Снятие привода передних колес Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

Доработка Ваз и Лада своими руками

Автолюбителю

Этапы снятия и установки привода лада 2108, инструкции по разборке и сборке шрусов лада 2109 своими руками. Замена пыльников и прокладок привода ваз 21099, ваз 2108, ваз 2109. Раздел по ремонту трансмиссии лада 21099, сцепления, приводов колес автомобиля. Ремонт дифференциала лада 2108, вторичного и первичного вала лада 2109. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Затормозите автомобиль лада самара стояночным тормозом и установите под задние колеса упорные бруски. 2. Подцепите отверткой и снимите защитный колпак гайки ступицы. 3. Отверните гайку ступицы, предварительно расконтрив ее. При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле! 4. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 на опоры. Отверните болты и снимите колесо. Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Н·м (6,5-9,5 кгс·м). 5. С помощью отвертки снимите упорную шайбу. 6. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу. 7. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги. 8. С помощью съемника рулевой тяги из поворотного рычага стойки. 9. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага передней подвески от поворотного кулака. 10. Оттяните поворотный кулак ваз 2108 со стойкой… 11. …и выньте шлицевой хвостовик наружного шарнира из ступицы. 12. С помощью монтировки выдавите хвостовик внутреннего ШРУСа из коробки передач лада спутник (см. примечание 1). Примечание 1 Если вы предполагаете снимать оба привода ваз 2109, после снятия одного из приводов вставьте вместо него в коробку передач технологическую заглушку (например, старый внутренний ШРУС) и только после этого снимайте второй привод. В противном случае полуосевые шестерни дифференциала сместятся и при сборке будет невозможно вставить ШРУСы. Примечание 2 Если во время эксплуатации были замечены следы подтекания масла в местах подсоединения приводов передних колес ваз 21099 к коробке передач, необходимо заменить сальники внутренних шарниров. Снятие привода колес Замена ШРУСов Установка привода передних колес Устройство привода Коробка передач Вторичный вал Дифференциал Сцепление Привод передних колес ВАЗ / 2108, 2109, 21099 / ремонт / трансмиссия / привод передних колес / Снятие привода колес

Как снять привод спидометра ВАЗ 2109, 2110, 2107, 2114

Автор Milavlad На чтение 3 мин. Просмотров 5.4k. Опубликовано 27 мая, 2018 Обновлено 3 сентября, 2021

Содержание

1. Привод спидометра: виды и отличия
2. Как снять привод спидометра своими руками – инструкция
3. ВАЗ 2110
4. ВАЗ 2107
5. ВАЗ 2114
6. ВАЗ 2115
7. Частые причины поломки привода спидометра

Привод спидометра: виды и отличия

Спидометр – это важный элемент в машинах, а также нескольких других транспортных средств, так как он необходим для слежения за скоростью, чтобы не нарушить правила ПДД. Но это не последняя функция этого устройства.

Все возможные спидометры обладают скоростным магнитным узлом, благодаря вращению магнитов, образовывается поток, он передвигается через катушку тем самым способствуя индукции вихревых токов. Они, тем самым, начинают создавать еще магнитные поля. Они действуют между собой, стрелка устройства передвигается по шкале частоты, с помощью этого вращается магнит.

Все спидометры делятся на три категории.

• Механические спидометры.
• Электромеханические спидометры.
• Электронные спидометры.

Механические спидометры. В спидометре такого типа процесс измерения скоростного режима и индикация происходит благодаря механическому устройству. В качестве датчиков используется шестеренка, которая соединяется со второстепенным валом КПП, в качестве этого выступает узел скорости с указателем стрелки и счетчик барабана. Раньше использовали спидометры в виде барабана и ленты. Но их перестали применять уже достаточно давно.

Электромеханические спидометры. В этих приборах измерение скорости проходит с помощью разных электронных или электромеханических датчиков, которые подключены к КПП. Индикация скорости происходит благодаря миллиамперметру или скоростному узлу механического спидометра, а индикация расстояния — счетным барабаном, которая приводит в движение шаговый электромотор.

Электронные спидометры. Это развитие новых электромеханических спидометров, главным отличием считается замена одометра — в электронном устройстве он полностью цифровой.

