Как выставить правильно ремень грм: Как выставить ремень ГРМ при замене элементов привода

Дек 25 1974

Содержание

Как выставить ремень ГРМ при замене элементов привода

Ремень ГРМ является относительно простым решением для приведения в действие газораспределительного механизма и другого оборудования по сравнению с цепью ГРМ. При этом служит указанный ремень меньше цепи, то есть нуждается в периодической замене. Большинство водителей знают, что при замене ремня ГРМ выставляют по меткам приводные шкивы, что необходимо для точной синхронизации работы двигателя и механизма газораспределения.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стучит гидрокомпенсатор. Из этой статьи вы узнаете о причинах стука гидрокоменсаторов, а также что делать водителю, если гидрокомпенсаторы начали стучать.

При этом не всем до конца известно, как правильно выставить ремень ГРМ при самостоятельной замене и почему это так важно. Сразу отметим, что если ремень ГРМ стоит не по меткам, тогда происходит сбой фаз газораспределения. В результате двигатель может не запуститься после такой замены, будет работать неустойчиво или даже возникнет поломка ДВС.

В этой статье мы поговорим о том, какие бывают симптомы неправильно выставленного ремня ГРМ, а также как выставить ремень ГРМ по меткам или без них.

Содержание статьи

Почему и когда нужно менять ремень газораспределительного механизма

Как известно, в основе ГРМ лежит распределительный вал, который расположен в ГБЦ и толкает впускные/выпускные клапаны. В движение распредвал приводится от коленвала посредством приводного ремня. Своевременное открытие и закрытие клапанов должно осуществляться в строго установленном порядке и в соответствии с тактами работы двигателя.

Другими словами, на такте впуска должен открываться впускной клапан, благодаря чему в цилиндры попадает воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от типа двигателя). Далее происходит сжатие смеси (поршень движется в ВМТ), в этот момент все клапаны закрыты. После поджига топливного заряда и отдачи полезной энергии поршню открывается выпускной клапан для удаления отработавших газов из цилиндра двигателя.

Так осуществляется процесс газораспределения.

Становится понятно, что любые неисправности привода распредвала приведут к нарушению газообмена в цилиндрах, в результате чего работа двигателя будет нарушена. Что касается ремня ГРМ, данный элемент представляет собой резинотехническое изделие, которое со временем растягивается, растрескивается и т.д. Проскальзывание ремня приводит к тому, что клапана перестают открываться в четко заданный момент по отношению к тактам работы мотора. Более того, для многих двигателей особенно опасен обрыв ремня ГРМ. Дело в том, что если ремень оборвало, тогда механизм газораспределения останавливается, клапана попросту не успевают закрыться до момента подъема поршня, происходит удар, после которого обычно гнет клапана, возникают дефекты на самом поршне и т.д. В подобных случаях силовой агрегат необходимо ремонтировать, а сам ремонт потребует серьезных финансовых расходов.

Вполне очевидно, что с учетом данных особенностей ремень ГРМ имеет ограниченный срок службы. Указанный элемент нужно менять как по пробегу, так и по времени. В первом случае производители не рекомендуют превышать отметку в 60 тыс. пройденных километров или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше). Далее опытные водители предпочитают осуществлять последующую замену уже через 45-50 тыс. км, так как качество первого ремня, установленного на заводе, обычно лучше аналогов или даже оригинальных изделий.

Также следует учитывать и ряд факторов, которые могут существенно сократить срок службы любого ремня. Например, попадание моторного масла на ремень ГРМ в результате течей переднего сальника коленвала способно быстро привести в негодность указанный элемент привода распредвала. Проблемы с натяжным роликом, заклинивание помпы и другие неисправности являются теми причинами, по которым ремень рвется или быстро изнашивается.

Если заметны признаки износа ремня ГРМ или подходит срок его плановой замены, тогда мало просто установить новый элемент. Во время замены следует правильно выставить ремень. Для замены и выставления необходимо подготовить инструменты, также желательно обслуживать автомобиль на подъемнике или в гараже со смотровой ямой. Минимальным набором для данной операции можно считать домкрат, отвертки, ключи гаечные и накидные, торцевой ключ, желательно наличие воротка с накидной головкой и т.д.

Выставление ремня по меткам и как выставить ремень ГРМ без меток

Начнем с того, что ниже мы будем заострять внимание на общих правилах и рекомендациях касательного того, как выставить ремень ГРМ. При этом следует учесть, что на автомобилях с тюнингованными спортивными распредвалами, а также на некоторых моделях с двумя или только одним распределительным валом порядок и особенности выставления приводного ремня могут отличаться. Для получения более точной информации желательно проконсультироваться со специалистами или отдельно изучить руководство по эксплуатации конкретной модели ДВС.

Перед началом работ следует помнить, что важной задачей является то, чтобы во время замены не сбились ранее выставленные метки. Это поможет упростить процесс, так как не потребуется дальнейшая углубленная настройка.

Итак, при установке нового ремня ГРМ ответственным шагом становится выставление такого положения поршней в двигателе, при котором в первом цилиндре поршень будет находиться в верхней мертвой точке (ВМТ). Затем производится контроль меток. Добавим, что выставить поршни в нужное положение можно одним из доступных способов. Легче всего обнаружить специальную насечку на шкиве, а также указатель-стрелку, расположенную на кожухе ремня ГРМ. Указанную насечку и стрелку следует совместить между собой. Совмещение предполагает такое положение, когда насечка занимает вертикальное положение, а стрелка имеет направление вниз.

Вторым способом, который дополняет первый, является обнаружение на маховике специальной метки, после чего указанная метка совмещается с «зубом». Метка находится в контрольном окошке, которое выполнено в верхней части колокола КПП.
Третьим и самым ненадежным способом выставления поршней является выворачивание свечи зажигания в первом цилиндре, после чего в свечное отверстие вставляется подходящая отвертка или стальной стержень нужной длины. Далее стержень упирается в поршень, после чего в результате поворачивания коленвала определяется точка, в которой поршень находится в крайнем верхнем положении. Обратите внимание, подобный способ следует применять только в том случае, если выставление по меткам является невозможным по какой-либо причине.

После установки нового ремня для определения того, не произошло ли смещение меток, торцевой головкой с трещоткой коленчатый вал ДВС проворачивается пару раз. Далее следует в обязательном порядке проверять, совпали ли метки звездочки распредвала. В том случае, если метки не совпадают, тогда необходимо добиться их полного совпадения.

Представим, что метка «ушла» назад по отношению к звездочке распредвала. В этой ситуации метку совмещают с левым верхним краем прокладки клапанной крышки. Если метка подалась вперед и имеет маркировку «от», тогда указанную метку совмещают со стрелкой, расположенной за звездочкой распредвала. В случае, когда метка распредвала смещена на 180 градусов или около того, тогда коленвал прокручивается на один оборот.

Также отметим, что в процессе выставления ВМТ в первом цилиндре рекомендуется осуществить снятие крышки трамблера. Это необходимо для того, чтобы проконтролировать расположение насечки на корпусе трамблера. Насечка должна совпасть с центром бегунка. Для обнаружения насечки слегка приподнимается пластмассовый кожух, прикрывающий датчик Холла. Когда все вышеперечисленные метки совпали, это означает, что можно устанавливать новый ремень ГРМ. Добавим, что перед установкой многие также фиксируют маховик, вставляя отвертку в отверстие коробки. После этого можно ставить ремень и ролики.

Замена ремня ГРМ

Процесс замены ремня состоит в том, что в начале необходимо ослабить крепежные болты шкива коленвала, после чего указанный шкив снимается. Далее происходит снятие грязезащитного кожуха ремня, перед снятием которого рекомендуется зафиксировать маховик способом, указанным выше. Параллельно потребуется снять ремень генератора, шкив водяного насоса. Снятие ремня генератора происходит после ослабления болтов, крепящих шкив помпы.

Затем следует открутить болт ролика натяжителя ремня ГРМ и снять ролик со шпильки, на которой он закреплен. Как правило, указанный ролик меняется параллельно каждой замене ремня ГРМ. После снятия ролика ремень также можно снять.
Теперь становится возможным установить новый ролик натяжителя и новый ремень ГРМ. После установки ремень также следует подтягивать. Это делается автоматически при помощи натяжного ролика, иногда подтяжка осуществляется помпой. Сама сила натяжки проверяется так, чтобы между звездочкой распредвала ремень можно было перекрутить большим и указательным пальцем с небольшим усилием на 90 градусов, но не более того. Также стоит учесть, что ремень не должен быть провисшим.
После натяжки ремня нужно проверить совпадение меток распредвала. В том случае, если имеется незначительное отклонение, натяжной ролик ослабляется и ремень переставляют. Далее ролик снова фиксируется, после чего следует прокрутить болт коленвала на пару оборотов. Затем снова осуществляется проверка всех меток.
В том случае, если метки коленвала и распредвала совпали, но при этом нет совпадения меток трамблера, тогда следует ослабить болт, который фиксирует трамблер. Затем трамблер нужно провернуть до такого положения, когда центра бегунка и его метки совпадут. Это поможет избежать такой проблемы, когда, например, при замене ремня ГРМ выставили позднее зажигание, зажигание становится ранним и т.д.

Что в итоге

Применительно к ДВС с ременным приводом ГРМ следует учитывать, что проскальзывание ремня даже на один «зуб» может привести к сбоям в работе силового агрегата или его поломке.

