Ремонт подвески автомобиля в Тамбове

Подвеска автомобиля — стоимость в руб*

Вид работ	Классика ВАЗ 01-07	ВАЗ 2108-099	ВАЗ 010 (инж)	«Нива»	Иномарки
Снять/установить шаровую опору	500	500	500	700	700
Снять/установить нижний рычаг	700	500	500	1000	1000
Снять/установить верхний рычаг	700	-	-	1000	1000
Замена нижних сайлент-блоков	400	400	400	500	500
Снять/установить переднюю пружину	800	1500	1500	1500	1500
Снять /установить передний амортизатор	1000	1500	1500	1500	1500
Замена втулки стабилизатора	400	400	400	500	500
Снять/установить стабилизатор	800	800	800	1000	1000
Снять/установить подшипник передней ступицы	1000	1200	1200	1700	1700
Протяжка подвески	500	500	500	500	500
Замена передней балки	2000	2000	2000	3500	5000
Снять/установить передний кронштейн	500	500	500	500	500
Снять/установить защиту картера	300	300	300	300	300
Снять/установить распорку передней подвески	800	1000	1000	1500	2000
Замена пыльника ШРУС внутр.	-	1500	1500	2000	1500
Замена пыльника ШРУС наруж.	-	1200	1200	1500	1500
Диагностика подвески, осмотр, проверка	300	300	300	300	300
Снять/установить привод	-	1200	1200	1500	1500
Регулировка заднего подшипника ступиц	500	-	-	-	1000
Снять/установить сальник привода КПП	-	-	-	-	-
Снять/установить заднюю пружину	1000	1200	1200	1500	1500
Снять установить задний амортизатор	1000	1200	1200	1500	1500
Опора кардана. Замена	-	-	-	-	-
Снять/установить подшипник задней ступицы	800	1000	1000	1500	1500
Снять/установить полуось	-	-	-	-	-
Снять/установить заднюю балку	-	5000	5000	-	7000
Снять/установить кардан	2000	-	-	-	3000
Снять/установить крестовину на снятом кардане	500	-	-	-	700
Замена сальника хвостовика с заменой масла	-	-	-	-	-
Снять/установить реактивную тягу	1000	1000	1000	1500	1000
Замена масла моста	-	-	-	-	-
Снять/установить стойку стабилизатора	400	300	300	300	400

*Цены на услуги указаны в рублях.
Стоимость услуг может отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля.

Цены на услуги не являются публичной офертой.

Сервисные центры

Эксплуатирование авто в условиях низкокачественных дорог негативно сказывается на техническом состоянии транспортного средства. О том необходимо ли не временить с обращением в сервисный центр указывают особенности поведения авто на трассе. К примеру о проблемах часто свидетельствуют заносы авто на поворотах.

Первоисточником такого поведения может стать износ шаровых опор, неисправность амортизаторов, повреждение ободков. Установить точную причину поможет лишь диагностика.

Почему стоит обратиться в компанию Колеса Даром в Тамбове?

Современное оборудование и многолетний опыт дают возможность нашим профессионалам совершенно точно выявить степень износа подвески и причину такого неприятного явления. При ремонте данной части авто может быть осуществлена замена:

Мы работаем только с оригинальными запчастями, которые отвечают все стандартам качества. Несмотря на то, что мы осуществляем ремонт подвески относительно дешево, всегда предоставляем гарантию на все виды предоставленных услуг.

Сколько стоит ремонт подвески?

Мы обладаем широкой базой постоянных клиентов. Данного успеха удалось достичь при помощи оснащения площадок современным оборудованием и формирования команды только с опытных и компетентных специалистов. Мы с особым вниманием подходим к подбору персонала. Опытные мастера способны качественно, быстро и недорого справиться с любой неисправностью.

Ознакомиться с нашими примерными ценами можно в представленном на сайте прайсе. Стоимость наших услуг не превышает среднерыночного лимита в Тамбове. По любым другим вопросам Вы можете связаться с нашим компетентным менеджером по указанному контактному номеру телефона.

