра или перекрытие компенсационных отверстий краями манжет 14 (см. рис.8.3)	Снимите бачок главного цилиндра и соединительные втулки 3 (см. рис. 8.3). Прочистите компенсационные отверстия мягкой проволокой диаметром 0,6 мм. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить вздувшуюся манжету 14
Один тормозной механизм не отпускается (подвешенное колесо вращается туго)
Заклинившие направляющие штифты в основании переднего кронштейна	Замените или смажьте направляющие штифты. Замените поврежденные крышки пальцев (см.)
Задир поршней в корпусе суппорта	Снимите корпус тормозного суппорта с основания, удалите грязь и следы коррозии с поверхности корпуса цилиндра и смажьте рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см.)
Потеря упругости уплотнительного кольца корпуса тормозного суппорта	Снимите корпус суппорта с основания и замените уплотнительное кольцо (см.)
Заклинивание колодок из-за сильного загрязнения направляющей основания	Снимите колодки и очистите направляющий паз и выступы основания от коррозии и грязи (см.)
Ослабление или обрыв возвратной пружины задних тормозных колодок	Заменить пружину
Заедание поршней задних тормозов из-за грязи или коррозии	Разобрать рабочий цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить брызговики
Вздутие уплотнительных колец поршня заднего рабочего цилиндра	Замена уплотнительных колец и тормозной жидкости
Отсутствие зазора между тормозной колодкой и задним тормозным барабаном из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки	Демонтировать рабочий цилиндр, устранить перекос упорного кольца
Автомобиль заносит или боком при торможении
Неравное давление в шинах	Довести давление в шинах до нормы
Смазка фрикционных накладок в одном из тормозных механизмов	Замена колодок или промывка колодок бензином с последующей обработкой мелкой наждачной бумагой и тщательным удалением абразивной пыли с колодки
Задиры или глубокие следы на поверхности тормозного диска или барабана	Ремонт или замена диска или тормозного барабана в сборе со ступицей
Утечка тормозной жидкости в одном из передних тормозов или колесных цилиндрах	Устранить утечку
Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода	Отрегулировать или заменить регулятор давления (см. )
Недостаточная эффективность торможения (повышенное усилие на педали тормоза)
Изношенные или замасленные тормозные колодки	Замена или промывка тормозных колодок
Неполное прилегание накладок к барабану в задних тормозах	Зачистите выступающие места на накладках. Замените колодки при необходимости
Утечка в соединении вакуумного шланга	Восстановить герметичность соединения
Загрязнен фильтр 14 (см. рис.8.2) вакуумного усилителя тормозов	Промойте фильтр или замените его новым
Порвана диафрагма 7 или 8 (см. рис.8.2) вакуумного усилителя тормозов	Заменить диафрагму
Манжеты уплотнительные 13 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозов не обеспечивают герметичность	Замена уплотнений и очистка цилиндрических рабочих поверхностей корпуса клапана и разъема
Течь в соединении крышки 6 (см. рис. 8.2) с корпусом 11 вакуумного усилителя	Восстановить герметичность
Нарушение герметичности соединения вакуумного усилителя с корпусом главного цилиндра	Заменить уплотнительное кольцо 12 (см. рис.8.2)
Отказ вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя	Замена уплотнений главного цилиндра, удаление жидкости из усилителя и замена диафрагмы
Скрежет в тормозах
Овальность или биение рабочей поверхности тормозных барабанов задних колес	Расточить тормозные барабаны в сборе со ступицей или заменить на новые
Сломанные пружины колодок дискового тормоза	Заменить тормозные колодки (см. )
Тормозные пальцы передних колес изношены	Заменить направляющие штифты (см.
Износ отверстий под направляющие пальцы в основании тормозного суппорта	Заменить базу
Рычаг стояночного тормоза требует больших усилий, чтобы удержать автомобиль
Заклинивание тросов в направляющих оболочках	Отсоедините тросы, очистите от грязи, смажьте тросы и их соединения консистентной смазкой
Задние тормозные колодки промасленные	Промойте подушечки или замените подушечки на подушечки
Неправильно отрегулирован стояночный тормоз	)
Длинный ход рукоятки рычага стояночного тормоза
Большой люфт растяжной тяги привода стояночного тормоза в тормозах задних колес	Отрегулировать привод стояночного тормоза (см.
Обогрев тормозных барабанов при движении без торможения
Неправильная регулировка разжимного звена привода стояночного тормоза	Регулировка привода стояночного тормоза
Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии внешней течи в гидроприводе
Износ или вздутие наружной манжеты 8 (см. рис. 8.3) главного тормозного цилиндра	Снимите главный тормозной цилиндр и замените сальник. Слейте тормозную жидкость из крышки 6 (см. рис. 8.2)

Муфты

Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения:

