Замена рулевой рейки на приоре

Добро пожаловать!
Рулевая рейка – от плохих дорог она расшатывается, внутри неё находящиеся подшипники деформируются и её разбирать приходится и заменять все изношенные детали, кроме того от времени зубья у шестерён которые находятся внутри рулевой рейки стачиваются (Происходит это из-за частых поворотов рулевого колеса), из-за этого появляется люфт у рулевого колеса и рейку первым делом подтянуть нужно будет (Как подтянуть рейку, написано в статье: «Регулировка рулевой рейки на десятом семействе автомобиле ВАЗ»), если регулировка ничего не даст, а люфт не пропадёт, то рейка нуждается в замене, в противном случае в скорем времени рулевая рейка, а именно её зубья (Когда они сточатся) просто выйдут из зацепления и связь с колёса пропадёт и кроме руля, больше ничего крутиться не будет.

Примечание!
Чтобы снять и поставить рейку на место, нужны будут: Отвёртки и всевозможные ключи, а так же инструменты при помощи которых можно колёса снять с автомобиля!

Краткое содержание:

• Замена рулевой рейки
• Дополнительный видео-ролик

Где находится рулевая рейка и сложно ли до неё добраться?
Рейка расположена на моторном щите, это перегородка которая разделяет салон и подкапотное пространство автомобиля, через моторный щит из салона в подкапотку выходят такие детали, как: Тросик газа (На старых приорах, на новых устанавливается педаль газа с электронным приводом), вся проводка от контроллера тоже через этот щит в подкапотку выходит и ещё другие детали.

Подобраться к рейки сразу говорим будет не легко, потому что на 16 клапанных автомобилях ГБЦ большая и она мешать будет, все передние подкрылки снять скорее всего придётся (Если они будут препятствовать доступу к рейки) и конечно же хорошие ключи понадобятся, потому что обычными гаечными Вы мало что сделаете и кстати, гаечными резьбу очень легко сорвать, поэтому будьте осторожны.

Когда нужно менять рулевую рейку?
Если рейка прошла довольно большой путь уже, если подтягивание рейки не к чему хорошему не приводит, то она нуждается в замене, у испорченной рулевой рейки будет люфт у рулевого колеса наблюдаться, кроме того если рейка заедать вдруг начнёт (Такое бывает, но очень редко) то вообще рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле, до её замены, потому что если рейка застопориться в одном положении и автомобиль в это время будет на ходу, то произойти могут очень и очень печальные последствия и в завершение, с люфтом рулевого колеса рейка ещё стучать будет (При наезде на кочку особенно на руль весь этот стук передаваться будет), такого быть тоже не должно и такая рейка нуждается в замене.

Примечание!
Автомобиль Лада Приора комплектовался рейками нескольких типов, а именно: На первых автомобилях использовалась рулевая рейка с Гидро Усилителем Руля, а на вторых с ЭУР (На новых приорах, с доработанным внешним видом, с другим салон и т.д.), но ЭУР не обошёл стороной и приору в старом кузове, он и на ней использовался только не на всех комплектациях, снимаются все усилители по одному типу, просто в ГУР нужно будет выкачать жидкость из бачка усилителя руля, а в ЭУР скинуть клемму минус с аккумулятора перед началом работы (После скидывания клеммы, рейка с ЭУР снимается точно так же как и обычная рейка, как снять обычную рейку написано в другой статье на которую дана ссылка в пункте 3 чуть ниже), об первом усилители будет не мало слов в этой статье сказано!

1. Ну что же начнём, чтобы снять рейку с ГУР, нужно подготовительные работы произвести, в которых будет нужно слить жидкость, которая нужна для усилителя руля, для осуществления данной работы, возьмите в руки шприц или резиновую грушу и с помощью одного из этих инструментов, выкачайте всю жидкость из бачка ГУР (Данный бачок на фото ниже показан), после этого отсоедините от бачка шланг идущий на насос и опустите его в пустую ёмкость, а отверстие бачка заткните какой ни будь тряпкой, как только это будет сделано, сядьте в автомобиль, поверните ключ в зажигании чтобы руль не блокировался и по вращайте его, от одного конца, до другого, до того, пока вся жидкость полностью из всей системы не сольётся.

2. Теперь шланг обратки отсоединить придётся от штуцера к которому он подсоединён, данный шланг за счёт хомута крепится, отсоединить его можно, ослабив хомут за винт при помощи крестообразной отвёртки, а когда шланг будет отсоединён, заткните отверстие у него, с помощью болта подходящего диаметра и как можно быстрее и в завершение отверните гайку за счёт которой шланг высокого давления крепится (Он металлический, см. фото ниже) и отсоедините его, заткнув после чего деревянной палкой.

3. После проделанной работы, можете считать что жидкость слита из рулевого механизма, после, вывесите переднюю часть у авто и приступайте к снятию рейки (Теперь она точно так же снимается как и рейка без ГУР или как рейка с ЭУР, более подробно процесс снятия, читайте в статье: «Замена рулевой рейки на десятом семействе»), а в самом конце, при помощи шестигранного ключа отверните все патрубки которые крепятся к рейки и отсоедините их, резьбовые отверстия заткните чистым поролоном чтобы грязь в патрубки не летела и вытащите рейку, через арку колеса автомобиля.

Дополнительный видео-ролик:
Изучите статью по осуществления замены жидкости в ГУР, там приблизительно можно понять, на примере автомобиля ВАЗ 2110, как слить всю жидкость из рулевого механизма авто.

Ремонт рулевой рейки с электроусилителем Лада Калина: фото, видео

Каждый автовладелец Лады Калины, рано или поздно столкнется с проблемой выхода со строя и ремонтом рулевой рейки. Конечно, эксперты и автомеханики рекомендуют менять этот элемент, но не каждому под силу купить этот элемент, поэтому ремонт – это выход.

Видео о ремонта рулевой рейки на Лада Калина:

Видео материал расскажет, как ремонтировать рулевую рейку, даст основные рекомендации и особенности по сборке.

Содержание

• 1 Признаки неисправности рулевой рейки
  • 1.1 Причины неисправности
  • 1.2 Конструктивные характеристики
  • 1.3 Что понадобится для ремонта?
• 2 Демонтаж и разборка рейки на Лада Калина
  • 2.1 Сборка в правильной последовательности
  • 2.2 Рекомендации
• 3 Выводы

Признаки неисправности рулевой рейки

Ремонтный комплект рулевой рейки

Прежде чем приступить к ремонту элемента, необходимо точно определить, что на автомобиле вышла из строя именно рулевая рейка. Для этого есть косвенные и прямые признаки, которые укажут на деталь. Конечно, лучше всего провести диагностику на специализированном автосервисе, но можно попытаться своими руками, например, подтянуть рулевую рейку, но тут надо действовать осторожно.

Итак, рассмотрим, основные признаки неисправности рулевой рейки:

• При повороте руля появляется стук под капотом.
• Продольный люфт руля.
• Повышение усилий при повороте руля.
• Масляные пятна под машиной.
• Заедание руля при поворотах.

Все эти признаки являются прямыми при неисправности рулевой рейки, которые станут первыми звоночками, что элементу необходимо провести диагностику и ремонт.

Причины неисправности

Общий вид рулевого управления

Причин выхода из строя рулевой рейки не много, но их необходимо знать. Своевременное техническое обслуживание, а также диагностика узла смогут продлить жизнь элементу.

Рассмотрим, основные причины возникновения неисправностей рулевой рейки:

• Износ элементов составляющей рейку.
• Повреждение вследствие ДТП, когда удар пришелся в колесо.
• Прочие причины, которые послужили тому, что рейка стала подтекать.

Все эти причины становятся поводом для ремонта узла рулевого управления.

Конструктивные характеристики

Для того, чтобы проводить ремонт рулевой рейки необходимо знать ее конструкцию и элементы, которые входят в ее состав. Рассмотрим, схему конструкции узла:

Схема-устройство рулевой рейки

Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Что понадобится для ремонта?

Для реставрационных работ связанных с рулевой рейкой потребуется ремонтный комплект. Обычно, их не найти в специализированных магазинах, и автолюбители, как правило, идут на авторынок, где можно приобрести комплект запасных частей. По цене это обходится значительно дешевле, чем покупать новую рейку.

Ремонтный комплект рулевой рейки можно приобрести, как по отдельности, так и в сборе.

Ремонтный комплект для рулевой рейки производства Рикардо

2110-3403090-11 – это каталожный номер полного ремкомплекта рулевого механизма для Лады Калины. По отдельности втулки и пластмассовые вставки можно покупать, но не рекомендуется, поскольку качество изделий может быть разное, а соответственно износ по левой и правой части может отличаться.

Демонтаж и разборка рейки на Лада Калина

Когда собраны и куплены все материалы для ремонта рулевой рейки, можно приступить непосредственно к проведению ремонтных операций.

Прежде чем начать, необходимо очистить полностью рулевую рейку. Это можно делать вручную, но лучше всего применить паровой механизм под давлением, который качественно уберет грязь и пыль со всех элементов и при этом не повредит детали.

Теперь, приступаем к последовательным операциям по ремонту рулевой рейки:

1. Подставляем тормозные башмаки под задние колеса, и снимаем ручной тормоз.

   Подставляем башмаки под колеса

2. Откручиваем болт, который фиксирует рулевой вал.

   Демонтаж болта фиксации муфты

3. Снимаем шплинты с гаек крепления рулевых тяг к поворотному кулаку.

