Как снять коробку передач с ВАЗ-2110

Снятие коробки передач с ВАЗ-2110 — одна из самых трудоемких и затратных по времени операций по ремонту автомобиля. Она производится для ремонта коробки передач или ее замены, а также при демонтаже двигателя.

Отсоедините клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Затем необходимо снять брызговик силового агрегата (по-другому называют «защита двигателя»), если он у вас установлен.

С каждой стороны защиты двигателя открутите крестообразной отверткой по 2 самореза крепления к брызговику грязезащитных щитков моторного отсека. Затем головкой на «10» отверните 2 болта заднего крепления защиты (по одному с каждой стороны). Теперь, придерживая защиту двигателя, открутите головкой на «10» 5 гаек переднего крепления. Снимите защиту.

Снимите правый грязезащитный щиток моторного отсека. Для этого крестообразной отверткой отверните саморез крепления щитка к подкрылку. Ключом «Torx T-30» открутите 2 самореза крепления щитка к кузову. Снимите грязезащитный щиток.

Слейте масло с коробки передач. Лучше эту операцию делать на прогретой коробке передач. Подставьте емкость объемом не менее 3,5 литров под сливное отверстие и накидным ключом или головкой на «17» отверните пробку сливного отверстия. После окончания слива масла закрутите пробку обратно.

Переходите к снятию воздушного фильтра. Снимите провода, идущие от системы управления двигателем к датчику массового расхода воздуха. Затем ослабьте затяжку хомута крепления и снимите с патрубка датчика массового расхода воздуха шланг подвода воздуха к дроссельному узлу. Затем отсоедините рукав воздухозаборника с патрубка в нижней части корпуса воздушного фильтра. При наличии новых резиновых опор воздушного фильтра возьмите нож и срежьте старые опоры, крепящие фильтр. Если же новых опор нет, то аккуратно вытащите опоры из мест крепления (3 штуки).

Следующий шаг — снятие стартера. Головкой на «13» отверните гайку крепления наконечника провода стартера, соединенного с «плюсовым» выводом аккумулятора и снимите наконечник провода с контактного болта. Затем отсоедините рукой провод управления тяговым реле (или втягивающим реле) и головкой на «15» открутите две гайки крепления стартера. Снимите стартер.

Отсоедините трос привода выключения сцепления от вилки механизма выключения сцепления и кронштейна на коробке передач. В моторном отсеке потянув трос сцепления вперед, вытащите поводок с тросом из паза рычага вилки выключения сцепления. Затем ключом на «17» открутите на несколько оборотов гайку крепления переднего наконечника оболочки троса к кронштейну на коробке передач, удерживая оболочку за шестигранник другим ключом того же размера. Теперь вынимайте наконечник троса из кронштейна на коробке передач.

Найдите на коробке передач колодку проводов выключателя света заднего хода и отсоедините провода от него. Затем отсоедините провода системы управления двигателем от датчика скорости.

Головкой на «10» открутите три болта крепления нижней крышки картера сцепления и снимите его.

Переходите к снятию приводов передних колес. Отверните гайку подшипника передней ступицы с двух передних колес с помощью головки на «30». Вывесьте переднюю часть автомобиля с помощью двух домкратов и снимите передние колеса штатным колесным ключом или головкой на «17».

Накидным ключом на «17» открутите 2 болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Отведите поворотный кулак со стойкой в сторону и выводите хвостовик корпуса наружного ШРУС из ступицы. Расположите привод на растяжке и с помощью монтажной лопатки вытолкните корпус внутреннего шарнира привода из коробки передач и снимите его. Со вторым приводом выполните аналогичные операции.

Ослабьте накидным ключом на «13» гайку стяжного болта хомута крепления тяги управления к хвостовику шарнира штока переключателя передач. Шлицевой отверткой разожмите хомут и сдвиньте его по тяге. Теперь снимите тягу управления с хвостовика шарнира штока переключателя передач.

С помощью головки на «17» и головки на «19» отверните два болта крепления кронштейна реактивной тяги и отведите кронштейн с тягой от коробки передач.