Причина неисправности

Средство

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)
Недостаточный полный ход педали сцепления	Отрегулировать привод выключения сцепления
Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)	Выпрямите или замените диск
Ступица ведомого диска на шлицах первичного вала	Очистить шлицы, промыть уайт-спиритом. Если шлицы изношены, замените первичный вал или ведомый диск
Перекос или деформация прижимной пластины	Заменить крышку сцепления с нажимным диском и пружиной
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска	Замените накладки, проверьте торцевое биение диска
Нарушение троса сцепления	Заменить кабель
Неполное включение сцепления (сцепление «пробуксовывает»)
Повышенный износ или подгорание фрикционных накладок ведомого диска	Замените фрикционные накладки или диск сцепления в сборе
Повреждение или заедание привода сцепления
Рывки при работе сцепления
Смазка фрикционных накладок диска сцепления, поверхностей маховика и нажимного диска	Тщательно промыть замасленные поверхности уайт-спиритом, заменить изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя. Проверить наличие утечек масла через болты крепления маховика; при наличии течи установить болты на герметик, как указано в подразделе «Сборка двигателя»
Застрял в приводе выключения сцепления	Устранить причины приступа. Замените поврежденные детали
Повреждение поверхности или деформация прижимной пластины	Заменить крышку сцепления в сборе с нажимным диском
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка пружины демпфера ведомого диска	Замените узел ведомого диска
Повышенный шум при выключении сцепления
Износ, повреждение, утечка смазки из подшипника выключения сцепления	Заменить подшипник

Модуль зажигания

Существует несколько типичных симптомов, прямо указывающих на проблемы с модулем зажигания:

1. Плавает холостой ход двигателя.

2. Периодически беспричинно пропадает тяга двигателя.

3. Автомобиль очень медленно набирает обороты двигателя при разгоне.

4. Цилиндры перестают работать парами.

Обратите внимание, что такие же признаки указывают на неисправность проводов типа ВВ и свечей системы зажигания автомобиля, поэтому в начале следует их проверить, и если с ними все в порядке, то заменить модуль зажигания.

Топливный насос

— машина не заводится

Возможной причиной может быть нерабочий или полурабочий бензонасос. Топливный насос для нормальной работы должен создавать определенное давление в топливной системе. Но причиной неисправности может быть не только бензонасос, в любом случае первым делом необходимо измерить давление в топливной рампе, проверить искру и сделать соответствующие выводы. Более подробную информацию можно найти здесь.

— топливный насос не «гудит» после поворота ключа зажигания

Тут скорее всего дело уже кроется в проводке к бензонасосу. Этой проблеме посвящена отдельная статья.

— перебои в работе двигателя

— машина дергается на малой скорости

Опять же, сам ТНВД может быть в порядке, тут уже проблема может быть в мелком фильтре (сеточке) под ТНВД.

Стартер

1. Пробуксовка муфты свободного хода

Генератор

Реле-регулятор

Вызовите помощника для проверки регулятора. Ему необходимо запустить двигатель, доведя обороты до 3000. Одновременно включить габариты дальнего света, обогрев заднего стекла и печку. Измерьте тестером напряжение на аккумуляторе, значение которого должно быть более 13,2 В (для генератора 9402.3701), или 13,6 В (для генератора 37.3701).

Если напряжение намного ниже этого значения, это может быть связано с неисправностью обмоток генератора (обрыв, короткое замыкание), реле-регулятором или отсутствием контакта из-за окисления на кольцах обмотки возбуждения.

Косвенно неисправность реле-регулятора можно определить, если включить дальний свет, отключив другие потребители. Для этого следует произвести замер напряжения, показатели которого должны быть 13,2 или 13,6 В.

Более надежный способ определения работоспособности регулятора со снятым генератором или реле-регулятором. Вам понадобится контрольная лампа на 12 В, которую следует подключить между щетками. Далее следует одновременно подать постоянный ток напряжением 12 В от подходящего для него блока питания, подключив плюс к клемме «D+», а минус к массе автомобиля.

После этого лампа должна загореться. Если напряжение постепенно увеличивать до 16 В, оно должно погаснуть. В противном случае регулятор потребуется заменить. Если марка вашего генератора 37.3701, подключите плюс от источника с постоянным напряжением к контактам «Б» и «Б», минус к массе.

Клапаны генератора (выпрямительный блок)

Для управления достаточно использовать батарейку и контрольную лампу. Плюс аккумулятора с контрольной лампой нужно подключить к контакту генератора «В+» (для генератора 37.3701 к контакту «30»), а минус к корпусу. Если лампа горит, то в блоке клапанов (плюс и минус) короткое замыкание или пробой.

Чтобы убедиться в исправности плюсового блока клапанов, выполните подключение с помощью плюса индикаторной лампы аккумулятора к контактам («В» или «30»), а минуса к любой фазной обмотке. Если лампочка горит, значит один из клапанов пробит.