Как снять привод спидометра своими руками – инструкция

ВАЗ 2110

1. Подпираем башмаки противооткатки заднего колеса, потом нужно поддомкратить перед машины, а затем устанавливаем его на подпорки.
2. На модели с тросовым приводом спидометра извлечь крепежный палец и отсоединить трос от привода шестерни.
3. Вывернуть крепежный болт и снять его вместе с термозащитным экраном.
4. Извлечь привод с шестеренкой из картера и снять ее с кольца уплотнителя.
5. Шестеренку можно извлечь из картера коробки передач, обязательно проверяйте состояние шестеренки, в случае выявления дефектов нужно произвести замену.
6. Если выявились признаки износа или повреждений шестерни следует проверять состояние шестеренки.
7. Чтобы извлечь шестерню, освободите ее из трансмиссии. Затем нужно вывернуть крепежный болт и снять кожух ведущей шестерни. Затем следует извлечь ведущую шестеренку, снять все регулировочные шайбы.

ВАЗ 2107

1. С помощью ключа «на 13» надо открутить болт хомута крепления приемной трубы глушителя.
2. Берем ключ «на 10» и отворачиваем гайку крепления привода.
3. Ключом «на 13» отвернем две гайки крепления поперечины.
4. Затем нужно опустить заднюю часть коробки передач.
5. Отрезок трубы надо сместить вправо и затем снять привод спидометра из отверстия картера.

ВАЗ 2114

1. ДС выкручиваем против часовой стрелки.
2. После того как сняли ДС, то проверьте привод датчика скорости ВАЗ 2114.

1. С помощью ключа на «10» откручиваем гайку и вытаскиваем ее.
2. После того как сняли привод надо проверить состояние кольца и если надо, то замените его.

ВАЗ 2115

1. Сначала надо снять с автомобиля патрубок с корпусом фильтра.
2. Очистить поверхность коробки щеткой из металла вокруг датчика.
3. Затем смыть грязь, при помощи очистителя и протереть поверхность.
4. Придерживаем датчик, используя при этом ключ на 22.
5. Далее остается снять сам датчик.

Частые причины поломки привода спидометра

• Долгий срок службы — у каждого устройства есть свой срок работы.
• Что-то упало на датчик и повредило его соединение.
• Пересохли провода или просто отошел контакт, который не дает прибору работать.
• Сложная конструктивная особенность использования, увеличенное количество влажности и постоянное загрязнение пространства под капотом.
• Установка прибора плохого качества или покупка дешевого датчика скорости без специальных качеств и характеристик.

( 23 оценки, среднее

Как сделать сцепление раньше на ваз 2109. Для выполнения работ по замене сцепления потребуется

Определить неисправность выжимного подшипника на ВАЗ 2109 достаточно просто по характерным симптомам. Сегодня мы поговорим о признаках износа элемента, а также подробно расскажем, как его заменяют.

Признаки неисправности

Подшипник выключения сцепления сам подскажет, что его ресурс уже на пределе или он совсем вышел из строя. Поэтому ваша задача следить за поведением автомобиля и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Если своевременно не заменить выжимной подшипник, скоро выйдет из строя коробка передач, не будет работать сцепление и это приведет к печальным последствиям.

Последствия износа

Если вы столкнулись с таким явлением, как износ выжимного подшипника сцепления, то наверняка вы часто ездите на собственном ВАЗ 2109. Именно время и много пройденных километров приводят к таким поломкам.

Если вовремя не заменить подшипник, это повлечет за собой следующие последствия:

• Любая последующая поездка может стать для автомобиля последней;
• Диск сцепления будет перегреваться, что приведет к разрушению накладки;
• Помимо замены подшипника придется полностью заменить диск сцепления;
• Сцепление часто выходит из строя. Если вы слышите непонятный шум, исходящий из системы сцепления, значит, с ней беда.

Замена

Не все автовладельцы решаются на замену выжимного подшипника (ВП) самостоятельно. Но если вы готовы к такой работе, то дерзайте.

Самой главной сложностью замены ВП является необходимость демонтажа коробки передач. Без этой меры заменить компонент будет невозможно.

Поэтому дважды подумайте, прежде чем принимать окончательное решение. Всегда есть возможность обратиться в автосервис.

Для работы необходим следующий набор инструментов и материалов:

• Набор ключей;
• Джек;
• Несколько крепких кирпичей;
• Новый выжимной подшипник;
• Набор отверток;
• Емкость для слива трансмиссионной жидкости;
• Держатель сцепления;
• Гараж с ямой или подъемник.