основные проблемы и их устранение

Тем, кому уже довелось поездить на «Ниве», не нужно объяснять, чем примечательна эта машина. Несомненно, она отличается от других представителей легковых ВАЗов, и прежде всего – полным приводом, предусматривающем наличие двух ведущих мостов. В общей сложности такой внедорожник имеет три дифференциала (по одному на каждый мост) и еще один – межосевой. Еще одной особенностью является раздаточная коробка, которой, в отличие от других ВАЗов, может похвастаться «Нива».

• Устройство раздатки на «Ниве»
• Основные неисправности раздаточной коробки
  • Вибрация в начале движения автомобиля
  • Вибрация на скорости
  • Шум при повороте
  • Плохое переключение передач, или блокировка дифференциала
  • Выключение и сброс передач
  • Утечка масла из коробки
• Как снять раздатку «Нивы», пошаговая инструкция
• Как установить новую раздаточную коробку
• Сборка и разборка раздаточной коробки «Нивы»

Устройство раздатки на «Ниве»

В конструкции трансмиссии раздатка размещается в задней части коробки передач, а на ее хвостовике закрепляется карданный вал, соединяющий раздаточную коробку с задним мостом. Также от этого агрегата работает и передний мост, который связан с ним передним карданным валом.

Устройство раздаточной коробки «Нивы» предусматривает наличие понижающей передачи, которая помогает получить высокий крутящий момент. Ее используют при преодолении сложных участков пути, когда необходимо справиться с серьезным бездорожьем. Кроме того, к списку основных деталей раздатки «Нивы» относят: корпус, вал привода переднего моста, ведущий и промежуточный валы, шестерни, подшипники, корпус дифференциала, сателлиты, муфты блокировки и переключения передач, сальники, рычаги управления и фланцы, использующиеся для соединения с карданом.

На «Нивах» (исключение –ChevroletNiva) может устанавливаться два основных типа раздаточных коробок:

• 21213 (модификации 21213-1800020-01 и 21213-1800020-02):

• 21214 (модификации 21214-1800020-01, 21214-1800020-02, 21214-1800020-10).

С точки зрения конструкции, между этими вариантами нет практически никакой разницы, разве что РК 21214 дополнительно имеет привод датчика скорости. В остальном, схема раздатки «Нива» практически одинакова для всех вариантов.

Основные неисправности раздаточной коробки

Все неисправности в работе раздатки сразу проявляются в наружных симптомах, исходя из которых, владелец транспортного средства может судить о сложившейся ситуации. К таким проявлениям относят следующее.

Вибрация в начале движения автомобиля

Основная болезнь «Нивы» – вибрация, раздающаяся по всему кузову машины. Причина этого неприятного явления нередко вызвана неправильной центровкой раздатки ВАЗ «Нива». Чаще всеговибрация встречается на моделях ВАЗ 21213/21214, ведь именно в этих машинах раздаточная коробка фиксируется лишь на двух опорах, расположенных по бокам корпуса. Для сравнения, раздатка на ChevroletNiva устанавливается уже на трех опорах. Однако, прежде чем начинать регулировку положения раздатки, следует убедиться в ее причастности к появлению вибраций.

Вполне возможно, что она вызвана другими деталями ходовой. Например, плохо зафиксированы карданы, не отбалансированы колеса машины, присутствует люфт в крестовинах кардана (особенно на возникновении вибрации сказываются люфты в крестовинах заднего кардана) и вибрация, исходящая от силового агрегата.

Появлению вибрации в начале движения также способствуют разболтавшиеся крепления установочных опор раздаточной коробки или разорванная резина на самих опорах раздатки.

Вибрация на скорости

Если,набрав скорость до 80-100 км/ч, вы заметили, что в зоне передних сидений вибрирует пол, при ближайшей возможности нужно проверить работу некоторых узлов и механизмов.

Вполне возможно, что при сборке было нарушено взаимное расположение элементов промежуточного вала, произошло расслоение эластичной муфты, или неправильно собрали шарниры равных угловых скоростей (не говоря уже о том, что они могли просто износиться).

Нелишним будет проверить и наличие балансировочных шайб под болтами эластичной муфты – они нередко теряются. При обнаружении нескольких таких проблем самым оптимальным вариантом решения проблемы будет замена промежуточного вала в сборе.

