Как снять панель на ваз 2112: Снятие и замена щитка приборов на ВАЗ 2110-2112
Снятие и замена торпеды (передней панели) на ВАЗ 2110, 2111, 2112
На чтение 2 мин Обновлено
Сейчас мы покажем как снять торпеду и произвести её замену на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Эта работа осуществляется своими руками без использования специальных инструментов. Нужны лишь крестовая отвертка, ключи с головкой на 10″ и время на проведение работ.
Основные причины замены передней панели:
- Внешний вид — вы хотите заменить старую, поцарапанную или испорченную панель на новую.
- Шумоизоляция — для этого придется снять торпеду чтобы провести работы по шумо, звуко, вибро изоляции салона.
- Проблема при работе воздуховодов.
Рекомендуем разбирать комплектующие с напарником, а также помечать или запоминать подключения проводов.
Прежде всего нужно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора, далее снимаем облицовочный кожух вала рулевого управления, снимаем руль и выключатель зажигания. После этого приступаем к разборке торпеды.
Итак, ниже приведена инструкция по снятию и замене передней панели на ВАЗах 2110, 2111, 2112 на фото.
Отвинчиваем 2 самореза справа и 2 слева на центральном тоннеле.
Далее снимаем крышки с обеих сторон.
Снимаем заглушку возле ручника.
Откручиваем шурупы слева и справа центрального тоннеля.
Откручиваем саморезы сзади центрального тоннеля.
Снятие пластика центрального тоннеля.
Разъединение проводов прикуривателя. Пометьте чтобы не запутаться при подключении на сборке.
Снимаем чехол ручки кпп.
Гаечным ключом откручиваем воздуховод обогрева салона.
Снятие воздуховода.
Откручиваем крепления центральной панели спереди.
Откручиваем крепления центральной панели сзади.
Окончательно снимаем панель.
Свинчиваем саморезы бардачка.
Осуществляем снятие бардачка.
Отсоединяем провода подсветки бардачка.
Откручиваем шурупы внутри пространства на месте бардачка.
Откручиваем оставшиеся саморезы по сторонам торпеды.
Откручиваем болты торпеды следующим образом как на фото.
Снятие воздуховода.
Откручиваем гайку на торпеде под воздуховодом.
Спускаем торпеду со шпилек.
Отсоединяем провода от передней панели, помечаем чтобы не запутаться при сборке.
Так выглядит снятая и отключенная торпеда.
Как вы заметили, если действовать по нашей инструкции, то процесс упрощается в разы. Вам по силам осуществить снятие торпеды ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками, но лучше это делать с помощником.
Как снять торпедо с автомобиля ВАЗ 2110 (ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112)
Добавлено Мар 31, 2015 в Приборные панели
Снятие приборной панели (торпедо) может потребоваться для замены пришедших в негодность деталей или же для решения различных задач тюнинга.
Конечно же, чаще всего панель приборов снимают именно для ее тюнинга. Например, это может быть обтяжка панели кожей или замена комбинации приборов более привлекательным и совершенным вариантом. О тюнинге приборной панели автомобилей ВАЗ 2110 можно почитать здесь.
О снятии торпедо мы и поговорим в данной статье. В частности, мы детально рассмотрим сам процесс демонтажа, а также все те нюансы, которые следует учитывать при выполнении данной работы. Итак, начнем.
Снятие комбинации приборов с ВАЗ 2110
Прежде всего рассмотрим демонтаж щитка приборов с автомобилей десятого семейства. Данный процесс выглядит следующим образом:
1. От аккумуляторной батареи отсоединяем минусовую клемму. Устанавливаем колеса в прямолинейное положение и ставим автомобиль на стояночный тормоз.
2. Опускаем рулевую колонку в нижнее положение. С помощью отвертки отвинчиваем верхние саморезы крепления декоративной накладки щитка приборов. Точно так же откручиваем и нижние крепежные саморезы.
3. С некоторым усилием выдвигаем декоративную накладку и перемещаем ее на торпедо. В том случае если длины электрических проводов для этого не достаточно, отсоединяем от выключателей разъемы с проводами.
4. Отвинчиваем винты крепления самой комбинации приборов. После этого тонкогубцами или небольшими пассатижами выпрямляем лепестки, фиксирующие комбинацию приборов.