Как уже было сказано выше, при обрыве ремня существует риск загиба клапанов. Что касается дизельных двигателей, обрыва ремня ГРМ может привести в негодность распределительный вал.

Следует отметить, что если ремень был выставлен неправильно, на приборной панели после попыток запуска двигателя или во время его работы в ряде случаев загорается «чек». Также при сильном сбое меток двигатель может не заводиться. Если ремень не был выставлен, но мотор все же завелся, тогда на имеющуюся проблему могут указывать следующие признаки: агрегат сильно вибрирует после замены ремня ГРМ, появились стуки в двигателе, замедлены или отсутствуют своевременные реакции ДВС на нажатие педали газа, увеличен расход топлива, заметны следы ускоренного износа самого ремня.

Напоследок хотелось бы добавить, что во время замены ремня ГРМ его выставление по меткам является первостепенной задачей. В том случае, если вы не уверены в своих силах или возникли проблемы с идентификацией меток, тогда лучше отказаться от попыток самостоятельно выставить ремень и обратиться к опытным специалистам.

Установка меток ГРМ. Как правильно устанавливать метки ГРМ

Для чего нужен ремень ГРМ?

ГРМ достаточно сложный в конструктивном плане узел. В его основе заложен распределительный вал, находящийся в ГБЦ. С его помощью происходит толкание впускных и выпускных клапанов. Клапана в свою очередь обеспечивают подачу горючей смеси в цилиндры мотора, а также способствуют удалению газов из системы автомобиля. Работа распредвала возможна благодаря наличию в системе коленвала. Таким образом, механическое усилие от второго к первому передается с помощью приводного ремня.

Сбой в работе привода распределительного вала приведет к нарушению процесса газообмена в цилиндрах. Двигатель не сможет нормально функционировать, а это чревато серьёзными последствиями для главного силового агрегата

Ремень подвержен температурным и механическим воздействиям, вполне логично, что рано или поздно он износится. Он растягивается, на его поверхности образуются трещины, что негативно сказывается на работе всей системы. Его проскальзывание скажется на функционировании клапанов: они перестанут открываться в момент, соответствующий тактам работы мотора. Но куда опасней обрыв резинотехнического изделия. Во время обрыва бездейственным остается газораспределительный механизм, следовательно, клапана не закрываются до момента подъёма поршня, происходит удар, после которого гнутся сами клапана, образовываются дефекты на поршне.

Когда необходимо заменять ремень ГРМ и выставлять метки?

Изношенный ремень ГРМ без преувеличения можно назвать «бомбой замедленного действия». Важность этого элемента в системе автомобиля сложно переоценить. Обычно его выполняют из качественной резины, ресурс которой рассчитан на 50-60 тысяч км пробега. Но, если транспортное средство эксплуатируется в неблагоприятных условиях, интервал замены будет уже другим.

Замена ремня и помпы – процесс затратный в трудовом и финансовом плане. Но вся работа обойдется намного дешевле, чем ремонт вышедшего из строя двигателя по причине обрыва зубчатого механизма. Ни в коем случае не нужно экономить денежные средства и откладывать «на потом» плановое обслуживание автомобиля

В большинстве случае, интервал замены указан заводом-изготовителем в документации к транспортному средству. Помимо заложенного в ремень ресурса, стоит учитывать и следующие факторы, сокращающие срок эксплуатации резинотехнического элемента:

Попадание моторного масла на поверхность ремня ГРМ
Образование течи переднего сальника коленчатого вала
Неисправность натяжного ролика
Заклинивание помпы

Как видим, в системе авто может быть достаточное количество поломок, которые прямо воздействуют на срок эксплуатации ремня. Если наступил срок плановой замены, либо его ресурс был преждевременно исчерпан, недостаточно просто заменить старый механизм новым – необходимо также позаботиться о корректности монтажа. Чтобы успешно проделать всю работу, достаточно вооружиться необходимым инструментом, и знать, как выставить ремень по меткам.

Для чего необходимо правильно выставить метки

Для правильной работы газораспределительного механизма автомобиля необходимо, чтобы закрытие и открытие клапанов происходило в строго определённой последовательности. Малейшая неточность работы распредвала и коленвала приводит к тому, что процесс газообмена в цилиндрах нарушается, и двигатель перестаёт работать в правильном режиме.

Ремень ГРМ – это резинотехническая деталь, которая в процессе эксплуатации может изнашиваться, растрескиваться, рваться и т. д. Поэтому необходимо производить своевременную замену элемента.

В процессе установки нового следует правильно выставить метки. Это необходимо для того, чтобы с первых секунд запуска двигатель работал корректно. При неправильной установке могут возникнуть серьёзные проблемы, вплоть до поломки двигателя.

Факторы, свидетельствующие о необходимости замены цепи

Цепь ГРМ, как и другие запчасти, имеет заданный срок эксплуатации, после которого подлежит замене. Использование деталей свыше отведенного производителем ресурса возможно, однако, при этом утрачивается гарантия и изготовитель не несет ответственности за ущерб, полученный вследствие поломки.

Факторы, указывающие на необходимость замены цепи ГРМ ЗМЗ 409:

ее физическое состояние;
металлический звук в подкапотном пространстве;
пробег авто превысил 80 000 км с последней замены.

Двухрядная цепь показала лучшие эксплуатационные качества и надежность, чем однорядная.

Инструменты, которые необходимы для работы

Установка меток – непростой процесс и при неправильном подходе Вы рискуете потратить много времени на установку детали. И это не самое страшное. Бывают случаи, когда нерадивые водители ломали двигатель и другие механизмы авто.

Прежде всего, запаситесь необходимым инструментом:

Торцевая головка.
Домкрат, чтобы приподнять автомобиль.
Ключи № 17 или 19 – зависит от того какой у вас автомобиль.

Совет: лучше чтобы у вас были все диаметры ключей начиная с №10.

Большая отвёртка с плоским наконечником.

Причины обрыва ремня ГРМ

изнашивание ремня как такового или же его низкое качество (шестерни валов имеют острые края или попадание масла из сальников).
клинит коленвал.
клинит помпа (самое распространенное явление).
клинят несколько или один распредвал (например, из-за прихода в негодность одного из них – однако, тут последствия немного иные).
откручивается натягивающий ролик или клинят ролики (происходит ослабление или перетяжка ремня).

Современные двигатели, так как они мощнее, в сравнении с их предшественниками, имеют намного меньшую и живучесть. Если рассматривать причину, опираясь на клапана, данная проблема возникает вследствие малого расстояния между ними и поршнем. То есть, если в момент прихода поршня клапан приоткрыт, то моментально происходит его загиб. Так как для большей компрессии и сжатия в дне поршня нет проточки под клапан необходимой глубины.

Попадание на ременную поверхность масла или жидкости для охлаждения

Как только на изделии появились следы технической жидкости, ремень следует незамедлительно поменять. В ином случае это может привести к проскальзыванию через зубцы, соскальзыванию его со шкива и даже обрыву.

Грубая ошибка, когда водители просто очищают загрязнившуюся поверхность и продолжают пользоваться данным изделием дальше.

Практика показывает, что если на ремень попала жидкость, то она полностью впитывается в резину. Он теряет свои свойства и начинает растягиваться.

Запоздалая замена

Большинство изготовителей ремней ГРМ рекомендуют менять свои изделия примерно каждые 60 тысяч километров. Однако этот показатель может варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от качества продукции.

Ненадлежащая эксплуатация

Бывает, что изделие может перескочить из-за ошибок, при его эксплуатации. Частый пример — ослабел ролик или натяжитель. Когда происходит ослабление ременного натяжения, то есть вероятность соскальзывания с пазов шкива. В противоположной ситуации, если при установке ремня, его сильно перетянули, то это приведёт к его обрыву.

Проскальзывание может произойти и в случае, когда у одного из шкивов имеется сильный люфт. Поэтому очень важно следить за уровнем натяжения у всех частей механизма.

Внешние повреждения

Со временем на поверхности расходника могут появиться различные трещинки и углубления, а нити изделия могут начать отслаиваться. При больших нагрузках на ремень, даже самые маленькие дефекты довольно быстро разовьются. Поэтому их невозможно устранить самостоятельно. Все что можно сделать – это произвести замену как можно раньше.

Низкое качество запчастей

В продаже имеются весьма дешёвые «неоригинальные» ремни. Но не стоит обольщаться их ценой. Зачастую ресурса такого изделия хватает всего на 20 тысяч километров. Далее следует либо растяжение, либо обрыв.

Сложные условия эксплуатации

В отличие от цепи, ремень очень чувствителен к высоким и низким температурам, повышенной влажности и другим погодным явлениям. Они сказываются на преждевременном износе изделия. Поэтому может потребоваться более частая замена.

Как выставить метки ГРМ на коленвале и распредвале

На многих отечественных автомобилях, в частности на ВАЗ, данная процедура предопределяет следующие действия:

Снимаем старый ремень и устанавливаем новый натяжной ролик
Проворачиваем шкив распредвала до совпадения его метки с меткой на блоке цилиндров
Проворачиваем коленвал до уровня, когда метка на шкиве установится строго по вертикали
В корректности установки можно убедиться через специальное окно с заглушкой в картере сцепления
Вытащите заглушку, и посмотрите, риска на маховике расположена напротив планки блока цилиндров или нет? Если да, значит, работу можно считать завершенной

Статья в тему: Нужна ли защита картера автомобиля

Если все было выполнено правильно, сначала надеваем ремень ГРМ на шкив коленчатого, а после на шкив распределительного вала. Также стоит сказать о том, что расположение валов не зависит от разновидности газораспределителя. Поэтому порядок замены цепи ГРМ во многом идентичен.

