Как снять генератор на приоре 16 клапанной: Как снять генератор на lada priora? 3 возможных способа

Авг 10 1970

Содержание

Как правильно снять генератор на приоре с кондиционером, видео

Автор Дмитрий Кузнецов На чтение 4 мин. Просмотров 3.6k. Опубликовано 12.12.2018

При поломке генератора на автомобиле «Лада Приора» владельцы во многих случаях обращаются на станцию технического обслуживания. Но не всегда есть возможность воспользоваться услугами профессионалов, поэтому в этой статье подробно разберём весь процесс демонтажа своими руками. Если автомобиль не оборудован климатической установкой, то трудностей обычно не возникает. Но если есть кондиционер, то задача снятия генератора на «Приоре» превращается в настоящий «танец с бубнами». Об этом свидетельствуют многочисленные посты на автофорумах, которые пестрят «добрыми» словами в адрес конструкторов АвтоВАЗа. Так ли это? Давайте разбираться.

Особенности снятия генератора на авто с кондиционером

В автомобиле «Лада Приора» с кондиционером компрессор климатической установки и генератор приводится в движение одним ремнём. Особенность конструкции такова, что демонтировать генератор без снятия компрессора невозможно. Необходимо сперва отсоединить помпу кондиционера от кронштейна. Эта первое затруднение, с которым сталкиваются.

Генератор Лада Приора от Бош

Возможная вторая проблема поджидает у нижнего крепления генератора. Если болт установлен головкой к двигателю, то полностью извлечь его не удастся. Он настолько длинный, что упирается в моторную подушку, и снять генератор не получится. Чтобы вынуть болт, необходимо подвесить двигатель домкратом и открутить подушку. Советуем не использовать такой способ. Проще купить новый болт, а старый отрезать болгаркой. При монтаже генератора установите новый болт, но уже головкой наружу. Так вы в будущем сэкономите 10–15 минут своего времени.

Подготовка и необходимый инструмент

Снимать генератор на «Лада Приора» удобнее на эстакаде или смотровой яме. Перед тем как приступить к демонтажу, приготовьте инструмент:

слесарный вороток;

удлинитель;
кардан из набора инструментов;
головки на 10, 12, 13, 17;
накидные ключи на 10, 12, 13, 17.
средство WD-40.

Заехав на яму или эстакаду, не забудьте установить упоры под колёса, чтобы автомобиль не покатился самопроизвольно. Затем отсоедините минусовую клемму от аккумулятора. Обработате WD-40 места крепления генератора и компрессора кондиционера. Подождите 10–15 минут, чтобы средство подействовало.

Пошаговая инструкция

Снять снизу защиту двигателя.
Снять ручейковый ремень привода компрессора кондиционера и генератора.
Отсоединить контакты от генератора: сначала под резиновым защитным колпачком вывод В+ (он крепится гайкой на 10), потом вывод D (белая фишка).
Ключом на 10 мм открутить контакт генератора
Открутить сверху моторного отсека верхнее крепление генератора двумя накидными ключами на 13 мм.
Двумя ключами на 13 мм открутить верхнее крепление генератора
Вынуть болт.
Вынуть болт крепления генератора
Открутить снизу моторного отсека болт нижнего крепления ключом на 17.
Открутить накидным ключом на 17 нижнее крепление генератора
Открутить крепление компрессора к кронштейну ключом на 12. Компрессор крепится 4 болтами: один короткий, три длинных. Начните с нижних. Верхние удобнее откручивать с помощью воротка, удлинителя, кардана и головки на 12.
Начните с нижнего болта крепления компрессора климатической установки
Отвести компрессор сначала вниз, потом вправо к лонжерону кузова. Снимать трубки не надо. На заметку. Закреплять компрессор необязательно. Его удержат окружающие детали.
Извлечь болт с металлической втулкой из нижнего крепления.
Вынуть болт с металлической втулкой из нижнего крепления генератора
Вынуть генератор вниз из моторного отсека.
Вынуть генератор из моторного отсека вниз

Видео-отчёт: Как снять генератор на «Лада Приора»?

Для ясности процесса снятия генератора на автомобиле с кондиционером предлагаем просмотреть видео:

Если использовать необходимый инструмент и следовать инструкции, приведённой выше, то снять генератор на «Лада Приора» с кондиционером удастся минут за 40–60. А вам приходилось снимать генератор на своём автомобиле? Если да, то поделитесь, с какими трудностями столкнулись вы и как решили проблемы. Это можно сделать в комментариях после статьи. Давайте помогать друг другу!

Давайте знакомиться, меня зовут Дмитрий Кузнецов. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как снять генератор лада приора с кондиционером

Когда появляются проблемы с запуском мотора, или плохо загораются фары, для многих автолюбителей такие симптомы говорят о необходимости ремонта генератора. В отечественных автомобилях Лада Приора часто приходится демонтировать данный элемент вместе с кондиционером. Многие считают, что снять генератор на данном авто с климат-контролем практически невозможно, так как он находится в труднодоступном месте. Но в реальности операция не такая несложная, хотя потребует времени и аккуратности.

Устройство и принцип работы генератора
Необходимые инструменты и материалы
Как снять генератор на Приоре с кондиционером

Как снять генератор через фару на Приоре
Как снять генератор через компрессор
Другие способы снять генератор

Советы и рекомендации

Устройство и принцип работы генератора

Данное устройство переводит полученную от коленвала механическую энергию в электричество. Благодаря генератору подается питание к электроприборам авто. За счет него работает зажигание, подзаряжается аккумулятор и прочие системы. Когда водитель заводит мотор, наибольшее количество электроэнергии потребляется стартером. В этот момент питание к электропотребителям подается только от АКБ. Естественно, аккумулятор может быстро разрядиться. Чтобы этого не случилось, его должен подпитывать генератор.

Генератор состоит из алюминиевого корпуса, внутри которого располагается ротор на подшипниках и катушка. Между задней и передней крышками располагается неподвижный статор. Подсоединенный к коленвалу ремень заставляет вращаться ротор. Для выпрямления величины тока по напряжению и силе, применяют диодный выпрямитель.

Передающим звеном являются щетки – скользящие контакты. Они переносят управляющий ток от стабилизатора напряжения. За счет стабилизатора,генератор создает напряжение около 14 Вольт вне зависимости от числа оборотов мотора. Важно, чтобы регулятор оставался исправен, иначе не будут поддерживаться оптимальные параметры напряжения. В этом случае может выйти из строя автоэлектрика.

Снижение температуры работающего генератора производится за счет вентиляторов. Крепится устройство к кронштейнам при помощи четырех болтов. Его можно увидеть, если открыть крышку капота. Места для крепежа расположены на крышках.

Внешний вид генератора для Приоры

Важно своевременно определить неполадки в подаче питания. Первые симптомы – это мигание фар и появление сигнала контрольной лампы на приборной панели. Если генератор ломается или выходит из строя полностью, быстро заканчивается заряд аккумулятора. В этом случае невозможно произвести даже запуск двигателя. Автомобиль не может сдвинуться с места.

Необходимые инструменты и материалы

У большинства автомобилистов уже есть все необходимое для данной операции. Поэтому тратиться на покупку дорогого оборудования или расходных материалов не придется. Под рукой должны быть следующие инструменты:

Гаечные ключи диаметром 10, 13, 17 мм.

Вороток Г-образный.
Комбинированный и торцевой ключи диаметром 13 мм и 17 миллиметров.
Отвертка с насадкой «звездочка».
Монтировка или небольшой лом.
Гибкий удлинитель.
Смазка – может потребоваться для обработки плохо откручивающихся болтов.

Для удобства можно заменить гаечные ключи набором головок с удлинителями. Также желательно поставить упоры, иначе при проведении ремонтных работ колеса могут покатиться.

Как снять генератор на Приоре с кондиционером

В Приоре с климат-контролем вытащить данный элемент со стороны днища довольно проблематично, но, все-таки, возможно, если открутить компрессор. Однако имеется еще один нехитрый, а главное — простой, способ снять генератор с авто такой модели — через фару. Мы опишем оба способа.

Как снять генератор через фару на Приоре

Большинство автолюбителей и мастеров говорят, что такой способ — более простой, нежели стандартный через днище. Делается это следующим образом:

Перво-наперво нужно обязательно снять минусовую (а затем желательно и плюсовую) клемму с аккумулятора.

Далее снимается защитный кожух над правой фарой. Держится он на четырех саморезах.

Чтобы снять фару понадобится снять бампер, как минимум — его правую сторону. Подробную инструкцию о том, как снять бампер с Приоры, можно прочитать в статье по ссылке. Вкратце — нужно открутить три самореза под правым подкрылком, два самореза у центарльного кожуха, а также пять гаек и три самореза (под правым подкрылком) снизу бампера.

Саморезы, гайки и болты, которые необходимо открутить, чтобы снять бампер

Под бампером необходимо снять всего два болта, удерживающих фару снизу, так что можно не снимать бампер полностью, а лишь немного подопустить его. Всего для снятия фары нужно открутить три болта: первый — сверху, в капоте над фарой; второй — на кузове у боковой колодки с правой стороны фары; третий — под фарой в центре.

Чтобы окончательно снять фару, необходимо отсоединить штекер, идущий от нее. Для этого можно аккуратно поддеть его плоской отверткой и потянуть наверх, как рычаг.

Теперь фару ничего не держит, и ее можно спокойно вынимать из своего места. С освободившегося места появляется большое пространство для работы с генератором.

Вид на генератор со стороны фары

Несмотря на то, что генератор так близко, его извлечению мешают многие детали ,которые придется сдвинуть или открутить.

Так понадобится отодвинуть кондиционерные трубки. Для этого выкручивается болт у подкапотного пространства.