5. Вытягиваем комбинацию приборов с посадочного места, отключаем разъемные колодки и полностью снимаем ее.
Установка комбинации приборов на прежнее место осуществляется в обратном порядке.
Со снятием комбинации приборов разобрались, можно переходить к рассмотрению процесса демонтажа приборной панели.
Снимаем панель приборов на ВАЗ 2110
1. Как и в случае со снятием щитка приборов, в первую очередь отсоединяем от АКБ минусовую клемму.
2. Откручиваем два винта кнопки звукового сигнала, после чего поддеваем декоративную накладку плоской отверткой и снимаем ее.
3. Крестообразной отверткой откручиваем винты крепления нижнего кожуха рулевой колонки и снимаем его. После этого опускаем рулевую колонку в нижнее положение и снимаем верхний кожух, для чего откручиваем соответствующие крепежные винты.
4. При помощи торцевого ключа или воротка и головки откручиваем гайку крепления рулевого колеса. Важный момент: гайку откручиваем не полностью, то есть таким образом, чтобы она оставалась на валу рулевой колонки примерно на два-три витка резьбы.
5. Достаточно резкими ударами выбиваем рулевое колесо со шлицов вала. Далее полностью откручиваем гайку рулевого колеса и полностью снимаем его с вала.
6. Ослабляем крепежный болт основания подрулевых переключателей. После этого сдвигаем основание переключателей на себя.
7. Отключаем электрический провод от датчика уровня масла. Также отсоединяем и колодки проводов звукового сигнала. Полностью снимаем основание подрулевых выключателей.
8.
Вставляем ключ в замок зажигания и проворачиваем его до положения «I», тем самым разблокируем вал рулевой колонки. Разъединяем колодку проводов замка зажигания.
9. Откручиваем саморезы декоративной облицовки с правой стороны центрального тоннеля и снимаем ее. Аналогичным образом снимаем и облицовку с левой стороны.
10. Плоской отверткой поддеваем декоративную заглушку на центральном тоннеле. После этого отвинчиваем саморезы с обеих сторон тоннеля.
11. Крестообразной отверткой откручиваем саморезы, которые фиксируют центральный тоннель в задней его части. Немного приподнимаем центральный тоннель.
12.Снимаем воздуховод обогрева салона. Разъединяем разъемы прикуривателя и отсоединяем чехол ручки переключения передач. Полностью снимаем центральный тоннель.
13. Откручиваем саморезы крепления бардачка. Немного потянув его на себя отключаем от него провода подсветки и полностью снимаем бардачок.
14.
Откручиваем крепежные саморезы, которые располагаются внутри вещевого отсека (за бардачком).
15. Отвинчиваем винты крепления приборной панели к передней части кузова автомобиля. Сначала откручиваем винт правого, а затем и винт левого крепления.
16. При помощи ключа на «10», а также крестообразной отвертки откручиваем болт крепления центральной части приборной панели.
17. Поддев прямой отверткой снимаем решетку воздуховода. Откручиваем гайку крепления приборной панели к кузову. Точно так же поступаем и с воздуховодом в левой части панели.
18. Аккуратно тянем торпедо на себя и снимаем ее с крепежных болтовых шпилек. Разъединяем все разъемные колодки с проводами. При этом для того, чтобы при установке на прежнее место все подключить правильно, маркируем все разъемы.
19. Полностью снимаем приборную панель с автомобиля. Установку производим в обратной последовательности.
Как натянуть ремень на двигателе 4216.
Последствия выливания антифриза =============================== ==========================================
ЮМЗ-4216 — Инжекторный бензин двигатель класса Евро-3 или Евро-4. Есть 14 модификаций автомобилей Газель и Соболь со старой и новой рамой.
В модельный ряд входят моторы с компрессором и без, со шкивом ГУР и без. Под 92-й и 95-й бензин.
Замена ремней привода вспомогательных агрегатов — довольно распространенная операция на двигателях.
Ресурс ремней пробег сильно различается в зависимости от производителя, и от условий эксплуатации (контроль натяжения, центровка роликов, профиль шкива) и находится в пределах: около 50000 км — отечественные ремни и до 150000 км качественные импортные ремни .
Необходимость замены определяется после визуального осмотра специалистом.
