Установка колец на поршень скутера (+ видео)

 Ремонт&nbsp|&nbspСкутер

Рано или поздно владельцу как китайского, так и японского скутера придется производить замену поршневых колец. Почему это происходит? Все из-за того, что китайские запчасти, кольца в частности, изнашиваются за 2-3 сезона. Если же у Вас б/у японский скутер, то можно с большой вероятностью утверждать, что в нем так же установлены китайские поршень и кольца, так как при транспортировке их сюда их ремонтируют и одной из частых поломок является малая компрессия. Как результат – новый китайский поршень с кольцами.

Замена поршневых колец не очень сложная задача. Она по силам каждому.

Давайте приступим.

Для начала Вам необходимо купить полностью поршневую или только кольца. Колец всего должно быть пять штук – маслосъемное, 2 тоненьких и 2, отвечающих за компрессию.

Но поршень всего имеет 3 канавки под кольца.

Куда деть еще 2 кольца? Все просто – два тонких и маслосъемное кольца нужно установить в самую нижнюю канавку таким образом, что бы маслосъемное оказалось между тонкими. Т.е. тонкие кольца выступают в роли стопорных.

Перед тем, как одевать кольца хорошо смажьте поршень моторным маслом. Кольца одевайте последовательно, одно за другим начиная с самого нижнего. Маслосъемное кольцо легко отличить от остальных – оно имеет волнистую форму.

Таким же образом необходимо надеть компрессионные кольца. Последовательность для их не имеет значения. Кольца нужно одевать аккуратно, только пальцами рук, не используя посторонних металлических предметов (отверток, стамесок и прочего). Это может повредить как кольца, так и поршень. В таком случае Вам придется снова ехать в магазин и покупать еще один комплект.

Читать также: мопед заводится и глохнет

Если кольца для компрессии разной формы (зачастую круглой и квадратной), то круглое нужно установить в верхнюю канавку, а квадратное – в нижнюю.

Таким образом мы получим постепенное расширение к низу поршня.

Замки колец (разрез) при установке поршня в цилиндр, нужно разводить в разные стороны. Они не должны быть друг под другом. Рекомендуется разводить замки таким образом, что бы они образовывали угол 120 градусов.

 Установка колец на поршень скутера видео

Как ставить кольца на поршень 4т скутера

Как поставить поршневые кольца на скутер

Ухудшение тяги, падение максимальной скорости, синий дым с глушителя и слабая динамика скутера – верный признак изношенных поршневых колец, либо изношенной цилиндро-поршневой группы. Чаще всего изнашиваются именно поршневые кольца

, т.к. диаметр поршневой группы у скутеров небольшой, рабочая площадь колец очень маленькая и поэтому они не так долго ходят.

Итак, если Вы столкнулись с необходимостью замены поршневых колец на скутере, причем помимо основной проблемы то, что их нужно менять, существует и другая – это как правильно поставить кольца на поршень. Нельзя просто взять любое кольцо и поставить в любую из канавок» на поршне. Нужно понимать какое кольцо является верхним компрессионным, какое нижним компрессионным, а также как правильно поставить маслосъемное кольцо.

Установка поршневых колец на 4-х тактном китайском скутере. На фото ниже отмечено, где какое поршневое кольцо.

Как Вы успели заметить, что в комплект поршневых колец состоит из двух компрессионных колец (верхнего и нижнего), а также из маслосъемного которое состоит из двух обычных (тонких) колец и центрального экспандера.

Второе компрессионное кольцо имеет темно-черный

цвет, а также уникальную (скошенную) геометрию.

У разных производителей цвет колец может различаться, например на фирмы CMR — нижнее компрессионное кольцо имеет рыжий

цвет.

На следующей схеме показано правильное расположение колец.

На компрессионных кольцах можно увидеть надписи, они могут быть разными в зависимости от фирмы колец, но суть их одна – установка колец должна производиться надписями ВВЕРХ

! Т. е. надписи должны быть направлены к головке цилиндра.

На маслосъемных (двух тонких) кольцах надписи, как правило нет, поэтому ставить их можно любой стороной, главное чтобы между ними был установлен так называемый экспандер, как показано ниже на фото.

Сам процесс установки колец на поршень

мы опустим, т.к. сложного там ничего нет. Следует соблюдать только осторожность при заведении колец в пазы, т.к. кольца изготовлены из высокопрочного чугуна и сильное воздействие на растяжение может привести к поломке колец. Если Вы все сделали правильно, то в итоге кольца на поршне должны быть установлены, как показано на следующем фото.

Далее перед тем как устанавливать поршень в цилиндр, необходимо развести замки колец на правильное расстояние.

На этом все особенности установки поршневых колец на четырехтактный скутер озвучены, теперь можно ставить поршень в цилиндр, заранее смазав кольца и цилиндр маслом.

Установка поршневых колец на 2-х тактном скутере. Итак, допустим Вы приобрели новый поршень с кольцами и хотите установить его на скутер. В комплекте с поршнем на двухтактный скутер идет только два компрессионных кольца.

В некоторых случаях, в зависимости от модели скутера в комплекте с кольцами может быть еще так называемый экспандер или как его еще называют – расширитель. Устанавливается такой экспандер под второе (нижнее) кольцо.

Перед тем как преступить к установке колец на поршень, необходимо понять, где верхнее компрессионное кольцо, а где нижнее. Т.к. кольца очень различаются в геометрии, неправильная установка одного из колец приведет к его поломке. Обратите внимание, что верхнее кольцо имеет внутренний скос, перед установкой тщательно осмотрите каждое кольцо. Ниже приведена схема установки, где наглядно показано, где какое кольцо должно стоять, а также где устанавливается экспандер, если таковой присутствует в комплекте.

Важно обратить внимание, что кольца имеют надпись на поверхности, которая должна быть ВВЕРХУ

! Т. е. надписи должны быть направлены к головке цилиндра.

Процесс установки колец очень простой, поэтому детально разбирать его нет смысла. Главное соблюдать аккуратность, т.к. кольца очень хрупкие. Постарайтесь аккуратно заводить кольца в пазы, без сильного воздействие на растяжение.

В завершении хотелось бы отметить, что на двухтактных поршнях присутствуют штифты, которые не позволяют кольцам провернуться.

Поэтому устанавливая кольца в пазы, обратите внимание на замки колец – они должны сходиться на штифтах, как показано на фото ниже.

Теперь, когда кольца стоят на своих местах, можно приступать к установке поршня в цилиндр, заранее смазав кольца и цилиндр маслом.

Монтаж поршней и поршневых колец

Самые большие проблемы поршневых колец и их повреждения возникают в результате неправильного обращения с ними при надевании на поршень. Здесь поршневое кольцо вообще подвергается самой большой механической нагрузке. Неумелое надевание колец невыгодно отражается на созданном в процессе производства контуре и распределении радиального давления кольца. В результате желаемый эффект уплотнения проявляется или лишь частично, или его нет вообще.

Поршневое кольцо можно растягивать до тех пор, пока внутренний диаметр не будет равен наружному диаметру поршня. Дальнейшее растягивание ведёт к деформации кольца, особенно на его спинке (рис. 1), что в установленном состоянии приводит к значительным проблемам с герметизацией.

Разрывы, отслаивание покрытия (прежде всего у колец, наполненных молибденом), меньшее усилие прижатия на спинке кольца и возникающие серповидные зазоры (рис. 2) являются проблемами, которые затрудняют работу кольца или вовсе выводят его из строя.

Поршневые кольца с целью повышения упругости никогда не разгибать! При растягивании стыковых концов кольцо деформируется только на одном месте — в его спинке. Упругость кольца из-за этого не повышается. Наоборот, при усиленном разгибании кольцо теряет свою круглую форму и не может больше никогда правильно уплотнять,

Рис. 2

Особенности выбора колец

Для того чтобы двигатель работал надежно после ремонта, важно правильно подойти к выбору колец. Не стоит приобретать самый дешевый набор. Такие кольца долго не прослужат, и придется снова проводить трудоемкий процесс замены.

Также важно осмотреть упаковку и сами детали. На упаковке должна быть вся информация о производителе, материале изготовления. На кольцах должна быть маркировка. Она обозначает верхнюю сторону. Внутрь упаковки производители обычно вкладывают инструкцию, где подробно рассказано, как правильно ставить на поршень кольца. На последних не должно быть дефектов, даже самых мелких.

Монтаж и демонтаж поршневых колец

Проведите тщательную очистку бывшего в употреблении поршня от прилипшей грязи. Обращайте внимание особенно на то, чтобы кольцевые канавки были свободны от масляного нагара и грязи. Прочистите при необходимости отверстия для обратного стока масла с помощью сверла или другого подходящего для этого инструмента.

Обращайте внимание на то, чтобы не повредить боковые поверхности канавки при удалении из них масляного нагара. У нижней боковой поверхности канавки речь идёт об уплотняющей поверхности. При эксплуатации повреждения из-за царапин могут повлечь за собой чрезмерный расход масла или усиленный прорыв газов из камеры сгорания в картер двигателя.

Для монтажа и демонтажа поршневых колец непременно используйте специальные щипцы для ихустановки. Другие вспомогательные средства, как, напр., петли из провода или отвёртки повреждают и поршневое кольцо и поршень.

Никогда не натягивайте кольца рукой (исключение: маслосъёмные поршневые кольца со стальными пластинками). Существует не только опасность излома кольца, его деформации и растяжения, но и риск получить ранение от острых краев кольца, если оно разломается.

Быстрое надевание поршневого кольца рукой без того, чтобы его сломать, доказывает, правда, ловкость механика, повреждает, тем не менее, поршневое кольцо в большинстве случаев уже при монтаже.

Рис. 3

Монтажный набор для поршневых колец

Никогда не натягивайте кольца на поршень показанным способом (рис. 1). Если кольцо деформируется и больше не лежит ровно в канавке, то оно больше не вращается в этой канавке, изнашивается только с одной стороны или не совсем достаточно уплотняет. Тем не менее, дело обстоитхуже, если с колец с молибденовым покрытием слой молибдена сходит или надламывается. Если потеря скользящего слоя не происходит уже при монтаже, то это случается самое позднее при обкаткедвигателя. Скользящий слой отделяется и повреждает поршень и поверхность цилиндра. Поршень заедает в диаметре цилиндра, потому что горячие отработавшие газы продуваются между поршнем и стенкой цилиндра. Оторвавшиеся частички повреждают поршень и рабочие поверхности цилиндра.

Избегайте излишнего снятия и надевания поршневых колец. При каждом монтаже кольца немного деформируются. Не снимайте кольца с уже ранее собранных поршней снова, чтобы, например, ихзаново измерить. Соблюдайте последовательность монтажа колец. Сначала монтируется маслосъёмное поршневое кольцо, затем второе, после него — первое компрессионные поршневые кольца. Обращайте внимание при монтаже на маркировку. «Тор» означает, что эта сторона должна указывать наверх, к камере сгорания. Если Вы не уверены, или нет маркировки «Тор», тогда вставляйте кольцо с надписью наверх. «Тор» не значит, что речь идёт о первом компрессионном поршневом кольце.

Рис. 2

Проверьте, могут ли кольца свободно прокручиваться (вращаться) в кольцевых канавках.

Проверьте, исчезаетли полностью кольцо по всей длине окружности в кольцевой канавке, т.е., рабочая поверхность кольца не должна выходить за пределы юбки поршня. Это важно, так как при недостаточном зазоре на дне канавки(неправильное кольцо или нагар на дне канавки) работа кольца не гарантирована.

При монтаже маслосъёмных поршневых колец, состоящих из двух частей, всегда обращайте внимание на положение спирального витого пружинного расширителя (рис. 6). Концы расширителя всегда должны быть расположены напротив стыка поршневого кольца.

Рис. 6

У состоящих из трёх частей колец правильное положение пружины-расширителя является обязательным для выполнения функции удаления масляной плёнки (рис. 1 и 2). В любом случае перед монтажом проверьте также у поршня с уже вставленными кольцами положение пружины-расширителя. Во время транспортировки концы пружины находятся в ненатянутом состоянии и могут находить друг на друга. Обе цветных маркировки на концах пружины должны быть видны (рис. 3). Если они не видны, то концы пружины перекрываются внахлёстку и кольцо не функционирует. Все стыки маслосъёмного поршневого кольца, состоящего из трёх частей (обе стальные пластины и пружина-расширитель), должны вставляться смещёнными на 120° по отношению друг к другу.