Выставление меток

До начала работ необходимо понимать, что важно, чтобы во время процесса по замене ремня ГРМ заранее выставленные риски не сбились. В противном случае Вам придётся углубиться в настройки и потратить не один час на установку детали.

В процессе установки ГРМ ремня важно выставить поршни таким образом, чтобы в первом цилиндре поршень находился в самой верхней точке первого цилиндра. В этом положении поршень находится в максимальном удалении от коленчатого вала. Именно в таком положении находится двигатель при правильно выставленных метках. В этом положении и надо менять ремень ГРМ.

Количество меток, а также их расположение может отличаться в зависимости от Вашего типа двигателя.

Можно выделить следующие метки:

Метка на маховике.
Метка на шкиве.
Метка распредвала (две на 16 клапанном двигателе).

Все они должны совпадать перед заменой ремня грм. Для того чтобы выставить правильное положение проверните коленчатый вал за болт крепления к нему шкива. Обращаем внимание: прокручивать за шкив распредвала запрещено.

После того как Вы выставили ВМТ замените ремень, затяните натяжитель.

В конце работ по установке ремня прокрутите коленвал несколько оборотов, проверьте не сбились ли риски. При необходимости повторите регулировку.

Где находится ГРМ

Для начала напомним, где находится и как выглядит ремень ГРМ. Место его «дислокации» ‒ спереди двигателя, но не забывайте, что моторы бывают продольного и поперечного расположения. В большинстве случаев в газораспределительных механизмах используется зубчатый резиновый ремень, но в немалом числе моделей авто разных производителей для этого также используют стальную цепь.

Цилиндры двигателей могут оснащаться двумя или четырьмя клапанами с одним и двумя распределительными валами (РВ) соответственно. Кинематика газораспределительных механизмов таких моторов различается. Покажем их на примере 8- и 16-клапанных силовых агрегатов для ВАЗ 2110, 2111 и 2112.

Схема с двумя валами сложнее, и в ней, помимо шкива второго РВ, добавлен опорный ролик. Это также усложняет процедуру замены ремня. Труднее всего выполнять эту операцию после обрыва или сильного растяжения ремня, когда заводские настройки ГРМ могут слететь полностью. Замена в штатном режиме не настолько сложна, чтобы не попытаться сделать её самому.

Назначение и конструкция привода

Механизм газораспределения отвечает за подачу топливной смеси в цилиндры и выброс отработанных газов. Для своевременного открывания впускных и выпускных клапанов распределительный вал должен вращаться синхронно с коленвалом. В «Жигулях» эта функция возложена на цепной привод, установленный в передней части двигателя.

Замену цепи и шестерён ГРМ нельзя отнести к сложным операциям, но процедура довольно трудоёмкая. Чтобы выполнить работы своими руками, надо понимать принцип действия и устройство привода, состоящего из таких элементов:

на переднем конце коленчатого вала установлена ведущая шестерёнка малого диаметра;
над ней расположена промежуточная большая звёздочка, отвечающая за вращение привода масляного насоса и трамблёра;
к торцу распредвала прикреплена третья ведомая шестерня большого диаметра;
3 вышеуказанные звёзды соединяются двухрядной цепью;
с одной стороны цепь натягивается изогнутым башмаком, который поджимает плунжерное устройство;
чтобы исключить биение ослабленной цепи, с другой стороны предусмотрен второй башмак — так называемый успокоитель;
возле ведущей звёздочки установлен ограничительный палец, не позволяющий цепи соскочить с зубьев.

Главную роль в механизме играет двухрядная цепь, соединяющая ведущую нижнюю шестерёнку с ведомыми

Соотношение размеров шестерён — приблизительно 1:2. То есть, пока ведущая звёздочка коленчатого вала совершает 2 оборота, шестерёнка распредвала поворачивается 1 раз.

Требуемую натяжку привода ГРМ ВАЗ 2106 обеспечивает плунжерное устройство, подпирающее полукруглый башмак. Автомобили старого выпуска оснащались чисто механическим плунжером — выдвигающимся штоком с мощной пружиной, который приходилось подтягивать вручную. Более поздние модели получили гидравлический натяжитель цепи, работающий автоматически.

Подробнее об утройстве ременного привода ГРМ: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/grm-2107/metki-grm-vaz-2107-inzhektor.html

По незнанию я однажды попал в глупую ситуацию. У знакомого на «шестёрке» вытянулась цепь и начала сильно шуметь, я посоветовал её подтянуть. На месте выяснилось, что болт фиксации плунжера отсутствует, совет оказался бесполезным. Позже выяснилось, что на машине стоит автоматический натяжитель, срабатывающий под давлением масла. Растянутую цепь пришлось заменить.

Привод ГРМ смазывается моторным маслом, поступающим от распределительного вала. Чтобы смазка не разбрызгивалась, механизм спрятан за герметичной алюминиевой крышкой, прикрученной к торцу блока цилиндров 9 болтами М6. Ещё 3 винта соединяет защитный кожух с поддоном масляного картера.

Итак, цепной привод выполняет 3 функции:

крутит распредвал, который поочерёдно нажимает кулачками на штоки клапанов;
через косозубую шестерню (на жаргоне водителей — «поросёнок») передаёт крутящий момент масляному насосу;
вращает валик главного распределителя зажигания.

Порядок работ при замене ремня ГРМ

Перед началом работ следует учесть, что на 16-клапанных двигателях установлено 2 распределительных вала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) для каждого. Ремень для 16-клапанника всегда длиннее, чем у 8-клапанника, так как помимо шестеренки водного насоса и натяжителя, ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик. Где расположены метки ГРМ, и какой вид они имеют – смотреть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» своего автомобиля.

Поднять капот и отсоединить клемму аккумулятора «на минус» (ключ в замке зажигания должен быть «выключен»), чтобы напрасно не горели стоп-сигналы и «на всякий случай». Важно!
Прежде чем снять клемму с аккумулятора и обесточить автомобиль, необходимо изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту» машины. В некоторых автомобилях отсоединять клемму от аккумулятора нельзя (!), так как произойдет сброс адаптаций в электронной системе управления. В данном случае работать с не обесточенным автомобилем нужно более осторожно.
Чтобы обеспечить свободный доступ к нужным механизмам, потребуется снять колесо, крышку мотора, защиту, ремень генератора. В зависимости от марки машины и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие бачка жидкости гидроусилителя руля (ГУР) или адсорбера, или же кронштейна кондиционера, интеркулера с клеммами, воздухозаборника (или еще чего-нибудь).
С помощью шестигранника отвернуть винты крепления защитного кожуха ремня и шестерен.
Если есть датчик положения коленвала (ДПКВ) – отсоединить от него разъем с проводами.
Открутить болт и снять ролик натяжки ремня ГРМ. Также снять опорный (направляющий) ролик, если он есть.
Извлечь старый ремень ГРМ.
Проверить положение метки на одной зубчатой шестерне распредвала (на 8-клапанном двигателе) или на двух зубчатых шестернях двух распредвалов (на 16-клапанном двигателе) по отношению к меткам на корпусе привода ГРМ. При несовпадении меток для их выставления в нужное положение (друг против друга) нужно провернуть ключом распредвал, за болт крепления зубчатой шестерни к распредвалу.
Для проверки совмещения метки на зубчатой шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса открутить и вытащить зубчатый шкив коленвала со специальной шайбой. Если болт шкива не откручивается, то можно упереть ручку Г-образного ключа в тягу, надеть «минусовую» клемму аккумулятора (если она снята) и крутануть стартером. После откручивания болта клемму снять обратно. Также можно воспользоваться пневматическим гайковертом или привлечь помощника, который включит самую высшую передачу и нажмет на тормоз, а вы будете откручивать болт. Если метка шестеренки выставлена неправильно, то закрутить болт крепления на место и прокрутить шестеренку за этот болт ключом, до правильного совмещения метки на шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.
Установить опорный (направляющий) ролик, если он есть.
Новый ремень ГРМ сначала набросить на зубчатую шестеренку коленчатого вала, завести на опорный ролик, затем на зубчатую шестерню распредвала (или две шестерни, если два распредвала) и затем – на шестерню помпы. При этом нужно контролировать положение меток на одной или двух зубчатых шестернях распредвала. Если метки сбились, их сразу же нужно выставить, как надо.
Установить натяжной ролик и прикрутить его слабо, без сильной затяжки болта до упора.
Проверить ровность накладки ремня. Затем осуществить натяжку ремня при помощи специального ключа для натяжного ролика, поворачивая ролик против часовой стрелки (или по направлению стрелок на корпусе ролика). Далее, удерживая ролик специальным ключом в нужном положении, зафиксировать положение ролика затягиванием крепежного болта до упора, с небольшим усилием.
Проверить натяжку ремня можно одной рукой, повернув ремень вдоль, пальцами. Хорошо натянутый ремень не должен поворачиваться более чем на 90 °.
На заключительном этапе установить обратно и закрепить все демонтированные элементы в обратном порядке.

После выполнения всех работ нужно завести двигатель и проверить работу на слух.

