Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео

Содержание статьи

1. Зачем делается прокачка
2. Важные нюансы правильной прокачки
3. Прокачиваемые виды амортизаторов
4. Газовые амортизаторы
5. Почему перестал работать звуковой сигнал: где искать причину
6. Масляные амортизаторы
7. Газомасляные
8. Автобокс Атлант: какой выбрать, отзывы владельцев

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь. Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

• Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
• Плавно сжимайте до упора амортизатор;
• Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
• Не отпуская шток, переверните аморт;
• Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
• В это время воздух должен выйти;
• Затем до упора вытащите шток;
• Переверните аморт штоком вниз;
• Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

• поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
• сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность, то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
• Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
• Переверните элемент, не разжимая деталь;
• Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
• Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
• Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
• Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

Watch this video on YouTube

Как правильно прокачать газомасляный амортизатор перед установкой | Авто центр SPB

Поэтому необходимо знать, как прокачать передние стойки и задние. Частично защищены от вспенивания газомасляные стойки. В корпус из двух труб закачивают воздух и масло. Первый закачивается под небольшим давлением.

Иногда в качестве газа применяют азот. Это решение снижает риски вспенивания. Конструкция однотрубных стоек не имеет рабочей камеры. В качестве нее действует сам корпус. Трубка делится на надо ли прокачивать газомаслянные амортизаторы части.

В верхней находится масло. В нижней — газ под давлением. Между секциями установлен специальный клапан.

Также не стоит забывать про стойки «МакФерсон». Дать выйти штоку, придерживая его рукой. Повторить п. Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее, просмотрев видеоролик: Прокачка амортизационных стоек — обязательная процедура перед установкой на транспортное средство.

Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление надо ли прокачивать газомаслянные амортизаторы станет безопасным и надо ли прокачивать газомаслянные амортизаторы. Не забывайте про это! Позвонил официальным дилерам говорят это допустимо… Кто что знает?

Мужики подскажите, купил себе на перед РИФы SA, первый когда прокачивал, то шток сам выходил после прокачки, а вот второй прокачивал то у него шток сам вообще не выходит, правда стал тяжело выходить если сам рукой пытаешься его вытащить.

Ваше мнение менять его или это норма для масляных аммортов? Газ, как правило это азот, используется в амортизаторе для создания подпора подвижного поршня компенсационной камеры.

Прокачка амортизаторов перед установкой – залог их долговечности

надо ли прокачивать газомаслянные амортизаторы Такое техническое решение используется для предотвращения Кавитации, тоесть образования газовых пузырьков в масле во время высокочастотной работы амортизатора. Тем самым достигается однородность жидкости масла проходящего через клапаны отскока и сжатия. Без газового подпора масло вспенивается и амортизатор теряет рабочие характеристики. Далее, если сальники поршня компенсационной камеры теряют герметичность и газ попадает в масло, происходит тн.

Так вот, единственная причина оправдывающая ручную прокачку амортизаторов перед установкой, это приведение в рабочее состояние перепускных клапанов и поршня компенсационной камеры после долгого хранения на складе. С таким же успехом можно просто покачать автомобиль после установки амортизаторов. А про равномерное смешивание масла с газом для хорошей работы аморта, это просто плод фантазии авторов подобных статей ну или надо ли прокачивать газомаслянные амортизаторы примета.

ПС, Амортизаторы всегда или маслянные или маслянный с газовым подпором газомасленный других еще не изобрели. Занимаюсь ремонтом стоек и амортов, моё мнение прокачивать их не обязательно, но все производители пишут что.

Столь необходимо прокачивать новые амортизаторы?

Это для того что бы на первых метрах езды вы сразу почувствовали что они работают. Они сами прокачаются через метров А теперь подумайте. Ни кто не пробовал прокачать аморты от полуприцепа Фуры. Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы.

Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно. Прежде чем мы приступим, советую надо ли прокачивать газомаслянные амортизаторы с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов.

Ссылку я оставлю. Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию. Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла.

Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет. Для того, чтобы Ваши амортизаторы служили надо ли прокачивать газомаслянные амортизаторы можно дольше, мы рекомендуем следовать приведенным ниже правилам:. Непосредственно перед началом установки амортизатора, его необходимо прокачать следующим образом:.

Амортизаторы с регулировкой жесткости серии BMX следует прокачивать в режиме минимальной жесткости.

Нужно ли прокачивать новые и подержанные амортизаторы перед установкой. Инструкции к самостоятельной прокачке газовых, масляных и газомасляных амортизаторов.  Так что ответ на вопрос: «Надо ли прокачивать стойки перед установкой?», — да. Это необходимо для безопасности водителя и автомобиля. Кстати, автомобильные механики рекомендуют менять амортизаторы парой, а не по одному.  Чтобы прокачать амортизатор дополнительный инструмент вам не понадобится. Желательно взять хорошую брезентовую рукавицу, так как в процессе будет выделяться масло. К тому же руку можно поранить, если она соскочит с гильзы при давлении. Какие разновидности можно прокачивать.

После выполнения вышеуказанной процедуры прокачивания, амортизатор должен находиться в строго рабочем положении вплоть до момента установки штоком вертикально вверх.

Необходимо использовать специальный инструмент для удержания штока от проворачивания для предотвращения повреждения хромированного покрытия. Для надо ли прокачивать газомаслянные амортизаторы запрещается использовать плоскогубцы, газовый ключ и другой инструмент, не предназначенный для этих целей, так как изношенное хромированное покрытие штока, может привести к нарушению рабочих функций амортизатора.

В скором времени этот дефект приведет к износу сальника и направляющей штока. А это в свою очередь, ведет к течи масла и уменьшению срока службы амортизатора.

Амортизаторы должны быть затянуты только после того, как транспортное средство стоит на колесах, или же когда колеса подняты трансмиссионным домкратом или подобным оборудованием, чтобы выровнять места креплений амортизатора. Недопустимо применение пневмо-инструмента для установки амортизаторов.

Внутри присутствует плавающий непроницаемый надо ли прокачивать газомаслянные амортизаторы, отвечающий за разделение рабочей среды. Он находится под постоянным «давлением спокойствия», не позволяющим газообразному веществу переходить во вторую камеру.

Срабатывание происходит при увеличении нагрузки на подвеску — например, когда колесо резко попадает в яму на дороге. Поэтому прокачка автомобильных газовых амортизаторов не нужна. Если со временем машина начинает вести себя на дороге не так, как раньше, необходимо проверить состояние подвески. Для надо ли прокачивать газомаслянные амортизаторы из пружины извлекается стойка, а затем проводится проверка.

Прокачка также нужна и бывшим в употреблении экземплярам, даже если продавец уверяет, что с ними все хорошо, и в дополнительных манипуляциях они не нуждаются. Принцип выполнения работ остается таким.

Но основное внимание уделяется поведению штока надо ли прокачивать газомаслянные амортизаторы возврате в исходное положение.

Если даже после движений вверх-вниз стойка работает аналогичным образом, это свидетельствует о сильном ее износе. Выполнять ее установку на автомобиль не стоит. Дело в том, надо ли прокачивать газомаслянные амортизаторы рабочая жидкость, которая принимает кинетическую энергию сжатия и впоследствии выделяет тепло в атмосферу а именно на этом и основан принцип действия практически всех амортизаторов, в том числе и газовыхможет быть распределена по камерам неравномерно и находиться не там, надо ли прокачивать газомаслянные амортизаторы нужно для нормальной работы устройства.

Это происходит, как правило, во время хранения и транспортировки, когда амортизатор может находиться в любом положении, в том числе и горизонтальном.

Логически понятно, что масло, рабочая жидкость, растекается из рабочей камеры, но растекается постепенно, под действием силы тяжести и даже перепускные клапана не в силах ей помешать.

Прокачка амортизаторов

Привести устройство в рабочее состояние можно только одним способом — прокачка амортизаторов перед установкой. В большей степени это относится к двухтрубным амортизаторам, поскольку именно их конструктивные особенности располагают к перетеканию жидкости из одного резервуара в другой, что может привести к некорректной работе всего устройства и в надо ли прокачивать газомаслянные амортизаторы случаях, к выходу из строя перепускных клапанов.

Кроме того, непрокачанный амортизатор на сможет нормально выполнять свою работу, поскольку при отсутствии надо ли прокачивать газомаслянные амортизаторы в рабочей зоне он будет гонять воздух.

Рабочая жидкость также выполняет роль смазки, поэтому без смазки амортизатор выйдет из строя окончательно — износятся клапана и уплотнители, жидкость станет вытекать. С однотрубными амортизаторами проще — при герметичном поршне и исправных перепускных клапанах жидкость не сможет покинуть рабочий резервуар.

Но в любом случае, прокачка не помешает, поскольку иногда владелец автомобиля просто не в курсе, какой амортизатор он ставит — однотрубный или двухтрубный, а прокачка будет полезна и для однотрубной конструкции.

Как правильно прокачивать газомаслянные амортизаторы

Резюмируя все вышесказанное, прокачка амортизатора — это равномерное распределение воздуха газа и рабочей жидкости по их рабочим резервуарам. В результате устройство работает равномерно по всему рабочему ходу штока, без провалов и рывков, именно этого мы и будем добиваться прокачкой. Алгоритм подготовки амортизатора к установке прост. Вначале прокачаем обычный двухтрубный или однотрубный масляный амортизатор.

Установить амортизатор штоком вниз, утопить шток до упора. Действовать нужно не спеша и плавно, без резких движений и рывков. Дать штоку устояться в таком положении в течение секунд.

Перевернуть узел штоком вверх, дать отстояться несколько секунд. Так же осторожно и плавно вывести шток на максимальную высоту, не допуская рывков. Повторить процедуру несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы или рывки. Проверка работы амортизатора осуществляется резким нажатием на шток, при этом надо ли прокачивать газомаслянные амортизаторы должен находиться в рабочем положении.

Провалов быть не должно, шток должен перемещаться плавно. Как видим, ничего сложного в подготовке амортизаторов нет, главное проводить прокачку максимально плавно и не спеша.

Развеем мифы о газовых амортизаторах

Тем не менее, производители амортизаторов дают ряд советов, которые помогут провести замену правильно и. К примеру, производители KYB и Каяба рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:. Таким образом надо ли прокачивать газомаслянные амортизаторы готовить амортизатор к использованию при замене, а если учитывать рекомендации производителя, то узел прослужит долго и без проблем.

Ровных всем дорог! Содержание Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор? Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции: Как прокачать амортизаторы перед установкой?

Необходимость прокачки. Масляные амортизатры гидравдические. Газомасляный амортизатор. Этот производитель предлагает широкий ассортимент изделий для разных марок и моделей машин.

Как правильно прокачать газомасляный амортизатор перед установкой

Детали выпущены пот инновационной технологии, направленной на достижение максимального комфорта при управлении машиной. Если хочется узнать больше о качествах газомасляных амортизаторов, можно почитать, какие отзывы о запчастях Deqst пишут автолюбители.

Этот новый и малоизвестный на российском рынке бренд стремительно завоевывает популярность в силу оптимального сочетания высокого качества деталей и приемлемой цены. Даже если вы купили дорогой и качественный амортизатор, он может быстро выйти из строя и не выполнить свои функции из-за неправильной установки. Здесь нужно надо ли прокачивать газомаслянные амортизаторы четко по инструкции.

Как правильно прокачать новый амортизатор перед установкой

Как он работает?

Ясное дело, что основное действующее вещество этого приспособления – это газ. Газовый вариант предполагает, что сквозь небольшое отверстие, которое существует между двумя камерами, газу очень трудно перебираться, особенно быстро. Поэтому при замедленном движении, шток не может быстро совершать возврат или подъем, тем самым автомобиль двигается плавно. Газ в такую конструкцию будет закачиваться под очень высоким давлением, что обеспечивает замедленную работу штока.

Колебания кузова автомобиля все же будут существовать, но за счет таких приспособлений, как газовые амортизаторы – они будут незаметными. Когда используется газ – в автомобиле будет сохраняться жесткость, поскольку газ под очень высоким давлением. При таком варианте, сцепление колес с дорогой будет максимальным, но при появлении малейших неровностей и ям автомобиль будет очень твердым, что может создать дискомфорт для водителя и его пассажиров.

По этой причине, газовые амортизаторы ставятся на авто не часто, этот выбор осуществляется владельцем транспортного средства с учетом того, на каких дорогах предполагается езда. Если это – ровные поверхности, то газовые амортизаторы – идеальное решение, а если на дороге будут ямы, возвышения, горбы и прочее – то газовые амортизаторы лучше не ставить.

Как устроены амортизаторы

Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение. При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.

Нужно ли прокачивать перед установкой?

Перед установкой все газовые амортизаторы стоит прокачать. Это увеличит срок их службы и качество езды почти на 40%. Один из огромных минусов, которые имеет газовый амортизатор – это ремонт. Починка такого устройства при износе – невозможна, автовладелец лишь может обратиться на станцию технического обслуживания для замены детали. Можно это сделать и в домашних условиях, если вы обладаете достаточными знаниями и умениями.

Вот почему газовый амортизатор просто требует, чтобы его прокачали перед тем, как завершится установка. Ведь ни одному водителю не хочется преждевременно отправляться на ремонт автотранспортного средства. Хоть замена деталей не требует много времени, но это нежелательный процесс.

Прокачка, которую стоит выполнить, не требует много затрат и времени. Но здесь существуют жесткие правила, соблюдение которых позволит действительно удлинить полезный ресурс агрегатов.

Демонтаж

Проводить его рекомендуется на подъемнике или смотровой яме. В крайнем случае, воспользуйтесь домкратом и подставками. Обязательно используйте опоры и противооткатные башмаки: малейшее смещение авто чревато травмами для ремонтника.

Передняя подвеска

На переднеприводном автомобиле (например, ВАЗ2109) придется снимать стойку. Для этого отсоедините ее от рулевого наконечника и поворотного кулака внизу (не забудьте отодвинуть тормозной шланг). Затем стяните пружины специальным приспособлением и открутите гайки крепления штока, удерживая его ключом-звездочкой. Потом открутите сверху в подкапотном пространстве три гайки и вытащите стойку. Заодно осмотрите опорный подшипник — может, он требует замены. Если авто заднеприводное (например, вазовская классика), все проще: нужно открутить внизу две гайки крепления изделия к треугольному рычагу, и сверху – одну (понадобится ключ на «7» для удержания штока) – амортизатор выпадет вниз.