Как проверить генератор ВАЗ 2115 Проверить отрицательные вентили (диоды) можно, подключив любую фазную обмотку к массе (корпусу генератора) через лампу. Если лампа горит, то произошло короткое замыкание корпуса генератора с обмоткой статора или пробит один из клапанов. Можно использовать (омметр) для проверки, но для этого нужно отключить любой контакт диода.

Выпрямительный блок лучше заменить в сборе и в автомастерской.

Насос

Водяной насос играет важную роль в жизни двигателя. Благодаря насосу охлаждающая жидкость (ОЖ) может свободно циркулировать по системе охлаждения, снимая таким образом температуру с нагревающихся частей двигателя. Неисправный водяной насос может перегреть двигатель и полностью вывести его из строя. Для того чтобы этого не допустить, необходимо следить за состоянием насоса и его работоспособностью. Неисправность водяного насоса дает о себе знать следующими симптомами: Течь в области сальника.

Гудение во время бега. Плохая циркуляция охлаждающей жидкости. Повышение температуры двигателя.

Падение уровня охлаждающей жидкости. Чтобы убедиться, что ваш насос неисправен, проведите несколько простых тестов: прогрейте двигатель до рабочей температуры, затем сожмите верхний шланг. Если при этом вы чувствуете, что жидкость в системе продолжает циркулировать, можно сделать вывод, что водяной насос работает. Прислушайтесь, если насос не гудит, если вы чувствуете гул, он, вероятно, умирает. Лучше не дожидаться, пока это произойдет и заменить помпу во избежание больших неприятностей.

Недавно заменил помпу так как она вышла из строя, как я понял по воющим звукам. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как заменить водяную помпу ВАЗ 2110 своими руками, не снимая привод генератора. 1. Первым делом решил снять адсорбер для удобства выполнения работ, не отсоединяя провода и шланги.

2. Далее необходимо снять пластиковую крышку с двигателя, а также крышку ремня ГРМ. 3. Теперь возьмите домкрат и поддомкратьте правую сторону автомобиля, ваша задача вывесить переднее правое колесо. Это сделано для того, чтобы поставить все на этикетки.

Для удобства решил сделать одну метку белой краской, в дальнейшем, поверьте, пригодится. 4. Как бы не хотелось, но колесо все же пришлось снять, т. к. К.

Требовался доступ к нижнему болту пластикового кожуха. 5. В отличном состоянии, поэтому менять смысла нет.

Кроме того, решил попробовать заменить помпу, не снимая ремень привода генератора. Как потом выяснилось, это была хорошая идея и сэкономленная уйма времени. 6. Однако пластиковый кожух, а вместе с ним и шкивы с роликами распредвалов, все же пришлось снять. Для этого ослабьте натяжные ролики, затем снимите с них ремень ГРМ. 7.

Далее нужно чем-то плоским заблокировать шестерни распредвалов, чтобы их выкрутить. Будьте осторожны, зубы довольно мягкие. 8. Когда шкивы разобраны, нужно открутить собственно сам пластиковый кожух.

Неприятный момент, что один болт крепления нужно будет открутить в нижнем положении, через пространство около колеса. Теперь можно сказать, что мы добрались до насоса. 9. Водяной насос ВАЗ 2110 крепится тремя болтами крепления под шестигранник. Открутите их, затем, слегка постукивая по его корпусу, попробуйте вытащить.

10. Поставьте емкость для охлаждающей жидкости и будьте осторожны, чтобы не разбрызгаться. 11. Возьмите новую помпу ВАЗ 2110 и убедитесь, что в ней достаточное количество смазки. Я также рекомендую нанести тонкий слой герметика, если у вас бумажная прокладка. Дайте ему высохнуть.

Сборка традиционно осуществляется в обратном порядке. Замените водяной насос. Установите пластиковую крышку. Закрепите шкивы распределительных валов на своих местах. Наденьте ремень ГРМ. Выровняйте и наденьте ремень ГРМ по ранее нанесенным меткам на распределительном валу.

Провернуть двигатель рулем, откорректировать правильное натяжение и положение ремня. Когда все установлено, доливаем антифриз (или любую другую охлаждающую жидкость), и можно проверять работу. Замена водяной помпы заняла 3 часа моего времени, все работает отлично, неисправность устранена.

Бьет педаль тормоза при торможении ВАЗ 2115. Что делать если бьет педаль тормоза при торможении

Наверное одна из самых серьезных неприятностей в автомобиле это неисправность тормозной системы. А если при торможении бьет педаль тормоза, нужно принимать срочные меры. Ведь при возникновении внештатных ситуаций машина может вовремя не среагировать на нажатие, и произойдет ДТП. Водитель может испугаться этих биений и зарядится силой нажатия на педаль. Хуже этой ситуации может быть только полный отказ тормозной системы. Данные вибрации на педалях также могут сопровождаться отдачей на руль. Давайте разберемся, откуда берутся эти вибрации, из-за чего может биться педаль, как решить эту проблему.

Как проверить есть ли биения педали тормоза?