Если ремень установлен и натянут правильно, то никаких нештатных звуков быть не должно. Если будет прослушиваться гул или свист ролика, значит, ремень немного перетянут. Небольшое ослабление ремня можно сделать с помощью все того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на корпусе самого ролика). Если, после замены ремня ГРМ машина станет плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостых оборотах (а стрелка тахометра — прыгать), и будет черный выхлоп – значит, при замене ремня ГРМ были неправильно выставлены метки. Все придется повторить сначала.

Выставление ремня по меткам и как выставить ремень ГРМ без меток

Итак, при установке нового ремня ГРМ ответственным шагом становится выставление такого положения поршней в двигателе, при котором в первом цилиндре поршень будет находиться в верхней мертвой точке (ВМТ). Затем производится контроль меток. Добавим, что выставить поршни в нужное положение можно одним из доступных способов. Легче всего обнаружить специальную насечку на шкиве, а также указатель-стрелку, расположенную на кожухе ремня ГРМ. Указанную насечку и стрелку следует совместить между собой. Совмещение предполагает такое положение, когда насечка занимает вертикальное положение, а стрелка имеет направление вниз.
Вторым способом, который дополняет первый, является обнаружение на маховике специальной метки, после чего указанная метка совмещается с «зубом». Метка находится в контрольном окошке, которое выполнено в верхней части колокола КПП.
Третьим и самым ненадежным способом выставления поршней является выворачивание свечи зажигания в первом цилиндре, после чего в свечное отверстие вставляется подходящая отвертка или стальной стержень нужной длины. Далее стержень упирается в поршень, после чего в результате поворачивания коленвала определяется точка, в которой поршень находится в крайнем верхнем положении. Обратите внимание, подобный способ следует применять только в том случае, если выставление по меткам является невозможным по какой-либо причине.

Расчищаем доступ к ремню ГРМ

Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

Совмещаем метки

Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту. Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива. Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.

Домкратим двигатель

Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры. Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу. Откручиваем все болты головкой «на 16».

ВАЗ 2109 карбюратор метки грм

Замена ремня ГРМ является одной из самых важных процедур технического обслуживания автомобиля. Обрыв ремня ведёт к поломке двигателя несущей под час дорогостоящий ремонт, тем более данный вид работ не требует больших материальных затрат и умения квалифицированного специалиста. Здесь очень важно понимать процессы, происходящие в работающем двигателе, чтобы правильно с ориентировать порядок проведения работ по замене ремня ГРМ. Поршень в момент сжатия топлива должен находиться в верхней мертвой точке, соответственно на зубчатом шкиве коленвала имеется метка, при совмещении которой с меткой на передней крышке двигателя фиксируется данное положение. В момент нахождения поршня в верхней мёртвой точке, клапана данного цилиндра в головке блока должны быть полностью закрыты. Этому соответствует также определённое положение распредвала, которое отмечено меткой. Выставлять метки необходимо по первому цилиндру двигателя. То есть поршень первого цилиндра находится в ВМТ, клапана полностью закрыты. Необходимо также понимать, что следующее положение поршня, при котором происходит сжатие топлива и метки расположены правильно соответствуют одному обороту распредвала и двум оборотам коленвала, то есть метка коленвала дважды совмещается с меткой на передней крышке двигателя, а правильное её положение соответствует тому когда поршень находится в ВМТ в момент сжатия топлива и клапана первого цилиндра закрыты полностью, если все это понимать то сам процесс установки ремня не вызовет ни каких затруднений. Возьмите любой существующий двигатель внутреннего сгорания, все эти процессы останутся неизменными, различие лишь в конструкции привода грм, либо это ремень либо цепь либо шестерни. Нам остаётся разобраться лишь в нюансах характерных для каждого типа двигателя.

В этой статье я хотел бы рассказать об устройстве ГРМ двигателя установленного на автомобиль ВАЗ 2109, с головкой блока цилиндров имеющую 8 клапанов, то есть каждый цилиндр имеет один выпускной и один впускной клапан, соответственно работу этих клапанов обеспечивает один распредвал. И так с чего начать разбирать механизм привода ГРМ. На данном автомобиле удобнее будет снять переднее правое колесо. Внизу снять защитный кожух. Это нам необходимо, для того чтобы получить доступ к шкиву привода генератора и зубчатому шкиву привода распредвала. Сняв защитный щиток мы сможем открутить болт крепления шкива привода генератора . Предварительно необходимо ослабить натяжение ремня генератора, и снять ремень Затем снимаем пластмассовый защитный кожух сверху. Он держится на трёх крепёжных болтах. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика, после этого ремень легко снимается с зубчатых шкивов.

Теперь необходимо заменить натяжной ролик на новый. Для этого устанавливаем дистанционную шайбу, сам ролик и притягиваем ролик крепёжной гайкой.

Желательно заодно поменять и помпу, не больших денег она стоит, а вреда может принести очень много в случае выхода из строя.

ВАЗ 2109 карбюратор метки грм

Теперь необходимо правильно установить коленчатый вал, для этого прокручиваем до совмещения метки на зубчатом шкиве и передней крышке двигателя.

ВАЗ 2109 карбюратор метки грм

Поршень находится в верхней мёртвой точке. Этому положению также соответствует риска на маховике, которая совмещается с центральной прорезью шкалы установки зажигания. Её хорошо видно через смотровое окно в корпусе кожуха маховика.

метки грм ваз 2109 карбюратор

Следующим этапом устанавливаем метку зубчатого шкива привода распредвала, совмещая её с выступом на защитном кожухе ГРМ. Это положение распредвала соответствует моменту сжатия топлива в камере сгорания, и клапана в цилиндре при этом закрыты.

метки грм ваз 2109 карбюратор

Устанавливаем зубчатый ремень, так как показано на фотографии, пропуская его через помпу и натяжной ролик.

метки грм ваз 2109 карбюратор

Устанавливаем на своё место шкив привода генератора. Натягиваем ремень при помощи натяжного ролика, для этого у ролика имеются специальные отверстия.

метки грм ваз 2109 карбюратор

После того как мы натянули ремень и зафиксировали натяжной ролик, очень важно ещё раз проверить соответствуют ли метки правильному положению. Для этого проворачиваем коленчатый вал несколько раз и совмещаем метки, если они встали правильно. Закрываем верхний защитный кожух, устанавливаем нижний кожух и колесо. Всё, двигатель можно заводить.

Как правильно выставить метки грм на ваз 2109

Необходимо знать каждому, как выставить ГРМ ВАЗ 2109, ведь от обрыва ремня не застрахован никто. Повезло вам несказанно, если вы стали обладателем автомобиля с 8-миклапанным мотором объемом 1,5 литра. На них при обрыве ремня клапаны остаются невредимыми, на остальных, к сожалению, придется ремонтировать ГБЦ.

Как определить, что порван ремень ГРМ? Достаточно просто, так как пропадает искра, двигатель не заводится, а коленчатый вал вращается быстрее, нежели обычно. Конечно, как выставить ГРМ ВАЗ 2109 правильно, нужно знать и при замене ремня. Вот сейчас и рассмотрим этот случай.

Как снять ремень ГРМ ВАЗ 2109?

Перед началом проведения работ установите под задние колеса упоры и выжмите ручной тормоз. Это не даст машине скатиться. Ослабьте болты на правом переднем колесе, так как его придется снимать.

Поднимите правую сторону на домкрате и окончательно снимите колесо (закиньте его под картер двигателя, чтобы в случае падения машина не упала на тормозной диск). Откройте капот и ключом на 10 выкрутите три болта, которыми крепится защитный кожух механизма газораспределения. Все, теперь у вас есть общий вид на него, можно продолжать.

Теперь ослабьте гайку на генераторе и снимите ремень его привода. Он будет мешать проведению замены, так как придется снимать с коленвала шкив. Ключом на 19 (можно даже баллонником) выкрутите болт, которым прикручен шкив к коленчатому валу.

На карбюраторных вариантах автомобилей можно вставить в прорезь шкива отвертку или небольшой ключик, чтобы удержать коленчатый вал от проворачивания. На инжекторных придется воспользоваться помощью напарника, который будет сидеть в салоне и жать на педаль тормоза (при этом нужно включить пятую скорость).

Когда выкрутите болт, нужно ослабить натяжной ролик ВАЗ 2109, чтобы облегчить снятие ремня. Для этого берете ключ на 17 и выкручиваете гайку. Причем можно ролик ГРМ ВАЗ 2109 снять полностью, так как при установке нового ремня его тоже следует менять.

Снимите ремень со шкивов и обратите внимание на состояние помпы – в ней не должно быть люфтов, рукой подергайте ее шкив в стороны. Характерной особенностью наличия люфта и сильной выработки жидкостного насоса может служить появление выработки по краю ремня. Если таковая есть, то стоит сразу же менять насос.

Что касается замены помпы, то это нужно проделывать при каждой второй смене ремня. Если учесть, что автомобили данного семейства уже все старше пяти лет, то рекомендуемый срок замены ремня – около 50 тыс. км. Жидкостный насос же работает около 90-100 тыс. км. пробега.

Следовательно, нужно устанавливать новый своевременно, не дожидаться, когда он полностью износится и порвет ремень. А вот натяжной ролик ВАЗ 2109 нужно менять одновременно с ремнем, других вариантов нет.

Что нужно знать

Существует ряд признаков, свидетельствующих о том, что ремень газораспределительного механизма на автомобилях ВАЗ пора менять:

черные выхлопные газы;
нехарактерная вибрация двигателя во время его работы;
затрудненный пуск силовой установки;
появление шума в моторе.