Статья в тему: Инструкция: Как промыть систему охлаждения двигателя своими руками

Задняя подвеска

Она может иметь самые различные конструкционные особенности, однако крепление амортизаторов осуществляется двумя способами:

• болт снизу и сверху через сайлентблоки;
• болт с резиновыми втулками внизу и вверху – подушка с 3-4-мя такими же метизами. В этом случае добраться до крепления амортизатора можно из багажника или салона.

Правда ли газовый вид считается спортивным?

Бытует мнение, согласно которому газовый амортизатор считается нужным исключительно для спорт-каров или машин спортивной направленности. Такая мысль может возникнуть у любого человека, который будет задаваться вопросом работы и функциональности амортизаторов. Поскольку он позволяет держать автомобиль очень устойчиво на дороге, даже при очень высоких скоростях – то такой вывод напрашивается автоматически.

Но тем не менее, такой вид устройств может быть установлен и для обычного городского или семейного автомобиля. Здесь вопрос заключается только в желании автовладельца. Если вы готовы терпеть кочки, ямы и изгибы дорожного покрытия на себе, то газовый амортизатор очень хорошо подойдет, а если такие ощущение не для вас – то лучше сделать выбор в сторону масляных или газо-масляных приборов.

Большой плюс устройства имеют в отношении спортивного авто еще и потому, что скорость их реакции – очень высокая. Стоит машине попасть в небольшую яму, амортизаторы сразу на это реагируют и удерживают машину, не позволяя пружинам, которые амортизировали – дальше раскачиваться. Таким образом удерживается и подвеска.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;

Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;

Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т. е. до 10).

Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

Инструкция прокачки

Первым делом стоит выбрать модель газового амортизатора, которая подходит автомобилю. Существуют не только амортизаторы для ходовой части, но и газовые амортизаторы капота, багажника. Одними из популярных брендов устройств считаются excel g, kayaba. Выбор можно остановить как на однотрубных вариантах, так и двухтрубных. Это зависит от типа авто и пожеланий владельца. Спросите реальный отзыв у бывалых водителей, они подскажут, какая торговая марка использована в их механизмах и какой вариант работает в их машинах.

Если выбор сделан и покупка осуществлена – то можно приступать к установке. Самым простым, но дорогим способом – будет обращение на станцию технического обслуживания. Там работают специалисты по такому делу и они в считанные минуты могут поставить выбранный газовый амортизатор на место и прокачать его. Но, что делать, если хочется эту задачу выполнить самостоятельно. Тогда делаем следующее:

1. Берем устройство и устанавливаем его так, чтобы шток оказался внизу (такое положение механизма «вверх ногами» от реального будущего состояния в машине).
2. Плавно, без резких надрывов, необходимо сжать до упора наш амортизатор и продержать его в таком состоянии порядка трех минут.
3. Дальше, не разжимая и не открывая механизм, поворачиваем его снизу вверх в положение, которое будет уже на автомобиле, т. е. штоком вверх. Важно продержать так на протяжении 5-6 секунд.
4. Без резких движений стоит опустить шток, чтобы он самостоятельно выпрямился до полного уровня.
5. Дальше стоит перевернуть обратно наш амортизатор и повторить описанные выше действия. Их можно выполнять до 8 раз, главное чтобы это количество составило не меньше пяти распрямлений.
6. Цель таких действий – полное свободное и плавное движение устройства. Таким способом мы заставляем этот механизм правильно работать.

После прокачки я рекомендую его сразу установить на машину. Если это невозможно, то хранить механизм можно только вертикально.

Каждому автолюбителю хочется посоветовать выбирать такие механизмы, которые подходят к их автомобилям, стилю езды и местности. Не думайте, что для любых машин подходит самый дорогой элемент. Это ложное мышление, важно намечать цели, которые будете реализовывать со своим авто. Успехов в езде и усовершенствовании вашей машины!

Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.

Преимущества

Основное положительное качество, которое имеет газомасляный амортизатор – это его жесткость. Но это качество легко может превратиться в отрицательное, если автомобиль будет ездить по неровном покрытии. В таком случае машина и водитель, вместе с пассажирами, будут чувствовать все кочки и неровности. Поэтому стоит выбирать механизм в зависимости от того, на каких трасах будет находиться автомобиль.

Возможность изменять диапазон сжимания – это характеристика, которая свойственна для рассматриваемого устройства. Этот параметр говорит о том, что при работе амортизатор может подстраиваться под тип езды и менять рабочую область. Поскольку газ, даже при очень высоком давлении – способен сжиматься, он будет добавлять эластичности машине.

Рекомендуем: Причины неисправности сальника МКПП и его замена

Еще одно из преимуществ, которые имеет газомасляный амортизатор – это его цена. Она при таких многочисленных положительных качествах не такая уж и высокая, особенно если учитывать, что существуют разные производители, поставщики, которые предлагают разные бренды и торговые марки.

Эти положительные стороны, которые имеет газомасляный тип устройств, влияют на выбор автовладельца. Но нужно обязательно смотреть на рекомендуемые правила от производителя автомобиля. Ведь только создатель машины может знать о всех его параметрах, учитывать их при езде и знать о результатах всех проводимых тестов. Не стоит идти наперекор рекомендациям, которые приводятся в руководстве по эксплуатации. Это может привести к преждевременному износу вашей машины.

При выборе таких механизмов также стоит учитывать, что газомасляный амортизатор предполагает необходимость его прокачки перед установкой. Такой метод позволяет удлинить срок службы устройства почти в половину. А учитывая тот факт, что газомасляный амортизатор не принимает ремонт – такая прокачка для устройства просто необходима.

Если выбор автовладельца направлен именно на такой тип механизмов – то стоит принимать ко вниманию и то, что газовое устройство нужно устанавливать только в вертикальном положении. Это требования газа, чтобы он принимал правильное положение относительно масла. Поэтому существует большая рекомендация для покупателей – чтобы не пришлось ехать на очередной ремонт, установка должна быть максимально качественной и исключительно в вертикальном положении.

Выводы

В результате прокачки амортизатор получает необходимый функционал. Он будет правильно работать, а ресурс эксплуатации возрастет на 40% по сравнению с непрокачанной версией. Пренебрегать прокачкой газонаполненного механизма не стоит, иначе апгрейд не оправдает возложенных ожиданий.

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Читать дальше: Схема подключения дворников газ 31105

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Ремонт амортизатора с помощью ремкомплекта

Сразу следует сказать, что отремонтировать можно только двухтрубные амортизаторы.

Для ремонта вам понадобится:

• Ремкомплект амортизатора;
• Масло для автоматических КПП;
• Специальный ключ для верхней крышки амортизатора;
• Много чистой ветоши;
• Обезжиривающий состав (очиститель тормозов).

Все это вы можете приобрести в автомагазине.

Для проведения процедуры ремонта амортизатора нужно поддерживать максимальную чистоту на рабочем месте. Даже самая маленькая песчинка, попавшая внутрь амортизатора, может вывести его из строя.

Для начала следует снять амортизатор с автомобиля и очистить его корпус. После этого открутить верхнюю крышку амортизатора и разобрать его. Для пущей надежности записывайте или фотографируйте взаимное расположение деталей амортизатора. Затем, отмойте от старого масла и обезжирьте все металлические части амортизатора. Замените все резинки в амортизаторе новыми из ремкомплекта. Залейте в амортизатор новое масло и закрутите крышку. После этого следует прокачать амортизатор, для этого установите амортизатор вертикально штоком вверх и несколько раз плавно надавите на шток.

После этих процедур амортизатор готов к установке на автомобиль.

Схема и принцип работы масляного амортизатора

Нужно ли прокачивать амортизаторы перед установкой и как правильно прокачать стойки

Содержание

• 1 Неисправности амортизаторов: признаки и симптомы, проверка
• 2 Амортизаторы ВАЗ 2107
  • 2.1 Назначение и конструкция
  • 2.2 Какие бывают
    • 2.2.1 Таблица: размеры задних оригинальных демпферов «семёрки»
    • 2.2.2 Масляные
    • 2. 2.3 Газовые
    • 2.2.4 Газомасляные с постоянной жёсткостью
• 3 Прокачка амортизатора, по каким правилам делается прокачка
• 4 Надо ли прокачивать амортизаторы перед установкой
• 5 Типы амортизаторов
• 6 Прокачиваемые виды амортизаторов
  • 6.1 Газовые амортизаторы
  • 6.2 Масляные амортизаторы
  • 6.3 Газомасляные
• 7 Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора
  • 7.1 Способ 1
  • 7.2 Способ 2
• 8 Технология прокачки пошагово
  • 8.1 Газомасляная конструкция
  • 8.2 Гидравлика на масле
  • 8.3 Газовые амортизаторы
• 9 Зачем делается прокачка
• 10 Зачем прокачивать амортизаторы?
• 11 Важные нюансы правильной прокачки
• 12 Необходимость прокачки.

Неисправности амортизаторов: признаки и симптомы, проверка

С учетом приведенной выше информации можно понять, какие стойки амортизаторов лучше выбрать в том или ином случае. Далее, определившись с типом, следует подобрать производителя, изучить каталог и купить амортизаторы из имеющихся подходящих вариантов для замены.

При этом далеко не все водители знают, когда именно нужно менять стойки машины. От одних автолюбителей можно услышать, что амортизатор передний ходит 50-60 тыс. км., тогда как задний до 100 тыс. км., амортизатор газовый служит дольше масляного на 30-50% и т.п.

В одних случаях рекомендуется просто следить за стойками, обращать внимание на потеки масла, стуки, раскачку и шумы, тогда как в других настоятельно рекомендуется посетить вибростенд или просто сменить амортизаторы по пробегу.  Давайте рассмотрим эти вопросы более подробно.

Прежде всего, существует несколько признаков, которые указывают на то, что стойки амортизатора вышли из строя:

• раскачка при езде даже по ровной дороге;
• все неровности жестко передаются на кузов, удары ощутимы на руле;
• машина кренится в поворотах, не держит траекторию;
• появились стуки и посторонние шумы при езде в области стоек;
• снижение эффективности торможения, уводы в одну или другую сторону и т. д.

Обратите внимание, такое поведение авто и появление указанных признаков возможно и по другим причинам. Чтобы точно понять, когда амортизаторы  неисправны или полностью/частично вышли из строя,  нужно начать с их визуального осмотра

Если видны потеки применительно к масляным и газомасляным амортизаторам, это укажет на то, что амортизатор «потеет» или полностью потек, герметичность потеряна. Если есть такая возможность, для проверки стойки лучше снять с авто и прокачать вручную.

Если такой возможности нет, достаточно открыть капот, упереться в области стойки и нажать на кузов автомобиля над стойкой максимально сильно, после чего резко отпустить.

В случае, когда амортизатор рабочий (хотя бы частично), кузов вернется в начальное положение, причем допускается не более одного или двух колебания.  Если же заметна раскачка (несколько колебаний), тогда амортизатор не выполняет своих функций и кузов качается на пружинах.

На деле, течь масла через уплотнительный сальник амортизатора, которая проявляется в виде масляных потеков, свидетельствует о том, что потеряна герметичность в области уплотнительного сальника штока.

Такое может произойти в результате повреждения пыльника амортизатора, после чего грязь попадает на шток. Также может быть деформирован сам шток после езды по плохим дорогам, от ударов и т.д.

В любом случае, даже если амортизатор еще работает, это ненадолго и нужно готовиться  замене, так как имеет место утечка газа и амортизаторной жидкости, демпфирующие свойства амортизатора заметно ухудшены.

Отметим, что на практике передние амортизаторы на отечественных дорогах  на авто среднего класса обычно  выхаживают не более 60-70 тыс. км., после чего их работоспособность начинает ухудшаться.

Бывает так, что даже если стойки сухие на пробегах около 90-100 тыс. км, все равно к такому пробегу их работоспособность сохраняется не более чем на 30-40%. Что касается задних стоек, обычно они ходят на 30-40 тыс. км больше передних.

Амортизаторы ВАЗ 2107

Несмотря на то что ВАЗовская «семёрка» представлена как люксовая версия ВАЗ 2105, конструкция передней и задней подвесок ничем не отличается от остальных классических моделей. Это касается и амортизаторов, которые своей работой устраивают далеко не всех владельцев.

Назначение и конструкция

Основная функция, которую выполняют амортизаторы в подвеске автомобиля — гашение колебаний и толчков, воздействующих на кузов при движении по неровностям. Эта деталь обеспечивает надёжный контакт колёс с дорожным полотном и сохраняет управляемость транспортным средством независимо от состояния дорожного покрытия. Конструктивно амортизатор состоит из двух элементов — поршня и цилиндра. В зависимости от типа демпфирующего устройства, внутри цилиндра располагаются камеры с маслом и воздухом или маслом и газом. Газовая или масляная среда оказывает сопротивление во время движения поршня, преобразовывая колебания в тепловую энергию.

Какие бывают

Существует несколько видов амортизаторов:

• масляные;
• газовые;
• газомасляные с постоянной жёсткостью;
• газомасляные со сменной жёсткостью.

Каждый вариант наделён своими преимуществами и недостатками.

Таблица: размеры задних оригинальных демпферов «семёрки»

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учёта штока), мм	Ход штока, мм
21012915402	16	42	310	182

Масляные

Рабочей средой в масляных амортизационных элементах является масло. Преимущество таких изделий сводится к простой и надёжной конструкции. Этот тип демпферов может работать без проблем в течение нескольких лет без ухудшения ходовых качеств автомобиля. Из минусов стоит выделить медленную реакцию. Дело в том, что при движении на высоких скоростях демпфер попросту не успевает отрабатывать неровности и возвращаться в исходное положение, в результате чего машину начинает раскачивать. Амортизаторы такого типа рекомендуется устанавливать тем автолюбителям, которые передвигаются со скоростью не выше 90 км/ч.

Газовые

Изделия газового типа являются самыми жёсткими. Конструкция по сравнению с масляными демпфирующими элементами имеет две камеры: масляную и газовую, в которой используется сжатый газ (азот) под давлением 12–30 атм. Используются такие амортизаторы в гоночных авто и на некоторых внедорожниках.