Показания к замене: трещины, расслоение рамы, чрезмерное провисание (валиком не протянуть). Также при замене ремней необходимо осмотреть состояние натяжных роликов и самого натяжного механизма (для поликлинового ремня).
Часто перекос натяжных роликов или натяжного механизма может быть причиной повышенного износа ремня, либо его края, либо его соскальзывания со шкивов — в этом случае необходимо выявить проблемный ролик и заменить его, либо устранить причину перекоса (например, лопнувший или погнутый кронштейн ролика, гидроусилитель руля и т. д.).
Заменим ремень генератора на газели.
Обрыв ремня генератора часто является проблемой Газели. Если это произойдет вашу газель мерили, так как вы не обращали внимание на этот вопрос перед заменой ремня попробуйте выяснить что на самом деле вызывает камни.
Если вам не нужно менять ремень после 150-200 тыс. км пробега или при плановом ТО, его выход из строя не является нормальным явлением. как натянуть ремень генератора на ремень генератора хендай как работа. Если на вашей Газели это случается часто (не каждые 50 000 км), обратите внимание на эту проблему перед попыткой замены, чтобы выяснить, что на самом деле является причиной частых поломок.
ГАЗель Бизнес Евро-3 Ременные шкивы генератора неровные или не натянут ремень после установки.
Тем временем ремень газели все еще рвался. Обязательно начните с покупки нового. Некоторые автолюбители предпочитают брать пакеты дешевых неоригинальных запчастей, заявляя, что «все равно они постоянно рвутся, пусть в машине всегда будет запас». Подробная информация о том, как правильно заменить ремень генератора на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Ремни всегда рвутся очень быстро по двум причинам. Только один из них конструктивный (например, смещение шкивов, как это называется смазка). Следующая причина – просто их низкое качество. (клиновой ремень) на генератор Газель Бизнес 4216 Газель Бизнес ГАЗ 3302 Газель бизнес. Известно, что жадный платит дважды. Чтобы проверить натяжение ремня привода генератора, нажмите пальцем на ремень посередине между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости. это совсем не дорого, так как сами детали дешевые, поэтому рекомендуем покупать ремни, крапиву в интернет-магазине.
Другими словами, запчасти ГАЗ от официального поставщика запчастей stei. Купил так Ремень однозначно подходит для вашей модификации только для ваших шкивов, не отцентрован.
Вам также могут понравиться
Замена натяжного ролика на Газель 4216 бизнес
замена ремень генератора , Ролики опоры вентилятора ГАЗ 3302 Газель — бизнес два. как на 8 Вот и все ремни генератора на Двенашке 1.5 2112 Замена ГУР на ЭУР ВАЗ 2112 Z. На сайте Cummins ISF 2.8.
замена
ремень генератора , ролик и опоры вентилятора ГАЗ 3302 Газель -бизнес дв. Для ремня Газель Бизнес Евро-3 требуется размер ремня Газель Бизнес Евро-3 под широкий шкив. Cummins ISF 2.8 мастера пока не переводили, подкидывая ребусы, как они называют эти нестандартные решения.
Вам нужен купленный ремень, приступим к операции по его установке. Я делал все в Луизиане. А вчера порвался ремень генератора Газель Бизнес. Как дальше. как снять нижнюю решетку на газель рено логан тюнинг, как снять решетку.
Обратите внимание, работать лучше в перчатках, т.к. в интересующем нас районе много крутых поворотов, если мы вносим изменения непосредственно в трассу, то некоторые агрегаты под капотом, конечно, не успевают остыть
Переднюю панель лучше сразу разобрать — это не обшивка радиатора. Пространство под капотом ненамного лучше для облегчения условий работы. Ключом на 12 откручиваем пару болтов с обеих сторон панели без использования ключа на 10 один болт конкретно под замком капота. Декоративная решетка прикручена еще 2 шурупами снизу. Рядом с панелью решетку не размещаем (насколько позволяет кабельная блокировка).
Теперь ключом на 12 ослабьте винт натяжителя ремня на генераторе, вооружившись соответствующей рукояткой, переместите генератор к двигателю. Итак, мы получили слабый ремень (если не порвался ранее) Замена ремня генератора на ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 с пристегнутым ремнем. Теперь нужно ослабить гайку ролика натяжителя; не гайка ролика натяжителя; не перемещайте шкив в сторону двигателя; не снимайте ремень.