   Вынимаем шплинты при помощи пассатижей

4. Откручиваем гайки пальцев и выпрессуем их. Если не получается вынуть руками, то следует воспользоваться монтировкой и молотком.

   Демонтаж наконечников рулевой тяги при помощи молотка и ломика
5. Отключаем ЭУР от бортовой сети.

   Отключения разъема ЭУР от бортовой сети

6. Откручиваем крепления картера рейки к кузову машины.

   Демонтаж креплений рулевой рейки

7. Не демонтируя рулевые тяги, вытаскиваем рейку через арку.

   Демонтируем рулевую рейку через арку колеса

8. Откручиваем болты крепления тяг к рейке и демонтируем их.

   Снимаем рулевые тяги

9. Срезаем хомуты крепления пыльника.

   Срезаем хомуты пыльника при помощи кусачек

10. Раскручиваем механизм ЭУР и снимаем крышку. Скорее всего, картина будет не из лучших, поскольку в пыльник попадала грязь, которая прошла по всей рейке.
11. Раскручиваем крышку подшипника и вытягиваем пружину.

    Демонтируем крышку картера рейки

Диагностируем состояние всех изделий. Пластиковые и резиновые детали придется заменить, также рекомендуется установить новый пыльник и подшипники.

Сборка в правильной последовательности

Перед сборкой необходимо очистить все детали, реечный вал смазать литолом или другой похожей смазкой.

Начинаем сборку:

1. Меняем подшипники рейки.

   Устанавливаем новые подшипники

2. Заливаем Литол24 в картер и устанавливаем рейку. Сводим метки.

   Сводим метки на картере и рейке, чтобы руль стоял ровно

3. Ставим новую пружину, пластиковое кольцо и упор.
4. Прикручиваем рулевые тяги.
5. Надеваем новый пыльник.

   Надеваем новый пыльник на рейку

6. Вставляем рейку и соединяем шлицы с электроусилителем руля. Подключаем его к системе.
7. Подсоединяем рулевые наконечники к поворотному кулаку.
8. Сборка завершена и останется немного проехать и протестировать.

Рекомендации

Многие автопроизводители не рекомендуют совершать ремонтные операции по рулевой рейке, но и в тоже время выпускают ремонтные комплекты. Так, в руководстве по ремонту АвтоВАЗ, четко прописано, что выходе со строя рулевой рейки ВАЗ 1117-1119 необходимо ее заменить на новую.

Также, автолюбители и мастера по ремонту рулевого управления автомобилей рекомендуют после ремонта рулевой рейки, спустя 1000-1500 км пробега подтянуть резьбовые соединения, которые могли разболтаться вследствие вибрации.

Автомастера рекомендуют проводить техническое обслуживание этого узла должно проводиться каждые 10000 км. В него входит визуальный осмотр на подтеки, проверка состояния пыльников, а также подтяжка соединений.

Выводы

Как показывает опыт ремонт рулевой рейки Лада Калина с электроусилителем руля реально провести своими руками. Конечно, эта процедура займет день, а может и два. Главное не спешить и выбрать все детали качественные и правильные. Подшипники рекомендуется устанавливать новые, поскольку даже если отсутствует люфт, то неизвестно спустя какое время он может появиться.

Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ-2114 своими руками: видео

Никто не станет отрицать тот факт, что исправное рулевое управление в любом автомобиле гарантирует не только безопасность водителя и пассажиров, но и безаварийную эксплуатацию в принципе. Независимо от типа рулевого привода, будь то червячный рулевой механизм, зубчатая рейка с усилителем или без, все они требуют периодического обслуживания. ВАЗ-2114 и все Самары второго поколения получили довольно надёжный и простой в ремонте и регулировке рулевой механизм. Он не имеет гидравлического усилителя, тем проще его обслуживание и регулировка.

Содержание

• 1 Зачем подтягивать рейку на ВАЗ-2114
  • 1.1 Люфт
  • 1.2 Первые симптомы неисправности рулевого механизма на ВАЗ-2114
• 2 Подтягиваем рейку ВАЗ-2114 своими руками
  • 2. 1 Видео о регулировке рулевой рейки
• 3 Заключение

Зачем подтягивать рейку на ВАЗ-2114

Диагностика рулевой рейки и рулевого механизма

Перед тем как на ВАЗ-2114 подтянуть рулевую рейку, стоит рассмотреть предпосылки, которые подскажут, что пришло время заняться её ремонтом или подтяжкой.

Люфт

В первую очередь — это люфт.

Ключ для устранения люфта рулевой рейки

Устранение люфта рулевой рейки

В принципе, АвтоВАЗ гарантирует достаточно длительное время эксплуатации рулевого механизма, а именно десять лет. Однако надо понимать, что речь идёт об идеальных условиях эксплуатации. Это предполагает ровные асфальтовые дороги, постоянное наличие качественной смазки в картере рейки и щадящий стиль вождения.

В обычных условиях эксплуатации этот срок практически недостижим. Неважные дороги, неважное качество запчастей и зачастую жёсткий режим эксплуатации автомобиля приводят к тому, что механизм даёт о себе знать гораздо раньше.

Первые симптомы неисправности рулевого механизма на ВАЗ-2114

Первые симптомы неисправности рейки или необходимости подтяжки понятны:

1. Стук под капотом в районе моторного щитка, особенно при проезде неровностей.

   На ВАЗ-2114 стук при проезде неровных участков дороги может возникнут из-за ослабшей гайки на болту, который сжимает хомут кардана

2. Увеличенный люфт рулевого колеса.
3. Слишком тугое или слишком свободное вращение рулевого колеса.
4. Утечка смазки через сальники и кожухи рейки.
5. Внезапное закусывание рулевой рейки во время движения.

Последнее может рассматриваться, как вопиющий сигнал о неисправности и может привести к серьёзным неприятностям во время движения.

В этом случае, скорее всего, подтяжкой уже ситуацию не исправить, тем не менее делать выводы рано, можно попробовать её отрегулировать. Сделать это можно двумя способами — как на автомобиле, так и при снятой рейке.

Полная разборка рулевой рейки и замена ремкомплекта

Во втором случае регулировка производится уже после замены ремкомплекта и полного ремонта механизма. Мы же постараемся обойтись малой кровью и просто отрегулировать зазор в зацеплении шестерня-зубчатая рейка, тем самым ликвидировав люфты и стуки.

Подтягиваем рейку ВАЗ-2114 своими руками

Чаще всего все работы по подтяжке рейки сводятся только к выбору люфта в зацеплении и регулировке люфта рулевого колеса. В том случае, если износ деталей механизма (втулки, сама зубчатая рейка, шестерня, сальники и пыльники) критический, без ремонта и установки ремкомплекта не обойтись. Тем не менее самый простой способ это проверить — подтяжка рейки прямо на автомобиле.

Для регулировки рейки понадобится специальный ключ, который вставляется в регулировочную гайку в корпусе рулевого механизма. Этот ключ можно сделать самому, однако он продаётся в любом магазине, стоит копейки, а иметь его в арсенале инструментов никогда не помешает. К тому же он существенно облегчит работу не только при регулировке, но и при разборке рейки при необходимости.

Регулируется рейка ВАЗ-2114 следующим образом:

1. Желательно установить автомобиль либо на эстакаду, либо на подъёмник. Можно отрегулировать рейку и из-под капота, но придётся работать практически наощупь.

   Устанавливаем автомобиль на подъёмники или эстакаду

2. Демонтируем защиту картера и брызговик двигателя снизу.
3. Очищаем рулевую рейку от грязи и проверяем её состояние визуально. На ней не должно быть потёков смазки, пыльники должны быть целыми.
4. Рейка должна быть прочно зафиксирована к моторному щитку, рулевые тяги не должны иметь люфта в месте крепления к рейке.

   Проверяем люфт на рулевой рейке и рулевых тягах

5. Находим регулировочную гайку, очищаем её от пыли и грязи. С завода на ней установлена пластиковая заглушка. Её нужно демонтировать.
6. Специальным ключом дожимаем регулировочную гайку, которая вкручена в картер рулевого механизма. Гайка может быть законтрена керном, поэтому после регулировки необходимо также её зафиксировать.

   Затягиваем регулировочную гайку специальным ключем

7. Регулировка осуществляется затяжкой гайки до упора, после чего проверяется люфт на рулевом колесе. Если усилие на нем слишком сильное, гайка отпускается на несколько градусов.
8. После регулировки гайка обязательно фиксируется путём завальцовки, иначе есть вероятность, что она открутится самопроизвольно.

Видео о регулировке рулевой рейки

Выбрав люфт, не прячем инструмент, а делаем пробную поездку, в ходе которой оцениваем работу рулевого механизма. Если руль вращается свободно, а люфта нет, регулировку можно считать законченной. Если вращение руля слишком тугое, лучше регулировочную гайку немного ослабить, провернув на несколько градусов против часовой стрелки.

Заключение

Рулевая рейка требует за собой ухода не меньше, чем рулевые наконечники

Удачной всем регулировки и добрых дорог!

Замена рулевой рейки приора с эур

Содержание

С самой покупки авто столкнулся с такой проблемой, как появления гула при кручении руля. На что я тока не грешил и на ЭУР, и на шаровые опоры, и на опоры стоек…Но потом понял, что этот звук идет именно от рейки. И вот спустя 7 месяцев с этой проблемой, я добрался до рейки, а то все руки не доходили, то одно, то другое…

Первым делом, для ремонта рейки я заказал капролоновую опорную втулку, заказывал у LordRaven , Сергей, еще раз спасибо за втулку!)

