Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

 

Эксплуатация транспортного средства без участия узла сцепления невозможна, т.к. этот механизм является связующим звеном между силовой установкой автомобиля и его трансмиссией. Без него не представляется возможным и соблюдение режима кратковременного выключения механизмов коробки передач, которые просто необходимы при организации процесса движения «шестерки», да и всех двигательных механизмов.

 

 

Часто российские автолюбители спрашивают, как поменять сцепление ВАЗ 2106 самостоятельно, без привлечения сил и средств ремонтных органов. В этом случае надо знать, что иногда требуется проведение замены вследствие износа отдельных узлов и механизмов этого агрегата. Такой вид ремонта сцепления может осуществляться, как целиком, так и по отдельным компонентам.

 

К примеру, замена диска сцепления ВАЗ 2106 ведомого типа, а также ведущего диска обычно осуществляется в одномоментном порядке. Технологические операции такого типа считаются достаточно сложными, требующими специальных навыков и определенной сноровки.

При отсутствии ремонтной практики и слабого знания устройства «шестерки» лучше загнать автомобиль в сервис и там провести необходимую работу. Такая замена сцепления проводится 2 вариантами:

 

• со снятием МКПП;
• без демонтажа коробки передач.

Аналогично, без снятия МКПП, производится замена вилки сцепления ВАЗ 2106, хотя такие операции по ремонту в цехах станции техобслуживания проводится со снятием этих элементов трансмиссии. Если производить снятие сцепления по полной программе, то это займет продолжительное время. Если же эти ремонтные операции будут производиться на специализированной станции технического обслуживания легковых автомобилей или в штатном сервисном центре ВАЗ, то это будет стоить достаточно дорого.

 

Для производства замены сцепления ВАЗ 2106 необходимо обладать определенными навыками для производства слесарных работ и иметь под рукой необходимый набор инструментов и новое изделие, подлежащее замене. Рассмотрим процедуру снятия сцепления без демонтажа механической КПП, которая осуществляется с соблюдением следующих ремонтных операций:

1. Устанавливаем автомобиль на ровной площадке и подпираем колеса противоуклонными стопорами. При этом оставляем МКПП включенной на первую скорость, чтобы карданный вал и колеса были относительно неподвижными.
2. Рассоединяем карданную передачу и МКПП, те же действия производим и с РЦС.
3. Размыкаем контактную группу подключения фонаря кормового хода.
4. Откручиваем защитный кожух сцепления со стороны двигателя, с донной части отсоединяем траверс ходовой части.
5. Демонтируем 2 крепежа опоры КПП.
6. Сдвигаем на предельно допустимое расстояние механическую КПП.
7. С учетом того, что узел переключения скоростей будет лежать на резонаторе, необходимо установить страховочную подпорку под корму КПП.
8. Уперев монтировку в маховик, гаечным ключом свинчиваем крепеж корзины сцепления.
9. Вращая коленчатый вал мотора, создаем комфортное положение для снятия крепежа.
10. Отодвигаем к ранее сдвинутой КПП корзину и освободившее пространство используем для демонтажа ведомого диска с последующим его снятием.
11. Далее по необходимости производим замену вилки сцепления и демонтируем подшипник выжимного типа с вала КПП первичного назначения.
12. Последующая установка сцепления проходит по обратному сценарию.
13. Перед монтажом узла требуется его почистить и протереть свежей ветошью все съемные компоненты.
14. Проводим центровку нажимного диска по отношению к торцевому подшипнику коленчатого вала с помощью снятого аналогичного вала первичного типа или оправки особенной формы, которую можно приобрести в специализированных торговых точках по продаже аксессуаров и автозапчастей.
15. На конечном этапе затягиваем крепеж корзины сцепления к маховику.

В интернете можно посмотреть видео «замена сцепления ВАЗ 2106», на котором наглядно показана последовательность проводимых операций.

 

Такая замена цилиндра сцепления главного назначения проводится в следующем порядке:

1. Устанавливаем транспортное средство на яму для осмотра автомобилей, эстакаду или электрический подъемник.
2. Специальной грушей из каучуковых сплавов или аналогичным изделием производим отбор тормозной жидкости из гидробачка привода сцепления.
3. Немного откручиваем каучуковый хомут крепежа бачка-расширителя для содержания тосола и сдвигаем изделие на плоскость силовой установки.
4. Отвинчиваем гаечным ключом на «13» штуцерное отверстие металлической трубки, отсоединяем от входного канала ГЦС и сдвигаем ее для удобства проведения ремонтных работ.

