Замена ремня генератора с кондиционером на Приоре

Нередко на улицах и дорогах наших городов можно наблюдать такую картину: автомобиль при трогании с места отчаянно свистит. Этот свист является своеобразным сигнализатором – пришла пора или подтянуть, или заменить ремень привода генератора.

Свистеть этот ремень может и при повышении нагрузки на двигатель, при включении дополнительных опций, например, при включении обогрева заднего стекла. Давайте узнаем поближе, что это за ремень, для чего он нужен, как его подтянуть или заменить и какие они вообще бывают эти ремни.

На последних моделях отечественных автомобилей с помощью этого ремня работают еще гидроусилитель руля и кондиционер. Поэтому, в качестве примера, посмотрим как происходит замена ремня генератора на Приоре с кондиционером. Так как Лада Приора является одной из самых продвинутых наших автомоделей, то добавим сюда и гидроусилитель руля.

Не секрет что мотор современного автомобиля представляет из себя полностью замкнутую систему, а его навесное оборудование работает или от электричества (аккумулятор), или непосредственно от двигателя.

То есть двигатель вращается и заставляет работать остальные детали. Вот для передачи этого вращения и нужен наш ремень, другими словами, он соединяет шкивы двигателя и генератора. В данном случае добавляется и шкив кондиционера.

Ремень генератора является расходным материалом и после определенного пробега требует замены. Но прежде чем приступить к рассмотрению вопроса «замена ремня генератора с кондиционером на Приоре» давайте узнаем какие же вообще бывают эти ремни?

Виды и модели ремней генератора на Приоре с кондиционером

Наша автомобильная промышленность для привода генератора производит и продает базовый поликлиновый (с несколькими вставными клиньями) ремень 2110 – 1041020 – 6РК1115 (где 1115 длина в мм). А вот ремень генератора на Приору с кондиционером имеет маркировку 2110 – 8114096 – 6РК1125 (1125 мм). Срок службы этих ремней в среднем 30 – 40 тысяч километров.

Зарубежный производитель так же предлагает свою продукцию это ремни фирм CONTITECH (80000км), GATES (80000км), DAYCO (60000км) и BOSCH (60000км) где в скобках предполагаемый пробег. При покупке нового ремня смело отнимайте от заявленного пробега десяток тысяч километров и не прогадаете.

Отдавая предпочтение зарубежной модели, подумайте: « А рассчитана ли она на русские морозы?» И самое главное, если увидите, что маркировка на ремне нанесена расплывчато или криво – откажитесь от покупки и приобретите ремень в другом месте. Пусть вас не смущает многообразие названий этих ремней: «ручейковый, клиновый, поликлиновый», — это в принципе одно и тоже.

Пошаговый процесс замены ремня генератора на Приоре с кондиционером

Часть первая:

Теперь непосредственно замена ремня генератора Приора с кондиционером – начинается она с того, что снимаем старый ремень и тщательно его измеряем. По полученным результатам уже производим покупку нового.

Дело в том, что у вашей машины (как и у вас) есть свои индивидуальные особенности. Даже если длина ремня будет отличаться от заявленной производителем, ничего страшного, покупайте по своей реальной длине.

Это избавит вас от ненужной, бестолковой беготни по магазинам в поисках нужного размера. В гаражных условиях делаем так: берём ключ для натяжения ремня генератора ослабляем ремень, дальше ключ на 17 откручиваем ролик ГУР и болт подушки на 17, подвешиваем двигатель — тем самым он даст пространство между подушкой и болтом.

Часть вторая:

Вытаскиваем старый ремень меняем на новый и опускаем двигатель на место. Прикручиваем обратно гайку на 17, ролик ГУРа и натягиваем ремень. Вот в принципе и все. Но хочу заметить, что если вы не водитель – профи, не ремонтник по жизни, а скажем врач или учитель, то совет сделать ремонт авто своими руками, будет равносилен совету дойти пешком до Владивостока (вместо самолета).

Вместо быстрого ремонта вы можете потратить весь день на откручивание одного болта, который капитально закиснет. Конечно в интернете в разделе «Приора с кондиционером замена ремня генератора» полно пошаговых фотоинструкций, лучше будет доверить эту работу специалистам. Не так уж и дорого стоит эта операция.

А вот когда в автосервисе заменят ремень генератора Приора с кондиционером, не поленитесь, а главное не постесняйтесь проверить работу. А именно: натяжение ремня – оно должно быть 10мм и как затянуты все болты и гайки. Бывает так: закрутили, а затянуть забыли.

Закончить наш разговор хочу вопросом, который сознательно опустил и обсуждении: «А как же бороться со свистом двигателя?» Да никак! Вам могут дать тысячу советов – побрызгать вэдэшкой, смазать смолой и даже протереть спиртом!

Часть третья:

Не слушайте. Единственное что сможет помочь, это подтяжка ремня. Но к сожалению не надолго. Если ремень засвистел его пора менять. Вовремя проведенная на вашей Приора замена ремня генератора с кондиционером – полная гарантия того что ваш ремень генератора на Приору с кондиционером будет служить долго и надежно.

Часть четвертая: проверка

Замена генератора lada 21111 (ваз 21111)

Как заменить ремень на генераторе ваз 2110 — Компания Экоглоб

Генератор гидроусилитель руля ремонт Авто на 1Lilu

Замена ремня генератора на Приоре с ГУР и кондиционером

Как снять генератор на ВАЗ-2112 16 клапанов: видео и фото

Как заменить ремень на генераторе ваз 2110 — Компания Экоглоб

Как заменить ремень генератора ваз 21124 — Kazan-avon

Воет ремень грм ваз — santehnika-luxe.ru

Ваз 2110 ремень генератора свистит — vkg34.ru

Замена ремня генератора при наличии ГУР

Генратор и ремень на ваз21124 — atb4.ru

Свистит ремень генератора ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Ремонт генератора ваз 21111 своими руками видео — Шкаф и точка

Замена воздушного фильтра лада г. Москва

Как заменить ремень генератора на приоре без кондиционера — Vingtsunspb.ru

Ремень генератора на волгу с гуром — uzula.ru

LADA-десятка. Акумулятор не заряджається. Автомобіль ВАЗ 2110.

Как заменить гур на премьере — Mosstroyservice

Вaз 21114 ремень генерaторa — mir-aqua.ru

Как заменить ремень привода генератора на приоре — Раум Профи

Как правильно натянуть ремень генератора на ваз 2114: Свистит, значит расслаблен

Перед заменой регулятора напряжения, обязательно проверьте генератор в целом (Как проверить генератор?). Регулятор напряжения нужно менять, если напряжение под нагрузкой бортовой сети (включены дальний, обогрев зеркал, печка) меньше 13в. Так же регулятор напряжения может стать причиной высокого напряжения (выше 14,7в). Но, как писалось выше, перед снятием регулятора нужно проверить сам генератор, ознакомиться с другими возможными неисправностями (например слабо натянут ремень генератора), и только потом приступать к замене регулятора напряжения.

Так же данная статья вам понадобится для замены щёток генератора, т.к. щётки и регулятор напряжения устанавливаются на генератор в сборе.

1. Открываем капот, снимаем минусовую клемму аккумулятора, находим генератор, отсоединяем колодку проводов «D».
2. Снимаем защитный резиновый колпачок с наконечников проводов вывода «+». Откручиваем гайку крепления этих проводов, снимаем их с блока генератора.
3. Далее нам нужно снять сам пластиковый блок генератора (чаще всего он черного цвета). Для этого нужно отсоединить три пружинных фиксатора, расположенных по периметру блока.
4. Находим Регулятор напряжения, и крестовой отверткой откручиваем его крепления.
5. Вынимаем регулятор напряжения в сборе с щётками, и отключаем от него колодку проводов.

Как установить регулятор напряжения?

Стоит отметить, что в последнее время, многие автолюбители стали пользоваться трёхуровневым регулятором напряжения, для того, чтобы избавиться от просадок напряжения в бортовой сети.

Но этому посвящена следующая статья.

Источники

Обрыв ремня генератора — как далеко можно уехать без него? — журнал За рулем

В дороге может произойти обрыв ремня привода вспомогательных агрегатов. Я докажу, что в такой ситуации можно добраться до дома или места ремонта, не прибегая к посторонней помощи.

Материалы по теме

Будним зимним днем, в центре пробочной Москвы, мы решили проверить «живучесть» автомобиля с порвавшимся ремнем привода вспомогательных агрегатов. Как ни странно, но посередине мегаполиса в такой ситуации можно изрядно забедовать. Трафик настолько плотный, что ни на буксировку, ни на скорый приезд эвакуатора надеяться не приходится. Скорее вас оштрафуют за то, что вы остановились в неположенном месте. Диаметрально противоположный вариант — это когда «степь да степь кругом» и нужно добраться до людей, чтобы получить помощь.

У нашей машины — Lada Largus — при обрыве ремня перестанут работать генератор, гидроусилитель руля и компрессор кондиционера. Кондиционер зимой не очень актуален. Отсутствие гидроусилителя напомнит нам приемы силового руления, а невращающийся генератор не будет подзаряжать аккумулятор, ограничив наш эксперимент по времени.

Перед началом эксперимента проверяем, как вращается руль на исправном автомобиле.

На мокром асфальте зимние шипованные шины штатной размерности при помощи гидроусилителя руля удается повернуть на месте, приложив к «баранке» усилие не более 1,5 кг.

На мокром асфальте зимние шипованные шины штатной размерности при помощи гидроусилителя руля удается повернуть на месте, приложив к «баранке» усилие не более 1,5 кг.

Теперь демонтируем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого пришлось снять правое переднее колесо и пластиковый брызговик.

Ломать — не делать, и … Ломать — не делать, и …

…ремень в итоге снят. …ремень в итоге снят.

Запускаем двигатель и сразу видим тревожную контрольную лампу с символом аккумуляторной батареи, которая говорит об отсутствии заряда. Засекаем время начала эксперимента. Оперативно определяем усилие, необходимое для поворота передних колес.

Усилие превышает 10 кг. На дороге придется нелегко.

Усилие превышает 10 кг. На дороге придется нелегко.

На автомобилях с гидроусилителем рулевого управления при отсутствии подачи жидкости насосом усилие получается довольно большим. Усилитель не только не помогает, но даже мешает. Это обусловлено тем, что жидкость в рулевой рейке приходится передавливать из одного объема в другой, используя единственный источник энергии — мышечную силу! В этом смысле вышедший из строя электроусилитель руля «грузит» водителя меньше.

Пора выезжать на натурные испытания по городу.

В таком режиме потребителей электрической энергии следует включать как можно меньше. Ведь и так на современном автомобиле постоянно работают бензонасос, система управления двигателем и система зажигания. Периодически загораются стоп-сигналы и включаются указатели поворота. Все это разряжает аккумулятор.

Тем не менее мы не стали нарушать ПДД и включили ближний свет.

Тем не менее мы не стали нарушать ПДД и включили ближний свет.

Сразу после этого определили ток, потребляемый всем включенным электрооборудованием автомобиля. Он находится в диапазоне 21–22 А.

Материалы по теме

Потянулись суровые испытательские часы. Движение по пробкам — дерганое, короткими перебежками. Средняя скорость — 12 км/ч. И в поворотах крутить баранку нелегко.

Ну что ж, пока порассуждаем на тему, сколько у нас уйдет времени на испытания. Существует понятие «резервная емкость батареи». Эта величина как раз характеризует, сколько продержится батарея при токе потребления 25 А. Так вот, у батарей емкостью около 60 А∙ч это время составляет примерно 100–120 мин. Но это у полностью заряженной батареи в лабораторных условиях. У нас же в эксперименте участвует батарея, прослужившая 1 год и заряжаемая штатным генератором автомобиля во время ежедневных относительно коротких поездок протяженностью 10–12 км (два раза в день) по пробочной Москве.

Вольтметр, подключенный к бортовой сети автомобиля, показывает постепенное снижение напряжения, но автомобиль пока что движется совершенно обычно. И только когда напряжение опустилось ниже 7,8 В, начались интересные вещи…

Начали прыгать обороты двигателя и загорелись сигнализаторы неисправности подушек безопасности и антиблокировочной системы. Начали прыгать обороты двигателя и загорелись сигнализаторы неисправности подушек безопасности и антиблокировочной системы.

Спустя несколько секунд двигатель заглох. Спустя несколько секунд двигатель заглох.

Эксперимент завершился после двух часов непрерывного движения. За это время автомобиль проехал 24 км. То есть с приличным аккумулятором даже из центра пробочного города можно доехать до окраины. А на незагруженной трассе с хорошими средними скоростями можно преодолеть и 100–150 км. Ведь потребление электроэнергии автомобилем почти не растет с увеличением скорости. Наш эксперимент показал, что можно добраться до места ремонта без ремня привода вспомогательных агрегатов.

Автомобиль замер в самом неудачном месте. Автомобиль замер в самом неудачном месте.

Аккумулятор был заменен на свежезаряженный за несколько минут, после чего автомобиль вернулся на базу. Аккумулятор был заменен на свежезаряженный за несколько минут, после чего автомобиль вернулся на базу.

Следует отметить, что доехать таким образом получится только на автомобилях с ременным приводом ГРМ. Впрочем, и среди них есть исключения: иногда встречаются моторы, у которых привод ГРМ ременный, но помпу вращает ремень вспомогательных агрегатов. В этом случае, а также когда распредвалы вращает цепь, описанный нами фокус не пройдет. Насос не будет перекачивать охлаждающую жидкость. С такой неисправностью на современном автомобиле можно только отъехать на обочину. Длительное движение неизбежно приведет к перегреву двигателя.

Расскажите в комментариях, приходилось ли вам добираться до дома или места ремонта с оборванным ремнем?

Приора ремень генератора

Замена ремня генератора на приоре с ГУР (TokarDjan) — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Этот пост о том как поменять ремень генератора на приоре с ГУР, который какой то умный человек ( наверное даже с высшим образованием )обернул вокруг правой опоры двигателя не снимая защиту двигателя, без ямы.

Причина по которой я полез ремень менять -продольные трещины на ремне который отходил всего 20.000 км.(по моему маловато, заводской отходил 58 тыс. и был как новый)после замены. Менял на 58.000 км. ГРМ вместе с помпой, заодно и ремень ребята посоветовали поменять. Полез под капот на днях уровни жидкостей посмотреть, а тут такой сюрприз, хотя ремешок покупал в хорошем магазине за 600 рэ. и продавец убеждал, что лучше фирмы нет(не помню к сожалению названия.)Пять тысяч назад поменял ролик -предыдущий шелестел сильно и отчетливо, купил какой то в восьмиугольной желтой коробочке -вроде чешский — продавец тоже убеждал, что лучше фирмы нет, а вот дальше на фото вы увидите что стало с ремнем за 20 тыс. и с роликом за 5 тыс.пробега.

Сюрприз, боковины с ролика отлетели с обоих сторон, а на ремне продольные сквозные разрывы в количестве 2 штук

Ну а теперь как собственно поменять ремень -у меня ушло около часа-но это в первый раз, реально за полчаса управиться при наличии некоторого инструмента.Итак нам понадобиться:

1. Головка удлиненная на 17- без нее нет смысла даже начинать. Можно у кого нибудь попросить, понадобиться один раз-потом можно будет открутить обычной головкой, если заранее изготовить вот такую шайбу

слева шайба которая под гайкой была, справа под гайкой шайба-бочонок высота его 16-18 мм. , отверстие 11 мм., наружний диаметр 22 мм.

.Даже если будете отдавать на станцию рекомендую изготовить такой бочонок и попросить человека который будет ремень менять его поставить-экономия 215 рэ.-меня жаба задушила на один раз такую головку покупать-взял у мотористов. Потом можно даже рожковым ключем при желании открутить.2. Ключ для натяжного ролика — выглядит вот так. Им же рейку можно подтянуть.3.Головка на 13,чтоб открутить кронштейн-у кого звездочки как на фото, нужно подготовиться заранее, и заменить при сборке эти два болта на человеческие и желательно брать в автомагазине болты покрепче, а не у дяди Васи в гараже сыромятину.4.Ключ на 175.WD-40Итак порядок действий:

Сначала брызгаем WD-40 на болты подушки. Пусть отмокают.

вот эти звездочки-советую при сборке поменять под головку на 13

Ставим домкрат под переднюю правую сторону-снимаем колесо.

Снимаем натяжной ролик, отводим ремень в сторону. Удлиненной головкой на 17 откручиваем гайку подушки, и головкой на 13(или если у вас звездочки, то необходимой головкой) кронштейн крепления подушки.

Пытаемся вывести ремень как можно выше и ближе к кронштейну двигателя.

В защите двигателя есть отверстие для слива масла, Через это отверстие я просунул и упер в край отбортовки поддона свечной приоровский ключ узкой частью вверх-подходит идеально. Ключ немного коротковат-подложил половинку кирпича и обрезок доски.

вот такой ключ

как фотку повернуть не знаю, поэтому поворачиваем голову налево

Начинаем машину потихоньку опускать. Соответственно двигатель начнет приподниматься. НО до определенного предела пока шкив гура не упрется в кронштейн подушки двигателя. Именно поэтому сначала выводим ремень к подушке, а потом двигатель начинаем поднимать. Иначе не получиться. Подушка будет болтаться, но мы именно к этому и шли. Отводим подушку ближе к двигателю и вынимаем ремень.Не в коем случае не режьте старый ремень, когда достанете старый будет понятно как просовывать новый, я старый доставал минуты три, новый же просунул за 30 секунд.Просунули под подушку-начинаем поднимать машину, чтоб образовалась щель между шкивом гура и кронштейном. заодно сразу пока подушка еще шевелиться наживляем болты. Ремень на место просовываем, под гайку подушки ставим шайбу-бочонок, затягиваем, ставим колесо., ставим ролик натяжитель.