Также купил ремкомплект для рейки (ремкомплект Калиновский), банку литола, тарельную пружину (SS20), пыльник рейки (можно было не брать, родной еще живой)

Снятие рулевой рейки особых сложностей не составляет. Заранее только сбрызните гайки крепления рулевой рейки к кузову, чтобы не оторват шпильки, которые очень слабые. Правда тупанул в одном месте, при разъединении рулевой рейки в шлицов соединении кардана рулевого, болт (под ключ на 13) тот, что стягивает шлицевое соединение нужно выкрутить ПОЛНОСТЬЮ, а не ослабить! Болт будет мешать давать выйти из шлицевого соединения.

Рейку я вытаскивал через левое колесо, одномы вытаскивать не очень удобно, а уж тем более затаскивать ее туда обратно) Рейка у меня калиновска, как я уже писал…

Сняв пыльник рейки был очень рад хот такому количеству смазки, благо ржа не поползла по валу рейки.

Рассматривая дальше рейку, увидел не малое количество пластмассовой стружки, от опорной втулки, разлетелась она по всей рейке…

Далее полез разбирать ведущий вал рейки, открутил болты под шестигранник и снял крышку и снова увидел это…смазка с водой и ржавчиной

Потом передомной встала задача, вытащить от туда вал, который в свою очередь сидит там на подшипнике. Не долго думая полез в салон и снял рулевой кардан и с помощью его выбил вал из корпуса рейки, но перед этим не забываем вывезти их зубья из зацепления, а то все попереломаете)

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то он зачастую никак не защищен, потому прилетевший откуда-то камешек может разбить крышку блока. И даже если вы заметите это сразу же (что маловероятно), блок все равно придется отправить под замену. При этом, говоря «блок», мы имеем в виду всю рейку, потому как блоки отдельно не поставляют, и на данный момент осуществляются только скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия софта для программирования процессоров ЭБУ.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Рулевая рейка – это деталь рулевого управления автомобиля, предназначена для усиления поворота руля водителем, чтоб осуществить легкий выворот колес. От состояния рулевой рейки зависит управляемость автомобиля, а также безопасность водителя и пассажира.

На «Приоре» установлен электрический усилитель руля, роль которого исполняет электропривод. Это самый современный тип усилителей на данный момент.

Признаки неисправности рулевой рейки

• Тугой поворот руля.
• Стук при повороте. Вибрации и удары, которые чувствуются руками водителя на руле.
• Ухудшение управляемости автомобиля.
• Поворот руля совсем не соответствует вывороту колес.

При обнаружении подобных неисправностей на Lada Priora, рекомендуется провести замену рулевой рейки, которая выполняется следующим образом.

Как заменить рулевую рейку своими руками

1. Установите автомобиль на ровную поверхность, заблокируйте руль и отсоедините клеммы аккумулятора. Затем вывесите переднюю часть машины и снимите колеса.

2. В салоне необходимо отвернуть промежуточную (или соединительную) часть вала, для чего: отверните гайку на 13 и вытащить болт, предназначенный для скрепления двух узлов. После его, разжать соединение с помощью шлицевой отвертки и снять эту часть вала со шлицев вала зубчатой передачи.

3. Перейдите под капот автомобиля и снимите стопорную пластину, которая служит для крепления наконечников рулевых тяг. Один из болтов выверните полностью, а другой немного ослабьте. Поверните соединительную пластину и снимите одну из рулевых тяг. Затем, открутите второй болт и демонтируйте вторую рулевую тягу.

4. Теперь отверните крепежные скобы рулевой рейки и подойдите к арке левого колеса. Там находится специальное окно, через которое нужно достать рулевую рейку.

5. Новую рейку необходимо смазать изнутри литолом. Для этого нужно снять наконечники, находящиеся на концах рейки.

6. Перед установкой, нужно убедиться, что рейка стоит в среднем положении.

7. Установите рулевую рейку в последовательности, обратной демонтажу.

После установки, необходимо проверить работу рулевой рейки.

Показателем правильного монтажа является отсутствие любых признаков неисправной рулевой рейки, а также любое отклонение от нормальной управляемости автомобилем.

Видео — Что делать, если застучала рулевая рейка?

Если неисправности исчезли и автомобиль стал лучше управляться, значит, замена рулевой рейки Lada Priora прошла успешно. Удачи на дорогах!

ремонт, замена, как снять, проверить и ремкомплект

Содержание

• 1 Конструктивные особенности
• 2 Причины стуков и демонтаж рейки
• 3 Как отрегулировать пружину и настроить усилитель?
• 4 Электрический усилитель
• 5 Как разобрать и отремонтировать рейку при заклинивании?

Исправно работающий рулевой механизм является одним из главных условий обеспечения безопасности движения любого автомобиля. Если владелец Лада Калина обнаруживает подозрительные признаки выхода из строя каких-либо составных компонентов данного узла, то ему необходимо срочно принять действенные меры по поиску и устранению появившейся неисправности. Основным характерным симптомом неполадок является стук. Он отчетливо слышен при проезде неровностей или при вращении рулевого колеса в движении. Когда владельцем определено, что рулевой рейке требуется ремонт рулевой рейки, то у него два пути: направиться на станцию к мастерам или отважиться на самостоятельный ремонт рулевой рейки. Своими руками можно выполнить замену, конечно, это не просто и хлопотно, но, тем не менее под силу. Тем более, если у вас имеется под рукой ремкомплект.

Конструктивные особенности

В структуру рулевого узла Лада Калина входят:

• усилитель с электроприводом;
• колонка руля, способная регулироваться по вылету и наклону;
• рейка рулевая с электроусилителем с механизмом изменения передаточного числа;
• тяги с наконечниками, а также рычаги поворотного типа.

В картере механизма присутствует узел с механическим зацеплением, где основным действующим элементом является косозубая шестерня, у которой шаг зубьев меняется в зависимости от длины рейки.

Рисунок отображает конструкцию реечного узла Лада Калина.

Прижим в паре «рейка-шестерня» осуществляется посредством пружины, а присутствующий пластиковый вкладыш призван снизить усилие трения. Уровень сжатия пружинного элемента регулируется с помощью гайки. Величина заводского зазора между рулевым валом и рейкой составляет 0,1 мм в модели LADA Kalina.

Если внутри узла появляется стук, то его можно устранить путем регулировки зазора своими руками. Рулевой вал центрируется с помощью двух подшипников, один и которых расположен в кронштейне колонки, а второй – внутри корпуса электрического усилителя. Кронштейн входит в соединение как с узлом крепления педалей, а вернее с его передней частью, так и с кузовом. Конструктивно кронштейн совместно с трубой образует шарнирное соединение из пары пластин. Данный узел обеспечивает изменение положения руля, где ширина диапазона перемещения ограничена посредством прорезей в обозначенных пластинах.

Конкретное положение трубы фиксируется рычагом, который соединен со специальной втулкой, выполняющей регулировочную миссию. Она накручена на стяжной болт, располагающийся как раз в прорезях пластин. Во время поворота рычага происходит синхронное вращение втулки. В этот момент фиксация пластины ослабевает, а руль начинает поддаваться изменению своего положения. Пружины, находящиеся посреди кронштейна и пластин, вовремя послабления крепления подтягивают трубу в направлении вверх.

Повторимся, рулевой узел Лада Калина обладает двумя тягами и поворотными рычагами. В конструкцию тяги входят два наконечника, один из которых является внешним, а второй — внутренним. Процесс регулирования длины тяги выполняется посредством вращения присутствующей здесь же резьбовой втулки. Завершив регулировочную манипуляцию, положение наконечников следует зафиксировать специально предназначенными болтами. Внешний наконечник тяги посредством шарового шарнира соединен с кронштейном поворотного рычага.

Усилитель рулевого механизма, функционирующий на электрическом приводе, меняет свою степень усиления в зависимости от скоростного режима движения. На остановленном автомобиле усилитель выдает максимальный вращающий момент, и руль крутится весьма легко. С набором скорости усилие на руле Лада Калина возрастает, чему способствует снижение момента, вырабатываемого данным узлом. В основе механизма заложен электродвигатель, которые передает вращение посредством редуктора, «спрятанного» под кожухом колонки. Управление усилителем осуществляется с помощью электронного блока, который снабжается импульсами от датчиков скорости, распознает величину усилия при вращении вала рулевой колонки, а также считывает количество оборотов моторного вала. Приборная панель располагает специальным индикатором, позволяющим контролировать работу усилителя.

Причины стуков и демонтаж рейки

Наиболее распространенной причиной стука является повышенный износ шарового соединения наконечника. Данная неисправность требует скорейшей замены указанного элемента, поскольку дальнейшее движение может стать небезопасным, и все можно выполнить своими руками, используя специальный ремкомплект.

Присутствие неисправностей в рассматриваемом здесь механизме, кроме стуков, может также отзываться отдачей в рулевом колесе, что ощутимо для водителя.

Дворники на Гранту

Что лучше Калина или Калина Гранта

Акустическая полка Гранта седан

Также возможны «закусывания» руля LADA Kalina в крайних позициях. Здесь регулировочные и ремонт рулевой рейки наделены крайней необходимостью. Если после указанных мер ожидаемый результат не наблюдается, то единственным путем будет замена рулевой рейки в сборе.
Довольно распространенной причиной стука является банальное ослабление болтового крепежа на картере узла.