5. Несколько отвинчиваем металлический хомут ленточного типа и стягиваем штуцерный шланг ГЦС.
6. Гаечным ключом торцового типа на «13» с воротком отвинчиваем 2 крепежа ГЦС и освобождаем его с креплений.
7. Производим монтаж отремонтированного или нового ГЦС и все ранее открученные запчасти в обратном порядке.
8. Наливаем «тормозуху» в гидробачок сцепления до нужного количества и производим прокачку сцепления на транспортном средстве.

 

При выполнении всех этих этапов технологического процесса замена цилиндра сцепления ВАЗ 2106 считается завершенной.

Как поменять сальник ВАЗ 2106

Апр 16, 2020 No Comments 1361 Views Share on

Срок эксплуатации сальников устанавливается производителем и зависит от материалов, использованных при изготовлении, и условий применения. Интенсивная эксплуатация чревата быстрым износом элементов. Если вовремя не сделать замену уплотнителя, начнется течь масла. Последствия будут не только затратными, но и опасными. Поэтому ремонт нельзя откладывать. Далее рассмотрим, как поменять сальник коленвала на ВАЗ-2106.

Как узнать, что уплотнитель износился?

Для этого нужно обратить внимание на некоторые нюансы:

• пробуксовка сцепления;
• следы масла на шкиве;
• наличие загрязнений в моторном отсеке.

Почему сальниковый уплотнитель может выйти из строя?

Есть несколько вероятных причин:

• низкое качество сальника;
• ошибки при монтаже;
• интенсивные условия эксплуатации;
• механическое повреждение;
• естественный износ.

Зная возможные причины выхода из строя сальника, в дальнейшем можно принять меры, чтобы избежать воздействия этих факторов.

Проведение процедуры замены переднего сальникового уплотнителя

Работы проводятся, если двигатель полностью остыл. Действовать нужно так:

• откручиваем гайку, фиксирующую шкив;
• демонтируем последний;
• убираем крепления крышки привода распредвала, снимаем ее вместе с прокладкой;
• проводим демонтаж старого сальника;
• подготавливаем новый уплотнитель и посадочное место;
• запрессовываем сальник;
• устанавливаем остальные детали в обратном порядке.

Как видим, процедура не отличается сложностью. Однако нужно подготовиться к тому, чтобы проявить внимательность на каждом этапе. Важно соблюсти последовательность действий, все учесть, вернуть запчасти на место после разборки.

Замена заднего сальникового уплотнителя

Чтобы добраться до этого элемента в автомобиле ВАЗ-2106, потребуется больше усилий. Придется демонтировать несколько узлов.

Итак, приведем пошаговую инструкцию:

• нужно снять сцепление и маховик;
• следует открутить болты крепления держателя и демонтировать его вместе с прокладкой;
• необходимо поддеть и извлечь старый уплотнитель;
• устраняем загрязнения и смазываем посадочное место;
• подготавливаем новый сальник, качественно его смазываем и монтируем;
• устанавливаем остальные детали обратно.

Важно ничего не забыть, делать все последовательно. Тогда результат будет достойным. Как проверить, что все сделано правильно? Нужно протестировать двигатель, наблюдая, нет ли течи масла. Если проблема решилась – сальник установлен правильно.

Замена сальника коленвала двигателя автомобиля ВАЗ-2106 – довольно простая процедура. Ее вполне может выполнить каждый автомобилист. Однако в этом деле есть свои нюансы, которые требуют жесткого учета. В противном случае процедура не увенчается успехом.

Если у вас есть сомнения, отсутствует опыт, лучше сразу отдать автомобиль в руки специалистов. Они смогут быстро провести все необходимые работы. На выходе вы получите работоспособную машину без течи масла и с безопасно работающим двигателем.

Насколько полезна предоставленная информация?

Оцените по 5 звездночной системе

Средний рейтинг / 5. Подсчет голосов:

Самостоятельно прокачиваем сцепление на ВАЗ 2106

При выходе из строя сцепления машина не сможет даже двигаться. Это правило справедливо и для ВАЗ 2106. Сцепление на этой машине никогда не отличалось особой надежностью. А если вспомнить, какое сложное сцепление у «шестерки», становится понятно, почему оно является постоянным источником головной боли для автовладельца. К счастью, большинство проблем со сцеплением решается простой прокачкой системы. Разберемся, как это делается.