Установите регулируемый упор под поддон картера двигателя. Возьмите головку на «15» с удлинителем и ослабьте гайку верхней стяжки подушки опоры. Внизу автомобиля головкой на «17» с удлинителем открутите гайку крепления левой опоры двигателя к кронштейну коробки передач и снимите шайбу. Теперь головкой на «13» с удлинителем открутите 2 болта крепления опоры к кузову и снимите ее.

Теперь головкой на «13» открутите гайку крепления кронштейна жгута проводов и отведите кронштейн жгута проводов от коробки передач.

Возьмите головку на «19» и открутите 4 болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Отведите коробку передач от двигателя, выводя первичный вал коробки из ступицы ведомого диска сцепления, и снимите коробку.
Установка коробки передач выполняется в обратной последовательности.

устройство, объем масла, схема, неисправности и разборка КПП своими руками

Ремонт автомобиля — это операция достаточно сложная и трудоёмкая, и обычно её доверяют профессионалам в автосервисе. Отдельные узлы машин вообще не предполагают демонтаж и починку водителем в условиях гаража. Однако услуги мастеров по ремонту дорожают, а транспортные средства с каждым годом ломаются всё чаще. Обладатели продукции отечественного автопрома пока ещё не лишены возможности устранять неисправности в своём «железном коне» самостоятельно. Поломка трансмиссии — одна из частых проблем, из-за которых у владельца машин ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня расскажем о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, произвести её диагностику и посильный ремонт.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110

На автомашины Волжского автозавода 10-й серии устанавливают механическую пятиступенчатую КПП. Она двухвальная, имеет пять передач для движения вперёд и одну реверсивную для заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка объединены в одном картере. При соединении картера с крышкой возможно уплотнение прокладкой или герметиком, устойчивым к воздействию бензина и масла.

Двухвальная система представлена первичным и вторичным валами. Первый представляет собой блок ведущих шестерён, на втором расположены ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперёд. Две группы шестерён находятся в постоянном зацеплении. Детали вторичного вала можно демонтировать для замены или ремонта.

Вторичный вал изготовлен пустым внутри для облегчения веса конструкции. В местах расположения шестерён расположены круговые проточки, обеспечивающие поступление смазки на поверхность вала во время его работы. Вращение зубчатого колеса пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала служат для установки ступиц синхронизаторов. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — пара роликовых с одной стороны и пара шариковых — с другой.

В дифференциале использованы два сателлита. Преднатяжение подшипников в нём можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Найти это кольцо можно под наружной крышкой дифференциального подшипника. Датчик скорости подключается к пластиковой шестерёнке, размещённой на картере коробки скоростей, а та, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на корпусе дифференциала.

Устройство КПП ВАЗ 2110: 1- подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — маслосборник; 6 — ось сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — шестерня полуоси; 9 — коробка дифференциала; 10 — сателлит; 11 — картер сцепления; 12 —  ведомая шестерня главной передачи; 13 — регулировочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор I и II передачи; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передачи; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шариковый подшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор V передачи; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При езде по тряской дороге двигатель испытывает колебания, которые при изношенности или просадке резиновых демпферов могут привести к смещению валов КПП. Это может приводить к непредсказуемому выключению передачи, когда шестерни двух валов выходят из зацепления. Для компенсации таких колебаний в соединении опоры рукояти переключения передач и картера коробки предусмотрена реактивная тяга. Она снабжена резиновой прокладкой для гашения вибрации от двигателя, которая заставляет дрожать рычаг переключения скоростей.

Подробнее об устройстве сцепления в автомобиле можно прочитать здесь: http://vazweb.ru/desyatka/transmissiya/sceplenie.html

Узнать, сколько масла в коробке передач, можно, проверив измерительный щуп. Согласно заводским стандартам КПП вмещает в себя 3,5 л. При падении уровня масла необходимо его долить, в противном случае ускоренный износ зубчатых колёс может привести к поломке. Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тыс. км пробега.

Неисправности

Каждый автовладелец с опытом начинает чувствовать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок КПП связаны с износом трущихся деталей, потому что они испытывают во время движения постоянную значительную нагрузку. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, именно поэтому начинающему водителю всегда советуют учиться «слушать» машину. Чем раньше обратить время на неполадку, точно её диагностировать и устранить, тем меньший объём ремонтных работ нужно будет выполнить и тем меньше это будет стоить.

