Как снять педаль сцепления ВАЗ 2110

Оттяжная пружина и втулки оси педали сцепления.

Шумка ваз 2110 своими руками.

Замена троса сцепления.

Не работают дворники в первом положении ваз 2110.

Lada 2110 НолЬ ДвадцатЬ ПятаЯ.

Снимаем верхний наконечник троса с пальца педали сцепления.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112.

.

..Мне помогло. wolfman84 сказал(а). Берешь WD-ку и смазываешь тросик из са…

Снятие и регулировка троса сцепления.

Тюниг авто ВАЗ.

Втулки педалей.

Оттяжная пружина и втулки оси педали сцепления.

Сцепление ВАЗ 2110 (Лада).

Регулировка сцепления.

Педаль сцепления ВАЗ 2101-07, Нива 2103-1602010.

Замена топливного фильтра ваз.

Замена троса привода сцепления ВАЗ 2110 (Лада) .

Ваз…

Механический привод сцепления включает в себя педаль…

Трос сцепления.

11. Снимаем упорную пластину вместе с тросом.

Буксует сцепление на…

сцепление на ВАЗ 2110,2111,2112.

9. 2. Снятие и регулировка троса сцепления.

Сцепление и привод сцепления в сборе.

7. Отверткой «лопаточкой» подденьте стопорную скобу пальца педали …

Замена тросика сцепления ВАЗ-2110 8 клапанов

Тросик сцепления нужно периодически осматривать на целостность. Причем его поломка может произойти в любой момент и потребуется проведение срочных ремонтных работ. Автомобиль возможно будет завести только на стартере — а это не только может привезти к поломке стартера, но и создать аварийную ситуацию на дороге.

Содержание

• 1 Замена троса сцепления
• 2 Артикулы тросика сцепления
• 3 Полезные советы при поломке и эксплуатации
  • 3.1 Причины выхода из строя

Замена троса сцепления

Пошаговый алгоритм смены выглядит следующим образом:

1. Чтобы легче было проводить работы — демонтируем корпус воздушного фильтра и уводим его в сторону.
2. Ослабляем гайки фиксатора и вынимаем трос из фиксирующего элемента на коробке передач.

   Ослабляем эту гайку.

3. Учитывая, что сцепление находится в выключенном положении, достаём трос из вилки.
4. Откручиваем две гайки крепления ключом на 17 и извлекаем уже весь корпус.

   Ослабляем эти две гайки.

5. Для удобства фиксируем педаль сцепления в верхнем положении. Я зафиксировал медным проводом.

   Фиксация педали в верхнем положении.

6. Демонтируем элемент от педали сцепления, для чего откручиваем гайку на 10. Аккуратно, не потеряйте её. Места там мало. Удобнее всего «срывать» ключом на 10. А потом крутить от руки.
7. Отверткой цепляем опорную скобу. Но мне лично удобнее оказалось маленькими плоскогубцами. Скоба просто снимается.

   Мне показалось так снять проще.

8. Снимаем с посадочных мест сверху металлическое кольцо.
9. Снимаем снизу крепление (уводим в сторону).
10. Извлекаем на себя тросик. То есть тянуть надо его в сторону водителя из салона.
11. Устанавливаем новый трос сцепления.

Как мы видим процедура не сложная и её может провести любой начинающий автолюбитель. После замены не следует сразу же приступать к эксплуатации автомашины. Перед этим нужно отрегулировать педаль сцепления.

Артикулы тросика сцепления

21101602210 — оригинальный артикул. С завода стоит ДААЗ. Выходит около 50 000 км. Потом начинает рваться в стыке с кузовом.

• AVP-SC-2110 — автопартнёр. Самый дешёвый тросик. На вид нормальный. Когда наш тросик поломался, мы заменили на него. В статье именно фото этого аналога.
• G-PART 2110-16-02-210.

Полезные советы при поломке и эксплуатации

Смотрите это видео на YouTube

В современных транспортных средствах установлены вместо тросиков сцепления гидравлические поршни. Они справедливо считаются более надежными при эксплуатации.

Трос необходимо постоянно регулировать и настраивать, так как он подвержен чрезмерному износу.

Осматривайте место соединения на конце тросика.

Если его излишне перетянуть, то он может лопнуть, а если он находится в висячем положении, то перестает работать. Поэтому необходимо находить золотую середину и уметь настраивать. К тому же тросик подвержен быстрому процессу коррозии, что приводит к разрыванию. Автолюбитель должен постоянно смазывать трос и не допускать ржавчины.