Газомасляные с постоянной жёсткостью

Конструкция демпфера такого типа является двухтрубной, т. е. во внешней трубе есть внутренняя труба. Изделие имеет два поршня с клапанами, содержит газ под давлением 4–8 атм. и масло. При сжатии штока амортизатора часть масла остаётся во внутренней трубе и работает как в масляном демпфере, а часть переходит во внешнюю трубу, в результате чего газ сжимается. При расжатии газ выталкивает масло, возвращая его во внутреннюю трубу. За счёт такой работы обеспечивается плавность, приводящая к сглаживанию толчков. Такие амортизаторы менее жёсткие по сравнению с газовыми, но и не такие мягкие, как масляные.

Прокачка амортизатора, по каким правилам делается прокачка

Существует три основных, незыблемых правила прокачки двухтрубного автомобильного амортизатора:

1. Прокачка двухтрубного амортизатора происходит в положении штоком вверх;
2. По окончанию прокачки амортизатора не допускается его переворачивание в любое из положений. Амортизатор должен оставаться штоком вверх, вплоть до момента его непосредственной установки;
3. При сжатии следует учитывать, что крайне не рекомендуется проводить полное сжатие амортизатора, так как в некоторых из амортизаторов при полном сжатии сливается масло. Обычно на двухтрубных амортизаторах присутствуют специальные технологические канавки по которые и происходит сжатие. В случае их отсутствия сжатие не доводится до конца 2-3 миллиметра.

Для поведения процедуры прокачки двухтрубного амортизатора нет нужды в каком-то инструменте и специальном оборудовании. Прокачка амортизатора производится сугубо при помощи рук.

Надо ли прокачивать амортизаторы перед установкой

Оставшийся в амортизаторе газ, как и воздух – распространенная причина стуков и шумов в процессе работы ходовой. Следовательно, прокачивать его однозначно нужно. При невыполнении требования на первых десяти тысячах километров появляется посторонний стук и шум, который спустя время лишь усиливается. Подвеска станет функционировать с небольшими провалами. «Смерть» ознаменовывает заклинивание.

Надо ли прокачивать стойки перед установкой? Обязательно. Иначе амортизаторный шток, как и поршневая система в общем, не сможет полноценно выполнять возложенные задачи. В лучшем случае придется покупать новый комплект стоек, в худшем это приведет к дорожно-транспортному происшествию.

Амортизатор хранится на складе в горизонтальном положении. Это связано с необходимостью поддерживать работоспособность сальников путем постоянного контакта со смазывающим веществом. Длительное хранение приводит к самопроизвольному перетеканию жидкости в наружный цилиндр, а освободившийся объем заполняется воздухом. Результат – частичная потеря работоспособности. Именно поэтому водителю надо прокачать стойку своими руками.

Типы амортизаторов

В настоящее время различают несколько видов амортизаторов. Основным отличием является вид жидкости, которой наполняется полость амортизаторных баллонов. Самыми распространенными являются масляные амортизаторы. Многие специалисты убеждены, что именно данный тип обеспечивает максимальную комфортабельность. Их предназначением является установка в легковые транспортные средства, которые преимущественно передвигаются в городской черте.

Газовые амортизаторы наиболее устойчивые к воздействию внешних факторов. Их основным достоинством является обеспечение желаемой устойчивости автомобиля независимо от типа дорожного покрытия, по которому он движется. Несмотря на это, большинство автолюбителей отказываются от установки амортизаторов данного типа в связи с большой жесткостью и отсутствия комфортабельности.

Стоит отметить, что ни один тип амортизаторов не могут служить вечно. Поэтому необходимо, вовремя задуматься о замете данного агрегата. Поскольку амортизаторы отвечают за хорошее сцепление автомобиля с дорожным полотном, и в каком-то смысле отвечают за безопасность дорожного движения, поэтому при покупке новых изделий не стоит экономить.  Также они влияют на устойчивость транспортного средства и влияют на величину тормозного пути.

При выходе из строя автомобильного амортизатора, его можно либо заменить, либо отремонтировать. Несмотря на то, что существует очень большое количество факторов, которые влияют на безопасность движения автомобиля, исправность амортизаторов играет очень важную роль в этом.  Механические повреждения или критический износ данных агрегатов может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге, вследствие чего может пострадать кузов автомобиля, а также люди, находящиеся в салоне транспортного средства.

Некоторые автомобилисты задаются вопросом, можно ли отремонтировать амортизатор или обязательно необходимо производить замену на новое изделие. В первую очередь, по средствам диагностических работ необходимо определить характер повреждения и его глубину. Если все-таки вы приняли решение произвести ремонт изделия, то необходимо обратиться к специалистам, которые полностью восстановят целостность детали и проверят ее работоспособность. В гаражных условиях самостоятельно можно произвести лишь замену старых амортизаторов на новые изделия.  При замене стоек амортизаторов обязательной операцией является их прокачка. Данный процесс не является трудоемким, однако проводить его необходимо обязательно.

Еще одной причиной необходимости прокачки амортизатора перед установкой является проверка наличия заклинивания в клапанном механизме, а также других неисправностей нового изделия. Немаловажным фактором является то, что если новый амортизатор не прокачать перед установкой, гарантия на него становится не действительной.   Если не прокаченный  амортизатор поломается сразу после установки, автовладелец не сможет его вернуть продавцу, даже если автомобиль не проехал на данном изделии и километр.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно

Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается

Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно

• Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
• Плавно сжимайте до упора амортизатор;
• Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
• Не отпуская шток, переверните аморт;
• Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
• В это время воздух должен выйти;
• Затем до упора вытащите шток;
• Переверните аморт штоком вниз;
• Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

• поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
• сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
• Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
• Переверните элемент, не разжимая деталь;
• Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
• Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
• Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
• Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

54,20

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно

Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

1. При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
2. Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
3. Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
4. Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
5. Усилия прилагайте плавно, без рывков;
6. Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья. Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть

При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз

Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет болт, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы

Временно вкрутите туда любой другой болт или делайте прокачку с особой осторожностью

Временно вкрутите туда любой другой болт или делайте прокачку с особой осторожностью. В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

Способ 2

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

1. Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
2. Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
3. Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
4. Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
5. Повторно вдавите шток.

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

Технология прокачки пошагово

Встречается несколько разновидностей амортизаторов, которые отличаются агрегатным состоянием рабочего вещества и методикой прокачки. На автомобилях могут использоваться стойки газомасляного типа (давление воздуха или азота в рабочей камере составляет 2-3 атм.). Также встречаются масляные демпферы, которые отличаются низкой эффективностью из-за быстрого нагрева жидкости. Газовые элементы содержат внутри инертный газ (например, азот), закачанный под повышенным давлением.

Например, при наезде на высокие кочки возникает ударная нагрузка, приводящая к потере части газа из резервуара. Остаточного давления воздуха или азота не хватает для быстрого и плавного возврата штока в исходную позицию. Устанавливать элементы подвески с повреждениями на автомобиль не рекомендуется.

Газомасляная конструкция

Компания «Каяба» рекомендует производить предварительное обслуживание передних стоек по следующему алгоритму:

1. Распаковать изделие, а затем перевернуть демпфер штоком вниз.
2. Упереть шток в отрезок доски, выдержать паузу 3-5 секунд, а затем под весом тела произвести сжатие амортизатора до упора.
3. Удержать стойку в сжатом состоянии на протяжении 2-3 секунд.
4. Развернуть узел на 180° (не допуская обратного выхода стержня) и выдержать деталь в вертикальном положении на протяжении 4-6 секунд.
5. Снизить усилие, добиваясь плавного выхода штока из трубы. При этом не допускается отклонение корпуса в стороны.
6. Надавить на рабочий стержень. Для нажатия используется отрезок доски, шток должен двигаться вниз и вверх без рывков и провалов. Рекомендуется провести 5-8 циклов, анализируя работу амортизатора. Если при движении фиксируются рывки, то нужно снова перевернуть деталь на 180° и произвести сжатие с удержанием на протяжении 3-5 секунд.
7. Провести тестовую проверку, оказывая резкие воздействия на рабочий шток. Поршень должен перемещаться внутри трубы плавно, заедания и рывки не допускаются. Если обнаруживаются неполадки в работе, то рекомендуется вернуть изделие в магазин. Некорректный ход поршня и штока после прокачки указывают на заводские дефекты.

Подготовленная стойка удерживается в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если произошло падение или временное складирование детали в горизонтальном положении, то цикл подготовки проводится заново. По аналогичной методике прокачиваются демпфирующие элементы двухтрубного типа от других производителей.

Гидравлика на масле

Чтобы произвести подготовку масляных стоек своими руками, необходимо:

1. Снять с корпуса элементы упаковки, а затем вытянуть стержень на 75% рабочего хода. Если изделие поставляется в свободном состоянии, то шток необходимо вдавить в трубу на 25% длины.
2. Перевернуть изделие стержнем вниз, а затем под воздействием веса тела плавно сжать конструкцию. Производители не рекомендуют доводить поршень до мертвой точки, из трубы амортизатора должно остаться 50-70 мм длины штока.
3. Выдержать паузу продолжительностью 3-5 секунд, а затем перевернуть изделие на 180° (не отпуская вдавленного штока).
4. Подождать 3-5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень на 75% рабочего хода.
5. Через 2-3 секунды перевернуть узел на 180° и задвинуть рабочий стержень в цилиндр стойки. Процедура последовательного сжатия и отпускания амортизатора повторяется 4-6 раз. В процессе движения не допускаются провалы или рывки штока, указывающие на некорректную работу клапанного механизма.

Исправная стойка после прокачивания подвергается дополнительной проверке. Необходимо выполнить несколько последовательных нажатий на шток, который должен передвигаться плавно. Амортизатор хранится в вертикальном положении до момента установки на автомобиль.

Газовые амортизаторы

Если планируется установить газовые стойки, то процедура прокачивания состоит из таких этапов:

1. Снять упаковку и предохранительные ленты, а затем направить шток в доску, уложенную на твердое напольное покрытие.
2. Плавно сжать стойку, преодолевая усилие за счет веса тела.
3. Удержать элемент в сжатом состоянии 3-5 секунд, а затем развернуть узел на 180°.
4. Выдержать шток нажатым до 5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень до упора. Если при движении отмечается заклинивание, то необходимо накачать стойку еще раз.

Процедура позволяет проверить работоспособность клапанов. Установленный в конструкции поршень разделяет трубу на 2 полости, которые не обмениваются между собой газообразным веществом.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Фаркоп на Киа Рио: какой купить и как установить своими руками

Рубрика: Фаркопы

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Зачем прокачивать амортизаторы?

Прокачка амортизаторов перед установкой делается по той причине, что невыполнение данной процедуры может привести к неправильной работе этого важного элемента подвески. Если в гильзу амортизатора попадает воздух (часто проблема появляется в процессе перевозки), амортизатор не сможет эффективно функционировать

В итоге автолюбитель сталкивается с такими трудностями, как различные посторонние шумы во время езды. В некоторых случаях может сломаться поршневая система этой детали.

Кстати, обратите внимание на советы о том, как происходит проверка амортизаторов. Эти сведения явно не помешают

Иногда даже новые детали подвески имеют заводской брак. Прокачка амортизатора перед установкой также проводится с целью проверки клапанного механизма на предмет заклинивания.

Во время прокачка амортизатора могут наблюдаться минимальные провалы в сопротивлении вышеупомянутого механизма. Кроме этого, шток может выходить с разной скоростью. Ни первое, ни другое не является дефектом, так как работоспособность амортизатора от данных явлений не зависит.

Поскольку прокачка амортизаторов своими руками не требует наличия особых навыков, сделать её несложно. Технология прокачки поможет вам и в тех ситуациях, когда вы ремонтируете стойки амортизаторов или сами амортизаторы.

Важные нюансы правильной прокачки

Перед началом предмонтажного обслуживания стоек необходимо прочитать инструкцию, в которой указывается, как правильно провести прокачку. Например, производители некоторых масляных демпферов рекомендуют сливать часть жидкости из рабочего цилиндра. После окончания прокачки стойки хранятся в вертикальном положении.

Категорически запрещается использовать молотки: если шток не двигается, то амортизатор считается неисправным. Не допускается проворачивать стержень внутри корпуса стойки. В процессе обслуживания нельзя зажимать шток тисками или плоскогубцами, повреждающими поверхность детали.

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно

Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция

Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Необходимость прокачки.

Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.

В конструкцию узла входят:

• Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
• Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
• Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.

В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:

• Двухтрубные и однотрубные;
• Масляные, газомасляные и газовые.

цели выполнения процедуры, этапы работы и некоторые особенности

Автомобильные амортизаторы со временем изнашиваются. После продолжительной эксплуатации приходится менять амортизационные узлы. Прежде чем установить новые амортизаторы своими руками, необходимо их сначала прокачать. Без этой процедуры нельзя рассчитывать на корректную работу установленных элементов.

Зачем прокачивать амортизатор

В составе амортизатора имеется особая деталь — гильза. Если она наполнится воздухом, механизм будет не способен принять исходное положение, предусмотренное производителем. Благодаря прокачке из гильзы выталкивается воздух.

Новые амортизационные узлы хранят на складах в горизонтальном положении. В конструкции имеется специальная емкость, в которую стекает масло. Задача прокачки — переместить рабочую жидкость в полости, которые для нее предусмотрены.

Если не прокачать амортизатор перед установкой, то даже новая деталь будет издавать стук, шум, а потом и вовсе заклинит. Чтобы удалить воздух их цилиндра, непосредственно перед монтажом проводят прокачивание амортизационных узлов.

Процедура прокачки необходима амортизаторам:

1. Новым. Внутри амортизационного узла имеется масло. Во время нахождения на складе или при транспортировке оно может оказаться в наружном цилиндре. В результате внутрь системы проникает воздух.
2. Бывшим в употреблении. Не исключено, что во время ремонта или дефектовки подержанные стойки наполнились воздухом.

На заметку!

Амортизаторы, поставленные без прокачивания и вышедшие из строя, не попадают под гарантийные случаи — придется потратиться на ремонт.

Общие правила прокачки

При желании любой автовладелец может правильно прокачать амортизаторы, ничего сложного в этой процедуре нет. Главное — знать основные правила, рекомендации, и учитывать особенности детали. Для каждого типа амортизаторов предусмотрен свой порядок действий.