Рекомендуется регулярно проверять место стоянки автомобиля на наличие пятен для контроля утечки технических жидкостей

Можно классифицировать признаки, которые говорят о поломках, следующим образом:

1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения скоростей. Стук может возникать в разные фазы работы коробки. Опытный автомобилист по такому шороху может даже определить, какие именно детали подвергаются опасности. Например, шум при вхождении автомобиля в поворот говорит об износе шестерён дифференциала.
2. Передачи тяжело включаются. Помимо износа деталей собственно КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. Кроме того можно погрешить на деформацию тяг управления переключением передач. Помните, что детали из пластмассы ломаются значительно легче, чем металлические.
3. Самопроизвольное «выпадение» передачи при движении. Со временем зубья шестерён выкрашиваются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация выводит их из зацепления и передача «вылетает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передачи. Если сцепление исправно, то виной такой неполадки чаще всего становится выход из строя блокирующего кольца синхронизатора нужной передачи.
5. Коробка «ест» много масла. Повышенный расход масла — это прежде всего его утечка. Она может происходить через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые стоят практически на любом отверстии в корпусе коробки.

К неисправностям также относится дребезжание рычага КПП. Больше информации можно найти здесь: http://vazweb.ru/desyatka/salon/boltaetsya-rychag-kpp.html

Большинство указанных неисправностей нельзя решить иным способом, кроме как заменой износившихся деталей. Коробка передач приближена к центру масс автомобиля и ломается значительно реже, чем двигатель или подвеска.

Подобные поломки шестерни невозможно устранить каким-либо способом за исключением замены узла

Поэтому если уж с ней что-то случилось, ремонт потребуется обязательно. Для того, чтобы выяснить, износ каких деталей провоцирует шум или препятствует плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать КПП.

Как снять и установить МКПП

Процедуру снятия коробки передач нужно производить, загнав авто на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторней в яме, тем легче будет производить работу. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, ведь вся работа будет происходить в полутьме.

Коробка скоростей в «десятке» весит около 30 кг при условии, что масло слито. Вес кажется не очень большим, но учтите, что нужно будет держать КПП и откручивать гайки. Вариантов два: работать с помощником или соорудить приспособление, в которое можно будет упереть коробку при снятии и после перехватить её двумя руками для извлечения.

Сделать правильный выбор масла для коробки передач поможет данная статья: http://vazweb.ru/desyatka/transmissiya/maslo-v-korobku.html

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

• Набор гаечных ключей;
• Набор торцевых головок с удлинителем;
• Плоская и фигурная отвёртки;
• Пассатижи;
• Монтировка;
• Домкрат;
• Чистая сухая ткань для обтирки.

Далее работы производятся в следующем порядке:

1. Снимаем пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом. Щиток, закрывающий моторный отсек, также убираем.

   В начале необходимо снять защиту картера

2. Сливаем масло из коробки. Для этого подойдёт любая ёмкость, например, пластиковая 5-литровая бутыль с обрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждём, пока всё стечёт, потом протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
3. Обесточиваем автомобиль, сняв клемму с аккумулятора
4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой. Датчик воздушного потока и шланги вентиляции картера тоже вынимаем.
5. Убираем стартер. Для этого с него нужно снять все резиновые колпачки с большого болта с плюсом от аккумулятора и малого болта втягивающего реле, отсоединить все клеммы, а потом открутить болты, крепящие стартер к корпусу двигателя.
6. Вынимаем тросик сцепления, высвобождая его из вилки и ослабляя внешнюю гайку.
7. Отсоединяем от коробки проводку — это датчик указателя скорости и фонари включения задней передачи.
8. Убрать реактивную тягу можно, отвинтив две гайки, удерживающие скобу на буфере.
9. Отсоединить от шарнира тягу привода переключения передач
10. Далее нужно отвинтить болты на крышке картера сцепления и убрать крышку в сторону.
11. Задача следующего этапа — снять приводы правого и левого переднего колеса. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отводим в сторону, чтобы не мешал. Болты, которыми крепится шаровая опора, должны быть ослаблены.

    В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, необходимо вставить самодельный чопик

12. Потом снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к мотору.