По нашему опыту если вы едете куда-то далеко, то лучше взять с собой запасной тросик. Именно отсюда и пошли эти шутки про ВАЗ-2110 ЗАПАСНОЙ!

Причины выхода из строя

• Деталь ненадлежащего качества.
• Проведение монтажа с допущением ошибок.
• Отсутствие реакции на первые признаки поломки.

Автолюбитель должен учитывать любой нюанс и реагировать на неисправность своевременно. Только в таком случае возможна беспроблемная эксплуатация автомобиля.

Метки: ВАЗ-2110

Как заменить сцепление на автомобиле ВАЗ 2110

На автомобиле ВАЗ 2110 сцепление, как и на большинстве других моделей, однодисковое, безмасляное. Несмотря на то, что срок службы этого механизма достаточно велик, время от времени все же могут возникнуть проблемы. Коленчатый вал двигателя и первичные коробки невозможно вскрыть из-за плохой работы или полного выхода из строя механизма сцепления. Особенно неприятна такая поломка, когда находишься в дороге или двигаешься по метро в городе. Поэтому всегда нужно быть готовым попытаться восстановить элементы механизма сцепления. Иногда нужно менять, а иногда достаточно просто регулировки.

Признаки повреждения сцепления

А теперь о признаках выхода из строя сцепления. Самое главное – наличие скольжения. Чтобы это определить, необходимо резко нажать на педаль акселератора. Если обороты двигателя увеличиваются, а обороты остаются прежними или очень медленно набираются, то скорее всего неисправно сцепление 2110. Если вдруг значительно увеличился ход педали сцепления, а усилие для ее выжимания уменьшилось, необходимо допустить очевидные дефекты. Часто запах гари. Это говорит о том, что фрикционные накладки на диске сильно изношены из-за чрезмерного нагрева.

Переключение передач будет затруднено. А при трогании будут заметны сначала слабые, потом сильные рывки. Это признаки поломки, которые лишь предвещают, что механизм сцепления «живет» долго. Конечно, бывают и неожиданные поломки, которые не подают никаких признаков заранее. Так что нужно в этом случае определить, как его устранить. Однако, начиная с модели 2108, алгоритм замены сцепления тот же. Кроме того, можно даже заменить все элементы без полного снятия коробки передач. Правда немного масла слилось. Гораздо проще заменить трос сцепления на ВАЗ 2110, не нужно снимать коробку передач.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот наиболее распространенные причины, которые приводят к расходу масла в двигателе…

Как устроена выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, данная система состоит из семи…

Обучение ремонту

Все работы можно проводить как на стеллаже или смотровой яме, так и на ровной поверхности. Стоит отметить, что во втором случае ремонт будет намного сложнее. Чтобы заменить сцепление ВАЗ 2110, нужно действовать по определенному алгоритму. Отключите всю бортовую сеть от аккумулятора, снимите воздушный фильтр, так как он будет мешать проведению работ. Затем снимите модуль зажигания и открутите гайку на стартере. Затем снимите трос спидометра, не забудьте провод массы.

Выбирается ключом на 13. Следует отметить, что муфта 2110 соединяется с вилкой при помощи троса. Затем снимите скобу крепления троса сцепления. Вверху один болт с головкой на 17 и с левым краем две гайки размером 13. Внизу необходимо снять защиту двигателя, если она есть, а затем вытащить заглушку, которая соединена с датчиком, чтобы провернуть на фонарях заднего хода. После этого нужно слить масло из коробки скоростей. На самом деле, вполне возможно, что это была примерно треть от общего количества. Лучше всего, конечно, слить все масло при замене сцепления 2110.

Окончательная разборка узлов

Затем снимаем левое переднее колесо. С помощью съемника шкивов и ключа на 19 снимите наконечник с поворотного кулака-перед. Ключом на 17 откручиваем два болта, которыми крепится корпус шаровой опоры к ступице колеса. При необходимости снять растяжку подвески. После вырезал сцены, чтобы не повредить его при снятии. После этого необходимо для двигателя установить опору, аналогичную замку и трансмиссии. С последними две съемные подушки — одна расположена спереди слева, другая — сзади. Без этого на ВАЗ 2110 сцепление не заменить.