Также потребуется снять абсорбер. Сначала снимаются два патрубка, идущие к нему:

Затем нужно открутить два болта, удерживающих абсорбер, и после вынуть его.

Теперь нужно освободить сам генератор. Для этого со стороны фары нужно открутить болт на 13 верхнего крепления. При этом с противоположной стороны понадобится придерживать гайку, чтобы она не прокручивалась.

Второй болт (на 17) находится снизу генератора, и выкрутить его будет довольно проблематично. К нему придется подлезать со стороны капота и практически на ощупь накидывать на него ключ, и при этом также нужно держать гайку с конца болта.

После снятия двух болтов генератор будет практически свободен. Пришло время вынимать его через фару. Но нужна толика осторожности — деталь, хоть и освобождена от креплений, подсоединена еще к паре проводов, которые нужно будет вынуть, когда генератор будет вытянут на достаточное для этого расстояние.

Вынимаем генератор через фару

От внутренней стороны генератора будет отходить два провода. Чтобы их снять, нужно будет лишь вынуть их штекеры.

Теперь генератор полностью свободен. Дело сделано!

Как снять генератор через компрессор

Если по какой-либо причине первый способ не подходит для реализации, можно попробовать подлезть к генератору снизу, через компрессор. Однако большинство автолюбителей сходятся на мнении, что такой способ сложнее и муторнее.

Вначале снимаются клеммы с аккумулятора.

Далее отрезаются муфты натяжителя форсунок, сами форсунки убираются чуть в сторону от стороны генератора.

Затем снимается гайка, удерживающая кронштейн генератора. Также снимается ремень, ослабляются трубы кондиционера. Если в дальнейшем будет еще что-то мешать, это также нужно будет ослабить или вытащить. Наша цель — выкрутить верхний болт генератора. Проблема лишь в том, что места (если фара не отсутствует) для этого действа очень мало, и придется раскручивать и разбирать не меньше деталей, чем при первом способе.

Теперь необходимо спуститься под автомобиль. Снять защиту картера, если имеется.

Далее необходимо снять компрессор. Он держится на трех болтах. И если два нижних снять довольно легко, то верхний находится в довольно труднодоступном месте, и без специальных инструментов (например, очень поможет гибкий ключ-удлинитель) к нему будет нелегко подобраться. После всех операций нужно также снять штекер ,идущий от компрессора.

Расположения болтов, удерживающих компрессор кондиционера на Приоре

Когда болты будут вынуты, а штекер снят, компрессор полностью освободится, и его понадобится отодвинуть влево, чтобы освободить доступ к генератору.

Перед нами откроется нижний болт генератора (на 17), до которого в первом способе было сложно дотянуться и приходилось бы действовать на ощупь. Тут же он хорошо виден и, в целом, его будет несложно снять. Главное придерживать гайку, чтобы она не прокручивалась.

Далее потребуется снять кронштейн генератора, который удерживается на трех болтах. Их расположение также не очень удобно, и гибкий длинный ключ снова пригодится. После этого кронштейн снимается.

Болты, которые необходимо выкрутить для снятия кронштейна генератора

Остается лишь вынуть генератор через днище. При этом нужно не забыть вынуть штекеры из него. Вынуть генератор тоже будет не очень легко, так как многие детали в днище будут этому препятствовать, но в целом задача вполне выполнима.

Более подробно в видео:

Другие способы снять генератор

Помимо двух основных вариантов извлечения генератора, имеются и другие, ведь, по сути, это неуниверсальный процесс, и вариантов подобраться к генератору может быть сколь угодно. Мы кратко рассмотрим еще пару способов снятия генератора с Лады Приоры.

Отсоединить крепления трубок кондиционера.

Вытащить трубки наверх, чтобы они не мешали.

Открутить гайку на подушке.

Снизу и сверху открутить мешающие элементы – «гитары». Для этого необходимо раскрутить гайки, после чего можно ослабить крепления.

Нужно аккуратно приподнять домкратом движок.

При подъеме генератор должен подвинуться. В этом случае его станет легче развернуть в сторону и достать из подкапотного пространства.

Второй способ снятия генератора с автомобилей, также не требующий демонтажа кондиционера, описан далее. Вначале демонтируют пластиковую защиту и колесо под пассажирским местом. Под машину ставят домкрат.

Откручивают три болта на днище, на которых держится площадка, поддерживающая подушку мотора. Также снимают металлическую площадку. После выкручивают болт, упирающийся в лонжерон.

Теперь необходимо произвести демонтаж. Для этого поставить в качестве упора монтировку и подвинуть двигатель влево. Аккуратно отодвинуть в правую сторону генератор, при этом должен вытащиться болт. Затем можно вытянуть генератор со стороны днища.

Отправившись на станцию техобслуживания, многие приходят в ужас, когда узнают о необходимости снятия кондиционера. Специалисты часто выкачивают фреон и снимают большую часть деталей с авто. Но при самостоятельной разборке такие глобальные меры не требуются.

Ниже приведен способ, требующий снятия кондиционера. Это будет немного сложнее, чем при использовании предыдущих способов. На автомобилях Лада Приора, выпущенных в 2012 году, необходимо сначала ослабить ремень натяжения. Далее раскрутить верхние крепления, на которых держится генератор. Открутить и отсоединить провода, идущие к данному узлу.

Затем нужно вытащить фишку, обычно она устанавливается с одним проводом.

Теперь нужно производить демонтаж со стороны днища. Первым делом демонтируется защита двигателя, после чего необходимо открутить подогрев. Следующим шагом снимают кондиционер, при этом идущие к нему патрубки откручивать необязательно. Достаточно выполнить следующие действия:

Открутить четыре болта – верхние и нижние.
Отодвинуть кондиционер в бок.
Раскрутить болты генератора и вытащить его.

Сборка узла производится в обратном порядке.

Советы и рекомендации

Генераторы и щетки бывают четырех видов, в зависимости от года выпуска Лады Приоры. Обычно снятие кондиционера требуется в автомобилях со 127-м двигателем. Трубки кондиционера в данном случае располагаются внизу под радиатором. Эти трубки полностью закрывают промежуток между радиатором и блоком. Поэтому, не снимая компрессор, выполнить демонтаж будет довольно проблематично. Сначала приходится отключать от кронштейнов помпу кондиционера.

Также непросто вытащить болт, который прикручивается к генератору снизу. Болт можно выкрутить, если он находится с противоположной мотору стороны. В противном случае болтик будет находиться рядом с подушкой двигателя, и придется срезать его дисковой пилой. Эта операция займет лишние 10 минут. Новое крепление лучше расположить головкой в нужную сторону, чтобы больше не возникало проблем при выкручивании.

Если компрессор уже откручен, его можно не прикреплять. Он будет цепляться за окружающие элементы. При прикручивании кондиционера на старое место необходимо сначала поставить все болты, и только после этого прикручивать их. Также желательно после сборки завести двигатель и проверить, как работает генератор. Только затем можно прикрутить днище.

Вывод

На автомобилях Лада Приора с кондиционером можно снять генератор без помощи мастеров. При этом необязательно демонтировать фары или использовать другие хитрости. Есть некоторые различия в машинах разного года выпуска, но в большинстве случаев можно обойтись даже без снятия кондиционера. Если четко следовать инструкции, операция займет не более часа.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Какой генератор лучше поставить на «Ладу Приору» 🦈 AvtoShark.com

Генератор «Приоры» можно поменять самостоятельно, если он вышел из строя в момент, когда нет доступа к услугам специалистов. Воспользуйтесь рекомендациями, и у вас все получится.

Где стоит генератор на «Приоре»

Поменять данный узел на 16-клапанной «Приоре» не вызовет особых сложностей. В зависимости от комплектации автомобиля, порядок действий по замене разный. В комплектациях люкс сложность в замене вызывает компрессор кондиционера, но в таких автомобилях ГУР заменен на ЭУР, что в некоторой степени упрощает работу.

Проще всего заменить неисправный узел на «Приоре» в минимальной комплектации, так как доступ к нему ничем не ограничен.

Генератор на «Приору»

Также отличается способ натяжки ремня. В простых комплектациях натяжка производится самим генератором, который вращает болт натяжения по часовой стрелке. В комплектации люкс за натяжение ремня отвечает ролик натяжителя.

Генератор «Лады Приоры» расположен в правой нижней части двигателя по ходу автомобиля, там же расположен компрессор кондиционера и ГУРа.

Размеры, вес и схема

Характеристики данного агрегата могут отличаться только технической начинкой, используемой производителем, в остальном размеры и способ крепления схожи.

вес: 5,4 кг;
габариты: 20*20*20 см.

Схема генератора «Приоры» ничем не отличается от более младших моделей: 2110, 2108. Используется стандартная цепь: замок зажигания, предохранитель, сигнальная лампа, провод возбуждения, предохранитель, аккумулятор.

Какой генератор поставить на «Ладу Приору»

Сегодня выбор узлов для Lada Priora огромен. Цена сильно разнится в зависимости от производителя и выдаваемой мощности. Если ваш автомобиль оснащен такими опциями, как гидроусилитель руля, кондиционер и многими другими потребителями, то для стабильного обеспечения электроэнергией понадобится довольно мощный генератор.

Зарекомендовавшие себя производители:

Рассмотрим на примере монтажа генератора фирмы Bosch с силой тока в 120 А. Этого с лихвой хватит на все потребности автомобиля. Если вы меломан, увлекаетесь автозвуком, то мощности достаточно и на хорошую акустическую систему.

Как проверить генератор на «Приоре»

Для проверки работы узла понадобится мультиметр. Очень полезное устройство, если вы часто занимаетесь самостоятельным ремонтом электроники.