    Откручиваем болт крепления КПП

13. После этого двигатель нужно приподнять, чтобы освободить коробку для снятия. Можно перекинуть трос с крюком через потолочную балку. Подручный вариант — использовать в качестве упора прочную доску.
14. Следующий шаг — снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно выкрутить болт, прижимающий двигатель к левой бортовой опоре, потом вывинтить болты, крепящие заднюю опору к кузову и КПП. Придерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они будут проворачиваться. После этого можно снять саму опору.

    Для того чтобы снять заднюю силовую опору узла понадобится два ключа

15. Коробку необходимо снять с направляющих держа её на весу. Для обретения хорошего страгивающего усилия можно вставить плоскую отвёртку между блоком цилиндров и картером сцепления. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произошло, слегка пошатайте двигатель, отжимая его доской-упором.

    В качестве ломика для сдвига коробки передач с направляющих можно использовать толстую отвёртку

16. Будьте внимательны! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Максимально отведя её назад, наклоните узел передним краем вперёд и вытащите из-под машины.

После снятия коробки её следует разобрать, чтобы осуществить визуальный осмотр валов и шестерён. При необходимости изношенные части заменить новыми. Во время сборки коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Обратная установка коробки осуществляется в обратном порядке. Если вы впервые осуществляете подобную процедуру, фотографируйте каждый шаг, расположение деталей и крепёжных элементов. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: демонтаж КПП на Лада 2110

После ремонта коробки некоторое время нужно обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их поблочно, группами. На время обкатки воздержитесь от агрессивного стиля езды. Переключая скорость на более высокую, выдерживайте паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи, наоборот, включайте новую сразу же. Всегда следите за уровнем масла — если он падает, не поленитесь залезть под машину и осмотреть, нет ли течи в стыке крышки и картера. Обращайтесь с автомобилем аккуратно, и срок службы КПП возрастёт.

• Автор: ratico19
• Распечатать

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как снять коробку передач на ВАЗ 2110

Ремонт автомобиля — это сложное и трудоемкое занятие, которое обычно доверяют профессионалам в автосервисе. Некоторые компоненты автомобиля вообще не могут быть демонтированы и ремонтируются водителем в мастерской. Однако стоимость ремонта растет, и с каждым годом автомобили ломаются все чаще. Владельцы отечественной автомобильной продукции по-прежнему способны самостоятельно устранять неисправности своего «железного коня». Неисправность коробки передач — одна из распространенных проблем, из-за которой у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня мы расскажем вам, как снять коробку передач на автомобиле ВАЗ 2110 для ее диагностики и возможного ремонта.

Содержание

1. Устройство коробки передач ВАЗ 2110
2. Неисправности
3. Как снять и установить МКПП
4. Видео: демонтаж КПП на Лада 2110

Устройство коробки передач ВАЗ 2110

Автомобили Volga Automobilfabrikka 10-й серии оснащаются механической пятиступенчатой коробкой передач. Он двухвальный и имеет пять передач переднего хода и одну передачу заднего хода. Конечная передача, дифференциал и коробка передач установлены в одном картере. При соединении картера с крышкой его можно уплотнить с помощью прокладки или бензо- и маслостойкого герметика.

Система с двумя валами состоит из главного и вспомогательного валов. Первая представляет собой узел ведущей шестерни, а вторая имеет ведущие шестерни, обеспечивающие движение вперед. Обе группы шестерен находятся в непрерывном зацеплении. Части вторичного вала могут быть сняты для замены или ремонта.

Вторичный вал сделан полым с внутренней стороны для уменьшения веса конструкции. В местах расположения шестерен имеются кольцевые канавки для подачи смазки на поверхность вала во время работы. Вращение пятой передачи осуществляется через ступицу. Шлицы вала используются для крепления втулок синхронизатора. Сами валы сидят в корпусе коробки на подшипниках — пара роликовых подшипников с одной стороны и пара шариковых подшипников с другой.

В дифференциале используются два спутника. Предварительный натяг подшипников в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с более толстого на более тонкое или тонкое. Это кольцо можно найти под крышкой наружного подшипника дифференциала. Датчик скорости соединен с пластиковой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая в свою очередь приводится в движение шестерней на корпусе дифференциала.