Я ролик натягиваю по часовой стрелке, мне так удобней.

Здесь голову направо. Теперь гайку крепления подушки можно открутить обычной головкой, а при желании и коротким рожковым

поставил вот такой ремень за 280 рэ. ну и ролик соответственно

Собираем инструменты, радуемся проделанной работе, все не так сложно как в мурзилке написано-снимите защиту, открутите шкив гура. чтоб подушку снять.

Повторюсь -машина стояла на земле, и защиту я не откручивал. Глаза бояться-руки делают.

Какой размер ремня генератора на Приоре — Авто-чип

Наверняка всем владельцам автомобиля Лада Приора приходилось производить замену ремень генератора. Ресурс его не вечен и он имеет регламент замены, который составляет 60 000 тыс. км, либо два года, после его установки на автомобиль. Но как правило, вынужденной заменой является неприятный скрип при пробуксовывании ремня, так как ремень со временем растягивается. Также при визуальном осмотре ремня можно увидеть трещины и потертости, это тоже говорит о скорой его кончине. Тут у владельцев Лады Приоры возникают трудности при покупке ремня вспомогательных агрегатов, так как их размеры разные.размеры ремней на приору

Размер поликлинового ремня генератора на Ладу Приору без ГУРа и без кондиционера составляет 6РК742 — (742 мм). Размер ремня с ГУР и без кондиционера 6РК1115 — (1115 мм). Размер ремня генератора с кондиционером и без ГУРа 6РК1125 — (1125 мм). Ремень генератора с ГУР и кондиционером 1420.

Но так же можно отметить, что размер ремня генератора на Приоре с кондиционером тоже различается. На модель Лада Приора устанавливались две различные системы кондиционирования — Halla и Panasonic, и крепления компрессора отличаются конфигурацией кронштейна, по этому длина ремня разная. На Приору с кондиционером Halla ремень устанавливается 6РК1115 (1115 мм), на систему кондиционирования Panasonic 6РК1125 (1125 мм). Поэтому владельца данной модели необходимо знать какая климатическая система у вас установлена. Также будет полезна информация о применяемых лампах на Ладу Приору

Как узнать какой кондиционер стоит на Приоре

Различий между системами кондиционирования салона Halla и Panasonic не так много, но они все же есть. Первое на что необходимо обратить внимание — это блок управления климатической установкой.

Panasonic:Кондиционер Panasonic Приора

1.  В средней кнопке (направление потока воздуха) есть функция обдув стекл. При ее нажатии вентилятор печки включается на максимальный режим скорости и включается кондиционер.
2. В крайней кнопке (скорость потока воздуха), у Панассоника более 15 положений скорости.
3. Шланг от компрессора кондиционера мягкий, резиновый Кондиционер Panasonic Приора
4. Вентиляторы охлаждений раздельны и один находиться в моторном отсеке на радиаторе, а второй стоит за бампером.
5. Салонный фильтр установлен меньшего размера.

Halla:Кондиционер Halla Приора

1.  В средней кнопке ( направление потока воздуха) стоит заглушка.
2. В крайней кнопке (скорость потока воздуха), Халла четыре положений скорости обдува.
3. Шланг от компрессора кондиционера жесткий, алюминиевыйКондиционер Halla Приора
4. Вентиляторы спарены и оба стоят на радиаторе в моторном отсеке.
5. Салонный фильтр установлен большего размера

Замена ремня генератора на Приоре видео

Lada Priora: замена ремня привода вспомогательных агрегатов на машине с кондиционером

12 января 2016 года

В соответствии с регламентом технического обслуживания проверку состояния ремня проводим через каждые 15 тыс. км пробега, а заменяем по необходимости.

Для проверки состояния ремня снимаем правый грязезащитный щиток. Выполнение этой операции описано в статье «Проверка и замена ремня генератора Lada Priora».

Привод вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером: 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — натяжной ролик; 3 — кронштейн правой опоры силового агрегата; 4 — шкив генератора; 5 — шкив компрессора кондиционераПривод вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером: 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — натяжной ролик; 3 — кронштейн правой опоры силового агрегата; 4 — шкив генератора; 5 — шкив компрессора кондиционера Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и осматриваем ремень по всей длине. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и осматриваем ремень по всей длине.

На ремне не должно быть трещин, разрывов, отслоений резины от тканевой основы. Дефектный ремень заменяем.

Для проверки натяжения ремня, взявшись пальцами за ремень посередине между натяжным роликом и шкивом генератора, поворачиваем ремень.Для проверки натяжения ремня, взявшись пальцами за ремень посередине между натяжным роликом и шкивом генератора, поворачиваем ремень.

Ремень не должен поворачиваться более чем на 90°. В противном случае необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставляем в отверстия натяжного ролика специальный ключ в виде двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию ключа (расстояние между стержнями — 18 мм). Можно использовать ключ от натяжного ролика ремня привода ГРМ старого образца, устанавливаемого на  все переднеприводные автомобили ВАЗ. При отсутствии специального ключа можно вставить в отверстия натяжного ролика два штифта (винта) диаметром 4 мм. Стержнем отвертки, расположенным между штифтами, поворачиваем ролик.

Для натяжения ремня накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика и специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки.Для натяжения ремня накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика и специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки.

Отрегулировав натяжение ремня, затягиваем болт крепления натяжного ролика моментом 34–41 Н·м.

Для замены ремня подставляем под поддон картера через деревянный брусок регулируемый упор.

Накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.Накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика. Снимаем ремень с натяжного ролика.Снимаем ремень с натяжного ролика. Высокой головкой «на 17» отворачиваем гайку крепления правой опоры силового агрегата к кронштейну двигателя. Высокой головкой «на 17» отворачиваем гайку крепления правой опоры силового агрегата к кронштейну двигателя. Головкой Е-10 отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну, приваренному к правому лонжерону.Головкой Е-10 отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну, приваренному к правому лонжерону.

Поворачиваем опору против часовой стрелки.

Приподняв двигатель регулируемым упором, проводим ремень между опорой и кронштейном опоры.Приподняв двигатель регулируемым упором, проводим ремень между опорой и кронштейном опоры. Сняв ремень со шкивов привода вспомогательных агрегатов, генератора и компрессора кондиционера, вынимаем ремень из моторного отсека.Сняв ремень со шкивов привода вспомогательных агрегатов, генератора и компрессора кондиционера, вынимаем ремень из моторного отсека. Маркировка ремня (шестиклиновой, длиной 1115 мм).Маркировка ремня (шестиклиновой, длиной 1115 мм). Для замены натяжного ролика полностью отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик.Для замены натяжного ролика полностью отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик.

Устанавливаем натяжной ролик и ремень привода вспомогательных агрегатов в обратной последовательности. После установки регулируем натяжение ремня (см. выше).

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Безымянный

Достоинства:

Неубиваемая подвеска, в люксе приора 2 были все современные опции бюджетных машин и некоторые опции машин по дороже, доступность запчастей, ремонтопригодность, экономичность, ликвидность машины в хорошем состоянии.

Недостатки:

Тесный салон для задних пассажиров, ГРМ, большой разброс качества машин и запчастей, неудобные водительские сиденья в дорестайлинговой приоре, хороший экземпляр на вторичке нужно поискать.

Меняем самостоятельно ремень генератора на автомобиле Лада Приора

Новая версия Лады — Приора очень приглянулась отечественным автолюбителям. Но, как и любой другой автомобиль нуждается в своевременном сервисе. К примеру, ремень генератора Приора необходимо менять после определенного пробега, а проверять его состояние нужно регулярно.

От предыдущих моделей Лада Приора отличается комфортабельностью и улучшенной управляемостью. Но основные отличия под капотом. Тут все находится по-иному, нежели в предшествующих моделях. Вследствие этого даже не все специалисты не знают, каким образом должна производиться замена ремня и его натяжка. Новые модели оборудованы дополнительными системами. Кондиционер и ГУР (ЭУР) добавили комфорта, но подобные перемены усложнили подход к генератору.

В модификациях с гидроусилителем или с кондиционером ремень длиннее, если сравнивать с обыкновенной версией авто. Вследствие этого мы рассмотрим, как происходит смена в первом и во втором случае на моделях 16 и 8 клапанов.

Автомобиль Лада Приора

В каких случаях автомобиль нуждается в замене?

Обычно потребность в замене ремня генератора появляется из-за изнашивания во время его использования и ухудшения сцепления с поверхностями роликов. Также натяжка или смена необходима, если как выражаются водители, стал свистеть.

В этом видео показан свист привода генератора.

В инструкции, идущей вместе с автомобилем указывается, что замена ремня генератора должна проводиться каждые 60 тыс. км. В случае если автомобилем пользуются нечасто, то замена должна проводиться раз в два года.

Пошаговая инструкция по замене без гидроусилителя

Работы по замене своими руками, на Приоре без ГУР (ЭУР) и кондиционера удобней проводить на смотровой яме.

Инструменты

• набор ключей;
• устройство для снятия подкрылка;
• баллонный ключ.

Этапы

1. Сначала ослабляем ключом соответствующего размера гайку.
2. Откручиваем регулировочный болт.
3. Отодвигаем генератор к силовой установке.
4. Демонтируем правое переднее колесо.
5. Снимаем подкрылок и получаем доступ к старому ремню.
6. Меняем его на новый и не забываем подтянуть.
7. Проверяем натяжку. Она не должна быть слабой, но и перетяжка на модели с ГУР (ЭУР) также опасна. В первую очередь могут пострадать подшипники генератора.

Гайка, которую нужно ослабить Откручиваем болт Ставим новый

Инструкция по замене с гидроусилителем

Так как шкив ГУР в этой модификации находится на малой высоте, создатели пустили ремень генератора вокруг опоры двигателя. Это немного усложняет смену своими руками.

Инструменты

• ключ для натяжения;
• набор ключей;
• домкрат;
• набор головок;
• жидкость WD40.

Этапы

1. Жидкостью WD40 нужно смочить болты, которыми крепится подушка мотора и кронштейн.

   Эти болты нужно смочить жидкостью

2. Приблизительно через четверть часа можно приступить к откручиванию гайки кронштейна.
3. Домкратим колесо.
4. Далее подкладываем, какой-нибудь предмет под мотор и убираем колесо.
5. Немного опускаем машину.
6. Откручиваем ролик натяжки.
7. Отгибаем ремень.
8. Теперь можно открутить болты, которыми закреплена подушка.

   Эти болты нужно выкрутить

9. Далее опускаем авто таким образом, чтобы мотор начал вывешиваться.
10. Подушка отодвигается к мотору.

    Сдвигаем подушку

11. Теперь можно менять.
12. Далее поднимаем автомобиль домкратом, чтобы силовой агрегат опустился. Делаем это осторожно, чтобы не сместился ремень и подушка.
13. Закручиваем болты и гайки.
14. Одеваем колесо и опускаем машину.

На этом работу на модели с ГУР можно считать завершенными.

Натяжка и проверка ремня

Ремень в Ладе Приора натягивается следующим образом:

1. Первым делом ослабляется гайка ролика, для этого обойма удерживается ключом.
2. Проворачиваем обойму ролика, вращая ключ.
3. Зажимаем гайку ролика.
4. Проверяется натяжение на самом длинном участке меж шкивами.
5. При надавливании ремень генератора должен прогнуться приблизительно на 10 миллиметров.
6. На модели с гидроусилителем руля натяжка должна быть немного сильнее. Также можно проверить «на слух». В случае недостаточной натяжки, будет слышен свист и нужно подтянуть. В случае излишней вы услышите гул подшипников и затяжку нужно будет ослабить.

   Ключ для ролика

Работа несложная, но немного хлопотная из-за необходимости демонтажа некоторых узлов в моделях с ГУР и кондиционером своими руками, но посильна даже начинающему автолюбителю. Но посчитайте, сколько стоит такая работа на станции технического обслуживания и не лучше ли направить эти деньги на другие цели.

 Загрузка …

Видео «Как быстро и правильно провести замену»

В этом видео показано как проводится смена на Приоре с ГУР 16кл.

Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Замена ремня генератора с ГУР или кондиционером

Лада Приора всегда выпускалась в различных комплектациях, и в зависимости от этого привод вспомогательных агрегатов имел свои отличия. Так, например, версия с ЭУР имела обычный всем знакомый механизм натяжения ремня генератора, и для замены его не потребовалось бы более 5 минут, так как конструкция ничем не отличалась от моделей десятого семейства.

Если же рассматривать автомобили в комплектации с Гидроусилителем рулевого управления или кондиционером, то там траектория ремня немного иная, да и сама процедура замены несколько отличается от стандартной. А вот в чем отличия, рассмотрим на примере ниже.

Итак, для выполнения данного ремонта Приоры нам понадобится минимум инструмента, и это:

1. Головка torx E12
2. Удлинитель
3. Трещотка или вороток
4. Специальный ключ для подтяжки ролика или клещи для демонтажа стопорных колец (загнутые)
5. Ключ на 17 накидной

Итак, первым делом необходимо будет открутить ролик ремня привода при помощи ключа на 17. Ниже данный шаг показан наглядно на фото:

Он сам ослабляется, после чего его можно окончательно снимать.

Так как ремень проходит по траектории поверх подушки крепления двигателя (правой его опоры), то извлечь его никак не получится без откручивания этой детали. В таком случае необходимо отвернуть два болта крепления опоры силового агрегата, и затем поднять двигатель при помощи домкрата.

В этот момент между кузовом и опорой образуется небольшой зазор, через который можно будет извлечь старый ремень генератора, и в  дальнейшем — установить новый на свое место. Вот так выглядит расстояние между опорой и кузовом после выполнения описанных выше действий:

Теперь аккуратно, через появившийся зазор извлекаем старый ремень, как показано на фото ниже.

Придется немного «поиграть» с положением двигателя и передней части кузова, чтобы добиться максимально возможного расстояния между опорой и мотором. Но стоит отметить, что особых сложностей при выполнении данных действий не возникает.

Затем скидываем ремень с о всех шкивов и просовываем вниз таким образом, чтобы его можно было максимально просто и беспроблемно вытащить.

Через низ вынимаем его полностью и производим замену необходимых деталей на новые, а это могут быть:

• ремень привода вспомогательных агрегатов при его чрезмерном износ
• ролик привода агрегатов, если он имеет посторонний шум и люфт

Натяжение ремня генератора на Приоре с ГУР или кондиционером

Что касается натяжения ремня, то с ГУРом или климатической системой все делается немного иначе. Дело в том, что в обычной комплектации, когда кроме шкива генератора и коленвала больше нет ничего, там при нажатии на ветвь ремня, он должен прогибаться от 8 до 12 мм. В нашем же случае такого натяжения будет скорее всего недостаточно. Из личного опыта многих владельцев, прогибаться ремень должен примерно на 5 мм (заводские показатели).

А лучше всего воспользоваться так называемым опытным путем. Для этого производим натяжение немного большее рекомендуемого в инструкции. После этого запускаем двигатель, и включаем максимальные потребители электроэнергии в автомобиле: дальний свет, обогрев заднего стекла, сидений, отопитель. Если в таком режиме ремень не начнет свистеть, и в то же время не будет посторонних звуков при работе ролика и подшипника генератора, то можно считать натяжение нормальным.

Если появился посторонний звук от ролика или подшипника (они начали гудеть), то необходимо слегка ослабить ремень. И добиться нужно такого баланса, чтобы ремень не проскальзывал, и в то же время не был перетянут.

Какой ремень генератора выбрать?

На сегодняшний день на рынке существует огромное множество компаний и производителей, которые занимаются производством комплектующих для автомобилей. И что касается ремней, то наиболее ходовые можно назвать следующие марки:

• GATES
• БРТ — Балаковские ремни
• Лузар
• Andycar

Наиболее качественными из того, что продается в магазине можно назвать двух первых производителей, и именно их в большей степени устанавливают на конвейере. Но что касается качества реально заводских, и «оригинала» купленного в магазине, то разница очень большая. Заводские комплектующие могут ходить в два, три или даже пять раз большие пробеги, чем тот же «оригинал» из лавки.

Видео обзор по замене ремня привода вспомогательных агрегатов на 2170

Специально для данного сайта и конкретно этой статьи был записан видео обзор по выполнению ремонта Приоры. В нем наглядно и вполне доступно показан весь процесс замены ремня.

Надеюсь, что после просмотра ролика вопросов осталось еще меньше. Если же таковые имеются, то можно задавать ниже в комментариях или на канале.

Замена ремня генератора или сикретный размер ремня для чайника — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Guten tag дорогие исследователи своего железного коня. Сегодня хотелось бы поделиться с вами, очередным замечанием и первым опытом. Делаю всё сам, пользуясь лишь только тем что увидел, услышал, прочитал (кароче чайник с книжкой).Как то не так давно, разбирался с помпой (водяной насос), при её извлечении, пришлось много чего снять (смотрите другие записи по теме). Ну и конечно же, каждая деталь, была подвержена тщательному осмотру и проверки на пригодность к работе.В процессе осмотра, мне не понравился люфт в подшипнике натяжного ролика (даже скорее то что сам ролик потерял свою упругость и мог с лёгкостью крутится хоть минут 5, а так быть не должно) ну и как уже указано в теме, ремень генератора.