Для проведения прокачивания часто не требуется никакой инструмент, надо только обзавестись крепкими рукавицами, чтобы защитить кожу рук от масляных загрязнений.

Как правильно прокачивать стойки:

1. Элемент, подвергнутый прокачке, до момента монтажа должен стоять вертикально. Ни наклонять, ни переворачивать, ни класть его на горизонтальную поверхность нельзя. В перевернутую деталь снова зайдет воздух.
2. Есть типы амортизаторов, с которых перед процедурой надо слить масло. Прежде чем начинать ее, следует узнать, нужен ли подобный слив.
3. Особенности прокачивания определяются типом амортизаторов. В каждом случае есть свои нюансы.
4. Слив масла можно осуществить путем провала поршня в низ цилиндра, не дожав до упора примерно 3 см.

Наряду с общими правилами, необходимо учитывать рекомендации для конкретной конструкции амортизатора.

Варианты прокачки

Процедуры прокачивания для задних и передних стоек, для газовых и масляных имеют свои особенности. Это связано с различием их конструкции. Если не знать нюансов прокачки для каждого варианта амортизационного узла, задачу решить не удастся.

Газовых

Новые амортизаторы можно легко прокачать самостоятельно. Для того чтобы удалить из них воздух, не нужно обращаться в сервис, все можно сделать самому.

Порядок прокачки:

1. Установите стойку так, чтобы шток оказался внизу. Поставьте ее на твердую поверхность, лучше всего на бетон.
2. Сжимайте амортизатор, стараясь, чтобы движение было плавным.
3. Зафиксируйте конечное положение на две секунды.
4. Для возвращения штока в исходное положение переверните прокачиваемый элемент.
5. Держите шток в зажатом положении в течение 4–5 секунд.
6. Тяните шток в обратную сторону  до упора.

Не торопитесь вынимать шток, но и не передерживайте. Газовые амортизаторы не рекомендуется держать в сжатом состоянии более 6 секунд. Теперь амортизатор готов к установке на мост авто.

Стойки, передние и задние, прокачивают по одному алгоритму. Процедуру повторяют 2–3 раза. Подготовленный амортизатор сразу монтируют на авто.

Масляных

При прокачивании амортизаторов масляного типа очень важно ни на шаг не отходить от последовательности действий и в точности их выполнять. Чем точнее выполнена инструкция, тем больше шансов на то, что узел будет прокачан правильно.

Порядок действий:

1. Переверните стойку так, чтобы шток смотрел вниз (точно так же как газовые элементы).
2. Начинайте сжимать стойку. Старайтесь совершать плавное движение.
3. Закончив сжатие, остановитесь на 2–3 секунды, а затем, продолжая держать шток, переверните стойку.
4. Удерживайте амортизационный узел в сжатом виде не более 6 секунд. За это время происходит удаление всего воздуха, скопившегося в полости.
5. Верните деталь в прежнее состояние — штоком в пол.
6. Подождите 3 секунды.

Манипуляцию повторяют три раза. Это минимальное количество при прокачивании масляных стоек. Но рекомендуется сделать не менее 6 подходов.

На заметку!

При правильной прокачке очередное движение штока всегда будет проходить легче предыдущего.

После третьего прокачивания необходимо сделать контрольный прием:

1. Переверните амортизатор штоком вверх.
2. Несколько раз сожмите шток — коротко и резко.

Если стойка прокачана с соблюдением всех правил, его шток должен двигаться плавно, рывки и провалы исключены. Если движение затрудненное, процедуру приходится повторять.

Газомаслянных

Прокачку газомасляных стоек проводят только перед монтажом. Делать ее «впрок» бессмысленно — воздух может снова проникнуть в полость элемента.

Порядок прокачки:

1. Перевернув стойку вверх цилиндром, сжимайте амортизатор и зафиксируйте его в конечном положении на 3–4 секунды.
2. Удерживая амортизатор в сжатом виде, переверните.
3. Перевернув, начинайте плавно извлекать шток до его первоначального положения.
4. Описанный процесс повторите три или четыре раза.

Между прокачками делайте небольшие перерывы в 3–4 секунды. А главное — не переворачивайте деталь после окончания прокачки.

Амортизатор — увесистая деталь. Неудивительно, что ее не всегда удается удержать в нужном положении. Если прокачка уже сделана, но стойка упала или перевернулась, не монтируйте ее на машину. Необходимо снова повторить всю процедуру, иначе стука и заклинивания не избежать.

Последствия установки без прокачки

Прокачка — процедура, благодаря которой амортизаторные стойки переходят в состояние готовности к работе. Проблемы с амортизатором, из которого не выкачали воздух перед монтажом, начинаются сразу после него или спустя незначительное время. Сначала появляются характерные шумы, а затем начинается протечка рабочей жидкости.

Если не прокачать амортизационный узел:

• амортизационный узел сломается после пробега в несколько тысяч километров;
• новая запчасть без прокачки застучит через 3–5 тыс. км. Еще через 2 тыс. км. стойку заклинивает. Такой узел восстановлению практически не подлежит.

Стойки однотрубного и двухтрубного типа

Неопытные водители могут не знать, что прокачка требуется только двухтрубным стойкам. Если на машину ставится однотрубная модель, ей прокачка не нужна. В ней благодаря особой конструкции рабочая жидкость не проникает в полость с газом — слишком высокое у него давление. Оно создается благодаря герметичному поршню, который делит разные среды.

Если вдруг автомобилист прокачает однотрубную стойку, ничего страшного не произойдет — процедура ее не сломает. Тем, кто не знает, как отличить однотрубную модель от двухтрубной, рекомендуется сделать контрольное испытание.

Почему рекомендуется провести контрольную процедуру:

• процесс не испортит однотрубную модель;
• займет процесс не более пяти минут;
• прокачка позволит избежать возможных поломок. Если окажется, что прокачиваемая стойка двухтрубная.

Прокачка амортизационных стоек — обязательная процедура перед монтажными работами. Те, кто не уверен в своих силах, должны обращаться к специалистам, но без прокачки ставить амортизационные узлы на авто категорически запрещено.

Как прокачать стойки амортизатора перед установкой

Произвести замену любой детали, относящейся к ходовой части транспортного средства можно произвести самостоятельно, либо обратиться в специализированный сервисный центр. Амортизаторы не стали исключением, однако при самостоятельной замене необходимо быть подготовленным. В данной статье рассматривается, как необходимо осуществлять прокачку амортизаторов и для чего это делается. Также описываются особенности данного процесса и других интересных вещей.

Типы амортизаторов

Содержание

• Типы амортизаторов
• Как необходимо прокачивать амортизатор

В настоящее время различают несколько видов амортизаторов. Основным отличием является вид жидкости, которой наполняется полость амортизаторных баллонов. Самыми распространенными являются масляные амортизаторы. Многие специалисты убеждены, что именно данный тип обеспечивает максимальную комфортабельность. Их предназначением является установка в легковые транспортные средства, которые преимущественно передвигаются в городской черте.

Газо-маслянные амортизаторы используются немного реже, поскольку при их установке автомобиль двигается немного жестче. Однако их главным достоинством является отсутствие вероятности закипания масляной жидкости при движении транспортного средства. Это способствует тому, что газо-масляные амортизаторы используются преимущественно на внедорожниках, которые передвигаются по бездорожью или на высоких скоростях.

Газовые амортизаторы наиболее устойчивые к воздействию внешних факторов. Их основным достоинством является обеспечение желаемой устойчивости автомобиля независимо от типа дорожного покрытия, по которому он движется. Несмотря на это, большинство автолюбителей отказываются от установки амортизаторов данного типа в связи с большой жесткостью и отсутствия комфортабельности.

Стоит отметить, что ни один тип амортизаторов не могут служить вечно. Поэтому необходимо, вовремя задуматься о замете данного агрегата. Поскольку амортизаторы отвечают за хорошее сцепление автомобиля с дорожным полотном, и в каком-то смысле отвечают за безопасность дорожного движения, поэтому при покупке новых изделий не стоит экономить.  Также они влияют на устойчивость транспортного средства и влияют на величину тормозного пути.

Амортизаторы также делятся по типу производственных особенностей. Основные виды: двухтрубные, однотрубные и перевернутые однотрубные. Последний вид применяются в подвеске, собранной по типу МакФерсон. Самыми распространенными являются двухтрубные амортизаторы, которые применяются в подавляющем большинстве легковых и грузовых транспортных средств.

При выходе из строя автомобильного амортизатора, его можно либо заменить, либо отремонтировать. Несмотря на то, что существует очень большое количество факторов, которые влияют на безопасность движения автомобиля, исправность амортизаторов играет очень важную роль в этом.  Механические повреждения или критический износ данных агрегатов может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге, вследствие чего может пострадать кузов автомобиля, а также люди, находящиеся в салоне транспортного средства.

Некоторые автомобилисты задаются вопросом, можно ли отремонтировать амортизатор или обязательно необходимо производить замену на новое изделие. В первую очередь, по средствам диагностических работ необходимо определить характер повреждения и его глубину. Если все-таки вы приняли решение произвести ремонт изделия, то необходимо обратиться к специалистам, которые полностью восстановят целостность детали и проверят ее работоспособность. В гаражных условиях самостоятельно можно произвести лишь замену старых амортизаторов на новые изделия.  При замене стоек амортизаторов обязательной операцией является их прокачка. Данный процесс не является трудоемким, однако проводить его необходимо обязательно.

Многие задаются вопросом, так зачем же необходимо прокачивать амортизаторы? Стоит отметить, что большинство автовладельцев знают, что данную операцию необходимо производить, но не знают для чего. Ответ очень прост: при прокачке амортизаторов осуществляется удаление воздушной прослойки из полости механизма. Если в полости внутренней гильзы находится воздушная смесь, при движении наблюдается возникновение первых толчков поршня, вследствие чего механизм функционирует не верно. Это обязательно выведет из строя поршневую систему амортизатора и как следствие выхода из строя поршневой системы.  Если не прокачать масленые амортизаторы, в полости внутренней гильзы остается масляная жидкость. Данное явление также приведет к поломке амортизатора в непредвиденный момент.

Еще одной причиной необходимости прокачки амортизатора перед установкой является проверка наличия заклинивания в клапанном механизме, а также других неисправностей нового изделия. Немаловажным фактором является то, что если новый амортизатор не прокачать перед установкой, гарантия на него становится не действительной.  Если не прокаченный  амортизатор поломается сразу после установки, автовладелец не сможет его вернуть продавцу, даже если автомобиль не проехал на данном изделии и километр.

Как необходимо прокачивать амортизатор

Поскольку данную операцию каждый владелец автомобиля может осуществить собственными силами, зачастую в магазинах запчастей дают инструкцию по правильному проведению данной операции и установки необходимого положения для установки на автомобиль.  В первую очередь необходимо установить стойку амортизатора так, что бы шток был направлен вверх. После этого с помощью плавного давления необходимо опустить шток до того, как поверхность штока сровняется с верхней частью стакана. В этом положении шток фиксируется на 2-3 секунды, после чего необходимо плавно вернуть шток в исходное положение.

Проверка качества изделия осуществляется следующим образом: с помощью коротких  движений шток необходимо плавно опускать и поднимать. Если амортизатор полностью исправный, то данные действия будут плавными, без каких-либо провалов и рывков. При удачном проведении всех операций, новое изделие готово к установке в автомобиль.

Стоит отметить, что однотрубный амортизатор не нужно прокачивать, поскольку внутри него находится газ под высоким давлением и его пространство отделено с помощью герметичного поршня.  Благодаря данному поршню попадание масляной жидкостью в пространство с газом невозможно. Однако если покупатель случайно прокачает амортизатор данного типа, это не принесет ему никакого вреда, наоборот может поспособствовать долгому сроку службы изделия.

Если вы будете соблюдать последовательность прокачки амортизатора, которые расписаны выше, новые амортизаторы прослужат долгое время. Также это поспособствует обеспечению безопасности при движении на дорогах общего пользования. Удаление воздушной смеси из всех полостей амортизатора предотвратит поломку нового изделия. Желательно прокачивать амортизаторы всех типов, поскольку вред таким образом нанести невозможно, однако это может предотвратить поломку и обеспечить долгое время функционирования.

How To: Основные сведения об амортизаторах и замена масла

Ваша корзина пуста

Положения и условия

Немецкий
Французский
Испанский

в течение следующего дня. Исключением являются предварительные заказы и возможные, но маловероятные ошибки в количестве товаров на складе. Все продукты включают НДС в зависимости от страны назначения. Цены могут быть изменены без уведомления.

Скорость обслуживания клиентов

Мы отвечаем на электронные письма каждый день с утра до позднего вечера, независимо от того, воскресенье это или канун Рождества. Мы работаем в часовом поясе EET, который составляет +2 часа от GMT. В течение дня наша служба поддержки обычно работает очень быстро, а вечером мы немного медленнее, потому что у нас меньше людей, которые могут ответить на вопросы. Более простые вещи обычно обрабатываются в течение часа, а вещи, связанные с доставкой, мы стараемся обрабатывать в течение дня, чтобы их можно было отправить в тот же день. Наша цель отвечайте на все электронные письма в течение 24 часов независимо от сложности вопроса. Самый быстрый способ получить обслуживание клиентов — это всегда отправить нам электронное письмо. Пожалуйста, включите соответствующие фотографии и структурированное электронное письмо с правильными предложениями, чтобы мы могли ответить вам быстрее. Не торопитесь и прочитайте свою электронную почту один раз, прежде чем отправить ее нам.

Способы оплаты и информация о доставке

Мы отправляем по всему миру, например, в Австрию, Бельгию, Болгарию, Кипр, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Ирландию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания, Норвегия, Турция, Швейцария). И во многих других странах, просто подойдите к кассе и посмотрите, сможете ли вы оформить заказ. Если нет, просто дайте нам знать, и мы сообщим вам цену, так как мы можем отправить товар в любую страну мира.

Мы принимаем Paypal, платежи по кредитным картам и банковские переводы IBAN/BIC (SEPA).

Платежная служба

Наши услуги по кредитным картам и интернет-банку предоставляет финская Paytrail Oyj.