Проверка генератора на «Приоре»

В первую очередь необходимо проверить напряжение на аккумуляторе. Для этого запустите автомобиль, включите максимальное количество потребителей, проверьте уровень напряжения на выводах аккумулятора мультиметром. Допустимые значения – не менее 13,5 В и не более 14.

Где находится предохранитель генератора «Приоры»

На «Приоре» таких предохранителя два. Расположены под капотом в блоке силовых предохранителей возле аккумулятора. Обозначения: F4, F6 60A

Признаки неисправного генератора

Определить проблемы можно по таким симптомам:

вой подшипников;
тусклый свет фар;
нестабильное напряжение;
разряд аккумулятора.

Если один или несколько признаков проявились, нужно приступать к замене узла.

Необходимые инструменты

Для выполнения самостоятельной работы с автомобилем подготовьте полный набор инструментов:

гаечный ключ на 10, 13, 17;
плоская отвертка;
специальный ключ для натяжки ремня.

Приступаем к замене

Замена генератора «Приоры» с кондиционером

Чтобы снять генератор на «Приоре» на 16 клапанов с кондиционером потребуется яма (эстакада) или подъемник. Можно просто поддомкратить автомобиль, но это будет неудобно и небезопасно.

Замена генератора «Приоры» с кондиционером

После этого:

Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Снимаем защиту двигателя.
Снимаем резиновый защитный чехол с контакта силового провода на генераторе, откручиваем гайку.
Отцепляем еврофишку управляющего провода.
Откручиваем ролик натяжителя и снимаем ремень.
Откручиваем компрессор кондиционера (патрубки с него снимать не нужно, в противном случае придется заправлять систему кондиционирования фреоном).
Откручиваем непосредственно сам узел, поддевая отверткой, вытаскиваем вправо (к середине автомобиля), попутно отодвигая компрессор (все интуитивно понятно).

Сборку производим в обратном порядке.

Как снять генератор

Для замены генератора в автомобилях с простой комплектацией потребуется яма или эстакада. Из-за отсутствия компрессора кондиционера и ГУРа доступ к генератору свободен и ничем не ограничен, поэтому снять его можно без особых усилий:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
Снимаем защиту двигателя.
Ослабляем верхний болт натяжения ремня.
Снимаем ремень.
Откручиваем два болта крепления требующего замены узла.
Вынимаем генератор.

Сборку выполняем в обратной последовательности.

Как снять генератор на «Приоре» с ГУРом

Чтобы снять генератор с «Приоры» 115А, потребуется яма (эстакада) или подъемник.

Снимаем минусовую клемму с АКБ.
Снимаем защиту картера.
Убираем резиновый чехол, откручиваем гайку силового провода.
Отцепляем еврофишку.
Откручиваем ролик натяжителя и демонтируем ремень.
Откручиваем компрессор ГУРа (патрубки оставляем, иначе прольется масло).
Откручиваем непосредственно сам генератор и вытаскиваем вправо (к середине автомобиля), одновременно отодвигая компрессор.

Сборку производим аналогично предыдущим операциям, в обратном порядке.

Как подключить замененный узел

Чтобы вновь установленный генератор начал правильно работать, необходимо следующее:

Вставить в гнездо генератора штекер управляющего провода.
Прикрутить гайкой силовой провод и надеть резиновый колпачок.
Накинуть на шкив ремень.
Болтом на верхнем кронштейне натянуть ремень.
Проверить натяжку ремня. Ремень не должен поворачиваться более чем на 90°.

На автомобилях с ГУР и кондиционером натяжка ремня производится роликом натяжителя. Для этого специальным ключом поворачиваем ролик до необходимого уровня натяжки и затягиваем фиксирующий болт.

Замена диодного моста «Приоры» без снятия генераторного узла

Диодный мост часто может являться причиной неисправности генератора, и для замены не требуется снятие этого узла целиком.

Замена диодного моста «Приоры» без снятия генераторного узла

Порядок действий по замене диодного моста простой:

Снимаем минусовую клемму с АКБ.
Снимаем резиновый чехол, откручиваем гайку силового провода.
Отцепляем еврофишку управляющего провода.
Снимаем пластиковую крышку.
Снимаем реле регулятора.
Откручиваем гайки, удерживающие мост.
Вынимаем требующую замены деталь.
Сборку производим в обратном порядке.

Как видим, заменить диодный мост несложно, сделать это можно достаточно быстро. Ремонтировать мост непрактично – лучше заменить на новый, поскольку в ближайшей перспективе снова выйдет из строя.

При определенной сноровке заменить генератор «Лады Приоры» несложно. Это сэкономит вам бюджет, а также подарит бесценный опыт в самостоятельном обслуживании автомобиля. Этот узел достаточно надежен и не требует никакого вмешательства долгое время.

Как поменять и отрегулировка ремень генератора на Лада Приора + Видео

Ремень передает энергию вращения между шкивами коленчатого вала и генератора. Технология замены ремня генератора на Приорах, оборудованных гидроусилителем руля (ГУР) и кондиционером отличается от применяемой на тех машинах, где эти агрегаты не установлены. Также имеются различия в технологии замены ремня на 8- и 16-клапанных двигателях.

Как определить необходимость замены или регулировки

Состояние и натяжение ремня необходимо проверять не реже, чем раз в квартал.

Это позволит вовремя обнаружить слабое натяжение или повреждение ремня. Появляющийся во время запуска двигателя и разгона автомобиля свист, говорит о слабом натяжении ремня. Быстрый разряд аккумулятора (равно как и слабый зарядный ток) тоже может говорить об ослаблении ремня генератора. Срок службы качественного ремня генератора 40 – 60 тысяч километров или 2 года. После этого ремень необходимо заменить, даже если он выглядит нормально. Если на ремне появились трещины или разрывы, его необходимо поменять вне зависимости от пробега. Чтобы определить состояние ремня, необходимо провести диагностику.

Проверка состояния ремня

На 8 и 16-клапанных моторах диагностику проводят одинаково. Для этого необходимо приподнять правую переднюю сторону автомобиля с помощью домкрата и подставить мод машину страхующую опору. Не работайте под машиной, установленной на домкрате, это смертельно опасно. Любое неловкое движение может привести к тому, что автомобиль соскочит с домкрата и упадет на землю.

Снимите переднее правое колесо, затем выкрутите саморезы и снимите пластиковый подкрылок. Это позволит подобраться к шкиву коленчатого вала и ремню генератора. Чтобы проверить натяжение, нажмите на ремень на самом длинном участке. При нажатии он должен продавиться на 1 см. Если легко продавливается на 1,5 – 2 см или больше, подтяните его. Если продавливается менее чем на 1 см, натяжку необходимо ослабить.

Внимательно осмотрите ремень и натяжной ролик. Если на ремне есть трещины, разрывы или сильные потертости, его необходимо заменить. Если из ролика выступила смазка, его и ремень необходимо заменить. Попробуйте провернуть крыльчатку генератора рукой. Если она прокручивается, ремень натянут недостаточно сильно.

Регулировка натяжения ремня генератора

На 8-клапанных двигателях, не оборудованных ГУР, ремень генератора натягивают с помощью регулировочного болта. Для этого не нужно снимать колесо и подкрылок, потому что к нему удобно подобраться через капот. Если ремень ослаблен, крутите болт по часовой стрелке, когда перетянут, против часовой.

На таких же двигателях с ГУР и 16-клапанных моторах ремень натягивают с помощью регулировочного ролика (натяжителя ремня генератора). Для этого нужен специальный ключ, который можно приобрести в любом магазине автозапчастей. Для такой регулировки потребуется снять пластиковый подкрылок.

Чтобы отрегулировать натяжение ремня генератора на оборудованных ГУР 8-клапанных и любых 16-клапанных моторах, ослабьте фиксирующий болт натяжного ролика. Вставьте в ролик спецключ и отрегулируйте натяжение ремня, поворачивая ролик по или против часовой стрелки, затем закрутите фиксирующий болт.

Как поменять ремень генератора на различных двигателях

Место крепления генератора на 8-клапанных моторах зависит от наличия насоса гидроусилителя руля. Если насос ГУР установлен, то генератор ставят над ним, используя крепление, аналогичное применяемому на 16-клапанных моторах. Поэтому технология замены ремня генератора на 8-клапанных моторах без ГУР и кондиционера отличается от такой же операции на любом другом двигателе.

8-клапанный двигатель без ГУР

Ослабьте гайку, которая фиксирует генератор на направляющей планке и подвиньте его к двигателю. Снимите старый ремень и наденьте новый. Отведите генератор от мотора и немного закрутите гайку. Закручивайте натяжной болт и время от времени одним пальцем нажимайте на ремень посередине между шкивами генератора и коленчатого вала. Он должен продавиться на 1 см. Если продавливается сильней, необходимо немного закрутить болт. Если продавить ремень не получается, ослабьте затяжку болта. Закончив регулировку натяжения ремня, закрутите фиксирующую гайку.

8-клапанный мотор с ГУР и 16-клапанный двигатель

Снимите переднее правое колесо и пластиковый подкрылок. Подставьте под двигатель домкрат. Некоторые автолюбители и мастера предпочитают использовать для этого не домкрат, а подставку, регулируя высоту двигателя подниманием и опусканием кузова. Но такой способ гораздо менее безопасен, потому что невозможно установить опорную подставку. Без нее любые работы под автомобилем сопряжены со смертельным риском

Ослабьте фиксирующий болт регулировочного ролика и с помощью ключа установите минимальное натяжение ремня генератора. Открутите крепление передней подушки двигателя и поднимите мотор таким образом, чтобы он поднялся над болтом подушки. Снимите ремень с ролика, шкивов коленчатого вала и генератора, насосов ГУР и кондиционера. Полностью выкрутите фиксирующий болт натяжного ролика и снимите ролик. При каждой замене ремня генератора, а также при обнаружении выступающей из него смазки, ролик необходимо обязательно менять.