Разбор раздатки на «Ниве» может показать наличие деформированных болтов или фланцев эластичной муфты, а более детальный осмотр поможет определить ослабленные крепления эластичной муфты и/или гайки фланца промежуточного вала. Все испорченные детали следует заменить, а ослабленные крепежные элементы получше затянуть.

Возможной причиной вибрации на скорости также является заедание шарнира равных угловых скоростей (стерлась смазка, деформированы детали элемента или проявились последствия неправильной заводской сборки), заедание карданных шарниров переднего и заднего валов, их повышенный дисбаланс или дисбаланс межосевого дифференциала вследствие заводского брака или неверного расположения деталей при сборке.

Шум при повороте

Появление посторонних звуков при повороте транспортного средства – еще один распространенный признак наличия проблем в раздатке «Нивы», причем в этом случае схемадиагностики практически такая же, как и в предыдущем варианте.

В первую очередь проверьте детали на предмет износа. Вполне возможно, что проблема кроется в стершихся зубьях сателлитов, шестерен привода, тугом вращении сателлитов на оси или износе внутренней части корпуса дифференциала. Также не редкость – заедание в корпусе дифференциала шестерен приводов мостов и наличие большого осевого зазора шестерен приводов мостов.

Устранить все неточности поможет замена изношенных деталей и установка правильного осевого зазора (0-0,10 мм).

Плохое переключение передач, или блокировка дифференциала

К основным проблемам раздатки на «Ниве» нельзя не отнести блокировку дифференциала, что выражается в плохом переключении передач. Среди причин этой неприятности числятся: тугое перемещение скользящей муфты на шлицах ступицы или корпуса дифференциала, появление забоин на зубьях малых шестерен передач, деформация вилки, штока, рычагов привода, или их заедание на осях.

Кроме того, к подобному результату нередко приводит слишком высокая вязкость масла в раздаточной коробке. Шлицы можно очистить от грязи и спилить все заусеницы надфилем, а вот детали со смятыми шлицами или зубьями стоит полностью заменить.

Выключение и сброс передач

Не менее неприятным явлением, связанным с неисправной работой раздатки, выступает произвольное выключение передач. Причина здесь кроется в повреждении (либо износе) зубьев шестерен и муфтраздатки «Нива», забоинах на шлицах, деформации деталей привода, снижении упругости пружин фиксаторов вследствие попадания грязи в отверстия фиксаторов, или износа этих деталей. Очистив и заменив все поврежденные элементы, вы сможете решить данную проблему.

Утечка масла из коробки

В некоторых случаях из раздаточной коробки быстро уходит масло. Что же делать в такой ситуации? Вероятнее всего, это результат сильного износа сальников, забоин на поверхностях валов и штоков, по которым они работают, ослабления крепления крышек картера, либо повреждения их прокладок. Нередко основанием для утечки являются и неплотно закрученные пробки и незатянутая гайка привода спидометра. Все, что требуется, – это подтянуть резьбу, заменить прокладки и подтянуть пробки с гайками.

Как снять раздатку «Нивы», пошаговая инструкция

Раздаточная коробка «Нивы» демонтируется относительно легко, однако времени на это требуется немало. Кроме раздатки, придется снимать и некоторые другие детали, для чего вам потребуются ключи на 13 (рожковый, накидной и/или трещоточный), а также плоская и крестовая отвертка.

После успешного завершения подготовительного этапа можно переходить к снятию раздаточной коробки. Для начала, из салона автомобиля снимается пластиковая накладка на тоннеле пола (расположена возле рычагов управления блокировкой).

Демонтировать ее несложно, и все, что от вас потребуется, – это открутить четыре самореза, с помощью которых она крепится, а затем выкрутить еще три крепежных элемента, посредством которых накладка фиксируется под рычагами. Отвернув ручки рычагов,снимите накладку вместе с резинками.

Обратите внимание! Выполнив указанные действия, вы увидите два подключенных проводка (их хорошо заметно через отверстие из салона), их нужно отсоединить.

На этом работу в салоне транспортного средства можно заканчивать и переходить к действиям с внешней стороны кузова. Для этого вам понадобится либо смотровая яма, либо домкрат.