В случае замены детали нужно также поменять ролик. Помпа требует обязательной диагностики, так как редко служит больше 90 000 километров пробега. Данные процедуры можно отнести к плановому ремонту.

Если же происходит обрыв ремня, заклинивание помпы или шкива, то восстановительные работы приобретают внеплановый характер. Чтобы снизить риск возникновения подобных неприятностей, рекомендуется менять ремень и комплектующие к нему чаще − один раз в 35 000-40 000 километров.

Когда требуется установка меток ГРМ

Исходя из вышесказанного, не констатировать важность выверенного выставления меток ГРМ просто невозможно. Проведение данной процедуры – повторимся, процедура несложная, но требующая некоторых знаний. Особенно важно понимать то, в каких ситуациях установка меток ГРМ будет реально требоваться мотору, а при каких обстоятельствах она будет бессмысленна.

Говоря в общих чертах, можно выделить две основные причины, провоцирующие необходимость выставления меток:

Первая – полная замена ГРМ. Установив новый механизм в конструкцию мотора, естественно, выставить валы в нужное положение придётся, ибо в ином случае двигатель работать не сможет;
Вторая – ремонт газораспределительного механизма, связанный с его полным или частичным разбором. Как правило, устанавливаются метки при замене ремня ГРМ, но и ремонт механизма иного характера также обусловит подобную необходимость.

Помимо этого, положение валов мотора желательно проверять с определенной периодичностью. В силу некоторых причин их расположение относительно иных элементов ГРМ может меняться. Подобные обстоятельства также требуют от хозяина транспортного средства грамотной регулировки механизма.

Примечание! Мнение о том, что схема меток ГРМ на цепных узлах, и ременных различна – неверное. Расположение валов совершенно не зависит от типа используемых газораспределителей.

Какой ГРМ выбрать

Чтобы облегчить вам поиск ответа на вопросы, какой ремень выбрать или какой ремень подходит, мы подготовили таблицу подбора ремней ГРМ для разных марок и моделей автомобилей:

Марка/Модель	Код оригинальный	Код аналог
Ремень ГРМ Рено
Ремень ГРМ Логан	7701477024 130C17480R 130C10178R	K015662XS 130C17529R
Ремень ГРМ Логан 2	130C17480R 130C10178R	K015662XS 130C17529R
Ремень ГРМ Ларгус	130C17480R 130C10178R	K015662XS 130C17529R
Ремень ГРМ Дастер	130C11551R 7701477028 130C13130R 130C10178R	130C17529R
Ремень ГРМ Рено Клио	7701469776 7701472726 130C10178R	130C17529R
Ремень ГРМ Сандеро	130C17480R 130C10178R	K015662XS 130C17529R
Ремень ГРМ Сандеро 2	130C17480R	K015662XS
Ремень ГРМ Сандеро Степвей	130C10178R	130C17529R
Ремень ГРМ Сандеро Степвей 2	130C10178R	130C17529R
Ремень ГРМ Симбол	7701477024
Ремень ГРМ Меган	7701469776 7701472726 130C10178R	130C17529R
Ремень ГРМ Меган 2	130284231R 7701063999 130C13130R 130C13191R	CT977
Ремень ГРМ Меган 3	130C13191R 7701477028
Ремень ГРМ Форд
Ремень ГРМ Фокус 2	1672144	VKMA04226
Ремень ГРМ Фокус 3	2045356	KTB764 CT881K5 VKMA04226 530049510 KD452. 24
Ремень ГРМ Фьюжн	1672144 1672143
Ремень ГРМ Дэу
Ремень ГРМ Нексия	1987948226 530 0332 10 5900270
Ремень ГРМ Опель
Ремень ГРМ Опель	95516740
Ремень ГРМ Шевроле
Ремень ГРМ Лачетти	93185845 93746917
Ремень ГРМ Круз	95516740
Ремень ГРМ Хендай
Ремень ГРМ Акцент	24312-26001
Ремень ГРМ Солярис	24321-2B200
Ремень ГРМ Элантра	24321-2B200
Ремень ГРМ Шкода
Ремень ГРМ Октавия	06A198119D
Ремень ГРМ Фабия	K035565XS
Ремень ГРМ Киа
Ремень ГРМ Рио	24321-2B200
Ремень ГРМ Соул	24321-2B200
Ремень ГРМ Сид	24321-2B200

Варианты ремней ГРМ для ВАЗ

Ремень ГРМ ваз-2110, ваз-2112
Ремень ГРМ Приора
Ремень ГРМ Гранта
Ремень ГРМ ваз-2108, ваз-2109
Ремень ГРМ ваз-2105, ваз-2106, ваз-2107

Если вы не можете определиться, где купить ремень ГРМ в Волгограде, Волжском или другом городе области, – обращайтесь к нам, не ошибётесь.

Особое внимание обращайте на то, как выставить метки ГРМ

. Мы предлагаем уделить ещё немного времени, чтобы просмотреть видео замены ремня ГРМ на ВАЗ с 16-клапанным мотором.

Периодичность замены

Естественный износ, неправильная эксплуатация или другие причины приводят к выходу из строя ремня ГРМ и необходимости его замены. При этом доводить ситуацию до крайности не стоит: достаточно проводить регулярную диагностику и визуальную оценку детали. Подобная проверка поможет избежать обрыва в неподходящий момент.

Стёртости свидетельствуют о явном износе ремня ГРМ

Периодичность замены ремня ГРМ зависит от конкретной марки автомобиля и указывается в руководстве по эксплуатации транспорта. Несмотря на установленные автопроизводителями нормы, многие специалисты советуют менять запчасть каждые 50 тысяч километров пробега.

При покупке автомобиля с пробегом придётся самостоятельно проверить состояние ремня ГРМ — достаточно его визуального осмотра на предмет износа. Явными признаками износа считаются потёртости либо трещины на поверхности ремня. Однако наличие таких дефектов не означает, что ремень тут же выйдет из строя, поскольку внутри его имеется основа, состоящая из металлических прутьев. Благодаря им деталь выдерживает ударные нагрузки и сохраняет своё рабочее состояние на протяжении всего срока эксплуатации.

Растрескивание ремня ГРМ — ещё один явный признак его износа

Некоторые автомобили оснащаются ремнями ГРМ с усиленным металлическим кордом, что сказывается на их сроке эксплуатации, увеличивая его в среднем на 30%. Современные модели авто комплектуются ремнями из резины и металла, которые обладают ограниченным сроком годности.

Подобные детали нельзя ремонтировать — в случае выхода из строя их просто меняют. Решение о замене ремня принимают не только в случае его обрыва, но и в случае его провисания, растяжения или снижения плотности прилегания, что отрицательно сказывается на синхронной работе клапанов. В итоге это может привести к сбоям в функционировании всего автомобиля, основным признаком которого являются нарушения работы двигателя.

Видимые следы растяжения ремня, как и стёртости вместе с трещинами, говорят о том, что он износился

Практически всегда вместе с ремнём ГРМ меняют водяной насос, или помпу. На большинстве автомобилей данное устройство прекрасно справляется со своими обязанностями вплоть до смерти машины, однако, в некоторых ситуациях его необходимо менять раньше установленных сроков. По этой причине специалисты советуют менять помпу одновременно с ремнём ГРМ.

Водяная помпа — деталь, которую меняют вместе с ремнем

Признаки неправильных снятия и замены

После установки нового ремня ГРМ автовладельцы нередко фиксируют появление неприятного шума и свиста во время езды. Причин этому может быть две:

На ленту попадают технические жидкости. Если свист и шум появляются после холодного пуска двигателя, то велика вероятность того, что протекли либо охлаждающий состав, либо моторное масло.
Низкое качество установленной детали. В этом случае поможет только повторная замена ремня.

Устраняется свист и шум после замены ремня ГРМ просто — достаточно его смазать. Для этого используются специальные аэрозоли, приобрести которые можно в автомобильных магазинах.

Смазывание ремня ГРМ проводится специальным составом

Если же смазка не помогает и свист сохраняется, то придётся проверить все узлы на наличие протечек. При нахождении они устраняются, заменяются при необходимости детали, после чего сторонние шумы должны исчезнуть.

Одна из частых причин протечек — пробитая прокладка ГБЦ

Нередко после замены натяжных роликов и ремня механизма газораспределения появляется неприятный гул и вибрация двигателя. Основные причины этого — неправильно выставленные метки либо ошибки при установке балансирного ремня, который проворачивается на 180о не в ту сторону. Устраняется вибрация проверкой меток и их повторной установкой, а также корректировкой положения балансиров.

Ремень газораспределительного механизма — расходная деталь, которая играет огромную роль в работе двигателя автомобиля. Она вполне может порваться и выйти из строя, но эта проблема решаема. Регулярная замена и правильное натяжение обеспечивают нормальное функционирование всех систем машины и гарантируют безопасность движения.

Последствия неправильного выставления меток

Если метки ГРМ были выставлены неправильно, могут возникнуть тяжёлые последствия для автомобиля.

Наиболее распространённые случаи:

Из-за сбитых фаз ГРМ клапаны могут деформироваться при работе двигателя, причём повреждения будут накапливаться.
Произойдёт деформация клапанов – загиб. Хотя в 8-клапанном двигателе такого не произойдёт.
Из-за деформации клапанов, головка цилиндра может быть повреждена. И как следствие выйдут из строя направляющие втулки, и на главных силовых элементах возможно появление трещин.
Поршневой механизм может перегореть из-за неправильного расположения меток ГРМ.
На свечах появится масляной остаток. Плюс ухудшается зажигательный момент топливной смеси.
А также возникают другие неприятные последствия.

