Adblock
detector

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Амортизатор выполняет одну из важнейших функций автомобильной подвески – демпфирует колебания автомобиля при движении по неровностям дорожного покрытия. Надежная работа стоек обеспечивает комфорт пассажиров и водителя в салоне, сохранность грузов.

Существенно влияет исправность узлов на безопасность движения – благодаря амортизаторам достигается постоянное прижатие колес к поверхности дороги. Отказ или неправильная работа стоек чреваты кратковременными потерями сцепления с дорожным покрытием, управляемости и устойчивости авто.

Соответственно, автовладельцу необходимо осуществлять постоянный контроль технического состояния, производить своевременную замену отработавших ресурс и вышедших из строя комплектующих. При ремонте и замене стоек нередко требуется правильно прокачать новые амортизаторы перед установкой.

Contents

Необходимость прокачки.

Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.

В конструкцию узла входят:

• Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
• Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
• Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.

В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:

• Двухтрубные и однотрубные;
• Масляные, газомасляные и газовые.

Масляные амортизатры (гидравдические).

Для демпфирования механических воздействий устройство использует законы гидродинамики. Стойки выполняются двухтрубными – конструкция содержит 2 концентрически расположенных цилиндра. Внутренний является рабочей камерой, в которой движется связанный со штоком поршень. Пространство между стенками внутреннего и внешнего цилиндров образует демпфирующую камеру. Рабочая камера и частично демпфирующая заполнены маслом, а свободное пространство между стенками цилиндров – воздухом. Связаны полости клапанами (жиклерами).

При давлении веса автомобиля на шток, последний начинает перемещение в рабочей камере. Несжимаемая жидкость (масло) выдавливается через клапанный механизм в демпфирующую (компенсанционную) камеру. Поскольку площадь сечения демпфирующего пространства меньше, возрастает сопротивление перемещению поршня. Дополнительное сопротивление оказывает сжимающийся под воздействием выдавливаемой жидкости воздух. При равенстве сил система приходит в равновесие.

Снятие нагрузки со штока создает условия для возврата поршня в начальное положение. Внутри устройства источники энергии для совершения действия отсутствуют, возврат осуществляется за счет упругости деформированной пружины.

Гидравлические стойки обеспечивают демпфирование колебаний, достаточное для комфортного движения и безопасности автомобиля на высококачественных дорожных покрытиях и неровностях. Простая технология изготовления, позволяет производителям предлагать их по доступным ценам. В результате устройства этого типа выпускаются практически всеми известными брендами (например, Sachs, Monroe и пр. ) и занимают сегодня более 50% рынка. В сериях представлены передние и задние амортизаторы для большинства марок и моделей автомобилей.

Газомасляный амортизатор.

Устройство представляет собой двухтрубный амортизатор, аналогичный по конструкции и принципу действия гидравлическому. Основным отличием является использованием в демпфирующей камере вместо воздуха газа (азота или инертного) под незначительным давлением (в пределах до 4-5 атмосфер). Газ подпора создает более высокое сопротивление при перетекании масла в демпфирующую область и, соответственно, обеспечивает увеличение жесткости при отработке на неровностях. Кроме того осуществляется автоматический возврат штока в рабочее положение и его постоянное подбирание, что позволяет снизить время реакции.

Газомасляные стойки лучшие отрабатывают неровности дороги, что обеспечивает повышенную популярность в условиях российских дорог. Наибольшей известностью среди отечественных автомобилистов пользуется продукция KYB, хотя технология производства делает амортизаторы Каяба относительно дорогими. Присутствуют серии газомасляных устройств и в ассортименте других известных производителей.

Газовые амортизаторы.

Конструкция отличается физическим разделением рабочей и демпфирующей камер непроницаемым плавающим поршнем, а также наличием поршневого клапанного механизма, обеспечивающего при срабатывании стравливание части масла в запоршневое пространство. В демпфирующий камере находится газ под высоким давлением.

Особенности конструкции позволяют добиться высокой жесткости и минимального времени реакции. Выпускаются газовые стойки в однотрубном и двухтрубном вариантах.

Зачем прокачивать амортизаторы?