Это интересно: Сколько нужно масла для замены в двигателе

Сместите стыки поршневого кольца готового для монтажа поршня таким образом, чтобы они лежали примерно 120° по отношению друг к другу. Они помогают поршню и, соответственно, кольцам при первом запуске двигателя. Причина: при первом запуске двигателя сжатие несколько ниже, так как поршневые кольца ещё не приработались. При помощи смещения стыковых концов по отношению друг к другу можно помешать тому, чтобы при первом пуске двигателя слишком много газов просачивалось из камеры сгорания в картер двигателя и, вследствие этого, двигатель плохо заводился.

Замена на мототехнике

На скутерах и мопедах это обычная процедура, которая выполняется примерно один-два раза в сезон. Кольца в таких двигателях – расходный материал. Даже если двигатель японский, элементы поршневой группы в нем в лучшем случае тайваньские, а в большинстве – китайские.

В Японии после поломки принято от техники избавляться – дешевле и проще приобрести новый скутер. Там серьезной поломкой считается падение компрессии из-за износа колец и поршней. На самом деле ремонт сводится к замене деталей поршневой группы. Давайте рассмотрим, как ставить кольца на поршень скутера.

Вставка поршня во внутренний диаметр цилиндра

Если при ремонте уплотнительная поверхность блока цилиндров не подвергалась чистовой обработке, то основательно очистите её от остатков прокладки. Тщательно очистите все резьбовые отверстия от грязи, масла и охлаждающей жидкости, которая возможно ещё там есть. Проведите всю работу по очистке, прежде чем вставлять поршни в диаметры цилиндров. Смочите свежим моторным маслом все поверхности в поршне. Не забудьте поршневой палец и шатунный подшипник! При монтаже обращайте внимание на направление поршня (маркировка для монтажа на днище поршня, клапанных карманах). Очистите внутреннее отверстие цилиндра ещё раз ветошью и смочите его также моторным маслом. Проверьте Вашу натяжную ленту поршневого кольца на наличие повреждений и вмятин, устраните их и при необходимости поменяйте инструмент. При монтаже поршня обращайте внимание на то, чтобы натяжная лента или коническая монтажная втулка ровно лежала на уплотнительной поверхности головки блока цилиндров,

При монтаже поршня не должно быть сильного давления. Если поршень не хочет скользить внутри цилиндра, непременно проверьте натяжную ленту поршневого кольца. Не перекручивайте место открытия ленты таким образом, чтобы оно находилось на том же месте, где и стыковые концы колец.

Не устанавливайте поршни в двигатель без монтажного инструмента (риск получения травмы, опасность повреждения кольца). Если для монтажа используется рукоятка молотка, то на днище поршня может действовать только вес самого молотка. Никогда не используйте молоток для того, чтобы силой вогнать поршень в диаметр цилиндра! Если поршневые кольца не ломаются уже при монтаже, они всё-таки могут погнуться, и из-за этого не достаточнохорошо выполнять своё задание.

Монтаж с применением силы вредит не только кольцам, но также может повредить поршень. Это важно особенно для поршней бензиновых двигателей. У нихжаровые или рабочие пояса очень тонкие, и при ударе кольца легко надламываюся или совсем разламываются. Результат: потеря мощности и скорый (и дорогой) ремонт.

Избегайте того, чтобы грязь и песок попадали в диаметр цилиндра, после того, как поршни уже встроены. Положите при необходимости чистую ткань на/в отверстия, чтобы предотвратить загрязнение. Особенно тогда, когда работы проходят в пыльной обстановке и/или вне помещения.

Подготовка к процедуре

Начать надо с внешней очистки скутера от грязи, песка, пыли. Сами работы нужно проводить в закрытом помещении, где нет риска попадания внутрь механизмов мусора извне. Допускается осуществление операций на открытом воздухе, но с соблюдением условий:

• температура воздуха должна составлять 18-25 градусов;
• слабый или отсутствие ветра;
• наличие ровной твёрдой поверхности для ремонта – бетон или асфальт подходят лучше всего;
• открывать внутренности скутера не рекомендуется в течение хотя бы двух часов после отключения двигателя в целях безопасности.

Для крепежа потребуется подготовить коробку с ячейками под каждый тип, что не потерять и не перепутать местами разновидности. Работа может занять около часа в зависимости от уровня подготовки. При отсутствии опыта лучше позвать ещё одного человека на помощь и внимательно фиксировать, что было извлечено (и в какой последовательности), чтобы собрать транспортное средство правильно после всего.

Кольца компрессионные, маслосъемные, установка

Поршневые кольца

Поршневые кольца формируют уплотнение между стенкой цилиндра и поршнем. Должны обеспечивать хорошее уплотнение по всей плоскости цилиндра в широком диапазоне температур. В четырех тактных двигателях чаще применяется три кольца, из них два компрессионных и нижнее маслосъемное.

• Компрессионные кольца обеспечивают надежное уплотнение между цилиндром и поршнем для герметизации камеры сгорания.
• Отвод тепла от поршня к стенкам цилиндра.
• Маслосъемные кольца удаляют излишки масла со стенок цилиндра предотвращая его попадания в камеру сгорания. Однако удаляют не полностью, а регулируют, оставляя необходимое количество масла для компрессионных колец.

Первое компрессионное кольцо

Предназначено исключительно для предотвращения прорыва расширяющихся газов в камере сгорания. Во время цикла «рабочий ход» нарастающее давление в камере сгорания прижимает первое компрессионное кольцо ко дну канавки поршня и сильнее прижимает к стенкам цилиндра, тем самым обеспечивая достаточную изоляцию камеры сгорания. Давление в канавке кольца сохраняется на последующих тактах не успевая снизиться. Зазор между кольцом и канавкой составляет 0.04-0.08 мм

Защищает второе кольцо от высокой температуры сгорания и уменьшает нагрузку. Имеет наибольший теплоотвод от поршня к цилиндру, примерно 50-60% отводимого тепла от поршня к цилиндру приходится на компрессионные кольца. Некоторая часть газов прорывается, второе кольцо приступает к выполнению своих функций, об этом чуть позже.

Компрессионные кольца производятся не совсем круглыми, а имеют сложную форму дуги в свободном состоянии и достаточно большой концевой зазор. Когда кольцо займет свое место в поршне и будет вставлено в цилиндр, оно будет обеспечивать равномерную прижимную силу в любой точке окружности.

Второе компрессионное кольцо

Работает в более благоприятных условиях и выполняет функцию дополнительного уплотнения так же из-за специальной формы помогает маслосъемному снять излишки масла, оставляя только масленую пленку на поверхности цилиндра. Средняя температура кольца 150 — 170 °C в режиме работы. Зазор между кольцом и канавкой поршня немного ниже чем у первого 0.03-0.06 мм. Разнообразие форм колец обуславливает выполнение определенных функций. Таких как распределение нагрузки в канавке, уменьшение трения юбки поршня методом аквопланирования по маслу, удаление излишек масла.

Фаска на внутренней стороне кольца определяет в какую сторону будет изгибаться кольцо. Если фаска снизу, то кольцо после нагрева будет выворачиваться наружной поверхностью вниз, как показано на картинке. И соответственно если фаска сверху, то и выворачиваться рабочая поверхность кольца будет вверх.

Маслосъемное кольцо

Под компрессионными кольцами располагается маслосъемное кольцо, выполняющее функцию удаления излишек масла со стенок цилиндра.

Большое количество масла, проникающее через компрессионные кольца в камеру сгорания, плохо сказывается на работе двигателя. В процессе работы сгорающее масло откладывается на стенках клапанов, камере сгорания, свечах, дне поршня. Большой нагар сильно разогревается, повышается вероятность детонации. Выпускные клапана подвергаются увеличенной температурной нагрузке.

Тонкий слой масленой пленки, оставляемый маслосъемными кольцами, снижает силу трения компрессионных колец, увеличивая их долговечность. В отличии от компрессионных маслосъемные не прижимаются рабочим давлением газа к плоскости канавки в поршне и стенкам цилиндра, поэтому имеют специальные осевые и радиальные расширители.

По конструкции можно выделить два типа колец: коробчатые и наборные те и другие могут иметь различные расширители.

При движении поршня вниз маслосъемные кольца соскребают со стенок цилиндра излишки масла направляя их по дренажным отверстиям в поршне обратно в картер. Масляный клин перед кольцом помогает эффективно смазывать скользящую юбку поршня. Стенки цилиндра имеют шероховатость, так называемый хон, который позволяет задерживать тончайший слой масла, для компрессионных колец.

Большее распространение получили наборные кольца, состоящие из двух тонких стальных пластин, (часто имеющих различные покрытия для снижения терния) и тангенциального расширителя, выполняющего одновременно осевое и радиальное расширение. Используются в современных двигателях.

Особенности установки маслосъемных колец

Хочу обратить ваше внимание на установку именно маслосъемных колец. С компрессионными не должно возникнуть проблем если соблюдать простые правила, устанавливать надписями вверх (надписи, точка) и пользоваться специальным инструментом.

При установки маслосъемных могут возникнуть трудности при отсутствии надписей, или правильность установки замка расширителя. Разберемся в этом подробнее. Если надписи отсутствуют, то не имеет значения какой стороной вы поставите кольцо и какое из них будет сверху, а какое снизу (наборные).

Часто ошибки возникают при установке поршня в цилиндр, даже если используется специальных хомут для стяжки колец на поршне. Особенность состоит в следующем. При сборке маслосъемного кольца стоит обратить внимание на замок расширителя и правильность его стыковки. Для наглядности смотрим изображение ниже.

Во время сжатия колец на поршне замок расширителя маслосъемного кольца может соскочить с правильного положения и лечь в нахлест собираясь по спирали, таким образом пластины проваливаются через расширитель и это приведет к задиру стенок цилиндра, и канавок поршня. Чтобы этого избежать стягивающий хомут следует располагать таким образок как показано на изображении.

Соблюдая простые правила, вы правильно установите кольца в цилиндре.

Установка натяжителя цепи ГРМ

Если у вас двигатель 157QMJ серии — делаем следующее: отворачиваем на корпусе натяжителя заглушку; вставляем в нее тонкую плоскую отвертку и начинаем закручивать болтик пока шток натяжителя не зайдет внутрь корпуса.

Не отпуская отвертки с одновременным придерживанием корпуса натяжителя, свободными пальцами — вставляем натяжитель в цилиндр, прикручиваем его болтами и только потом отпускаем отвертку и заворачиваем на место заглушку.

Если у вас двигатель 139QMB серии, то делаем так: выкручиваем из корпуса натяжителя заглушку и вынимаем пружину; задвигаем внутрь корпуса шток; устанавливаем в цилиндр натяжитель; вставляем в корпус пружину и заворачиваем заглушку.

После установки поршневой не забываем произвести регулировку тепловых зазоров клапанов и обкатать двигатель.

Правильная установка поршневых колец

Рано или поздно ваш мотор износится и потребует либо смены поршневых колец, либо поршневой в целом.

Вроде поменять поршневые кольца – это рядовая задача, доступная каждому, кто мало-мальски знаком с устройством и принципом работы примитивного четырехтактного мотора. Но, к сожалению, люди страшатся потратить 15 минут своего невероятно драгоценного времени на прочтение литературы и запихивают все в мотор по принципу (а так и стояло. наверное, работать будет). Ну, флаг вам в руки и скорейшего обращения в сервис.

Ну, а для тех, кому не все равно, как их мотор будет работать после переборки, следует прочитать данную статью.

Итак, берем поршень и видим 3 проточки под установку поршневых колец. Никаких ограничительных стопоров на 4-тактных моторах нет, как на 2-тактных двигателях, например.

На 4-тактных моторах есть два вида поршневых колец. Первые два, которые устанавливаются в две верхние проточки, являются компрессионными. Исходя даже из названия понятно, что они отвечают за наличие компрессии в вашем моторе и должный удерживать собой газы, образовывающиеся в момент вспышки за счет горения топлива в камере сгорания.

Следующие три кольца являются маслосъемными. Тут тоже сразу ясно их предназначение. Они отвечают за снятие масла, которое покрывает стенки цилиндра в тот момент, когда поршень возвращается вниз. Если эти кольца будут пропускать, то масло будет оставаться на стенках цилиндра, а это чревато тем, что мотор начнет поджирать масло, и, естественно, появится дым.

Это интересно: Стенд для проверки генераторов и стартеров

Как устанавливать первично? Да, в принципе, как и стояли с завода, в том же порядке, но во избежание ошибок показываем еще раз.

Первоначально ставим главное маслосъемное кольцо: то, которое имеет волнообразную структуру. Установить его проще некуда, так как оно самое эластичное из всех.

Дальше ставим верхнее и нижнее ТОНКИЕ маслосъемные кольца. Они немного тверже, но с их установкой тоже не должно возникнуть проблем.