Три болта и одна гайка, которые крепят кожух коробки к ДВС, вывернуть ключами на 19-й. Желательно, конечно, полностью снять коробку. Но можно немного схитрить, вставив вместо верхних болтов длинные шпильки. С их помощью можно отодвинуть коробку на максимальное расстояние от двигателя. При этом, конечно, желательно тянуть правое ведущее колесо. Получив доступ к деталям сцепления, вы должны заменить их.

Снятие дисков и подготовка к замене

А теперь как снять сцепление ВАЗ 2110. Ключом на 8 или 13 (зависит от болтов) нужно открутить все винты крепления корзины сцепления к маховику. Выжимной подшипник находится на валу. На новый нужно нанести дополнительно графитовую смазку и установить на место. Учтите, что все детали нужно менять сразу, тем самым вы только увеличите срок службы всего механизма.

Установка нового сцепления

Если вам нужно заменить венец на маховике, вы должны использовать долото и молоток, чтобы выбить старый. Легкие выпуклости по кругу нужно убрать этот элемент. Обычно в комплекте сцепления имеется пластиковая направляющая. Он установлен в диске сцепления 2110, который упирается в маховик.

Затем наденьте сверху корзину, совместив ее с отверстиями на маховике. Вылечить все болты. Обратите внимание, что повторное использование старых болтов не рекомендуется, так как они не смогут обеспечить надежное крепление. Затяжку всех болтов нужно делать крест-накрест. В противном случае корзина сцепления деформируется, что может привести к некорректной работе.

Заключение

После всего этого нужно снять пластик и отправить коробку для установки манетки на место. Сборка производится в обратном порядке. На конце регулируемый трос сцепления на ВАЗ 2110. Нужно добиться нужного свободного хода педали.

БЫТЬ: https://tostpost.com/be/a-tamab-l/37980-yak-zamyan-c-na-a-tamab-l-vaz-2110-schaplene.html

Германия: https://tostpost.com/de/autos/37578-so-ersetzen-sie-auf-dem-auto-vaz-2110-grip. html

ES: https://tostpost.com/es/coches/37374-c-mo-reemplazar-en-coche-vaz-2110-agarre.html

КК: https://tostpost.com/kk/avtomobil-der/38238-degen-avtomobil-de-vaz-2110-l-n-su.html

PL: https://tostpost.com/pl/samochody/39752-jak-wymieni-w-samochodzie-vaz-2110-sprz-g-o.html

ПТ: https://tostpost.com/pt/carros/39400-como-substituir-o-carro-vaz-2110-ader-ncia.html

TR: https://tostpost.com/tr/arabalar/34857-yerine-nas-l-bir-araba-vaz-2110-kavrama.html

Великобритания: https://tostpost.com/uk/avtomob-l/38644-yak-zam-niti-na-avtomob-l-vaz-2110-zcheplennia.html

У меня ушла в пол педаль сцепления Рио. Прокачка гидравлического привода выключения сцепления

Сцепление является самым слабым звеном трансмиссии, поэтому часто выходит из строя. В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину — отталкиваем от простой поломки вариант

Если педаль сцепления провалилась в пол, начинаем искать причину неисправности по принципу «от простого к сложному», как в в большинстве случаев поломка несерьезная. Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

• лопнула или соскочила возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно подсоединить ее, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СПО;
• проблема с осью педали — со временем она могла проржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто выучилась;
• tarve соединение троса с педалью — необходимо закрепить трос на педали. В некоторых моделях автомобилей нет троса, поэтому нужно обращать внимание на тяги, которые могли ослабнуть. При обнаружении такой неисправности необходимо подключить и вычертить отключающую тягу.

Если педали в порядке и вылетают из салона, то следует открыть капот и осмотреть привод снаружи.

Часто тросик просто слетает со штекера сцепления. Такая проблема особенно часто случается на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и т. д. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно закрепить.

В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, так как в нем может застрять грязь. При таком положении педаль не вернётся назад даже принудительно. Для решения этой проблемы, если под рукой нет запасного троса, необходимо залить смазку в кожух, предварительно демонтировав трос. Затем установил тросик на место и медленно с помощью педали сцепления расшевелил его, чтобы вытащить из «мертвой точки». Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы тросик полностью пропитался смазкой.

Если трос перекрещивается в кожухе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Средство протечет по всему кабелю и обеспечит его нормальное скольжение.