При транспортировке (производится, как правило, в горизонтальном положении) или во время ремонта и обслуживания автомобиля возможно попадание воздуха или газа подпора из демпфирующей камеры в рабочую. Образование заполненных газом полостей чревато изменением характеристик сжимаемости жидкости, что чревато провалами штока при наезде на препятствия или запаздыванием при срабатывании на впадинах. В результате теряется комфорт и создаются условия для кратковременной потери управляемости, создающей угрозу безопасности при движении.

Чтобы избавиться от газа в рабочей камере амортизаторы необходимо прокачивать перед установкой. Кроме того, выполнение операции позволяет убедиться в работоспособности клапанного механизма и выявить другие проблемы и неисправности.

Прокачка амортизаторов — пошаговая инструкция.

Технология выполнения операции зависит от используемого типа стоек.

Прокачка масляного амортизатора.

• стойку размещают вертикально, шток располагается вверху;
• прикладывая усилия, утапливают шток в цилиндр, над срезом должно остаться 3-4 см;
• устройство фиксируют в таком положении в течении 4-5 с;
• плавно полностью выдвигают шток из цилиндра;
• действия повторяют 3-4 раза.

Видео №1.

Прокачивание газомасляных стоек.

• амортизатор располагать вертикально штоком вниз, уперев его в ровную поверхность;
• прикладывая незначительное усилие, плавно без рывков сжимают устройство;
• фиксируют стойку в таком положении в течение 2-3 с;
• Не отпуская шток переворачивают амортизатор, удерживая в течение ещё 3-6 с;
• отпускают шток, давая ему выдвинуться до конца.

Операцию повторяют 6-8 раз, после 3-4 проводят проверку. Для этого стойку удерживают штоком вверх и несколько раз резко надавливают на него. Перемещение должно быть плавным, без рывков и провалов, а выход в крайнее положение – без задержек и видимых проблем.

Видео №2.

Такую же последовательность можно применить и для прокачки масляных стоек, но в крайнее положение шток вытягивают.

Газовые устройства за счет наличия разделительного непроницаемого плавающего поршня в прокачке не нуждаются!

Некоторые важные нюансы.

Детали сразу после завершения прокачки устанавливают на автомобиль.

Поскольку рекомендуется проводить замену сразу пары стоек (передних или задних) прокачивают амортизаторы также парой.

Если монтаж планируется проводить позже, прокачанные устройства хранят, расположив вертикально штоком вверх.

Прокачку стоек перед установкой выполнять обязательно, поскольку это является требованием инструкций по эксплуатации. При выходе из строя монтаж непрокачанных устройств рассматривается как негарантийный случай!

Рекомендую прочитать:

Как промывать и прокачивать системы рулевого управления с усилителем

Майк Бамбек, www.automedia.com
Сложность: Easy
Расчетное время: 180 минут

Усилитель руля работает за счет гидравлического давления. Запустите немного гидравлики давление в чем-то вроде экскаватора, и перемещение гигантских камней становится так же просто, как потянуть несколько рычагов.

Проверка наличия воздуха в системе

Если обычное рулевое управление с усилителем без усилий стало более шумным и более трудоемко, тогда там может быть немного воздуха. Верный признак воздуха в системе звучит как слегка недовольный кот под капотом. Это рычание будет становиться громче во время интенсивных движений с усилителем руля. Например, параллельная парковка. Первое, что нужно проверить при работе гидроусилителя руля начинает стонать и стонать уровень жидкости.

Прокачка системы рулевого управления с усилителем

Обычный подозреваемый в утечке жидкости гидроусилителя руля — гидроусилитель руля. напорный шланг. В процессе фиксации места попадания воздуха легко ввести еще несколько. После замены насоса ГУР или давления шланг, всегда полезно промыть и прокачать систему гидроусилителя руля воздуха. Для большинства автомобилей с гидроусилителем руля это простая процедура. процесс. Несколько раз повернув замок рулевого колеса в положение блокировки, вы снимете любой нежелательный воздух внутри. В некоторых машинах, таких как Mitsubishi Starion, система требует прокачки гидроусилителя руля за пределы обычной задней и четвертая рутина.

Практические советы

Ниже приведены несколько советов по обслуживанию автомобиля по прокачке гидроусилителя руля. системы из сервис мануала и чудо интернета.