Теперь ставим поршневые компрессионные кольца: те, которые более толстые и «твердые». Первоначально устанавливаем нижнее, затем верхнее. Поставить их немного сложнее, так как они менее эластичны и более твердые. Сломать вам их вряд ли удастся, но вот при совершенно кривых руках погнуть их проще некуда.

Думаете, на этом все? Нет!

Дело в том, что кольца еще нужно правильно расположить на поршне, чтобы замки колец (место пропила) не попадали друг на друга. Проще говоря, нужно, чтобы пропил нижнего кольца не был расположен прямо над пропилом верхнего кольца.

Начинаем с верхних поршневых колец.

Замок нижнего кольца располагаем посередине над полостью клапана, например, впускного (можно и выпускного, тут разницы нет).

Замок же верхнего кольца располагаем строго в противоположной стороне от нижнего кольца. Соответственно, если замок нижнего кольца над полостью под впускной клапан, то замок верхнего над полостью под выпускной клапан.

Теперь переходим к маслосъемным кольцам. Эти кольца точно так же нужно расположить, чтобы ни один замок не совпал. Поэтому верхнее кольцо располагаем над отверстием под поршневой палец, с правой стороны.

Второе же (то, которое нижнее) располагаем с противоположной стороны, также примерно посередине отверстия под поршневой палец.

Последнее же волнообразное маслосъемное кольцо ставим в любую из четырех получившихся секций между отверстием под палец и полостью под клапан.

А теперь к вашему вопросу: что за ерунду нам тут втирает автор? И зачем так кропотливо выставлять положение всех 5 колец?

Объясняем. Все это мы делали, чтобы не получилось так, что когда один замок располагался над другим, через эти замки не проходят газы (в случае с поршневыми кольцами) и не оставалось на стенках масло (в случае с маслосъемными кольцами).

Если брать во внимание поршневые кольца, то это потеря компрессии и пропуск раскаленных рабочих газов до маслосъемных колец, которые не рассчитаны на такие внезапно появившиеся высокие рабочие температуры. Как итог, кольца после определенного времени могут сгореть.

Если же обратиться к маслосъемным кольцам и совпадению замков на них, то у нас не будет полностью сниматься масло: оно будет доходить до поршневых колец, что приведет к закоксовыванию канавок колец, и как итог они залягут, а потом сгорят.

Как результат, вы получите сгоревшие кольца и износ поршневой.

Итог: выставить замки колец перед установкой – это дело 2 минут, а срок службы мотора данная операция может продлить на десятки часов.

Установка фаз газораспределения ч1 (по-колхозному — зажигания)

Задвигаем цилиндр до упора в картер и ставим поршень в верхнею мертвую точку (ВМТ). В ВМТ поршень лучше всего ставить с помощью индикатора ну или на худой конец визуально/на ощупь. Можно выставить поршень и по специальной метке на роторе генератора, но я уже не раз сталкивался с тем, что метки на некоторых двигателях выбиты неправильно и ими во избежании неприятностей советую пользоваться только в крайнем случае, например, когда ГБЦ не снята, а вам нужно отрегулировать клапана.

Вставляем в цилиндр направляющие втулки ГБЦ, нижнею направляющею цепи ГРМ, обезжириваем поверхность и устанавливаем прокладку.

Устанавливаем головку блока цилиндров, вставляем направляющие втулки постели клапанов.

Фотоотчет: Установка тюнинговой поршневой на китайский 4T скутер

Установка поршневой большего нежели в стоке объема — пожалуй самый простой, доступный по цене/ассортименту и действенный способ существенного увеличения максимальной скорости и мощности скутера. Есть конечно и еще более действенные способы наращивания максимальной скорости и мощности, но эти способы, а точнее железки стоят просто нереального бабла…

Если зарядить движок того же 139QMB по-максимуму, то такой тюнинг до «повышения» обходился клиенту около 35 000 руб и это не считая работы.

Понятно, что не каждому такие суммы по карману. Да хоть и по карману, а смысл? Проще купить какой-нибудь хоть и старенький, но брендовый скутерок и гонять, чем заряжать «Китайца» и потом выкинуть его через сезон на помойку. Но это как по мне.

Подготовка

Чтобы у вас потом не было зеленых соплей по-поводу того, что тюнинговая поршневая не лезет в картер и вас тут якобы обманули — снимите старую поршневую с двигателя и замерьте штангенциркулем отверстие под гильзу. Если отверстие меньше чем гильза тюнинговой поршневой, «мясо» картера позволяет, руки растут оттуда откуда нужно — круглый напильник вам в помощь (только перед расточкой — разберите двигатель,  соберите пустой картер на болты, расточите отвертстие, убедитесь, что поршневая входит в картер без проблем — вымойте детали от стружки и соберите двигатель по-новой. Или на крайний случай обмажьте картер и напильник солидолом, чтобы хоть как-то обезопасить себя от попадания опилок в внутрь двигателя.)

Отверстие под гильзу двигателя 162QMK (такие двигатели стоят на китайских коростах больше известных в народе как «Лейка») в стоке составляет 65 мм. Без расточки в этот картер спокойно входит поршневая 57мм (150СС), 61мм (1700СС) и 62мм (180СС). 62мм поршневой в продаже днем с огнем не найдешь, поэтому на этот движок решено было поставить обычную поршневую на 61мм.

Кстати, для тех кто не в курсе, поршневую диаметром 61мм без труда можно установить не только на двигатель «Лейки», но и на любую другую китайскую 150-ку оснащенную двигателем серии 157QMJ. Туда же, если приложить руки можно воткнуть поршневую и на 62мм, но только если позволяет «мясо» картера. Все индивидуально, нужно смотреть по месту. В любом случае — расстояние по шпилькам, что у поршневой на 61мм, что у поршневой на 62мм — одинаково.

Слева направо: 61мм, 57мм

На двигатель серии 139QMB от обычной китайской 80-сятки можно легко установить поршневую 39мм (45СС), 47мм (72СС), 50мм (84СС)

Слева направо: 39мм (45СС), 47мм (72СС), 50мм (84СС)

Установка поршневых колец

Вынимаем из коробки комплект поршневых колец. Комплект поршневых колец для китайского четырехтактного скутера обычно состоит из пяти позиций. Три из которых — единое сборное маслосъемное кольцо, два остальных: верхнее и нижнее компрессионное.

Обычный комплект поршневых колец выглядит примерно так

Или так

Аккуратно, идеально чистыми руками распаковываем комплект

В комплекте вы найдете два самых тонких кольца и одно толстое гофрированное кольцо (экспандер) — это  будет сборное маслосъемное кольцо, которое нужно установить на поршень в первую очередь

Ставим в самую нижнею канавку поршня экспандер

В туже канавку ставим тонкие маслосъемные кольца — одно под экспандер, второе поверх экспандера

Отыскиваем в комплекте нижнее и верхнее компрессионное кольцо и устанавливаем их соответственно в среднею и верхнею канавку поршня — метками на боковой поверхности к головке блока цилиндров (ГБЦ). Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего цветом (не всегда) и формой рабочей кромки (всегда). В большинстве комплектов нижнее компрессионное кольцо окрашено в черный цвет, а его рабочая кромка имеет небольшой скос.

Метки

Верхнее компрессионное кольцо в подавляющем большинстве комплектов поршневых колец имеет равномерный светлый цвет. Но это в большинстве случаев, а на практике бывает так, что в комплекте попадаются верхние компрессионные кольца имеющие черный или даже красный цвет. По-большому счету — цвет нам не особо важен, нам важно другое: у верхнего компрессионного кольца рабочая кромка имеет по бокам небольшие скругление (фаски), а рабочая поверхность кромки верхнего компрессионного кольца покрыта блестящим защитным покрытием.

Например в этом комплекте оба компрессионных кольца имеют черный цвет. Но у верхнего компрессионного кольца рабочая поверхность покрыта слоем защитного покрытия, а на кромках рабочей поверхности сняты небольшие фаски.

У нижнего компрессионного кольца рабочая поверхность матовая, а рабочая кромка скошена под небольшим углом. На фото все эти моменты неплохо видно.

В этом комплекте компрессионные кольца имеют красный и черный цвет. Как и в первом случае — верхнее компрессионное кольцо имеет фаски на рабочей кромке и защитное покрытие, а нижнее имеет скошенную под углом матовую рабочую кромку.

На классических комплектах поршневых колец — верхнее компрессионное кольцо имеет светлый цвет и скругление рабочей кромки. Нижнее — темный цвет и рабочею кромку скошенную под небольшим углом.

Во время установки поршневых колец не забываем про метки. Метки на кольцах после установки на поршень должны быть ориентированы к головке блока цилиндров (ГБЦ).

Установка поршня

Вставляем в любую бобышку поршневого пальца стопорное кольцо. Кольцо удобней всего вставлять маленькими круглогубцами. После установки проверяем насколько хорошо и плотно легло стопорное кольцо.

1. Если стопорное кольцо легло не всей поверхностью, а только не большой ее частью — замените на новое
2. Если стопорное кольцо в канавке лежит не плотно и болтается — немного разогните его

Смазываем чистым моторным маслом подшипник нижней и верхней головки шатуна и бобышки поршневого пальца. Одеваем поршень на шатун ориентируя его меткой «IN» к впускному каналу, если на поршне вместо метки «IN» «стрелка» — ориентируйте стрелку на выпускной канал.

  Вставляем поршневой палец в бобышку — ориентируем поршень на шатуне так, чтобы палец попал в шатун — устанавливаем палец до упора в стопорное кольцо и фиксируем его от выпадания вторым стопорным кольцом.

Устанавливаем на шпильки направляющие втулки цилиндра, одеваем прокладку. Прокладку желательно посадить на герметик, только без фанатизма.

Разводка замков поршневых колец

1. Замок нижнего маслосъемного кольца ставим напротив красной стрелки
2. Замок верхнего маслосъемного ставим напротив синей стрелки
3. Замок нижнего компрессионного кольца ставим напротив желтой стрелки
4. Замок верхнего компрессионного кольца ставим напротив зеленой стрелки

Установка цилиндра

Заливаем чистым моторным маслом кольца и поршень. Стягиваем поршневые кольца хомутом. Хомут вырезаем из куска любой жести — вырезаем полоску нужной длины, придаем ему по поршню профиль и из того же куска жести делаем фиксатор.

Смазываем чистым моторным масло зеркало цилиндра

Цепляем куском проволоки цепь ГРМ, протягиваем цепь через цилиндр и одеваем цилиндр на шпильки.

Очень аккуратно и не спеша вставляем поршень в цилиндр. После того как кольца полностью зайдут в цилиндр — растегните хомут и установите в картер цилиндр.

Установка фаз газораспределения ч1 (по-колхозному — зажигания)

Задвигаем цилиндр до упора в картер и ставим поршень в верхнею мертвую точку (ВМТ). В ВМТ поршень лучше всего ставить с помощью индикатора ну или на худой конец визуально/на ощупь. Можно выставить поршень и по специальной метке на роторе генератора, но я уже не раз сталкивался с тем, что метки на некоторых двигателях выбиты неправильно и ими во избежании неприятностей советую пользоваться только в крайнем случае, например, когда ГБЦ не снята, а вам нужно отрегулировать клапана.

Вставляем в цилиндр направляющие втулки ГБЦ, нижнею направляющею цепи ГРМ, обезжириваем поверхность и устанавливаем прокладку.

Устанавливаем головку блока цилиндров, вставляем направляющие втулки постели клапанов.

Установка фаз газораспределения ч2 (по-колхозному — зажигания)

Не сбивая поршня с ВМТ — ориентируем распределительный вал так, чтобы большое отверстие и риски на его звездочке стали как показано на фото и с одновременным одеванием цепи устанавливаем распределительный вал в постель.

В идеале — риски на звездочке должны стать строго параллельно плоскости разъема крышки клапанов. На практике к сожалению такой точности добиться сложно. И связано это в основном с растяжением цепи ГРМ. И с этим ничего не поделаешь — либо менять цепь ГРМ на новую либо ловить фазу перекидкой зубьев, но этот метод установки фаз газораспределения лично для меня не приемлем.

Ориентируем постель распределительного вала меткой в виде букв «E» и «X» к выпускному каналу и устанавливаем постель.

Затягиваем крест накрест гайки постели затем затягиваем два болта на боковом приливе ГБЦ.

Установка натяжителя цепи ГРМ

Если у вас двигатель 157QMJ серии — делаем следующее: отворачиваем на корпусе натяжителя заглушку; вставляем в нее тонкую плоскую отвертку и начинаем закручивать болтик пока шток натяжителя не зайдет внутрь корпуса.

Не отпуская отвертки с одновременным придерживанием корпуса натяжителя, свободными пальцами — вставляем натяжитель в цилиндр, прикручиваем его болтами и только потом отпускаем отвертку и заворачиваем на место заглушку.