Всю процедуру замены лучше разделить на два основных этапа.

1. Снятие коробки передач.
2. Замена подшипника.

Многие совершают ошибку, слишком расслабляясь при замене подшипника. На практике повторная сборка часто более проблематична, чем работы по сносу. Учти это.

Демонтаж КПП

1. Установить автомобиль над ямой или эстакадой.
2. Поднимите капот, снимите минусовую клемму с аккумулятора и откиньте его в сторону.
3. Отсоедините провод массы от картера сцепления.
4. Снимите брызговик двигателя с помощью отвертки. Для этого нужно открутить несколько саморезов, которыми брызговик держится на элементах боковых подкрылков. Для ВАЗ 2109 используется ключ на 8. Демонтировав все имеющиеся там саморезы, снимаем части брызговика двигателя и снимаем их пока.
5. Отсоедините тягу коробки передач. Для этого ключом на 13 ослабьте болты хомута. Далее концы хомута раздвигаются отверткой и элемент отсоединяется от редуктора.
6. Обязательно отключите датчик оптики заднего хода.
7. Подложите блоки или кирпичи под задние колеса автомобиля, чтобы он не двигался.
8. Снимите передние колеса, предварительно ослабив болты и подняв переднюю часть кузова. Сняв колеса, подложите под кузов заранее подготовленные кирпичи.
9. Ключом на 17 с обеих сторон откручиваются гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
10. Растяжка отведена в сторону, выкручены винты крепления левой растяжки к рычагу подвески автомобиля.
11. С помощью ключа на 10 снимите крепления нижней крышки картера сцепления.
12. Снимите опоры коробки передач. Это делается следующим образом. Подложите под двигатель опоры или кирпичи, а под коробку домкрат. Ключом на 17 открутить винты крепления опоры к кузову. Сняв болт, снимите опорный кронштейн, отвернув несколько соответствующих гаек.
13. Приступаем непосредственно к демонтажу КПП. Ключом на 19 откручиваем крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Немного опустите коробку передач с помощью домкрата и отодвиньте ее от двигателя. Опускайте до тех пор, пока первичный вал не начнет выходить из коробки.
14. Заручитесь поддержкой напарника, так как в одиночку снять блокпост довольно сложно.
15. Следите за тем, чтобы первичный вал коробки передач не упирался в лепестки пружин сцепления. Если вы допустите такую ​​ситуацию, вы просто повредите их.
16. Аккуратно установите коробку передач на опоры, стараясь не ударить ее. В противном случае ремонт выйдет намного дороже, чем покупка нового подшипника.

Снятие КПП — сложная процедура, требующая много времени, терпения и навыков. Поэтому без наличия таковой за работу своими руками лучше не браться.

Замена VP

Чтобы заменить выжимной подшипник, следуйте инструкциям.

1. Сняв коробку передач, можно осмотреть состояние выжимного подшипника. Покрутите его вручную. Если при этом появляются посторонние шумы, хрусты, то очевидно, что ВП потерял былую работоспособность и нуждается в замене.
2. С помощью отвертки снимите концы пружинного хомута и снимите муфту выключения сцепления.
3. Втяните лепестки пружины прижимного кольца и снимите выжимной подшипник со сцепления. Для этого нужно снять держатель.
4. На этом демонтаж подшипника можно считать завершенным, поэтому вместо старого элемента установите новый подшипник.
5. Перед установкой убедитесь, что элемент исправен, свободно вращается по оси, нет заеданий, нет хрустов, посторонних шумов.
6. Поменяйте местами старый и новый подшипники. Вставьте элемент в гильзу так, чтобы выступающая часть была направлена ​​в сторону гильзы.
7. Зафиксируйте подшипник фиксатором сцепления. Вам нужно удерживать подшипник на месте.
8. Возьмите обычное моторное масло и обработайте им вал.
9. Наденьте на вал сжиматель и зафиксируйте деталь пружиной.
10. В процессе обратной сборки строго придерживаться всех рекомендаций, соблюдать хирургическую точность.

После таких манипуляций многие забывают о важном моменте — регулировке сцепления. Если систему не отрегулировать, срок эксплуатации значительно сократится, а потому в скором времени снова придется выполнять очень сложные ремонтные работы.