Для того чтобы достать раздаточную коробку, следует отсоединить от нее оба кардана (переднего и заднего моста), а также привод от КПП. Демонтаж карданов не должен вызвать каких-либо трудностей, поскольку они отсоединяются одинаково: нужно только открутить все крепежные гайки ключом на 13. Если болты начнут прокручиваться, просто вставьте между основанием и плоской шляпкой болта отвертку, а чтобы отвинтить все остальные гайки – проверните кардан рукой, обеспечив себе более удобный доступ к ним.

Дальше вынимается трос спидометра (отверните рукой его крепежную гайку и потяните в сторону) и отсоединяется от КПП сама раздаточная коробка (также нужно открутить несколько болтов).

Заключительным этапом всей работы будет демонтаж раздатки с подвесных каждой стороны, но перед этим не забудьте подставить что-то под коробку, чтобы после снятия она не упала.

Важно! Удобнее всего откручивать гайки подвесного механизма либо с помощью трещоточной рукоятки, либо посредством аналогичного ключа.

Когда все крепежные элементы будут откручены, вы сможете легко снять раздатку «Нивы», аккуратно стянув ее вниз с опоры, которую вы для нее заранее подготовили.

Как установить новую раздаточную коробку

Если демонтированная раздатка «Нивы» (схема ее переключения уже,наверное, понятна), оказалась в плохом состоянии, и ее проще заменить, чем ремонтировать, лучше так и поступить. Перед установкой нового устройства нужно проверить правильность установки подушек подвески мотора в кронштейнах (центрующие шайбы должны совпадатьс соответствующими отверстиями боковых кронштейнов), а также проверить плотность прилегания опор раздатки ко дну кузова. В случае необходимости нужно сразу отрихтоватьместа под опорами.

Поместив на освободившееся место новую раздатку, не нужно полностью затягивать крепежные элементы кронштейнов ее подвески. Передвигая устройство вдоль и поперек, или даже в вертикальном направлении, постарайтесь найти наиболее подходящее положение, при котором фланцы ведущего и промежуточного валов окажутся расположенными на одном уровне, параллельно друг другу, а зазор между ними будет минимальным.

После этого нужно вернуть на прежние места все снятые ранее регулировочные прокладки, устанавливающиеся под опоры, и затянуть крепежные гайки кронштейнов подвески. Дальше подсоедините к валам раздатки передний и задний валы, а гибкий вал к приводу спидометра. Провода подключаются к датчику контрольной дампы блокировки дифференциала.

Сборка и разборка раздаточной коробки «Нивы»

Нередко автовладельцев интересует не только вопрос снятия раздаточной коробки, но и ее правильная разборка. Как же разобрать ее на «Ниве»? Прежде всего, промойте устройство и слейте с него все масло. Затем закрепите раздатку на стенде и ослабьте крепежные гайки фланцев ведущего вала и вала привода мостов (переднего и заднего). Также открутите крепежные гайки и снимите в сборе картер привода переднего моста (вместе с крышкой, рычагом, вилкой, муфтой блокировки дифференциала и валом привода переднего моста).

После этого выполняется демонтаж привода спидометра, вместе с ведомой шестерней. Снимите стопорную шайбу, вытащите ось и снимите рычаг блокировки дифференциала. Следом демонтируйте крышку картера привода переднего моста и достаньте пружину и шарик фиксатора.

Теперь открутите стопорный болт вилки блокировки дифференциала и выньте сам шток, а также вилку и муфту блокировки.

Также необходимо снять заднюю крышку (вместе с валом привода заднего моста) и фланцы ведущего вала, а также валов привода переднего и заднего мостов.

Следующим шагом при разборке раздатки «Нивы» является изъятие вала привода переднего моста из картера (вместе с ним достают подшипник, упорное кольцо и маслоотражатель). Также в сборе извлекается и вал привода заднего моста из задней крышки.

После этого снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала и крышку смотрового люка, следом за которым демонтируется кронштейн рычага переключения передач (вместе с самим рычагом) и изымается штопорная шайба. Сняв шайбу, вы сможете вынуть ось и снять рычаг.