Если у вас двигатель 139QMB серии, то делаем так: выкручиваем из корпуса натяжителя заглушку и вынимаем пружину; задвигаем внутрь корпуса шток; устанавливаем в цилиндр натяжитель; вставляем в корпус пружину и заворачиваем заглушку.

После установки поршневой не забываем произвести регулировку тепловых зазоров клапанов и обкатать двигатель.

Замена поршня и обкатка скутера!

Прежде всего обозначим повод для замены поршня: не стоит при любых проблемах со скутером, будь то вялый набор скорости, плохой завод и т.д. сразу затевать замену поршня с цилиндром, процедура эта не простая и недешевая. Причин для замены поршня может быть две — это износ цилиндра и поршня и как следствие плохая компрессия либо задир цилиндра по причине попадания чужеродных предметов, поломки колец и т.д. Плохую компрессию можно определить компрессометром, если компрессия меньше 7 — стоит задуматься о замене поршневой, ели под рукой нет компрессометра, то можно проверить следующим способом: если ваш скутер плохо заводится и вы грешите на компрессию — налейте немного моторного масла в свечное отверстие — если после этого аппарат будет заводится лучше — дело в компрессии, но обращаю ваше внимание что бывает, что причиной плохой компрессии может быть не только поршень но и прорыв прокладк или кривая поверхность головки! Еще один способ проверить износ цилиндра — замерить зазор между концами компрессионного (верхнего) кольца вставленного в цилиндр, если зазор больше 0,5 мм — требуется ремонт цилиндра.
Итак выяснилось — проблема с износом цилиндро-поршневой группы, что делать? Можно купить ЦПГ в сборе, это дорого, но вам не придется искать токаря и
в принципе можно заменить все детали самому. С другой стороны если ваш цилиндр родной — то есть японский по качеству наверняка лучше чем тот который вы сможете купить (наверняка китайский) — хотя встречаются и вполне качественные китайские экземпляры, с японией тягаться им слабо. Так вот старый цилиндр можно расточить под ремонтный поршень. Процедура такая — цилиндр относится к токарю, он определяет под какой ремонтный размер можно расточить цилиндр,
всего их 4: +0.25, +0.50, +0.75, +1.00 — это столько прибавляется к диаметру поршня в милимметрах (соответственно стачивается у цилиндра). Так же желательно учитывать поправку на тепловое расширение поршня — хотя бы 0.05 мм — на компрессию это не повлияет, зато снизит вероятность клина. Оценив диаметр расточки — покупаете соответствующий ремонтный поршень и вместе с цилиндром отдаете на расточку.
Теперь о процедурах снятия и установки подробно:
Правило №1: Соблюдение чистоты — золотое правило, которое нужно соблюдать всегда. Возможно это не столь важно при движении, но при ремонте его нужно соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Перед тем как произвести дамонтаж двигателя, постарайтесь заехать на мойку и попросите сбить всю грязь аппаратом высокого давления и помыть мотор специальным средством для мойки двигателя. Внимание: нельзя мыть горячий мотор, следует отключить аккумулятор, после мойки обязательно высушите мотор и продуйте соединения проводов сжатым воздухом.

Правило №2: Следить что сняли и как это стояло. Если есть цифровой фотик то можно переодически снимать разбираемые узлы.

Приступим.
Для начала нам нужно снять мотор (на некоторых моделях мотороллеров например Honda Dio выпуска до 1994 г. можно поменять поршневую не снимая весь мотор.
1. Откручиваем и снимаем все, что этому мешает: тросик заднего тормоза, тросик газа, электрошашки, шланги карбюратора и подачи масла, амортизатор ….
2. Как правило, мотор крепится к раме одним болтом. Выкручиваем его и выкатываем агрегат из под мотороллера
3. Снимаем воздушный фильтр, глушитель, кожухи генератора и цилиндра. С помощью щетки и компрессора удаляем всю пыль с цилиндра, если требуется то придется повторить мойку цилиндра. Все должно быть идеально чисто.
4. Выкручиваем свечу и откручиваем гайки (болты) крепления головки цилиндра. Перед откручиванием гаек на головке, нужно тщательно помыть места соединения цилиндра и картера и цилиндра и головки, т.к. даже если двигатель был вымыт, куча песка всё равно осталась под рёбрами, и при снятии цилиндра запросто может попасть в кривошипную камеру.
5. Снимаем головку и цилиндр (если не идет, то можно подцепить его монтировкой). Так же, если старые прокладки цилиндра прикипели и отодрались кусками, нужно:
— ОБЯЗАТЕЛЬНО !!АККУРАТНО и ТЩАТЕЛЬНО!! удалить остатки прокладок с цилиндра и картера. Так, чтобы поверхность была ровная.
— если нет возможности купить прокладки, вырезать их ТОЛЬКО из поронита ТОЙ ЖЕ ТОЛЩИНЫ и бензомаслостойкого.
Если повредили алюминиевую прокладку между головкой и цилиндром, её можно вырезать из стенок нескольких банок из под колы (краску и лак желательно удалить).
6. Обязательно проложите чистую ткань между шатуном и стенками картера во избежании попадения посторонних предметов в картер, что может привести к поломке коленчатого вала и поршневой группы.
7.Снимаем стопор поршневого пальца и выдавливаем палец. Палец в поршне сидит очень плотно, придётся прилично надавить. Пока вы выталкиваете палец, следите, чтоб на шатун не было боковой нагрузки. Может погнуться. Лучше делать эту операцию, уперев поршень боком в какой-либо предмет (например, в стенку через кусок деревянного бруса) — это разгрузит шатун и позволит его случайно не сломать и не погнуть. В этом случае, кстати, можно будет на палец не давить, а осторожно выбить его молотком через подходящую по диаметру оправку.
Снимаем поршень. Вытаскиваем сепаратор (подшипник). Удаляем старую прокладку.
Все.
Сборка осуществляется в обратном порядке.

1.Устанавливаем сепаратор, смазываем его маслом (лучше всего использовать для этого медицинский шприц. Масло то же самое которое вы заливаете в бачок)
2. Внимание новый поршень, цилиндр, поршневой палец… перед установкой следует промыть в бензине и продуть сжатым воздухом для снятия консерванта.
3. Установите кольца. Делайте это очень аккуратно т.к. кольца легко сломать. Верхнее удобнее надевать через верх, нижнее через низ. Не забудте под нижнее кольцо проложить кольцевую пружинку (распорное кольцо). Надеваете центральную часть кольца на поршень, потом по очереди надеваете оба конца. Затем разводите концы ногтями больших пальцев и опускаете кольцо до канавки. Внутри канавок стоят стопора-штифты, которые должны попадать в прорезь кольца.

Следите за этим при установке колец, и тем более при сборке поршневой. Кольцо в канавке должно болтаться свободно, полностью в неё помещаясь. Если ходит туго или вообще не лезет, то либо поставили вверх ногами (кольца устанавливаются надписью вверх:

либо перепутали верхнее с нижним, либо у вас появилась неожиданная проблема:
Неожиданная проблема – изменение стандартов.
Скутеры часто имеют возраст лет по десять и более, а кольца поршневые производят в наше время. Встречаются кольца разных размеров, одно как положено 1.3, а другое толщиной 1.5мм вместо нужных 1.3. Как оказалось, проблема вполне решаема, однако только если других вариантов нет, подгонка размера штука тонкая и может выйти боком. Берёте ровную поверхность(стекло или очень ровный стол), кладёте на него шкурку и начинаете стачивать кольцо до необходимой толщины.
Удобнее (и правильнее) стачивать кольцо не на шкурке, а на корундовом бруске. Причем стачивать надо только одну сторону — ту, которая пойдет вниз.
Кольцо твёрдое до черезвычайности и стачивается очень тяжело. Доводится, прокатывая в канавке поршня и прорабатывая те места, где заедало.
4. Устанавливаем стопор.
5. Одеваем поршень на шатун и вставляем поршневой палец, устанавливаем второй стопор.
Теперь немного об установке стопора пальца: часто бывают случаи выпадения стопорного кольца пальца с дальнейшим задиром цилиндра (это в лучшем случае), чтобы этого избежать — убедитесь что стопор полностью стоит в канавке как на следующем фото:

Установку стопора удобнее осуществлять с помощью тонкогубцев:

На следующем рисунке показана неправильная установка стопора, если хотябы кончик его не сядет в канавку — не сомневайтесь — рано или поздно палец его вытолкнет полностью.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: при установка поршня следите за тем, чтобы метка на верхней стороне поршня (стрелка, «EX», …) была направлена в стороны выпуска, т.е. в сторону глушителя.
6. Смазываем стенки цилиндра маслом. Оденьте новую прокладку цилиндра. Замки колец сопоставьте со стопорами. Сожмите кольца и аккуратно одевайте цилиндр. Не следует прикладывать усилие при установки цилиндра, поршень должен входить плотно, с небольшим сопротивлением (если это не так, то проверьте правильность установки колец.
7. Установите головку цилиндра через прокладку и закрутите «от руки» гайки. Затяжку следут проводить крест на крест с помощью динамометрического ключа усилием равным 10 Nm. Не пренебрегайте указанным моментом затяжки гаек. лучше одолжите у знакомого ключ. Ибо перетянутые или затянутые неравномерно гайки могут запросто привести к клину!
8. Ставим свечу, кожухи, глушитель, фильтр и устанавливаем мотор на место, соединяем все шланги, электрошашки, тросики…. Обязательно обслужите воздушный фильтр.
9. Все. Заводим и приступаем к обкатке.

ОБКАТКА:

Меняете ли вы поршневую целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр — в любом случае нужно обкатать поршневую. Если не делать обкатку или делать ее неправильно – возможен вывод из строя как поршневой так и цилиндра. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая, и тем большую отдачу в мощности вы получите.

ПРАВИЛА

1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло желательно синтетическое. До обкатки ни в коем случае не следует добавлять в масло присадки!
2. Заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым число который рекомендует производитель (для большинства тюнинговых поршневых 95)
3. Не смотря на то, что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/40 — 1/50 (то есть на бак объемом 4 л. около 100 грамм масла) !!ВНИМАНИЕ МАСЛО В МАСЛОБАКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКИМ ЖЕ КАК РАЗМЕШАННОЕ В БЕНЗИНЕ!!
4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/3
5. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков
6. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте подъемы с уменьшением газа…)
7. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора)
8. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-3 минуты.
9. Продолжительность обкатки 400 — 500 км (при замене колец 150 — 200 км)
10. Не разгоняйтесь больше 40 км/час
11. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила, и сли вы проехали эти 400-500 км, это не значит что можно на радостях отжигать по полной!!!! Плавно, повторяю ПЛАВНО увеличивайте нагрузку ещё в течении пары сотен км, и только потом можете отжигать.

Первый запуск. Производите его на улице.

1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
2. Запустите мотор на 10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут
4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут
5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.

Если поршневая явно плохого качества, можно дополнительно к вышесказанному сделать так: залить полный бак бензина с маслом (кол-во масла зависит от самого масла 1к50 будет в самый раз при условии, что маслонасос работает), далее ставим скутер на подножку, заводим, и пусть работает до тех пор, пока не кончится бензин! Свечу после этого лучше выбросить, так что ставьте что нибудь дешевое.

После завершения обкатки следует проверить состояние свечи (очистить ее от масленого нагара или заменить на новую).

Проверяйте состояние колец каждые 5000 — 10000 километров.