Назначение сцепления на ВАЗ 2106

Основная задача сцепления — соединить двигатель и трансмиссию, тем самым передавая крутящий момент от двигателя на ведущие колеса автомобиля.

Так выглядит внешний кожух сцепления «шестерки»

Соединение мотора и трансмиссии происходит, когда водитель, запустив двигатель, выжимает педаль сцепления, затем включает первую скорость, а затем плавно отпускает педаль. Без этих обязательных действий машина просто не сдвинется с места.

Принцип работы сцепления

Сцепление на ВАЗ 2106 сухого типа. Основным элементом этой системы является ведомый диск, работающий постоянно в режиме замкнутого цикла. В центре ведомого диска находится пружинное прижимное устройство, к которому крепится система гашения колебаний. Все эти системы размещены в неразборном металлическом корпусе, закрепленном на маховике двигателя с помощью специальных длинных штифтов.

Система сцепления на «шестерке» всегда была очень сложной

Крутящий момент от двигателя к трансмиссии передается за счет действия силы трения на ведомом диске. Прежде чем водитель нажмет на педаль сцепления, этот диск в системе плотно зажимается между маховиком и нажимным диском. После плавного нажатия на педаль рычаг сцепления начинает проворачиваться под действием гидравлической жидкости и смещает вилку сцепления, которая, в свою очередь, начинает давить на выжимной подшипник. Этот подшипник перемещается ближе к маховику и оказывает давление на ряд пластин, которые толкают нажимную пластину назад.

Передача крутящего момента от педали к колесам состоит из нескольких важных этапов.

В результате всех этих операций ведомый диск освобождается, после чего водитель получает возможность включить нужную скорость и отпустить педаль сцепления. Как только он это сделает, ведомый диск снова окажется зажатым между маховиком и нажимным диском до следующего переключения передач.

О главном и рабочем цилиндрах сцепления

Для перемещения рычагов в системе сцепления ВАЗ 2106 используются не тросы, а гидравлика. Это особенность всех классических моделей ВАЗ, от «копейки» до «семерки» включительно. Гидравлика системы сцепления на «шестерке» состоит из трех основных элементов: главного цилиндра, рабочего цилиндра и шлангов. Рассмотрим каждый элемент подробнее.

О главном цилиндре сцепления

Главный цилиндр сцепления расположен непосредственно под бачком тормозной жидкости, поэтому при необходимости до него легко добраться. Именно главный цилиндр создает избыточное давление во всей гидравлической системе автомобиля после нажатия водителем на педаль. За счет повышения давления включается рабочий цилиндр, передающий усилие непосредственно на диски сцепления.

Главный цилиндр сцепления «шестерки» не большой

О рабочем цилиндре сцепления

Рабочий цилиндр — второй по важности элемент гидросистемы сцепления на ВАЗ 2106. Как только водитель нажимает на педаль и главный цилиндр увеличивает общий уровень давления в гидравлике, давление в рабочем цилиндре также меняется резко.

Рабочий цилиндр «шестерки» — второй важный элемент гидравлики сцепления

Его поршень выдвигается и давит на вилку сцепления. После этого механизм запускает последовательность процессов, упомянутых выше.

Шланги сцепления

Третий по важности элемент гидропривода сцепления – это шланги высокого давления, без которых работа системы просто невозможна. На ранних XNUMX эти шланги были цельнометаллическими. На более поздние модели стали устанавливать армированные шланги из высокопрочной резины. Преимущество этих шлангов заключалось в том, что они могли выдерживать высокое давление и при этом были гибкими, что значительно упрощало их замену.

Армированные шланги очень гибкие, но не очень прочные

Но был и серьезный недостаток: несмотря на высокую надежность, армированные шланги все же изнашивались быстрее, чем металлические. Ни армированные, ни металлические шланги сцепления ремонту не подлежат. А в случае утечки тормозной жидкости водителю придется их менять.

Распространенные неисправности сцепления ВАЗ 2106

Поскольку сцепление на «шестерке» никогда не отличалось надежностью, автовладельцы регулярно сталкиваются с неисправностями этой системы. Все эти поломки делятся на несколько категорий, а причины поломок общеизвестны. Давайте перечислим их.