Вытащите ремень, затем установите новый. Не перепутайте порядок прохождения ремня через шкивыг и ролики. Установите натяжной ролик и отрегулируйте натяжение ремня, как описано выше.

Замена ремня генератора без кондиционера — Лада Приора

При нормальной эксплуатации ремень генератора на Приоре может ходить до 70 000 км и даже дольше. Но это чаще всего бывает в том случае, если он заводской. Качество же деталей, купленных в магазине или на рынке оставляет желать лучшего. Для того, чтобы произвести замену ремня генератора своими руками, понадобится:

Головка на 13
Трещотка или вороток
Ключ на 10 мм

Замена ремня генератора на Приоре 16-кл. без кондиционера и ГУР

Конечно, если нет вспомогательных агрегатов, то выполнять данный ремонт будет несколько проще, но в данном случае — опытный образец был в обычной комплектации. Итак, первым делом ослабляем верхний болт крепления генератора, как показано на фото ниже.

После чего откручиваем регулировочный болт до тех пор, пока ремень не будет максимально ослаблен для снятия.

Затем можно снимать ремень, руками скидывая его со шкива генератора:

А теперь окончательно снимаем со шкива коленвала:

Теперь можно производить замену ремня на новый, предварительно купив его необходимой длины. После того, как ремень установлен, необходимо произвести его натяжение.

Какой ремень генератора купить на Приору

Из основных производителей, которые неплохо себя зарекомендовали, можно выделить следующие:

GATES
БРТ — Балаковские ремни
ANDYCAR
BOSCH
ЛУЗАР
CONTITECH

Что касается самых надежных ремней, то к ним можно отнести два таких производителя как GATES и БРТ — именно эти ремни могут устанавливать на Приору с завода. Причем, зачастую наши балаковские ходят дольше европейских. Оригинальные могут спокойно пройти даже до 100 тыс. км, а вот купленные в магазине уже не блещут качеством.

Цены на ремни генератора Приоры

Стоит отметить, что стоимости данных комплектующих может сильно отличаться не только от фирмы производителя, но и от длины ремня: с кондиционером (или ГУРом) или без него.

БРТ — 400 руб, и 550 с кондиционером
GATES — 450 руб, и 600 — с кондиционером
LUZAR — от 150 руб

Если остались какие-либо вопросы, можно обсудить вместе в комментариях к посту ниже!

Замена генератора на Ладе Приоре

Автомобильный генератор — преобразует механическую энергию в электрическую и заряжает аккумулятор 16 клапанной Лады Приоры, обеспечивая питанием все оборудование. Поломка устройства ведет к обрыву источника питания, исчезанию искры и, в конечном итоге, к полной остановке автомобиля, и его кондиционера.

Сигнальным показателем работы генератора является лампа аккумуляторной батареи (АКБ), установленной на приборной панели. Поворачивая ключ зажигания, она обязана загореться и погаснуть — это показатель исправного генератора. Светящаяся лампа указывает на неисправность в механизме узла генератора или обрыв тока в проводке. В таком случае генератор на ладе приоре следует заменить на новый.

Расположение и причины замены генератора

В Приоре генератор находится под капотом рядом с подушкой, удерживающей двигатель.

При поломке генератора необходимо учесть важный факт. Данное устройство нелегко отремонтировать, учитывая сложность конструкции. При неправильной сборке механизма существует риск замыкания и сгорания диодного моста, и, как результат, повреждение аккумулятора.

Лучше исправить ситуацию, установив новый генератор на автомобиль. Замена проходит не так сложно, как могут рассказать в автосервисе. На весь процесс может уйти не больше часа.

Как было отмечено, зажженная лампочка АКБ при работающем двигателе сигнализирует неисправности разного рода. Чтобы узнать точно, связано ли это с повреждением в генераторе, необходимо воспользоваться вольтметром.

Электроизмерительный прибор при работающем двигателе показывает напряжение тока, поступающего в аккумулятор. Если показатели на табло растут, значит ток от генератора поступает в АКБ, и он работает правильно. Падение показателей указывает на неисправность.

Иногда лампа заряда АКБ не загорается, а электрические приборы слабо работают. Поэтому дополнительными признаками повреждения генератора являются:

посторонние звуки из правой части капота;
тусклый свет фар;
яркость оптики меняется.

Замена генератора

Принимая во внимание, что Лада Приора оснащена большим количеством электроприборов, необходимо установить мощный генератор, который справится со всеми задачами. Характеристики подходящего устройства:

маркировка 5102.3771;
мощность 80 Ампер или 115 Ампер. Для любителей хорошей музыки мощность должна составить 170 Ампер.

Во-первых, нужно снять старый генератор. Это следует делать в три этапа, показанные на фотографиях:

Снять клемму с АКБ, и ремень, одетый на шкив генератора и коленвала (подушку двигателя поднимать не нужно).
Отсоединить три провода, идущие в генератор. Первый в виде разъема, два других в виде клемм под защитным колпаком, который необходимо отогнуть, и гайку крепления открутить, чтобы отсоединить провода.
Ключом (подойдет торцевой ключ на “13”) открутить гайку болта нижнего крепления генератора, после чего аккуратно вынуть болт. Если потребуется, воспользуйтесь для выбивания болта молоточком. Затем полностью открутить гайку, скрепляющая генератор с верхним кронштейном. Вынув регулировочный болт, нужно снять генератор с автомобиля.

Во-вторых, установить новый подходящий генератор. Он монтируется в том же порядке, в котором был снят старый механизм. Необходимо учесть, что установка на Ладу Приору генератора с мощностью в 115 Ампер от Приоры Люкс, требует подключения нового разъема проводов D+, имеющий другие параметры. Его можно купить в любом автосалоне. В конце следует подключить к генератору оставшиеся провода.

Как видно, произвести замену генератора на новый по вышеуказанной схеме не составит труда.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Снять генератор приора с кондиционером халла – Защита имущества

Итак, я сподвигся заняться заменой, либо ремонтом генератора. Блог будет редактироваться и позже я подробнее расскажу, что, как и чем я выполнял данную задачу.

Сейчас генератор уже снят, производитель КЗАТЭ. После снятия кожуха и извлечения регулятора напряжения, стало понятно что причина именно в нём.

И созрел вопрос, на что менять. Жду ваших предложений.

Итак, начну описывать технологию процесса.

Инструмент необходимый для выполнения работ по снятию генератора и замены ремня генератора:

1. Накидной ключ на 13.
2. Г-образный торцевой ключ на 13.
3. Накидной ключ на 17.
4. Рожковый, либо накидной ключ на 10.
5. Торцевой Г-образный ключ на 10.
6. Торцевой ключ на 8, либо бита с удлинителем на 8.
7. Вороток.
8. Удлинитель воронка.
9. Головка Е10.
10. Головка на 17.
11. Крестовая отвёртка.
12. Домкрат.
13. Ключ для натяжения ролика ремня генератора.
14. Молоток.
15. Свечной ключ, либо труба для создания плеча.
16. Плоская отвёртка.

Откручиваем минусовую клемму аккумулятора.

Откручиваем крепления трубок охлаждения кондиционера на крыле и рамке крепления радиатора. (Ключ на 8)

Откручиваем болты крепления бампера: 2 под крылом, 2-3 со стороны днища, в месте крепления кожуха, все болты крепления бампера к рамке крепления радиатора до правой фары. (Крестовая отвёртка)

Откручиваем защитный кожух левой фары. (Крестовая отвёртка)

Сдергиваем бампер с левого крыла.

Откручиваем крепления фары. Болт под бампером спереди и в месте крепления фары к крылу сверху. (Торцевой Г-образный ключ на 10, либо отвёртка с удлинителем и битой на 10)
Откручиваем болт крепления фары внизу крыла. (Крестовая отвёртка)

Немного вытаскиваем фару, отсоединяем разъём, вытаскиваем фару, аккуратно отогнув бампер, не поломав креплений фары.

Снимаем трубки абсорбера, зажав на подходящих трубках с двух сторон клавиши. Затем откручиваем 2 болта крепления абсорбера и извлекаем. (Рожковый ключ на 10)

Откручиваем натяжной ролик ремня генератора и скидываем ремень. (Рожковый, либо накидной ключ на 17)

Откручиваем болты крепления защиты двигателя спереди. (Рожковый ключ на 13 + отвёртка для плеча)

Откручиваем гайку крепящую провода идущие к генератору и извлекаем фишку. (Ключ на 13)

Откручиваем верхний болт крепления генератора. Это можно сделать сверху. (2 ключа на 13, накидной + г-образный торцевой)

Откручиваем нижний болт крепления генератора. (Вороток с головкой на 17 + Г-образный торчевой ключ на 13)

Извлекаем генератор через фару, осторожно крутим его, чтобы не повредить краску на рамке крепления радиатора. Для этого я предварительно обмотал его тряпкой.

Для снятия регулятора напряжения снимаем платковый кожух, очень аккуратно, фиксаторы очень легко обламать. Аккуратно отгибаем фиксаторы чтобы они зашли на места за которые они фиксируются и плоской отвёрткой поднимаем кожух по периметру.

После чего можно будет снять и осмотреть регулятор напряжения и прочие составные детали генератора.

Для замены ремня генератора домкратом немного приподнимаем немного двигатель, прямо через защиту. Выбираем плоское место для упора чтобы не попасть на пробку для слива масла.

Затем головкой Е10, воротком с удлинителем и плечом для упора, в виде Трубы, либо свечного ключа очень аккуратно сдвигаем болты крепления подушки двигателя.