Очевидно, что для замены такого мелкого элемента, как выжимной подшипник, требуется много времени, сил и умения. Ни в коем случае не стоит начинать такую ​​работу новичку.

Разборное сцепление:

1 — прижимная пластина
2 — крышка сцепления
3 — диафрагменная пружина
4 — Ведомый диск

Снимите коробку передач ( см. )

Примечание 1

При откручивании болтов крышки сцепления заблокируйте маховик отверткой. Установите болт, чтобы остановить отвертку.

Примечание 2

Сцепление можно снять без оправки, но необходимо придерживать ведомый диск — он может выпасть из картера сцепления. Оправку можно сделать под размер входного вала или вместо нее можно использовать старый входной вал.

Поверхность трения маховика.

ПРИКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

1. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска и открутите шесть болтов, крепящих кожух сцепления к маховику (см. примечания 1 и 2).

2. Осторожно снимите кожух сцепления с ведомым диском.

3. Осмотрите ведомый диск. На деталях ведомого диска не должно быть трещин. Проверьте износ фрикционных накладок. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в следующих случаях: а) заглубление головок заклепок менее 0,2 мм; б) поверхность фрикционных накладок замаслена; в) заклепочные соединения ослаблены.

4. Проверить затяжку пружин демпфера в посадочных местах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, диск необходимо заменить. Если при визуальном осмотре обнаруживается искривление диска, проверьте его биение. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.

5. Осмотреть рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска: на них не должно быть глубоких царапин, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Недопустимо ослаблять заклепочные соединения частей нажимной плиты. При обнаружении дефектов на маховике или нажимном диске рекомендуем их заменить.

6. Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец и диафрагменной пружины нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и признаков износа. Наличие трещин в диафрагменной пружине недопустимо. Места контакта лепестков пружины с выжимным подшипником сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

Сцепление Представляет собой металлический диск, предназначенный для соединения маховика двигателя и коробки передач, для последующей передачи крутящего момента на колеса. Сцепление – одна из главных частей привода автомобиля, ведь без него невозможно движение.

Основные признаки, по которым можно судить о неисправности сцепления:

• При высоких оборотах двигателя автомобиль очень медленно набирает скорость. Это говорит о том, что диск достаточно изношен и начинает буксовать, тем самым неудовлетворительно передавая крутящий момент и снижая КПД двигателя.
• После разгона в салоне автомобиля появляется запах гари.
• При движении на последних передачах при малейшем касании педали сцепления резко повышаются обороты. Это связано со слабой зоной контакта диска сцепления с маховиком двигателя, и передача крутящего момента пропадает при малейшем нажатии на педаль.

Если вы нашли какую-либо из своих неисправностей в этом списке, то это сигнал о том, что сцепление вашего автомобиля находится в неудовлетворительном состоянии.

На ВАЗ 2109 замена сцепления может производиться как со снятием коробки передач, так и без нее. Рекомендуется первый вариант, так как в процессе замены можно будет проверить состояние коробки передач изнутри и по возможности устранить мелкие неисправности, а также очистить ее от грязи.

Процедура:

1. Сливаем масло из коробки передач и ослабляем ступичные гайки на передних колесах (полностью не откручиваем).
2. Поднимаем машину домкратом, ставим на надежные упоры и снимаем колеса. Откручиваем, теперь до конца, ступичные гайки, снимаем суппорта со ступицы, откручиваем нижние шаровые опоры, вынимаем ступицу, навешиваем их на верхние шарниры и снимаем оба ШРУСа с коробки передач.
3. Отсоедините аккумулятор и снимите его для ремонта.
4. Снимите трос сцепления и повесьте его подальше от рабочей зоны, чтобы он не мешал процессу. Защита двигателя, конечно же, также должна быть удалена.
5. Открутить и демонтировать стартер и коромысло. Лучше всего открутить звено вместе с шарниром и оставить висеть под машиной. Таким образом, мы экономим время на регулировке стрелы и облегчаем вес редуктора для дальнейшего демонтажа.
6. Теперь нужно подсунуть домкрат под штаны и немного их приподнять. Это действие поможет сохранить баланс двигателя, ведь две из трех опор, поддерживающих двигатель, находятся на коробке передач и при снятии коробки передач двигатель может разрушиться или даже разрушиться.
7. Снимите опору коробки передач с лонжерона со стороны водителя. Открутите трос, приводящий в движение спидометр, и снимите пыльник картера сцепления. Это лист металла, закрывающий маховик со стороны двигателя.
8. Отвернуть болты крепления коробки передач к двигателю и снять коробку передач. Здесь следует сосредоточить свое внимание. Редуктор «девятки» весит около 30-35 кг и при снятии его придется двигать, чтобы он вышел спокойно. Это действие лучше всего выполнять вдвоем.
9. Теперь нужно открутить родное сцепление с маховиком и установить новое, купленное заранее.
10. После замены сцепления можно приступать к сборке. Сборку необходимо проводить в обратном порядке.