Конструктивные решения, присутствующие в рейке, не позволяют осуществить регулировку и подтяжку пружины без демонтажа механизма. Но замена возможна своими руками, используя ремкомплект.

Для снятия рейки потребуется выполнить такую последовательность действий.

1. Поднимаем передок автомобиля LADA Kalina, используя доступные специализированные средства.
2. Действуем в салоне LADA Kalina и выкручиваем болт, которым рулевая колонка удерживается в отрегулированном положении.
3. Снимаем оба передних колеса.
4. Откручиваем гайки поворотных рычагов и вынимаем наконечники.
5. Под капотом потребуется извлечь АКБ в паре с площадкой.
6. Вынимаем теплоотражатель.
7. Откручиваем крепежные элементы, которыми рейка рулевая с электроусилителем удерживается на кузове. Теперь узел спокойно извлекаем наружу.

Для разборки механизма потребуется обзавестись следующим инструментальным набором.

1. Специальным ключом, позволяющим регулировать рейки конструкции «ВАЗ».
2. Индикатором часового вида, с помощью которого будет отрегулирована величина зазора.
3. Плоскогубцами, отвертками и ключевыми наборами.
4. Молотком, киянкой и съемником для наконечников рулевых тяг.
5. Зубилом, штангенциркулем и малярной кистью.

Как отрегулировать пружину и настроить усилитель?

Рейка

Пружина требует регулировки в связи с ее естественной склонностью растягиваться с течением времени. Подтяжку следует производить после отсоединения вала рулевого узла. Действие не предполагает необходимости снятия всего механизма с автомобиля.

Ремонт рулевой рейки заключается в правильной установке величины зазора, наблюдаемого между шестеренкой вала и непосредственно рейкой.

1. Для этого реечный узел потребуется выставить в центральное положение и зафиксировать от самопроизвольных смещений.
2. Извлекаем резиновую заглушку.
3. Внутрь открывшегося отверстия заводим щуп индикатора и добиваемся его соприкосновения с упором (вплотную).
4. Совершаем повороты вала-шестерни, с помощью которого происходит выталкивание упора. Замеряем индикатором длину его перемещения, которая должна находиться в пределах 0,05 мм.

Наблюдая превышение измеренной величины сверх обозначенного предела, прибегаем к устранению с помощью вращения регулирующей гайки. После выполнения процедуры проверяем, легко ли вращается рейка рулевая с электроусилителем в картере путем вращения руля до упора в обе стороны.

Заметим, что вращать регулировочную гайку следует специальным ключом. Не стремитесь затягивать эту гайку с большим усилием, ведь это может вызвать затруднение вращения руля, особенно в крайних положениях. Регулировку целесообразно производить поэтапно. Сначала выполняем поворот ключа на 20-25 градусов и проверяем узел на предмет отсутствия стука во время хода рейки. Если стук не исчез, то добавляем угол вращения примерно на 10-15 градусов и снова прибегаем к контролю. Бывает, что подтяжка не приводит к ожидаемому результату. Это намекает на ремонт, а возможно потребуется только замена рулевой рейки.

Электрический усилитель

Регулировкой данного узла в Лада Калина лучше заняться после того, как демонтирована рейка рулевая с электроусилителем. Однако существует способ, позволяющий осуществить это действие, не прибегая к снятию указанного механизма.

1. Устанавливаем автомобиль над ямой для обеспечения доступа к крепежу лобовой части усилителя.
2. Производим подтяжку зажимной гайки. Если это делаем снизу, то вращаем по ходу стрелки часом, а если действуем сверху, то, естественно, наоборот.
3. В профилактических целях проверяем целостность сальника. Заметим, что сильный и частый выворот руля приводит к преждевременному износу этого уплотняющего элемента.

Как разобрать и отремонтировать рейку при заклинивании?

Ремонтная процедура, как и замена рулевой рейки, начинается с разборки узла. Для выполнения комплекса действий приобретаем ремкомплект.

1. Для разборки рейки откручиваем регулирующую гайку, а затем извлекаем упорную втулку. Если в данный момент испытываем затруднения, то пользуемся киянкой, которой наносим несильные удары по реечному корпусу.
2. Демонтируем боковые заглушки вместе с пыльником. Предварительно срезаем пластиковый крепеж.
3. Пыльник обязательно заменяем новым изделием.
4. Также посредством киянки производим выемку вала из корпуса рейки.
5. Внутри освободившегося картера обнаруживаем пластиковую втулку, которую извлекаем, вооружившись отверткой. Этот компонент также заменяем на новый аналог (присутствует в ремонтном комплекте).
6. Очищаем внутреннюю полость картера рейки от старой смазки. Вымываем и просушиваем.
7. Накладываем новую смазку. С особой тщательностью смазываем зубчатую пару.
8. Выполняем осмотр всех других компонентов реечного механизма и при возникновении подозрения на износ меняем их.
   Демонтаж руля в Лада Калина происходит так.

1. Отсоединяем АКБ.

2. Отключаем подушки безопасности. Ослабляем фиксаторы и сдвигаем их в бок.

3. Отсоединяем двухпроводной разъем клаксона.

4. Переходим к валу руля и на участке, где присутствует стрелка, намечаем расположение (до момента снятия).

5. Гайку рулевого колеса ослабляем, но полностью не выкручиваем.

6. Беремся за руль и раскачивающими движениями в стороны подвигаем его вплотную к указанной гайке.

7. Теперь выравниваем колеса и располагаем руль строго в прямом положении.

8. Вынимаем штифт, после чего вставляем его в блок переключателей, расположенный непосредственно под рулем. В этот момент обод руля должен быть четко зафиксирован.

9. После извлечения проводов приступаем к съему самого рулевого колеса.

10. Проверяем целостность всех элементов.

11. Сборка осуществляется по обратному алгоритму.

Устранение стука в рулевой рейке Калины 2, фото и видео

Автор admin На чтение 5 мин. Просмотров 21.8k. Опубликовано 07.07.2021

В автомобили семейства «Калина-2» устанавливается рулевая рейка, сходная по конструкции с рейкой «Гранты». Эта деталь передаёт усилие с рулевого колеса на тяги передней подвески. Если при движении авто ощущается стук рейки, её нужно правильно отрегулировать (подтянуть). Эффект, о котором здесь сказано, может наблюдаться после 10-15 тысяч км пробега, и чаще он даёт о себе знать на неровной дороге. Дальше рассмотрено, как указанную проблему решают на практике. А решение сводится к повороту одной гайки.

Содержание

1. Немного теории: конструкция передней подвески
2. Лирическое отступление
3. Самостоятельное выполнение регулировки
4. Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей
5. Оказывается, рулевую рейку можно ремонтировать (пример на видео)

Немного теории: конструкция передней подвески

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти незаметно. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Гайкой упора».

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки, и ничего больше.

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Если рейку демонтировать, она выглядит так

Гайка имеет нестандартную насечку, и вращают её только специнструментом. Кстати, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь, посмотрим на вешний вид спец-ключа:

Ключ для регулировки рейки

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Лирическое отступление

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.

Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Так устроена защита картера в разных комплектациях

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Откручиваем крепление клемм Демонтируем крепёжную скобу, выкрутив 2 гайки Снимаем АКБ и пластиковую площадку Продолжаем демонтаж, открутив 4 болтика

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

1. Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
2. Снимаем обе клеммы;
3. Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
4. Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
5. Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

Крепёжные саморезы находятся под кожухом

В руководствах, как правило, рекомендуют в первую очередь снимать минусовую клемму.
Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.

Оказывается, рулевую рейку можно ремонтировать (пример на видео)

Как заменить рулевую рейку с усилителем 2007-17 Ford Expedition

Итак, друзья, прежде чем мы приступим к этой рулевой рейке с усилителем, нам нужно подумать о нескольких вещах. Во-первых, вам нужно смыть старую/существующую жидкость гидроусилителя руля в системе. Убедитесь, что у вас есть новая жидкость, прежде чем вставлять новую деталь. Это только имеет смысл, не так ли? Далее, я хочу, чтобы вы убедились, что привязали руль. Вы должны убедиться, что он не может повернуться, когда вы отсоединяете рулевой вал. И наконец, прежде чем мы приступим к работе, давайте отсоединим эту отрицательную клемму аккумулятора и отложим ее в сторону, чтобы она не соприкасалась с аккумулятором. Теперь мы можем продолжить. Идите вперед и снимите центральную крышку здесь. Это обнажит ваши гайки. Снимите все шесть 21-миллиметровых гаек. Снимите колесо.

Следующее, что мы собираемся сделать, это отломить наш орех прямо здесь. Вот и мы. Снимите гайку с наружного конца рулевой тяги. Теперь давайте продолжим и используем наш молот, и мы собираемся дать нашему суставу пару любовных ударов, чтобы освободить его. Теперь воспользуемся пассатижами. Подходим прямо к этой внутренней шпильке наконечника поперечной рулевой тяги, а затем мы снимаем наш внешний наконечник поперечной рулевой тяги. Вы хотите убедиться, что вы считаете это на выходе. Я имею в виду, что здесь мы идем по кругу, раз, два, три и так далее.

Хорошо. Так что я получил 23, результаты могут отличаться. Хорошо. Итак, теперь давайте проделаем то же самое с другой стороны. Теперь нам нужно залезть со стороны водителя в переднюю часть грузовика. И если у вас есть какая-то защитная пластина, уберите ее с дороги, чтобы у вас был хороший четкий обзор, как этот. Глядя над этим охлаждающим шлангом прямо здесь, вдоль этой области, вы сможете найти, где ваш рулевой вал соединяется с рулевой рейкой. Там должен быть маленький 10-миллиметровый болт с головкой. Мы собираемся удалить этот стяжной болт.