Тюнинговые поршневые, например, малосси обкатывается совсем по-другому (см. инструкцию к ним), НО ОПЯТЬ ЖЕ такая непродолжительная обкатка позволит собрать все сливки с поршневой, т. е. получить максимум мощности в первые пару тысяч км, но на ресурс повлияет отрицательно…

ЕЩЕ ПРО ОБКАТКУ:
А.Ф.Величко (Avel) писал про ЦПГ82сс:
ЦПГ 82сс – комментарии по применению.
1) Обкатка. 500км по тем же правилам, что новый скутер. На время обкатки грузы в вариаторе должны быть 8 – 9 гр, чтобы ездить не более чем на 7000об.
2) Масло. 10W40 не годится. Нужно 10W50, 10W60. Я езжу на Ликви Моли 10W60.
3) Ремни. Из китайских годятся только Gates Powerlink, да и то чудес долговечности они не покажут. Фирменные в порядке предпочтительности:
Мицубоши Дайко (Малосси) Бандо 4) Бензин: 92.
5) Настройка карбюратора: поднять иглу на миллиметр примерно.
6) Не стоит пропитывать фильтр специальным маслом (липким). Намочить в смеси 1:10 моторного с бензином и отжать.
7) Вариатор. В принципе и со штатным будет очень неплохая динамика и реальная максималка 75. Но при езде более 80, а это вполне возможно, будет перекрут двигателя и как следствие замена клапанов. Для полной реализации возможностей ЦПГ желательно поставить мультивар (Малосси). Подходят 511 3424 и 51 7484. Прилагаемую в комплекте пружину заднего шкива ставить не нужно. Отличаются они размером втулки: 37мм у 3424 и 36мм у 7484. Оба ставятся с шайбой, причем длина шайба плюс втулка должна быть 38мм, то есть шайбы соответственно 1мм и 2мм. Варианты настройки: Длинный вариатор, максимальная динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Гейтс паверлинк 729х17,7 или от Сим Джет 50 737х18 Бандо. грузы 6 – 7 гр.
Максимальная скорость. Втулка 36, шайба 2, ремень Дайко 724х17,5. Грузы 7 – 8 гр.
Короткий вариатор, макс. динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Мицубоши 690х18 (AD100), грузы 6 – 7 гр. Или Гейтс 669х18,1, но это так себе.
Макс. скорость. Втулка 35, шайба 3, ремень Мицубоши 665(?)х16,5 (AD50), грузы 7 – 8 гр. Укороченные втулки можно сделать из 38-мм штатной китайской, обрезав ее на токарном станке. Болгаркой лучше не надо. Максимальная скорость – это 90-95, реальных.
Настройка на максимальную скорость имеет смысл только при карбе с пластмассовой крышкой, фигурный золотник. Если крышка железная, все равно скорости больше 80 не будет, а динамика упадет. Максимальная динамика – разгон 0 – 50 за 6 сек. При настройке на динамику скорость будет 80 – 85.
Для улучшения стартовой динамики желательно заменить пружины сцепления, но аналог удалось найти только для толстых 6-витковых пружин, это Малосси 29 9605. Зеленые – нормальный старт, синие – энергичный, красные – очень резкий, с сильно повышенным износом колодок. При настройке на макс. скорость я считаю замену пружинок обязательной.
9) Тормозные колодки. Задние барабанные не обеспечат нормальную работу тормоза на возросших скоростях. Лучше заменить на Малосси 62 7839.

Замена поршневых колец скутера | SpeedScooter

Понижение уровня тяги, уменьшение максимально возможной скорости, синеватый дым, несущийся из глушителя, плохая динамика разгона – вот краткий перечень признаков того, что у вашего транспорта вконец износились поршневые кольца скутера либо вышла из строя вся группа цилиндров и поршней. Наиболее часто приходят в негодность сами поршневые кольца. Причиной этого служит не очень большой диаметр поршневой группы в скутерах, вследствие этого уменьшается рабочая площадь колец, что приводит к их быстрому износу.

В связи с такой недолговечностью остро стоит необходимость периодической смены поршневых колец на этом транспортном средстве. Однако сама смена колец – это только половина проблемы, вторая её часть кроется в правильной установке самих колец на поршень. Если вы думаете, что можно просто так взять и поставить кольцо в любое из углублений на поршне скутера, то вы глубоко ошибаетесь. Перед установкой нужно хотя бы немного знать теорию. Для этого необходимо разбираться в отличиях колец, какое из них нужно устанавливать сверху, а какое – снизу, кроме того требуется разбираться в тонкостях крепления маслосъёмного кольца.

Итак, пришло время постичь азы работы с поршневыми кольцами. Начнём с установки поршневых колец для четырёхтактного скутера. Совокупность поршневых колец состоит из двух основных компрессионных колец (верхнего и нижнего) и маслосъемного кольца, состоящего из двух тонких колец и связующей их части – центрального экспандера. Компрессионные кольца различаются между собой по цвету и форме, обычно нижнее кольцо имеет немного скошенную форму. Что касается цвета колец, то здесь всё зависит от производителя: у каждой фирмы-изготовителя особый цвет верхнего и нижнего колец. Цветовая гамма может быть самой разной – от чёрных до оранжевых оттенков.

На компрессионных кольцах всегда можно рассмотреть заводские надписи. Суть надписей также различается по отдельным производителям, но они наносятся на кольца с одной целью – облегчить процесс установки. Дело в том, что компрессионные кольца должны крепиться к цилиндру вверх надписью, то есть их направление должно идти к головке цилиндра. На двух тонких кольцах, входящих в состав маслосъёмного кольца, зачастую никакие надписи не наносятся, так что их установку можно проводить абсолютно любой стороной. Единственным главным правилом их монтажа является установка между ними третьей составляющей части маслосъёмного кольца – центрального экспандера.

В самом процессе установки поршневых колец нет никаких сложностей. Особо требуется обратить внимание только на заведение самих колец в пазы поршня. С этим действием нужно соблюдать особую осторожность, так как кольца производятся из чугуна высокой прочности, и слишком сильное воздействие может стать причиной деформации и поломки колец. Если же сделать всё правильно, с учётом надписей на кольцах, то тогда они должны идеально войти в поршневые пазы.

Следующим шагом будет установка поршня в цилиндр, для чего сперва потребуется развести замки на кольцах на необходимое расстояние. В целом, эти моменты и являются наиболее важными в процессе установки поршневых колец на четырехтактный скутер. После их исполнения можно приступать к креплению поршня в цилиндр, для чего нужно загодя нанести на кольца и цилиндр смазочное масло.

Поршневые кольца на двухтактный скутер устанавливаются легче и быстрее. В первую очередь это связано с несколько упрощённой комплектацией – вместе с поршнем для двухтактного скутера полагаются всего лишь два кольца. Однако некоторые производители дополняют этот комплект ещё одной составляющей – экспандером, который необходимо устанавливать под нижнее компрессионное кольцо.

Самым важным моментом перед установкой, обязательно требующим рассмотрения, является определение разновидностей поршневых колец. Два кольца сильно различаются по форме, поэтому перемена их местоположения при установке может повлечь за собой неполадки при работе поршня и поломке колец. Нужно помнить, что у верхнего кольца имеется внутренний скос, поэтому перед установкой колец нужно пристально проверить каждое из них. Надписи на кольцах, располагающиеся на лицевой части колец, актуальны и для поршневых колец в двухтактных скутерах.

Сам процесс установки поршневых колец для двухтактных скутеров не отличается от такого же процесса для четырёхтактных агрегатов. Всё так же нужно помнить про осторожность при заведении колец в пазы поршня и разведении кольцевых замков при установке поршня в цилиндр.

Особенностью двухтактных поршней являются штифты, с которыми должны совпадать замки на кольцах. Это также важный момент при процессе установки. Только после их синхронизации можно начинать смазку колец и цилиндра маслом и установку поршня в цилиндр.

Как правильно установить кольца на поршень двухтактного скутера — Скутеры Обслуживание и ремонт

Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 3 Опубликовано 06.09.2019

Зачастую поршневые кольца на скутере приходят в негодность после нескольких лет эксплуатации, так как основная масса малолитражной двухколесной техники пришедшей в страны СНГ из дальнего и ближнего зарубежья уже изрядно изъездила свой мото ресурс.

1. Кольца 40мм Honda dio af34/35 для китайских поршней
2. Как заменить кольца на цилиндре скутера

Кольца 40мм Honda dio af34/35 для китайских поршней

Как правило, даже любители ремонтировать все своими руками, не знают как правильно произвести замену поршневых колец, какое кольцо на поршне ставить первым, какое вторым, как правильно установить поршень в цилиндре, для чего на поршне и кольцах обозначение в виде букв или стрелок.

При ремонте цилиндропоршневой группы сокращенно ЦГП можно производить как полную замену ЦГП, кольца поршневые хонда дио и частичный её ремонт, путем замены изношенных деталей, обычно только колец или колец с поршнем. Полный комплект для ремонта может состоять из цилиндра, двух колец и не обязательного гофрированного кольца его задачей является пружинить нижнее компрессионное кольцопоршня, поршневого пальца, для закрепления поршня за механизм коленчатого вала, и два стопорных кольца поршневого пальца, назначением которых застопорить палец в поршне вместе с рычагом механизма коленчатого вала.

Малый комплект может состоять из поршневых колец, поршня и пальца с стопорными кольцами. Палец в поршне сидит очень плотно, придётся прилично надавить. кольца поршневые хонда дио

Пока вы выталкиваете палец, следите, чтоб на шатун не было боковой нагрузки. Может и сломаться.

Лучше делать эту операцию, уперев поршень боком в какой-либо предмет например, в стенку через кусок деревянного бруса — это разгрузит шатун и позволит его случайно не сломать и не погнуть. В этом случае, кстати, можно будет на палец не давить, а осторожно выбить его молотком через подходящую по кольца поршневые хонда дио оправку. Перед снятием поршня обратите внимание на метки на его головке.

В сторону выхлопа должна стоять метка в виде стрелки, буквы EX или что-нибудь ещё. После обратной сборки метка снова должна быть направлена в сторону выхлопа.

Иногда бывает, что на поршне нет метки.

Тогда либо нацарапайте шилом наверху поршня небольшую стрелочку в сторону выпускных окон, либо зарисуйте на бумажке положение вырезов в юбке поршня относительно картера двигателя. Как снимать кольца — я не знаю. Кольца поршневые хонда дио видел, как мастер подцеплял ногтями больших пальцев кольцо за края разреза, указательными прижимал кольца поршневые хонда дио боков, разводил кольцо и снимал.

Сам я так не делал. В любом случае нужно помнить, что кольца хрупкие до чрезвычайности. Можно считать, что они керамические. Существуют специальные клещи для разжимания колец. Если у вас их нет — можно взять две часовых отвертки, вложить между ними карандаш и, действуя отвертками как импровизированными клещами, аккуратно раздвигать в стороны края кольца.

Второй рукой пытайтесь снять кольцо с поршня, сдвигом вверх или. Колец на поршне два. Будем кольца поршневые хонда дио, что так или иначе вы их сняли. Под нижним кольцом проложена ещё кольцевая пружинка маслосъемное кольцо.

Её тоже нужно вынуть. На это обязательно надо обратить внимание при установке, верхнее тоньше и сточено под углом. Восстановление и ремонт резьбовых соединений в конструкции скутера Также обратите внимание на надпись на кольце обычно это буква Т или размер ремонтанадпись всегда должна быть сверху, кольца поршневые хонда дио противоположно от пальца.

Как заменить кольца на цилиндре скутера

Сначала нужно одеть нижнее, затем верхнее. При этом не нужно их растягивать и выгибать. Эти манипуляции нужно проводить аккуратно. В канавках кольца поршневые хонда дио колец имеются замки, которые предотвращают поворот колец во время эксплуатации, поэтому зазор колец должен быть именно в этих замках, иначе поршень в цилиндр вы не воткнете.

И стрелка и надпись обязательно должны быть направлены в сторону выхлопа 2. В таком случае, замки кольца поршневые хонда дио будут находится со стороны лепесткового клапана. Если замки поставить в сторону выхлопа, поршневая долго не прослужит, кольца будут вытягиваться в выхлопное окно и постепенно его стачивать.

кольца поршневые хонда дио Затем осаживаем его: Продолжаем осаживать далее: Пока кольцо полностью не сядет в паз: Это был пример с верхним кольцом. С нижним всё делается точно так же, только верхний паз будет промежуточным пунктом. То есть, сначала лучше надеть кольцо на верхний паз, а затем переместить его вниз, так меньше риск сломать кольцо по неопытности. Кольца поршневые хонда дио под нижнее кольцо кладётся специальное распорное кольцо-пружинка если оно входит в комплект.

Поскольку оно пружинистое, это кольцо надеть проще простого.

Установить кольца на поршень! | 49ccScoot.com Форумы о скутерах

Выдержка из моего BBK как… должна ответить на большинство вопросов о кольцах. ..

Начните с определения места установки ваших поршневых колец на поршне. Всего у вас должно получиться пять поршневых колец. Два толстых металлических кольца, два очень тонких кольца и одно волнистое поршневое кольцо. Два толстых кольца называются компрессионными, остальные три часто называют одним маслосъемным кольцом, потому что все они входят в одну кольцевую площадку (тонкие кольца на внешних краях, волнистое кольцо в центре).Как следует из их названий, верхние два кольца в основном используются для контроля сжатия и уплотнения цилиндра, а нижние кольца используются для контроля смазки.

Внимательно осмотрите компрессионные кольца. Обычно они предназначены для установки в определенном порядке. Иногда они окрашены, чтобы вы знали, какое кольцо является верхним, а какое средним, а иногда они будут помечены цифрами «1» и «2» или другими отметками. Обычная окраска — одно черное и одно серебряное компрессионное кольцо.В этом случае серебряное кольцо должно быть верхним кольцом, а черное кольцо — средним кольцом.