Шаг 1: Обо всем по порядку. Проверьте уровень жидкости гидроусилителя руля. Проверьте жидкость горячей или холодной, в зависимости от того, что написано в руководстве. Поверните руль несколько раз и снимите показания. Пенистая жидкость свидетельствует о попадании воздуха в систему.

Этап 2: Долейте жидкость гидроусилителя руля, если уровень низкий. Перед добавлением чего-либо проверьте тип жидкости в руководстве пользователя или руководстве по обслуживанию.

Шаг 3: Найдите выпускной клапан и нанесите немного проникающего масла. Наденьте отрезок прозрачной виниловой трубки на конец выпускного клапана. Длина трубки лучше слишком длинная, чем слишком короткая. Поднятие колес над землей с помощью домкрата и подставок может облегчить поворот рулевого колеса.

Шаг 4: Вставьте трубку в специальный приемный контейнер, чтобы удалить из системы воздух и старую жидкость. Будьте осторожны, чтобы не запустить систему из жидкости! Запустить двигатель. Слегка приоткройте выпускной клапан. Поверните рулевое колесо несколько раз от упора до упора. Закройте выпускной клапан. Добавьте жидкость. Повторяйте до тех пор, пока жидкость не будет выходить без воздуха.

Шаг 5: Если известно, что жидкость новая и не содержит примесей, то прокладка возвратной линии обратно в резервуар для жидкости является вариантом, который устраняет опасность работы системы всухую. Прикрепите конец трубки к резервуару с помощью резиновой ленты или проволоки. Запустить двигатель. Слегка приоткройте выпускной клапан. Поверните рулевое колесо несколько раз от упора до упора. Долейте жидкость гидроусилителя руля, когда в ней больше не будет воздуха. Поверните рулевое колесо еще несколько раз и еще раз проверьте уровень жидкости перед началом движения.

Как заменить и прокачать рулевую рейку с усилителем

• 30.12.17
• 4 мин Чтение
• Автор: Эван Мадор

Благодаря своей компактной конструкции и относительной механической простоте рулевая рейка и шестерни с гидравлическим усилителем используются в большинстве современных легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков. Из-за потребности в специализированных инструментах гидравлические силовые рейки и шестерни обычно поставляются на вторичный рынок в виде восстановленных узлов либо в длинной версии, которая включает в себя внутренние наконечники поперечной рулевой тяги (те, которые вы видите чаще всего, например, Volvo, Nissan, Mercedes или у короткой версии этого нет (стойки ZF бмв, ауди).

Из-за относительной недоступности рулевых реек и того факта, что некоторые из наиболее склонных к механике клиентов склонны выполнять эту работу самостоятельно, мы склонны рекомендовать длинную рейку с новыми (и жизненно важными, но я перейду к этому). позже) шланги ГУР. Кроме того, важно следовать процедурам установки, установленным изготовителем, в отношении использования специальных жидкостей и промывки гидравлической системы для удаления загрязненной жидкости.

Как это работает?

Рейка рулевого управления с усилителем состоит из четырех основных компонентов:

1. Шестерня рейки, секция, которая крепится к рулевым тягам и, в свою очередь, к шпинделям,
2. Шестерня или рулевой механизм, прикрепленный к рулевой колонке
3. Вспомогательный гидроцилиндр крепится к реечной передаче
4. Клапан дозирующий, соединяющий вал рулевого колеса с шестерней.

Дозирующий клапан включает небольшой торсион, который скручивается или отклоняется в зависимости от величины крутящего момента, приложенного к рулевому колесу. Когда торсион делает это, клапан позволяет большему давлению жидкости поступать в вспомогательный цилиндр.

Диагностика неисправности рулевой рейки в ретроспективе довольно проста, я решил не упоминать насос, так как хочу сосредоточиться на сборке шестерни и рейки (также, как ни странно, я продаю больше рейки и шестерни, то я когда-либо продавать насосы). Наиболее распространенной из этих неисправностей является утечка жидкости из вспомогательного цилиндра в сильфон. Часто клиенты звонят, утверждая, что сильфоны стойки выпячены жидкостью, как будто они лопнут.

Менее распространенная неисправность, которую немного сложнее обнаружить, — это утечка из дозирующего клапана и корпуса цилиндра (обычно жидкость начинает капать из части шестерни, где она соприкасается с колонкой), что может вызвать временная или периодическая потеря рулевого управления. Отказ дозирующего клапана также может в некоторых крайних случаях вызвать тягу в ту или иную сторону.