Paytrail Oyj, Business-id: 2122839-7

Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Финляндия
www.paytrail.com

5

Все платежи производятся в евро. Однако вы можете просмотреть магазин в другой валюте, но тогда цена не является окончательной. Окончательную цену в евро вы увидите в корзине при оплате товара. Цена указана в разделе «5. Отправить заказ» часть формы оформления заказа.

НДС

Наш магазин автоматически включает или исключает процент НДС из цен в зависимости от страны назначения. Вы можете изменить страну назначения на страницах оформления заказа перед заказом. Все наши клиенты будут платить одинаковую цену независимо от включенного процента НДС. Компании, которые покупают с номерами НДС, могут покупать товары с исключенным НДС в зависимости от страны назначения.

Варианты доставки

Вы можете просмотреть все наши варианты доставки без регистрации. Просто добавьте интересующие вас товары и перейдите на страницу оформления заказа, где вы можете увидеть все варианты доставки и предполагаемое время доставки.

Базовая гусеничная доставка начинается от 4,90 € (автомобильная перевозка GLS) в странах Европейского Союза.

Оцените время доставки с помощью GLS.

Международная посылка GLS доставляется в соседние государства Финляндии, такие как Швеция или страны Балтии, в стандартное время доставки от 24 до 72 часов. В более отдаленные страны Европы международная отправка посылок занимает от три до шесть рабочих дней, в отдаленные районы до восьми дней. Приблизительно 1 неделя от заказа до доставки.

Обратите внимание, , что время доставки GLS рассчитывается в рабочих днях (с понедельника по пятницу) без учета дня отправки посылки.
Внимание! Здесь вы можете найти примерные сроки доставки.
Внимание! Здесь вы можете найти собранную статистику о средних сроках доставки.

Расчетное время доставки DHL и UPS

• DHL Express и UPS Express — наши самые быстрые способы доставки. Оба варианта позволяют добраться практически в любую точку ЕС за 1 день, но в некоторые места требуется 2 дня.
• В зависимости от того, какие продукты вы хотите заказать, магазин позволит вам выбрать один из доступных вариантов доставки.
• Оба варианта также являются услугами «от двери до двери». Курьер доставит посылку до двери. Но у них также есть пункты выдачи, где они могут оставить вашу посылку, чтобы вы могли забрать ее, когда вам удобно.

Когда вы проверяете свой заказ, вы можете увидеть более точную оценку каждого варианта доставки в вашу страну.

Политика возврата

Мы принимаем возврат новых, неиспользованных товаров в течение 14 дней с момента доставки. Пожалуйста, свяжитесь с нами в [email protected] для получения информации о возврате. Клиент несет ответственность за любые расходы по возврату, если иное не согласовано с нашей службой поддержки клиентов. Мы стараемся вернуть деньги тем же способом оплаты, которым был оплачен заказ, если это невозможно, мы делаем банковский перевод. Вы также можете запросить подарочную карту, если делаете новый заказ, чтобы ускорить процесс.

Мы также принимаем возвраты через 14 дней до 50 дней, но мы возвращаем их с помощью подарочной карты в наш магазин, чтобы вы могли заменить их любыми продуктами, которые мы продаем. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки для получения подробной информации.

После того, как мы получим товар и проверим его пригодность для повторной продажи, мы вернем деньги или подарим вам подарочную карту. В зависимости от товара это займет 1-3 дня после получения товара. Если будет задержка, мы свяжемся с вами.

Обратите внимание, , что все посылки, которые возвращаются к нам, потому что клиент не забрал/не принял их или не оплатил таможенные сборы, будут обработаны. Расходы на обработку и доставку будут уменьшены за счет возмещения.

Внимание! При каждом возврате без уведомления по электронной почте взимается плата за обработку в размере 20 евро. Плата за обработку будет уменьшена из общей суммы возмещения.

Поврежденная посылка

В редких случаях, когда посылка была повреждена, пожалуйста, сделайте фотографии и немедленно отправьте их в нашу службу поддержки клиентов [email protected], и мы позаботимся о том, чтобы вы разобрались и вернулись к нашему хобби. Также сообщите курьеру, доставившему вам посылку, о том, что она повреждена.

Дефектные детали и проблемы с гарантией

Если вы считаете, что ваш продукт неисправен, отправьте нам электронное письмо, и мы сообщим вам, что делать дальше. На большинство товаров гарантия не распространяется, так как они ломаются при нормальном использовании. Например, если вы ударились о что-то твердое или сильно упали. Правильно используемые предметы должны легко прослужить 3-12 месяцев, и в течение этого периода мы можем заменить сломанные предметы, если они имеют производственный дефект или дефект материала . У нас есть многолетний опыт работы с разными производителями, и у них у всех разные гарантийные политики. Мы решили работать с брендами, которые хорошо понимают, как обслуживать своих клиентов, и вы можете быть уверены, что получите лучший клиентский опыт возможно с нами.

Мы не заменяем и не обмениваем продукты, которые не являются дефектными или сломанными в результате неправильного использования или не обслуживались. Но мы помогаем и учим вас, как правильно делать , чтобы вы ничего не сломали в будущем, просто напишите нам, и мы вам поможем. Однако мы не можем помочь вам, это часть хобби, поэтому важно, чтобы вы изучили эту часть и себя, у нас есть отличные инструменты, чтобы продать вам, поэтому просто спросите нас, что вам нужно.
Внимание! Многие производители строго запрещают вносить изменения в электронику (заменять разъемы и т. д.) без отмены гарантии. Не забудьте проверить это в руководстве по эксплуатации вашего продукта.

Не волнуйтесь, с нами вы в безопасности! Большинство наших клиентов считают, что они получают превосходное обслуживание в тех редких случаях, когда они сталкиваются с проблемой, связанной с приобретенным продуктом.

И помните, если у вас возникнут проблемы или вы почувствуете, что есть проблемы с доставленными продуктами, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы здесь, чтобы помочь, и мы делаем все возможное, чтобы разобраться как можно скорее.

Что произойдет, если EuroRC допустит ошибку при отправке?

Мы отправляем много заказов каждый день, и редко бывают ошибки. Однако мы стараемся свести к минимуму влияние на клиента. Пожалуйста, свяжитесь с нами немедленно, если мы допустили ошибку, и мы исправим ее.

Адрес для возврата

Всегда связывайтесь с нами перед возвратом любого товара, мы не несем ответственности за поставки, отправленные без предварительного уведомления. Очень важно, чтобы мы могли рассказать вам, как пометить посылку, чтобы она была обработана своевременно.

EuroRC Oy
Päiviöntie 8
12400 Tervakoski
Финляндия

[email protected]

Проверка амортизаторов вручную Задавать вопрос

Спросил 6 лет, 5 месяцев назад

Изменено 1 год, 8 месяцев назад

Просмотрено 25 тысяч раз

Имеет ли ручное испытание амортизаторов какое-либо значение для проверки качества амортизатора? Помогает ли ручная прокачка амортизаторов?

---

Я обычно прокачиваю вручную амортизаторы, которые, как мне кажется, работают непоследовательно или ведут себя не так, как должны. Обычно это амортизаторы, которые долгое время лежали на полке, как правило, боком, поэтому это вызывает проблемы с жидкостями в амортизаторе.

Производитель амортизаторов, с которым я связался, заявляет, что он не имеет никакого отношения к статусу амортизатора и никоим образом не помогает амортизатору (например, для «заправки» перед установкой) из-за сил, которые он видит (или не видит). ) при ручной заливке.
По сути, мне сказали, что единственный способ узнать, хороший или плохой амортизатор, это проверить на наличие утечек или установить амортизаторы на автомобиль и проверить на шум во время работы.

Я вижу, что у установщиков есть видеоролики, показывающие, как вручную задействовать или прокачать амортизаторы перед установкой. Я предполагаю, что это означает, что они могут видеть какую-то выгоду.
Также много людей на форумах писали о прокачке амортизаторов и причинах того, почему и как это помогает амортизатору.

Мой опыт:

Я лично пробовал прокачивать амортизаторы вручную и:

• Заметил значительные изменения в поведении большинства амортизаторов, прокачанных вручную. В большинстве случаев они становятся гораздо более твердыми и последовательными.
• Минимальные изменения или отсутствие изменений в тех, которые, как я подозреваю, были ошибочными. Они имели «мертвые зоны» и вели себя непостоянно до установки и даже после того, как покатались на них какое-то время.

Пример: Я снимаю пару амортизаторов одного и того же продукта/модели с автомобиля, который некоторое время ездил на них, и проверяю их вручную. Первый чрезвычайно твердый и очень последовательный/гладкий, в то время как второй не обеспечивает такого большого сопротивления, очень непостоянный, не гладкий (имеет мертвые зоны).
Не обращая внимания на то, как это работает на транспортном средстве для этого примера, имеет ли здесь какое-либо значение ручная проверка?

Я понимаю, что ручная проверка не так эффективна, как проверка автомобиля или динамометрический стенд. Но это не то, о чем я спрашиваю. Я спрашиваю только о валидности ручных тестов как таковых, а не о ручных тестах по отношению к другим тестам или чему-то еще.

Не стесняйтесь редактировать мой вопрос, чтобы сделать его лучше или внести предложения.

---

• амортизатор
• испытание

2

«Ручная заливка» или приведение в действие фактически бесполезны в качестве показателя эффективности сборки амортизатора/стойки. Только в случае серьезного повреждения или выхода из строя активность покажет какую-либо действительно заметную разницу. А нажимая шок, вы фактически тратите свое время. Он сделает это самостоятельно. Причина, по которой это «работает», заключается в том, что иногда воздух или газ могут проскальзывать в гидравлическую ступень амортизатора. Когда вы приводите в действие амортизатор, вы перемещаете те пузырьки, которые могут возникнуть во время транспортировки, обратно в стадию воздуха/газа. Транспортное средство вполне способно делать это самостоятельно.

Удары могут быть плохими, но все же пройти проверку рукой. Что важно, так это производительность амортизатора на транспортном средстве. Существуют различные методы проверки амортизаторов, однако лучшим методом является тщательное дорожное испытание. Внимательно следите за любыми шумами или нюансами в работе автомобиля на различных дорожных покрытиях. Тест «подпрыгивания и подпрыгивания» (где вы отскакиваете от углов автомобиля в неподвижном состоянии) работает до некоторой степени, но не проверяет работу клапана быстрой ступени в ударе, и вы можете пропустить характеристики управляемости на дороге, которые могут быть неблагоприятными/шумными или иным образом необнаружимыми, за исключением во время нормальной работы. Опыт работы с механикой транспортных средств, особенно с подвеской, безусловно, полезен, когда дело доходит до определения того, является ли компонент подвески плохим или нет.

Надеюсь, это поможет!

4

Ручная заливка амортизаторов с различными амортизаторами/стойками — это городская легенда

Этот миф был увековечен с течением времени и получил поддержку и, следовательно, доверие.

Да, это правда, что газ и нефть разделяются на шельфе, лежащем горизонтально. Верно также и то, что они отделяются на полке, если хранить их вертикально, поршневым штоком вверх или вниз.

Но это неважно. Эти амортизаторы представляют собой двухтрубные амортизаторы. Нефть и газ разделены. Если у вас есть немного газа под поршнем, он будет работать до самого верха при работе.

Вот изображение «двухтрубного» амортизатора

«Мертвая зона» при первом включении после периода простоя — это нормально. Вы можете почувствовать это в рулевых амортизаторах, стойках, амортизаторах и мотоциклетных вилках. Это просто более заметно по ощущениям, когда в качестве компонента нет пружины из-за отсутствия сопротивления при работе с автомобилем.

Citation

Вот запись от Габриэля (производителя амортизаторов), в котором говорится, что их амортизаторы не требуют заливки. Что правда, они просто не говорят, что конкуренция не требует подготовки.

Вот статья с сайта Onallcylinders.com, в которой говорится: «Вы можете это сделать, но в этом нет необходимости».

Насколько мне известно и на основании некоторых цитат, которые я предоставил, я бы назвал это отвлекающим маневром. Я уверен, что есть много других, которые не согласятся.

Да, ослабленный амортизатор можно проверить вручную, но вопрос в том, что этот тест говорит вам? Поскольку имеется более одного набора измерительных отверстий, ручной тест будет проверять только те, которые участвуют в демпфировании самых мягких движений. Таким образом, это только частичный тест, и его результаты могут быть ошибочными, если в масле амортизатора есть газ, он может только сказать вам, что в масле есть газ. Это все равно лучше, чем ничего. Подпрыгивать автомобилем вручную лучше, так как силы больше. Переезд через кочку требует еще больших усилий и представляет собой реальное испытание.

Теория подвески с амортизаторами King Shocks

• 14 октября 2016 г.
• История
  Джастин Бэннер

Всякий раз, когда вы видите, как грузовик врезается в препятствие, как будто это ничто, вы можете задаться вопросом: «Как, черт возьми, грузовик выжил?» Хитрость, помимо мастерства и храбрости, заключается в подвеске. И одной из самых важных частей этой системы подвески являются амортизаторы.

Мы поговорили с Тревором Старком, одним из многих талантливых инженеров King Off-Road Racing Shocks, чтобы узнать, что делает внедорожные амортизаторы уникальными, и изучить их различные типы.

Идея амортизатора заключается в замедлении и контроле движения колес для обеспечения комфорта при езде. Это верно как для дороги, так и для бездорожья, и то, как это делается, тоже не сильно отличается. Основные компоненты обычного амортизатора King, заменяющего оригинальное оборудование, включают следующее: корпус амортизатора, масло, газообразный азот, поршень, который отделяет газ от масла, поршень амортизатора с отверстиями и системой клапанов створки с каждой стороны и амортизатор. шток, прикрепленный к этому поршню.

Азот

Газообразный азот поддерживает постоянное давление на масло амортизатора. Это помогает предотвратить кавитацию и аэрацию, которые происходят, когда амортизирующее масло закипает в областях низкого давления поршня во время сжатия и отбоя, что приводит к выделению газов в масло. Азот используется, потому что он все еще сжимаем, как воздух, но более стабилен при изменении температуры. Если вы поддерживаете достаточное давление на жидкость, вы можете предотвратить ее кипение и превращение в газ, подобно тому, как вода в вашем двигателе не кипит, потому что находится под давлением. В большинстве случаев, когда вы чувствуете, что ваши амортизаторы без давления затухают или действуют так, как будто в них нет ничего, это происходит из-за кавитации и аэрации, которые делают масло непостоянной жидкостью. Таким образом, давление азота и делительного поршня предотвращает пенообразование, которое происходит в амортизаторах без давления.