Дальше следует отвернуть стопорный болт вилки муфты переключения передачи, аккуратно вынуть шток вилки и детали фиксатора (гнездо фиксатора следует закрыть пальцем). Затем, вместе с дифференциалом, снимается передняя крышка и монтируется установочное кольцо подшипника дифференциала.

Теперь следует изъять установочные кольца с задних подшипников ведущего и промежуточного валов и достать оба вала из картера раздаточной коробки.

Зажмите в тисках ведущий вал и снимите упорное кольцо и задний подшипник, используя для этого специальный съемник. Следом за ними достаньте с ведущего вала шестерню низшей передачи (вместе с втулкой), муфту переключения передач, ее ступицу и шестерню высшей передачи.

После этого можно приступать к разборке дифференциала. Из картера привода переднего моста, крышки переднего подшипника и задней крышки выпрессуйте поврежденные или изношенные сальники, отверните гайки осей подушки подвески и снимите кронштейны в сборе.

Обратная сборка раздатки на «Ниве» начинается со сборки межосевого дифференциала путем совмещения всех меток на его корпусе (это обязательное условие, которое поможет избежать нарушения балансировки указанного узла). Пружинная шайба на оси сателлитов устанавливается со стороны глухого отверстия, находящегося на торце оси.

Важно! Осевой зазор каждой шестерни привода мостов должен составлять от 0 до 0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен не должен превышать 14,7 Н/м. Увеличенный зазор свидетельствует о необходимости замены опорных шайб на детали большей толщины.

Ведущий и промежуточный валы должны устанавливаться в картер раздатки одновременно, а рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры необходимо смазать смазкой Литол-24. Выполняя обжатие гаек валов, используйте оправку 67.7820.9520.

Выполнив обратную сборку раздаточной коробки, залейте в нее масло до нижней кромки заливочного отверстия.

Замена уплотнения вала задней оси необходимость в дифференциальной настройке, если вы можете самостоятельно выполнять работу с тормозами и заменой жидкости, скорее всего, вам будет довольно легко с этим справиться.

Время установки: id говорят не более пары часов.

Заявление об отказе от ответственности: Ranger Station.com, персонал The Ranger Station.com, а также оригинальный постер не несут ответственности за выполнение этой модификации вашего автомобиля. Выполняя эту модификацию и следуя этим инструкциям, вы, установщик, берете на себя полную ответственность, если что-то повреждено или испорчено. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться к оригинальному постеру в личку или задавать их в соответствующем разделе форума The Ranger Station.com.

Краткое пояснение: заблокировать передние шины, снять обе задние шины и тормозные барабаны, снять крышку дифференциала, снять поперечный штифт, снять зажимы оси «C», снять оси, снять старые уплотнения, очистить все, установить новые уплотнения, переустановить ось валы и удерживающие С-образные зажимы, установите поперечный штифт, установите заднюю крышку, залейте масло.

Необходимые инструменты:

• Колодки для передних шин. Я использовал обрезки 2×4
.
• Подставки для домкрата
• Малый напольный домкрат
• Инструменты для замены шин
• 3/8″ трещотка/головки (вероятно, метрические головки)
• Динамометрический ключ с приводом 1/2″ с переходником на торцевую головку 3/8
• Ключ 5/16″ с шестигранной накидной головкой
• Маленький молоток. Я использовал заглушку с латунной головкой на одном конце и пластиковой заглушкой с другой стороны
• (2) банки с чисткой тормозов
• Дренажный поддон
• (2) крышки от галлонового ведерка для мороженого (позже вы поймете почему)
• Маленький карманный телескопический магнит или острогубцы
• Небольшое количество легкой смазки
• Красный сорт Loctite
• Несколько чистых тряпок
• Съемник уплотнений (у Sears есть базовый за 10-12 долларов)
• Скребок для прокладок или хороший шпатель

Необходимые детали:

• (2) сальника полуоси, около 4 долларов за штуку в моей местной автозоне
• Трансмиссионная смазка 80w/90. Если у вас ограниченное скольжение, обязательно приобретите масло или присадку для этого
.
• (2) канистры тормозной жидкости. Если у вас еще нет под рукой
• Немного локтайта. Я выбрал красный, который у меня уже был, синий, наверное, подойдет.
• Либо RTV, либо прокладка для задней крышки

Вы заметили утечку масла при работе с тормозами? Не позволяйте этому испортить обувь и повлиять на тормозную способность, риск того, что в дифференциале будет мало масла, и беспорядок, который у вас будет, чем дольше вы будете отпускать эту проблему.