Источники

https://djago.ru/dvigatel/kak-vystavit-metki-grm/
https://prometey96.ru/ustrojstvo-avto/metki-kolenvala-i-raspredvala.html
https://www.vk-sto.by/blog/vazhnye_momenty_pri_zamene_remnja_grm/2020-01-03-118
https://grmexpert.ru/o-grm/pereskochil-remen-grm-simptomy-prichiny-remont/
https://stodorog34.ru/articles/zamena-grm-svoimi-rukami/
https://fastmb.ru/autoremont/2932-kak-zamenit-remen-grm-svoimi-rukami.html
https://www.zr.ru/content/articles/921088-zamena-remnya-grm-svoimi-rukami/
https://mashinaa.ru/avtovaz/vaz-2109/1307-metki-grm-vaz-2109-kak-vystavit-po-metkam-grm.html
https://pol-z.ru/zamena-remnya-grm/
https://grmexpert.ru/o-grm/kak-pravilno-vystavit-metki-grm-kolenvala-i-raspredvala/

как снять и установить, выставив метки правильно, периодичность, сроки и прочее

Автор Сергей Сергеев На чтение 13 мин. Просмотров 1.2k. Опубликовано 24.12.2018

Ременной привод газораспределительного механизма (ГРМ), впервые заменивший цепь на автомобиле в далёком 1956 году, связывает коленчатый и распределительный вал, обеспечивая их синхронное вращение. Учитывая, что ремень привода ГРМ выполняет столь важную функцию, нужно постоянно отслеживать его техническое состояние и вовремя менять. Операцию по замене рекомендуется поручать работникам автосервиса, хотя при желании её можно выполнить самостоятельно, предварительно изучив устройство механизма и алгоритм ведения работ.

Киковы причины и последствия обрыва ремня ГРМ

Теоретический ресурс этого резинотехнического изделия довольно велик, но не вечен. Он лежит в пределах от 50 до 150 тыс. км пробега в зависимости от марки и модели авто. В реальности указанный срок службы может значительно сократиться, а ремень — преждевременно оборваться в силу таких причин:

Эксплуатация машины в экстремальных условиях. Сюда относится постоянная езда по плохим либо грунтовым дорогам, перевозка груза и буксировка прицепа, а также движение на высокой скорости с раскручиванием коленчатого вала до максимальных оборотов.
Из-за технических неполадок — течи масла или охлаждающей жидкости, попадающей на элементы ременного привода в течение длительного времени. Это снижает его ресурс, хотя современные ремни ГРМ достаточно стойкие к химическим воздействиям масел и антифризов.
Нынешний либо предыдущий владелец машины пытался сэкономить и установил резинотехническое изделие низкого качества.
Заклинивание подшипников натяжного или паразитного ролика. Так случается, когда их не меняют в соответствии с инструкцией по эксплуатации авто.
Вследствие износа подшипников водяного насоса (помпы) и его остановки. При заклинивании шестерни помпы возникает резкий рывок от усилия коленвала, отчего ремень разрывается.

Примечание. В некоторых моделях автомобилей помпа не входит в состав механизма ГРМ, а приводится в действие отдельным ремнём, вращающим вал генератора.

Обратите внимание: водяной насос заклинивает далеко не сразу. Изношенный подшипник даёт о себе знать, издавая разные звуки, — от писка на первой стадии до треска при полном разрушении сепаратора. При этом вал помпы может перекоситься, появляется течь антифриза, а ремень совершает перескок на несколько зубьев.

Так выглядят загнутые клапаны, не прилегающие к сёдлам

Обрыв ременного привода на ходу во многих случаях ведёт к ремонту двигателя, а именно — замене клапанов. Это настоящая лотерея, где шансы удачного и плачевного исхода примерно равны — 50/50. Все зависит от положения клапанов в момент разрыва, ведь распределительный вал останавливается, а поршни продолжают двигаться вверх-вниз.

Если какая-то пара клапанов замерла в положении «полностью открыты», то удар поршнями по их тарелкам практически неизбежен. От ударной нагрузки штоки клапанов изгибаются и детали приходят в негодность. Тогда замена ремня превращается в ремонт двигателя со снятием головки блока цилиндров (ГБЦ). Худшее из зол — повреждение самого поршня, что можно понять уже после разборки.

Поршни после встречи с клапанами

В некоторых 8-клапанных моторах встреча с поршнями не происходит, поскольку конструкторы, предвидя такую возможность, предусматривают зазор между этими деталями. В 16-клапанных силовых агрегатах это сделать сложно из-за недостатка места, поэтому вероятность поломки довольно высока.

Признаком обрыва ремня является полная остановка двигателя прямо на ходу. При попытке запуска мотор не подаёт признаков «жизни», а стартер вращается легче и быстрее обычного. Иногда разрыв сопровождается металлическим стуком, свидетельствующим, что встреча клапанов с поршнями состоялась. Если вы услышали такой звук, то не пытайтесь заводить двигатель, пока не проверите состояние привода газораспределительного механизма, чтобы не нанести дополнительный вред.

Если он порвался: чем грозит обрыв ремня ГРМ на видео

О сроках и периодичности замены по регламенту

Точно периодичность замены ременного привода ГРМ указана в инструкции по эксплуатации, прилагающейся к каждому автомобилю. Там же указано, нужно ли одновременно с ремнём менять натяжной ролик. Как правило, он тоже меняется на новый.

Как уже говорилось, срок службы изделий зависит от марки авто и лежит в диапазоне 50—150 тыс. км. Но состояние привода ГРМ следует периодически контролировать и производить досрочную замену в таких случаях:

на задней стороне ремня появились продольные трещины;
края резинотехнического изделия «разлохмачены», из него торчат нитки от корда;
при наличии поперечных трещин на внутренней стороне между зубцами;
зубья начали отслаиваться либо заметно истёрлись, а детали механизма и стенки кожуха покрылись чёрной резиновой пылью.

Поперечные трещины — первый звоночек

Чтобы провести визуальный осмотр ременного привода и оценить его состояние, достаточно открутить и снять верхний защитный кожух (обычно сделан из пластмассы). Попутно стоит осмотреть все шестерни и стенки блока цилиндров в поисках потёков моторного масла или антифриза из помпы.

Совет. Если двигатель вдруг начал неустойчиво работать на холостом ходу и в движении, появились выстрелы в ресивере инжектора и выхлопной трубе, то сделайте внеочередной осмотр привода ГРМ. Эти неполадки возникают из-за сдвинутых фаз газораспределения, чему причиной — ослабленный ремень, перескочивший на 1—2 зуба.

Рекомендации по выбору: какая фирма лучше?

Современные ремни для газораспределительных механизмов автомобильных двигателей — изделия высокотехнологичные, а потому недешевые. Изготавливаются они на основе искусственного каучука (неопрена, полихлорпрена) с различными добавками, усиленного кордом из прочных нитей. Последние делаются из стекловолокна, нейлона и хлопка.

Чтобы правильно подобрать новый ремень, предлагается следовать таким рекомендациям:

Лучший способ не ошибиться с размером и формой зубьев — взять с собой в магазин старый ремень и сравнить его с предлагаемыми образцами. Совпадать должно все — длина, ширина, профиль зубцов.
Не пытайтесь сэкономить, выбирая более дешёвые изделия. А если ваша машина эксплуатируется в экстремальных условиях, то стоит выбрать лучший вариант — оригинал, по итогу он себя окупит.
Проверяйте жёсткость резинотехнического изделия. Чем оно эластичнее, тем дольше прослужит на автомобиле. Заметьте: чем дешевле ремень ГРМ, тем он жёстче (специалисты говорят – «дубовый»).
Внешне новое изделие не должно иметь на зубцах наплывов (маленькие заусенцы допускаются), раковин или пор. На ощупь поверхность должна быть гладкой, не шершавой.
По возможности сверяйте каталожный номер либо артикул, если он нанесён на тыльной стороне ремня.

Затруднительно выполнить перечисленные рекомендации, покупая деталь в интернет-магазине. Подобное приобретение вы делаете на свой страх и риск.

Поскольку рынок автозапчастей насыщен всякого рода подделками, то всегда есть вероятность нарваться на некачественное изделие. Чтобы обезопасить себя, старайтесь покупать ремень и ролик для ГРМ в торговых точках от официальных дилеров. Оригинальные запчасти продаются комплектами, запечатанными в одной упаковке.

Комплект оригинальных деталей — ремень и два ролика

Наиболее популярные производители ременных приводов — бренды Gates и Bosch. Их и подделывают чаще всего, да так, что отличить довольно сложно. Практикуется такой способ проверки: попросите показать вам несколько одинаковых изделий и сверьте номера, нанесённые на тыльной стороне. У «правильных» ремней комбинации цифр не должны повторяться. Если номера одинаковые, то перед вами наверняка поддельная продукция из Поднебесной.

Разные цифры — признак подлинности изделия

Как снять и заменить ременной привод

Главное правило, которое важно соблюдать во время замены ремня — не нарушить фазы газораспределения, что достигается совмещением меток на шестернях, маховике коленвала и корпусе двигателя. В процессе ведения работ нужно контролировать, чтобы метки не сдвинулись. Процедура делится выполняется по такой схеме:

Разборка узла и снятие старого ремня.
Визуальный осмотр деталей механизма и очистка внутренней полости от грязи.
Установка нового ремня с роликом, его натяжение.
Сборка и проверка работоспособности.