Для этого нужно перейти на сухое однородное покрытие. Конечно, лучше всего, если это будет асфальт. Для полноты нужно отключить АБС. Если такой возможности нет, то постарайтесь ехать так, чтобы система не могла вмешиваться в процесс торможения.

Далее разгоняемся до 80 км/ч. Попробуйте резко затормозить без блокировки колес. Если при торможении бьет педаль тормоза, стоит задуматься о диагностике и ремонте. При наличии больших вибраций на руле в процессе снижения скорости необходимо уменьшить давление на педаль и плавно остановить машину.

Типичные причины

Эта система в автомобилях имеет довольно простое устройство. В нем не так много компонентов, которые могут выйти из строя и вызвать вибрации. В то же время каждая деталь может стать источником проблем.

Таким образом, это может вызвать тряску колес, барабанов, воздушных ступиц, износ суппорта и ступиц. Иногда причина в изношенных шинах. Зачастую изогнутое колесо способно пройти по рулю, но педали тормоза не будет. Реже бывает, что виноват ABS. Так, при неправильной работе могут возникнуть неприятные вибрации. А вот диагностировать неисправность системы несложно — загорится соответствующая лампа на щитке приборов. Давайте разберемся, почему при торможении бьет педаль тормоза.

Тормозной диск

Первая и самая популярная причина, по мнению опытных автомобилистов и мастеров сотни, это поврежденные или кривые тормозные диски. Чаще всего они изогнуты из-за резких температурных перепадов. При интенсивном торможении поверхность диска сильно нагревается.

Если в этот момент заехать обратно в лужу, металл резко остынет. В результате диски деформируются. Из-за этого бьет педаль тормоза при торможении. Решить эту проблему поможет полная замена дисков. Они меняются сразу на два колеса.

Часто после ремонта наблюдается проблема вибраций. Это пройдет через определенный период — новым предметам нужно время, чтобы накрутиться.

Коррозия

Автомобили по-прежнему изготавливаются из металла, который, как известно, подвержен коррозии. Даже если автомобиль ставится в теплый гараж, и стоит он довольно продолжительный период времени, то в местах соприкосновения дисков дисков с колодками может образоваться ржавчина.

Если машина долго стоит на стоянке, то неудивительно, что при торможении бьет педаль тормоза. Этой проблеме подвержены «ВАЗ» и многие автомобили импортного производства. Это случается довольно часто. Этот эффект может исчезнуть со временем. Диску нужно время, пока накладка не сотрет этот слой ржавчины с поверхности. Ничего не менять и не ремонтировать.

Колодки

Чрезмерно изношенные колодки могут вызвать вибрацию. Если при торможении что-то не так, как раньше, нужно проверить, как продлились данные. При необходимости их меняют. Нужно диагностировать не только передние колодки, но и задние. Если толщина накладок не соответствует требованиям производителя автомобиля, рекомендуется их заменить. Не нужно забывать, что колодки меняются попарно, на всех колесах одной оси.

Барабан

В процессе торможения задействованы не только передние, но и задние тормоза. На многих современных автомобилях до сих пор стоят барабаны. Этот механизм также может вызывать педаль тормоза при торможении тормозами. ВАЗ-2114 сзади оснащен такими тормозами, а с ними проблема.

Если барабан деформирован или поврежден, педаль тормоза будет вибрировать. Иногда трясет корпус. Часто вместе с барабаном выходят из строя и задние колодки. Проблема вибраций при замене этих расходников. Замена производится на всех двух колесах задней оси.

Тормозной цилиндр

Иногда причина в них. Если эти элементы имеют деформации, это также приводит к тому, что при торможении бьет педаль тормоза. Специалисты рекомендуют тщательно осматривать детали на наличие повреждений и искривлений. Если все цилиндры целы, то их рекомендуется смазать, чтобы полностью исключить зависания и подклинивания.

Тормозная система исправна, но есть вибрации

Если после проверки всех элементов системы серьезных повреждений или дефектов выявить не удалось, проблема может быть скрыта в неочевидных причинах. Так может быть:

• Дисбаланс колеса;
• деформация рычагов подвески;
• ступичный медведь.

Также причина может быть в слабом креплении элементов кузова и деталей тормозной системы. Машина ездила по плохим дорогам, и как следствие — при торможении бьет педаль тормоза. Этим неприятностям особенно подвержена «Нива». Возможно, где-то не затянуто несколько болтов, и на педалях чувствуется биение.

Нарушение балансировки

Часто ни шина, ни привод колеса не идеальны как по форме, так и по характеристикам геометрии. Так как вес в разных частях разный, то в процессе вращения колеса то место, где масса больше, будет сметать центральную часть колеса. Так работает центробежная сила. Если колесо будет вращаться быстро, а автомобиль будет двигаться с большой скоростью, то усилия на нем перейдут в вибрацию. Это причина, когда стучит педаль тормоза и стучит руль. Необходимо периодически производить балансировку колес. Эта процедура особенно актуальна, если они были заменены. колесные диски и шины. Балансировка – это выравнивание массы колеса автомобиля в каждой точке. На обратной стороне Эншрид специальные грузики.