Начал с блокировки передних колес. Будут времена, когда трансмиссия будет в нейтральном положении, а иногда вам понадобится парк или 1-я передача (в зависимости от типа трансмиссии).

После блокировки колес вставьте поддон под задний дифференциал и снимите болты крышки. Ослабьте крышку, чтобы масло начало вытекать. Пока он сливается, снимите обе задние шины. Поместите подставки домкрата под корпус моста с каждой стороны и снимите тормозные барабаны. Поместите напольный домкрат и блоки под задний бампер (сцепное устройство, если он у вас есть) и поддомкратьте кузов примерно на 2-3 дюйма, чтобы освободить место для работы, но не настолько, чтобы вы стояли без домкрата. Полностью снимите заднюю крышку. Теперь вам понадобится нейтральная передача. Вращайте зубчатый венец, пока не увидите стопорный болт поперечного штифта.

Когда он находится точно посередине с поперечным штифтом, установите коробку передач в паркинг (или 1-ю передачу в ручном режиме), чтобы удерживать кольцо/шестерню ведущего вала на месте. Крепежный болт с поперечным штифтом имеет шестигранную головку 5/16. Он герметичный и с локтайтом с завода. Возьмите гаечный ключ на 5/16″ с шестигранной накидной головкой и наденьте его на болт. Постучите по нему молотком, чтобы освободить его.

После удаления стопорного штифта верните коробку передач в нейтральное положение, чтобы водило двигалось. Поверните держатель, и поперечный штифт должен выскользнуть.

После извлечения поперечного штифта вставьте каждую полуось по одной и снимите фиксаторы «С»-зажимов.

Я использовал магнит. Плоскогубцы также подойдут. После извлечения стопорных зажимов «С» полуоси можно снять.

Перед тем как вытащить полуоси, подложите под каждый тормозной узел неглубокий поддон (например, крышку галлонной емкости для мороженого). Это уловит любое масло, которое все еще находится в трубе оси. Он также улавливает любой неприятный беспорядок, созданный, когда вы позже распыляете тормозную жидкость. Снимите оси и вставьте их в заднюю часть кровати. Вал со стороны водителя длиннее, чем со стороны пассажира, примерно на 2 дюйма (я не измерял, но разница заметна).

Снимите старые уплотнения. У вас может быть только одна утечка, но сделайте обе. Вы все равно здесь. Это всего 4 доллара за печать, и вам не придется делать это снова в ближайшее время. Я использую съемник уплотнений от Sears. Это что-то вроде монтировки с изогнутыми заостренными концами. Это где-то 10-12 долларов. Гораздо проще, чем пытаться использовать отвертку.

После снятия уплотнений вставьте маленькую тряпку в каждый подшипник и распылите чистящее средство из тормозных узлов.

Поскольку вы, вероятно, выполняете эту работу из-за плохого уплотнения, пришло время удалить всю неприятную смесь гипоидного масла и тормозной пыли.

Мой протекал настолько сильно, что текла по внутренней стороне задней пластины. Тормозные колодки еще не промокли. Если у вас все так плохо, вы можете поставить новые тормоза.

Также очистите оси со стороны фланца колеса. Используйте немного Scotch Brite там, где скользит уплотнение/подшипник.

Затем сравните свои печати. Мне дали неправильные данные, и мне пришлось вернуться, хотя я дал правильную информацию. Бывает. Это один из тех случаев, когда вы не уверены, что у вас есть правильная деталь, пока не придет время для повторной сборки.

Если вы уверены в своих уплотнениях, осторожно вбейте их в отверстие. У меня нет достаточно большой розетки, чтобы использовать ее в качестве драйвера. Раньше я использовал небольшой блок 2 × 4, но я сделал достаточно печатей, которые я обычно просто постукиваю туда-сюда. Затем пройдитесь вокруг уплотнения, пока оно не окажется заподлицо с корпусом. Это не место для спешки.