Конструкция коробки передач ВАЗ 2110: 1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — подшипник вторичного вала; 5 — масляный коллектор; 6 — ось сателлитов; 7 — ведущая шестерня спидометра; 8 — полуось шестерни; 9 — коробка дифференциала; 10 — сателлиты; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — регулировочное кольцо; 14 — конический роликовый подшипник дифференциала; 15 — сальник оси; 16 — шестерня I передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор I и II передач; 18 — ведомый вторичный вал II; 19 — ведомый вторичный вал III; 20 — синхронизатор III и IV; 21 — ведомый вторичный вал IV; 22 — шариковый подшипник вторичного вала; 23 — ведомый вторичный вал V; 24 — синхронизатор V; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка корпуса коробки передач; 27 — ведущая шестерня V; 28 — шарикоподшипник на главном валу; 29 — главный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник на главном валу; 32 — сальник на главном валу; 33 — вентиляционное отверстие

При движении по ухабистым дорогам двигатель вибрирует, что может вызвать перекос вала коробки передач, если резиновые амортизаторы изношены или дряблые. Это может привести к непредсказуемому разъединению передач, когда шестерни двух валов разъединяются. Чтобы компенсировать это, в соединении между кронштейном ручки переключения и картером коробки передач имеется реактивное звено. Он установлен на резине для гашения вибраций двигателя, которые вызывают дрожание рычага переключения.

Узнать количество масла в коробке передач можно по щупу. Объем коробки передач составляет 3,5 литра в соответствии с заводскими стандартами. Если уровень масла падает, его необходимо долить, иначе ускоренный износ коробки передач может привести к поломке. Технические нормы предписывают замену масла каждые 90 000 км.

Неисправности

Любой опытный автовладелец способен определить неисправность коробки передач по характерным симптомам. Большинство отказов коробки передач вызвано износом фрикционных деталей, поскольку они постоянно подвергаются значительным нагрузкам во время движения. Однако этот износ редко достигает критического состояния за одну ночь. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда рекомендуется научиться «слушать» автомобиль. Чем раньше будет обнаружена, точно диагностирована и устранена неисправность, тем меньше потребуется ремонтов и тем ниже будут затраты.

Рекомендуется регулярно проверять парковочное место на наличие пятен, чтобы контролировать утечки технической жидкости.

Признаки неисправности можно классифицировать следующим образом:

1. Шум в коробке передач. Это может быть скрип, стук, шелест, скрежет, а также стук рычага переключения передач. Дребезжащие звуки могут возникать на разных фазах работы коробки передач. Опытный автомобилист может даже определить, какие детали находятся в зоне риска из-за этого шуршащего шума. Например, шум при входе в поворот указывает на износ шестерен дифференциала.
2. Коробки передач включаются с трудом. Помимо изношенных деталей трансмиссии, виновато может быть и сцепление. Также можно заподозрить деформацию тяг переключения передач. Помните, что пластмассовые детали ломаются гораздо легче, чем металлические.
3. Непреднамеренное «выпадение» из передачи во время движения. Со временем шестерни скалываются и изнашиваются, становясь короче. При малейшей вибрации они разъединяются, и шестеренка «выпадает». Если это произошло, следует также проверить крепление двигателя.
4. При переключении передачи происходит резкий «щелчок» и потеря чувствительности. Если муфта цела, причиной такой поломки чаще всего является повреждение стопорного кольца синхронизатора нужной передачи.
5. Коробка передач «съедает» большое количество масла. Чрезмерный расход масла в первую очередь связан с утечкой масла. Это может происходить из-за негерметичности картера или износа сальников почти во всех отверстиях корпуса коробки передач.

Большинство этих неисправностей можно устранить не иначе, как заменой изношенных деталей. Коробка передач находится близко к центру масс автомобиля и ломается гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такие неисправности трансмиссии не могут быть устранены никаким другим способом, кроме замены блока.

Поэтому, если с ним что-то случится, ремонт, безусловно, необходим. Чтобы выяснить, какой износ является причиной шума или препятствует плавному движению рычага, необходимо разобрать коробку передач.

Как снять и установить МКПП

Вам нужно загнать машину на эстакаду или в гараж с ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет работать. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, ведь вся работа будет проходить в полумраке.