При проверке компрессионных колец обратите внимание на маркировку. Маркировка должна быть только на одной стороне кольца. Это сторона кольца, которая будет обращена вверх при установке на поршень.

Теперь, когда вы знаете, где находятся все кольца, пришло время установить зазор на конце компрессионных колец. Зазор кольца – это расстояние между концами поршневого кольца, когда оно установлено в цилиндре.Слишком маленький торцевой зазор может вызвать задиры цилиндра, а слишком большой зазор может привести к плохой герметизации и чрезмерному прорыву газов.

Вам нужно будет определить расстояние, чтобы задать конечный зазор. Хорошим практическим правилом является установка торцевого зазора для верхнего компрессионного кольца на 0,004 дюйма на дюйм диаметра цилиндра. Установите второй торцевой зазор на 0,005 дюйма на дюйм диаметра цилиндра.

Торцевой зазор верхнего компрессионного кольца = диаметр отверстия «x 0,004»

Торцевой зазор второго компрессионного кольца = диаметр отверстия «x . 005″

Так как эти измерения сделаны в дюймах, вам необходимо преобразовать диаметр отверстия из мм в дюймы.

Диаметр отверстия в миллиметрах / 25,4 = диаметр отверстия в дюймах

в комплекте с отверстием используется отверстие диаметром 47 мм. торцевой зазор кольца до 0,007 дюйма и концевой зазор второго компрессионного кольца до .009″.

Чтобы установить торцевой зазор, начните с установки поршневого кольца в цилиндр. Убедитесь, что метки направлены вверх, как если бы оно было установлено на поршне.

Используйте поршень, чтобы убедиться, что кольцо установлено

Теперь используйте щуп для измерения расстояния между концами кольца

Если расстояние слишком мало, вы можете подпилить концы кольца и перепроверить. повредить кольцо.Слегка надавите и постарайтесь сохранить первоначальный угол концов кольца. Если концевой зазор слишком велик, ваш единственный вариант — приобрести новые кольца, или если они близки к необходимому зазору, просто используйте их.

После того, как зазоры ваших колец установлены правильно, пришло время установить их на поршень. Я предлагаю использовать расширитель поршневых колец. Вы можете купить его довольно дешево в большинстве магазинов автозапчастей или, возможно, арендовать его на достаточно длительный срок, чтобы выполнить работу.

Для начала поместите верхнее компрессионное кольцо в расширитель и раскройте его настолько, чтобы надеть поршень.Будьте очень осторожны, чтобы не раздвинуть кольцо слишком далеко и не сломать его.

Переместите кольцо в положение в верхней кромке кольца и медленно сбросьте давление расширителя поршневых колец. Убедитесь, что кольцо находится в кольцевой посадочной площадке по всему периметру поршня. Некоторым людям нравится использовать сборочную смазку или масло для двухтактных двигателей, чтобы покрыть поршень и/или кольца для этого процесса. Я делаю это всухую.

Повторите эту процедуру, поместив 2-е компрессионное кольцо в площадку среднего кольца. При установке маслосъемных колец убедитесь, что два тонких кольца находятся с каждой стороны волнистого кольца.Часто бывает проще сначала установить волнистое кольцо, а затем тонкие кольца по краям.

Защита от разрушения поршневых колец двухтактных двигателей

У двухтактных поршней есть очень маленькая особенность, уникальная только для двухтактных двигателей: установочный штифт. Здесь Wiseco подробно рассматривает, что такое установочный штифт, какова его функция и почему он не нужен 4-тактным двигателям.

По сравнению с четырехтактными поршневыми кольцами все проще. Это потому, что четырехтактный цилиндр, по сути, представляет собой отверстие, лишенное каких-либо портов или отверстий.Поршневое кольцо плавает по кругу. Он может вращаться, и нет никаких отверстий, чтобы захватить кольцо. С другой стороны, двухтактное поршневое кольцо имеет очень сложную рабочую нагрузку. Опасность вырисовывается при каждой революции.

В отличие от 4-тактных, 2-тактные цилиндры имеют отверстия в стенке цилиндра. Если бы зазор на конце кольца проходил над одним из них, это могло бы привести к расширению, столкновению с краями и повреждению, вызывающему отказ.

Двухтактные цилиндры имеют отверстия и отверстия. Поршень проходит через эти отверстия, перемещаясь вверх и вниз в цилиндре.Если бы не очень специфический и часто упускаемый из виду элемент конструкции двухтактного поршня, двигателю вашего мотоцикла пришел бы конец. К счастью, разработчики поршней уже давно разработали несколько загадочный установочный штифт поршня.

«Работа установочного штифта состоит в том, чтобы удерживать конец кольца от перемещения, чтобы он не оказался в отверстии или иллюминаторе», — объясняет Дэйв Сулеки, менеджер по продукции Wiseco Global Powersports. «Если бы это произошло, то это привело бы к отказу двигателя. Любой, кто видел взорванный двухтактный двигатель, понимает, о чем я говорю.  

Материал установочного штифта

Учитывая, что поршень двухтактного двигателя изготовлен из алюминия, разработчики поршня должны использовать более твердый материал для установочного штифта. Такая сложная деталь не изготавливается из недорогой мягкой стали.

Фиксирующие штифты должны быть изготовлены из высокопрочного материала.

«Это высокопрочная закаленная сталь, похожая на ролик в подшипнике», — говорит Сулеки. «Двухтактный топовый подшипник имеет ролики по всему периметру.Этот штифт имеет тот же материал и ту же основную конструкцию, что и подшипник в плоском роликовом подшипнике. Одна из причин, по которой их очень приятно использовать, заключается в том, что это очень прочный материал. Это закаленная легированная сталь».

Фиксирующий штифт, встреча поршня

Современный способ вставить установочный штифт в поршень — просверлить отверстие в поршне, а затем вставить штифт. Используя посадку с натягом, когда установочный штифт немного больше отверстия в поршне, штифт вдавливается на место, чтобы поршень мог плотно зажать установочный штифт.

Установочные штифты вставляются с натягом, поэтому критически важными являются размеры, полученные на станке как на поршне, так и на штифте.

Вставка установочного штифта в поршень сопряжена с рядом трудностей в производственном процессе. Допуск на диаметр отверстия под установочный штифт чрезвычайно мал. Его диаметр меньше одной тысячной дюйма. Для сравнения, диаметр человеческого волоса составляет около семитысячных дюйма. Глубина ямы также имеет решающее значение.Когда установочный штифт вдавливается в поршень, он должен остановиться на задней стороне отверстия, чтобы он не мог двигаться дальше в поршень.

Главный враг установочного штифта

Хотя назначение установочного штифта остается неизменным независимо от диаметра и хода двухтактного двигателя, не все области применения одинаковы. Некоторые, на самом деле, потенциально могут быстро повредить установочный штифт. Двигатели, которые обычно работают в экстремальных условиях и создают чрезмерное внутреннее тепло, являются главными врагами установочного штифта поршня.Высокопроизводительные снегоходы и подвесные судовые двигатели представляют собой самые сложные задачи. Эти системы внутреннего сгорания постоянно находятся под нагрузкой из-за отсутствия трансмиссии. Тепло всегда включено, так сказать. Постоянно высокие температуры создают проблемы для разработчиков поршней, поскольку они должны найти способы удерживать установочный штифт прочно закрепленным в поршне.

Особенно в высокопроизводительных двухтактных двигателях важно иметь прочный материал, устойчивый к износу от теплового стресса.Вот почему все поршни Wiseco для двухтактных двигателей кованые. Вы не хотите, чтобы зазор в конце кольца вращался и вызывал полный отказ двигателя.

Обычно двухтактные двигатели сильно нагреваются. Со временем поршень может начать терять твердость из-за нагревания, что называется отжигом. По мере отжига материала прочность материала, удерживающего установочный штифт, ослабевает. Вот почему так важно, чтобы поршень постоянно плотно сжимал установочный штифт.

Здесь вы найдете поршни Wiseco для своего двухтактного двигателя.

Причина и следствие увеличения размера порта

Один из способов, с помощью которого тюнеры двигателей увеличивают мощность, заключается в увеличении размера передаточного, выпускного и/или впускного каналов цилиндра. Это заставляет больше воздуха и топлива проходить через двигатель. Однако увеличение размера порта уменьшает материал, который будет удерживать установочный штифт на месте. Это может оказать вредное воздействие на поршневой палец.

Сулеки поясняет: «Поскольку порты становятся больше и поршневое кольцо проходит через большее отверстие порта, поршневое кольцо легче расширяется в порт и снова втягивается, когда оно поднимается и опускается в цилиндре.

Если поршневое кольцо расширяется при прохождении через порт, это может создать избыточную нагрузку на установочный штифт, что может привести к его поломке и катастрофическому отказу.

Почему это проблематично? Большее движение кольца создаст нагрузку между поршневым кольцом и установочным штифтом. Чрезмерное движение вверх и вниз сильно нагружает установочный штифт. Были случаи, например, на высокопроизводительных гоночных машинах для снегоходов, когда поршневой палец срезался на конце и позволял кольцу двигаться.Это приводит к катастрофическому отказу двигателя.

Предотвращение выхода из строя установочного штифта

Работа по портированию не будет завершена должным образом до тех пор, пока модифицированные порты в цилиндре не будут скошены. Этот процесс существенно облегчает переход поршневого кольца, когда оно проходит через порты. Если фаски портов не позволяют поршню и кольцу плавно выдвигаться и снова входить, когда поршень движется вверх и вниз, это создаст чрезмерную нагрузку на установочный штифт.

«Обязательно проверьте состояние фасок портов, когда снимаете двухтактный цилиндр с мотоцикла», — заявляет Сулеки. «Если вы не уверены, то я рекомендую вам обратиться за советом в авторитетный магазин мотоциклов, который производит много двигателей, или к производителю двигателей, который специализируется на двухтактных двигателях».

Как правило, любой, кто работает с цилиндром или заменяет покрытие, как правило, очень хорошо понимает важность фаски порта и то, как это сделать правильно. В противном случае пострадает установочный штифт.Это косвенная связь, но неправильная фаска отверстия проходит прямо через поршень и может нанести ущерб установочному штифту.

Разгрузка выпускного моста является еще одним важным компонентом двухтактного двигателя. Узнайте все подробности здесь.

Что все это значит

Установочный штифт поршня двухтактного двигателя является важным компонентом системы сгорания вашего мотоцикла и должен регулярно проверяться. Не позволяйте дешевой детали испортить ваш гоночный уик-энд.Наконец, не стоит недооценивать важность установочного штифта поршня. Это первая, последняя и единственная линия защиты поршневого кольца вашего велосипеда от разрушения портов.

Как на самом деле работают поршневые кольца двигателя

Как на самом деле работают поршневые кольца двигателя — что вызывает их отказ

В повседневных автомобилях поршневые кольца двигателя выполняют наиболее важную функцию уплотнения камеры сгорания.

Итак, одним из наиболее известных материалов, используемых при изготовлении поршневых колец двигателя, является чугун.

Это связано с тем, что он содержит графит, который сам действует как смазка между кольцами и цилиндром.

Некоторые поршневые кольца двигателей даже имеют сплавы и покрытия, чтобы увеличить функциональность для конкретных применений.

Большинство поршневых колец, используемых сегодня в двигателях, включают три различных типа колец: компрессионное кольцо, грязесъемное кольцо и масляное кольцо.

Как на самом деле работают поршневые кольца двигателя и что приводит к их выходу из строя

Срок службы поршневых колец двигателя полностью зависит от:

• Кольцо поршневое типа
• Размер двигателя
• А условия эксплуатации

Как на самом деле работают поршневые кольца двигателя:

Крепления Top Grove, компрессионное кольцо

Основная функция заключается в герметизации любых утечек внутри камеры сгорания во время процесса сгорания. Сжатые газы проходят через зазор; между стенкой цилиндра и поршнем и в канавку поршневого кольца.

Кольцо компрессионное

В процессе сгорания сила газов высокого давления; прижимает поршневое кольцо к стенке цилиндра. Это давление, толкающее поршневое кольцо, пропорционально давлению дымовых газов.

Крепления Second Grove, грязесъемное кольцо (иногда называемое скребковым кольцом)

Они имеют коническую конструкцию и используются для дополнительной герметизации камеры сгорания.Как следует из названия, они помогают очистить стенку цилиндра; от лишнего масла и примесей. Итак, если бы газы могли проходить через компрессионное кольцо; эти газы будут заблокированы грязесъемным кольцом.