Кстати, о выборе сцепления. Лучше всего покупать сцепление иностранного производителя, потому что отечественные имеют малый срок службы и быстро выходят из строя. Самые положительные отзывы остались у бренда Valeo. Покупать его или диск с маховиком другой марки решать вам, здесь лишь рекомендация к покупке, основанная на опыте многих водителей.

Замена сцепления ваз 2109 цена.

О причине цен можно говорить вечно, так как все зависит от региона покупки и суммы покупки. Сцепление Luk в сборе обойдется вам примерно в 3000 рублей. Если замену проводить в автомастерской, то это еще около 3000 руб. Также при замене этого механизма обычно меняют внутренние ШРУСы — около 1000 рублей за штуку.

В итоге замена только сцепления в сборе в сервисе обойдется вам примерно в 6000 руб.

Удачи на дорогах!

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливается однодисковое сухое сцепление постоянно замкнутого типа с беззазорным тросовым приводом. Он имеет центральную нажимную пружину диафрагменного типа. Сцепление расположено в алюминиевом картере, который конструктивно объединен с коробкой передач и крепится к двигателю автомобиля.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
основные элементы сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

«Корзина» — ведущая часть сцепления

Состоит из стального кожуха и прикрепленная к нему на трех парах упругих пластин нажимная пластина — (нажимная диафрагменная пружина). Кожух крепится к маховику двигателя шестью болтами и центрируется тремя штифтами на маховике. В случае выхода из строя «корзина» сцепления меняется полностью и не подлежит ремонту, так как балансируется на заводе, на стенде. Корзину меняют при сильной тяге нажимной пружины, сильном (более 0,8 мм) кольцевом износе лепестков нажимной пружины в месте контакта с выжимным подшипником, износе рабочей поверхности ведущей (нажимной) диск.

Корзина сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099

До 1987 года на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливалась корзина сцепления модели 2108 с загнутыми краями лепестков нажимной пружины (сцепление с зазорами в приводе). Позднее 1987 г. — сцепление модели 2109 с прямыми концами лепестков нажимной пружины (сцепление без зазоров в приводе).

Ведомый диск — ведомая часть сцепления

Ведомый диск устанавливается на шлицы первичного вала коробки передач между «корзиной» нажимного диска и маховиком двигателя. Имеет фрикционные накладки, контактирующие с рабочими поверхностями ведущего диска и маховика при работе сцепления. Колодки приклепаны к ведомому диску. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления имеется т. н. демпфер с шестью цилиндрическими пружинами, вставленными в специальные окна.

Диск сцепления ведомый автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

При неравномерном или сильном износе накладок (расстояние между рабочей поверхностью вкладыша и головкой заклепки менее 0,2 мм), их короблении, задиры, а также биение диска более 0,5 мм, ведомый диск подлежит замене. При сильном износе накладок головки заклепок царапают рабочую поверхность маховика, что в итоге приводит к его замене. При промасливании накладок необходимо протереть их уайт-спиритом, высушить и зачистить очень мелкой наждачной бумагой.

Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник)

Подшипник выключения — радиально-упорный. Подшипник надевается на муфту выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой привода выключения сцепления. Постоянное зацепление вилки и сцепления обеспечивается П-образной пружиной. Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, которая надевается на первичный вал коробки передач и крепится к картеру сцепления тремя болтами. Сцепление постоянно прижато к лепесткам нажимной пружины корзины сцепления и непрерывно работает выжимной подшипник. Подшипник смазывается на весь срок службы.

Появление шума при нажатии на педаль сцепления при ее выключении свидетельствует о выходе из строя выжимного подшипника. В этом случае его необходимо заменить на новый во избежание заклинивания.