Пара вещей очень быстро. Это считается стяжным болтом. Так что определенно стоит пойти дальше и заменить его, если у вас есть к нему доступ. Если вы этого не сделаете, убедитесь, что вы очистили эти нити и убедитесь, что они в хорошем состоянии. Если он не выглядит так, как будто они в хорошем состоянии, он обязательно должен быть заменен. Если это не удерживает рулевую рейку на фактическом рулевом валу, очевидно, будут проблемы при движении по дороге. Хорошо. Так что теперь мы будем использовать хороший молоток и хороший длинный стержень, как этот. Но прежде чем мы перейдем к их использованию, я хочу упомянуть еще одну вещь. Мы не можем двигаться дальше, пока вы не будете полностью уверены, что привязали руль, чтобы он не вращался, и аккумулятор не был отключен. Как только вы это сделаете, давайте залезем сюда, и мы воспользуемся этой красивой длинной перекладиной, и я просто попытаюсь встать вплотную к тому рулевому валу. По сути, я хочу попытаться вытолкнуть рулевой вал из рейки. Итак, я собираюсь пойти прямо против этого, дать этому пару любовных бонусов, и, надеюсь, это будет бесплатно.

Вот и мы. Теперь следующее, что нам нужно сделать, это снять тросы гидроусилителя руля с рейки гидроусилителя руля. Там будет один крепежный болт для этого. Это расположено прямо между двумя. Открутите этот болт и после этого можете снять вот эту нижнюю стропу, а потом примерно в это же время должна оторваться и верхняя стропа. Хорошо. Очень быстро, прежде чем мы снимем эти магистрали, очевидно, там должно быть немного жидкости для гидроусилителя руля. Убедитесь, что у вас есть хороший контейнер для сбора, чтобы вы могли правильно его переработать.

Теперь мы просто пошевелим обе эти линии. И, как я уже сказал, они должны вырваться на свободу примерно в одно и то же время здесь. Хорошо. Так что я снял эту верхнюю часть. Судя по всему, он снимается немного легче, чем нижний. Так что это хорошо. Отложите это. У меня есть такой. Ну вот. Теперь следующее, что нам нужно сделать, это открутить крепежный болт, который крепит рулевую рейку к самой раме. От передней части рамы к задней идет длинный болт…

Давайте продолжим и выкрутим эти болты. Я просто оставлю это прямо в кадре. Вот и мы. Теперь, если мы просто возьмем эту рулевую рейку с гидроусилителем, обычно вы можете переместить ее в одну или другую сторону, и вы сможете выдвинуть ее прямо отсюда. Вот так, друзья. Хорошо. Итак, теперь внизу, на полу, мы просто сравним нашу новую рейку с нашей старой рейкой с гидроусилителем руля. Убедитесь, что у вас одинаковая общая форма. Все выглядит точно так же. Кроме того, пока мы смотрим на это, обратите внимание на свои линии, убедитесь, что они не согнуты и не защемлены каким-либо образом. Если их зажать, они будут ограничением. Так что вам нужно убедиться, что вы позаботитесь об этом сейчас. Следующее, что нам нужно сделать, это отцентрировать нашу рулевую рейку с усилителем. Под этим я подразумеваю взять пару хороших плоскогубцев и положить их прямо на этот конец. Мы просто повернем его полностью в одном направлении, красиво и медленно здесь, пока он полностью не упадет.

Обратите внимание, где это. Теперь мы пойдем в совершенно противоположном направлении и посчитаем количество оборотов, разделим его пополам, и это скажет нам, где мы находимся в центре. Раз, два, три, почти четыре.

Итак, три и три четверти. Вы разделите это пополам, и это поможет вам найти центр. Хорошо. Таким образом, мы остановили это примерно на одной и трех четвертях для нашего подсчета. И что я собираюсь сделать сейчас, так это просто подержать это, и мы хотим обратить внимание на области, где будет проходить настоящая шахта. Вот этот район. Вы можете видеть, что в нем есть небольшое отверстие или прорезь. Давайте выровняем это на новой рулевой рейке с усилителем, и с этого мы и начнем. Вот и мы. Это выглядит довольно здорово. Давайте снимем с этого багажника, почистим его и поставим на новую стойку. Обычно мне нравится брать немного смазки, и я просто прохожу по краям здесь, где она будет соприкасаться. Это просто поможет удержать влагу внутри. Мы установим это здесь, и теперь мы можем перенести это на грузовик. На своей стойке вы заметите, что у вас есть эти маленькие кепки. Мне нравится просто следить за тем, чтобы они были красивыми и свободными, чтобы я мог удалить их, когда все будет готово. Теперь давайте поднимем это здесь. Начни с пассажирской стороны. Так будет намного проще. Вот и мы.

Хорошо. Давайте продолжим и затянем их. Держите линию в стороне. Теперь давайте затянем эти болты до 200 футо-фунтов. Теперь давайте просто поместим наш рулевой вал на рулевую рейку с усилителем. Должен выровняться, сдвиньте его вниз, чтобы он полностью покрыл его. Теперь пришло время снова вставить стяжной болт. Как я уже сказал, было бы неплохо пойти дальше и заменить его. Почему бы просто не использовать немного фиксатора резьбы? Давай, закрути этот болт, а потом мы его закрепим.

Хорошо. У нас есть это дно вниз. Спецификация крутящего момента для этого должна составлять 36 футо-фунтов. Здесь немного сложно достать динамометрический ключ. Так что я просто пойду вперед и удостоверюсь, что это красиво и плотно. Теперь нам просто нужно убедиться, что мы очистили наши прокладки. Полностью осмотрите их/замените, если у вас есть новые. Просто нанесите немного жидкости для гидроусилителя руля на уплотнительные кольца. Давай-ка уберём отсюда эти маленькие пробки. Мы отложим их, потому что собираемся использовать их на нашей старой рулевой рейке с усилителем. Теперь давайте сюда наши линии. Мы просто расположим их обоих, подтолкнем их обоих одновременно. Просто дайте им немного пошевелиться, чтобы они расположились как можно ближе. Затем мы начнем с этого болта и закрепим его. Хорошо. Ну вот. Это дно. Теперь давайте увеличим крутящий момент до 23 футо-фунтов.

Итак, друзья, пришло время установить внешний наконечник стержня шины. Вы хотите убедиться, что вы вставили это в то же количество ходов, что и удалили старое. Давайте продолжим и положим это обратно в костяшку. Начинаем нашу гайку оттуда. Давай затянем гайку. Давайте продолжим и аккуратно затянем гайку рулевой тяги. А теперь мы затянем его до 44 футо-фунтов. Теперь нам нужно обратить внимание на нашу корончатую гайку и убедиться, что она совпадает с отверстием и шпилькой. Если это не так, вам нужно продолжать затягивать до следующего отверстия. Выглядит хорошо.

Давай вставим наш маленький шплинт сюда, а потом, конечно же, подколем его, чтобы гайка не ослабла. Давайте продолжим и вернем наше колесо сюда. Начните с зажимных гаек, а затем мы затянем их в соответствии со спецификациями производителя. Хорошо. Теперь, когда колесо едва касается земли, мы собираемся затянуть эти гайки до 140 футо-фунтов. Хорошо. Маленькая центральная крышка там, закручена. Теперь, следующее, что мы хотели бы сделать, это, конечно же, заполнить систему рулевого управления с усилителем. Это хорошая идея, чтобы заглянуть внутрь вашего резервуара и просто убедиться, что там нет мусора. Если есть, просто возьмите хорошую тряпку, вытрите большую ее часть. Как только вы это сделаете, вы продолжите, заполняя его жидкостью для гидроусилителя руля MERCON V или трансмиссионной жидкостью.

Теперь нам нужно попасть внутрь машины. Мы уберем аппарат, который держал для нас руль. После этого ставим ключ во включенное положение, он не должен быть запущен, и мы будем поворачивать руль из положения блокировки в положение блокировки. Справа налево, слева направо. Мы собираемся повторить этот процесс несколько раз. В промежутках между этим нам нужно выйти и убедиться, что мы продолжаем проверять это, потому что он будет вырыгивать воздух, и нам нужно убедиться, что мы продолжаем его наполнять. Убедитесь, что это хотя бы на этой максимальной линии.

Теперь, после того, как мы прокачали это до такой степени, что мы больше не видим пузырьков воздуха, поднимающихся вручную, нам нужно запустить грузовик и немного погонять. Вы должны постоянно следить за жидкостью, следить за тем, чтобы пузырьки воздуха не поднимались и не выходили наружу, и определенно следить за тем, чтобы она не опускалась слишком низко. Я всегда стараюсь держать его примерно на максимальной линии и всегда слежу за ним. После того, как вы все сделали, вы уверены, что у вас больше нет пузырьков воздуха после того, как вы запустили его некоторое время, продолжайте и убедитесь, что вы находитесь на максимальной линии, закройте его и поработайте. дорожное испытание.