Третье гнездо, маслосъемные кольца

Основной функцией маслосъемного кольца является удаление излишков масла со стенок цилиндра. В результате большая часть протертого масла направляется в картер, обратно в масляный поддон.

Масляные кольца

Эти маслосъемные кольца подпружинены сзади и создают дополнительный толчок для очистки цилиндра.

Кольца выполняют четыре основных функции:

Уплотнение двигателя сжатия

Поршневые кольца поддерживают компрессию между поршнем и стенкой цилиндра. Поршневые кольца уплотняют цилиндр; чтобы продукты сгорания не просачивались между поршнем и цилиндром. При утечке продуктов сгорания двигатель не может выдавать достаточную мощность, что увеличивает расход топлива.

Контроль масляной пленки

Поршневые кольца обычно создают пленку смазочного масла, необходимую для предотвращения задиров.Но достаточно, чтобы они двигались плавно, с небольшим трением между металлом и металлом. Наконец, поршневые кольца автоматически регулируют необходимое количество масла для правильной работы.

Надлежащая теплопередача

Следовательно, поршневые кольца передают тепло от днища поршня к цилиндру.

Надлежащая теплопередача

Итак, если внутри поршня накапливается тепло, двигатель может выйти из строя. По этой причине необходимо выпустить скопившееся тепло.

Опора поршня

Поршневые кольца предотвращают удары поршня о стенку цилиндра.Если поршень касается стенок цилиндра, возможно заедание поршня. Поршневые кольца поддерживают поршень во время движения, обеспечивая плавное движение вверх и вниз.

Отказ кольца

Камера сгорания оказывает огромное давление на поршневые кольца. Если давление сгорания выше обычного, это может повлиять на работу кольца.

Расход масла выходит за пределы поршневых колец

Это может быть связано с детонацией и стуком. В результате негерметичной форсунки или при смешивании топлива с грязным воздухом.

Загрязненное топливо или неправильный сорт моторного масла также влияют на работу колец.

Качество моторного масла, плохой процесс сгорания, неправильная синхронизация подачи топлива, изношенные цилиндры; являются нормальной причиной износа поршневых колец. Кольца залипают из-за нагара или отложений шлама, а из-за износа кольца могут ломаться или трескаться.

Кольца с узкими канавками

Чем уже кольца, тем более хрупкими они становятся. По мере того, как поршневые кольца становятся уже, прочность должна увеличиваться.По этой причине построение производительности с использованием узких колец означает; что вам нужен самый прочный материал. Кольца на основе стали на 20 процентов прочнее, чем кольца из ковкого чугуна; что делает их идеальным выбором для узких колец. Кольца из ковкого чугуна очень прочные и щадящие.

Мощность — не единственное преимущество узкого стального кольца. Поскольку кольцо настолько узкое, оно снижает трение и лучше прилегает к стенке цилиндра.

Поршневые кольца двигателя с узкой канавкой

Таким образом, двигатель работает более эффективно и лучше уплотняется.Это означает меньший расход масла и меньшие выбросы. Стальные кольца служат дольше, но им требуется больше времени для приработки.

Заключение

Итак, поршневые кольца должны решать целый ряд задач. Плохой газ (детонация и стук), грязный воздух и топливо, загрязненное масло; все сокращают срок службы поршневых колец. Обслуживание фильтров на вашем двигателе и регулярная замена масла; имеет большое значение в том, как долго прослужат кольца. Наконец, когда кольца изнашиваются, становится очевидной их способность герметизировать дымовые газы.

Спасибо!

Zuma Tech Советы по сборке и обкатке

  Сборка:
Оберните шатун чистой ветошью, убедившись, что в районе коленчатого вала. Это необходимо для предотвращения попадания посторонних предметов падение в картер. Установите кольца на поршень.

Поршень: убедитесь, что отверстие в кольце оседлает установочный штифт кольца на кольцевой площадке. После установки на поршне убедитесь, что он свободно расширяется и сжимается.Если они не надо, поменять местами два кольца. (На поршнях с одним кольцом это неприменимо.) Проверьте свободное перемещение.

Установите подшипник поршневого пальца на шток. Используйте каплю масла и вращайте, чтобы распределить его по внутреннему кольцу штока.
Установите одно стопорное кольцо. Убедитесь, что он правильно сидит в канавке. Наденьте поршень на малый конец штока. (Убедитесь, что стрелка вверху поршня направлен к выпускному отверстию.)
Установите поршневой палец. Установите второе стопорное кольцо.
Снимите тряпку, защищающую картер, и установите цилиндр базовая прокладка.

Непосредственно перед установкой цилиндр, ПРОМОЙТЕ цилиндр водой с мылом для мытья посуды. Почистите все порты и канал ствола. Тщательно высушите ворсом бесплатная ткань. Убедитесь, что цилиндр сухой и чистый.
Не смазывать маслом цилиндр. Он хочет быть установлен «сухим».

Наденьте цилиндр на поршень, пока сжимая кольцо (кольца) одной рукой. Убедитесь, что концы колец защемление установочного штифта кольца на кромке поршневого кольца.Повернуть коленчатый вал и убедитесь, что поршень свободно перемещается вверх и вниз. Установить прокладка под головку. (если прокладка головки блока цилиндров имеет приподнятый выступ. Она поднимается.) Установить головку. Затяните гайки с головкой до 11 футов фунтов. с использованием перекрестного узора. (Если вы используете масляный инжектор, не забудьте строку!) (Не добавляйте масла в бензобак!!!!)
Не перетягивать свечу зажигания! (крутящий момент 14 футов/фунтов)

Обкатка:
Не ездите на устойчивых оборотах в течение длительного времени.
Управляйте скутером в «нормальном» режиме.Ехать 5 минут. Выключите и дайте остыть в течение 5 минут. Затем катайтесь 10 минут и выключить и охладить в течение 5 минут. Продолжить это добавление 5 минут времени выполнения, пока не достигнете 30 минут. Тогда велосипед взломан. (Эта процедура требует времени и терпения. правильно награды велики.)

Важно, чтобы в этот перерыв во времени обороты постоянно меняются. Не бегайте с постоянной оборотов в течение длительного времени. Если вы едете со скоростью 35 миль в час в течение минуты, изменить на 40 миль в час и т. д.Не ставить на подставку и не давать простаивать в течение любая часть периода перерыва. Двигателю нужен воздух мимо него и обороты постоянно менялись.

В комплект Athena входят несколько различных базовых прокладок. Вот предложение:
ПРОКЛАДКА БУМАЖНОЙ БАЗЫ предназначена для надежного использования езда.
, если вы хотите отрегулировать полосу сжатия до оптимального 0,9 мм, тогда используйте различные прокладки для достижения этой спецификации.
(Если вы не знаете что такое хлюпающая полоса, или как настроить, пожалуйста, пропустите этот шаг!)

Стопорные кольца Yamaha в лучшем случае сложны. Обратите особое внимание на их правильную посадку. Ямаха голова на прокладках есть выступ. Гребень идет вверх.

Polini требует использования «длинного свеча зажигания с досягаемостью, такая как NGK B9ES

 

ВЫПУСКНАЯ ПРОКЛАДКА:
1. Если вы используете трубы Arrow, Leo Vince ZX или ZXR, используйте запас прокладка выхлопа.
2. Если вы используете трубку Leo Vince HandMade 70cc, используйте прокладка выхлопа входит в комплект

Как заменить поршневые кольца

Важно, чтобы поршневые кольца хорошо подходили друг к другу, чтобы ваш автомобиль работал должным образом.Замена поршневых колец — это большая работа, и большинство людей отвозят свой автомобиль в гараж, чтобы выполнить эту работу. Тем не менее, вы все еще можете сделать это самостоятельно. Вам понадобятся только некоторые основные инструменты и немного времени, а также руководство по обслуживанию вашего автомобиля.

Шаг 1. Доступ к поршневым кольцам

Чтобы добраться до поршневых колец, необходимо снять головку блока цилиндров. Это сложный процесс, так как вам нужно будет отключить многие вещи, прежде чем вы сможете удалить даже саму деталь.Начните с слива охлаждающей жидкости, затем снимите выпускной коллектор. Ослабьте болты, крепящие его к головке, с помощью гаечного ключа и вытащите его. Затем вам нужно будет отсоединить распределитель от впускного коллектора. К нему будут прикреплены провода свечей зажигания, поэтому вытяните их с места, прежде чем откручивать гайку, удерживающую распределитель на верхней части впускного коллектора. Открутите оба уголка клапана и сам впускной коллектор.

Коромысел и толкатели — ваше последнее препятствие перед тем, как вы позаботитесь о самой головке.К счастью, все, что вам нужно сделать, это снять по одной гайке сверху каждого коромысла, чтобы вытащить его; на каждый клапан приходится по одному коромыслу и толкателю. Как только коромысла убраны, вы можете вытянуть толкатели вверх через головку.

Существует процедура снятия болтов крепления головки блока цилиндров, начиная с болтов снаружи. Когда это, наконец, будет выключено, вам нужно будет начать очистку верхней части каждого цилиндра. Убедитесь, что нет смазки или грязи, чтобы вы были готовы заменить головку блока цилиндров, когда закончите.

Шаг 2. Очистка

Перед заменой поршневых колец важно полностью очистить поршень. Закройте все отверстия цилиндра, чтобы предотвратить попадание мусора из поршня внутрь. Затем просто соскребите грязь, пока ее не будет достаточно, чтобы можно было вытащить поршень.

Шаг 3. Снимите поршневые кольца

Перед заменой поршневых колец необходимо снять каждый поршень. Это будет варьироваться от производителя к производителю, поэтому вам необходимо обратиться к руководству по обслуживанию.Когда вы сняли поршни, их также необходимо очистить. Сделайте это, замочив их в керосине, прежде чем дать им полностью высохнуть. Делайте это в хорошо проветриваемом помещении.

Вам понадобится инструмент для снятия поршневых колец, чтобы снять старые поршневые кольца. Перед их заменой проверьте каждую кольцевую канавку на поршне на предмет износа с помощью щупа, чтобы убедиться, что они по-прежнему соответствуют надлежащим спецификациям. Если канавки сильно изношены, замены поршневых колец будет недостаточно; вам понадобится полностью новый поршень.Если кольца не хотят двигаться, их можно ослабить, замочив на ночь в керосине.

Шаг 4. Установка новых поршневых колец

Когда вы будете готовы установить новые поршневые кольца, вам нужно растянуть их с помощью инструмента для поршневых колец, когда вы будете надевать их на поршень. Однако нужно быть очень осторожным, чтобы не растянуть их настолько, чтобы они сломались (если и сломаются, то новые поршневые кольца стоят очень дешево).

Убедитесь, что поршневые кольца надежно закреплены в кольцевых канавках. Когда вы это сделаете, осмотрите поршень еще раз, прежде чем заменить его вместе с шатунами. В шатунах следует использовать новые подшипники. Обратный процесс, который вы использовали для их удаления. Затем перед заменой ГБЦ проверьте прокладку ГБЦ. В большинстве случаев вы должны заменить его во время работы с поршневыми кольцами.

Наконец, наденьте головку блока цилиндров и снова прикрепите все остальные детали к блоку цилиндров, чтобы закончить.

Неисправности поршня/причины

 Диагностика двухтактного поршня 
 Процесс осмотра бывшего в употреблении поршня может дать механику полезную информацию о состоянии 
 двигателя.Когда происходит отказ двигателя, поршень, скорее всего, примет на себя основной ущерб. 
 Тщательный осмотр поршня может помочь механику отследить источник механической или 
 проблемы с настройкой.  Эта техническая статья служит руководством по наиболее распространенным механическим проблемам 
, от которых страдают двигатели. 

 
 1-СОВЕРШЕННАЯ КОРИЧНЕВАЯ КОРОНКА 
 Головка этого поршня имеет идеальный углеродный рисунок. 
 Перепускные каналы этого двухтактного двигателя 
 протекают одинаково, а цвет углеродного узора шоколадно- 
 коричневый.Это указывает на то, что карбюратор этого двигателя настроен правильно. 

 2-BLACK SPOT HOT 
 На нижней стороне этого поршня имеется черное пятно. Черная точка 
 представляет собой нагар, возникший в результате пригорания предварительно смешанного масла 
 к поршню из-за того, что головка поршня была 
 слишком горячей. Основными причинами этой проблемы являются перегрев 
 из-за слишком обедненной подачи карбюратора или отказ системы охлаждения 
. 