Если долго ездить на таких колесах, то шина будет изнашиваться неравномерно, а это приведет к еще большим вибрациям. Это также является причиной повышенного износа подвески автомобиля. Больше всего страдает подшипник ступицы.

Основным признаком нарушения балансировки является вибрация на руле. Для ее диагностики колеса внимательно осматривают. Если они ровные, и машина не ездила по ямам, то проблема скрывается в нарушении балансировки.

Не думайте, что достаточно дать одно-два колеса на покрышку и проблема решится. Если балансировать, то все четыре. От двух толку не будет.

Деформированные шины или диски

Причиной различных вибраций могут быть кривые колеса. Легко выявить на балансировочном стенде. Чаще колесо деформируется при заезде на большую яму. Вы можете определить кривую диска в одиночку. Достаточно визуально осмотреть колесо. Штампованные диски более подвержены деформациям.

Сильно изношенная шина также является частой причиной биения педали тормоза при торможении. ВАЗ-2110 имеет надежную конструкцию, но иногда причину вибраций нужно искать именно здесь, а не меняя диски и колодки. На шине может быть поврежден корд, из-за чего часть его будет выпуклой.

Иногда резина просто бракованная. Симптомы будут простыми – это вибрация на педалях тормоза, на руле и по всему телу. Бейтинги будут усиливаться по мере ускорения машины. Однако по большей части это зависит от степени деформации колеса. При сильных повреждениях бейона они будут ощущаться даже на малых скоростях.

Без замены колес решить проблему невозможно. Чаще всего их приходится менять, особенно при серьезных повреждениях. Есть возможность покататься с ними после балансировки. Однако вибрации будут исчезать очень долго, пока протектор не станет однородным с той же стороны.

Не нужно затягивать с устранением вибраций

Использование автомобиля с подобными симптомами чревато ужасными последствиями. Из-за вибраций быстро изнашиваются подшипники направляющих ступиц в суппортах, тормозные цилиндры. Со временем придется менять рулевую рейку и наконечники. И это далеко не весь список.

Скрипят тормозные диски и барабаны. Это поможет привести их к необходимой форме. Но нужно помнить, что это крайняя мера. Если толщина диска минимальна (менее 20 миллиметров), поможет только замена. В противном случае они перегреются еще сильнее. Не экономьте на запчастях. Если тормозную колодку перегреть — не факт, что она не потеряет своих свойств. Но часто по этой причине бьет педаль тормоза при торможении. «Приора» оснащена антиблокировочной системой «АБС», и многие владельцы говорят, что педаль бьет именно по вине электроники. Но лучше проверить и выявить бракованные детали.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам может возникать вибрация на педалях при снижении скорости. Лучше всего подойти к тормозной системе и ее исправности. Тормоза – это в первую очередь безопасность водителя и пассажиров, а также всех остальных участников движения.

Тормоза — один из важнейших узлов автомобиля. Конкурентоспособная тормозная система — залог вашей безопасности! Эти простые истины знает каждый. Как и любой автомобильный узел, тормозная система подвержена неисправностям, среди которых самыми загадочными считаются биение педали тормоза при торможении .

Сегодня постараюсь ответить на вопрос почему бьет педаль при торможении, в чем причина этого явления и как устранить эту неисправность.

Самое неприятное, что чем выше будет скорость, тем сильнее при торможении бьет в педаль тормоза , То есть просто не обращать на это внимания не получится, немного разогнать машину вы тоже почувствуете избиение. Помимо неприятной пульсации педали тормоза, вибрация от педали будет передаваться на рулевую рейку и тело, как следствие, вибрацию будут ощущать руки и все, кто будет находиться в салоне.

Бьет педаль при торможении — причины

1. Первое, что обычно подозревают — кривые или поврежденные тормозные диски. Такая проблема, к сожалению, достаточно распространена, когда после резкого нагрева и охлаждения тормозной диск деформируется, то есть скручивается, от чего возникают биения. Замена деформированных тормозных дисков должна производиться без отложений сразу на обоих колесах.
2. Передние тормозные колодки. Эти детали не менее редко становятся причиной биения педали тормоза. Неисправность лечится заменой тормозных колодок.
3. . Задние тормоза. Также часто возникает, когда при торможении бьет педаль тормоза, колодки могут «рассыпаться», «блестеть», а также изнашиваться, из-за чего и возникает биение. Выход — замена колодок.
4. Задний. Чрезмерный износ или кривизна могут вызвать биение педали .
5. Тормозные цилиндры как задние, так и передние — могут некорректно работать, например, иногда имеют свойство разлетаться от чего выходят из строя. Решение проблемы достаточно тривиальное – либо брызгать WD-40 и «верить», что поможет. Однако этот вариант редко проходит, чаще всего требуется замена заднего тормозного цилиндра.