Более серьезная проблема — обрыв кабеля. В этом случае без нового троса отремонтировать дорогу не получится. Поэтому придется либо добираться до ближайшего магазина со своим под сцеплением, либо брать буксир.

2 Проблемы с гидроприводом

Ж. отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а так же в некоторых иномарках, например Audi A4 и Ford Focus, гидропривод сцепления. Он имеет главный и рабочий цилиндр, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, что приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, например, Ford Focus, нет штекера. Поэтому тяга соединяется непосредственно с освобожденным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Вне зависимости от типа конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно произвести подрезку или разгерметизацию системы. В такой ситуации необходимо в первую очередь открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость необходимо устранить.

Если жидкость в баке течет быстро, значит, система сработала. Чтобы узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотреть систему. Если жидкость затекает в места соединений, их необходимо затянуть. Если жидкость вытекает из стопы, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

Для этого необходимо разобрать цилиндр. В зависимости от модели может крепиться как со стороны кабины (под педалью), так и со стороны заготовки. Затем цилиндр необходимо разобрать и поменять манжеты, уплотнения и другие притирающиеся детали. В автомагазинах есть специальные ремкомплекты, которые содержат все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт делать не получится.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, также может стать причиной отказа педали, необходимо «прокачать». Эту процедуру желательно делать с напарником, так как выполнять все действия одновременно неудобно. Итак порядок действий следующий:

1. С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга необходимо опустить в бачок, наполненный на треть тормозной жидкостью.
2. Затем следует открыть перепускной клапан, перезагрузив его на один оборот.
3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы делаете разовую процедуру, установите стопор, фиксирующий педаль. В таком положении его нужно держать до тех пор, пока шланг не перестанет пузыриться. При этом необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке был ниже нормы. При необходимости жидкость нужно долить.
4. Когда пузырьки прекратятся, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру необходимо повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Если педаль заедает, т. е. невозможно принудительно привести ее в исходное положение, скорее всего причина в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо разобрать и «перебрать».

4 Как доехать до своего — несколько советов из личного опыта

Если отказала педаль сцепления и устранить поломку в дорожных условиях у вас не получилось, не нужно просить кого-то на эвакуаторе или вызывать эвакуатор. Конечно, отсутствие сцепления неприятно, но продолжать движение можно. Для этого включите первую или вторую скорость и заведите машину. При этом слегка нажать на газ, чтобы машина не начала дергаться и не заглохла

При движении без сцепления обязательно включать аварийное освещение.

Старайтесь проложить свой маршрут так, чтобы ехать по главной дороге И в пути было минимум светофоров, так вы избежите ненужных остановок. При необходимости остановитесь и дерните двигатель, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Кроме того, во время движения не пытайтесь переключать скорость. В противном случае ремонтировать придется не только сцепление, но и коробку передач, а это будет стоить гораздо дороже, чем вызов эвакуатора.

Симптомы: Педаль сцепления стала мягкой и периодически «проваливается».

Возможная причина: Колесо гидравлического сцепления попало в воздух.

Инструменты: Эластичная трубка, контейнер, набор ключей.

Предисловие. Признаком срабатывания гидропривода выключения пневмомуфты является не полное выключение муфты при полностью выжатой педали, сопровождающееся характерным выбитым зубчатым колесом. В этом случае зачастую достаточно прокачать гидротехника.

Помимо вышеперечисленного, гидравлическое отключение сцепления требуется при доливке системы рабочей жидкости после ее замены или при ремонте узлов привода, связанном с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверить уровень тормозной жидкости, находящейся в головке главного тормозного цилиндра. При необходимости довести до нормы.

Примечание. Бачок главного тормозного цилиндра также питается от гидропривода выключения сцепления.

2. Снять с рабочего цилиндра гидропривода муфты отключения снять воздухозащитный колпак.

3. Подсоедините воздушный шланг или эластичную трубку к клапану удаления воздуха, второй конец которого опустите в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. После этого помощник должен нажать на педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выкрутить вентиль на 75% (три четверти всего оборота). После этого из шланга вытечет тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

4. Оберните клапан. После этого помощник должен отпустить педаль привода сцепления.

5. Повторять выполнение операций, описанных в пунктах № 3 и № 4 настоящей Инструкции, до тех пор, пока из шланга не высосется чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.