Вам также может понравиться
Если вместе с ремнем генератора остальное не меняем, то снимаем ремень вентилятора со шкива на коленвале, аккуратно закручиваем его между лопастями вентилятора. Позже также демонтируем ремень водяной помпы. Как изменить свой ремень Газель » вики полезно Тогда просто установите новые, не тяните их. Ведь возвращаемся на место, передняя панель не решетка радиатора — изменения внесены, естественно едем в путь.
111 ..
Газель до 2009г. Выкидывает тосол (тосол) из расширительного бачка
Почему выкидывает тосол из расширительного бачка. Поднимается антифриз в расширительном бачке (выдавливая охлаждающую жидкость)
1. Проблемы с бачком.
Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправности вызывают проблемы с выбросом антифриза:
Нарушение герметичности. Антифризы отличаются большими расходами, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом, приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления.
Отказ от резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют прилеганию деталей. В результате при повышении давления теплоноситель выбивается через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
Неисправность клапана. Клапан капота также является источником проблем. Типичная ситуация — отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и увеличении нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка.
Разборка клапана с последующей чисткой часто помогает устранить проблему. В противном случае требуется замена (предпочтительнее заменить всю крышку). 2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.
Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному повышению давления в расширительном бачке и выдавливанию через пробку.
Причины явления:
Выход из строя термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости по малому кругу (исключается радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме). Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости в системе охлаждения.
Образование воздушных пробок в патрубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора. Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как и в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
Отказ водяного насоса.
3. Утечка антифриза.
Самый типичный вариант — отсутствие циркуляции антифриза в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к повышению ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.
Происходит постоянная перегонка антифриза в расширительный бачок вне зависимости от режима и оборотов двигателя. Постоянный уровень после охлаждения указывает на проблему с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) свидетельствует о нарушении герметичности системы.
В последнем случае задача автолюбителя выяснить, почему возникает течь, определить детали и соединения, требующие ремонта или замены.
Старение (износ) труб и шлангов, предназначенных для соединения компонентов системы охлаждения. Детали подвергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой до высокой температуры, что увеличивает интенсивность процесса старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест — соединительные шланги на баке.
В качестве временной меры может помочь установка дополнительных зажимов. Лучшее решение – замена изношенных деталей.
Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. На проблемы с печкой указывает появление характерного запаха антифриза в салоне.
Прогар (пробитие) прокладки ГБЦ. В результате возникает риск попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивания жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Симптомами неисправности являются белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под капота (при поломке наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном поддоне. Неисправность требует немедленного внимания, так как ухудшение качества масла и охлаждающей жидкости чревато перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневой группой, заклиниванием двигателя.
Прокладку необходимо заменить. Диагностика неисправности
Основная проблема антифриза в том, что он очень быстро испаряется, что затрудняет поиск места утечки. Однако большое количество антифриза можно обнаружить в луже под автомобилем.
Бывают случаи, когда тосол уходит в салон автомобиля — это будет свидетельствовать о неисправности кранов печки, которые заменяются. Еще одним признаком являются соответствующие выделения из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка ГБЦ и антифриз попадает в выхлоп автомобиля.
На переднеприводных автомобилях следы антифриза могут быть и под картером ГРМ. Это указывает на проблему с водяным насосом и требует замены.
Не забудьте проверить состояние и надежность трубок системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как антифриз иногда может выдавливаться на дне бачка через соединение с патрубком.
Чаще всего все эти признаки будут сопровождаться закипанием антифриза во время поездки.
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫБРОСА АСТАНЕ
Если не принять никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение дальше, то последствия такой езды могут быть достаточно серьезными. Если антифриз выдавится из бачка до отметки меньше минимальной, мотор просто перегреется.
Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, в первую очередь страдает прокладка ГБЦ. Он состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и выгорает, теряя свои свойства. Антифриз попадает в картер и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов и тогда механизм заедает или происходит гидроудар.
Если охлаждающая жидкость полностью выдавлена, моторное масло не будет повреждено. Однако многие элементы ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма, могут негативно отреагировать на повышение температуры.
В результате двигатель теряет мощность или вообще не заводится и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.
КАК РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАКОМ
Несомненно, во избежание проблем с системой охлаждения необходимо вовремя реагировать на сигналы тревоги и принимать профилактические меры.