Иногда случаются И. неприятные ситуации При изменении чего-либо из вышеперечисленного проблема остается. Если бьёт педаль тормоза А вы по вашему перепробовали всё, а проблема осталась, возможно, вам потребуется замена сразу нескольких неисправных деталей. Также возможно, что проблема в новых запчастях, которые либо некачественные, либо проблема с балансировкой тормозных дисков.

Другие вероятные причины, которые встречаются очень редко, но могут вызвать заедание педали тормоза при торможении.

1. Критический износ ступичных подшипников.
2. Серьезно поврежденные или изношенные «ромашки» или «сабли».
3. Неотбалансированные колеса. Правда, в этом случае биение в большей степени передается на корпус, чем на педаль тормоза. В этом случае балансировка или замена колес решит вашу проблему.
4. Нельзя исключить вариант с плохими болтами или гайками, из-за которых возникает люфт, а на большой скорости превращается в нечто, напоминающее биение педали тормоза.

Тормоза, без преувеличения, важнейшая система любого автомобиля, поскольку именно от ее четкой и бесперебойной работы зависит не только спокойная и комфортная езда, но и жизнь водителя и его пассажиров. Справедливость этого одобрения подтверждается многолетней статистикой и личным опытом многомиллионных армейских автолюбителей.

Нередко частые случаи, когда при внешне исправной системе торможение проявлялось симптомами, заставляли автовладельца теряться в догадках об истинном техническом состоянии элементов тормозной системы. Рассмотрим самые распространенные из них.

Причины педали тормоза

Итак, постараемся разобраться не только в причинах этого достаточно неприятного явления, но и устранить его. Основная проблема этого отрицательного воздействия заключается в том, что при наращивании скорости автомобиля увеличивается амплитуда «биения» педалей тормоза. Кроме того, к нему добавляется вибрация, переходящая на рулевую рейку, руль и кузов автомобиля.

Основными причинами биения педали в процессе торможения автомобиля являются:

Повреждение или деформация тормозных дисков. Происходит это, как правило, в процессе резкого охлаждения сильно нагретого тормозного диска. Решение проблемы — своевременная замена Диск новый или явно проверенный на отсутствие кривизны, причем на оба колеса пара одновременно.

Превышение уровня допустимого износа Фрикционных накладок передних тормозных колодок. Устраняется заменой.

«Залипание», разрушение («рассыпание») или повышенный износ Задние тормозные колодки.

Превышение допустимого износа внутренней поверхности или деформация задних тормозных барабанов. Наиболее эффективным способом устранения специалисты считают замену деформированного (изношенного) барабана новым.

Нарушение функционирования тормозных цилиндров (как передних, так и задних тормозов). Наиболее распространенным является процесс так называемого «закусывания». Есть два варианта решения проблемы. Первый – нанесение слоя «WD 40». Однако этот вариант столь же прост, как и эффективен. Второй — замена тормозного цилиндра.

Иногда создается ситуация, приводящая у бедных грузчиков в замешательство: неисправен элемент Системы заменены, а «биение» педали тормоза продолжается. Это означает, в большинстве случаев, следующее: низкое качество установленных агрегатов, нарушение балансировки тормозных дисков или наличие еще одного (или нескольких) неисправного элемента.

Кроме причин, описанных выше, существует еще несколько причин возникновения ситуации, когда при торможении бьет педаль тормоза. Они достаточно редки, но, тем не менее, достойны упоминания:

Езда на транспортном средстве – это всегда определенный риск, на уровень которого влияет не только человеческий фактор, но и здоровье и правильное функционирование основных систем. При этом важным узлом являются тормоза. Именно эффективность их работы предопределяет общую безопасность Движения. Если водитель при торможении замечает биение педали тормоза, не стоит оставлять это без внимания. Игнорирование таких симптомов вполне может привести к полному или частичному выходу из строя тормозной системы.

Основным назначением тормозной системы является управление изменением скорости автомобиля, его остановка и удержание на месте в течение длительного времени за счет использования тормозного усилия между дорогой и колесом.

Тормозное усилие может создавать колесный тормозной механизм, автомобильный, электрический или гидравлический тормоз-замедлитель в трансмиссиях.

Для реализации указанных функций на транспортном средстве монтируются такие виды тормозных систем — основная (то есть рабочая), резервная и стояночная (ручник).

Рабочая (основная) тормозная система обеспечивает остановку транспортного средства и управляемое снижение скорости.

Запасная тормозная система применяется при выходе из строя или отказе. рабочая система. Работает аналогично основной системе. Запасная тормозная система реализована как специальная автономная Система либо часть основной тормозной системы (схема привода тормозов).

Основное назначение стояночной тормозной системы – удерживать автомобиль. Существует длительное время.

Тормозная система является очень важным средством обеспечения безопасности автомобиля. В грузовых I. легковых автомобилях установлены разнообразные системы и устройства, делающие тормозную систему более эффективной, а также, устойчивой при торможении — усилитель экстренного торможения, антиблокировочная система, усилитель тормозов и т. д.