Делаем это очень аккуратно! Болты сорвать очень легко! Предварительно немного подбейте вороток с головкой на болт, чтобы головка села поплотнее!

После того как болты откручены, домкратом постепенно поднимаем двигатель, пока не появится достаточный просвет для извлечения ремня. Ремень извлекаем вниз. Мне хватило зазора чуть меньше, чем Ширина ремня.

На замену ремня был куплен ремень 6РК1115. При проверке ролик не шумел, поэтому оставил старый. Ролик проверяем путём быстрого вращения ролика. Если есть гул и прочие неприятные звуки, либо смазываем, либо меняем.

Сборку осуществляем в обратной последовательности.

Перед тем, как заменить комплект грм на своей обновке, я столкнулся с неприятной проблемой — стал садиться аккум. Первые мысли о генераторе. Ну как раз в процессе работ и посмотрим. Убедившись, что через верх генератор не достать, машина была загнана на яму. Сняв защиту двигателя я понял, что без снятия компрессора кондея никак не обойтись.

Ну ок. Откручивается он вполне просто, всего 3 болта. Правда с первого раза, да и по неопытности не получилось подлезть до верхнего болта. Поэтому пришлось отпустить правую часть балки, открутить компрессор и оставить его висеть на шлангах. Правда потом все равно отодвинул его подальше и подвязал проволокой.

С этого момента начались приключения. Дело в том, что с верхним болтом генератора проблем не возникло. Однако с нижним… Он просто упирался в лонжерон. Блеа, пришлось на полном серьезе пилить болгаркой. Благо в следующий раз не придется, так как вставлял его потом тупо другой стороной.

Но на этом веселье продолжилось. Без снятия кронштейна генератор через верх не вытащить — мешается кронштейн. А через низ — мешает вентилятор, так как у приор с кондеем halla два вентилятора со стороны двигателя. Слышал что с panasonic все проще, но, увы, не в моем случае. Было 2 варианта — снимать кронштейн, либо откручивать и вытаскивать вентиляторы. Пошел первым сопсобом, но тут меня ожидала неприятность. Дело в том, что один длинный болт, крепящий кронштейн и подушку двигателя, как оказалось, ранее был уже обломан. А поднимать двиг и высверливать его на данный момент не было никакой возможности. Позже, при сборке, кое-как смазали его отломанный наконечник клеем и закрутили обратно. До лучших, так сказать, времен. Но факт того что с левой стороны двиг теперь держится на 2х болтах не придает уверенности.

Ситуация с генератором оказалось довольно простая — стерлись щетки.

Если бы я разбирал машину только из-за него, было бы очень много негодования от проделанной работы, однако впереди еще замена ремня и роликов, поэтому дальше много разбирать не пришлось.

Генератор оказался 90-амперник, придется в следующий раз его менять, так как машину с кондеем и с будущей стереосистемой он вряд ли потянет.

Как итог, в следующий раз можно и не трогать балку, а также попробовать вытащить ген через снятие вентиляторов. Если кто знает другие способы вытащить генератор с кондеем halla, буду рад узнать!

Как правильно снять генератор на Приоре с кондиционером

Зачастую генератор снимают для того, чтобы впоследствии его заменить либо наладить работу. Данная процедура требует много знаний и соответствующих инструментов. Новичкам лучше не рисковать самостоятельно снимать генератор. Те, кто давно за рулем и сталкивался с различными проблемами, должны также разбираться в тонкостях этой процедуры. Рассмотрим, в каких именно.

Во-первых, компрессор далеко не всегда нужно снимать вместе с генератором. Если кондиционер Панасоник, то в снятии компрессора нет надобности. Если же Халла кондиционер, то без этого никак не обойтись. Также обратим внимание на то, что во время снятия часто возникает проблема с болтом двигателя. Если он слишком длинный и установлен вниз головкой, то полностью извлечь его никак не получится, поскольку он упирается в моторную подушку, что также мешает снятию генератора. При такой проблеме в основном приходится заменять болт на новый, который расположен головкой наружу. Иногда же достаточно подвесить двигатель домкратом и аккуратно извлечь подушку. Если вы готовы ко всем этим трудностям и разобрались в их решении, можно приступать непосредственно к снятию генератора.

Как снять генератор на Приоре с кондиционером

Перед тем как начать процедуру, надо обзавестись следующими инструментами:

слесарный вороток;
кардан;
удлинитель;
накидные ключи;
средство WD-40.

Далее нужно расположить машину над ямой, но не забыть при этом установить упоры под колеса, дабы авто не покатилось.

Места крепления генератора необходимо обработать средством WD-40 и только затем начинать процедуру, состоящую из таких этапов:

Сперва надо снять защиту двигателя автомобиля.
После этого можно приступать к извлечению ручейкового ремня привода компрессора (если есть такая надобность).
Далее надо отсоединить все контакты генератора, сначала – под резиновым колпачком В+, а затем – под выводом D.
Потом откручиваем крепление моторного отсека и вынимаем болт.
Если снять компрессор, его необходимо отвести вниз, а потом вправо.
Далее приступаем к извлечению болта с металлической втулкой.
Затем можно извлекать генератор вниз моторного отсека.

Важно отметить, что в люксовых машинах вытащить генератор можно через верх. В простых моделях это выполняется через фару. Это также очень важный момент, который необходимо знать при снятии устройства. Одно неправильное действие может нарушить работу прибора и других, прилегающих к нему деталей.

Чем отличается снятие генератора с кондиционером и без

В основном разница в последовательности действий. Извлечение генератора без кондиционера выполняется следующим образом:

начинаем со снятия аккумуляторной батареи от клеммы «минус»;
потом приступаем к снятию ремня привода генератора;
далее отсоединяем колодку с проводом от генератора «D+».
потом необходимо отвести резиновый чехол;
далее приступаем к отсоединению провода от контактной шпильки;
затем отводим гайку болта нижнего крепления прибора;
далее снимаем гайку с втулкой;
потом вытягиваем болт нижнего крепления генератора;
после снимаем натяжную планку, вывернув болт;
снимаем генератор.

На этом извлечение генератора заканчивается. Процедура достаточно трудоемкая, если учитывать то, что не у всех есть необходимые инструменты для данной операции. Не стоит рисковать и снимать генератор, если у вас нет соответствующих знаний и навыков, иначе можно вывести из строя устройство. Сегодня существует масса технических сервисов, где быстро и качественно уладят разные неполадки и заменят любые детали автомобиля.

Если же вы уверены в своих силах, действуйте строго по инструкции, и тогда процедура снятия пройдет успешно. В среднем на данную работу уходит 40-60 минут. Автолюбители, у которых нет большого опыта в этом, тратят 1,5-2 часа. Отметим, что снимать генератор нужно четко по инструкции. Во время работы могут возникнуть разные трудности, к которым нужно быть готовым. Если досконально изучить все нюансы данной процедуры, то можно за короткое время своими руками снять генератор, сэкономив при этом материальные средства.

Лада Приора Хэтчбек LuX 36 RuS › Бортжурнал › №9 Как снять генератор на приоре с кондиционером

Всем привет. Ехал я вчера по Липецкой платной хорошенько так притопил своей машинке притормаживая возле кассы оплаты опустил окно и услышал какой то шум под капотом.Оплатив остановился открыл капот и понял что шумит либо ролик натяжитель ремня генератора либо подшипник генератора. С зарядкой все было нормально минимум выдавал 13.4 при всем включеном. Доехав домой открутив ролик и откинув ремень крутнул генератор и он за шуршал, все понятно подшипник… =( Ну думаю надо снимать а машинка у меня с кондеем тут начал вспоминать записи других участников Drive2 о там как снять генератор без разгерметизации системы кондиционера. Вот краткое описание что и как делал если кому то что то не понятно спрашивайте помогу и все объясню… Сначала снимаем защиту потом откручиваем массу от АКБ, затем откручиваем «+» от генератора отпускаем ролик натяжитель ремня, затем откручиваем два болта крепления компрессора кондея, для того чтобы отвести его и освободить пространство для снятия генератора мне мешал болт грепления кранштейна подушки к блоку открутив болт я смог отвести его в сторону вот фото

Красным показал болт который мне мешал подвинуть компрессор кондея… Вот так вот он может подвинуться и дать вам пространство для снятия генератора.

Теперь откручиваем эти болты, один еще есть сверху как бы натяжитель его не сфоткал но поймете что его надо открутить я его откручивал в последнюю очередь и еще один болт его на этом фото закрывает генератор когда вы открутите эти 3 болты он освободится и вы увидите 4 он короткий на 13 головкой открутите

Как только снял генератор поехал к мастеру он протестировал диодный мост и посоветовал купить вот такой комплект в него входят щетки и реле регулятор напряжения с тремя режимами работы минимальный я не помню средний 14.2. и максимум 14.5 вроде бы все осталось у мастера да и камера на телефоне не очень в торопях все забыл вот нашел в интернете стоит он у нас 335 руб

Подшипники тоже не свотографировал вот из интернета фото коробочки мастер сказал что вот эти подшипники долго ходят производство на коробочке Швеция стоят 2 подшипника примерно 500 р

вот такая выроботка появилась на коллекторе ротора (по нему щетки трутся) тоже купил новый мастер припаял стоит 140 р

все собрал в обратной последовательности засовываем генератор затем кронштейн генератора и т.д. Вот так разместил реле регулятора напряжения включил на максимум мастер сказал что для зимы самое то выдает на максимуме 14.5 при включеных габаритах и музыке и печке на первом положении провода пристегнул стяжками по трубке кондея

вот так он выходит из генератора, ничего не надо пропиливать или проламывать для проводков места хватает

за все вместе с работой мастеру вышло 1600 руб

Цена вопроса: 1 600 ₽ Пробег: 91000 км

Нравится 44 Поделиться: Подписаться на машину

Снятие генератора на Приоре

Снятие генератора на всех моделях ВАЗ обычной комплектации не самая сложная задача. Но вот на переднеприводных ВАЗ-2110, ВАЗ «Калина» и «Приора» с 16-ти клапанным двигателем, оснащённым по «люксовой» комплектации ГУРом (Гидравлическим усилителем руля) или кондиционером, демонтаж этого агрегата уже процесс намного более сложный.