Поршни

Теперь, вот где все начинает меняться для угловых, уличных грузовиков и полноценных гоночных автомобилей для бездорожья. Конструкция поршня и клапана меняется для каждого. Тревор объясняет, что происходит внутри, чтобы помочь нам понять:

«Ваша рабочая жидкость находится внутри цилиндра, и когда ваша шина движется, она смещает ударный вал, который затем смещает поршень, и он движется сквозь жидкость. Чтобы понять, что происходит, нужно сначала представить, что в этом поршне нет отверстий и он цельный. Если бы у вас был просто сплошной поршень, а вал перемещался вверх по цилиндру, у вас была бы область высокого давления над поршнем и область низкого давления под ним. Жидкость под высоким давлением захочет найти путь в область низкого давления по пути наименьшего сопротивления, подобно электричеству. Поэтому, когда в этом поршне есть отверстия, жидкость будет стремиться течь в эти отверстия и в область низкого давления».

Сливные отверстия

Вы, наверное, заметили маленькие отверстия на поршне, не прикрытые клапанами. Это свободные отверстия для выпуска воздуха, специально разработанные Кингом.

«Свободные выпускные отверстия предназначены для уменьшения вибраций, возникающих при некоторых внедорожных амортизаторах, когда они перемещают поршень в жидкости», — говорит Тревор. «Это помогает сгладить некоторые ощущения затвора, которые вы чувствуете, например, когда вы едете по дороге со стиральной доской, контролируя всплески движения, которые вы получаете в гидравлической жидкости, и повышая комфорт вождения. Эти отверстия в основном эффективны при низких скоростях, которые мы определяем как скорость вала от 0 до 10 дюймов в секунду».

Между прочим, другие шоковые компании могут определять низкую скорость по-другому, но от 0 до 10 дюймов в секунду — это то, что Кинг считает «медленным движением». Как правило, это когда у вас есть постепенные движения — например, крен тела при повороте, торможении или ускорении. Наезд на бордюр, валун или крупную выбоину считается скоростным движением. Поэтому внезапные движения, с которыми сталкивается удар (даже в том же направлении, в котором он движется), являются «высокоскоростными».

«Если вы едете по шоссе на своем грузовике, — объясняет Тревор, — скажем, на Ford F-150 2015 года выпуска, и вы встречаете неровности на асфальте, вы можете увидеть 40 дюймов в секунду скорости вала спереди. ударов; это то, как быстро ваш вал амортизатора движется вверх и вниз. Это не так постоянно, как у другого грузовика с другой конструкцией подвески. Jeep Cherokee 2000 года выпуска с неразрезными мостами спереди и сзади может иметь разную скорость в той же точке в той же точке. Он будет иметь движение один к одному с остальной частью подвески, потому что он напрямую связан с осью и колесом, тогда как у F-150 будет другое передаточное отношение из-за того, где он прикреплен к рычагам управления».

Блок клапанов

Конечно, вы по-прежнему хотите контролировать все движения поршня в ударной жидкости, и здесь на помощь приходит комплект шайб клапанов.

«Итак, ваш поршень движется через жидкость, а жидкость движется через отверстия», — продолжает Тревор. «На выходе из портов есть стопки шайб клапанов. Допустим, происходит сжатие, когда ударный поршень идет внутрь цилиндра – в этот карман вокруг стопора шайб высокого давления будет течь в сторону низкого давления и его стопки шайб. Ударная жидкость должна открыть эти шайбы, чтобы течь на сторону низкого давления; механически он работает как обратный клапан».

Поскольку речь идет о контроле перехода высокого давления в низкое, поэтому клапан для сжатия находится в нижней части поршня, а не вверху, и наоборот для отбоя.

Улица против Бездорожья

Так чем же дорожный амортизатор отличается от внедорожного? Тревор говорит, что все сводится к скорости поршня.

«Уличный амортизатор обычно имеет скорость вала до 40 дюймов в секунду. Ваш UTV или гоночный грузовик с трубчатым шасси может иметь скорость вала от 50 до 65 дюймов в секунду. Трофейный грузовик, преодолевающий крики со скоростью 100 миль в час, может достигать 300 дюймов в секунду. Когда дело доходит до работы амортизатора для конкретного автомобиля, скорость вала является наиболее важной вещью, на которую следует обратить внимание.

«Если мы смотрим на уличный грузовик и пытаемся оптимизировать его для улицы, — продолжает он, — мы не собираемся настраивать этот амортизатор на скорость выше 50 дюймов в секунду. Это выходит за пределы возможностей автомобиля, поэтому вы можете создать оптимальную кривую демпфирования на основе конфигурации клапана и даже сделать его нелинейным. Это означает, что блок клапанов не будет иметь форму пирамиды, поэтому вы можете сделать его таким, чтобы при скорости 50 дюймов в секунду он внезапно увеличивал усилие, необходимое для открытия блока. Если вы проделаете то же самое для другого автомобиля с меньшей скоростью, ему это может не понравиться, и ездовой комфорт будет потерян. Вместе с нами мы настраиваем уличное транспортное средство на более низкие скорости вала, и мы больше концентрируемся на свободной прокачке, потому что вы почувствуете больше вибрации во время вождения, когда будете проходить повороты и тому подобное. Гоночный грузовик в пустыне не увидит разворотов, а вот уличное транспортное средство увидит. Автомобиль для гонок по пустыне при развороте педалирует до пола и боком. Поэтому, когда на нашем динамометрическом стенде происходит уличный шок, мы фокусируемся на другом спектре, а не на гонках по бездорожью».

Весенние тарифы

Другими факторами амортизаторов, такими как койловер, являются пружины и жесткость пружины. Большинство койловерных амортизаторов имеют первичную (верхнюю катушку) и вторичную (нижнюю катушку). Если у вас есть две пружины по 500 фунтов на дюйм, которые работают друг с другом с двойной скоростью, эквивалентная скорость обеих пружин при сжатии составляет 250 фунтов на дюйм. Если у вас есть две пружины с разной жесткостью, например, 250 фунтов на дюйм и 400 фунтов на дюйм, тогда это будет около 130 фунтов на дюйм и меньше, чем у более мягкой пружины. В койловере King есть физический стопор, называемый гайкой катушки, с которым ползунок катушки — составной скользящий окунь, который позиционирует обе пружины на корпусе амортизатора — наталкивается и останавливает движение верхней пружины. Затем это заставляет подвеску двигаться на более низкой пружине с большей жесткостью. Гайки катушки также регулируются по резьбовому корпусу амортизатора.

«Это означает, что когда вы нажимаете на эту спиральную гайку, — поясняет Тревор, — вы немедленно увеличиваете жесткость пружины до большей. Таким образом, в нашем примере у вас будет скорость 130 фунтов на дюйм, ползунок катушки ударит по гайке катушки, а затем вы получите скорость пружины 400 фунтов на дюйм».

Размер вала

В то время как поршень во многом зависит от скорости вала, диаметр вала также играет роль.

«Большой вал здесь имеет диаметр 1 5/8 дюйма, — говорит Тревор. — Меньший вал — это то, что мы обычно используем в наших 2,5-дюймовых амортизаторах Pre-Runner, и он имеет диаметр 7/8 дюйма. Вал амортизатора большего диаметра будет генерировать большую силу пружины и является основным отличием обычного амортизатора от наших пневматических амортизаторов и отбойников. Воздушный амортизатор и отбойник работают по одному и тому же принципу — по мере того, как ваш вал вдавливается в цилиндр, объем резко меняется, создавая усилие пружины». Эта разница в объеме также является причиной того, что вы видите резервуары на многих амортизаторах King.

Длина шланга

Говоря о резервуарах, длина шланга также может играть роль в характеристиках амортизатора. Если расстояние слишком велико, в шланге между резервуаром и корпусом может быть достаточно жидкости, чтобы компенсировать разницу, и, если он не сделан из материала, передающего тепло (а большинство из них таковым не является), он не будет отводить тепло от ударная жидкость.

По сути, если инженер King говорит вам, что ваш шланг между амортизатором и бачком слишком длинный, вы можете его выслушать.

Воздушные удары и воздушные удары

Так чем же отличается работа амортизатора Air Bump Stop или Air Shock от стандартного амортизатора? Это восходит к силе пружины, о которой мы упоминали ранее:

.

«Усилие пружины возникает из-за ударного вала большого диаметра, который смещается в цилиндр фиксированного объема, — указывает Тревор. — Если вы возьмете начальный объем газа, соотнесите его с объемом вашего вала и вдавите вал в цилиндр. , он будет сжимать газ пропорционально тому, что находится в камере. Когда вы сжимаете газ, вы создаете силу, которая является силой пружины. Это будет физически удерживать высоту дорожного просвета в зависимости от веса автомобиля и конструкции амортизатора. Если вы сделаете обычный удар без пружины, он просто упадет на землю, потому что он не предназначен для создания силы, а борется с изменениями скорости, используя демпфирующую силу. Воздушный амортизатор сочетает в себе силу пружины и силу демпфирования».

Обычный амортизатор создает некоторое усилие пружины, но, как упоминает Тревор, «Эта сила пружины может составлять всего около 80 фунтов. Эти 80 фунтов. не собирается задерживать ваш грузовик».

Воздушный отбойник имеет очень маленькую газовую камеру. Если вы посмотрите на камеру над его поршнем и сравните ее с объемом камеры, в которой находится вал, изменение будет гораздо более значительным, чем в воздушном амортизаторе, и особенно по сравнению со стандартным амортизатором.

«В нашем воздушном отбойнике изменение объема между верхней частью поршня и стороной вала поршня составляет пять раз, — говорит Тревор, — поэтому при полном выдвижении он будет сжимать газ в пять раз по сравнению с первоначальным объемом. Мы делаем это для контроля дна, чтобы вы не трясли подвеску до полной остановки — это постепенно — и это повышает комфорт при движении до полного дна, а также экономит компоненты подвески».

Байпасные амортизаторы

Момент, которого вы все ждали: шунтирующий разряд. Основное различие между стандартным амортизатором, который мы использовали в качестве примера, и байпасным амортизатором сводится к следующему: в то время как стандартный амортизатор представляет собой линейный вязкий демпфер, байпасный — нелинейный вязкий демпфер.

Отличие от предыдущего нелинейного шока, который мы также описали, еще больше. Там, где в предыдущем примере характеристики изменялись за счет скорости ударного вала и клапана, байпас зависит от положения. Поршень все тот же с линейной прокладкой клапана на поршне, а также с отверстиями и каналами в поршне, как у линейного амортизатора, но в определенной точке или даже в нескольких точках хода вала амортизатора кривая демпфирования изменится.

Сначала мы рассмотрим более поздний дизайн King Shocks, который называется IBP, что означает «Внутренний байпас».

Внутренний байпас

Как и в стандартном амортизаторе, в поршне есть каналы и вырезы, через которые амортизаторная жидкость проходит через клапаны. Однако со стороны сжатия поршня вал амортизатора имеет полый шток, который ведет к каналу под поршнем к вторичному поршню IBP, расположенному ниже первичного. Этот вторичный поршень содержит шайбы клапанов, как и первичный, но предназначен для того, чтобы вал амортизатора мог двигаться с определенной скоростью, для которой он был разработан. Достигнув последних нескольких дюймов хода, игла перекрывает путь для ударной жидкости, которая обошла первичный поршень, который теперь берет на себя управление.

«Жидкость физически может пройти через этот канал и выйти из этого забоя», — объясняет Тревор. Жидкость под высоким давлением может обходить первичный поршень, поскольку она «предполагает», что прохода нет, потому что она ищет путь наименьшего сопротивления.

Закрытый путь

«Когда ваша подвеска сталкивается с большим объектом и заставляет вал смещаться вверх по цилиндру, он затем сталкивается с этим геометрическим ограничением, иглой, — продолжает Тревор. закрыто. Теперь он работает на первичном поршне. Теперь, если бы у нас не было этого вторичного поршня — если бы это отверстие просто оставалось открытым — амортизатор не создавал бы никакого демпфирования, пока не достигал верхней половины хода и не закрывал этот канал».

Вторичный поршень имеет каналы и клапаны для сжатия и отбоя, как и первичный поршень. Причина этого заключается в том, чтобы предотвратить слишком быстрый отскок амортизатора, вызывающий подпрыгивание автомобиля. По мере того, как удар продолжается через отскок, жидкость может течь через первичный и вторичный клапаны. Пройдя через иглу, жидкость может пройти через оба набора прокладок клапанов и вернуться к нормальному демпфированию. Основной поршень настроен таким образом, что на главном поршне установлены более жесткие шайбы клапанов как для сжатия, так и для отбоя для большей силы, но на вторичном поршне есть более мягкие шайбы клапанов, потому что он работает от 70 до 75 процентов времени. Последние 25–30 процентов выполняются первичным поршнем на полном или близком к нему выступе.

«Основное преимущество IBP, — говорит Тревор, — заключается в том, что вы получаете функцию, зависящую от положения, которая может изменять коэффициент демпфирования амортизатора без необходимости использования внешних трубок, как в традиционном байпасном амортизаторе. Когда вы меняете коэффициент демпфирования амортизатора, вы переходите от линейного вязкостного амортизатора к нелинейному амортизатору, который зависит от положения и скорости».

Коническая игла

Так зачем же конус на игле? Разве тупая или квадратная форма не подойдет?

Нет, на самом деле это было бы слишком резко, объясняет Тревор. «Игольчатая форма позволяет демпферу вкатиться в первичный клапан; это более гладко. Если бы конец был тупым или квадратным, у вас был бы действительно жесткий переход в зону удара, и это было бы жестко для автомобиля. Создается впечатление, что вы опускаетесь до дна, но это просто резкий переход, и тейпер предотвращает это».

Этот последний отрезок пути, от 25 до 30 процентов, может привести к повреждению водителя и грузовика, что является основным преимуществом этого стиля нелинейного поглощения. Благодаря способности наращивать усилие, необходимое для сжатия, а затем отбоя, подвеска в этом диапазоне предотвращает резкое падение и защищает водителя и шасси от нагрузок, которые могут привести к завершению гонки или даже карьеры. Шок IBP может сделать это в одном пакете.