 
 3-ЗОЛИВЫЙ МУСОР 
 Головка поршня имеет пепельный цвет, что свидетельствует о перегреве двигателя 
. Пепельный цвет на самом деле является материалом поршня 
, который начал вспыхивать (плавиться) и превращаться в крошечные хлопья 
. Если бы этот двигатель работал дольше, вероятно, в 
 образовалась бы горячая точка и дыра возле выпускной стороны 
, и он вышел бы из строя. Основными причинами этой проблемы 
 являются слишком обедненная форсунка карбюратора, слишком горячий диапазон свечей зажигания, слишком большое опережение зажигания 
, слишком большая степень сжатия для октанового числа топлива 
 или общая проблема перегрева. 

 4-РАЗМЕТАННЫЕ МУСОРЫ 

 Головка поршня повреждена из-за попадания мусора в камеру сгорания 

 и был раздавлен между поршнем и головкой цилиндра 
.Этот двигатель имел соответствующий рисунок повреждения 
 на хлюпающей ленте головы. Распространенными причинами этой проблемы 
 являются сломанные игольчатые подшипники малого или большого 
 концевых подшипников шатуна, сломанные концы колец или 
 смещенный центрирующий штифт кольца.  Когда возникает проблема, подобная этой 
, важно определить, откуда возник мусор 
. Также картеры должны быть промыты, чтобы 
 удалить любой оставшийся мусор, который может снова вызвать такое же повреждение 
. Если засорение образовалось из большой головки 
 шатуна, то следует заменить коленчатый вал 
 вместе с коренными подшипниками и уплотнениями.

 5-СКОЛЕННАЯ ГОЛОВКА УТОПЛЕНА 
 Головка этого поршня имеет сколы в верхней кольцевой канавке из-за 
 протечки прокладки головки. Охлаждающая жидкость всасывается в камеру сгорания 
 при ходе поршня вниз. 
 Когда охлаждающая жидкость попадает на днище поршня, алюминий 
 становится хрупким и в конечном итоге трескается. В экстремальных случаях 
 протечка прокладки головки может вызвать эрозию верхней 
 кромки цилиндра и соответствующей области головки 
.Незначительные утечки через прокладку или уплотнительное кольцо проявляются в виде черных точек 
 на поверхности прокладки.  Двигатель, который страдает 
 из-за того, что охлаждающая жидкость находится под давлением и вытесняется из вентиляционной трубки крышки радиатора 
, является явным признаком утечки через прокладку головки блока цилиндров 
. В большинстве случаев верхняя часть цилиндра и 
 поверхность головки цилиндра должны быть заново обработаны при возникновении утечки 
. У большинства велосипедов mx есть перья для крепления головы 
 к раме. Со временем головка может деформироваться 
 возле выступа крепления подголовника из-за сил, передаваемых через 
 раму от крепления верхнего амортизатора 
.Важно проверять деформацию головки 
 каждый раз, когда вы восстанавливаете верхнюю часть. 

 6-РАЗРЫВНАЯ ЮБКА 
 Юбки этого поршня разрушились, потому что зазор между поршнем и цилиндром 
 был слишком большим. Когда поршню 
 позволено дребезжать в отверстии цилиндра, в нем образуются трещины под напряжением и, в конце концов, он разрушается.  

 7-ОБРЕЗАННЫЙ ШТОК 
 Шатун этого двигателя сломался пополам 
 из-за слишком большого зазора между шатуном и упорными 
 шайбами ​​шатуна.Когда подшипник шатуна 
 изнашивается, радиальное отклонение штока 
 становится чрезмерным, и шток испытывает крутильные колебания 
. Это приводит к поломке шатуна и катастрофическому повреждению двигателя 
. Зазор шатуна 
 следует проверять каждый раз, когда вы восстанавливаете верхний конец. Чтобы 
 проверить боковой зазор шатуна, вставьте щуп 
 между шатуном и упорной шайбой. Проверьте 
 максимальный предел износа в заводском руководстве по обслуживанию вашего двигателя 
.

 8-ЧЕТЫРЕХУГЛОВАЯ ЗАДЕРЖКА 
 Этот поршень имеет вертикальные задиры в четырех точках, расположенных на расстоянии 
 по окружности с одинаковым интервалом. Четырехгранный задир 
 возникает, когда поршень расширяется быстрее, чем цилиндр 
, и зазор между поршнем и цилиндром 
 уменьшается.  Другой распространенной проблемой этого типа 
 является одноточечный задир в центре поршня со стороны выпуска 
. Однако это происходит только на цилиндрах 
 с перемычками выпускных каналов.Основными причинами этой проблемы 
 являются слишком быстрый прогрев, слишком обедненная форсунка карбюратора 
 (основной жиклер) или слишком высокая температура свечи зажигания. 

 9-ТОЧЕЧНЫЙ ЗАХВАТ 

 Этот поршень имеет множество вертикальных задиров 
 по окружности. Этот цилиндр 
 был расточен до диаметра, который был слишком мал для поршня 
. Как только двигатель запустился и поршень 
 начал свое тепловое расширение, поршень 
 прижался к стенкам цилиндра и заклинил.Оптимальные зазоры между поршнем и стенкой цилиндра 
 для различных типов цилиндров 
 сильно различаются. Например, 50-кубовый цилиндр с покрытием из композитного материала 
 может использовать зазор между поршнем и стенкой цилиндра 
, равный 0,0015 дюйма, в то время как 1200-кубовый снегоход со стальными гильзами 
, установленный для травяного торможения, потребует от 0,0055 до 0,0075 дюйма.  Чтобы получить наилучшую рекомендацию 
 по оптимальному зазору между поршнем и цилиндром 
 для вашего двигателя, ознакомьтесь со спецификациями, которые поставляются с поршнем 
, или обратитесь к руководству по заводскому обслуживанию 
.

 10-ЗАДЕРЖАНИЕ СО СТОРОНЫ ВПУСКА 
 Этот поршень был заклинен со стороны впуска. Это очень 
 необычно и вызвано только одной вещью, потерей 
 смазки. Возможны три причины потери смазки 
, отсутствие масла предварительной смеси, разделение топлива и масла предварительной смеси 
 в топливном баке, прохождение воды через воздушный фильтр 
 и смыв масляную пленку с юбки поршня. Снежная пыль также распространена здесь 

 11-COMPOSITE FLAKING 
 Большинство двухтактных цилиндров, используемых на мотоциклах и снегоходах 
, имеют цилиндры с композитным покрытием.Композитный материал 
 состоит из мельчайших частиц карбида кремния 
.  Процесс гальванического покрытия позволяет частицам карбида кремния 
 прикрепляться к стенке цилиндра. Частицы 
 очень твердые и острые, они не прилипают к портам 
, поэтому производитель или специалист по ремонту 
 должен тщательно очистить цилиндр. Иногда «заглушка» из карбида кремния 
 отрывается от портов, и 
 заклинивает между цилиндром и поршнем. 
 Это часто бывает вызвано перегревом цилиндра и последующим образованием пузырей.
 Это вызывает крошечные вертикальные царапины на поршне. Эта проблема 
 не обязательно опасна и не приводит к катастрофическому отказу поршня 
, но ее следует решить путем тщательной промывки цилиндра 
 и шлифовки отверстия 
 шариком, чтобы переопределить метки штриховки. Обычно вам потребуется заменить 
 комплект поршня, потому что царапины 
 уменьшат диаметр поршня сверх нормы износа. 

 12-ПРОГОРЕННОЕ ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ 
 Этот поршень был настолько сильно перегрет, что отверстие 
 проплавило через головку и разрушило кольцевые канавки на стороне выпуска 
. Обычно температура поршня выше 
 на стороне выхлопа, поэтому катастрофические проблемы 
 возникают именно там. Причин такой неисправности 
 несколько, вот самые распространенные; утечка воздуха через уплотнение коленчатого вала 
, слишком обедненная форсунка карбюратора, слишком большое опережение зажигания 
 или неисправная коробка воспламенителя, слишком высокая температура 
 диапазона свечи зажигания, слишком высокая степень сжатия, слишком низкооктановое топливо 
 или старое топливо. 

 13-BLOW-BY 
 Этот поршень не вышел из строя в работе, но он показывает наиболее распространенную проблему 
, прорыв газов.Кольца были изношены 
 сверх максимального зазора в конце кольца, позволяя давлению сгорания 
 просачиваться через кольца и вниз по юбке поршня 
, вызывая отчетливый углеродистый рисунок. Возможно, 
 частично виновата заштрихованная стенка цилиндра при хонинговании 
. Если стенки цилиндра застеклены или изношены 
 слишком сильно, даже новые кольца не будут должным образом герметизировать, чтобы предотвратить проблему прорыва газов 
.  Flex-Hone доступны через Brush Research. 

 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ дешевую гибкую заточку в автомагазине или ОБУВНУЮ заточку 

 .Их можно использовать для удаления масляной глазури 
 и восстановления поперечных хонинговальных следов, которые позволяют 
 притирать кольца к цилиндру и образовывать хорошее уплотнение. Если 
 вы покупаете Flex-Hone для своего цилиндра, вы должны указать диапазон отверстий. 

 11 СОВЕТОВ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДВУХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ (Мы предоставляем подробное руководство при покупке ЛЮБОГО 
 из НАШИХ комплектов Top-End) 

 1. Перед разборкой двигателя промойте двигатель и остальные части автомобиля.
 Это уменьшит риск попадания грязи и мусора в двигатель. Как только вы снимите цилиндр 
, засуньте чистую тряпку в картер. 

 2. В цилиндре и головке используются установочные штифты, чтобы удерживать их в прямом положении, начиная с картеров 
 и выше. Штифты затрудняют снятие цилиндра с корпуса и головки 
 с цилиндра.  Иногда стальные направляющие штифты въедаются в алюминиевые компоненты двигателя из сплава 
. Попробуйте распылить проникающее масло на монтажные шпильки до того, как 
 попытается снять цилиндр и головку.Никогда не используйте отвертку с плоским жалом, долото или металлический молоток 
 для извлечения цилиндра. Вместо этого используйте эту технику; купите свинцовый пластиковый молоток 
, поверните его под углом 45 градусов вверх по бокам цилиндра. Чередуйте 
 слева направо, ударяя по бокам цилиндра, чтобы равномерно отделить его от гильз. 
 Очистите стальные направляющие штифты с помощью стальной шерсти и проникающего масла. Внимательно осмотрите контакты 
. Если они деформированы по форме, они не позволят деталям двигателя 
 плотно соединиться болтами.Это может привести к опасной утечке воздуха или охлаждающей жидкости. 

 3. Никогда не используйте повторно старые прокладки. Удалите их лезвием бритвы или скребком для прокладок. Не используйте прокладку типа стальной ваты 
, приводимую в действие сверлом, для удаления старых прокладок, потому что они могут удалить алюминий 
 из цилиндра и головки.  Это приведет к течи прокладки. 

 4. Всегда проверяйте торцевой зазор нового кольца, помещая его в цилиндр между поверхностью прокладки головки блока цилиндров 
 и выпускным отверстием. 

 5. Всегда устанавливайте стопорные кольца отверстием прямо вверх или вниз, чтобы инерция 
 плотно удерживала их в канавке зажима.Поместите один зажим в канавку перед установкой поршня 
 на шатун. Установить клипсу проще с поршнем в руке, чем 
, чем на шток. Также меньше шансов, что вы уроните стопорное кольцо в картер. 

 6. Всегда устанавливайте кольца на поршень маркировкой вверх. Покройте кольца предварительно смешанным маслом 
, чтобы они могли скользить в канавке при попытке установить поршень в цилиндр 
. 

 7. Всегда устанавливайте поршень на шатун так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена ​​
 к выпускному отверстию.

 8. Традиционный способ сборки верхней части состоит в том, чтобы установить узел поршня на шатун 
, сжать кольца и надеть цилиндр на поршень.  Это может быть сложно с цилиндрами большего диаметра или если вы работаете в одиночку. Вместо этого попробуйте этот метод 
. Установите одно стопорное кольцо в поршень, установите поршень в цилиндр с открытым отверстием для пальца 
, установите поршневой палец через одну сторону поршня, расположите цилиндр 
 над шатуном и протолкните поршневой палец до упора в отверстие. 
 стопорное кольцо, установите другое стопорное кольцо.Чтобы установить верхнюю часть с помощью этого поместья 
, требуется всего две руки, и меньше шансов, что вы повредите кольца, скручивая цилиндр при установке 
. 

 9. В цилиндрах с пластинчатыми клапанами и большими овальными впускными отверстиями будьте осторожны при установке узла поршня 
 в цилиндр, поскольку кольца могут выдавливаться из канавок колец 
. Используйте отвертку с плоским жалом, чтобы аккуратно вдавить кольца обратно в канавки, чтобы узел поршня 
 мог пройти мимо впускного отверстия.

 10. Для стальных прокладок головки блока цилиндров поместите круглую сторону выступа вверх.