Что затрудняет снятие генератора

В отличие от двигателя с 8-ми клапанной системой, на 16-ти клапанном моторе ВАЗ «Приора» расстояние между радиатором и головкой меньше. При установке на автомобиль ГУРа или кондиционера, место генератора занимает либо компрессор, либо насос, динамо-машина ставится выше. Неудобство в том, что даже при отпускании крепёжных болтов и гаек снять агрегат не позволяет небольшое расстояние, и он упирается в радиатор охлаждения.

Важно! Нельзя ни в коем случае пытаться насильно вытащить генератор. Он может повредить хрупкие и тонкие детали радиатора.

Кроме этого, сильно мешают патрубки, выходящие как из компрессора кондиционера, так и из насоса гидроусилителя. Особенно опасно рисковать патрубками кондиционера. Они выполнены из алюминия и предназначены для довольно приличного давления. Их ремонт в случае повреждения тоже недешёвый.

Как правильно снять генератор на «Приоре», оборудованной ГУРом и кондиционером

Такую работу необходимо проводить в помещении, оборудованном для ремонта. Лучше всего, если имеется кран-балка для снятия мотора и агрегатов. Дело в том, что мотор придётся вывешивать в районе подкапотного пространства. В самом крайнем случае можно использовать специальный домкрат для таких целей. Это специальное гидравлическое устройство на колесиках, для вывешивания двигателя. Процесс снятия генератора на «Приоре» проходит в несколько этапов.

Вывешивание мотора.
Снятие ремня привода ДОП агрегатов.
Ослабление патрубков кондиционера или ГУРа.
Снятие креплений генератора.
Отсоединение и подача двигателя «Приоры» в сторону и вверх.
Отсоединение проводов и снятие генератора.

Установку нового генератора производить в обратном порядке.

Внимание! Перед проведением подобных работ обязательно отсоединить силовые клеммы аккумулятора, чтобы не произошло замыкания электропроводки.

Необходимые действия и инструменты для работы

Для проведения снятия агрегата понадобится как уже говорилось выше:

кран-балка или домкрат;
полный комплект слесарных ключей;
спец ключ для ролика натяжения ремня.

Подвести домкрат под поддон и, подложив специальные вставки из набора, немного приподнять двигатель или приподнять, закрепив к кран-балке. Ключом на 17 открутить гайку фиксатора ролика. Снять с ролика и шкива генератора ремень. Ослабить патрубки ДОПов и немного отодвинуть. Ослабить крепёж генератора. Открутить гайки на подушках двигателя, чуть приподнять мотор, чтоб вывести его со штоков подушек. Осторожно подать двигатель «Приоры» в сторону стенки салона. Отсоединить провода подключения, полностью открутив болты и гайки крепежа снять генератор. Далее, по обстоятельствам – либо ставить новый, либо ремонтировать старый. Хотя в последнее время ремонт узлов практикуется всё реже. Чаще всё-таки используется общемировая практика замены узлов целиком. Ну и поставив на место агрегат, провести монтаж в обратном порядке.

Внимание! Если на «Приоре» установлен кондиционер, нужно быть готовым к новой заправке. А ещё лучше перед проведением работ, слить фреон на пункте заправки.

Вот так происходит весь процесс снятия генератора в условиях установленных дополнительных опций.

% PDF-1.2 % 1 0 объект > эндобдж 2 0 obj > >> эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 17 0 объект > / XObject> / ProcSet [/ PDF / ImageB / Text] >> / Содержание [20 0 R 18 0 R] >> эндобдж 18 0 объект > ручей q 612 0 0 792 0 0 см / Image1 Do Q конечный поток эндобдж 19 0 объект > / Decode [0 1] / длина 189794 >> ручей $ E} К.GJ («: H $ GCD ~ HDt6 # u ~ uI-0 # qnF #]»: t # GH «: A ڈ gAt CH + $ DuH cI == @ aG_ Dt # H $ tDtI} GDtB $ Dt4 -v0: I $ dt4G 쎶: #Adt # «: 8 & IQ 莈艠 HnyKJ (՗ GaM9h # Q # 0 # ¶GIaFt6R #: HH. #! # BH» !! #: 1HB : I «:. 莈莈莈 #: IMAAAAA 2: & oI $ IE F $ $ H $ l H $ I @J Dt] Ft (@ @ @J} $ I $ H IGB @ $ @ $ @ $ Ar: 0 ###! , b «» «» «», PA: GQDDDDDDEEHDDDDDDSHA | DDAcC «»! # H $, | yC9CsXB, $ N8A4 * ФP «» «» «» «» & 8Z! A @AcI «A0IPAqG ड़ M 莬 p9 t [gsDr- ; пр, lm5-8 & $ 9 [ dMP HA‘Cr YCa rPDtGBb00a, E @ 莂 a 2 & h @ GH * 0AGA46rm 莒 @! BqGA4SMH # 莈 # tÈ! IBhDKQҤl $ 菛 @ $ $] $ $ ! I8B) $) 0 $ Ht & BH0: Sil «] $!] H $ XZI ڻ I ֐ B)! # DQA» IAnR ׈ I) A>; BWmIBʉLaI $ A2TXA I «ʲ2r! BAxA]% NĎK: I !! IBБAZ:! 8D! # @ IG8) I uI; W D 莒 #! P0a BE ZĎH $ 莅 @ Nһm ں Y \ S9VP! # $.uV] W]]} ~ P_Gj ڶ Uw [oid, 86; oV] \ TT85SiӦiXҦkH + NIme`c Al & D] BN0.) M0 @ aQ & aa0BL0B`DDG Hb #> G #> GDtGDu — PA} ZVZF #>. 8 $: Б-г | Ы! .BB IA I $ .A0! AA0L! (PREtGDtGDvL! 8aAH «BPPP, Յ! @ HsB !!! D» 莈 4AbqA! DDAHDD9CpGRGFtI $ DBDA @ Øphr $ 8Bqdu- $ Y «% PD # A @ DR! (P @ ! !! IK1QE: M C9CBB% B «‘! 0eqDJJD6I & A8AAAr (sA B «Lq (p @ D9Du,„] DvI $ J $ 9CAA C «PD!, QHÜp @ D DRdu, 0 ak !! @ DDDAqL8A C: A» # G #: R: $ B8BBP% B9, s «& s» BII BB «‘! 8! R̢.: # TGi @ (p (pBBD BADȣC» PSCI $ R (r8 $ «» aHC # IA «B» «!!»!’! (Pdt @ N8A B] .k $ DDDN9, sp @ Du, H.! dtGA Cr (r !! 8 $ B «q0q $ 8 IA $ HR $ Oq (r (r! @ N8p Գ»% B «BA IarcC #: AKI $ Ai $$ G @ $ AAgA (p @ ġJRDtGER.Dr8 Ir! (R !! 8P! «QJD! 8pI» CHJN9D ㈔8 B! QG 莈 $ PBB «A C9cC9c: G $ * IH» $ «; B» qG «P» Cr & 8 B2: # 莥 B DDDJ 8A C9C9C ##

Как слить газ из генератора

по [email protected] 10. декабря 2019 07:52

Важно, чтобы вы регулярно обслуживали генератор, чтобы предотвратить любые неисправности во время использования и продлить срок его службы. Несвежее топливо в вашем генераторе, скорее всего, вызовет проблемы с запуском из-за накопления внутри агрегата. Регулярно сливайте газ из генератора, чтобы обеспечить надлежащий уход за ним.

В вашем генераторе всегда должен быть свежий стабилизированный газ. Если в вашем генераторе нет дренажа, опорожните бак, а затем дайте генератору поработать до тех пор, пока не закончится газ. Если в вашем устройстве есть слив, подождите, пока двигатель остынет, прежде чем сливать. Лучшее время для слива газа из генератора — после длительного периода бездействия, если вы не собираетесь использовать его в течение следующих двух недель или если вы собираетесь хранить его на лето.

Как слить газ из вашего генератора:

Поместите генераторную установку в хорошо вентилируемое место.
Откройте крышку бензобака, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
Убедитесь, что у вас есть легкий доступ к топливопроводам. Если есть пластиковая крышка, снимите ее.
Переключите топливный клапан в положение «Выкл.», Чтобы клапан закрывался при снятии одной стороны трубопровода.
Зажмите и снимите зажим с топливопровода, который не соединяется с бензобаком. Затем снимите трубку с топливного клапана.
Поставьте емкость или другую емкость рядом с агрегатом и вставьте трубку топливного клапана в емкость.Слегка наклоните генератор так, чтобы все топливо уходило в сторону и выливалось из топливопровода, не соединенного с бензобаком.
Поверните топливный клапан в положение «Вкл.», Чтобы слить остаток топлива из генератора.
Подсоедините топливопровод, закройте крышку топливного бака и снова наденьте крышку.
Найдите карбюратор, используя руководство к генератору, и снимите болт. Дайте оставшемуся газу вытечь в емкость.
С помощью плоскогубцев установите болт на карбюратор.

Страница не найдена | WINCO

В этом месте ничего не было найдено. Попробуйте поискать или просмотрите ссылки ниже.