Прежде всего, помните, что в системе охлаждения нельзя использовать бывшие в употреблении детали. Особенно это касается резиновых деталей (труб и шлангов). Все уплотнения и шланги должны быть новыми. Они не должны иметь внешних дефектов или других повреждений, препятствующих их нормальной работе.
Чтобы антифриз не выдавливался из-за закипания, старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Используйте только качественный антифриз.
Недостаточное натяжение ремня ухудшает приток воздуха к радиатору системы охлаждения и приводит к перегреву двигателя и повышенному износу ремня.
Чрезмерное натяжение ремня может привести к повреждению подшипников привода вентилятора и натяжного ролика.
При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогибаться на 8–10 мм при приложении усилия 40 Н (4,0 кгс) посередине между шкивом вентилятора и натяжным шкивом.
Натяжение ремня регулируется перемещением натяжного ролика.
Замена и регулировка натяжения приводных ремней агрегатов с двигателем ЗМЗ-402
1. Головкой «на 13» ослабить гайку верхнего крепления кронштейна натяжного ролика (шланги системы охлаждения сняты для ясности).
2. Ключом «на 14» ослабляем нижнее крепление кронштейна натяжного ролика, удерживая болт ключом на «12»
3. Подводим кронштейн натяжного ролика к блоку и снимаем ремень со шкивов
4. Пропустив ремень между крыльчаткой вентилятора и радиатором снимаем его
Ослабляем верхнюю и нижнюю опоры генератора
Подводим генератор к блоку цилиндров.
Снимите ремень со шкивов, продев его через крыльчатку вентилятора, аналогично снятию ремня привода вентилятора.
Ставим новые ремни на шкивы.
Натягиваем ремень привода вентилятора, отодвинув натяжной ролик от блока цилиндров и затянув крепления верхнего и нижнего натяжного ролика.
Аналогично натягиваем ремень привода генератора, отодвинув генератор от блока цилиндров, после чего затягиваем верхнее и нижнее крепления генератора.
Проверяем регулировку натяжения ремня приложением усилия 4 кгс к середине верхних ветвей.
Прогиб ремня привода генератора должен быть 8–10 мм, а ремня привода вентилятора – 7–9 мм.
При необходимости повторите регулировку.
Замена и регулировка натяжения приводного ремня агрегатов с двигателем ЗМЗ-406
1. Ключом на 12 ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят) .
2. Ослабляем натяжение ремня, поворачивая болт натяжного ролика против часовой стрелки ключом «на 10»
3. Снимаем ремень со шкивов.
Установка нового ремня.
Вращением болта натяжного ролика добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса)
Затянуть болт крепления натяжного ролика.
Ослабьте болт 1 на два-три оборота.
Открутив регулировочный болт 2, ослабьте натяжение ремня и снимите его.
Осмотрите ремень.
При наличии трещин, расслоения резины, разрывов, отложений грязи между ребрами и т. д. замените ремень.
Осмотрите шкивы.
При загрязнении или повреждении шкивы следует очистить или заменить.
При необходимости снять натяжитель отверните три болта 3, при этом, для облегчения откручивания болта под роликом, отведите ролик вверх.
Установка
1. Наденьте ремень на шкив коленчатого вала.
2. Наденьте ремень на шкивы водяного насоса и генератора.
3. Затем наденьте ремень на натяжной ролик.
После установки ремня отрегулируйте его натяжение.
Регулировка натяжения
При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогибаться на 15 мм при приложении усилия 8 кгс посередине между шкивами генератора и водяного насоса.
Натяжение ремня регулируется перемещением натяжного ролика.
1. Ослабьте болт 1.
Завинчивая или выкручивая болт 2, отрегулируйте натяжение ремня. Затяните болт 1.
2. Проверьте прогиб ремня.
Детали на картинках:
Ключом «на 12» ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика (радиатор двигателя для наглядности снят).
Ослабляем натяжение ремня, повернув болт натяжного ролика против часовой стрелки ключом «на 10»
Снятие ремня со шкивов
Установка нового ремня.
Вращением болта натяжного ролика добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной в середине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса).
Затяните болт крепления натяжного ролика.
Замена натяжного ролика и натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов
Ослабляем натяжение приводного ремня.