Внешний байпас

Однако, если вам нужно управление в зависимости от положения над несколькими различными положениями хода вала в обоих направлениях полного хода, то вы, вероятно, смотрите на традиционный байпасный амортизатор, такой как этот байпасный демпфер King 4.5.

Большинство предположило бы, что это будет поршень, который ничего не предлагает с точки зрения клапанов, но вы ошибаетесь. Это по-прежнему демпфер, в котором используется линейный блок клапанов, как и в меньших амортизаторах и койловерах. Ключевое отличие состоит в том, что в нем используются внешние трубы в нескольких разных местах в пределах хода вала амортизатора и поршня для точной настройки характеристик.

«Все осталось прежним, просто увеличено для этого цилиндра», — говорит Тревор. «У нас гораздо больший поршень. Теперь у нас также есть управление демпфированием от ударной жидкости, проходящей только через каналы и клапаны в поршне стандартного амортизатора, к каналу внутри вала, к вторичному поршню на IBP, а теперь к набору трубок, приваренных к цилиндр. У нас по-прежнему есть зона высокого давления и зона низкого давления, но теперь жидкость под высоким давлением может проходить через эти трубки со стороны цилиндра».

Трубки

Внутри этих трубок находится еще один набор клапанов, но вместо клапанов омывателя это механически обработанные поршни, которые опираются на большую часть перепускных трубок. Когда жидкость поступает в перепускную трубку, это высокое давление начинает давить на этот поршень, который удерживается пружиной до тех пор, пока давление жидкости не превысит давление пружины, чтобы открыть его и позволить жидкости течь в трубку.

«Когда на поршень действует минимальное давление, — говорит Тревор, — он может сжимать эту пружину, открывая ее и позволяя жидкости попадать в область низкого давления за поршнем. Когда поршень движется в другую сторону, жидкость течет к задней стороне клапана перепускной трубы и закрывает его, не позволяя этой перепускной трубе действовать в противоположном направлении движения, в котором она предназначена для работы».

Ограничения

Чтобы сделать положение байпасного амортизатора зависимым, трубы приварены к цилиндру на разной высоте, а трубы имеют разную длину для создания разных зон.

«Вы можете изменить коэффициент демпфирования в пределах диапазона каждой трубки, — объясняет Тревор, — вы также можете изменить его, отрегулировав регулятор клапана на каждой трубке. Таким образом, вы можете изменить регулировку, и это повлияет только на демпфирование в зоне трубки; это относится к каждой трубе в каждом направлении, как на сжатие, так и на отскок. У нас также есть длинная трубка, средняя трубка и короткая трубка, в которых вы будете настраивать каждую зону так, как вам нравится, одну за другой».

Вы также можете иметь столько пробирок, сколько хотите, но есть предел, прежде чем вы столкнетесь с убывающей отдачей.

«Обычно семь — это предел количества пробирок, которые вы можете эффективно использовать», — отмечает Тревор. «У нас есть ребята, которые используют восьми- и девятитрубные байпасные амортизаторы, но после семи вы не почувствуете разницы. Это действительно максимальная сумма, которую вы можете запустить, которая будет работать. Теперь, если вы используете более длинный цилиндр, вы можете иметь больше зон, которые расположены более эффективно, но использование большего количества байпасных трубок не решит проблему нехватки места для зон».

Регуляторы

Клапан перепускной трубы регулируется винтом с внутренним шестигранником после ослабления контргайки. Принцип тот же, что и при настройке койловера для предварительной нагрузки. Когда вы поворачиваете шестигранник, вы сжимаете пружину, которая удерживает клапан, и вам требуется больше усилий, чтобы открыть его. Выключение произведет обратный эффект. Кроме того, King предлагает пружины разной жесткости для перепускных клапанов для дополнительной регулировки. Байпасный амортизатор — это полностью изготовленная на заказ деталь подвески. Хотя трубы, которые вы видите здесь, такие же, как и для этого байпаса, у разных клиентов будут разные запросы, и King разрабатывает каждую из них в соответствии с запросами клиентов.

Чем больше потрясений, тем лучше?

Так зачем же использовать байпасную трубку и койловер с линейным вязкостным демпфером или даже IBP одновременно? Не будет ли это перебором? Ну не совсем.

«Вы по-прежнему получаете чувствительность к скорости от стандартного амортизатора, но вы можете регулировать коэффициент демпфирования во время движения вала с помощью внешнего байпаса, — отмечает Тревор. с IBP вы можете постепенно наращивать эту силу до этой верхней зоны, а также вы можете лучше регулировать ее в обоих направлениях таким же образом, как и с внешним».

Когда вы смотрите на подвеску вашего автомобиля, как на дороге, так и на бездорожье, кажется, что у нее простая задача: контролировать движение колеса и кузова. Однако, как вы теперь видите, эта работа не так проста, как кажется. В то время как внедорожный амортизатор и байпас уникальны для мира грязи и камней, то, как они работают, ничем не отличается от мира дорожного покрытия. Поршень амортизатора по-прежнему должен двигаться через жидкость, чтобы управлять движением колес и корпуса. Их отличает скорость, с которой они выполняются.

Хотя вы, возможно, думали, что объездная дорога предназначена в основном для шоу или исключительно для бездорожья, она имеет больше преимуществ, если у вас есть возможность ее использовать. Однако, если вы этого не сделаете, у King есть амортизатор Internal ByPass, который защитит вас и даст вам необходимый контроль демпфирования положения на последних нескольких дюймах хода подвески. Короче говоря, если у вас есть автомобиль, которому нужен амортизатор, у King есть то, что вам нужно, или они сделают его, если его нет на полке.

Признаки износа амортизаторов

 

Подобно большинству важных для безопасности компонентов шасси, амортизаторы и стойки изнашиваются в процессе нормальной эксплуатации настолько постепенно, что негативные последствия — снижение точности рулевого управления, эффективности торможения и/или устойчивости автомобиля — могут не проявляться быть легко узнаваемым в нормальных условиях вождения. Скорость износа зависит от множества факторов, таких как дорожные условия и условия окружающей среды, ваш стиль вождения и нагрузка на автомобиль. Читайте дальше, чтобы узнать о признаках износа амортизаторов и стоек.

 

Признаки износа амортизаторов и стоек

 

Несмотря на то, что амортизаторы и стойки изнашиваются постепенно, ваш автомобиль может подавать вам некоторые признаки того, что с его компонентами управления плавностью хода что-то не так. Изношенные амортизаторы и стойки могут отрицательно сказаться на рулевом управлении, остановке и устойчивости автомобиля. Если в вашем автомобиле проявляются какие-либо из этих симптомов, пора записаться на прием к поставщику услуг для проверки системы подвески треугольником безопасности.

 

• Пикирование носом при торможении . Вы чувствуете, что передняя часть автомобиля быстро опускается к земле, когда вы нажимаете на тормоз? Это называется пикированием носом и может указывать на износ амортизаторов и стоек. Это опасно, поскольку может привести к увеличению тормозного пути.
• Бодрая езда — Чрезмерное подпрыгивание при наезде на неровность может быть сигналом того, что ваши амортизаторы и стойки работают неэффективно. Ваш автомобиль должен осесть после удара о кочку и не продолжать подпрыгивать. Изношенные амортизаторы и стойки не способны эффективно поглощать дорожные удары и смягчать удары.
• Автомобиль кренится или качается на поворотах – Ощущение, что ваш автомобиль качает или качает при выполнении поворота, не только раздражает, но и беспокоит, потому что вы можете чувствовать, что не контролируете свой автомобиль. По мере износа амортизаторов они могут терять способность контролировать скорость переноса веса при прохождении поворотов; это также может привести к увеличению усилия рулевого управления при поворотах.
• Неравномерный износ шин — Когда амортизаторы и стойки вашего автомобиля изношены, автомобиль может подпрыгивать, что снижает удерживающую силу на дороге. Это подпрыгивание также может вызвать ускоренный износ шин, в том числе коробление или образование фестонов на шинах (когда из шины выдавливаются кусочки резины).
• Приседание сзади при разгоне – Правильно работающие амортизаторы и стойки стабилизируют движение подвески при разгоне. Когда ваши амортизаторы и стойки выходят из строя, задняя часть вашего автомобиля может чрезмерно приседать, когда вы нажимаете на педаль газа. Импульс автомобиля передается на заднюю часть, что приводит к подъему передней части, что является фактором укачивания пассажиров и излишне высокой нагрузки на компоненты задней подвески.
• Вибрация в рулевом колесе — Небольшая вибрация рулевого колеса при движении по ухабистой дороге — это естественно. Если вы испытываете подобные вибрации на ровных дорогах, возможно, изношены амортизаторы, стойки или стабилизатор рулевого управления.
• Необычные шумы – Когда амортизаторы и стойки изношены, вы можете услышать лязг или стук. Этот звук вызван контактом металла с металлом, когда амортизатор или стойка прогибаются при наезде на неровность. Кроме того, эти шумы могут быть результатом износа компонентов крепления амортизатора или стойки.
• Утечка жидкости снаружи амортизаторов/стойки – Если вы заметили чрезмерную утечку гидравлической жидкости из ваших амортизаторов или стоек, это может быть признаком их износа. Если уплотнения выходят из строя, жидкость, необходимая для правильной работы амортизаторов и стоек, вытекает.

Влияние изношенных амортизаторов на безопасность дорожного движения

 

Информация, содержащаяся в этой статье, предназначена только для информационных целей и не должна использоваться вместо получения профессиональной консультации от сертифицированного техника или механика. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с сертифицированным техническим специалистом или механиком, если у вас есть конкретные вопросы или проблемы, связанные с любой из тем, затронутых в этом документе. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные тем, что вы полагаетесь на какой-либо контент.

 

другие статьи, которые могут вас заинтересовать

Почему стоит выбрать Monroe для своих амортизаторов?

При замене изношенных амортизаторов специалисты по обслуживанию автомобилей понимают, что у них есть только один шанс сделать это правильно.

Подробнее

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОДВЕСКА Monroe Технология RideSense

Интеллектуальная подвеска Monroe Электронные амортизаторы RideSense™ теперь доступны для десятков популярных моделей автомобилей.

Подробнее

Откройте для себя линейку monroe

^®

Откройте для себя амортизаторы Monroe, теперь с 5-летней гарантией на любой соответствующий продукт Monroe при полной замене амортизаторов и стоек попарно, включая защиту и, если применимо, монтажные комплекты.

 

Смягчите свою езду: основы ухода за амортизаторами

Амортизаторы — безусловно, одна из самых важных частей любого радиоуправляемого автомобиля, и часто им пренебрегают, когда приходит время регулярной чистки и обслуживания . Ухоженный комплект амортизаторов не только сохранит, но иногда даже улучшит характеристики и управляемость вашего радиоуправляемого автомобиля, что делает обязательным регулярное техническое обслуживание. В этой статье мы рассмотрим основные советы и расскажем о нескольких хитростях, как тщательно чистить и обслуживать амортизаторы RC.

Для этой статьи я решил использовать в качестве примера амортизаторы от моего B74. В конструкции амортизаторов B74 от Associated могут быть некоторые специфические элементы дизайна, которых нет у других, но в целом почти все амортизаторы RC имеют аналогичную конструкцию, когда дело доходит до основ. Базовая конструкция амортизатора состоит из основного корпуса амортизатора, поршня амортизатора и вала амортизатора, верхней крышки и нижней крышки, в которой размещаются внутренние уплотнения. Следует иметь в виду, что в амортизаторах B74 используются верхние крышки «эмульсионного» типа, то есть у них есть прокачной винт и нет воздушной камеры.

Грязный амортизатор, чистый амортизатор

Снимите седло пружины и цилиндрическую пружину с корпуса амортизатора, чтобы хорошенько почистить их сбоку. Снятие седла и пружины всегда необходимо для правильной замены жидкости или полного восстановления амортизатора, но это также может помочь удалить всю грязь при простой внешней очистке. Потратьте дополнительные пару секунд, чтобы удалить эти кусочки, это того стоит.

Перед тем, как разобрать любой из герметичных компонентов, я всегда тщательно обрызгиваю корпус амортизатора каким-нибудь средством для очистки электродвигателей. Это, наряду с тщательной очисткой тряпкой, гарантирует, что грязь или мусор не попадут внутрь.

Разборка

После надлежащей очистки снаружи снимите верхнюю крышку и слейте жидкость. Заметили, как грязно выглядит эта жидкость? Уплотнения вала могут лишь частично удерживать мелкие частицы пыли и грязи, что является одной из причин, по которой регулярное техническое обслуживание амортизаторов может быть очень важным. Обычно я наливаю ударную жидкость в небольшой бумажный стаканчик, чтобы потом его было легко вымыть. Обязательно двигайте вал амортизатора вперед и назад, чтобы удалить как можно больше старой жидкости. Если вы просто заменяете жидкость, вы можете перейти к разделу «Заправка и прокачка», потому что далее мы собираемся перейти к полной разборке амортизатора.

Снимите проушину с вала амортизатора, используя либо набор плоскогубцев с пластиковыми губками, либо специальные плоскогубцы, чтобы удерживать вал амортизатора на месте. После снятия обязательно очистите как можно больше грязи или грязи с резьбы вала. Снимите нижнюю крышку, а затем поршень и вал амортизатора. Я использую самую нижнюю часть вала амортизатора, чтобы аккуратно вытолкнуть внутренние уплотнения и прокладки из корпуса амортизатора. Таким образом, я не рискую повредить корпус амортизатора киркой или другим острым инструментом.

Тщательно очистите внутреннее отверстие амортизатора ватным тампоном, стараясь удалить как можно больше грязи и остатков масла. Я предлагаю избегать использования каких-либо чистящих растворов или спреев при очистке внутренней части корпуса амортизатора, в основном из-за возможности оставить остатки и со временем испортить новую жидкость и уплотнения.