В любом случае, когда подтверждается неисправность или дефект рулевой рейки, необходимо предпринять соответствующие шаги, чтобы замена не постигла та же участь. Несмотря на то, что это утомительно и требует много времени, жизненно важно и необходимо, чтобы при установке новой стойки все связанные линии, оборудование и жидкости заменялись вместе с ними. Прежде всего, вы должны убедиться, что существующая в системе жидкость промыта жидкостью, определенной производителем, и убедиться, что вы избавили систему от ВСЕХ загрязняющих веществ до того, как будет завершено окончательное повышение давления в системе. Ошибка номер один, которую я видел в большинстве замен реек рулевого управления с усилителем, заключается в том, что люди думают, что это простая процедура «открутить, прикрутить».

Так вот, я никогда не выполнял одну и ту же работу дважды, поэтому, прежде чем приступить к установке новой стойки, я пропускаю как минимум две бутылки жидкости через насос, резервуар и трубопроводы, чтобы убедиться, что они удаляются, собирая какие-либо загрязняющие вещества. Я могу. По сути, вы выбрасываете эту жидкость, но она определенно окупится позже (учитывая стоимость замены стоек и их огромные сборы за ядро, я могу выбросить две бутылки жидкости за 20 долларов). После того, как я чувствую себя комфортно в чистоте системы, я начинаю установку новой стойки, после, конечно, я покупаю новые шайбы для линий, ведущих к ней, или новые линии, если это необходимо. Затем я выполняю строгую процедуру прокачки системы, описанную ниже.

1. Поднимите переднюю часть автомобиля и надлежащим образом поддержите ее на домкратах/поднимите, убедившись, что передние колеса оторваны от земли и не поддерживают вес (я полностью поддомкрачиваю автомобиль спереди и сзади на автомобилях с четырехколесным четыре колеса отрываются от земли).
2. Слейте жидкость гидроусилителя руля, сначала отсоединив шланг низкого давления в самой нижней точке автомобиля, и дайте вытечь как можно большему количеству жидкости.
3. Снова подсоедините этот шланг низкого давления, обычно расположенный возле стойки, ведущей от бачка гидроусилителя руля (но не всегда один и тот же).
4. Снимите крышку с бачка гидроусилителя рулевого управления и добавьте рекомендуемое производителем количество жидкости для гидроусилителя рулевого управления.
5. Установите на место крышку гидроусилителя руля и закройте бачок.
6. Запустите двигатель и поверните рулевые колеса от упора до упора в течение примерно 5 минут или не менее 30 циклов от упора до упора.
7. Во время поворота прислушивайтесь к шуму насоса, указывающему на наличие воздуха в системе.
8. Продолжайте поворачивать до тех пор, пока из системы не будет удален весь воздух и из системы не будет исходить звук.
9. Выключите машину и дайте ей постоять хотя бы несколько минут.
10. Отсоедините шланг низкого давления и снова дайте жидкости стечь.
11. Снова подсоедините шланг и заполните резервуар до соответствующего уровня жидкостью, рекомендованной производителем.
12. Заведите автомобиль и повторите шаг 6, повернув замок до упора и «отрыгнув» из системы воздух.
13. Выключите автомобиль и дайте ему отдохнуть еще несколько минут.
14. Повторяйте процесс слива, заполнения, поворота от упора до упора, пока вы не пропустите через систему 2 литра рекомендованной производителем жидкости, вымывая любые загрязняющие вещества/старую жидкость/мусор, которые могут быть внутри.
15. Снимите оба троса, ведущие к рулевой рейке и от нее, убедившись, что оба конца троса остаются приподнятыми и не соприкасаются с землей.
16. Снимите старую рулевую рейку с автомобиля. Следуя рекомендованной производителем процедуре.
17. Установите запасную стойку и подсоедините линии к стойке с помощью новых шайб, если это применимо.
18. Снимите крышку с бачка гидроусилителя рулевого управления и добавьте рекомендуемое производителем количество жидкости для гидроусилителя рулевого управления.
19. Запустите двигатель и поверните рулевые колеса от упора до упора в течение примерно 5 минут или не менее 30 циклов от упора до упора.