Когда уплотнение установлено, возьмите немного легкой смазки и смажьте внутренние кромки уплотнения.

Я также покрываю полуось, где находится подшипник/уплотнение. Затем вставьте полуоси обратно.

Там, где фиксирующая скоба, есть маленькое уплотнительное кольцо. Не знаю, почему Форд это делает. GM использует аналогичную конструкцию крепления, но без уплотнительного кольца.

Вставьте полуось до упора. Наденьте зажим на ось в том месте, где он идет, затем выдвиньте полуось обратно, чтобы закрепить зажим внутри боковых шестерен. Опрыскайте резьбу стопорного болта поперечного штифта и резьбу там, где он входит в водилу, очистив тормоз. Возможно, вам придется немного переместить водило, чтобы выровнять водило с крестовиной. Иногда паукам нравится немного двигаться, когда вы перемещаете держатель без поперечного штифта.

Когда поперечный штифт вставлен, вставьте стопорный болт, но не затягивайте его. Перед затягиванием нанесите на резьбу немного локтита. Это один болт, который вы не хотите выходить! Установите коробку передач в парковочное положение (или на 1-ю передачу, если это механическая коробка передач), чтобы удерживать водило на месте, чтобы вы могли затянуть фиксирующий штифт.

Очистите крышку и монтажную поверхность от силикона или прокладочного материала. Протрите их вместе с тормозом. Многие из этих крышек шли с завода без прокладок. Они просто использовали силикон RTV. Вы можете получить прокладку, если вы хотите. У меня есть вторичная крышка, и я предпочитаю прокладку. После того, как вы очистите обе поверхности, сделайте перерыв и снова установите тормозные барабаны.

При необходимости отрегулируйте тормозные колодки (у меня не работают автоматические регуляторы, я уверен, что у многих такая проблема). Используйте любой метод, который вы хотите, чтобы герметизировать крышку, RTV или прокладку. Ставим крышку и закручиваем все болты.

Я не знаю, с чем вы должны затягивать болты крышки. В книге Хейнса это не указано. Я зашел в Интернет и нашел различные цифры от 15/20 фут-фунтов до 25/35 фут-фунтов. Я думаю, что более низкая цифра для композитной крышки, а более высокая для стальной. Я пошел с 25-футовыми фунтами. Не забудьте затянуть его, как шину или головку блока цилиндров. Двигайтесь вперед и назад по крышке, чтобы равномерно затянуть ее вниз.

Затем залейте масло в дифференциал. Выкрутите пробку и заливайте масло до тех пор, пока оно не вытечет. Сумма будет зависеть от типа оси, и мой занимает больше, чем раньше, из-за моей не заводской крышки.

Я использовал литровую банку трансмиссионного масла 80w 90 std от Walmart. Насос упростил заправку масла. Моя ось заняла чуть больше половины.

С моей было немного проще, так как у моей крышки есть сливное и заливное отверстие сзади. Обязательно используйте масло с ограниченным проскальзыванием, если у вас есть ограниченное проскальзывание.

Наконец, снова установите задние шины и затяните их соответствующим образом. Убедитесь, что вы находитесь в паркинге (1-я передача в ручном режиме), прежде чем снимать блоки и домкрат. Имея под рукой нужные детали и инструменты, справиться с этой задачей не так уж и сложно. Я надеюсь, что это было информативно и полезно.

Дэйв.

Чтобы просмотреть исходную заявку и обсуждение, нажмите ЗДЕСЬ .

Другие статьи:

РЕШЕНО: Какова процедура снятия и замены заднего моста? — 1975-1991 Ford E-Series

paul, ни точно не уверен, какая спецификация крутящего момента вам нужна для какого подшипника. Спецификация крутящего момента на ступицах с 14 болтами составляет 50 футов/фунтов. Кроме того, погуглите специальные инструменты, посмотрите на них и посмотрите, подойдут ли они.

Включите стояночный тормоз и ослабьте болты крепления полуоси.

Поднимите задние колеса над полом и поместите домкраты под корпус заднего моста так, чтобы мост был параллелен полу.

Снимите колеса.

Снимите тормозные барабаны.

Снимите болты полуоси.

Снимите полуось и выбросьте прокладки.