Значит, в магазине где в основном закупаюсь =), был куплен (по совету продавцов) натяжной ролик ремня генератора компании VBF(Вологодский подшипниковый завод)

Левый VBF старый, Правый VBF новый (найди 4 отличия кроме грязи =) )

Нууууу а теперь самое интересное. Приорка моя с кондиционером фирмы ПАНАСОНИК (как узнал какой фирмы кондей? Очень просто, вот ссылка www.drive2.ru/c/62146/, там всё подробно расписано, за что респект и уважуха автору).Ну это пол беды. Главный вопрос, КАКОЙ ДЛИНЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕМЕНЬ? И тут понеслось, кто пишет 1115 кто 1113 кто 1118 ну а кто 1125 (вы будете просто удивленны моему мааааленькому открытию, но сладенькое так скажем на потом).

Не долго думая, я снял свой ремень генератора и с ним отправился в магазин. Надписей на нём не осталось, пришлось тянуть его в месте с новым ремнём и проверять вероятность совпадения. ИТОГ, 1115 как показал образец был немного мал, 1125 был немного велик. Исходя из прочитанного в инете (мол что некоторые длинные ремни хлюпают и проворачиваються при полной натяжке натяжного ролика) выбор пал по совету продавцов (причём у одного из них тоже приора с кондеем и он ставил 1113) на 1115 фирмы БРТ (БалаковоРезиноТехника)

В общем вот он, написано что для гура.

Я радостный вернулся домой и приступил к установке. В общем ребят, опишу самый простой на мой взгляд, метод установки ремня генератора на приору с кондиционером (P.S натяжной ролик перед всеми ниже перечисленными действиями мы сняли).

Для начала отворачиваем накладку грязе-защиты (она немного залезает под подкрылок колеса), причём колесо можно просто повернуть в правую сторону, думаю её не составит труда вам снять (помоему 3 самореза видны уже и 1прячется под подкрылком колеса) и вытаскиваем её

вот она

Отворачиваем только ДВА болта крепления правой подушки

Болт кронштейна (расположенный посередине) нам отворачивать не нужно. Лишняя головная боль.

Затем ставим домкрат под кронштейн нижней гитары (по моему так она называется), не забываем подложить дощечку

Вот как то так

И поддомкрачиваем двигатель

Стораемся без фанатизма

Далее в образовавшуюся щель,

Этого должно хватить

просовываем старый ремень иииииии он не может пролезть доконца (дело в том, что приподнятый движок, оставляет совсем маленький выход, между шкивом коленчатого вала и опорой для подушки, которая остаётся на своем месте). Лечится всё очень просто, достаточно немного стравить домкрат и щель тут же увеличится. Ну и конечно теперь просунуть ремень можно очень легко. Нууу и теперь в обратном порядке устанавливаем новый ремень (засунули-поддомкратили-просунули-опустили-закрутили-натянули) Вот как то так =)Продолжу свой рассказ. И тут, после всех моих махинаций, оказываеться что ремень длиною 1115,

Вот он родимый

я не то чтобы натянуть, даже ролик натяжной вдеть не могу.Моему удивлению не было предела. и это притом что я ходил в магазин со старым ремнём. Вобщем пришлось идти опять (поскольку ремень 1115 был исправен) и покупать 1125.

Вот они оба от одной фирмы БРТ (БалаковоРезиноТехника)

И как вы понимаете, 1125 подошёл кок раз в пору

Вот оно спасение

Далее вставляем направляющие ремня в пазы шкивов и натягиваем ролик. Причём тупо проверяем натяжку, путём надавливания на промежуток между роликом и шкивом генератора (примерно пол ногтя большого пальца, если верить интернетовскому видио).

Итог, ни что ни где не свистит, ни гудит, всё работает ровно. Слышна работа ролика и самого ремня (от этого ни куда не деться к сожалению).

Установлен, но ещё не натянут. Надписи читаемы и не перевёрнуты в сторону мотора. Всё по феншую.

Но один вопрос, меня просто не оставлял в покое, ПОЧЕМУ ДЛИНА РЕМНЯ У ВСЕХ РАЗНАЯ, при одинаковых кондеях? В итоге, из мной купленной книги самоучителя по приоре я пришёл к одному очень интересному открытию

вот она

Оказывается, сам генератор, путём ослабления болтов крепления, можно легко подвинуть в сторону натяжного ролика (это доказывает довольно широкие петли, в которых находятся болты крепления генератора). Выходит (сам я конечно не проверял, да мне и не к чему уже), что в моём случае, ремень длиною 1115 тоже может мне подойти, передвинь я генератор немного ближе к натяжному ролику.Данная догадка не является на 100% достоверной, так как я её ещё не успел проверить, но другого объяснения разной длины ремня на абсолютно схожих по конструкции машинах я не вижу. Моё мнения, повторюсь, сугубо моё мнение, не ахти какое, но ни чего реально разъясняющего, относительно длины ремня, я в интернете не нашёл. Спрашивайте, отвечу кому что не понятно, критикуйте, это ваше право.Ну а мне остаёться лижь сказать.

Auf Wiedersehen

Замена ремня генератора без кондиционера

При нормальной эксплуатации ремень генератора на Приоре может ходить до 70 000 км и даже дольше. Но это чаще всего бывает в том случае, если он заводской. Качество же деталей, купленных в магазине или на рынке оставляет желать лучшего. Для того, чтобы произвести замену ремня генератора своими руками, понадобится:

• Головка на 13
• Трещотка или вороток
• Ключ на 10 мм

Конечно, если нет вспомогательных агрегатов, то выполнять данный ремонт будет несколько проще, но в данном случае — опытный образец был в обычной комплектации. Итак, первым делом ослабляем верхний болт крепления генератора, как показано на фото ниже.

После чего откручиваем регулировочный болт до тех пор, пока ремень не будет максимально ослаблен для снятия.

Затем можно снимать ремень, руками скидывая его со шкива генератора:

А теперь окончательно снимаем со шкива коленвала:

Теперь можно производить замену ремня на новый, предварительно купив его необходимой длины. После того, как ремень установлен, необходимо произвести его натяжение.

Какой ремень генератора купить на Приору

Из основных производителей, которые неплохо себя зарекомендовали, можно выделить следующие:

1. GATES
2. БРТ — Балаковские ремни
3. ANDYCAR
4. BOSCH
5. ЛУЗАР
6. CONTITECH

Что касается самых надежных ремней, то к ним можно отнести два таких производителя как GATES и БРТ — именно эти ремни могут устанавливать на Приору с завода. Причем, зачастую наши балаковские ходят дольше европейских. Оригинальные могут спокойно пройти даже до 100 тыс. км, а вот купленные в магазине уже не блещут качеством.

Цены на ремни генератора Приоры

Стоит отметить, что стоимости данных комплектующих может сильно отличаться не только от фирмы производителя, но и от длины ремня: с кондиционером (или ГУРом) или без него.

• БРТ — 400 руб, и 550 с кондиционером
• GATES — 450 руб, и 600 — с кондиционером
• LUZAR — от 150 руб

Если остались какие-либо вопросы, можно обсудить вместе в комментариях к посту ниже!

Как снять Генератор на Приоре? Замена, схема, устройство

Посетив автосервис, владелец Лада Приора может удивиться, как много узлов нужно разобрать, чтобы добраться до генератора. Мастера объяснят, что модели ВАЗ 2170 с кондиционером и ГУРом требуют особого подхода. Но на деле замена проходит не так сложно, как это описывают работники сервисного центра. Вам понадобится чуть больше часа, чтобы снять ГРМ и поставить новый агрегат. Чтобы вы понимали, о чем идет речь в инструкции, мы подготовили дополнительные материалы: схема подключения и устройство генератора, метки агрегата. Также рекомендуем изучить раздел, где описано, какой ставить генератор на Приору.

Новый генератор для Лады Приоры

Схема и устройство

Схема генератора демонстрирует, как агрегат соединен с другими узлами автомобиля. Лада Приора с кондиционером и ГУРом получила модель 5102.3771, которая обладает рядом преимуществ перед генераторами прошлых поколений. Повышенная отдача тока на малых оборотах двигателя является одним из плюсов устройства: обороты ротора ГРМ снижены на 300 мин, при этом отдача увеличена на 4-6 A. Такое нововведение позволило использовать коробку автомат, а также повысило эксплуатационные качества для зимнего периода.

Схема показывает, что работа устройства отслеживается сигнальной лампой, которая установлена в приборной панели. Когда вы проворачиваете ключ в замке зажигания, лампа должна загораться, а после пуска – гаснуть. Так работает исправный генератор. Если лампа продолжает гореть во время работы двигателя, значит в работе узла появились неисправности, схема поможет разобраться в ним.

Когда схема изучена, можно переходить к деталям генератора.

Признаки неисправности

На автомобильных форумах можно часто заметить жалобы владельцев Лада с кондиционером на повышенный ток. Стоит сразу сказать, что ток повышенным не бывает – это относится к напряжению. Если приборы показывают вам, что в генераторе слишком высокий ток, значит нужно искать проблему в реле. К электрическим дефектам можно отнести выгорание или износ щеток, обрыв проводки и обмоток, повреждение реле регулятора (повышенный ток), дефекты в работе диодного моста. Что касается механических поломок, то к ним относятся изношенные пружины и подшипники, повреждение ремня или повреждения в корпусе.

Понять, что генератору Лада нужен ремонт или замена можно по следующим признакам:

• Посторонние звуки при движении, которые доносятся из правой части капота.
• При диагностике приборы сообщают, что в узле повышенный ток. Схема такого не предусматривает.
• Индикатор разряда АКБ мигает или светится даже при работающей силовой установке.
• Свет фар стал тусклым.
• Яркость оптики постоянно меняется.

Определить, исправен ли генератор с кондиционером или нет, можно при помощи замера его напряжения. Сначала нужно получить показатели на клеммах АКБ, необходимо запустить мотор и снять данные при работающей установки Приоры. До запуска показатель напряжения должен составляет 12 В, а после – от 13,8 до 14,7 В. Если отклонение идет в меньшую сторону, то это говорит о том, что ток не поступает, а в большую – что идет перегрузка. Ток выше предела увеличиться не может, поэтому стоит искать причину в реле регулятора.

Снятие и замена

На корпус генератора следует нанести метки, чтобы потом его можно было собрать. Метки понадобятся для автомобилистов, которые хотят разобрать его корпус. Метки помогут в финальном этапе правильно поставить крышку и зафиксировать все крепления.

Если вы хотите провести полную проверку или поменять ГРМ, то без демонтажа обойтись не получится. Ниже описана инструкция для Лада Приора с кондиционером и ГУР. Отличие от машины без кондиционера заключается в том, что нам придется подходить к генератору снизу. Автомобиль следует загнать на смотровую яму или подъемник, после этого начинается замена. Для ремонта вам потребуется стандартный набор инструментов.

1. Начинается замена с демонтажа защиты двигателя;
2. Теперь переходим к натяжному ролику ГРМ, нам необходимо немного ослабить его натяжку, проверьте, чтобы натяжение осталось;
3. Находим верхний болт крепления ГРМ и откручиваем его;

Красным выделен болт, до которого трудно добраться без трещотки — его необходимо открутить

Какой лучше генератор ставить на приору?

Если вам пришлось менять штатный генератор 115A, то вместо него лучше поставить более мощный агрегат. Опытные автомобилисты рекомендуют ставить ГРМ не слабее 170A, особенно это касается любителей хорошей музыки в машине. Мы можем посоветовать вам, какой мощности стоит придерживаться, но модель вы должны выбрать самостоятельно. Единственный недостаток мощных агрегатов – это стоимость. Если лишних финансов на модернизацию Лада Приора у вас нет, то стоит взять генератор аналогичный вашему – 115-130A. Теперь вы знаете, какой ГРМ лучше поставить на ВАЗ 2170 с кондиционером.

 

Лада Приора замена ремня генератора с ГУР, кондиционером. Видео

Рассмотрим порядок замены ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобиле Лада Приора, 126 двигателе с ГУРом или кондиционером.

Первым делом необходимо открутить болт крепления ролика при помощи ключа на 17:

Лучше всего для этих целей использовать накидной или трещоточный ключ. Когда снимите ролик, проверьте его работу, не шумит ли он. При необходимости проведите замену.

Откручиваем правую опору двигателя и поддомкрачиваем мотор, чтобы у нас появился зазор, через который можно вытащить старый ремень и поставить новый.

Вот так это выглядит наглядно:

Я думаю вам хорошо виден зазор, именно через него будем доставать старый ремень и соответственно устанавливать новый. Зазор конечно небольшой, но можно справится своими руками не прибегая к помощи других, без каких либо проблем. Старый ремень мы вытаскиваем из под низа, новый вы можете ставить как сверху так и снизу. Продеваем его через зазор между кузовом и подушкой и ставим по всем шкивам. После того как установите ролик, необходимо его натянуть при помощи специального ключа, если у вас его нет, то можно воспользоваться вот таким инструментом:

Это щипцы для извлечения стопорных колец. Берём наш инструмент, вставляем в отверстие ролика и производим натяжку ремня. Немного подтянули и пробуем натяжение, необходимо сделать так, чтобы ремень продавливался на пол сантиметра при нажатии на него. Теперь подтягиваем болт. Когда болт немного подтянут, дальше тянуть не стоит, потому что его необходимо затягивать с моментом от 43 до 52 H-m, для этого используем динамометрический ключ. Далее опускаем на место двигатель, закручиваем на место два болта подушки.

Видео как заменить ремень генератора в Приоре с кондиционером или ГУРом:

Резервное видео замена ремня генератора в Ладе Приоре с кондиционером или ГУРом:

Как проверить правильно ли у вас натянут ремень, после его установки, необходимо завести двигатель и включить максимальное количество потребителей энергии, к примеру дальний свет, отопитель, дворники. После этого откройте капот и послушайте, не раздаётся ли посторонних шумов от подшипников и от ролика, если же слышен свист, необходимо будет немного подтянуть ремень. Если вы слышите посторонний шум от подшипников или роликов, то ремень немного ослабляем.

Прочитано раз: 890; За сегодня: 1

Как устранить свист ремня генератора

Ключ, замок зажигания, запуск двигателя… Но вместо приятного урчания мотора — режущий уши визг. Доброе утро, соседи! Если поездка начинается с пронзительного свиста, виновника следует искать под капотом. Разберёмся, что может вызвать утреннее «сопрано» двигателя, и как с этим бороться.

Свист под капотом — характерный признак проблем с приводными ремнями агрегатов двигателя (генератора и другого оборудования). Именно эти гибкие детали обычно являются источником неприятного звука. Чтобы понять возможные причины их появления, нужно разобраться в принципе работы приводных ремней (которые также называют ремнями навесных агрегатов) и их разновидностях.

Назначение приводных ремней

Приводные ремни — важный элемент в работе оборудования автомобиля. Их задачей является передача вращения коленчатого вала различным агрегатам: генератору, питающему бортовую сеть; компрессору кондиционера и насосу гидроусилителя руля, создающим необходимое давление в системах; помпе (водяному насосу), обеспечивающей циркуляцию антифриза. Все эти узлы «навешаны» на корпус двигателя, отсюда и альтернативное название приводных ремней — ремни навесных агрегатов.

За соединение коленвала с каждым из узлов и передачу им части мощности двигателя отвечает ременная передача, состоящая из эластичного ремня, огибающего шкивы (круглые «блины» на концах валов агрегатов, передающие вращение) и промежуточные ролики, которые поддерживают нужное натяжение или задают траекторию ремня. Все элементы ременной передачи связаны друг с другом силой трения.

В зависимости от конструкции двигателя и типа ремня, ременная передача может передавать мощность как одному, так и нескольким навесным агрегатам.

Виды ремней. Клиновые и поликлиновые

Клиновой ремень до сих пор встречается в автомобилях, но постепенно уступает место под капотом более эффективным решениям. Отличить его можно по характерной трапециевидной форме поперечного сечения, похожей на клин. Именно клиновые ремни появились на заре автомобильной промышленности, когда требовалось соединить с коленвалом лишь один шкив генератора.

Иногда приводной ремень вместо цельного клина имеет на внутренней стороне ряд поперечных рёбер. Такие ремни, называемые клиновыми зубчатыми, обладают большей износостойкостью.

Из-за своей формы и толщины клиновой ремень, как правило, связывает лишь два-три шкива, так как плохо подходит для большого количества обратных изгибов. Кроме того, слишком длинный клиновой ремень неважно справляется с передачей мощности, поэтому для большого количества узлов-потребителей ремней нужно несколько. Такая схема встречается в основном на старых автомобилях, а в современной технике ей на смену пришла другая конструкция: единая ременная передача с одним длинным ремнём — поликлиновым.

Применение клиновых ремней: используются две передачи с ремнями небольшой длины и без сильных изгибов.

Поликлиновой ремень, также известный как ручейковый из-за характерной формы маленьких узких клиньев, используется в большинстве современных автомобилей. По сравнению с клиновым вариантом, ручейковый ремень тоньше, шире и значительно гибче, что позволяет ему в одиночку передавать усилие на все агрегаты сразу: генератор, помпу, компрессор кондиционера, насос ГУР и другие.

Ручейковый ремень в действии: одна передача на все навесные агрегаты, сильные изгибы с большим количеством шкивов.