Муфты выключения сцепления модели 2109 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 после 1987 г.в. имеют индекс 2110.

Привод сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099 тросовый, беззазорный, состоит из нескольких элементов. Педаль сцепления подвешена на одной оси с педалью тормоза и крепится к кузову через кронштейн педали. Верхняя часть педали выполнена в виде двуплечего рычага. К одному ее концу прикреплена возвратная пружина (благодаря ее действию привод не имеет зазоров), к другому — верхний конец троса привода. Кабель проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покрытием. Верхний конец корпуса удерживается в проеме в щитке моторного отсека резиновым буфером. Другой закреплен двумя гайками в кронштейне на редукторе. Нижний конец троса покрыт резиновым гофром и через металлический поводок соединен с вилкой выключения сцепления. Для предотвращения самопроизвольного рассоединения поводка и вилки на поводке сделан специальный выступ. Вилка выключения сцепления вращается на двух втулках: верхняя пластиковая (съемная), нижняя бронзовая (запрессована в картер сцепления).

трос сцепления

Если трос привода ослабнет или деформируется, необходимо. Еще одна распространенная проблема — отсоединение верхнего конца троса.

Как работает сцепление

Сцепление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 не имеет зазоров в приводе, поэтому при отпускании педали постоянно включено. При этом выжимной подшипник прижимается к концам лепестков нажимной пружины «корзины», ведущий диск плотно прижимает ведомый к рабочей поверхности маховика двигателя. Вместе они вращаются и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач. При включенном сцеплении двигатель работает на холостом ходу или автомобиль движется с включенной передачей и отпущенной педалью сцепления.

сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 включено (схема)

Нажатие на педаль выключает сцепление. При этом трос привода натягивается, вилка перемещает выжимную муфту (выжимной подшипник), которая давит на нажимную пружину «корзины», ее лепестки двигаются, отталкивая ведущий диск от ведомого. Между рабочей поверхностью маховика и накладками ведомого диска появляется зазор. Передача крутящего момента от двигателя к трансмиссии прерывается. В этот момент водитель может включить ту или иную передачу.

На автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 сцепление однодисковое, с центральной нажимной пружиной 10 (рис.5.1, 5.2). Кожух сцепления 2 крепится к маховику 5 шестью болтами 3 и соединяется с нажимным диском 4 тремя парами упругих пластин.

Рис. 5.1. Сцепление ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 в сборе
1 — вилка выключения сцепления; 2 — крышка сцепления; 3 — болт крепления сцепления к маховику; 4 — нажимная пластина; 5 — маховик; 6- ведомый диск; 7 — первичный вал коробки передач; 8 — нижняя крышка картера сцепления; 9- картер сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — подшипник выключения сцепления; 12 — опорный фланец муфты; 13 — втулка подшипника муфты

Ведомый диск 6 в сборе с демпфером расположен на шлицах первичного вала 7 коробки передач. Привод выключения сцепления тросовый, беззазорный (зазоров в приводе сцепления нет).
Педаль сцепления 1 (рис. 5.3) установлена ​​в кронштейне 15 на оси 14 через втулки 17. Верхняя часть педали сцепления соединяется с наконечником троса 10. Верхний наконечник 11 оболочки крепится к кронштейну педали сцепления с помощью обоймы 12 резинового буфера. Нижний конец троса 4 закрепляется двумя гайками 5 в кронштейне 2 на силовом агрегате. Поводок 7 троса сцепления соединен с рычагом 8 вилки выключения сцепления. Подшипник выключения сцепления закрытый и не требует смазки в процессе эксплуатации. Основным параметром, определяющим работу привода выключения сцепления, является ход педали сцепления по оси X до упора в коврик кузова.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы сцепление на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 служило долго и надежно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку часто приобретают во время обучения вождению в автошколах из-за боязни не успеть выключить сцепление при остановке автомобиля.
Помимо быстрой усталости ноги, которая все время находится над педалью сцепления, сцепление хоть немного, но выжимается, а ведомый диск пробуксовывает и изнашивается при этом. Кроме того, хотя выжимной подшипник предназначен для работы в постоянном вращении, выжимной подшипник подвергается повышенной нагрузке при хотя бы незначительном нажатии на педаль сцепления, поэтому срок службы выжимного подшипника также снижается.
По той же причине не рекомендуем держать сцепление выключенным длительное время (например, в пробках). Если вам не нужно трогаться сразу, лучше включить коробку передач на нейтрали и отпустить педаль сцепления.
Проскальзывание сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора скорость резко возрастает, а затем немного падает и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Рис. 5.2. Сцепление ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 в разобранном виде
1 — нажимной диск; 2 — крышка сцепления; 3 — диафрагменная пружина; 4 — диск ведомый