Сняв полуось, снимите прокладку со шпилек фланца полуоси.

Установите ключ для втулок T85T-4252-AH или аналогичный, чтобы выступы на инструменте вошли в пазы в гайке втулки.

Гайки ступиц имеют правостороннюю резьбу на правой ступице и левостороннюю резьбу на левой ступице. Гайки ступиц должны иметь маркировку RH и LH. Никогда не используйте электрические или ударные инструменты для этих гаек! Гайки будут трещать при снятии.

Снимите гайку ступицы.

Установите переходник для ступенчатой ​​пластины D80L-630-7 или аналогичный в ступицу.

Установите съемник D80L-1002-L или аналогичный и ослабьте ступицу до точки снятия. Снимите съемник и ступенчатую пластину.

Снимите ступицу, стараясь захватить наружный подшипник, когда ступица снимается.

Установите ступицу в тиски с мягкими губками и выньте уплотнение ступицы.

Поднимите внутренний подшипник.

Выбить внутреннюю и внешнюю обоймы подшипников с помощью выколотки.

Смойте всю старую смазку или смазку оси со ступицы колеса с помощью подходящего растворителя.

Промойте кольца подшипников и ролики и осмотрите их на наличие точечной коррозии, истирания и неравномерного износа. Осмотрите ролик на наличие торцевого износа. Замените все подшипники и кольца, которые выглядят поврежденными. Всегда заменяйте подшипники и кольца в комплекте.

Нанесите на отверстия качения тонкий слой чистой водостойкой смазки для колесных подшипников и вставьте кольца в отверстия до упора. Хорошим признаком того, что гонка села, является то, что вы заметите, что смазка из отверстия выдавливается под гонку, когда она соприкасается с буртиком. Еще одним признаком является определенное изменение металлического тона, когда вы садитесь на гонку. Только будьте очень осторожны, чтобы не повредить опорную поверхность дорожки!

Упакуйте каждый конус и ролик подшипника с помощью уплотнителя для подшипников или способом, описанным для подшипников передних колес на грузовиках с приводом на 2 колеса.

Поместите внутренний конус подшипника и узел ролика в ступицу колеса.

При установке нового уплотнения слова СТОРОНА МАСЛА должны быть обращены внутрь к подшипнику!

Поместите уплотнение прямо в ступицу и вставьте его на место. Лучшим инструментом для этой работы является привод уплотнения, такой как T85T-1175-AH, который останавливается, когда уплотнение находится на нужной глубине. Если уплотнение смещено или повреждено во время установки, необходимо установить новое уплотнение.

Тщательно очистите шпиндель. Если шпиндель чрезмерно изрыт, поврежден или имеет преимущественно синеватый оттенок (от перегрева), его необходимо заменить.

Смажьте шпиндель маслом 80W/90.

Нанесите на ступицу чистую водонепроницаемую смазку для колесных подшипников.

Наполните наружный подшипник чистой водостойкой смазкой для колесных подшипников таким же образом, как и внутренний подшипник.

Поместите внешний подшипник в ступицу и установите ступицу и подшипник вместе на шпиндель.

Установите гайку втулки на шпиндель. Перед зацеплением резьбы убедитесь, что язычок гайки находится в шпоночном пазу. Накрутите ступичную гайку на резьбу, насколько это возможно, рукой, отмечая направление резьбы.

Установите ключ для втулок и затяните гайку с усилием 55–65 футофунтов. (75-88 Нм). Периодически поворачивайте ступицу во время затяжки гаек.

Храповая гайка задняя 5 зубьев. Убедитесь, что вы слышите 5 щелчков!

Осмотрите уплотнительное кольцо полуоси и замените его, если оно выглядит совсем плохо.

Установите полуось.

Покройте резьбу болтов полуоси водонепроницаемым герметиком и установите их вручную до упора. Не затягивайте их гаечным ключом в это время!

Проверьте диаметр по центру тормозных колодок. Проверьте диаметр тормозного барабана. Отрегулируйте тормозные колодки так, чтобы их диаметр был на 0,030 дюйма (0,76 мм) меньше диаметра барабана.

Установите тормозной барабан

Установите колесо.

Ослабьте заливную пробку дифференциала.