Причины свиста ремня и способы борьбы с ним

Со временем почти у всех приводных ремней проявляется характерная болезнь — тот самый свист, знакомый многим автомобилистам. Он присущ как клиновым, так и ручейковым ремням, хотя последним в меньшей степени. Однако неприятный звук может быть вызван разными причинами, которые требуют разных решений.

Если ремень свистит в основном при запуске автомобиля утром, налицо проскальзывание ремня. Как правило, это вызвано его плохим натяжением. Но почему визг появляется только по утрам? Резкая нагрузка на генератор при старте двигателя затрудняет вращение шкива, свою лепту вносит и загустевшая за ночь смазка в подшипниках. В результате слабо натянутому ремню проще проскользнуть на шкиве, а не провернуть его, что он и делает с громким скрипом. В таком случае нужно подтянуть ремень генератора самостоятельно или обратиться в автосервис.

Если же свист доносится постоянно и не исчезает после прогрева автомобиля, возможных причин неисправности становится больше.

Естественный износ ремня — самая простая и легко устранимая причина скрипа, которую легко обнаружить: достаточно заглянуть под капот и визуально оценить состояние ремня. Если налицо потёртости рабочей поверхности, разрывы и трещины клиньев, порезы и заметный износ, решение очевидно — замена ремня на новый. Ни в коем случае нельзя эксплуатировать изношенный ремень: со временем произойдет его обрыв, что повлечёт отказ всех приводимых ремнём узлов двигателя.

Грязь и жидкости на поверхности ремня. При визуальном осмотре ремня стоит обращать внимание не только на его целостность, но и на чистоту. Нередко свист может быть вызван каплями технических жидкостей (моторного масла, жидкости ГУР, антифриза), пролитыми во время замены или просочившимися из-за утечек сальников и прокладок. К тому же эффекту приводят частицы песка от езды по пляжу и капли воды после форсирования глубоких луж. Чтобы устранить свист, вызванный загрязнением, достаточно очистить и высушить приводной ремень. Хотя сделать это не так просто из-за нехватки свободного места под капотом.

Износ подшипника ролика. Помимо самого ремня, виновником посторонних звуков могут быть подшипники роликов, которые огибает ремень. Внутри любого ролика (а также шкива кондиционера) находится подшипник, который и позволяет ему вращаться. Со временем подшипник изнашивается, вызывая сперва шелест, а затем гул и свист. Косвенный признак проблем с подшипником — усиление шума при снижении температуры воздуха, но окончательный вердикт можно вынести, лишь сняв ремень и прокрутив все ролики вхолостую.

Износ и несоосность шкивов. Свист ремня может быть вызван и механическим износом шкива, в том числе выработкой бороздок (и неплотным прилеганием клиньев ремня), или нарушением соосности шкивов относительно друг друга, что приводит к перекосу ремня. В этом случае нужно заменить повреждённый шкив на новый.

Правильное натяжение ремня

Если скрип вызван слабым натяжением ремня, его можно отрегулировать самостоятельно. Формально степень натяжения зависит от конкретной модели автомобиля (некоторые производители даже указывают точные значения усилия), однако на практике его регулируют на ощупь, измеряя прогиб ремня вручную. Для этого в наиболее удалённую от шкивов и роликов точку ремня давят пальцем: при правильном натяжении ремень должен прогнуться примерно на 10–15 мм.

После регулировки натяжения ремня нужно запустить двигатель и прислушаться: свист должен исчезнуть, а электрооборудование — работать без перепадов и сбоев. В противном случае регулировку необходимо повторить.

Существует несколько способов натяжения ремня, в зависимости от устройства механизма регулировки.

1. Регулировочная дугообразная планка

Для проверки натяжения нужно надавить на ремень: он должен прогнуться примерно на 10–15 мм.

В старых автомобилях натяжение ремня производится с помощью так называемой планки, которая крепит генератор к двигателю и фиксируется болтом с гайкой. Порядок действий очень прост: ослабив прижимную гайку, необходимо подбить планку молотком или монтировкой, изменяя положение генератора относительно двигателя, после чего затянуть гайку обратно.

2. Регулировочный болт

Еще один старый механизм, всё ещё встречающийся на автомобилях — натяжение с помощью специального болта. Перед регулировкой необходимо ослабить крепление генератора в нижней и верхней точках, затем изменить его положение с помощью регулировочного болта, одновременно контролируя натяжение ремня. Достигнув желаемого усилия, нужно затянуть обратно крепёжные гайки генератора.

3. Самонатяжение ремня

В большинстве современных машин с поликлиновым ремнём нет его ручной регулировки: эту функцию выполняет специальный автоматический натяжитель. По принципу действия они делятся на три группы: демпферные, на основе пружины сжатия и на основе пружины кручения. Последние получили наибольшее распространение благодаря простоте, надёжности конструкции и компактным размерам. За счет усилия пружины поддерживается постоянное натяжение приводного ремня, а при ослаблении усилия необходимо просто заменить натяжитель на новый.

Как часто нужно менять сам приводной ремень? У каждого автопроизводителя свои рекомендации, обычно интервал замены составляет 45–60 тысяч километров. Однако проверку состояния ремней и шкивов (хотя бы визуальную) нужно проводить регулярно: например, при каждой смене моторного масла. Это позволит предотвратить неожиданный обрыв ремня или внезапное появление скрипа.

Учитывая невысокую стоимость и малый вес, разумно всегда иметь с собой запасной приводной ремень, особенно в дальней поездке. Его наличие в багажнике выручит в случае внезапного обрыва или обнаружения критичного износа — не придётся прибегать к дедовским способам полевого ремонта (наматыванию на шкивы капроновых колготок вместо ремня), чтобы дотянуть до сервиса. А для продления срока службы ремня стоит следить за его чистотой и пользоваться специальной смазкой, которая повышает его гибкость и долговечность.

Чтобы заменить и натянуть ремень генератора, не требуется сложного оборудования, однако работа в тесном подкапотном пространстве может отнять много времени и сил. Поэтому для смены и регулировки приводных ремней лучше обращаться в проверенный автосервис, где всё сделают быстро и профессионально.

15 причин почистить воздуховоды этой осенью — Brackett Heating and Air

Fall. Красиво и ностальгично. Это время года, также известное как осень, любят и ненавидят почти в равной степени. Осень — это сезон, предвестник более прохладной погоды с легким холодком, что может стать идеальным временем для выхода на улицу и участия в мероприятиях на свежем воздухе, таких как поход в горы. Но ждать! Этот сезон также знаменует начало холодного зимнего сезона.

Хотя многие из нас с нетерпением ждут осени; важно помнить о своих воздуховодах в этом сезоне:

 

Почему вам нужно почистить воздуховоды этой осенью

 

1. Ваш дом – убежище
   Знаете ли вы, что, согласно опросу Агентства по охране окружающей среды, около 90 процентов вашего времени вы проводите в помещении? Да, вы правильно поняли! Большинство американцев проводят больше времени дома благодаря технологиям и растущей необходимости работать из дома.Видите ли, ваш дом — это убежище, которое должно дать вам душевное спокойствие. Поэтому этой осенью почистите воздуховоды, чтобы начать новый год стильно и с обновленной энергией.

2. Новый год, новые начинания
   Вы можете задаться вопросом, нужна ли чистка воздуховодов? Или, возможно, вы где-то читали, что вам не нужно часто чистить воздуховоды. Это правда! Однако, хотя у вас есть свобода решать, когда чистить воздуховоды, вы должны сделать это осенью, чтобы начать новый год со свежим воздухом.Чистый дом с чистыми воздуховодами больше способствует созданию чистой и комфортной среды.

3. Очистка воздуховодов помогает уменьшить аллергию и астму
   Циркуляция свежего воздуха без аллергенов, пыльцевых зерен, спор и пыли может помочь облегчить симптомы астмы. Кроме того, недавние исследования показывают, что маленькие дети, которые не страдают астмой в возрасте от 3 до 6 лет, с меньшей вероятностью заболеют астмой во взрослом возрасте. Сделайте здоровье себя и своей семьи приоритетом в этом сезоне.

4. Очистка воздуховодов удаляет плесень и освежает воздух
   Некоторые виды плесени токсичны. Они производят вещество, известное как микотоксины, которое вызывает неврологические проблемы или смерть в крайних случаях. Рост плесени является четким сигналом о том, что этой осенью следует очистить воздуховоды, прежде чем вы попадете в ловушку нечистого воздуха в холодное зимнее время года. Очистка воздуховода поможет защитить горло, легкие и дыхательную систему.

5. Шерсть домашних животных может скапливаться в воздуховодах
   Владельцы домашних животных знают, что частая уборка необходима для поддержания дома в чистоте и порядке.Мех животных легкий и летает по воздуху. В результате они уносятся и могут скапливаться в воздуховодах. Вдыхание воздуха с примесью волос может вызвать аллергию у некоторых членов вашей семьи, особенно у детей. Чтобы избежать этого, подумайте о чистке воздуховодов этой осенью.

6. Переезд в новый или недавно отремонтированный дом
   Переезд в новый дом всегда волнителен, особенно если это новый район. Тем не менее, недавно отремонтированный дом может иметь мусор и пыль в воздуховодах из-за ремонтных работ.Кроме того, предыдущий домовладелец, возможно, в последнее время не чистил воздуховоды. Поэтому очистите воздуховоды, чтобы сделать свой дом безопасным и свежим воздухом, чтобы ваша семья была здорова.

7. Вы недавно заменили свою печь
   Осень — прекрасное время года, которое выходит за рамки личных и экологических преобразований. Это время года, когда домовладельцы должным образом готовятся к холодной зиме. Установка новой пожарной печи — еще одна причина, по которой вам необходимо очистить воздуховоды, чтобы предотвратить засорение змеевика, что снижает его эффективность.

8. Очистка воздуховодов улучшит ваше пребывание в районе трех штатов
   Осенью погодные условия в районе трех штатов могут быть ниже обычных, что требует наличия системы HVAC. Так что пусть вас не застанут врасплох воздуховоды, полные мусора, грязи и дыма, которые могут снизить эффективность вашей системы отопления и охлаждения.

9. Очистка воздуховодов помогает снизить затраты на тепловую энергию
   Очистка воздуховодов помогает удалить грязь, пыль и другие загрязнения, которые попадают в систему ОВКВ во время обогрева и охлаждения вашего дома.Чистый воздуховод позволяет системе HVAC работать оптимально и эффективно с меньшим потреблением энергии. Результатом является снижение затрат на электроэнергию и длительный срок службы системы.

10. Почистите воздуховоды, если ваш дом старый
    Вековые дома доступны в большинстве штатов США. Некоторые из них доступны в районе Tri-State. Не позволяйте сияющему очарованию этих старинных драгоценностей угаснуть из-за забитых воздуховодов.

11. Член вашей семьи курит
    Частицы дыма, такие как грязь, пыль и мусор, могут забивать воздуховоды и ухудшать качество воздуха в помещении вашего дома.Очистка воздуховода помогает освежить воздух в вашем доме и снизить опасность респираторных заболеваний. Важно отметить, что частая чистка воздуховодов необходима, если в семье есть курильщик.

12. Воздуховоды — это легкие внутренних помещений ОВКВ
    Воздуховоды уподобляют «легким» в системе кровообращения ОВКВ. Очистка воздуховодов улучшает вентиляцию системы вентиляции и кондиционирования. Очистка удаляет грязь, мусор и другие загрязнения, которые могут загрязнять циркуляцию воздуха.По сути, качество воздуха улучшается, снижая вероятность аллергии, респираторных заболеваний и астмы среди членов семьи.

13. Очистка воздуховодов от неприятного запаха и неприятного запаха
    Если вы, как и большинство домовладельцев, оцените чистый и свежий воздух в помещении. Ничто так не раздражает, как неприятный запах и запах в жилом доме. Грибок, бактерии, плесень и мертвые грызуны в воздуховодах могут вызывать неприятный запах. Поэтому очень важно чистить воздуховоды этой осенью, чтобы наслаждаться свежим воздухом зимой.

14. Необъяснимые заболевания в семье
    Если у кого-то из членов семьи часто возникают заболевания, связанные с аллергией, без видимой причины, пора задуматься о проверке и очистке воздуховодов. Зерна пыльцы, споры плесени и шерсть животных обычно вызывают аллергию у некоторых людей. Было бы полезно, если бы вы содержали воздуховоды в чистоте, чтобы уменьшить такие предотвратимые аллергии и болезни.

15. Ваша вентиляционная система выделяет пыль
    Помимо видимого роста плесени, другим надежным сигналом, который нельзя игнорировать, является выброс пыли из вентиляционных отверстий.Когда ваша система HVAC выбрасывает пыль в помещение, пришло время почистить воздуховоды.

 

Нижняя строка

Очистка воздуховодов — важный процесс, полезный для здоровья вашей семьи и продлевающий срок службы системы HVAC. Не стесняйтесь! Действуйте сейчас и запланируйте звонок с нами на осень, чтобы избежать неудобств, с которыми вы можете столкнуться зимой.

Часто задаваемые вопросы (FAQ) об очистке воздуховодов

Работает ли очистка воздуховодов?

Да, работает! Существует мнение, что чистые воздуховоды, свободные от грязи, пыли, аллергенных материалов, таких как споры плесени, улучшают качество воздуха в помещении.

Как предотвратить загрязнение воздуховодов?

Рассмотрите возможность использования качественных фильтров, рекомендованных производителем, в качестве превентивной меры против загрязнения воздуховодов. Кроме того, регулярно меняйте фильтры и заменяйте засорившиеся в соответствии с указаниями производителя или лицензированного поставщика услуг по обслуживанию воздуховодов. Кроме того, охлаждающие змеевики и дренажные трубы должны очищаться профессиональным поставщиком услуг.

Как часто нужно чистить воздуховоды?

Как правило, чистку воздуховодов следует проводить через 3-5 лет.Однако, если вы живете в старом доме, живете с домашними животными, курильщиком или членом семьи с респираторным заболеванием, чистку воздуховода следует проводить чаще.

 

Услуги по ремонту бытовых кондиционеров — Condee Cooling and Electric

Плановое обслуживание переменного тока

Регулярное профилактическое обслуживание вашей системы кондиционирования воздуха так же важно, как замена масла и перестановка шин вашего автомобиля. Техническое обслуживание позволит вашему кондиционеру (кондиционерам) работать на полную мощность, продлит ожидаемый срок службы и обеспечит его работу с максимальной эффективностью.Обычное техническое обслуживание требуется для сохранения гарантии производителя в случае отказа компонента. Систему кондиционирования воздуха необходимо обслуживать не реже одного раза в год.

• Наше профилактическое обслуживание включает в себя следующее:
• Проверить фильтр – при необходимости заменить на высококачественный гофрированный или очистить моющийся
• Проверьте хладагент и запишите значения давления (хладагент не входит в комплект при необходимости)
• Проверить состояние дренажного поддона
• Очистить линии (пропылесосить или продуть) для надлежащего дренажа, если это необходимо
• Добавьте таблетки от водорослей Flow Plus, чтобы предотвратить их накопление в дренажном поддоне
• Смазка двигателей, пригодных к эксплуатации
• Проверить разность температур испарителя и конденсатора
• Проверить и записать силу тока в системе
• Проверить термостат, при необходимости очистить и откалибровать
• Замените батареи термостата, если необходимо
• Проверить гигростат, если применимо
• Проверить и при необходимости отрегулировать электрические соединения
• Проверить состояние воздуховода и при необходимости сбалансировать поток воздуха
• Система визуального контроля утечек

Примечание: Профилактическое обслуживание не подразумевает никаких гарантий; тем не менее, эта услуга продлит срок службы оборудования и обеспечит вам самые низкие счета за электроэнергию с вашим нынешним оборудованием.Это соглашение распространяется на обслуживающий персонал. Вы будете проинформированы о наших рекомендациях, если потребуется какое-либо дальнейшее обслуживание. Этот ремонт будет оплачиваться отдельно (при условии, что вы дали свое согласие).

Обслуживание и ремонт кондиционеров

Мы обслуживаем оборудование для кондиционирования воздуха любой марки и можем продавать большинство основных марок. Condee является независимым дилером Trane Comfort Specialist; этот статус предоставляется только дилерам с самым высоким рейтингом, которые стремятся к лучшему во всех аспектах своего бизнеса, от установки и обслуживания до удовлетворения клиентов и обучения сотрудников.Мы призываем всех участвовать в нашем профилактическом обслуживании не реже одного раза в год.

Замена системы переменного тока

Когда пришло время заменить вашу систему кондиционирования воздуха, Condee является предпочтительным выбором для вашей системы.

Будь то Carrier, Lennox, Trane или Daikin, мы в Condee не продаем только один бренд; многие из наших местных конкурентов предубеждены, чтобы продать вам бренд, который может не подходить для вашего приложения.Condee является независимой семейной собственностью и не имеет корпоративной собственности. Мы также считаем, что в интересах наших клиентов мы не разрешаем нашим сотрудникам участвовать в каких-либо программах с поставщиками, которые предлагают большинство брендов для стимулирования продаж.

Ультраэффективные блоки  

В общем, важно помнить, что чем выше рейтинг эффективности, тем больше экономия энергии. При правильном выборе согласованные системы с более высокой эффективностью обеспечивают повышенный комфорт при снижении эксплуатационных расходов.

С рейтингом эффективности до 25,00 SEER может сэкономить вам сотни долларов в год* по сравнению со стандартным кондиционером. Потребление электроэнергии в доме может стоить сотни долларов в месяц в счетах за коммунальные услуги. В некоторых случаях это может составлять оплату всего дома. Большая часть этих затрат, до 56%, приходится на отопление и охлаждение в США. Департамент энергетики.