Сцепление не полностью выключено

Водители просто называют частичное выключение сцепления «выведением сцепления». Вот почему это происходит:

• сильно увеличились зазоры в приводе сцепления из-за износа. Если при осмотре окажется, что детали в приводе не слишком изношены, то зазоры можно отрегулировать с помощью специальных болтов;
• ведомый диск погнут. Если торцевое биение ведомого диска превышает один миллиметр, то у водителя есть два варианта: либо попытаться выправить ведомый диск слесарными инструментами, либо заменить его новым;
• треснутые фрикционные накладки. На поверхность ведомого диска крепятся фрикционные накладки. Со временем они могут треснуть. Кроме того, их поверхность изначально может быть не слишком гладкой. Все это приводит к тому, что сцепление не удается своевременно выключить. Решение очевидное: либо комплект накладок, либо весь ведомый диск менять;

  Одна из фрикционных накладок полностью износилась и оторвалась от диска

• Сломались заклепки на фрикционных накладках. Даже если фрикционные накладки ровные, заклепки крепления со временем могут изнашиваться. В результате накладки начинают болтаться, что создает проблемы при выключении сцепления. Сама подкладка сильно изнашивается. Так что даже если речь идет об одной сломанной накладке, водителю придется менять комплект накладок полностью. И после этого он обязательно должен проверить торцевое биение ведомого диска, чтобы проблема больше не возникала;

  При износе колодок проще установить новый диск, чем заменить их.

• периодически заедает ступица ведомого диска. В результате ступица не может своевременно сойти со шлица на первичном валу, а водитель не может своевременно включить нужную передачу. Решение: внимательно осмотрите шлицы входного вала на наличие грязи, ржавчины и механического износа. При обнаружении грязи и ржавчины щели необходимо тщательно зачистить мелкой наждачной бумагой, а затем нанести на них LSC 15, что предотвратит дальнейшую коррозию. Если шлицы полностью изношены, остается только один вариант: замена первичного вала;

  При износе первичного вала его просто заменяют новым.

• Сломанные пластины на упорном фланце кожуха. Эти пластины не подлежат замене. Если они сломаются, придется полностью менять кожух сцепления, идущего в комплекте с упорными дисками;
• в гидравлику попал воздух. Это одна из самых частых причин, почему сцепление начинает «вести». Решение очевидное: гидравлику придется прокачивать;
• прижимная пластина перекошена. Такое случается очень редко, но тем не менее не упомянуть об этой поломке нельзя. Если выяснится, что нажимной диск перекошен, придется покупать новую крышку сцепления вместе с диском. Самостоятельно устранить такую ​​поломку невозможно;
• ослаблены заклепки на нажимной пружине. Эти заклепки являются самым слабым местом в системе сцепления ВАЗ 2106, и водитель должен постоянно следить за их состоянием. Если нажимная пружина стала заметно болтаться, решение только одно: покупка и установка нового кожуха сцепления с новой выжимной пружиной в комплекте.

  Пружинные заклепки всегда изготавливались из меди и были не очень прочными.

Утечки тормозной жидкости

Поскольку сцепление на «шестерке» оснащено гидравлическим приводом, вся эта система приводится в действие с помощью обычной тормозной жидкости. Эта особенность сцепления «шестерки» приводит к нескольким серьезным проблемам. Вот они:

Сцепление «буксует»

«Пробуксовка» сцепления — еще один вариант отказа, при котором эта система работает не полностью. Вот почему это происходит:

Шум при отпускании педали сцепления

Неисправность, характерная, пожалуй, только для сцепления «шестерок»: при отпускании педали водитель слышит характерный гул, который со временем может развиться в громкий треск. Вот причины этого явления:

Шум при нажатии на педаль сцепления

В некоторых ситуациях водитель может слышать характерный низкий гул при нажатии на педаль сцепления. Как только водитель отпускает педаль, шум пропадает. Происходит это по такой причине:

Педаль сцепления выходит из строя

Иногда водитель «шестерки» сталкивается с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение самостоятельно. Причин такой поломки несколько:

Видео: почему проваливается педаль сцепления

ПОЧЕМУ ПРОПАДАЕТ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.