Бьет педаль тормоза при торможении, какую опасность вызывает данная проблема

Бьет педаль тормоза — наличие посторонних и вибрации при торможении. Обычно чем выше при торможении скорость, тем сильнее биение.

Кроме того, возможно, что при торможении на скорости 120-140 биение будет отдавать не только в педаль, а также в рулевую рейку и кузов. Как уже было выше, не указано, оставлять эту проблему нельзя, так как в результате бездействия может отказать тормозная система.

Причины биляции, кривизны или повреждения тормозных дисков, действия водителя

Первая и наиболее частая причина биения педали тормоза, которую, как правило, называют сто, это повреждение тормозного диска кривизна.

Часто образуется в результате резкого перепада температур — сначала нагревается тормозной диск, после чего резко охлаждается (или наоборот). Из-за этого происходит деформация тормозного диска, и педаль тормоза при торможении начинает биться.

Выход из ситуации один — замена тормозных дисков на обоих колесах. Тормозной диск был только один, в результате различного износа тормозного диска эффективность торможения может быть хуже. Однако в некоторых случаях биение после замены остается. Как правило, после небольшой приработки этот симптом уходит, но если нет, то причин две — деталь плохая или есть другая неисправность.

Колодки тормозные передние, в каком они состоянии

Передние тормозные колодки не редко являются причиной отказа педали тормоза, а точнее их повреждения, истирания или износа. Для диагностики поломки следует проверить качество поверхности и толщину изделий. При необходимости замените передние тормозные колодки.

Задние тормозные колодки в каком они состоянии

Обычно на задние колеса автомобилей ВАЗ устанавливаются барабанные тормоза, которые имеют один недостаток — высокий риск скопления влаги, пыли и грязи внутри барабана.

В результате тормозные колодки могут скользить, ломаться или быстро изнашиваться. В результате начинается биение педали тормоза.

Выход из ситуации полная замена тормозных колодок на обоих колесах (на одной оси).

Задние тормозные барабаны в каком они состоянии

Причиной биения могут стать не только задние тормозные колодки, но и тормозной барабан. В процессе эксплуатации он может скручиваться или деформироваться. Прикосновение колодки к деформированному барабану неизбежно приведет к вибрациям, которые будут ощутимы в педали тормоза.

Передний и задний тормозные цилиндры

Их неправильная работа или неисправность также является одной из вероятных причин батингов.

Можно попробовать решить проблему с помощью спасательной WD-40, однако, если средство не поможет, без замены баллона не обойтись.

Другие причины, редко встречающиеся

Помимо вышеперечисленных, можно выделить еще несколько причин, по которым педаль тормоза может биться о педаль тормоза:

Не стоит рассчитывать на то, что проблема разрешится сама собой, так как не исключено, что она приведет к серьезным неприятностям на дороге. Во избежание проблем с тормозной системой следует регулярно доливать в бачок уровень тормозной жидкости, систематически диагностировать тормозную систему на предмет отсутствия утечек и правильности работы, а также бережно относиться к автомобилю и не доводить автомобиль до заводского состояния. государство.

Тормозная система является одним из основных узлов автомобиля, позволяющим вовремя реагировать на вмешательство в поток автомобилей, не вызывая аварийных ситуаций. Медленная реакция на нажатие педали может вызвать столкновение с впереди идущим автомобилем, а слишком резкая создаст помехи автомобилям сзади. Да и вообще любая неисправность в тормозной системе неизменно приводит к тому, что время отклика педали уменьшается, водитель не может прогнозировать движение автомобиля и резко возрастает шанс попасть в аварию. Одним из проявлений неисправности в тормозной системе может быть то, что при торможении бьет педаль тормоза Шевроле Нива. При возникновении данной проблемы необходимо немедленно провести диагностику тормозной системы и устранить неисправность.

Причины появления биения в педали.

В тормозной системе автомобиля не очень много компонентов, которые могут выйти из строя и привести к этой проблеме. Если у вас начала биться педаль тормоза, то в первую очередь необходимо проверить основные узлы системы:

Важно помнить, что замена тормозных дисков, колодок или барабанов производится попарно на каждой оси. После замены необходимо немного покатать детали. Это можно сделать несколько раз притормаживая при движении на первой передаче. Следит за пробегом в месте, где поблизости нет людей и других машин, чтобы в случае каких-либо проблем не доводить до аварий.

Что делать, если тормозная система работает.

Если при визуальном осмотре неисправностей не выявлено, или после замены каких-либо элементов проблема сохраняется, необходимо проверить следующие пункты:

• Балансировка колес.
• подвесные рычаги, застежки
• Элементы крепления тормозной системы

Не стоит игнорировать проблемы с тормозной системой. В дальнейшем это может привести к удорожанию ремонта или к аварийным ситуациям на дорогах.