Кроме того, эти более новые эффективные устройства имеют переменную мощность, инверторное управление работает так же, как система круиз-контроля высокопроизводительных автомобилей, автоматически выполняя необходимые регулировки.Мощность охлаждения автоматически увеличивается или уменьшается в зависимости от потребности в охлаждении, чтобы использовать только точное количество энергии, необходимое для поддержания температуры в пределах 0,5 градуса от заданного значения вашего термостата.

Для Калькулятора энергосбережения нажмите здесь!

 

Обновите до исключительного комфорта и эффективности новую систему домашнего комфорта Lennox сегодня и оставьте свою старую систему в пыли. Вы получите серьезную экономию прямо сейчас, со скидками до 1700 долларов США, и вы будете экономить энергию каждый месяц.Все без ущерба для комфорта. Предложение действительно до 22 августа 2014 г.

Управление Wi-Fi переменного тока

Термостаты

Wi-Fi® позволяют вам устанавливать температуру в вашем доме и экономить энергию из любой точки мира, используя смартфон, планшет или ноутбук. Удаленный доступ, наряду с прогнозом погоды в реальном времени и автоматическими обновлениями, предлагает уровень удобства, который выходит за рамки того, что возможно со стандартным термостатом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗЛИЧАЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БРЕНДА, НО БОЛЬШИНСТВО ВКЛЮЧАЕТ:

• Полноцветный сенсорный экран с возможностью загрузки фотографий.
• Интуитивно понятные подсказки на экране.
• Местный прогноз погоды на 5 дней.
• Поставляется с серебристой, черной и белой лицевой панелью.
• Удаленный доступ через Интернет, а также со смартфонов и планшетов Apple и Android.
• Отслеживание использования энергии в режиме реального времени.
• Интеллектуальное управление с возможностью комфортного обогрева и охлаждения.
• Автоматическое переключение между обогревом и охлаждением.
• Продукты для контроля качества воздуха в помещении.
• Программирование удержания в отпуске.

 

Качество воздуха в помещении

• Возможно, вас удивит информация о воздухе, которым вы дышите в своем доме.
• Агентство по охране окружающей среды относит загрязнение воздуха внутри помещений к пятерке основных экологических рисков для здоровья населения.
• Исследования Агентства по охране окружающей среды показывают, что уровни многих загрязнителей внутри помещений могут быть в 25 раз, а иногда и более чем в 100 раз выше, чем уровни на открытом воздухе. В целом воздух внутри помещений в четыре-пять раз более загрязнен, чем снаружи.
• По оценкам, более 15 миллионов американцев страдают астмой, в том числе каждый 13-й ребенок школьного возраста. За последние 30 лет число людей, страдающих астмой, увеличилось почти на 60%.
• 87% американских домовладельцев не знают, что внутри их домов загрязнение может быть сильнее, чем снаружи.
• По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 30% вновь построенных и реконструированных объектов имеют проблемы с качеством воздуха в помещениях.
• Поскольку они дышат быстрее, чем взрослые, дети вдыхают на 50% больше воздуха на фунт массы тела, чем взрослые, и особенно чувствительны к проблемам с качеством воздуха.
• Более 28 миллионов американцев страдают сенной лихорадкой и другими аллергиями.
• Согласно исследованию, проведенному Содружеством штата Массачусетс, загрязнители воздуха внутри помещений являются причиной половины всех заболеваний.
• Табачный дым содержит более 4000 соединений, многие из которых являются сильными раздражителями.
• Многие обычные действия, такие как приготовление пищи, уборка и косметический ремонт, могут распространять загрязняющие вещества внутри помещений.
• Большинство домов производят около 40 фунтов пыли в год на каждые 1.Площадь 500 квадратных футов.
• Около 40 000 пылевых клещей, которые часто вызывают бытовую аллергию, могут быть обнаружены только в одной унции пыли.
• Даже в чистом доме могут процветать загрязняющие вещества. Ванные комнаты, сырые подвалы и даже ковры и мебель часто являются основными причинами.

Очистка воздуховодов 

Компания Condee признает, что очистка воздуховодов в северной части страны может быть обычной рутиной, однако на юго-западе Флориды погода, как правило, сильно отличается, как и наши системы воздуховодов.Наши гибкие / стекловолоконные системы воздуховодов, установленные в большинстве наших домов, могут быть повреждены при физической очистке, а также эта процедура требует очень много времени и денег; наконец, согласно EPA, нет никаких доказательств того, что небольшое количество бытовой пыли или других твердых частиц в воздуховодах представляет какой-либо риск для вашего здоровья.

Компания Condee рекомендует профилактический уход: частая замена фильтров и правильная конструкция системы никогда не потребуют очистки ваших систем воздуховодов. Когда есть опасения по поводу плесени и это применимо, мы используем обработку биоцидами; в настоящее время мы используем BBJ Maintenance C-1 (EPA Reg.№ 67212-2).

Описание:

• BBJ Maintenance C-1 для систем HVAC и воздуховодов контролирует и подавляет рост микроорганизмов, таких как грамположительные и грамотрицательные бактерии, а также плесень, которые образуют биопленку на охлаждающих змеевиках и других рабочих частях систем HVAC/R и Воздушные каналы.
• Биопленка на змеевиках HVAC/R приводит к увеличению эксплуатационных расходов, поскольку препятствует процессу теплопередачи. Обработка змеевиков средством BBJ Maintenance C-1, обладающим исключительным ингибитором ржавчины и коррозии, может повысить эффективность работы систем и увеличить их срок службы.
• Кроме того, системы HVAC распространяют эти вредные загрязняющие вещества, которые могут вызывать запахи, повреждать поверхности и выделять токсичные побочные продукты, в жилые и рабочие помещения. BBJ Maintenance C-1 контролирует загрязняющие вещества, которые часто вызывают плохое качество воздуха в помещении («IAQ») и «синдром больного здания» в источнике – системе HVAC.
• Он также предотвращает повреждения, вызванные забитыми сливами, удаляя отложения слизи. И это делает очистку системы проще и быстрее.

Заражение плесенью представляет собой доказанный серьезный риск для здоровья, и немедленное удаление очень важно.После того, как была проведена проверка плесени и обнаружено, что область заражена большим количеством плесени, может потребоваться процесс восстановления.

В некоторых случаях загрязненную зону можно очистить с помощью промышленных воздухоочистителей, высокопроизводительных генераторов озона и пылесосов HEPA без разрушительного применения.

Эффективное и безопасное устранение плесени включает множество защитных мер:

• Источники влаги НЕОБХОДИМО устранить, чтобы предотвратить рост плесени в будущем.
• Плесень ДОЛЖНА находиться в том месте, где она находится, и не допускать ее распространения по воздуху.
• Мертвая плесень и споры НЕОБХОДИМО удалить из зараженных участков.
• Зараженные участки НЕОБХОДИМО обработать для защиты от колонизации плесенью в будущем.
• Зона воздействия ДОЛЖНА быть изолирована, закрыв пол и дверные проемы, чтобы предотвратить распространение.

В некоторых случаях удаление и шлифование наростов на гипсокартоне, фанере, изоляции, каркасе и т. д. выполняется при отрицательном давлении воздуха с помощью НЕРА-фильтрации.Важное значение имеет правильная упаковка и утилизация отходов.

CONDEE также предлагает услуги по оценке и реконструкции плесени

. Поврежденный материал удаляют, а открытые обработанные участки высушивают. Можно устанавливать новые материалы, восстанавливая местность до исходного, очищенного состояния.

Это может быть очень опасно, если вы не получите немедленный ремонт кондиционера и отопления в экстремальных погодных условиях. Вот почему мы предлагаем услуги аварийного ремонта систем отопления и охлаждения 24 часа в сутки – семь дней в неделю! Если вы столкнулись с неожиданной аварийной ситуацией с вашим оборудованием для отопления и охлаждения, не ждите, пока не станет слишком поздно, позвоните в Condee Cooling and Electric по телефону 239-394-5121
.

• Мы лично отвечаем на все звонки 24/7 — не автоответчик
• Молниеносно приступаем к аварийному ремонту систем отопления и кондиционирования жилых помещений
• Мы оказываем экстренную помощь на острове Марко, в Неаполе и на юго-западе Флориды.

Печи и котлы | Министерство энергетики

Несмотря на то, что более старые системы печей и котлов, работающих на ископаемом топливе, имеют КПД в диапазоне от 56% до 70%, современные традиционные системы отопления могут достигать КПД до 98.5%, превращая почти все топливо в полезное тепло для вашего дома. Модернизация энергоэффективности и новая высокоэффективная система отопления часто могут вдвое сократить ваши счета за топливо и выбросы загрязняющих веществ в вашей печи. Модернизация вашей печи или котла с 56% до 90% эффективности в среднем доме с холодным климатом сэкономит 1,5 тонны выбросов углекислого газа в год, если вы отапливаете природный газ, или 2,5 тонны, если вы отапливаете мазутом.

Если ваша печь или котел устарели, изношены, неэффективны или имеют значительные габариты, самое простое решение – заменить его на современную высокоэффективную модель.Старые угольные горелки, которые были переведены на жидкое топливо или газ, являются первыми кандидатами на замену, а также печи, работающие на природном газе, с запальниками, а не с электронным зажиганием. Более новые системы могут быть более эффективными, но они по-прежнему могут быть слишком большими, и их часто можно модифицировать, чтобы уменьшить их операционную мощность.

Перед покупкой новой печи или котла или модификацией существующего агрегата рекомендуется сначала повысить энергоэффективность вашего дома, установив изоляцию и/или новые энергосберегающие окна, а затем поручить подрядчику по отоплению определить размеры вашей печи.Повышение энергоэффективности сэкономит деньги на новой печи или котле, потому что вы можете купить меньший блок. Печь или котел подходящего размера будут работать наиболее эффективно, и вам нужно выбрать надежный агрегат и сравнить гарантии каждой печи или котла, которые вы рассматриваете.

При покупке высокоэффективных печей и котлов обратите внимание на этикетку ENERGY STAR®. Если вы живете в холодном климате, обычно имеет смысл инвестировать в систему с максимальной эффективностью.В более мягком климате с более низкими годовыми затратами на отопление дополнительные инвестиции, необходимые для повышения эффективности с 80% до 90% и 95%, могут быть трудно оправданными. Однако имейте в виду, что устройства с более высокой эффективностью будут иметь более низкие выбросы, чем устройства в диапазоне 80%.

Указать герметичную печь для сжигания или котел, который будет подавать наружный воздух непосредственно в горелку и отводить дымовые газы (продукты сгорания) непосредственно наружу, без необходимости в вытяжном колпаке или заслонке. Печи и котлы, которые не являются блоками с закрытым сгоранием, всасывают нагретый воздух в блок для сжигания, а затем направляют этот воздух вверх по дымоходу, тратя впустую энергию, которая использовалась для нагрева воздуха.Блоки с закрытым сгоранием позволяют избежать этой проблемы, а также не представляют риска попадания опасных дымовых газов в ваш дом. В печах, не являющихся герметичными, обратная тяга дымовых газов может быть большой проблемой.

Высокоэффективные герметичные установки для сжигания обычно производят кислые выхлопные газы, которые не подходят для старых дымоходов без футеровки, поэтому выхлопные газы следует либо отводить через новый воздуховод, либо дымоход следует футеровать для размещения кислых газов (см. раздел о поддержании надлежащей вентиляции ниже).

Как подключить термостат? (2,3,4,5 проводная направляющая)

Термостаты

являются идеальными центрами управления для устройств HVAC, таких как печи и кондиционеры . Проводка термостата — полезный навык, чтобы знать, нужно ли вам заменить старый термостат или просто проверить, не случилось ли что-то с новым термостатом. С небольшой помощью вы можете узнать, как установить термостат самостоятельно.

LearnMetrics разработал это руководство как небольшую помощь.Мы рассмотрим все, что вам нужно знать о проводке термостата ; в том числе куда идет провод каждого цвета.

Очевидно, существует множество различных типов термостатов. 100% рекомендаций не будут работать для 100% термостатов. В конце концов, есть много разных типов термостатов с разной проводкой: проводка термостата Honeywell , гнездовая проводка, старые термостаты и так далее.

Мы рассмотрим наиболее распространенные схемы подключения термостатов 2-проводные, 3-проводные, 4-проводные и 5-проводные термостаты .На каждом этапе мы будем указывать, какие 2-проводные или 5-проводные термостаты используются для подключения, например, чтобы получить более полное представление о том, куда идут эти цветные провода и как они обеспечивают функции кондиционеров и печей.

Во всех случаях мы будем использовать этот базовый термостат Honeywell для справки:

Это стандартный термостат Honeywell; идеально подходит для изучения тонкостей подключения термостата. Протоколы применимы к проводке термостата Honeywell, а также к другой проводке термостата.

Мы также постараемся ответить на все распространенные вопросы, касающиеся подключения термостата, такие как:

«Какого цвета провод куда идет на термостате?» (см. схему ниже)

«Сколько проводов нужно для термостата?» (Минимум 2)

«Что такое R и RC на термостате?» (Схема цветового кодирования ниже)

«Для чего нужен черный провод на термостате?»

«Что делать, если нет провода C для термостата?» (старый термостат; можно оставить без или добавить)

Давайте применим здесь системный и практичный подход.Мы будем следовать этому общему порядку, чтобы узнать, как подключить термостат:

.

1. Снимите панель управления термостатом и оголите цветные провода.
2. Мы узнаем, что означает каждый цвет провода. Понимание цветовой кодировки поможет вам понять, как на самом деле работает термостат.
3. Замена старого термостата на новый.

Важное примечание: Имейте в виду, что работа с электрическими цепями может быть опасна для вас.Вот почему всегда соблюдайте соответствующие меры безопасности при работе с электрическими цепями под напряжением. Для получения дополнительной информации о проводах и их допустимом токе см. таблицу калибров AWG с размерами проводов для конкретных усилителей здесь.

Начнем сразу с обнажения цветных проводов:

Снятие панели управления термостата (подход к цветным проводам)

Первым шагом в подключении термостата является фактически подключение к проводам . Вероятно, у вас есть термостат, закрепленный на стене.Открыть провода легко; все начинается со снятия панели управления термостата.

Перед началом: Переведите выключатель питания в положение «Выкл.», чтобы термостат устройства был подключен.

Большинство панелей управления можно снять, просто слегка подтолкнув их снизу или сверху. Некоторые термостаты Honeywell также могут иметь винты; просто открутить их на оголить провода клеммы .

Под панелью управления вы найдете основание и провода, торчащие из стены.Вместе с базовым термостатом Honeywell вы найдете:

• 8 розеток слева.
• 8 розеток справа.

Прежде чем мы возьмем винт с плоской головкой, чтобы открутить их, давайте сначала ознакомимся с важной частью любой проводки термостата: кодами и цветами проводов.

Вот куда идут провода термостата:

Цветовые коды проводки термостата

Как вы можете видеть на основании термостата, у вас есть 16 розеток с буквами C, R, W1, W2, O/B, G, Y1, Y2, BK, 2x RS, 2x ODT, AUX NO, AUX C и ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НЗ.С 2-проводными, 3-проводными и 4-проводными термостатами у вас нет всего этого. Это нормально. Вы также можете заметить, что не все розетки подключены к ним. Это тоже стандарт.

Для каждой из этих клемм термостата имеется определенный провод, характеризуемый цветом:

Термостат состоит из 16 разъемов с кодами (C, R, W1, W2, O/B, G, Y1, Y2, BK, 2x RS, 2x ODT, AUX NO, AUX C и AUX NC) и проводами определенного цвета.

Если ваш термостат выглядит не совсем так или даже как-то так, не волнуйтесь.Нам просто нужно понять, что представляет собой каждый цветной провод и что он делает.

Давайте посмотрим на каждый из этих проводов по очереди:

Черный или синий провод термостата (провод C)

Черный провод или синий провод (используется любой цвет) — это C – «Общий» провод . Что делает провод С? Провод C подключается к трансформатору, и замыкает электрическую цепь 24 В . Более новые термостаты имеют непрерывную цепь 24 В; в более старых моделях цикл замыкается только тогда, когда требуется питание (например, когда вы включаете переменный ток).

Чаще всего черный или синий провод, подключенный к клемме С, встречается в более новых «умных» термостатах. У более старых термостатов может отсутствовать провод «С»; они работают по запросу, а новые работают постоянно (непрерывно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю).

Вот почему новые цифровые термостаты потребляют энергию, даже когда печь или кондиционер не работают.

Красный провод термостата («R» или «Rc»)

Красный провод или провод «R» — это провод питания. Они берут начало в трансформаторе (кондиционеры, в системе обработки воздуха) и обеспечивают 24-часовую мощность переменного тока.

Все термостаты кондиционеров имеют красный провод питания. У вас также могут быть клеммы Rc или Rh для систем с двумя трансформаторами; это особые случаи в проводке термостата.

Белый провод термостата («W1» или «W2»)

Белые провода для обогрева. Вы найдете их, например, в термостатах газовых печей, но не найдете их в термостатах кондиционеров.

провода

Вт идут непосредственно к источнику отопления; это может быть печь (газовая, электрическая, жидкотопливная, что угодно) или тепловые насосы (в том числе мини-сплит-тепловые насосы).

W2 предназначен для двухступенчатого нагрева. Большинство тепловых насосов включают второй этап нагрева и требуют белого провода W2.