Посмотреть это видео на YouTube

О тормозной жидкости для ВАЗ 2106

Как было сказано выше, сцепление «шестерки» приводится в действие гидроприводом, работающим на обычной тормозной жидкости. Эта жидкость заливается в тормозной бачок, установленный в моторном отсеке, справа от двигателя. В инструкции по эксплуатации «шестерки» указан точный объем тормозной жидкости в системе: 0,55 литра. Но опытные владельцы «шестерок» рекомендуют заливать немного больше – 0,6 литра, так как помнят, что сцепление рано или поздно придется прокачивать, а небольшая утечка жидкости неизбежна.

Лучшим выбором для владельца «классики» является жидкость класса DOT4

Тормозная жидкость делится на несколько классов. В нашей стране жидкость класса DOT4 является самой популярной среди водителей «шестерок». Основой жидкости является этиленгликоль, в состав которого входит комплекс присадок, значительно повышающих температуру кипения жидкости и снижающих ее вязкость.

Видео: Долив тормозной жидкости в «классику»

Как долить тормозную жидкость ВАЗ

Посмотреть это видео на YouTube

Последовательность прокачки сцепления на ВАЗ 2106

Если в систему гидропривода сцепления попал воздух, то есть только один способ его удалить — прокачать сцепление. Но нужно определиться с инструментами и расходными материалами, необходимыми для этой процедуры. Вот они:

• ключ накидной на 8;
• пластиковая бутылка для слива старой тормозной жидкости;
• флакон с новой тормозной жидкостью класса DOT4;
• кусок прозрачной силиконовой трубки длиной 30 см и диаметром 5 мм;
• тряпки.

Последовательность прокачки

Прежде всего следует отметить, что главным условием успешной прокачки сцепления является установка машины на смотровую яму. Как вариант, можно загнать «шестерку» на эстакаду. Кроме того, для выполнения этой работы вам понадобится помощь напарника. Прокачать сцепление без ямы и напарника крайне сложно, и справиться с этой задачей может только опытный автовладелец.

1. Капот машины на яме открывается. Тормозной бачок очищается от грязи. Затем в нем проверяется уровень жидкости. При необходимости жидкость доливается (до верхней границы горизонтальной металлической полосы).

   Перед прокачкой лучше открыть крышку тормозного бачка

2. Теперь нужно спуститься к смотровой яме. Рабочий цилиндр сцепления имеет небольшой патрубок, закрытый колпачком. Колпачок снимается, штуцер откручивается на пару оборотов с помощью ключа на 8. В открывшееся отверстие вставляется силиконовая трубка, другой конец которой опускается в пластиковую бутылку.

   Другой конец силиконовой трубки опускается в бутылку

3. Напарник, сидящий в кабине, 5 раз нажимает на педаль сцепления. После пятого нажатия он держит педаль нажатой до пола.
4. Штуцер откручивается еще на 2-3 оборота. После этого тормозная жидкость начнет вытекать из трубки прямо в бутылку. В вытекающей жидкости будут отчетливо видны пузырьки воздуха. Когда тормозная жидкость перестанет пузыриться, трубку снимают, а штуцер вкручивают на место.

   Жидкость, выходящая из бачка, обязательно будет пузыриться

5. После этого в тормозной бачок снова доливается небольшая порция жидкости и повторяются все вышеперечисленные действия.
6. Процедуру прокачки следует повторять до тех пор, пока из штуцера не пойдет чистая тормозная жидкость без пузырьков. Если автовладельцу удалось этого добиться, то прокачку можно считать завершенной.

Видео: прокачка сцепления без помощника

КАК БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА СКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ!!!

Посмотреть это видео на YouTube

Почему не прокачивается сцепление

Бывают ситуации, когда невозможно прокачать сцепление. Это может произойти по следующим причинам:

• забито отверстие в тормозном бачке. Это уже обсуждалось выше. Однако отсутствие доступа воздуха к бачку может привести не только к проблемам с главным цилиндром, но и к невозможности нормально прокачать сцепление.
  Тормозная жидкость, выходящая из бачка, всегда будет пузыриться, так как воздух будет постоянно попадать в систему через негерметичные уплотнения. Поэтому перед прокачкой сцепления лучше немного открутить крышку тормозного бачка;
• штуцер на рабочем цилиндре не полностью откручен. Эта арматура на «шестерках» со временем сильно окисляется и ржавеет.