Проблемы с рулевой рейкой и советы по замене

Опубликовано 26 апреля 2021 г. by Jefferson Bryant Техническое обслуживание

Хотя большинство из нас воспринимает это как должное, система гидроусилителя руля является критически важным компонентом вашего автомобиля. Со временем детали, из которых состоит рулевая система, изнашиваются. Внешние компоненты, такие как наконечники рулевых тяг и звенья, изнашиваются намного быстрее, чем внутренние компоненты, поэтому вам придется регулярно обслуживать эти детали. Внутренние компоненты, в том числе гидравлика и блок рулевой рейки и шестерни, служат намного дольше, поэтому обслуживание этих элементов происходит довольно редко.

Когда вам нужно обслуживать внутреннюю систему, это нужно делать правильно. Наиболее частая неисправность — ломаная линия. Это легко заменить без ущерба для остальной части системы. Однако, если насос выйдет из строя, вероятность дальнейшего повреждения очень высока. Когда насос гидроусилителя руля выходит из строя, обычно через магистрали проходит большое количество металлической стружки. Стружка наносит ущерб клапанам и уплотнениям, а это означает, что функция гидроусилителя быстро умрет и, возможно, выведет из строя новый насос, если его не заменить одновременно.

Замена рулевой рейки физически не сложна, но есть несколько шагов, которые необходимо предпринять, чтобы убедиться, что это сделано правильно и ремонт продлится долго. Чистота является ключом к замене рулевой рейки. Если вы не занимаетесь ремонтом самостоятельно, ваш местный центр NAPA AutoCare сможет с легкостью справиться с этой задачей.

Распространенные проблемы с рулевой рейкой

Наиболее распространенной неисправностью рулевой рейки являются уплотнения. Большинство рулевых реек используют уплотнительные кольца для герметизации внутренних компонентов. Внутри реечной передачи с усилителем работают две отдельные системы: гидравлика (усилитель) и механика (рулевое управление). Две системы имеют общую шестерню внутри верхней части основного корпуса. Шестерня проходит через гидравлический сервопривод. Когда жидкость под давлением проходит через клапан, любое движение шестерни (которая соединена с рулевой колонкой) поворачивает золотниковый клапан, чтобы выровняться с правильными отверстиями потока. Когда рулевое колесо находится в центре (нейтральное положение), жидкость обходит золотниковый клапан. Золотниковый клапан направляет жидкость под давлением к соответствующей стороне вспомогательного поршня внутри длинной трубы рулевой рейки. Это обеспечивает помощь при рулевом управлении. Существует множество линий и клапанов, для которых требуется уплотнительное кольцо. Поскольку они находятся под сильным давлением, превышающим 2000 фунтов на квадратный дюйм, они склонны к выходу из строя.

Внутри рулевой рейки находится ведущая шестерня, которая перемещается по рейке, как показано на рисунке. Шестерня также является частью гидравлического клапана.

Механика стеллажа конечно проще, но тем не менее способна дать сбой. Шестерня движется по рейке (которая прикреплена к поршню). Существует настройка сетки, которая может выйти из строя из-за износа или физического повреждения и вызвать жесткое или ослабленное рулевое управление. У некоторых реек рулевые валы выходят из торца блока, со временем они могут повредиться или даже сорвать резьбу, что требует полной замены блока рулевой рейки.

Советы по замене рулевой рейки

Можно восстановить уплотнения рулевой рейки, но это длительный процесс, а более глубокие внутренние уплотнения труднее заменить без специальных инструментов. Замена, как правило, является наиболее экономичным решением. Процесс замены стойки обычно занимает 4–6 часов в зависимости от производителя и модели. Снятие рейки включает в себя отсоединение рулевой тяги, снятие рулевых тяг, отсоединение гидравлических магистралей, а затем и самой рейки. Существует два типа крепления в стойку — втулки или зажимы. Эта стойка, показанная ниже (от 2009 г.Dodge Challenger) использует проушины с втулками. Вот и сама стойка. Обратите внимание на две большие проушины внутри сильфона. Это стойки для крепления. Это торцевая рулевая рейка, из концов которой выходят рулевые рычаги. Другой тип рейки — центральное рулевое управление, когда рулевые рычаги крепятся к поперечной рулевой тяге.

Новая стойка сверху, старая снизу. Они должны быть идентичными.

Установка производится в порядке, обратном снятию, за исключением гидравлики. Их нужно очистить в первую очередь. Настало время проверить линии на наличие трещин, выпуклостей или слабых мест, которые могут вызвать проблемы в будущем. Если они в хорошем состоянии, каждую линию необходимо тщательно промыть очистителем тормозов, если они будут использоваться повторно.

Каждая линия должна быть очищена при смене стойки. Невыполнение этого требования часто приводит к аннулированию гарантии на новую деталь.

Для систем с внешним резервуаром, таких как этот, резервуар также необходимо очистить. Мы распылили его очистителем тормозов, продули сжатым воздухом, а затем повторили несколько раз. Хорошей идеей является установка встроенного магнитного фильтра на обратной линии системы. Фильтр идет по обратке от стойки к резервуару. Это работает как для внешних, так и для внутренних резервуарных насосов.

Приобретите встроенный фильтр вместе с новой стойкой, чтобы защитить все компоненты от повреждения мусором.

При установленной и подключенной новой рейке в нее заливается новая жидкость ГУР и производится ее продувка. Для удаления воздуха из системы рулевое колесо поворачивается 15-20 раз от упора до упора при выключенном двигателе. В этот момент двигатель был запущен, и система работала нормально. В течение следующих нескольких миль некоторые дополнительные воздушные карманы, вероятно, будут вытеснены, что снизит уровень жидкости в бачке, поэтому его следует проверять в течение нескольких дней и добавлять дополнительную жидкость по мере необходимости.

Последний шаг – заполнение системы свежей жидкостью и удаление воздуха.

При каждом изменении системы рулевого управления автомобиль необходимо выровнять. Некоторые центры NAPA AutoCare могут делать это самостоятельно, а некоторые нет. Это не маленькая проблема, неспособность отрегулировать переднюю подвеску приведет к неустойчивому управлению и необратимому износу шин в течение 100 миль. При соблюдении правильных мер ваша новая рулевая рейка прослужит много лет и вернет вас на дорогу.

Проверить все детали рулевого управления и подвески  , доступный в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о реечном рулевом управлении обратитесь к знающему специалисту в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Категории

Техническое обслуживание

Теги

выравнивание, усилитель руля, поломка усилителя руля, отказ усилителя руля, жидкость для усилителя руля, проблемы с усилителем руля, рулевое управление, рулевая тяга, рулевая рейка

Пожизненный редуктор, Джефферсон Брайант тратит больше времени в магазине, чем где-либо еще. Его карьера началась в автомобильной аудиоиндустрии в качестве менеджера магазина, а затем он проложил себе путь до должности дизайнера продукции в Rockford Fosgate. В 2003 году он начал писать технические статьи для журналов и с тех пор работает автомобильным журналистом. Его работы были представлены в Car Craft, Hot Rod, Rod & Custom, Truckin’, Mopar Muscle и многих других. Джефферсон также написал 4 книги и выпустил бесчисленное количество видеороликов. Джефферсон управляет Red Dirt Rodz, своей личной студией в гараже, где производятся все его журнальные статьи и технические видеоролики.

Замена стойки Ford F-150 EPS

видео

Смотреть видео Отвлечение бесплатно

Для установки электронных компонентов рулевого управления требуется конфигурация PMI. Это видео спонсировано Cardone.

Сегодня мы собираемся выполнить полную замену электронной стойки и шестерни на этом Ford F-150 2014 года.

Процесс замены очень похож на обычную гидравлическую рейку и шестерни, однако необходимо выполнить некоторые дополнительные действия.

Эта электронная рейка и шестерня требует от нас выполнения так называемого PMI, который также известен как установка программируемого модуля, что означает, что мы собираемся извлечь исходную информацию о настройке модуля управления рулевым управлением с усилителем из оригинальной рейки и шестерни, прежде чем мы удаляем затем загрузите эти данные в модуль замены зубчатой ​​рейки и шестерни после завершения установки.

PMI — это процесс, в котором мы используем флэш-инструмент J2534, подобный этому, для извлечения данных из исходного модуля стойки и шестерни и переноса их в новый модуль стойки и шестерни. Иногда PMI невозможно выполнить из-за того, что исходный модуль не может обмениваться данными из-за его повреждения или по другим причинам. В этом случае вам помогут данные «как построено».

Одно замечание, прежде чем мы продолжим установку. Многие автомобили теперь используют аппаратное обеспечение, которое называется TTY или Torque, чтобы уступить. Болты Torque to yield не могут и не должны использоваться повторно, они предназначены для затягивания только один раз. 2 крепежных болта для рейки и шестерни, гайки внешней поперечной рулевой тяги и болт рулевого вала к ведущему валу рейки следует выбросить и заменить новыми.

Перед тем, как мы снимем электронный усилитель руля, мы хотим подключить наш инструмент для программирования модуля J2534 и ноутбук к разъему канала передачи данных под приборной панелью. Используя IDS Ford, мы хотим войти в PMI и загрузить информацию о конфигурации модуля из модуля управления усилителем рулевого управления 9.0003

Затем важно отсоединить отрицательный кабель аккумуляторной батареи, невыполнение этого требования может привести к повреждению внутреннего силового реле сменного блока.

Установите автомобиль на подъемник, затем с помощью блокировки рулевого колеса отцентрируйте и заблокируйте рулевое колесо. Не позволяйте рулевому колесу вращаться, иначе может произойти повреждение часовой пружины. Если есть признаки того, что рулевое колесо вращалось, вам потребуется снять и повторно отцентрировать часовую пружину.

Теперь давайте снимем передние колеса и шины, затем снимите защитную пластину, если она есть.