Оранжевый провод для O и темно-синий провод для B (провод O/B)

«O» или оранжевый провод термостата предназначен для охлаждения обратного клапана. У большинства крупных производителей тепловых насосов, таких как Trane, Goodman, Lennox и т. д., оранжевый провод идет к конденсатору (расположенному во внешнем блоке тепловых насосов).

«B» — для реверсивного клапана обогрева. Некоторые производители, такие как Rheem, включают реверсивный клапан, когда в тепловых насосах включен режим нагрева.Темно-синий провод «B» необходим для клеммы t-stat.

Зеленый провод термостата («G» провод)

Зеленый провод для вентилятора. Мини-сплиты имеют внутреннюю приточно-вытяжную вентиляцию с вентилятором; потребляемая мощность вентилятора регулируется зеленым проводом или проводом «G».

Желтый провод термостата («Y1» и «Y2»)

Клеммы

Y предназначены для подключения к реле компрессора. Чаще всего он подключается к приточно-вытяжной установке (внутреннему блоку сплит-системы). Y1 для обычного или одноступенчатого охлаждения; это то, что есть у большинства из нас дома.Провод Y с кодом «Y1» обычно желтого цвета.

«Y2» предназначен только для кондиционеров со второй ступенью охлаждения. Этот терминал требуется, только если у вас есть:

• 2 компрессора.
• Двухступенчатый компрессор.

Другие провода (черный, RS1, RS2, ODT1, ODT2, AUX NO, AUX C, AUX NC)

Некоторые другие клеммы, которые редко используются вообще, те, что с правой стороны термостата. В дальнейшем мы планируем создать в отдельной статье детали того, что конкретная функция у них у всех есть.

---

Имейте в виду, что при таком большом количестве различных термостатов каждый код провода может иметь провод разного цвета. Провод «О», например, не обязательно всегда оранжевый. Если техник, который устанавливал ваш термостат, использовал другой цвет, у вас могут возникнуть проблемы с повторным подключением проводов. Вот почему следующий раздел так важен:

.

Снятие старого термостата (сделать фото)

Если вы планируете заменить старый термостат, не снимайте его сразу.Прежде всего, убедитесь, что вы сможете правильно подключить новый термостат.

техники HVAC знают цветовую кодировку наизусть; они могут просто снять любой термостат Honeywell, заменить его новым и снова подключить клеммы.

Если вы занимаетесь монтажом термостата своими руками, вот самое простое, что нужно сделать, прежде чем снимать старый термостат:

Сделать снимок.

Если вы отвинтите клеммы и сразу отсоедините провода, у вас могут возникнуть проблемы с повторным подключением проводов к новой клемме.Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас есть картина того, как выглядит проводка к старому термостату.

Обязательно проложите провода (вы не хотите потерять их в стене)

Когда вы сфотографировали старый термостат, вы можете удалить его. Но будьте осторожны:

Термостат удерживает провода от стены; провода подвешены к термостату. Если сразу снять терморегулятор, провода потеряются внутри стены. Вам нужно будет либо:

• Вытащите провода из стены.
• Разбейте стену, чтобы добраться до проводов.

Чтобы предотвратить эти два сценария, не забудьте растянуть провода. Возьмите каждую проволоку и согните ее наружу. Вот логика этого:

• Отверстие в стене примерно 2×2 дюйма.
Сами провода
• имеют размер примерно 1×1 дюйм.
• Если их развести, получится поперечное сечение не менее 2×2 дюймов, и провода будут висеть на стене (а не на термостате).

Когда вы это сделаете, вы можете безопасно удалить старый термостат.

Установка нового термостата (подключение по проводам)

После того, как вы сняли старый термостат, возьмите новый термостат и поставьте его на то же место, что и старый термостат. Провода, которые вы закрепили на стене, нужно продеть через отверстие в новом термостате.

Теперь вы начинаете переподключать провод за проводом. Здесь очень полезно иметь фотографию старого термостата. Есть два способа узнать, куда идет каждый провод:

1. Используйте фото и соответственно переподключите провода.
2. Используйте цветовые коды и снова подключите провода.

Если вы используете цветовые коды, вы можете проверить, что означает каждый провод, в разделе выше. Вот краткое резюме:

• Красный провод: питание (в большинстве случаев вход 24 В).
• Зеленый провод: Вентилятор.
• Белый провод: Нагрев.
• Синий провод: Охлаждение.
• Rh: Мощность нагрева.
• Rc: Мощность охлаждения.

Для повторного подключения провода просто подсоедините провод к правой клемме и затяните установочный винт. Немного потяните за провод, чтобы убедиться, что он правильно закреплен.

Пример: Подсоедините красный провод к R, затяните винт, проверьте и перейдите к новому проводу.

После того, как вы пересоединили все провода, установите плату управления и проверьте, все ли в порядке.

Теперь, когда мы знаем основы правильного подключения термостата и основы цветового кодирования, давайте рассмотрим пошаговые инструкции по подключению 2-, 3-, 4- и 5-проводных термостатов:

2-проводная проводка термостата (печи)

Самый простой термостат имеет 2 провода; обычно красный и белый провод.Двухпроводная проводка термостата используется только для печей и обычно не требует провода «C» или «Общий». Вот почему нам нужно всего два провода:

1. Красный провод для питания (24ч).
2. Белый провод для нагрева.

Подключение двухпроводного термостата довольно просто.

Вот пошаговая инструкция по монтажу 2-х проводного термостата своими руками:

1. Снимите панель управления старого термостата печи.
2. Обратите внимание, куда идут провода; обычно красный провод R идет к R, а белый провод идет к Rh или W1.Вы также можете сделать фото.
3. Открутите два провода от клемм.
4. Снимите плату старого 2-проводного термостата и установите на его место новый 2-проводной термостат.
5. Подсоедините красный и белый провода, затяните установочный винт и снова установите панель управления.
6. Проверьте двухпроводную проводку термостата, включив печь.

Если вы правильно подключили 2 провода, новый 2-проводной термостат должен управлять печью так же, как ваш старый 2-проводной термостат.

3-проводная проводка термостата (котлы, обогреватели)

3-проводные термостаты чаще всего используются для управления нагревателями; особенно бойлеры и водонагреватели. Три провода, которые вы найдете, обычно имеют коды R, G и W.

.

Разница между 2-проводным и 3-проводным термометром заключается в «G» или зеленом проводе, который обычно используется для вентиляторов. В 3-проводной проводке термостата зеленый провод служит переназначенным проводом C или «общим». Вот 3 провода:

1. Красный провод для питания (24В).
2. Белый провод для обогрева (подключен к клемме W или W1).
3. Зеленый провод как перепрофилированный провод C.

Вот как подключить 3-проводной термостат:

1. Снимите панель управления старого термостата.
2. Сфотографируйте 3 провода. Обратите внимание на цвет — красный, белый и зеленый — и клеммы — R, W или W1, G.
3. Полностью снимите плату старого термостата и закрепите провода. Вы не хотите, чтобы они прятались глубоко внутри стены.
4. Установите новую материнскую плату на место старой и протяните провода через трехпроводной термостат.
5. Правильно подключите провода — красный к R, белый к W или W1, зеленый к G — и затяните винты клемм.
6. Установите панель управления и проверьте, правильно ли работает бойлер или водонагреватель, подключенный к трехпроводному термометру.

Знать, как подключить 3-проводной термостат, довольно легко по сравнению с 4- и 5-проводными термостатами:

4-проводная проводка термостата (тепловые насосы, HVAC)

4-проводные термостаты

обладают большей гибкостью.Для правильной работы интеллектуальных термостатов, таких как термостаты Nest и Ecobee, требуется 4-проводная проводка термостата.

В дополнение к нагреву (2-проводные термостаты) и C или вентилятору (3-проводные термостаты), 4-проводные термостаты включают провод охлаждения, обычно синего или желтого цвета. Вот провода в 4-х проводных термостатах с кодами клемм и цветовыми кодами:

1. Красный провод для питания (24В).
2. Белый провод для обогрева (подключен к клемме W или W1).
3. Зеленый провод для вентиляторов.
4. Синий или желтый провод для охлаждения (подключен к Y).

Эти термостаты типичны для тепловых насосов: устройства HVAC, которые могут охлаждать и нагревать. Для создания воздушного потока необходим вентилятор (зеленый провод).

Вот как можно самостоятельно подключить 4-проводной термостат:

1. Снимите панель управления и оголите провода старого 4-проводного термостата.
2. Сфотографировать провода; вы также можете пометить, куда идет каждый, но сделать фотографию намного проще.
3. Снимите материнскую плату и закрепите провода; если их не держать, четыре провода потеряются в стене.
4. Привинтите новую материнскую плату и протяните 4 провода через отверстие.
5. Подсоедините 4 провода к соответствующим клеммам — красный к R, белый к W или W1, зеленый к G и синий или желтый к Y — и прикрутите их на место. Потяните каждый провод, чтобы убедиться, что он зафиксирован на месте.
6. Включите тепловой насос или любое другое устройство HVAC, которое подключается к 4-проводному термостату.

Давайте рассмотрим один из самых распространенных термостатов. Вот стандартная проводка 5-проводного термостата Honeywell:

.

5-проводная проводка термостата (любое устройство HVAC — кондиционеры, тепловые насосы, печи и т. д.)

5-проводной термостат

в основном представляет собой 4-проводной термостат с проводом «C» или «Общий». Для работы всех новых цифровых термостатов для устройств HVAC требуется проводное соединение 24 В C. 5-проводные термостаты являются наиболее универсальными термостатами; они контролируют все, от умных кондиционеров, тепловых насосов, печей и так далее.

Вот 5 цветов проводов и коды клемм:

1. Красный провод для питания (24В).
2. Белый провод для обогрева (подключен к клемме W или W1).
3. Зеленый провод для вентиляторов.
4. Синий или желтый провод для охлаждения (подключен к Y).
5. Черный провод для провода «C» или «Общий».

Вот как выглядит проводной 5-проводной термостат:

Давайте посмотрим, как заменить старый 5-проводной термостат на новый:

1. Снимите панель управления и оголите провода старого 5-проводного термостата.
2. Сфотографировать провода; вы также можете пометить, куда идет каждый, но сделать фотографию намного проще.
3. Снимите материнскую плату и закрепите провода; если их не держать, четыре провода потеряются в стене.
4. Привинтите новую материнскую плату и протяните 5 проводов через отверстие.
5. Подсоедините 5 проводов к соответствующим клеммам — красный к R, белый к W или W1, зеленый к G, синий или желтый к Y, черный к C — и прикрутите их на место. Потяните каждый провод, чтобы убедиться, что он зафиксирован на месте.
6. Включите любое интеллектуальное устройство, которое подключается к 5-проводному термостату, и попробуйте использовать приложение для смартфона или пульт дистанционного управления, чтобы проверить, все ли работает должным образом.

---

Это основы подключения термостата. Если у вас есть хоть немного технических навыков, вы, вероятно, сможете заменить термостат своими руками.

 

Металлоорганические каркасы как передовые сорбенты влаги для энергоэффективного высокотемпературного охлаждения

Здания являются источником 30% глобальных ежегодных выбросов парниковых газов и потребляют до 40% всей энергии.Спрос на энергию в строительном секторе может увеличиться еще на 30% в течение следующих сорока лет, если не будут предприняты дальнейшие действия ¹ . Переход к целевым показателям 2 °C, установленным в Парижском соглашении, требует снижения темпов роста на 50%. С 1990 года рост спроса на энергию для охлаждения увеличился в 2 и 5 раз соответственно в странах ОЭСР и странах, не входящих в ОЭСР, опережая другие виды конечного использования в зданиях ¹ . Существует острая необходимость в разработке энергоэффективных технологий охлаждения для снижения энергопотребления зданий.Обычные парокомпрессионные кондиционеры на практике обычно имеют КПД около 3 ² . Низкий COP в первую очередь связан с процессом осушения при охлаждении. При охлаждении воздуха ниже точки росы скрытая нагрузка (влажностная нагрузка) устраняется за счет конденсации. ³ требуется значительное последующее повторное нагревание, чтобы повысить температуру воздуха, необходимую для обеспечения теплового комфорта в помещении ⁴ . Как правило, на скрытую часть приходится около 30–40% рабочей нагрузки при кондиционировании воздуха, а в некоторых регионах с жарким и влажным климатом ее доля еще выше ⁵ .Значительные усилия были предприняты для разработки альтернативных технологий кондиционирования воздуха ^6,7,8 . Высокотемпературное охлаждение, ставшее возможным благодаря использованию новых сорбентов или влагопоглотителей, является многообещающим подходом ⁹ , когда процесс удаления влаги осуществляется с помощью процессов сорбции и десорбции под действием тепла. Имея дело только с ощутимой нагрузкой, система может поднять температуру испарения с обычных 5–7 °C до более высокого диапазона (например, 15–20 °C ¹⁰ ), поэтому КПД и энергоэффективность системы могут быть значительно снижены. улучшенный ^11,12 .

В принципе, сорбенты или влагопоглотители можно разделить на две категории: жидкие и твердые. Жидкие сорбенты в основном основаны на растворе гигроскопичных солей. Осушение с помощью жидких сорбентов потребляет меньше электроэнергии, чем охлаждение, но соответствующая технология имеет явные недостатки для коммерциализации, например. для этого требуется сложная система и возникают проблемы с коррозией ¹³ . Из-за низкой водопоглощающей способности и необходимости высокой температуры регенерации традиционные системы твердых сорбентов, использующие силикагель или цеолиты с высоким содержанием алюминия, хотя и менее громоздки, чем жидкие сорбенты, ограничены наличием источников тепла ¹⁴ .В некоторых исследованиях предлагалось комбинировать жидкие и твердые сорбенты, например, путем инкапсуляции различных солей в пористую матрицу ¹⁵ . Водопоглощающая способность смеси может быть увеличена, но коррозия по-прежнему остается проблематичной, особенно когда композитные сорбенты наносятся непосредственно на металлическую поверхность ¹⁶ .

Металлоорганические каркасы (MOF) представляют собой класс пористых кристаллических материалов, состоящих из металлических кластеров и органических линкеров. Благодаря высокой пористости и большой удельной поверхности МОК можно использовать для хранения, очистки и катализа газа и т. д.Недавние исследования показывают, что МОК также являются перспективными сорбентами для водяного пара. Разнообразный выбор линкеров и вторичных строительных блоков (SBU) облегчает модуляцию гидрофильности и кинетики сорбции ^{17,18,19,20,21,22} . Некоторые из нас сообщали о MOF на основе карбоксилатов, демонстрирующих значительное поглощение воды и требующих более низких температур регенерации для десорбции по сравнению с обычными сорбентами. Мы обнаружили, что эти MOF могут быть отличными сорбентами для контроля влажности в строительной среде благодаря их высокой гидротермической стабильности, нетоксичности и некоррозионной стойкости ²³ .

В этом документе мы сообщаем о новой высокотемпературной системе охлаждения, интегрированной с теплообменниками с покрытием MOF. Система не имеет дополнительных компонентов по сравнению с традиционным VCAC (рис. 1). Мы наносили MOF непосредственно на поверхность металлического теплообменника (HEx), который работает в двух режимах. В адсорбционном режиме MOF HEx работает как испаритель, поддерживая низкую температуру, немного превышающую точку росы поступающего воздуха. Горячий и влажный наружный воздух проходит через MOF HEx, осушается и охлаждается до условий, необходимых для приточного воздуха.При этом одновременно снимаются как явные, так и скрытые нагрузки без конденсации влаги. В режиме десорбции MOF HEx действует как конденсатор, когда сорбент насыщается. Регенерация влажного покрытия MOF полностью осуществляется за счет тепла конденсации хладагента. Дополнительная энергия не требуется. Отработанный воздух из конденсатора выбрасывается непосредственно в окружающую среду. Два идентичных блока MOF HEx могут обеспечить непрерывную работу системы, просто меняя направление потока хладагента и воздуха между двумя режимами.

Рисунок 1

Схематическое изображение рабочего механизма высокотемпературной системы охлаждения MOF. ( a ) MOF поглощают, сохраняют и передают скрытую тепловую нагрузку. MOF HEx с левой стороны находится в режиме адсорбции и работает как испаритель. MOF HEx с правой стороны находится в режиме десорбции и работает как конденсатор. ( b ) Когда покрытие MOF на испарителе насыщается, направление циркуляции хладагента меняется на противоположное, MOF HEx с левой стороны становится конденсатором, а с правой стороны становится испарителем.( c ) Изображение MOF HEx, покрытого MIL-100 (Fe). ( d ) Изображение элемента MOF HEx: одиночное алюминиевое ребро с односторонним покрытием MIL-100 (Fe).

Мы выбрали те амфифильные MOF, которые в первую очередь демонстрируют высокое водопоглощение в диапазоне давлений 25–50% относительной влажности (RH). Гидрофильные MOF часто показывают точки перегиба изотерм воды при низкой относительной влажности (<25%) и относительно высокой энтальпии сорбции из-за сильного взаимодействия между молекулами воды и функциональными группами/SBU ^24,25 .Чрезмерно гидрофобные MOF, напротив, не способны осушить поступающий воздух до необходимого уровня приточного воздуха для здания ^26,27 .

Тщательный выбор этих MOF позволяет системе максимально использовать уникальные S-образные изотермы MOF, так что циклическое поглощение воды близко к максимальному поглощению сухих материалов. Система может работать эффективно, даже несмотря на то, что регенерация питается от очень низкопотенциального источника тепла (рис. 2). В данной концепции отработанное тепло конденсатора с температурой ниже 50 °C можно использовать для десорбции влаги.Мы подсчитали, что существующая система может достигать высокого COP 7,9 в типичный летний день в океаническом климате (например, в Европе) при сохранении высокой удельной холодопроизводительности (SCP).