Очистка и смазка

Теперь пришло время хорошенько осмотреть все внутренние детали и очистить их по мере необходимости. Если ваши амортизаторы имеют внутренние пластиковые прокладки между уплотнениями, рекомендуется очистить их как можно чище. Уплотнения амортизаторов и уплотнительные кольца, как правило, являются наиболее распространенным элементом обслуживания, на который не обращают внимания при износе, что позволяет грязи и мусору проникать внутрь амортизатора, что обычно приводит к утечке, а иногда даже к внутреннему повреждению.

Для амортизаторов V2 я очищаю вал и поршень амортизатора, внешнее уплотнительное кольцо нижней крышки, а также внутренние пластиковые прокладки.

Уплотнительные кольца и уплотнения валов амортизаторов часто подвергаются неправильному обращению, поэтому они изнашиваются быстрее, чем вы думаете. Если ваши амортизаторы не протекают, это не обязательно означает, что они не нуждаются в замене. Любое заметное изменение производительности требует снятия уплотнений для проверки при следующем демонтаже.

Это может быть немного трудно увидеть, но внутренний диаметр старого уплотнения увеличился по мере использования, что потенциально могло привести к попаданию большего количества грязи и мусора. В интересах восстановления прежней производительности амортизатора я решил установить новые уплотнительные кольца.

---

Боковая панель

У некоторых амортизаторов, например, у B74, есть специальный инструмент для удержания корпуса амортизатора, но если его нет на ваших амортизаторах, используйте набор плоскогубцев с пластиковыми губками. Покажи фокус.

---

Повторная сборка

Сборка производится в порядке, обратном разборке, с учетом некоторых мелких деталей, на которые следует обратить внимание. Прежде всего, убедитесь, что вы аккуратно переустанавливаете уплотнения амортизаторов, убедившись, что каждое уплотнение и прокладка установлены правильно, а затем установите на место нижнюю крышку. После этого осторожно установите вал амортизатора и поршень в корпус амортизатора. Редко, но также вполне возможно повредить уплотнения амортизатора резьбой на конце вала амортизатора, если установить его неаккуратно. Если вы будете осторожны при установке и ваши уплотнения смазаны, все будет в порядке. Как только это будет сделано, просто переустановите проушину, и все готово.

 

Заполнение и удаление воздуха

Медленно заполняйте корпус амортизатора жидкостью, чтобы не задерживать лишний воздух в жидкости. В амортизаторах B74 используется прокачка или крышка типа эмульсии, поэтому я заливаю жидкость почти доверху. Для амортизаторов типа Bladder обычно требуется немного меньше жидкости. Медленно перемещайте вал амортизатора вверх и вниз, вы начнете замечать маленькие пузырьки воздуха, поднимающиеся на поверхность. Теперь вы можете либо отложить его на несколько минут, чтобы дать воздуху выйти, либо вы можете использовать специальный шоковый стравливатель, который помогает гарантировать, что практически не останется пузырьков воздуха.

После удаления лишнего воздуха установите на место верхнюю крышку с удаленным спускным винтом. Полностью сожмите вал амортизатора, держа тряпку вокруг амортизатора, чтобы собрать лишнюю жидкость. Просто переустановите винт для выпуска воздуха, и все готово.

После заливки жидкости и затягивания крышки я обычно распыляю на амортизатор еще один очиститель электродвигателя, чтобы удалить остатки масла.

После сборки вал амортизатора не должен двигаться из полностью сжатого положения. Если вал амортизатора перемещается, это означает, что в амортизаторе может быть избыток воздуха, что может привести к непостоянству в работе.

И вот он, полностью обновленный шок!

---

Боковая панель

В свежей ударной жидкости больше воздуха, чем вы думаете. Посмотрите, сколько пузырьков вытесняет из жидкости спускной клапан.

---

Когда требуется техническое обслуживание?

Регулярное обслуживание может означать разные вещи для разных людей. Для радиоуправляемого гонщика это может означать разборку и восстановление амортизаторов после каждого гоночного уик-энда, в то время как для случайных гонщиков это может быть так же просто, как раз в пару месяцев. Если вы заметили какое-либо повреждение или утечку, замените поврежденные детали, если вы заметили утечку, настоятельно рекомендуется установить новые уплотнения и уплотнительные кольца. В конечном счете, интервал между тем, когда и почему, зависит от вас, но мы надеемся, что это руководство покажет вам, насколько простым может быть обслуживание шока.

Текст и изображения Лорен Шорт

Никогда не пропустите выпуск RC Car Action!

Как сделать инструмент для шоковой заливки и заправочную станцию ​​

24.08.2015

Комментарии

 

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что необходимо для изготовления собственного инструмента для шоковой заправки и станции для заправки азотом? В этом посте я собираюсь подробно остановиться на том, что требуется для изготовления собственного инструмента для заполнения шока и заправочной станции. Если вы когда-либо интересовались восстановлением собственных амортизаторов и выполнением всей работы своими силами, продолжайте читать, этот пост идеально подходит для вас!

Если вы не совсем понимаете, в чем разница между устройством шоковой заливки и заправочной станцией или зачем они вам нужны, не беспокойтесь, я расскажу об этом сейчас, прежде чем мы углубимся в детали каждой из них. Есть несколько основных преимуществ использования инструмента шоковой заливки в сочетании с заправочной станцией. Во-первых, манометр на инструменте для заполнения имеет более точную градуировку, чем манометр на регуляторе давления на баллоне с азотом. Это позволяет более точно регулировать ударное давление. Во-вторых, инструмент для заполнения легко маневрировать и гораздо менее громоздок для подключения к амортизатору, чем заправочная станция. Это особенно верно, когда давление азота точно настраивается, когда амортизатор находится на велосипеде. По этим причинам мне лично нравится использовать инструмент заливки, так как он обеспечивает более точное заполнение и большую универсальность. Конечно, есть и другие способы проектирования системы наддува, чтобы инструмент заполнения не требовался, но я не планирую вдаваться в эти методы.

Основной задачей заправочной станции является подача азота к заправочному инструменту при несколько более высоком давлении, чем указанное давление. Таким образом, инструмент заполнения можно использовать для сброса давления до правильного значения. Давайте посмотрим, из каких частей состоит каждый инструмент.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Способ, которым я сконструировал свой инструмент для заполнения, позволяет легко находить детали и соединять их друг с другом. Я использовал фитинги с национальной трубной резьбой (NPT) для всех соединений. Инструмент для заполнения оснащен манометром с точной градуировкой (0-300 фунтов на квадратный дюйм), клапаном Шредера, который принимает входящий азот, выпускным клапаном и переходником типа Шредера без потерь для подключения к амортизатору.

• 1. Манометр (0-300 фунтов на квадратный дюйм) — Когда я проектировал систему, я думал, что смогу работать с большими амортизаторами, требующими более высокого давления. Для грязных велосипедов и квадроциклов я бы порекомендовал манометр со шкалой 0-200 фунтов на квадратный дюйм. Стоимость: $21,99.
• 2. Спускной клапан — полезная, но не обязательная функция, которую можно использовать для сброса давления. Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы отказался от выпускного клапана, сэкономил бы пару долларов и нажал бы на клапан Шредера, чтобы стравить давление. Держитесь подальше от этого выпускного клапана, если вы хотите пойти по пути выпускного клапана, это был мусор. Стоимость: $6,99
• 3. Колено 90 градусов — используется в качестве адаптера для установки выпускного клапана на крестовину. Пропустите, если не используете выпускной клапан. Стоимость: 13,69 долларов!
• 4. Крестообразный фитинг или Т-образный фитинг — используется для соединения всех частей вместе. Купите Т-образный фитинг, если не используете выпускной клапан. Стоимость (крест): 8,79 долл. США («T»): 3,73 долл. США
• 5. Клапан Шредера — требуется для создания давления в амортизаторе и инструменте для заполнения. Стоимость: 9,35 долл. США
• 6. Переходник NPT . Я использовал шланг с резьбой 1/4 дюйма NPT, и для соединения с крестовиной 1/8 дюйма NPT требовался переходник. Стоимость: $5,30
• 7. Шланг высокого давления (12 дюймов)  – 1800 PSI Max. Шланг из нержавеющей стали. Конечно, немного излишне, но мне понравилась прочность и внешний вид. Существует множество других вариантов шлангов высокого давления. Стоимость: 31,11 долл. США.
• 8. Муфта — требуется для соединения шланга 1/4″ NPT с клапаном Шредера без потерь 1/8″ NPT. Стоимость: 7,83 долл. США
• 9. Клапан Шредера 556 без потерь — требуется обслуживание газонепроницаемое уплотнение между амортизатором и инструментом для заполнения во время заполнения, установки давления и извлечения инструмента. Стоимость: 29 долларов США. 0,95

Общая стоимость моего инструмента для заполнения составила: 135,00 долларов США. Я абсолютно уверен, что инструмент для заливки можно сделать или купить дешевле. Я хотел убедиться, что у меня есть хороший калибр и качественные компоненты, поэтому я сам закупил детали. Если просто избавиться от выпускного клапана, колена и заменить крестовину на Т-образную, общая сумма уменьшится до 109,26 долларов. Если вам нужны готовые варианты, поищите на Ebay слово «shock fill tool».

ЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ

Заправочная станция представляет собой простую комбинацию легкодоступных деталей. Проверьте, что вам понадобится ниже.

• 1. Резервуар для азота . Самым большим вложением при строительстве заправочной станции является приобретение резервуара для азота. Есть два варианта, когда дело доходит до получения азотного бака. Вы можете либо купить танк сразу, либо взять его в аренду. Лично для себя я всегда находил, что выгоднее купить танк. Тем не менее, вы захотите сделать домашнее задание и определить, что имеет для вас наибольший смысл. Я купил баллон у местного дилера Praxair. Стоимость: $167,00

  Я выбрал бак на 40 кубических футов и не разочаровался. Его размер не слишком громоздкий в обращении, а количество заправок, которые я могу получить из резервуара, очень хорошее. Я сделал кучу ударных сборок, и давление в баке почти не упало. Если вы ограничены в средствах, вы можете рассмотреть возможность приобретения резервуара меньшего размера.

• 2. Регулятор давления (давление нагнетания 0-400 psi) — Регулятор давления показывает давление в баке и регулирует давление азота, подаваемого на заправочный инструмент и амортизатор. Вы можете выбрать регулятор с более низким максимальным давлением подачи, если не собираетесь работать с амортизаторами высокого давления. Давление подачи 300 фунтов на квадратный дюйм было бы более чем достаточным для применения на внедорожных велосипедах. Стоимость: $53,00
• 3. Шланг высокого давления . Я использовал двухфутовый шланг, чтобы иметь достаточную длину для подсоединения бака к инструменту для заполнения. Стоимость: 36,39 долл. США
• 4. Муфта . Муфта может потребоваться в зависимости от типа используемого шланга и воздушного фитинга.
• 5. Воздушный патрон . Здесь вы можете избежать моей глупой ошибки. Для соединения заправочной станции с инструментом для заполнения требуется обычный пневмопатрон. Второй адаптер без потерь подойдет, но он не обязателен и требует дополнительных затрат. Кроме того, это делает заправку амортизатора более громоздкой. Просто приобретите стандартный воздушный патрон для вашей заправочной станции. Стоимость: $6.00

Общая стоимость заправочной станции составляет: 262,39 долларов США, включая бак с азотом. Без бака стоимость составляла 95,39 долларов, что, как мне показалось, было конкурентоспособным по сравнению с предложениями на Ebay и других источниках.

ПОИСК ЗАПЧАСТЕЙ

Детали для моего заправочного инструмента и заправочной станции я получил из трех источников: McMaster-Carr, Ebay и Amazon. Возможно, вы сможете найти более дешевые детали на месте или через другие онлайн-источники, но я выбрал именно эти. Вы можете щелкнуть все ссылки выше, чтобы перейти непосредственно к отдельным частям, если хотите скопировать мою настройку.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

Итак, главный вопрос заключается в том, стоит ли инвестировать в установку для заполнения азотом? Это во многом будет зависеть от ваших личных обстоятельств. Если у вас есть много велосипедов, которые нужно обслуживать, например, выполнять все аспекты технического обслуживания самостоятельно или вы не живете рядом с магазином подвески, то это может быть хорошей инвестицией, и вам не потребуется много времени, чтобы окупить ваши деньги. Однако, если вы обслуживаете только один или два разряда в год, затраты могут быть неоправданными.

Лично я люблю настраивать свои велосипеды, обслуживать их и разбираться во всех тонкостях работы всех систем, поэтому для меня не составило труда сделать решительный шаг и подготовиться к герметизации амортизаторов. У меня также нет магазина подвески в пределах полутора часов от того места, где я живу, поэтому в прошлом было обременительно нагнетать давление в мои амортизаторы.

Общая сумма инвестиций в мою установку составляет 397,39 долларов США. Большинство магазинов подвески берут около 100 долларов за работу по обслуживанию амортизатора. Так что, если бы вы с этого момента выполняли эту работу самостоятельно, вам потребовалось бы всего четыре шоковых восстановления, чтобы окупить ваши затраты. У меня три велосипеда, и их амортизаторы обслуживаются несколько раз в год, поэтому для меня это оказалось выгодным вложением.

Учтите, что время выполнения заказа намного меньше, так что без велосипеда вы не останетесь. Кроме того, вам не придется тратить время на то, чтобы таскать амортизаторы в магазин и обратно, и, возможно, имеет смысл инвестировать в установку для заполнения азотом.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Я надеюсь, что этот пост побудил вас задуматься о том, что нужно для повышения давления в амортизаторах, и что вы потратите некоторое время на определение того, имеет ли смысл делать это самостоятельно. Я знаю, что моя установка не идеальна и что некоторые детали можно приобрести по более низкой цене, тем не менее, она дает вам хороший пример для работы. Я не сомневаюсь, что вы сможете создать свою собственную установку на основе моих заметок и рекомендаций!

Как только вы получите азотную станцию, я хочу пригласить вас ознакомиться с некоторыми замечательными учебными пособиями, которые вы можете использовать, чтобы научиться правильно восстанавливать свои амортизаторы. Недавно мы выпустили видео-руководство по сборке амортизаторов Showa и KYB и электронную книгу, чтобы вы могли узнать, как восстановить свои собственные амортизаторы. Для справки: амортизаторы Showa и KYB используются во всех японских мотоциклах, поэтому, если вы ездите на каком-либо из японских брендов, эти инструкции по сборке амортизаторов окажут вам огромную помощь.