Ищи: Поиск

Категории продуктов

Детали в архиве (924)
- Генераторы с двумя подшипниками (в архиве) (40)
- Резервные системы с воздушным охлаждением (Архив) (64)
- Дизель-генераторная установка (Из архива) (14)
- Генераторы аварийных автомобилей (Архив) (17)
- Контроллер двигателя (В архиве) (14)
- Мобильные дизельные генераторы (В архиве) (30)
- Mobile Light Tower Systems (Архивировано) (9)
- Старые резервные генераторы Winpower (из архива) (32)
- Переносные генераторы (Архивные) (400)
- Генераторы ВОМ (Архивные) (135)
- Резервные системы с водяным охлаждением (Архив) (87)
- Wincharger (В архиве) (2)
- Winco Автоматические переключатели (Архивные) (34)
- (Из архива) (32)
- Winpower Vapor Fuel Gen-Sets (Архивные) (15)
Текущие продукты (276)
- Аксессуары (66)
  - Аксессуары для аварийного режима (21)
  - Переносные аксессуары (21)
  - Аксессуары ВОМ (15)
  - Принадлежности для безобрывного переключателя (10)
- Коммерческий резервный (26)
  - Дизельный резервный (16)
  - Резервный газовый (10)
- Запчасти и аксессуары (32)
  - Комплекты для обслуживания (32)
- Портативные генераторы (26)
  - Коммерческие портативные генераторы (26)
  - Переносной мультитопливный (3)
- Prime (11)
  - Diesel Prime (6)
    - DR Prime Diesel (0)
    - Прайм Пауэр Дизель (6)
  - Первичный газообразный (5)
- ВОМ / 2 подшипниковых генератора (38)
  - ВОМ-генераторы (34)
  - Двухопорные генераторы (4)
- Запасные части (34)
  - Двигатель (0)
  - Концы генератора (0)
    - Mecc Alte (0)
    - Стэмфорд (0)
  - Масло (0)
  - WINCO (0)
- Генераторы пены для распыления (15)
- Автоматические переключатели (79)
  - Панели быстрого подключения ASCO (10)
  - Автоматические переключатели резерва (34)
  - Ручные переключатели резерва (35)
Без категории (439)
- Компоненты продукта (56)

Справочная информация об аварии на Три-Майл-Айленд

Версия для печати (без анимированной диаграммы последовательности событий)
История Три-Майл-Айленда (видео)

На этой странице:

Реактор на Три-Майл-Айленд, блок 2, недалеко от Мидлтауна, Пенсильвания., частично расплавился 28 марта 1979 года. Это была самая серьезная авария в истории эксплуатации коммерческой атомной электростанции в США, хотя ее небольшие радиоактивные выбросы не оказали заметного воздействия на здоровье рабочих станции или населения. Его последствия привели к радикальным изменениям, включая планирование аварийного реагирования, обучение операторов реакторов, проектирование человеческого фактора, радиационную защиту и многие другие области эксплуатации атомных электростанций. Это также заставило NRC ужесточить и усилить свой регулирующий надзор.Все эти изменения значительно повысили безопасность реакторов в США.

Сочетание неисправностей оборудования, проблем, связанных с проектированием, и ошибок рабочих привело к частичному расплавлению TMI-2 и очень небольшим выбросам радиоактивности за пределы объекта.

Краткое описание событий

Авария началась около 4 часов утра в среду, 28 марта 1979 года, когда на станции произошел отказ во вторичной, неядерной части станции (один из двух реакторов на площадке). Либо механический, либо электрический отказ не позволил основным насосам питательной воды (компонент (1) на анимированной диаграмме) отправить воду в парогенераторы (2), которые отводят тепло от активной зоны реактора (3).Это привело к автоматической остановке турбогенератора (4) установки, а затем и самого реактора. Сразу же давление в системе первого контура (участок трубопровода ядерной установки, показанный оранжевым цветом) начало увеличиваться. Чтобы контролировать это давление, открывается пилотный предохранительный клапан (5). Он находился в верхней части компенсатора давления (6). Клапан должен был закрываться, когда давление упало до надлежащего уровня, но он застрял в открытом положении. Однако приборы в диспетчерской показали персоналу завода, что клапан закрыт.В результате персонал завода не подозревал, что охлаждающая вода в виде пара выливается из заклинившего клапана. Когда прозвучали сигналы тревоги и загорелись сигнальные лампы, операторы не осознали, что на заводе произошла авария с потерей охлаждающей жидкости.

Другие инструменты, доступные персоналу предприятия, предоставили неадекватную или вводящую в заблуждение информацию. Во время нормальной работы большой сосуд высокого давления (7), в котором находилась активная зона реактора, всегда был доверху заполнен водой. Таким образом, не было необходимости в измерителе уровня воды, чтобы показать, покрывает ли вода в сосуде активную зону.В результате персонал завода предположил, что, поскольку длинные приборы показывают, что уровень воды в компенсаторе давления был достаточно высоким, активная зона также была должным образом покрыта водой. Это было не так.

Не зная о заклинившем открытом предохранительном клапане и не имея возможности определить, покрыта ли активная зона охлаждающей водой, персонал предпринял ряд действий, в результате которых активная зона была открыта. Застрявший клапан снизил давление в системе первого контура настолько, что насосы охлаждающей жидкости реактора (8) начали вибрировать и отключились. Вода для аварийного охлаждения, закачиваемая в первичную систему, угрожала полностью заполнить компенсатор давления — нежелательное состояние — и они сократили поток воды.Без циркуляционных насосов теплоносителя реактора и отсутствия в системе первого контура аварийной охлаждающей воды уровень воды в корпусе высокого давления упал, и активная зона перегрелась.

Анимированная диаграмма последовательности событий

Следующая анимированная диаграмма графически отображает последовательность событий, связанных с аварией на TMI-2.

Воздействие на здоровье

NRC провела подробные исследования радиологических последствий аварии, как и Агентство по охране окружающей среды, Министерство здравоохранения, образования и социального обеспечения (теперь Health and Human Services), Министерство энергетики и Содружество Пенсильвании.Несколько независимых групп также провели исследования. Приблизительно 2 миллиона человек вокруг TMI-2 во время аварии, по оценкам, получили среднюю дозу облучения всего на 1 миллибэр выше обычной фоновой дозы. Чтобы представить это в контексте, облучение от рентгеновского снимка грудной клетки составляет около 6 миллибэр, а естественная доза радиоактивного фона в области составляет около 100-125 миллибэр в год для этой области. Максимальная доза аварии для человека на границе площадки была бы менее чем на 100 миллибэр выше фона.

В течение нескольких месяцев после аварии, хотя были подняты вопросы о возможных неблагоприятных последствиях радиации для людей, животных и растений в районе TMI, ни один из них не мог быть напрямую связан с аварией. Тысячи экологических проб воздуха, воды, молока, растений, почвы и продуктов питания были собраны различными правительственными агентствами, осуществляющими мониторинг этого района. Очень низкие уровни радионуклидов могут быть связаны с выбросами в результате аварии. Однако всесторонние исследования и оценки, проведенные несколькими уважаемыми организациями, такими как Колумбийский университет и Питтсбургский университет, пришли к выводу, что, несмотря на серьезное повреждение реактора, фактический выброс оказал незначительное воздействие на физическое здоровье людей или окружающую среду.

Воздействие аварии

Сочетание ошибки персонала, недостатков конструкции и отказов компонентов привело к аварии TMI, которая навсегда изменила как атомную промышленность, так и NRC. Общественный страх и недоверие усилились, нормативные акты и надзор NRC стали шире и надежнее, а управление заводами подверглось более тщательной проверке. Тщательный анализ событий аварии выявил проблемы и привел к необратимым и радикальным изменениям в том, как NRC регулирует деятельность своих лицензиатов, что, в свою очередь, снизило риск для здоровья и безопасности населения.

Вот некоторые из основных изменений, которые произошли после аварии:

Модернизация и усиление требований к конструкции станции и оборудованию. Это включает в себя противопожарную защиту, системы трубопроводов, вспомогательные системы питательной воды, изоляцию здания защитной оболочки, надежность отдельных компонентов (предохранительные клапаны и электрические выключатели) и возможность автоматического отключения установок;
Выявление критически важной роли деятельности человека в обеспечении безопасности предприятия привело к пересмотру требований к обучению операторов и укомплектованию персоналом с последующим улучшением контрольно-измерительных приборов и средств управления для эксплуатации завода, а также к созданию программ обеспечения пригодности к работе для рабочих завода по защите от алкоголя или наркотиков. злоупотреблять;
Повышение готовности к чрезвычайным ситуациям, включая требования к станциям немедленно уведомлять NRC о значительных событиях и операционный центр NRC с персоналом 24 часа в сутки.Планы учений и реагирования теперь проверяются лицензиатами несколько раз в год, а государственные и местные агентства участвуют в учениях вместе с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям и NRC;
Интеграция наблюдений, выводов и заключений NRC о деятельности лицензиата и эффективности управления в периодический открытый отчет;
Наличие у старших менеджеров NRC регулярного анализа производительности для тех станций, которые требуют значительного дополнительного внимания со стороны регулирующих органов;
Расширение программы постоянных инспекторов NRC, впервые санкционированной в 1977 году, чтобы по крайней мере два инспектора жили поблизости и работали исключительно на каждом предприятии в США.S. обеспечивать ежедневный надзор за соблюдением лицензиатом правил NRC;
Расширение инспекций, ориентированных на производительность, а также на безопасность, а также использование оценки рисков для выявления уязвимости любой станции к тяжелым авариям;
Усиление и реорганизация сотрудников правоохранительных органов в отдельном офисе в СРН;
Создание Института эксплуатации ядерной энергетики, отраслевой «полицейской» группы, и формирование того, что сейчас называется Институтом ядерной энергии, для обеспечения единого отраслевого подхода к общим вопросам ядерного регулирования и взаимодействия с NRC и другими государственными учреждениями;
Установка лицензиатами дополнительного оборудования для смягчения аварийных условий, контроля уровней радиации и состояния станции;
Внедрение программ лицензиатами для раннего выявления важных проблем, связанных с безопасностью, а также для сбора и оценки соответствующих данных, чтобы можно было делиться опытом эксплуатации и быстро принимать меры; и
Расширение международной деятельности NRC для обмена расширенными знаниями о ядерной безопасности с другими странами в ряде важных технических областей.