Ослабьте контргайки наружных концов рулевых тяг , затем снимите гайки, крепящие рулевые тяги к поворотному кулаку, и выбросьте их.

Теперь вы можете отвинтить каждую внешнюю стяжку и контргайку, чтобы их можно было заменить на сменном блоке.

Снимите и выбросьте болт крепления вала рулевой колонки к рулевому механизму и отсоедините рулевой вал от реечной передачи

Отсоедините два электрических разъема рулевого механизма, отсоедините четыре держателя жгута проводов, отложите жгут проводов в сторону.

Снимите и выбросьте два болта крепления рулевого механизма к поперечине, теперь можно снять рейку и шестерню.

Поместите сменную рейку и шестерню на место и, используя новые монтажные болты, затяните их с усилием 325 фут-фунтов,

Поместите вал рулевого управления на рейку и шестерню и закрепите его с помощью нового болта, который вы затяните с усилием 22 фута. фунтов

Накрутите каждую контргайку внешней поперечной рулевой тяги и наружную рулевую тягу на сменную рейку, помня, что окончательная регулировка будет производиться во время развала-схождения передних колес после установки.

Замените защитную пластину и болты (при наличии).

Установите передние колеса и шины.

Теперь можно опустить автомобиль и снять замок рулевого колеса.

Используя устройство J-2534, вам теперь необходимо завершить PMI (установку программируемого модуля), чтобы получить информацию о конфигурации из исходного устройства, загруженного в новое устройство.

Вернёмся в IDS и загрузим сохраненную информацию в модуль управления усилителем руля. После того, как мы получим подтверждение того, что загрузка прошла успешно, мы можем проверить и убедиться в отсутствии кодов неисправности и отключить ноутбук от DLC.

Теперь, когда наша конфигурация загружена в нашу стойку и шестерню, а наши шины снова установлены на автомобиль, мы можем продолжить и выполнить выравнивание передней части, чтобы убедиться, что схождение находится по центру этого автомобиля.

Теперь, когда мы завершили выравнивание, осталось сделать еще пару вещей. Сначала возьмите руль и поверните его от упора до упора, чтобы проверить плавность работы реечной передачи, убедиться в отсутствии посторонних шумов и в том, что на приборной панели не горят индикаторы.

Тогда давайте отправимся на тест-драйв, убедившись, что мы разгоняемся выше 45 миль в час и что все работает так, как должно.

На этом процедура установки и программирования рулевой рейки и шестерни с электронным усилителем завершена, и этот F-150 готов к работе.

Спонсором этого видео является Cardone .

В этой статье:CARDONE Industries, Ford

Замена стойки Ford F-150 EPS

видео

Смотреть видео Отвлечение бесплатно

Для установки компонентов электронного рулевого управления требуется конфигурация PMI. Это видео спонсировано Cardone.

Сегодня мы собираемся выполнить полную замену электронной стойки и шестерни на этом Ford F-150 2014 года.

Процесс замены очень похож на обычную гидравлическую рейку и шестерни, однако необходимо выполнить некоторые дополнительные действия.

Эта электронная рейка и шестерня требует от нас выполнения так называемого PMI, который также известен как установка программируемого модуля, что означает, что мы собираемся извлечь исходную информацию о настройке модуля управления рулевым управлением с усилителем из оригинальной рейки и шестерни, прежде чем удалять затем загрузите эти данные в модуль замены зубчатой ​​рейки и шестерни после завершения установки.

PMI — это процесс, в котором мы используем флэш-инструмент J2534, подобный этому, для извлечения данных из исходного модуля стойки и шестерни и передачи их в новый модуль стойки и шестерни. Иногда PMI невозможно выполнить из-за того, что исходный модуль не может обмениваться данными из-за его повреждения или по другим причинам. В этом случае вам помогут данные «как построено».

Одно замечание, прежде чем мы продолжим установку. Многие автомобили теперь используют аппаратное обеспечение, которое называется TTY или Torque, чтобы уступить. Болты Torque to yield не могут и не должны использоваться повторно, они предназначены для затягивания только один раз. 2 крепежных болта для рейки и шестерни, гайки внешней поперечной рулевой тяги и болт рулевого вала к ведущему валу рейки следует выбросить и заменить новыми.

Перед тем, как снять электронный усилитель руля, мы хотим подключить наш инструмент для программирования модуля J2534 и ноутбук к разъему канала передачи данных под приборной панелью. Используя IDS Ford, мы хотим войти в PMI и загрузить информацию о конфигурации модуля из модуля управления усилителем руля

Затем важно удалить отрицательный кабель аккумулятора, невыполнение этого может привести к повреждению внутреннего силового реле. сменного блока.

Установите автомобиль на подъемник, затем с помощью блокировки рулевого колеса отцентрируйте и заблокируйте рулевое колесо. Не позволяйте рулевому колесу вращаться, иначе может произойти повреждение часовой пружины. Если есть признаки того, что рулевое колесо вращалось, вам потребуется снять и повторно отцентрировать часовую пружину.

Теперь давайте снимем передние колеса и шины, затем снимите защитную пластину, если она есть.

Ослабьте контргайки наружных концов рулевых тяг , затем снимите гайки, крепящие рулевые тяги к поворотному кулаку, и выбросьте их.

Теперь вы можете отвинтить каждую внешнюю стяжку и контргайку, чтобы их можно было заменить на сменном блоке.

Снимите и выбросьте болт крепления вала рулевой колонки к рулевому механизму и отсоедините рулевой вал от реечной передачи

Отсоедините два электрических разъема рулевого механизма, отсоедините четыре держателя жгута проводов, отложите жгут проводов в сторону.

Снимите и выбросьте два болта крепления рулевого механизма к поперечине, теперь можно снять рейку и шестерню.

Поместите сменную рейку и шестерню на место и, используя новые монтажные болты, затяните их с усилием 325 фут-фунтов,

Поместите вал рулевого управления на рейку и шестерню и закрепите его с помощью нового болта, который вы затяните с усилием 22 фута. фунтов

Накрутите каждую контргайку внешней поперечной рулевой тяги и наружную рулевую тягу на сменную рейку, помня, что окончательная регулировка будет производиться во время развала-схождения передних колес после установки.

Замените защитную пластину и болты (при наличии).

Установите передние колеса и шины.

Теперь можно опустить автомобиль и снять замок рулевого колеса.

Используя устройство J-2534, вам теперь необходимо завершить PMI (установку программируемого модуля), чтобы получить информацию о конфигурации из исходного устройства, загруженного в новое устройство.

Вернёмся в IDS и загрузим сохраненную информацию в модуль управления усилителем руля. После того, как мы получим подтверждение того, что загрузка прошла успешно, мы можем проверить и убедиться в отсутствии кодов неисправности и отключить ноутбук от DLC.

Теперь, когда наша конфигурация загружена в нашу стойку и шестерню, а наши шины снова установлены на автомобиль, мы можем продолжить и выполнить выравнивание передней части, чтобы убедиться, что схождение находится по центру этого автомобиля.

Теперь, когда мы завершили выравнивание, осталось сделать еще пару вещей. Сначала возьмите руль и поверните его от упора до упора, чтобы проверить плавность работы реечной передачи, убедиться в отсутствии посторонних шумов и в том, что на приборной панели не горят индикаторы.

Тогда давайте отправимся на тест-драйв, убедившись, что мы разгоняемся выше 45 миль в час и что все работает так, как должно.

На этом процедура установки и программирования рулевой рейки и шестерни с электронным усилителем завершена, и этот F-150 готов к работе.

Спонсором этого видео является Cardone .

В этой статье:CARDONE Industries, Ford Motor Company

Замена стойки Ford F-150 EPS

видео

Смотреть видео Отвлечение бесплатно

Для установки электронных компонентов рулевого управления требуется конфигурация PMI. Это видео спонсировано Cardone.

Сегодня мы собираемся выполнить полную замену электронной стойки и шестерни на этом Ford F-150 2014 года.

Процесс замены очень похож на обычную гидравлическую рейку и шестерни, однако необходимо выполнить некоторые дополнительные действия.

Эта электронная рейка и шестерня требует от нас выполнения так называемого PMI, который также известен как установка программируемого модуля, что означает, что мы собираемся извлечь исходную информацию о настройке модуля управления рулевым управлением с усилителем из оригинальной рейки и шестерни, прежде чем удалять затем загрузите эти данные в модуль замены зубчатой ​​рейки и шестерни после завершения установки.

PMI — это процесс, в котором мы используем флэш-инструмент J2534, подобный этому, для извлечения данных из исходного модуля стойки и шестерни и передачи их в новый модуль стойки и шестерни. Иногда PMI невозможно выполнить из-за того, что исходный модуль не может обмениваться данными из-за его повреждения или по другим причинам. В этом случае вам помогут данные «как построено».

Одно замечание, прежде чем мы продолжим установку. Многие автомобили теперь используют аппаратное обеспечение, которое называется TTY или Torque, чтобы уступить. Болты Torque to yield не могут и не должны использоваться повторно, они предназначены для затягивания только один раз. 2 крепежных болта для рейки и шестерни, гайки внешней поперечной рулевой тяги и болт рулевого вала к ведущему валу рейки следует выбросить и заменить новыми.