. MOF-808(Zr)) при 25 °C, с крутой ступенью, расположенной в узком диапазоне относительной влажности 25–50%. Рабочее окно системы охлаждения иллюстрируется разницей между температурами окружающего воздуха и точкой росы (SI5, T _{испаритель}  > T _{точка росы} ).Чем более гидрофильны материалы, тем значительнее может быть достигнут подъем температуры (T _{окружающей среды}  - T _{испарителя} ), при этом требуется более высокая температура десорбции. ( b ) Работа при изменении температуры с MIL-100(Fe). Изотермы адсорбции воды, измеренные при 20 °C, 30 °C и 50 °C, показывают, что разность циклических нагрузок составляет 0,56 кг кг·кг ^-1 сухой массы при давлении паров 2100 Па (относительная влажность 50% при 30 °C).

Конструкция теплообменника MOF

Помимо крутой ступени в подходящем диапазоне относительной влажности на изотермах, сорбент должен обладать другими преимуществами, такими как высокое водопоглощение, низкая стоимость, отсутствие токсичности и возможность масштабируемое производство.Карбоксилаты высоковалентных металлов (III, IV), включая иерархические мезопористые или микропористые структуры, построенные из самых простых ароматических колец, например, терефталат/тримезат и фумарат ^{28,29,30,31,32,33} , являются хорошими кандидатами для удовлетворения всех этих требований. Органические линкеры без функционализации можно приобрести напрямую на коммерческих рынках, а синтез можно осуществить надежными и простыми способами.

За последние несколько лет было синтезировано много типов MOF ³⁴ , но лишь немногие из них соответствуют вышеуказанным критериям.Мы исследовали характеристики нескольких типичных амфифильных MOF, включая MIL-100 (Fe), Basolite A520 (фумарат алюминия), MIL-125 (Ti), UiO-66 (Zr) и MOF-808 (Zr) и т. д. Обладая одной из самых высоких водопоглощающих способностей, когда-либо зарегистрированных, MIL-100(Fe) обладает лучшими общими характеристиками, чем любой другой. Поэтому мы выбрали MIL-100(Fe) для демонстрации концепции системы. Кристаллическая структура MIL-100(Fe) имеет жесткую трехмерную кубическую форму, состоящую из оксоцентрированных октаэдрических тримеров железа(III), связанных с тримезатными лигандами [Fe ₃ O(H ₂ O) ₂ (OH)(BTC) ₂ ], создавая две мезопористые полости 25 и 29 Å.Теплота, выделяемая при экзотермической адсорбции в ходе нашей операции, очень близка к скрытой теплоте ²³ . Синтез MIL-100 (Fe) осуществлялся в масштабе нескольких сотен граммов в партии на лабораторном уровне и может быть легко увеличен до непрерывного производства с высокими объемно-временными выходами ³⁵ (дополнительная информация SI1).

Чтобы преодолеть врожденные проблемы слабой механической прочности и низкой плотности ³⁶ , мы сформировали активированные порошки MIL-100 (Fe) в макроскопические слои на поверхности металла.Концепция покрытия также позволяет MOF быстро рассеивать или поглощать тепло в изотермических условиях через испаритель или конденсатор, что гарантирует желаемую эффективность сорбции. В процессе нанесения покрытия использовалось водоразбавляемое связующее из золя кремниевой кислоты (водный раствор кремниевой кислоты с нерастворимым в воде диоксидом кремния в коллоидном распределении), что позволило слою MOF сохранить свои первоначальные водосорбционные свойства и способность (помимо «мертвого объема» на силикаты). Характерное поведение заполнения мезопор в два последовательных этапа, наблюдаемое в кристаллическом материале MIL-100(Fe) ³⁷ , хорошо сохранилось.Оптимизированная рецептура показала как гидротермическую, так и механическую стабильность после трех месяцев испытаний сорбционного цикла без отслаивания (SI2).

Характеристика сорбции воды

Мы исследовали способность репрезентативного элемента MOF HEx с покрытием выполнять макроскопическую характеристику адсорбции/десорбции (рис. 3). Три образца MIL-100(Fe) были покрыты на одной стороне алюминиевых пластин размером 4 см ×4 см × 0,03 см, получив массу 0,109 г, 0,203 г и 0,293 г (90 % масс. MOF и 10 % масс. связующего). и толщиной 157 ± 37 мкм, 313 ± 55 мкм и 463 ± 64 мкм.Обратная сторона алюминиевой пластины была прикреплена к охладителю Пельтье (TEC) для контроля температуры поверхности, затем шестигранный элемент MOF был помещен в небольшую климатическую камеру с контролируемой температурой и относительной влажностью.

Рисунок 3

Динамика сорбции воды, достигаемая шестигранным элементом MOF. ( a ) Кривые адсорбции для трех слоев MIL-100(Fe) с покрытием 0,109 г, 0,203 г и 0,293 г при 20°С. ( b ) Кривые десорбции для трех слоев MIL-100(Fe) с покрытием 0,109 g, 0.203 г и 0,293 г при 50 °С. ( c ) Нормализованная кривая десорбции для слоя MIL-100 с покрытием 0,293 г при 50, 45 и 40 °C. ( d ) Водоциклическая емкость нагрузки (20–50 °C) и скорость адсорбции обычных сорбентов. При расчете массы MOF был вычтен вес вяжущего. Скорости адсорбции представляют собой усредненные значения для содержания воды 0–90 % при толщине слоев покрытия 450 мкм.

Принцип экспериментов по характеристике был таким же, как и в реальных условиях.Мы представили изобарическую среду с помощью небольшой климатической камеры по отношению к окружающей атмосфере и представили части испарителя/конденсатора с помощью ТЭО (SI3). Чтобы представить типичный летний день в Европе, температура в камере была установлена ​​на 30 °C, относительная влажность 50%. В режиме адсорбции температура поверхности элемента HEx поддерживалась на уровне 20 °C. Общее количество воды, которое мог поглотить слой с покрытием, составило 0,45 кг·кг ^-1 сухой массы, оцененное по состояниям равновесия на изотермах и мгновенно измеренное гравиметрическим методом.В режиме десорбции ток, проходящий через ТЭО, реверсировался, и температура поверхности элемента HEx повышалась до 50 °С. Зависимая от времени кривая сорбции подтвердила тесную связь между толщиной слоя и динамикой. Три слоя покрытия достигли 90% насыщения за 7, 13 и 18 минут соответственно (рис. 3а).

Мы можем рассчитать энергетическую эффективность сорбционного цикла, в котором слой MOF работал как носитель скрытого тепла и теплоносителя ³⁸ .MIL-100(Fe) имеет обратимый цикл адсорбции/десорбции, и влияние гистерезиса в рабочем диапазоне незначительно. Снятая скрытая нагрузка равна подводимой тепловой энергии за вычетом тепловых потерь, которые в основном возникают из-за паразитных явных нагрузок при переключении режимов между испарителем и конденсатором. Более тонкий слой покрытия означает лучшие характеристики теплопередачи, что необходимо для обеспечения квазиизотермической сорбции влаги. Однако повышенное соотношение металл/сорбент требует более частого переключения режимов, что приведет к снижению КПД.Для дальнейшей демонстрации была выбрана оптимизированная толщина 450 мкм, которая позволяет MOF работать с рабочим циклом 30 минут. При этом паразитные ощутимые нагрузки на порядок меньше скрытой нагрузки.

Для сравнения аналогичным образом были изготовлены другие Hex Elements на основе других амфифильных MOF и традиционных сорбентов с разницей кажущейся водонасыщенности в пределах рабочего диапазона ^{32,39,40,41,42,43,44} . На рисунке 3d показаны термодинамические и кинетические результаты сорбентов.Скорость циклирования сорбции воды в MOF намного значительнее, чем в обычных материалах, например, слой покрытия MIL-100 (Fe) адсорбировал воду в 12 раз быстрее, чем силикагель. Кинетика сорбции важна в технике, где объемный SCP является важным показателем.

Эффективность осушения и энергоэффективность MOF HEx

Мы проверили концепцию и продемонстрировали преимущества высокотемпературного охлаждения при эксплуатации, исследуя полнофункциональный MOF HEx.Полномасштабное испытание на сорбцию паров состояло из MOF HEx, изготовленного из 85,6 г MIL-100 (Fe) с покрытием погружением ⁴⁵ на алюминиевых ребрах толщиной 0,2 мм и медных трубках диаметром 12 мм. MOF HEx (20 см × 5 см × 15 см) помещали в термоизолированную испытательную камеру, через которую пропускали горячий наружный воздух (30 °C, относительная влажность 50%). Два базовых варианта с теплообменником без покрытия использовались по сравнению с MOF HEx на рис. 4а: воздушный процесс 1, традиционное высокотемпературное охлаждение без осушения; Воздушный процесс 2, традиционное парокомпрессионное охлаждение с рефрижераторным осушением.Приточный воздух в 1 и 2 имел температуру 21°C, относительная влажность 87% и 12°C, относительная влажность 95% соответственно. Когда температура испарения была установлена ​​на 19 °C, что немного выше точки росы, процесс 3 MOF HEx in Air (предлагаемая система) снизил относительную влажность воздушного потока с 13,6 г·кг ⁻¹ до среднего 8,5 г·кг ⁻¹ в течение 90% наработки. Это соответствовало эффективности осушения теплообменника без покрытия с температурой испарения ниже 11,7 °C. Однако мы не можем обеспечить внутреннее пространство напрямую приточным воздухом ни от 1, ни от 2.Чрезвычайно влажный воздух из процесса обработки воздуха 1 находится за пределами зоны комфорта пассажиров. В конструкции традиционной высокотемпературной системы охлаждения ^4,46 требуется отдельная стадия осушения. С другой стороны, переохлажденный воздух из процесса Air 2 может вызвать конденсацию во внутренней среде, которая повреждает строительные конструкции и способствует росту микробов ^47,48 . Процесс завершается дополнительной стадией смешивания или повторного нагрева воздуха, что увеличивает сложность системы циркуляции воздуха и ощутимую тепловую нагрузку.

Рисунок 4

Сорбционная и энергетическая производительность испытательной системы. ( a ) Отношение влажности приточного воздуха из HEx без покрытия при температуре испарения 19 °C (воздух, процесс 1), при 9,5 °C (воздух, процесс 2) и MOF HEx при 19 °C (воздух, процесс 3). ( b ) Коэффициент влажности отработанного воздуха из MOF HEx в режиме десорбции при 50 °C, 45 °C и 40 °C. ( c ) Психрометрическое представление воздушных технологических линий для наружного воздуха 30 °C, относительной влажности 50% и приточного воздуха 21 °C, относительной влажности 50%.( d ) Сравнение потребления энергии явного и скрытого тепла для различных процессов обработки воздуха для достижения одинакового состояния приточного воздуха.

Мы оценили энергоэффективность предложенной системы (воздух процесс 3). Поскольку скрытая нагрузка снимается за счет адсорбции МОК в квазиизотермических условиях, была устранена низкая эффективность массо- и теплопереноса, связанная с конденсацией влаги. Общее потребление энергии можно приблизительно оценить как сумму теплоты адсорбции покрытия MOF и ощутимой нагрузки наружного воздуха плюс 30% потребления в вентиляторах и других потерь, как это принято в отрасли.Важно отметить, что десорбция влажных MOF полностью осуществляется за счет отработанного тепла конденсатора, и дополнительная энергия не используется. Соответствующий COP _sys составляет 6,6 при температуре конденсации 50 °C. COP очень чувствителен к разнице температур между испарителем, окружающей атмосферой и конденсатором. Снижение температуры конденсатора на каждый 1 °C означает экономию потребляемой энергии на 3% ⁴⁹ . Если бы температура конденсации упала до 45 °C, COP _sys увеличился бы до 7.9. С другой стороны, снижение температуры десорбции приведет к увеличению времени десорбции и приведет к потерям при циклическом поглощении воды. Характеристики MIL-100(Fe) почти не пострадали, в то время как более гидрофильные MOF, вероятно, были бы ослаблены. Например, циклическое водопоглощение UiO-66(Zr) и MIL-125(Ti) было снижено на 0,2 и 0,13 кг·кг ^-1 сухой массы (-45% и -36%), соответственно (SI4). . Как термодинамические, так и кинетические свойства нетривиальных сорбентов заслуживают отдельного изучения, чтобы найти компромисс между тем, как их лучше адаптировать к различным климатическим условиям и инженерным требованиям.

COP предлагаемой системы является одним из лучших значений, зарегистрированных для систем охлаждения с переменным объемом. За счет увеличения температуры испарения выше точки росы высокотемпературная система охлаждения имеет меньшую разницу давлений хладагента между испарителем и конденсатором. Другими словами, компрессор может легче и эффективнее отводить тепло. Поэтому КПД высокотемпературных систем охлаждения обычно выше, чем у парокомпрессионных систем кондиционирования воздуха. Однако приточный воздух из традиционной высокотемпературной системы охлаждения (воздуховой процесс 1) очень влажный, что не может соответствовать требуемым условиям теплового комфорта.Необходима дополнительная система осушения. Чтобы достичь того же состояния приточного воздуха, что и в воздушном процессе 3 (т. е. такой же температуры, относительной влажности и расхода), мы добавили для сравнения еще два сценария с коммерческими технологическими концепциями: воздушный процесс 4, кондиционирование воздуха с компрессией пара с подогревом; и воздушный процесс 5, автономное осушение с помощью влагопоглотителя в сочетании с процессом разумного охлаждения (рис. 4c).

При одинаковом состоянии наружного воздуха (30 °C, 50% относительной влажности) и приточного воздуха (21 °C, 55% относительной влажности) процесс подачи воздуха 3 продемонстрировал значительную экономию энергии по сравнению с другими системами.На рисунке 4d представлена ​​подробная информация о разбивке энергопотребления различных процессов обработки воздуха для достижения одинаковых условий приточного воздуха. Процесс 3 MOF HEx in Air может сэкономить 36,1% энергопотребления, избегая переохлаждения и повторного нагрева по сравнению с 4, сохраняя при этом высокий показатель SCP. В воздушном процессе 5 колесо осушителя преобразует скрытую теплоту в явную теплоту в изоэнтальпических условиях, что менее эффективно, чем процесс изотермической адсорбции в воздушном процессе 3. Кроме того, такое же количество дополнительной энергии требуется для регенерации осушителя.Общее потребление энергии в воздушном процессе 5 на 33,8% выше, чем в воздушном процессе 3.

Мощность охлаждения MOF HEx в нашем эксперименте составила 91,8 Вт. Для непрерывного охлаждения потребуются два идентичных MOF HEx, которые работают попеременно. MOF HEx может поддерживать удельную мощность охлаждения до 82 Вт·л ⁻¹ , включая удаление скрытого тепла с помощью MOF с 274 Вт·кг ⁻¹ MIL-100(Fe). Высокая удельная мощность охлаждения делает предлагаемую систему весьма конкурентоспособной по сравнению с большинством коммерческих систем охлаждения ⁵⁰ .

Холодильники – Гиперучебник по физике

Обсуждение

введение

Холодильник — это любое помещение (например, ящик, шкаф или комната), температура внутри которого поддерживается значительно ниже температуры окружающей среды.

Термин «холодильник» был придуман инженером из Мэриленда Томасом Муром в 1800 году. Устройство Мура теперь будет называться «ледяной ящик» — кедровая ванна, изолированная кроличьим мехом, наполненная льдом, окружающая контейнер из листового металла.Мур разработал его как средство для перевозки масла из сельской местности Мэриленда в Вашингтон, округ Колумбия. Его принцип работы заключался в скрытой теплоте плавления, связанной с таянием льда.

Термин «кондиционирование воздуха» был придуман Стюартом Крамером в 1905 году для описания его системы регулирования температуры и влажности внутри текстильной фабрики на юге (регулирование влажности считалось более важным, чем регулирование температуры). Уиллис Кэрриер также разработал системы климат-контроля для промышленности.

Одно из первых применений кондиционирования воздуха для личного комфорта было в 1902 году, когда новое здание Нью-Йоркской фондовой биржи было оборудовано системой центрального охлаждения и отопления. Альфред Вольф, инженер из Хобокена, штат Нью-Джерси, которого считают пионером в стремлении охладить рабочую среду, помог разработать новую систему, перенеся эту многообещающую технологию с текстильных фабрик в коммерческие здания.

В 1906 году Стюарт Крамер впервые использовал термин «кондиционирование воздуха», когда исследовал способы повышения влажности воздуха на своей южной текстильной фабрике.Он сочетал увлажнение с вентиляцией, чтобы фактически «кондиционировать» и изменять воздух на фабриках, контролируя влажность, столь необходимую на текстильных фабриках.

Первым пионером, который много сделал для продвижения «контролируемого воздуха», был Уиллис Кэрриер, инженер-механик, работавший в компании Buffalo Forge Company в Буффало, штат Нью-Йорк. Последующие дочерние компании, носящие его имя, помогли преодолеть зависимость температуры от влажности, соединив теорию с практичностью. Начиная с 1902 года, он разработал распылительную систему контроля температуры и влажности.Его индукционная система для многокомнатных офисных зданий, гостиниц, квартир и больниц была еще одним из его изобретений, связанных с воздухом. Многие профессионалы отрасли и историки считают его «отцом кондиционирования воздуха».