Текущее состояние

Сегодня реактор ТМИ-2 полностью остановлен, из него удалено 99% топлива. Система теплоносителя реактора полностью осушена, а радиоактивная вода обеззаражена и испарена. Радиоактивные отходы аварии были отправлены за пределы площадки в соответствующую зону захоронения, а топливо реактора и обломки активной зоны были отправлены в национальную лабораторию Министерства энергетики штата Айдахо. В 2001 году FirstEnergy приобрела TMI-2 у GPU. FirstEnergy заключила контракт на мониторинг TMI-2 с Exelon, текущим владельцем и оператором TMI-1.Компании планируют сохранить объект TMI-2 в долгосрочной перспективе, контролируемое хранение, до тех пор, пока завод TMI-1 не прекратит работу, после чего оба завода будут выведены из эксплуатации.

Ниже приводится хронология основных моментов очистки TMI-2 с 1980 по 1993 год.

Дата	Событие

июль 1980 года	Примерно 43000 кюри криптона было выброшено из реактора. строительство.

июль 1980 года	Произошел первый пилотируемый вход в здание реактора.

ноябрь 1980 г.	Консультативная группа по дезактивации TMI ‑ 2, состоящая из граждан, ученых, государственных и местных должностных лиц, провела свое первое заседание в Гаррисберге, штат Пенсильвания.

июль 1984 г.	Верхняя часть корпуса реактора была снята.

окт.1985 г.	Началась откачка топлива.

июль 1986 года	Началась вывозка обломков активной зоны реактора за пределы площадки.


август 1988 г.	ГПУ подало запрос на внесение поправок в лицензию TMI-2 на лицензию «только на владение» и на разрешение объектам войти в хранилище долгосрочного мониторинга .

Янв 1990	Удаление топлива завершено.

июль 1990 года	ГПУ представило свой план финансирования по размещению 229 миллионов долларов на условное депонирование для радиологического вывода станции из эксплуатации.

Январь 1991 г.	Началось испарение воды, образующейся в результате аварии.


Апрель 1991 г.	NRC опубликовало уведомление о возможности проведения слушания по запросу GPU об изменении лицензии.

февраль 1992 г.	NRC выпустила отчет об оценке безопасности и предоставила поправку к лицензии.

Авг.1993	Завершена переработка аварийной воды на 2,23 миллиона галлонов.

Сентябрь 1993	NRC выдало лицензию только на владение.

сентябрь 1993 года	Консультативная группа по дезактивации TMI-2 провела свое последнее заседание.

декабрь 1993 г.	Начато контролируемое хранение.

Дополнительная информация

Дополнительную информацию об аварии TMI 2 можно получить из документов NUREG, многие из которых находятся на микрофишах.Их можно заказать за определенную плату в Комнате общественной документации NRC по телефону 301-415-4737 или 1-800-397-4209; электронная почта [email protected]. PDR расположен по адресу 11555 Rockville Pike, Rockville, Md .; однако почтовый адрес: Комиссия по ядерному регулированию США, Public Document Room, Вашингтон, округ Колумбия 20555. Глоссарий также приведен ниже.

Дополнительные источники информации о Три-Майл-Айленд

Годовой отчет NRC — 1979, NUREG-0690
«Доза облучения населения и влияние на здоровье аварии на АЭС Три-Майл-Айленд», NUREG-0558
«Экологическая оценка радиологических выбросов в результате сбора данных и технического обслуживания блока 2 Три-Майл-Айленда», NUREG-0681
«Расследование 28 марта 1979 г. аварии на Три-Майл-Айленд Управлением инспекции и правоприменения , «NUREG-0600
» Три-Майл-Айленд; Отчет для комиссаров и общественности «, Митчелл Роговин и Джордж Т.Frampton, NUREG / CR-1250, 1980 (Том I, Том II, часть 1, Том II, часть 2, Том II, часть 3)
«Уроки, извлеченные из Три-Майл-Айленда — Блок 2 Консультативная группа, «NUREG / CR-6252
Статус рекомендаций президентской комиссии по аварии на Три-Майл-Айленд» (десятилетний обзор), NUREG-1355
«Взгляды и анализ NRC Рекомендаций Президентской комиссии по аварии на Три-Майл-Айленде «NUREG-0632
» Заявление о воздействии на окружающую среду в связи с дезактивацией и удалением радиоактивных отходов, образовавшихся в результате аварии 28 марта 1979 года на АЭС Три-Майл-Айленд, блок 2 , «НУРЭГ-0683 (т.I, Vol. II)
«Ответы на вопросы об обновленных оценках доз профессионального облучения на Три-Майл-Айленде, блок 2,» NUREG-1060
«Ответы на часто задаваемые вопросы о деятельности по очистке на Три-Майл-Айленде, блок 2, «NUREG-0732
« Состояние проблем безопасности на лицензированных электростанциях »(Требования к плану действий TMI), NUREG-1435
« Авария на Три-Майл-Айленде из сборника знаний 1979 года — Обзор », NUREG / KM -0001

Глоссарий

Вспомогательная питательная вода — (см. Аварийную питательную воду)

Фоновое излучение — Излучение в природной среде, включая космические лучи и излучение от естественных радиоактивных элементов, как снаружи, так и внутри тела людей и животных.Обычно указанное среднее индивидуальное облучение от фонового излучения составляет 300 миллибэр в год.

Оболочка — Тонкостенная металлическая трубка, образующая внешнюю оболочку ядерного топливного стержня. Он предотвращает коррозию топлива теплоносителем и выброс продуктов деления в теплоноситель. Распространенными материалами для облицовки являются алюминий, нержавеющая сталь и сплавы циркония.

Система аварийной питательной воды — Резервный источник питательной воды, используемый при пуске и останове АЭС; также известна как вспомогательная питательная вода.

Топливный стержень — длинная тонкая трубка, в которой находится топливо (делящийся материал) для использования в ядерных реакторах. Топливные стержни собираются в пучки, называемые тепловыделяющими элементами или тепловыделяющими сборками, которые по отдельности загружаются в активную зону реактора.

Защитная оболочка — Газонепроницаемая оболочка или другое ограждение вокруг реактора для удержания продуктов деления, которые в противном случае могли бы быть выброшены в атмосферу в случае аварии.

Охлаждающая жидкость — Вещество, циркулирующее в ядерном реакторе для отвода или передачи тепла.Наиболее часто используемая охлаждающая жидкость в США — это вода. Другие хладагенты включают воздух, диоксид углерода и гелий.

Активная зона — Центральная часть ядерного реактора, содержащая тепловыделяющие элементы и управляющие стержни.

Теплота распада — Теплота, выделяемая при распаде радиоактивных продуктов деления после остановки реактора.

Дезактивация — Уменьшение или удаление загрязняющих радиоактивных материалов из конструкции, площади, объекта или человека.Обеззараживание может быть выполнено (1) обработкой поверхности для удаления или уменьшения загрязнения; (2) дать материалу постоять так, чтобы радиоактивность снизилась за счет естественного распада; и (3) прикрытие загрязнения для защиты испускаемого излучения.

Питательная вода — Вода, подаваемая в парогенератор, отводит тепло от топливных стержней за счет кипения и превращения в пар. Тогда пар становится движущей силой турбогенератора.

Ядерный реактор — Устройство, в котором ядерное деление может поддерживаться и контролироваться в самоподдерживающейся ядерной реакции.Существует несколько разновидностей, но все они включают определенные функции, такие как делящийся материал или топливо, замедляющий материал (для управления реакцией), отражатель для сохранения нейтронов, обеспечивающих отвод тепла, измерительные и управляющие приборы и защитные устройства.

Резервуар высокого давления — Контейнер с прочными стенками, в котором находится активная зона большинства типов энергетических реакторов.

Компрессор — резервуар или сосуд, контролирующий давление в ядерном реакторе определенного типа.

Первичная система — Система охлаждения, используемая для отвода энергии из активной зоны реактора и передачи этой энергии прямо или косвенно на паровую турбину.

Радиация — Частицы (альфа, бета, нейтроны) или фотоны (гамма), испускаемые ядром нестабильного атома в результате радиоактивного распада.

Система теплоносителя реактора — (см. Первичную систему)

Вторичная система — Трубы парогенератора, паровая турбина, конденсатор и связанные с ними трубы, насосы и нагреватели, используемые для преобразования тепловой энергии системы теплоносителя реактора в механическую. энергия для производства электроэнергии.

Парогенератор — Теплообменник, используемый в некоторых конструкциях реакторов для передачи тепла от первичной системы (теплоноситель реактора) к вторичной (паровой) системе. Такая конструкция позволяет осуществлять теплообмен с минимальным загрязнением оборудования вторичной системы или без него.

Турбина — роторный двигатель, состоящий из ряда изогнутых лопаток на вращающемся валу. Обычно поворачивается водой или паром. Турбины считаются наиболее экономичным средством включения больших электрических генераторов.

Схема завода

Июнь 2018

Страница Последняя редакция / обновление 21 июня 2018 г.