Примечание. Во время удаления воздуха из привода отключения гидромуфты регулярно проверяйте уровень рабочей жидкости в бачке и не допускайте его падения ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка). Не забудьте долить жидкость в систему, так как опорожнение днища главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и, соответственно, прокачка гидропривода выключения сцепления будет приходится повторять снова.

6. Завернуть клапан выпускного воздуха системы гидропривода выключения сцепления, надеть защитный колпачок и, при необходимости, залить тормозной жидкостью в бачок главного тормозного цилиндра.

Павел Куракин Автомобилист

Автомобиль — сложный механизм, в котором время от времени он ломается. Сломать может что угодно: от обычных бравых предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одной из достаточно серьезных неисправностей является неисправность, связанная со сцеплением. В чем проявляется? Первые признаки назревающих проблем со сцеплением в автомобиле характеризуются жесткостью педали, усилий для ее выжима требуется гораздо больше. Следующий этап — непосредственно отказ — отказала педаль сцепления, нет движения задним ходом.

Отказ педали сцепления в пол – частая проблема у автовладельцев

Причины и способы неисправности

Одной из достаточно частых проблем является разрыв троса. Он мчится чаще всего возле кончика, гораздо реже — где-то посередине.

Что делать, если лопнул кабель? Если с собой нет запаски, то на месте такой проблемы не будет. Вам нужно добраться до ближайшего сервиса.

Падение педали может привести к поломке возвратной пружины. Если слетает пружина, то можно устанавливать на место. Но в случае ее поломки ремонт в дороге практически невозможен, так как потребуется замена пружины.

Причина выхода из строя педали также может сломать вилку включения, которую придется менять.

Проблема с гидравликой — еще одна причина отказа педали сцепления. Например, лопнула или потекла одна из трубок, что ведет. Для того, чтобы понять, что вина именно в этом, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину. В случае, когда жидкость только подтекает, можно легко доехать до дома или до сотни, где и заменить шланг.

Проблема неработоспособности может скрываться в самом цилиндре сцепления.

Понять, что неисправность именно в нем, достаточно просто. Если «мягкая» педаль и выжать ее получается только при резком нажатии, то первопричина в главном цилиндре, который надо менять.

Как попасть в автосервис с поломанным сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшего СТО — вызвать эвакуатор или эвакуатор. Лучше не пытаться рисковать и трогаться с такой неисправностью. Это может привести к поломке коробки передач, а это гораздо серьезнее, и существенно дороже по стоимости ремонта.

Когда вы уверены в своих силах, первое, что вам нужно, это попытаться завести машину. Если вы почувствовали, что сцепление выходит из строя, нельзя ставить машину под горку. Лучше так, чтобы вы были на ровенской дороге Или идеальный вариант — начать движение с горки. Нам нужно начать. При включении зажигания необходимо одновременно плавно нажимать на педаль газа. При этом машина не глохнет, а будет ехать рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения. После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать способ, чтобы было минимальное количество остановок. Ведь вы просто остановите машину, вам придется включить мотор. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать скорости, так как это может привести к выходу из строя коробки передач.

С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить автомобиль в автосервис

Для остановки автомобиля достаточно просто заглушить мотор или, если обороты большие, предварительно выжать.

Кроме того, крайне важно быть очень осторожным при движении с неисправным сцеплением. Ехать лучше по основной трассе, так что с дороги придется сдаваться. Необходимо избегать пешеходных переходов, ненужных маневров. И еще один момент, чтобы другие участники понимали, что у вас неисправность, лучше идти с наклонной аварией.

И, наконец,

Важно помнить, что первопричиной проблем со сцеплением, как правило, является водитель, точнее его манера вождения. Если он пытается тронуться с пробуксовкой или не отпускает педаль во время движения — это со временем приведёт поломку в поломку педали. Чтобы на начальных этапах диагностировать сцепление и заранее устранить неисправность, необходимо провести его работу. Необычный шум, усиливающийся тугоподвижность педали или непонятная вибрация, рывок – все это признаки неисправности сцепления.

Представьте ситуацию, что вы спокойны за свои дела и вдруг сцепление и педаль сцепления проваливаются в пол или при нажатии начинают упираться. Первая мысль — ты остаешься без сцепления, а без него даже передачу не включаешь. Это верно. Но не будем паниковать, а разберемся в чем может быть дело и как быть дальше.

Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, усилий для ее нажатия приходится прилагать больше, чем раньше — это самый верный признак скорой работы сцепления, а точнее одного механизма из его составных частей.