Полностью отверните болт крепления натяжного ролика
Снимите ролик с оси натяжителя.
При необходимости торцевым ключом или головкой на 12 отверните три болта крепления натяжителя
Снимите крепление натяжителя с двигателя
Установите натяжитель и шкив на двигатель в обратном порядке, затем затяните ремень.
Как снять панели салона автомобиля, не повредив
Опубликовано автор: Matthew C. Keegan Техническое обслуживание
Снятие автомобильной двери или защитной панели может потребоваться для прокладки проводки, ремонта электрических стеклоподъемников и замков, добавления звукоизоляционного материала или выполнения других задач по техническому обслуживанию. Такие панели обычно изготавливаются из формованного пластика и обтягиваются кожей или подобным материалом.
Хотя автомобильные панели довольно прочны, соединительные детали могут сломаться, если вы не используете правильные инструменты. Вот как снять панели салона автомобиля, не повредив их в процессе.
Если вы планируете снимать внутреннюю панель, набор необходимых инструментов зависит от проекта.
Например, старый автомобиль может иметь окна с ручным приводом, а не электрические стеклоподъемники, как в современных автомобилях. В этом случае вам понадобится специальный инструмент, чтобы добраться до кольца внутри рукоятки, которое удерживает его на месте. Вот как это сделать:
- Для начала достаньте инструмент за кривошип, затем снимите кольцо.
- Отделите рукоятку от панели.
- С помощью крестообразной отвертки выверните винты, удерживающие панель на месте. Всегда устанавливайте винты и защитные крышки в сторону, где их легко найти.
- Удалите оставшиеся винты, кроме пластиковых, которые можно вытащить плоскогубцами.
- После того, как все винты и крышки будут сняты, возьмитесь за панель с обеих сторон и выдерните ее. Затем вы можете начать свой проект.
Если в вашем автомобиле установлены электрические стеклоподъемники, процесс не сильно отличается. Вам не придется иметь дело с рукояткой, но вы найдете обычные зажимы и винты на месте. В этом случае пикировка может не обойтись.
Вместо этого воспользуйтесь инструментами для пластиковых панелей, чтобы выполнить работу. Такие инструменты обычно включают съемник тянущего типа, съемник с узким краем, съемник с широким краем, съемник с ручкой и съемник с зажимов для обивки. Используйте соответствующий съемник, чтобы отделить дверную панель от зажимов, затем поднимите панель вверх и наружу.
Снятие приборной панели Снятие приборной панели требует некоторых дополнительных действий, выходящих за рамки дверных и боковых панелей.
- Прежде чем что-либо делать, отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи, чтобы избежать электрического повреждения при снятии приборной панели.
- Как и другие внутренние панели, приборная панель крепится с помощью винтов и зажимов. Откройте перчаточный ящик, затем отсоедините имеющиеся зажимы или застежки. Отложите перчаточный ящик в сторону.
- Найдите все винты на нижней панели приборной панели и открутите каждый. Панель отделится, и вы сможете отложить ее в сторону.
- Отсоедините лицевую панель аудиосистемы с помощью отвертки и соответствующего съемника. Аудиосистема выдвинется из приборной панели.
- Теперь найдите винты и защелки в верхней части приборной панели и ослабьте их.
- Прежде чем полностью отсоединить приборную панель, убедитесь, что вся проводка отсоединена и обмотана изолентой, затем завершите процесс.
Предупреждение: при работе с техническим оборудованием обращайтесь к соответствующему руководству по ремонту.
Знание того, что находится за внутренней панелью, еще до того, как вы войдете внутрь, поможет вам избежать каких-либо проблем.
С правильным набором инструментов — и здоровой дозой решимости — можно научиться снимать панели и детали салона автомобиля, не повреждая их в процессе.
Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием, доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о панелях салона автомобиля обратитесь к специалисту в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Фото предоставлено Pixabay.
Категории
Техническое обслуживание
Теги
приборная панель, дверная панель, интерьер, ремонт салона, кик-панель, пластик, ремонт пластика, инструменты выявить проблему с подвеской автомобиля. С тех пор он перешел к изучению некоторых вещей о коэффициенте аэродинамического сопротивления, перегрузках, смещении носков и пяток и о том, как работать сумасшедшая информационно-развлекательная система в каком-то случайном еженедельном водителе.