В большинстве случаев ставить новый привод можно без каких-то специальныех инструментов. Исключение — 16-клапанные моторы, где для фиксации распределительных валов рекомендуется использовать кондукторы, но в крайнем случае можно обойтись и без них. Стандартный набор инструмента такой:

домкрат и колёсный ключ;
ключи рожковые, накидные, головки с удлинителем;
отвёртка, пассатижи с заострёнными концами;
фонарик для подсветки.

Приспособление для фиксации распредвала

С некоторыми моделями машин проще работать из смотровой канавы, но обычно для замены ремня ГРМ она не требуется. Порядок ведения работ отличается для 8 и 16-клапанных двигателей, поэтому их стоит рассмотреть по отдельности. Примером послужит семейство переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Порядок работ на двигателе с 8 клапанами: пошаговая инструкция с фото

Вначале необходимо поставить машину на ровной площадке или смотровой яме и зафиксировать ручным тормозом. Затем открутить и снять переднее колесо со стороны узла ГРМ, подняв авто на домкрате. Дальнейшие действия выполнять в таком порядке:

Снять пластиковую крышку, закрывающую привод сверху.
Демонтировать элементы, закрывающие доступ к нижней крышке газораспределительного механизма, — брызговики, пыльники, защиту картера. Ослабить и убрать ремень привода генератора, снять крышку.
Мощной отвёрткой или монтажной лопаткой заклинить коленчатый вал, вставив её между зубьев маховика. Рожковым ключом ослабить болт, удерживающий шкив на торце коленвала. Снять шкив, а болт вкрутить обратно в отверстие.
Освободить коленчатый вал и вращать его ключом за болт до совмещения меток. Должны совпасть риски, нанесённые на корпусе, шестерёнках и маховике. Для верности снова заклинить коленвал.
Отпустить гайку натяжного ролика и снять ослабленный старый ремень. Следом демонтируйте ролик.
Обследовать помпу и сальники на предмет протечек и тщательно протереть от грязи полость механизма.

Совмещение меток

Совет. Как правило, болт шкива сильно затянут и ослабить его проблематично. Привлеките помощника, который включит первую передачу и нажмёт на педаль тормоза, пока вы откручиваете болт.

Ремень надевается на шестерни по направлению против часовой стрелки

Прежде чем установить новый ременной привод, поставьте натяжной ролик и наживите гайку, не затягивая её. Затем наденьте ремень на шестерни таким образом, чтобы вся слабина оказалась на стороне натяжного ролика. Будьте внимательны и не нарушайте положение меток.

Натяжка проверяется поворотом ремешка вокруг собственной оси

Следующий шаг — натяжка ремня, выполняемая с помощью ролика. В его отверстия нужно вставить пассатижи и провернуть на эксцентрической оси, после чего затянуть гайку. Ремень ГРМ считается нормально натянутым, если его невозможно вручную повернуть вокруг своей оси больше, чем на 90°. После натяжения производится обратная сборка и пробный запуск мотора.

Как меняется ремень: видео

Замена на 16-клапанном моторе

В двигателе 16V стоят 2 распредвала, открывающие кулачками свои пары клапанов. Отсюда возникает ряд отличий в процессе замены ременного привода:

после первичной разборки нужно совмещать метки на обоих распределительных валах;
фиксация распредвалов выполняется специальным приспособлением — кондуктором, в машинах ВАЗ он представляет собой планку с вырезами, вставляемую в прорези на торцах этих валов;
помимо натяжного, в механизме присутствует второй ролик — паразитный (опорный), который тоже нужно менять;
надевая ремень, надо следить за положением меток и максимально натягивать его руками, чтобы слабина оказалась со стороны подвижного ролика.

Метки на моторе 16V

Натяжка тоже производится поворотом эксцентрического ролика и фиксацией с помощью гайки. В автомобилях ВАЗ на корпусе ролика выбита метка, совмещаемая при натяжении ремня с приливом на корпусе. Добившись нужного натяжения, следует обязательно сделать 2—3 полных оборота коленчатого вала вручную, а потом повторно проверить положение меток. В целом порядок действий сохраняется таким же, как и при работе с мотором 8V.

Ролик о работе с двигателем 16V

Что ещё нужно знать о замене ремня ГРМ?

Меняя ременной привод газораспределительного механизма, надо обращать внимание на состояние всех его деталей. Если обнаружена течь масла из сальника коленчатого либо распределительного вала, то желательно воспользоваться моментом и сменить уплотнение. Проблема в том, что подобные работы не каждый может выполнить самостоятельно, поэтому течь лучше обнаружить ещё до разборки узла.

Смысл такой: сотрудники автосервиса, куда вы пригоните машину для замены сальника, всё равно снимут ремень ГРМ, иначе к нему не добраться. А раз так, то операцию по снятию и натяжению ременного привода они включат в стоимость ремонта. Вам нет смысла менять ремень своими руками, если на станции техобслуживания сделают то же самое и возьмут за это деньги.

Стенка блока в масле — пропускает сальник

То же касается водяного насоса, который явно пропускает наружу антифриз из-за разбитого подшипника. Верный признак неисправности — все пространство узла ГРМ и его детали покрыты влагой, разбрасываемой ремнём. Если вы сами не в состоянии поменять помпу, то и разбирать машину ни к чему, лучше сразу отправиться на автосервис.

Совет. Протекающую помпу надо менять незамедлительно вне зависимости от состояния ремня и других элементов ГРМ.

Нередко случается, что обрыв ремня произошёл в пути, а у владельца авто в багажнике есть запасной. Поскольку двигаться дальше своим ходом не выйдет, то поставить новую запчасть можно и в поле при таких условиях:

обрыв не привёл к изгибанию клапанов;
имеется необходимый инструмент;
есть способ убрать автомобиль с дороги и поставить его на ровной площадке.

Процесс замены аналогичен описанному выше, только в 16-клапанном моторе придётся обойтись без фиксации распределительных валов. Важно внимательно выставить метки и не допускать их смещения, а после установки и натяжения ремня дважды проверить их положение перед запуском двигателя.

Совет. Не стоит при замене обрабатывать новое резинотехническое изделие какой-либо химией. Оно предназначено для установки и работы в первозданном виде, а от воздействия химических средств может начать проскальзывать.

Признаки неправильной установки привода

После установки нового ремня производится пробный запуск двигателя, чтобы определить, всё ли сделано правильно. О некорректной замене свидетельствуют следующие симптомы:

появилась вибрация двигателя на холостых оборотах;
при попытке нажать на газ в воздушном или выпускном тракте раздаются хлопки;
появляется свист ремня, после которого машина может заглохнуть.

Первые 2 признака говорят о нарушении фаз газораспределения, то есть подача топлива в цилиндры и отведение отработанных газов происходит не синхронно с движением поршней. Это результат неверного совмещения меток либо установки привода со сдвигом на 1 зуб. При отклонении на 2 зуба мотор просто не заведётся. Устранять неполадку придётся тем же путём — разбирать узел ГРМ и переставлять ремень в нужное положение.

Натяжной ролик лучше менять вместе с ремнем

Свист с последующим отказом двигателя говорят о перескакивании зубцов изделия в момент запуска. Этому есть несколько причин:

Новый ремень не был натянут должным образом.
Вам попалось изделие низкого качества, неспособное нормально функционировать.
Вы обработали поверхности ремешка химическим средством, отчего он начал проскальзывать.

Свист, тарахтение и скрип может возникать, когда хозяин авто не поменял старый ролик, который издаёт шум и периодически заклинивает. Способы устранения данных неполадок очевидны: нужно снова разбирать механизм и все делать правильно. Поддельные запчасти, отзывами о которых пестрят автомобильные форумы, следует вернуть продавцу с требованием возврата средств или замены товара на качественный.

По причине недостатка денежных средств многие автомобилисты стараются меньше платить за обслуживание своих «железных коней». Разумная экономия — это замена ремня ГРМ своими руками без привлечения специалистов автосервиса. Экономить же на покупке новых деталей — нецелесообразно, поскольку, нарвавшись на подделку, можно заплатить дважды и потерять драгоценное время.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

замена ремня ГРМ на моторах 1,8

описываемая процедура пригодится владельцам Golf III / Passat B3-B4, а так же Golf II с моторами 1,6

если у вас не карбюратор, то начать стоит со снятия корпуса воздушного фильтра

теперь места для работы значительно больше

снимаем ремень генератора (и кондиционера, если есть)

откручиваем ролик натяжения ремня

теперь нужно выставить ВМТ. Сначала коленвал. Метки есть на нижней части кожуха ремня ГРМ

ответная часть на шкиву привода ремня генератора

но есть вероятность, что нижняя шестерня имеет повреждённую и смещённую шпонку, и тогда метка будет смещена относительно реальной ВМТ. Убедиться в обратном можно, найдя метки на маховике. Что бы разглядеть её получше, нужно открутить зелёную заглушку

и тогда можно найти метки. Они могут выглядеть по разному, иногда это «0», иногда риска, иногда просто точка. И совпадать они должны с треугольным отливом на корпусе КПП

дальше ищем метки на распредвалу. Чаще всего это выемка между зубьями шестерни, с обеих сторон которой видны буквы ОТ, и совпадать она должна со стрелкой на задней части кожуха ГРМ

однако и тут есть нюансы. Этот пластиковый кожух мог быть кем-то ранее заменён, и тогда не факт, что стрелка на нём отлита там, где должна. Вот вам пример:

убедиться в правильном положении поможет вторая метка, она расположена на обратной стороне шестерни распредвала

и должна совпадать с плоскостью головки блока

убедившись, что и тут всё хорошо, снимаем крышку с распределителя зажигания

середина бегунка должна стремиться совпадать с риской на корпусе распределителя

теперь можно продолжать разборку. Откручиваем верхний болт крепления кожуха

затем откручиваем маленькую гайку, притягивающую кожух к корпусу помпы

будьте осторожны, не толкайте этот болт, достать его потом будет весьма проблематично!