Для определения поломки начнем с того, что сцепление бывает. Бывает тросовой и гидравлической. При первом нажатии на педаль срабатывает трос, при втором при нажатии на педаль энергия передается в гидросистему сцепления.

Падение педали сцепления

1. Гидравлика

— Проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, доведите тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте посмотреть на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или осматривать все шланги, скорее всего где-то жидкость. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень большая вероятность, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления Следовательно, в системе не создается нужное давление. Для решения этой проблемы необходимо заменить изнашиваемый шланг.

Цена шланга 300-500 руб, обслуживание в сервисе — от 500 руб . Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы с собой был старый — тогда на них можно будет сравнить фитинги и резьбу. Может оказаться, что на вашу модель шланга нет магазина, тогда на другие модели может подойти тормозной шланг. Попросите продавца найти деталь, на которую наматывается штуцер и прикрутите старый и новый шланг, если обманываете, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше брать 1 л, цена ориентировочно 150 руб. )

2. Тросовая муфта

— может порваться в любом месте или на концах. Также можно сломать глаз на педали сцепления, к которым он крепится. В этом случае требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена услуги около 500 рублей .

3. Вилка выжимная сцепления

— Расположена на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тыс. км пробега. Если на вашем счетчике уже есть похожие номера, или вилка менялась примерно с таким же номером назад, то скорее всего поломка именно в нем. Для замены вилки сцепления на большинстве моделей автомобилей необходимо снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе дают 1500-3000 рублей . Есть смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы его тоже давно не меняли (диск сцепления обычно каждые 70-80 тыс. км), ведь процедура выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. Для работы с вами мы возьмем немного больше, но вы сразу поменяете сцепление. Также рекомендую заодно заменить масло в коробке, если оно не менялось более 50 тыс. км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— Возможно «пробил» один из этих цилиндров, тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачайте систему и проверьте, нет ли токов в соединениях. Цена работ по замене ГСК или РКС в автосервисе около 1500-2000 рублей.

Как обойтись без сцепления?

Предположим, вы примерно или точно поняли, что случилось поломка, как вам добраться до дома или до сервиса? Можно связаться Но если что-то сделать не так, то носится поломка коробки, выход из строя синхронизаторов и других узлов КПП. Если есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет вас подвезти, или вызвать эвакуатор. Это будет дешевле, чем при разбивке.

Если вы все же решили пойти на их ход , тогда читайте дальше. Самый простой вариант – попасть на первую передачу. Раз нет сцепления, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она включается и без сцепления), и в таком положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «Стартер» машина сразу тронется с места и заведется, будут небольшие рывки. Считайте, что вы переехали и уже за рулем.

Будьте осторожны, так как при нажатии на педаль тормоза автомобиль будет продолжать тянуть вперед, потому что сцепление не нажимается. Поэтому для остановки нужно либо сначала попытаться выключить первую передачу (ловить обороты, когда она выключается без заеданий), затем притормозить, либо просто заглушить машину.

Переключение передач

Для переключения передач без сцепления Важно поймать оборот, на котором переключается легко. Этот метод также называется включением передачи «нахпом». Можно через некоторое время зажать газ резко отпустить и пока обороты падают попробовать переключиться. А вот рычаг за рычагом ставить не стоит, если довести до хруста и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому двигайте рычаг плавно, вы почувствуете, когда для передач появятся нужные скорости для включения, рычаг даже может включать передачу самостоятельно, если вы добавите его в ее сторону. Одновременно с этим переключателю может понадобиться резкость. Если вы ловите нужную скорость, а сама передача не включается, нужно резко, но не сильно пытаться ее переключить. Когда поднимешь, получится получить.

Тут самое главное свести к минимуму количество передач, то есть если например ехать очень далеко по трассе то можно разогнаться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4 . И еще — лучше проехать 2-3 передачу, чем неудачно заблокировать 4, тем самым повредив коробку. При удачном переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной ситуации, чтобы не пришлось притормаживать или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не трогайте машину при включенной передаче на высокой скорости! Так как без сцепления это может привести к необратимым последствиям, таким как поломка механизмов коробки передач, двигателя и очень большая вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому для торможения на высокой скорости обязательно заранее Выключите передачу (Ловите обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, далее катитесь как хотите, педаль тормоза будет работать как надо должно быть даже на двигателе.