Замена задних стоек ВАЗ-2115: особенности ремонта

Перед заменой задних стоек ВАЗ-2115 необходимо ознакомиться с требованиями. Вы также должны получить некоторые инструменты и приспособления. Ремонт можно сделать своими руками за пару часов. Перед началом работы необходимо купить новые амортизационные стойки, к их выбору желательно подойти ответственно.

Ведь при выборе некачественных стоек или их поломке подвеска не сможет работать в штатном режиме. Колебания кузова не будут гаситься при движении по неровной дороге. Также возможно появление трещин на заднем стекле, пластиковых элементах обшивки. Значительно ухудшилась управляемость автомобиля, безопасность и комфорт.

Какие стойки установлены на автомобиль?

Перед заменой задних стоек ВАЗ-2115 обязательно ознакомьтесь с подборкой деталей. Фото амортизаторов приведены в статье. На рынке можно найти множество производителей, у них разные цены, и от цены зависит качество. На задней подвеске автомобиля установлены только телескопические стойки.

Если установить стоковые амортизаторы, можно улучшить характеристики автомобиля, но они не будут идеальными. Стоимость стоковых деталей небольшая, срок службы у них приличный, и вряд ли на рынке появятся подделки. Но в продаже есть более качественные вещи следующих производителей:

1. SS20. Высокое качество продукции, отличные характеристики, при использовании таких амортизаторов автомобиль намного лучше управляется. Если вы решили установить эти телескопические стойки, вам обязательно нужно будет приобрести опоры, стандартные использовать нельзя. Пожалуй, это единственный недостаток этих элементов.
2. Довольно хорошие показатели в амортизирующих стойках производства Kayaba. Всего несколько вариантов, можно подобрать под любой стиль вождения. Можно сделать подвеску жестче, установив спортивные стойки. А если установить стойки типа «Комфорт», то улучшится плавность хода машины.
3. Стойки производства Plaza также выпускаются в нескольких модификациях – «Спорт», «Суперспорт», «Комфорт». Высокий ресурс, отличная производительность, но в морозы амортизаторы работают ощутимо хуже. Это единственный недостаток стеллажей этого производителя.

Когда менять?

Если вы еще ни разу не устанавливали новые элементы, вам обязательно нужно заменить задние стойки на ВАЗ-2115. Фото этих элементов показаны ниже. Симптомы, по которым можно определить выход из строя задних амортизаторов:

1. Утечка масла из корпуса амортизатора. Если стойки целы, то следов жидкости на корпусе быть не должно.
2. Если машина наезжает на мелкие неровности, то подпрыгивает. Это свидетельствует о том, что стойка функционирует в неправильном режиме.
3. Наличие тупых, но сильных ударов по подвеске. И они ощущаются при езде по мелким ухабам и ямкам.
4. Если в автомобиле есть полностью исправный амортизатор, то он моментально примет исходное положение после наезда на неровности дорожного покрытия. В том же случае, если эти элементы подвески неисправны, колебания кузова будут продолжаться.

Для проверки неисправности необходимо прижать бок автомобиля к кузову как можно ближе к поверхности дороги. После этого довольно резко отпустите его. Если машина сразу поднимается и останавливается, амортизатор исправен. Если он продолжает качаться, значит, подвеска работает только на рессорах.

Подготовка к замене

Перед началом ремонта необходимо подготовить автомобиль. Для этого вам понадобится:

1. Поставить машину на эстакаду или смотровую яму. Только в этом случае вы получите максимальный обзор всех элементов подвески.
2. Под передние колеса должны быть установлены противооткатные башмаки.
3. Далее нужно вывесить всю заднюю часть автомобиля, для этого ослабляешь затяжку колесных болтов.
4. Поднимите попеременно левую и правую сторону, снимите колеса. Вы устанавливаете надежную опору под обе стороны.

На этом обучение окончено. Обратите внимание, что нельзя устанавливать домкрат под заднюю балку. Опору под него тоже можно не ставить. В этом случае пружина на стойке даст усадку, что приведет к неудобствам при ремонте.

Снятие амортизационных стоек

Перед заменой задней стойки ВАЗ-2115 обязательно обработайте все резьбовые соединения. Инструкция по ремонту следующая:

1. Снимите заглушки, которые находятся в грузовом отсеке. В этих нишах находятся гайки, с помощью которых фиксируется шток амортизатора.
2. Для откручивания гаек на штоке амортизатора желательно использовать специальный ключ. Но если такового нет, то можно шток снизу зажать пассатижами, а сверху открутить гайку трубчатым ключом.
3. Затем необходимо открутить нижний болт, с помощью которого задняя стойка крепится к балке. Обязательно держите второй ключ, чтобы болт не проворачивался.
4. После этого можно тянуть стойку в сборе.

Запасные части

Иногда требуется заменить пружину. На старых автомобилях, особенно на тех, которые испытали большие нагрузки на подвеску, пружина становится короче.