Существует несколько основных методов охлаждения:

1. коробка для льда (или коробка для сухого льда)
2. системы холодного воздуха
3. сжатие пара: текущий стандартный метод охлаждения, используемый в бытовых холодильниках, бытовых кондиционерах и тепловых насосах (идея Кельвина: охлаждать окружающую среду зимой, хранить «холод» в земле для использования летом)
4. паропоглощение: холодильник Electrolux без движущихся частей
5. термоэлектрический

охлаждение холодным воздухом

Врач Др.Джон Горри, Апалачикола, Флорида, 1849 г. Быстро расширяющиеся газы охлаждаются. Предназначен для охлаждения больничных палат. Горячий воздух считался «плохим», считался источником тропических болезней, отсюда и название «малярия». Умер до того, как можно было сделать коммерческие модели. Дизайн улучшен Уильямом Сименсом из Германии. Доктор Горри, возможно, также изобрел лоток для кубиков льда в его нынешнем виде.

При расширении сосуда… снизу вверх извлечение глыбы льда… становится более легким….

Для дальнейшего облегчения удаления льда с сосудов [их] дно делают немного меньше, чем верх….

принципиальная схема

индикаторная диаграмма

холодильная установка с компрессией пара

В 1834 году американский изобретатель Джейкоб Перкинс получил первый патент на парокомпрессионную холодильную систему, в которой в парокомпрессионном цикле использовался эфир.

• Расширение Джоуля-Томсона (Кельвина)
• Низкое давление (1.5 атм) низкая температура (от -10 до +15 °C) внутри
• Высокое давление (7,5 атм) высокая температура (от +15 до +40 °C) снаружи

Следите за этим обсуждением, используя файл steam-compression.pdf.

Примечание: жидкости не являются идеальными газами, жидкости практически несжимаемы.

1. компрессор
   холодный пар из испарителя сжимают, повышая его температуру и температуру кипения
   адиабатическое сжатие
   Т, б.ч. ~ P
   работа на газу
2. конденсатор
   горячий пар из компрессора конденсируется вне холодильной камеры, выделяя скрытую теплоту
   изотермическая, изобарическая конденсация (горизонтальная линия на PV-диаграмме)
   высокотемпературная
   T (горячая)
   скрытая теплота парообразования Q  (горячая)
3. расширительный клапан ( клапан дроссельный )
   горячая жидкость из конденсатора сбрасывается, понижая ее температуру и температуру кипения
   адиабатическое, изохорное расширение (вертикальная линия на PV диаграмме)
   Т, б.п. ~ P
   работа не выполнена W  = 0
4. испаритель
   холодная жидкость из расширительного клапана кипит внутри холодильной камеры, поглощая скрытую теплоту
   изотермическое, изобарическое кипение (горизонтальная линия на PV-диаграмме) )

индикаторная диаграмма

паровая абсорбция холодильная

Оливер Эванс, США, 1805 г., предложен, но не построен, испаренная серная кислота, абсорбированная водой.

Первая абсорбционная машина была разработана Эдмондом Карре в 1850 году с использованием воды и серной кислоты. Его брат, Фердинанд Карре, в 1859 г. разработал первую холодильную машину с аммиаком и водой. Фердинанд Карре, Франция, абсорбционный холодильник с аммиаком, 1859 г. Добился коммерческого успеха в Конфедеративных Штатах во время Гражданской войны в США, поскольку лед Союза не перевозился на юг. .

Пароабсорбционные холодильники

могут питаться от любого источника тепла: природный газ, пропан, керосин, бутан?

Принципиальная схема

— пароабсорбционный холодильник.пдф

1. генератор
   водный раствор аммиака, нагретый для образования пузырьков газообразного аммиака
2. сепаратор
   пузырьки газообразного аммиака из раствора
3. конденсатор
   газообразный аммиак конденсируется
4. испаритель
   аммиак жидкий испаряется
5. поглотитель
   газообразный аммиак, абсорбированный водой

индикаторная диаграмма

производительность

не КПД, а КПД

+ + + +

КС реальное =	В С
	В Н — В С

+ +

КС идеальным =	T C
	T H  −  T C

хладагенты

Эти записи — катастрофа.

Первый настоящий холодильник (в отличие от холодильника) был построен Джейкобом Перкинсом в 1834 году. В нем использовался эфир в цикле сжатия пара. Эдмонд Карре в 1850 году разработал первый пароабсорбционный холодильник с использованием воды и серной кислоты. Его брат, Фердинанд Карре, в 1859 году продемонстрировал аммиачно-водяную холодильную машину. С 1834 года в качестве хладагентов использовалось более 50 химических веществ, в том числе…

• амины
• хлориды
  • этилхлорид
  • метилхлорид/метиленхлорид
• эфиров
  • азотистый эфир
  • серный эфир/серный (этиловый) эфир
• галогенуглероды
  Текущий стандарт хладагентов с 1940-х годов.Смотрите комментарии ниже.
  • хлорфторуглероды (ХФУ)
  • гидрохлорфторуглероды (ГХФУ)
• углеводороды
  В Европе, и особенно в Германии, простые углеводородные соединения используются в небольших количествах для бытовых холодильников. Из-за своей воспламеняемости и взрывоопасности они не подходят для применений, требующих больших мощностей охлаждения.
• соединения серы
  • диоксид серы
    Диоксид серы представляет собой тяжелый бесцветный ядовитый газ с резким раздражающим запахом, похожим на запах только что зажженной спички.
  • серная кислота
• Разное
  • аммиак
    До 1930-х и 1940-х годов аммиак был основной рабочей жидкостью для парокомпрессионного охлаждения. В основном заброшен для домашнего использования из-за его токсичности, но все еще широко используется в промышленности. Также используется в пароабсорбционных холодильниках.
  • двуокись углерода
    Используется при более высоком давлении, чем другие жидкости.

.

Историческое введение хладагентов

Источник: Радермахер и Хван, Мэрилендский университет,

год	хладагент	химическая формула
1830-е	каучук(д)	дистиллят индийского каучука
1830-е годы	этиловый эфир	CH 3 CH 2 -O-CH 2 -CH 3
1840-е	метиловый эфир (R-E170)	СН 3 -О-СН 3
1850	серная кислота	H 2 SO 4 /H 2 O
1856	спирт этиловый	СН 3 -СН 2 -ОН
1859	гидроксид аммония	NH 3 /H 2 O
1866	цимоген (химоген)	нефтяной дистиллят
1866	риголен	нефтяной дистиллят
1866	двуокись углерода	СО 2
1860-е	аммиак (R-717)	НХ 3
1860-е	метиламин (R-630)	CH 3 -NH 2
1860-е	этиламин (R-631)	CH 3 -CH 2 -NH 2
1870	метилформиат (R-611)	HCOOCH 3
1875	диоксид серы (R-764)	SO 2
1878	метилхлорид (R-40)	CH 3 Класс
1870-е	этилхлорид (R-160)	CH 3 -CH 2 Класс
1891	серная кислота, смешанная с углеводородами
1900-е годы	этилбромид (R-160B1)	СН 3 -СН 2 Бр
1912	четыреххлористый углерод	ККл 4
1912	водяной пар (R-718)	Н 2 О
1916	Эндрюс Ликвид	неизвестно
1920-е	изобутан (R-600a)	(CH 3 ) 2 CH-CH 3
1920-е	пропан (R-290)	СН 3 -СН 2 -СН 3
1922	дихлорэтилен (R-1130)	CHCl=CHCl
1923	бензин	нефтяной дистиллят
1925	трихлорэтилен (R-1120)	CHCl=CCl 2
1926	метиленхлорид (R-30)	CH 2 Класс 2
1930	дихлордифторметан (R-12)	CCl 2 F 2
1940-е	хлорфторуглероды	C x F y Cl z

Первые механические холодильники должны были быть подключены к канализационной системе для регулярной утилизации хладагента.В 1930-х и 1940-х годах были разработаны галогенуглеродные хладагенты (широко известные под такими торговыми названиями, как «Фреон», «Генетрон», «Изотрон» и т. д.), что дало отрасли сильный толчок на рынке бытовых товаров из-за их пригодности для использования. с двигателями малой мощности.

Самые важные члены группы были

• трихлормонофторметан (R-11)
• дихлордифторметан (R-12)
• хлордифторметан (R-22)
• дихлортетрафторэтан (R-114)
• трихлортрифторэтан (R-113)

пауза

• соответственно летучий
• низкая температура кипения
• низкое поверхностное натяжение
• низкая вязкость
• нереактивный (стабильный)
• нетоксичен (однако пары могут вызывать раздражение)
• не вызывает коррозии
• неканцерогенный
• негорючий

Стабильный? да.Слишком стабильно! Остается и скапливается в атмосфере. Смещает равновесие между O ₂ и O ₃ в стратосфере. глобальное потепление. Производство хлорфторуглеродов (ХФУ) в развитых странах было прекращено в 1995 году.

Производство R-12 было остановлено Законом о чистом воздухе 1 ​​января 1996 года. На сегодняшний день оставшиеся запасы представляют собой продукт, который был восстановлен и восстановлен до химически чистого состояния в соответствии со стандартом ARI-700. Стандарт ARI — это, по сути, первичная спецификация.Лица, утверждающие, что запасы первичного продукта все еще доступны, вероятно, нереалистичны, поскольку большая часть запасов была истощена в 1-й год. Публичный закон Министерства обороны США запрещает покупку R-12, за исключением существующих систем, когда технический персонал определил модернизацию как запретительную. Для покупки этого продукта требуется одобрение старшего или исполнительного директора.

Торговые наименования ХФУ

торговое наименование	корпорация
Арктон	Империал Кемикалс
Дайфлон	Дайкин Индастриз
Эскимон	????
Форан	Эльф Атохем
Фреон	Дюпон
Фриген	Хёхст
Генетрон	Сигнал союзников

торговое наименование	корпорация
Галон	ASP Международный
Искеон	Рон-Пуленк
Изотрон	Пенсильванская соль
Джеффкул	Джефферсон Кемикал
Калтрон	Бенкизер
Хладон	????
Укон	Юнион карбид

Свойства фреона 12
(25 °C, 1 атм, если не указано иное)

недвижимость	значение
общее название	Р-12
химическое название	дихлордифторметан
химическая формула	CF 2 C 2
молекулярная масса	120.913	и
цвет	нет
запах	эфироподобный
воспламеняемость	не
предел воздействия на рабочем месте	1000	стр./мин.
точка кипения	−29,75	°С
температура плавления	−158	°С
критическая температура	111.97	°С
критическое давление	4136	кПа
давление насыщенного пара	652	кПа
плотность, жидкость	1311	кг/м 3
плотность паров	36,83	кг/м 3
удельная теплоемкость, жидкость	971	Дж/кг К
удельная теплоемкость, пар	617	Дж/кг К
скрытая теплота парообразования	139.3	кДж/кг
теплопроводность, жидкость	0,0743	Вт/м К
теплопроводность, пар	0,00958	Вт/м К
вязкость (+15 °C)	0,20	мПа·с

.

Физические свойства некоторых важных хладагентов

Источник: Уильям Гампрехт, Государственный университет Кеннесо,

недвижимость	аммиак	двуокись углерода	диоксид серы	фреон 12
формула	НХ 3	СО 2	SO 2	ЦФ 2 Класс 2
молекулярная масса	17	44	64	121
нормальная температура кипения (°C)	−34	−78	−10	−30
скрытая теплота (кДж/моль)	24	25	25	22
легковоспламеняющиеся	да	нет	нет	нет
давление при 0°C (атм)	4	35	2	3
давление при 50°C (атм)	20	>60	9	12

%PDF-1.5 % 4487 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 4487 236 0000000016 00000 н 0000011196 00000 н 0000005016 00000 н 0000011380 00000 н 0000011417 00000 н 0000012028 00000 н 0000012166 00000 н 0000012309 00000 н 0000012452 00000 н 0000012590 00000 н 0000012733 00000 н 0000012871 00000 н 0000013014 00000 н 0000013156 00000 н 0000013293 00000 н 0000013435 00000 н 0000013577 00000 н 0000013715 00000 н 0000013855 00000 н 0000013993 00000 н 0000014136 00000 н 0000014274 00000 н 0000014417 00000 н 0000014560 00000 н 0000014698 00000 н 0000014841 00000 н 0000014979 00000 н 0000015122 00000 н 0000015265 00000 н 0000015408 00000 н 0000015544 00000 н 0000015679 00000 н 0000015822 00000 н 0000015965 00000 н 0000016107 00000 н 0000016249 00000 н 0000016392 00000 н 0000016535 00000 н 0000016678 00000 н 0000016820 00000 н 0000016963 00000 н 0000017106 00000 н 0000017249 00000 н 0000017392 00000 н 0000017535 00000 н 0000017678 00000 н 0000017821 00000 н 0000017964 00000 н 0000018106 00000 н 0000018207 00000 н 0000018931 00000 н 0000019740 00000 н 0000019912 00000 н 0000020528 00000 н 0000021240 00000 н 0000021354 00000 н 0000022087 00000 н 0000022888 00000 н 0000023602 00000 н 0000024380 00000 н 0000025151 00000 н 0000025991 00000 н 0000026739 00000 н 0000027538 00000 н 0000035450 00000 н 0000044439 00000 н 0000044499 00000 н 0000044607 00000 н 0000044716 00000 н 0000044859 00000 н 0000044914 00000 н 0000045188 00000 н 0000045243 00000 н 0000045357 00000 н 0000045412 00000 н 0000045513 00000 н 0000045568 00000 н 0000045734 00000 н 0000045789 00000 н 0000045930 00000 н 0000045985 00000 н 0000046102 00000 н 0000046157 00000 н 0000046258 00000 н 0000046313 00000 н 0000046491 00000 н 0000046546 00000 н 0000046667 00000 н 0000046813 00000 н 0000046987 00000 н 0000047102 00000 н 0000047233 00000 н 0000047407 00000 н 0000047540 00000 н 0000047649 00000 н 0000047825 00000 н 0000048000 00000 н 0000048121 00000 н 0000048303 00000 н 0000048426 00000 н 0000048558 00000 н 0000048743 00000 н 0000048854 00000 н 0000048977 00000 н 0000049155 00000 н 0000049297 00000 н 0000049453 00000 н 0000049615 00000 н 0000049723 00000 н 0000049861 00000 н 0000050010 00000 н 0000050142 00000 н 0000050275 00000 н 0000050394 00000 н 0000050540 00000 н 0000050699 00000 н 0000050817 00000 н 0000050943 00000 н 0000051081 00000 н 0000051223 00000 н 0000051346 00000 н 0000051477 00000 н 0000051617 00000 н 0000051751 00000 н 0000051889 00000 н 0000052023 00000 н 0000052155 00000 н 0000052287 00000 н 0000052413 00000 н 0000052554 00000 н 0000052698 00000 н 0000052818 00000 н 0000052937 00000 н 0000053065 00000 н 0000053215 00000 н 0000053360 00000 н 0000053507 00000 н 0000053669 00000 н 0000053840 00000 н 0000054009 00000 н 0000054172 00000 н 0000054336 00000 н 0000054492 00000 н 0000054635 00000 н 0000054775 00000 н 0000054922 00000 н 0000055085 00000 н 0000055236 00000 н 0000055384 00000 н 0000055545 00000 н 0000055704 00000 н 0000055840 00000 н 0000055980 00000 н 0000056128 00000 н 0000056269 00000 н 0000056410 00000 н 0000056543 00000 н 0000056745 00000 н 0000056907 00000 н 0000057047 00000 н 0000057176 00000 н 0000057310 00000 н 0000057432 00000 н 0000057560 00000 н 0000057736 00000 н 0000057858 00000 н 0000058014 00000 н 0000058165 00000 н 0000058335 00000 н 0000058504 00000 н 0000058654 00000 н 0000058776 00000 н 0000058934 00000 н 0000059080 00000 н 0000059217 00000 н 0000059357 00000 н 0000059528 00000 н 0000059648 00000 н 0000059773 00000 н 0000059938 00000 н 0000060071 00000 н 0000060201 00000 н 0000060326 00000 н 0000060490 00000 н 0000060657 00000 н 0000060791 00000 н 0000060925 00000 н 0000061068 00000 н 0000061239 00000 н 0000061397 00000 н 0000061616 00000 н 0000061779 00000 н 0000061911 00000 н 0000062045 00000 н 0000062206 00000 н 0000062337 00000 н 0000062481 00000 н 0000062609 00000 н 0000062759 00000 н 0000062916 00000 н 0000063119 00000 н 0000063266 00000 н 0000063404 00000 н 0000063535 00000 н 0000063665 00000 н 0000063794 00000 н 0000063923 00000 н 0000064061 00000 н 0000064202 00000 н 0000064359 00000 н 0000064523 00000 н 0000064688 00000 н 0000064820 00000 н 0000064946 00000 н 0000065076 00000 н 0000065230 00000 н 0000065357 00000 н 0000065480 00000 н 0000065622 00000 н 0000065766 00000 н 0000065944 00000 н 0000066072 00000 н 0000066237 00000 н 0000066381 00000 н 0000066594 00000 н 0000066723 00000 н 0000066913 00000 н 0000067052 00000 н 0000067182 00000 н 0000067330 00000 н 0000067525 00000 н 0000067691 00000 н 0000067865 00000 н 0000068001 00000 н 0000068145 00000 н 0000068316 00000 н трейлер ]>> startxref 0 %%EOF 4489 0 объект поток хВ!

.