Коробка передач в «десятке» весит около 30 кг, при условии, что масло слито. Вес кажется небольшим, но учтите, что вам придется держать коробку передач и откручивать гайки. У вас есть два варианта: работать с помощником или сделать устройство для удержания коробки передач, пока вы ее снимаете, а затем взять ее обеими руками для извлечения.

Список инструментов, необходимых для демонтажа:

• Набор гаечных ключей;
• Набор электрических розеток и розетки с удлинителем;
• Отвертка с плоской головкой и плоская отвертка;
• Плоскогубцы;
• Инструменты для нарезания резьбы;
• Джек;
• Чистая, сухая ткань для протирки.

Действуйте следующим образом:

1. Снимите пластиковую крышку двигателя, открутив винты торцевым ключом. Также снимите крышку картера, закрывающую моторный отсек.
   Сначала снимите крышку картера.
2. Слейте масло из корпуса. Подойдет любая емкость, например 5-литровая пластиковая бутылка с отрезанным горлышком. Открутите крышку, подождите, пока все стечет, затем вытрите крышку и сливное отверстие и закрутите его обратно.
3. Отключите напряжение от автомобиля, сняв клемму с аккумулятора
4. Снимите воздушный фильтр, включая дроссельную заслонку. Снимите датчик воздуха и трубопроводы вентиляции картера.
5. Снимите двигатель стартера. Для этого снимите все резиновые колпачки с большого плюсового винта с аккумулятора и малого винта втягивающего реле, отсоедините все клеммы, а затем выкрутите винты, крепящие стартер к корпусу двигателя.
6. Снимите трос сцепления, отсоединив его от вилки и ослабив внешнюю гайку.
7. Отсоедините жгут проводов от коробки — это датчик указателя скорости и лампочка включения задней передачи.
8. Снимите динамометрическое звено, открутив две гайки, крепящие кронштейн к бамперу.
9. Отсоедините рычаг переключения передач от шарнира
10. Следующий шаг — открутите болты на крышке сцепления и отложите крышку в сторону.
11. Следующим шагом будет снятие правого и левого приводов передних колес. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы избежать их перепутывания при сборке. Левый привод снимается полностью, правый откладывается в сторону, чтобы он не мешал. Ослабьте винты, удерживающие шарикоподшипник.
    Вставьте самодельный шплинт в отверстие под внутренним ШРУСом.
12. Затем снимите нижнюю крышку картера и открутите нижний болт, которым коробка передач крепится к двигателю.
    Выкрутите болт, крепящий коробку передач.
13. Затем поднимите двигатель, чтобы освободить коробку передач для снятия. Веревку с крюком можно перекинуть через подвесную балку. Удобный вариант — использовать в качестве опоры прочную доску.
14. Следующим шагом будет снятие заднего кронштейна силового агрегата. Сначала выверните болт, крепящий двигатель к левому боковому кронштейну, затем выверните болты, крепящие задний кронштейн к кузову и коробке передач. Придерживайте головки болтов вторым гаечным ключом, иначе они будут проворачиваться. После этого можно снять саму опору.
    Для снятия силового кронштейна заднего подузла вам понадобятся два гаечных ключа.
15. Коробку следует снять с направляющих, удерживая ее в воздухе. Плоскую отвертку можно вставить между блоком цилиндров и картером сцепления, чтобы получить хорошее усилие при прокручивании. Шестерни главного вала должны разойтись. Если нет, слегка встряхните двигатель, оттолкнув его клиновой доской.
    Толстую отвертку можно использовать в качестве ломика, чтобы сдвинуть шестеренки с направляющей шины
16. Берегите себя! Тяжелый корпус редуктора не должен ни на что опираться. Сдвиньте его как можно дальше назад, наклоните узел вперед передней частью и вытащите его из-под автомобиля.

После снятия коробки передач разберите ее, чтобы визуально осмотреть валы и шестерни. При необходимости замените изношенные детали на новые. При сборке коробки обратите особое внимание на герметизацию картера и замену сальников.

Соберите коробку в обратном порядке. Если вы выполняете эту процедуру впервые, сфотографируйте каждый шаг, расположение деталей и крепежных элементов. Это позволит вам воспроизвести последовательность операций.

Видео: демонтаж КПП на Лада 2110