Перед тем, как снять электронный усилитель руля, мы хотим подключить наш инструмент для программирования модуля J2534 и ноутбук к разъему канала передачи данных под приборной панелью. Используя IDS Ford, мы хотим войти в PMI и загрузить информацию о конфигурации модуля из модуля управления усилителем руля

Затем важно удалить отрицательный кабель аккумулятора, невыполнение этого может привести к повреждению внутреннего силового реле. сменного блока.

Установите автомобиль на подъемник, затем с помощью блокировки рулевого колеса отцентрируйте и заблокируйте рулевое колесо. Не позволяйте рулевому колесу вращаться, иначе может произойти повреждение часовой пружины. Если есть признаки того, что рулевое колесо вращалось, вам потребуется снять и повторно отцентрировать часовую пружину.

Теперь давайте снимем передние колеса и шины, затем снимите защитную пластину, если она есть.

Ослабьте контргайки наружных концов рулевых тяг , затем снимите гайки, крепящие рулевые тяги к поворотному кулаку, и выбросьте их.

Теперь вы можете отвинтить каждую внешнюю стяжку и контргайку, чтобы их можно было заменить на сменном блоке.

Снимите и выбросьте болт крепления вала рулевой колонки к рулевому механизму и отсоедините рулевой вал от реечной передачи

Отсоедините два электрических разъема рулевого механизма, отсоедините четыре держателя жгута проводов, отложите жгут проводов в сторону.

Снимите и выбросьте два болта крепления рулевого механизма к поперечине, теперь можно снять рейку и шестерню.

Поместите сменную рейку и шестерню на место и, используя новые монтажные болты, затяните их с усилием 325 фут-фунтов,

Поместите вал рулевого управления на рейку и шестерню и закрепите его с помощью нового болта, который вы затяните с усилием 22 фута. фунтов

Накрутите каждую контргайку внешней поперечной рулевой тяги и наружную рулевую тягу на сменную рейку, помня, что окончательная регулировка будет производиться во время развала-схождения передних колес после установки.

Замените защитную пластину и болты (при наличии).

Установите передние колеса и шины.

Теперь можно опустить автомобиль и снять замок рулевого колеса.

Используя устройство J-2534, вам теперь необходимо завершить PMI (установку программируемого модуля), чтобы получить информацию о конфигурации из исходного устройства, загруженного в новое устройство.

Вернёмся в IDS и загрузим сохраненную информацию в модуль управления усилителем руля. После того, как мы получим подтверждение того, что загрузка прошла успешно, мы можем проверить и убедиться в отсутствии кодов неисправности и отключить ноутбук от DLC.

Теперь, когда наша конфигурация загружена в нашу стойку и шестерню, а наши шины снова установлены на автомобиль, мы можем продолжить и выполнить выравнивание передней части, чтобы убедиться, что схождение находится по центру этого автомобиля.

Теперь, когда мы завершили выравнивание, осталось сделать еще пару вещей. Сначала возьмите руль и поверните его от упора до упора, чтобы проверить плавность работы реечной передачи, убедиться в отсутствии посторонних шумов и в том, что на приборной панели не горят индикаторы.

Тогда давайте отправимся на тест-драйв, убедившись, что мы разгоняемся выше 45 миль в час и что все работает так, как должно.

На этом процедура установки и программирования рулевой рейки и шестерни с электронным усилителем завершена, и этот F-150 готов к работе.

Спонсором этого видео является Cardone .

В этой статье:CARDONE Industries, Ford

Как установить полностью новую переднюю подвеску (Видео)

С.Д. Грейди

17.02.2021

Вы вытащили старую подвеску. Колесо чистое и покрашенное. У вас есть новые детали, выстроенные в ряд на подъездной дорожке. Прежде чем запачкаться, посмотрите это видео от Youtuber  Chris Fix , в котором показаны все профессиональные советы, необходимые для правильной установки передней подвески с первого раза.

Инструменты, используемые для установки новой передней подвески

• Пресс для подшипников и шаровых шарниров 
• Wrenches, sockets, torque wrench, extensions 
• Selection of pliers 
• Grease gun, grease, silicon, and thread locker 
• Mallet 
• Jack and jack stands 

Вы можете обнаружить, что ударный гайковерт поможет в нескольких ключевых местах, но с некоторой силой и вниманием к деталям вы можете сделать это с помощью хорошо оборудованного набора инструментов. Если у вас нет подшипникового пресса, вы можете возьмите его напрокат в местном магазине автозапчастей . Мы разбили все шаги, которые ChrisFix выполнил в своем видео, для быстрой справки, пока вы работаете.

Установка новой подвески по частям

1. Сборка поворотного кулака

Запрессовка шарового шарнира и подшипника: Упакуйте их в лед или поместите в морозильную камеру на ночь, чтобы облегчить запрессовку. Перед использованием пресса для шаровых шарниров смажьте его консистентной смазкой. Дважды проверьте соответствие новых деталей старым, выполнив параллельное сравнение. Используйте храповик или ударный пистолет, чтобы затянуть пресс, пока шаровой шарнир не упрется в дно. Установите стопорное кольцо.

Выберите пластины, соответствующие внешней стороне подшипника и поворотного кулака. Убедитесь, что болт входит прямо, когда вы затягиваете его, чтобы подшипник сел заподлицо с внешней стороной поворотного кулака. Установите стопорное кольцо.

2. Установите теплозащитный экран и ступицу колеса

Прикрутите пылезащитный экран к ступице колеса. Теперь у вас есть шанс изменить конфигурацию выступов на новый комплект колес. Используйте комплект для прессования подшипников, чтобы запрессовать заднюю часть ступицы в подшипник. Когда вы закончите, задняя часть втулки должна сидеть ровно и заподлицо с подшипником. Ступица должна вращаться свободно.

3. Установите рулевую тягу

Сравните новую деталь со старой рулевой тягой. Затем насухо подгоните новую внутреннюю рулевую тягу к внешней, чтобы определить правильную длину и отметить резьбу. Разберите рулевые тяги. Расположите фиксирующую скобу на рулевой рейке и ввинтите внутреннюю рулевую тягу. Вдавите стопорную шайбу.

Наденьте чехол на конец рулевой рейки. Установите хомут на рулевую рейку. Добавьте гайку к отмеченной линии на болте поперечной рулевой тяги и привинтите наружную рулевую тягу. Добавьте пресс-масленку.

4. Верхний рычаг управления

Перед установкой установите регулируемые болты под тем же углом, что и стандартный рычаг управления, чтобы впоследствии сэкономить время и нервы. Прикрутите болт к стойке стойки, используя фиксатор резьбы, чтобы болты не расшатывались со временем. Затяните их согласно спецификации.

5. Стойка

Прикрутите вилку стойки к стойке. Найдите прорезь для маркера на передней части стойки и вставьте вилку на место. Затяните болт вилки. Вставьте стойку в опору стойки, совместив два болта.

Затяните все, а затем отметьте затянутые болты и гайки для удобства.

6. Ось

Очистите конец, который будет подаваться в коробку передач. Смажьте шлицы трансмиссионной жидкостью. Убедитесь, что фиксирующий зажим присутствует. Используйте банджи-шнур, чтобы удерживать ось во время работы.

Не повредите уплотнение коробки передач. Вставьте ось в коробку передач. Он должен просто встать на место. Заполните коробку передач жидкостью.

7. Нижний рычаг подвески

Смажьте все втулки и металлический кронштейн, на который будет установлена ​​втулка. Зафиксируйте деталь на месте.

Нанесите силикон на хвостовик. Установите хвостовик, но не затягивайте его прямо сейчас. Просто затяните его пальцами. Установите болты для другой втулки. Не затягивайте концевой болт этой втулки.

Поднимите нижний рычаг подвески между вилками. Может потребоваться немного мышц, чтобы поставить его на место. Добавьте смазку на болт. Совместите все отверстия и вставьте болт на место. Возможно, вам придется использовать молоток, чтобы установить его на место.

Когда все болты закручены, используйте домкрат, чтобы выдержать вес подвески. Поднимите его так, чтобы рама автомобиля оторвалась от опор домкрата на дюйм. Вернитесь, чтобы затянуть и затянуть все болты, установленные на нижнем рычаге подвески. Отметьте их, когда вы идете, чтобы убедиться, что вы получили их все.

Используйте удлинитель динамометрического ключа, чтобы добраться до болтов под автомобилем, чтобы не задеть домкрат и не стать причиной аварии. Добавьте смазку во втулку заднего рычага перед тем, как затянуть ее.

Опустите домкрат, и опоры домкрата снова примут на себя вес автомобиля.

8. Установка поворотного кулака

Снимите гайку оси. Смажьте шлицы — но не резьбу! Вставьте сустав на место. Вставьте нижний шаровой шарнир в нижний рычаг. Вставьте рулевую тягу в поворотный кулак. Установите корончатую гайку и шплинт. Добавьте смазку в рулевую тягу с помощью пресс-масленки.

Закрепите нижний шаровой шарнир с помощью корончатой ​​гайки и шплинта. Его следует предварительно смазать.

Выньте эластичные шнуры. Нанесите резьбовой фиксатор на резьбу болта верхней шаровой опоры. Вдавите шаровой шарнир в поворотный кулак. Затяните болт. Добавьте пресс-масленку. Залейте смазку. Протрите все это вниз.

9. Установка тормозов и колес

Посмотрите это другое видео ChrisFix, где вы найдете советы и рекомендации по установке тормозов и колес.

Не забудьте установить гайку оси перед тем, как отвезти машину на развал-схождение.

10. Отнесите в магазин центровки

Вы отлично поработали с подвеской! Но он не соответствует спецификациям производителя.