Рис. 5.3. Привод выключения сцепления ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
А — элемент поводка троса; Х — ход педали сцепления; 1 — педаль сцепления; 2 — скоба крепления нижнего наконечника оболочки троса; 3 — оболочка троса; 4 — нижний наконечник оболочки троса; 5 — гайка; 6 — защитный кожух; 7 — кабельный ввод; 8 — рычаг вилки выключения сцепления; 9- втягивающая пружина педали сцепления; 10 — трос; 11 — верхний наконечник оболочки троса; 12 — обойма; 13 — стопорные скобы; 14 — ось педали; 15- кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16-дистанционная втулка; 17 — втулки педали сцепления; 18 — педаль тормоза

Неисправности сцепления, причины и способы устранения

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2109 одному и с помощником?

Тормозная система является очень важной частью каждого автомобиля. Именно от его исправности зависит безопасность водителя и пассажиров. Поэтому такую ​​важную часть системы необходимо постоянно контролировать и вовремя исправлять ее неисправности. Для того чтобы в нем не образовывались скопления воздуха, его следует периодически прокачивать. И сегодня мы рассмотрим, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2109.своими руками.

Про пневмоподдув

Если педаль тормоза нажимается все более легко и с возвратом к жесткости хода, то в системе есть воздух. Его присутствие очень опасно, так как он может сжиматься под давлением. А так как этой жидкости не присуще, то и эффекта торможения не будет. Это часто приводит к серьезным авариям. И если вы столкнулись с вышеописанной ситуацией при нажатии на педаль, не откладывайте решение проблемы на потом.

Почему это происходит?

Время от времени при отпускании педали тормоза происходит забор воздуха из внешней среды — он подсасывает через поврежденные места, а затем попадает в жидкость. Зачастую эта проблема возникает раз в 6-12 месяцев и решается за полчаса. Все, что вам нужно, это бак для жидкости, пара инструментов и один помощник.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2109 с помощником?

На автомобилях девятого семейства данная операция выполняется в определенной последовательности. Прокатка идет по диагональному принципу — сначала заднее правое колесо, затем левое переднее и заднее, а затем правое переднее.

Итак, приступим к работе. Сначала долейте тормозную жидкость до уровня MAX (то есть до максимальной отметки), затем (если задние диски вывисли) разблокируйте минусовой отверткой регулятор давления задних тормозов (вставьте его между поршнем и тарелкой) и снять механизм. Далее очистите от пыли и грязи клапан воздуховыпускного отверстия и снимите с него колпачок. На головку клапана надевается небольшой резиновый шланг, а вторая его половина погружается в прозрачную емкость, заполненную наполовину тормозной жидкостью.

Далее вызываем помощника, чтобы он резко нажал на педаль примерно 5-6 раз с интервалом в две секунды. Этого будет достаточно.

После этого педаль остается нажатой. При этом откручиваем выпускной клапан на пол-оборота и смотрим, как из шланга идут пузыри. Когда они перестают идти, говорим помощнику отпустить педаль тормоза. Так продолжаем поступать со всеми колесами, пока из системы не уйдет весь воздух.

После всех вышеперечисленных операций протрите штуцер выпускного клапана и наденьте его на колпачок. Все, на данном этапе вопрос как прокачать тормоза на ВАЗ-2109, можно считать закрытым. Как видите, работа не сложная. Главное, соблюдать последовательность процесса и не допускать, чтобы воздух оставался внутри системы.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2109 одному?

Нам понадобится специальный механизм для прокачки тормозов. Называется «АЭРАТОР». Его можно найти практически в любом автомобильном магазине или на городском рынке. Стоит такое устройство недорого, около 80 рублей. При выполнении работ соединяем вентиль колеса с вентилем на бачке. Далее поднимаем машину домкратом, снимаем колеса и откручиваем штуцер для прокачки тормозов.