дальше ныряем вниз (удобно, когда снято левое переднее колесо)

При наличии ГУРа снять с него ремень, для чего приоткрутить три болта крепления

далее нужно открутить 4 болта крепления шкивов на коленвалу

предварительно тщательно вычистить грязь из внутренности головок болтов, и использовать качественный шестигранник. Зафиксировать коленвал от прокручивания можно следующим образом: многогранная головка на 19, большой вороток, и упереть в рычаг

иногда грани срываются, ключ проворачивается,

тогда приходится использовать «тяжелую артиллерию»

молотком забивать в головку болта, выкручивать и при сборке использовать только новые болты.

Далее нужно снять шкив помпы (кроме версий с кондиционером, там шкив с большим вылетом, не мешает). Три болта под тот же внутренний шестигранник на 6. Можно изготовить вот такой фиксатор

Сняв шкивы, видим два болта крепления кожуха, под внутренний шестигранник на 5

откручиваем и снимаем кожух. Снова проверяем ВМТ (пользуясь метками на маховике). Для удобства последующей сборки можно сделать метки между шестернёй коленвала и промвала

теперь можно открутить гайку крепления ролика натяжителя

снять ремень, снять ролик. Но не торопитесь ставить обратно новые. Одна из причин преждевременного выхода ремня из строя — попадание на него масла. А попадать оно может из трёх передних сальников

если очевидны следы подтёков масла, сальники необходимо заменить. А для этого нужно откручивать болты крепления шестерёнок. Можно воспользоваться фирменным фиксатором

если его нет в вашем арсенале, не беда. Шестерню распредвала можно зафиксировать большой отвёрткой, уперев её сквозь отверстие в головку

шестерню промвала можно зафиксировать, надев головку «13» на один из болтов крепления крышки промвала

шестерни сидят не на конусах, поэтому снимаются легко

но будьте осторожны, шпонка может легко выпасть

старые сальники можно выковыривать или загнутым крючком, или отвёрткой

перед установкой нового обязательно очистить и обезжирить посадочное место

на рабочую кромку сальника нанести тонкий слой густой смазки (актуально только для резиновых сальников, на пластиковые наоборот — категорически нельзя!)

так же не стоит наносить герметик на наружную часть сальника.

Вдавить сальник в головку блока, но не до конца. Тонкой отвёрткой круговым движением распрямить рабочую кромку, что бы она наделась на распредвал

и уже после этого утопить сальник полностью

Сальник промвала желательно менять, сняв крышку, в которой он запрессован

под ней есть резиновое кольцо, которое со временем становится деревянным, и тоже может послужить причиной подтекания масла.

Надевая шестерни на валы, помните, что они не симметричны, есть внутренняя и наружная часть. И аккуратней с попаданием на шпонку, что бы её не выдавило

Болты крепления шкивов промежуточного и распределительно валов затягивать с усилием 80Нм

-с сальником и шестернёй коленвала немного сложней. Если нет фирменного фиксатора, можно, конечно, использовать большую плоскую отвёртку, и вставив её в отверстие в коробке, зафиксировать маховик. Но у этого способа есть один минус: есть вероятность, что при откручивании центрального болта сорвётся или деформируется шпонка, которая отлита заодно с шестернёй.

из-за этого могут и метки не совпадать, и со временем разобьёт паз в коленчатом валу

так что фиксировать нужно именно шестерню. Например, таким готовым инструментом

или можно сделать такое приспособление: взять на разборке старый шкив и приварить к нему большую палку

обязательно осмотрите шестерню, при малейших подозрениях на деформацию — заменить. Кроме шпонки, на шестерне могут страдать и сами зубья, теряя профиль и изнашиваясь

И при сборке использовать только новый центральный болт (затягивать с моментом 90 Нм и довернуть на ¹/₄ оборота (90 °)

Перед сборкой обязательно смыть старые следы масла, что бы в будущем не пугаться

приступаем к обратной сборке. Убедившись, что все валы стоят в положении ВМТ, производим сборку. По ELSA это выглядит так:

В картинках это выглядит так: надеваем ролик, накидываем ремень, слегка натягиваем ролик ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ

к слову: для натяжения ролика существует специальный ключ

но его легко можно заменить загнутыми утконосами.

Итак, надеваем ремень, слегка натягиваем, сверяем метки. Прокручиваем коленвал два раза по 360°, и снова сверяем метки. Если все совпадают, производим окончательное натяжение ремня.

В идеале определяется степень натяжения специальным прибором. Но можно и пальцами. На самой большой прямой, усилием двух пальцев ремень должен поворачиваться на 90 °, не больше и не меньше

Теперь можно собирать в обратной последовательности. Надеваем нижний кожух, особое внимание уделяя тому самому маленькому болту возле помпы

вкручиваем нижние болты (10Нм)

надеваем шкивы.Отверстия не симметричны, сориентироваться поможет выступ на шестерне, который должен попасть в ответное отверстие на шкивах

-затягиваем болты с усилием 20Нм

закручиваем верхний болт кожуха (20Нм)

и закрываем ГРМ крышкой

накидываем ремень генератора, ГУРа и натягиваем

под усилием большого пальца ремень должен продавливать не более, чем на 1 см. Но и перенатягивать не стоит

не забываем вкрутить на место заглушку

натягиваем ремень генератора,надеваем крышку распределителя, ставим на место корпус воздушного фильтра, и заводим.

При необходимости отрегулировать зажигание

удачи на дорогах!

Замена ремня ГРМ на ЗАЗ Сенс 1,3 л. Просто, быстро и своими руками

Излишняя перетяжка ремня привода газораспределительного механизма в надежных, но не очень современных моторах Daewoo Sens объемом 1300 кубов может привести к крайне нежелательным последствиям. В худшем случае — это загиб клапанов при обрыве ремня, в лучшем, поиск эвакуатора в чистом поле.

Чтобы не доводить ситуацию до предела, важно контролировать ресурс ремня ГРМ, а в случае покупки машины с пробегом, желательно менять его в первую очередь и чем раньше, тем лучше.

Чем опасно растяжение ремня ГРМ на Сенсе

Совпадение меток на коленвале и распредвале обеспечат стабильную работу газораспределительного механизма. А также исключат все претензии к системе зажигания или питания в случае возникновения целого букета неисправностей:

Высокий расход топлива.
Сложный холодный пуск.
Провалы при разгоне.
Нестабильные холостые обороты.
Некорректная работа двигателя на газе.

При замене ремня ГРМ крайне рекомендуется обратить внимание на помпу, а также в обязательном порядке заменить натяжной ролик ремня ГРМ. Если этого не сделать, проблема может не решиться.

Гнет ли клапана на 1,3-литровом мелитопольском двигателе Дэу Сенс? Гнет. Впрочем, это зависит от места и времени сборки мотора и поставки комплектующих, поэтому лучше не рисковать, чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт как минимум головки блока цилиндров.

Регламент замены ремня ГРМ на 8-клапанном мелитопольском моторе составляет от 60 до 80 тысяч пробега. Точное время замены может зависеть от качества как самого ремня, так и шкивов, натяжного ролика и его пружин. Последние часто просятся под замену, не дотягивая до конца срока службы ремня.

Следует заметить, что ремни, поступающие в продажу, могут по непонятным причинам иметь разное количество зубьев. Чаще всего в продаже встречаются ремни 10х710, 10х715 и 10х725. Последний вариант — наиболее подходящий, поскольку он позволит отрегулировать натяжку без особых проблем. Первые два слишком короткие, хотя они и подкупают дешевизной. А также есть шансы купить подделку. Два лишних зуба на ремне и несколько гривен разницы в цене едва ли оправдают такую покупку.

Как проверить метки распредвала и шкива коленвала на Сенсе

Возможно, что замена ремня и не потребуется при наличии проблем с работой двигателя, которые мы указали выше. Однако время, затраченное на получение доступа к ремню, а также его цена, сто раз окупятся, если ремень все же заменить для профилактики.

Чтобы четко разобраться в метках привода газораспределительного механизма, достаточно удалить защитную крышку ремня. Кроме этого, возможно, будет необходимо поддомкратить правую сторону машины, поставить ее на пятую передачу и провернуть колесо до тех пор, пока метка на шкиве коленвала не совпадет с приливом на корпусе. Для уверенности лучше пометить метку маркером.

Теперь смотрим на шкив распредвала. В идеале метка на шкиве должна совпадать с меткой на корпусе, но, исходя из того, что ремни бывают разные и с разной степенью износа, допустима ситуация, когда метки могут не совпадать на несколько градусов, но не более того.

Все же, если мы уже добрались до меток, логичнее было бы заменить ремень и спокойно ездить следующих 60-80 тысяч. Тем более, что для этого особых усилий и времени не потребуется.

Меняем ремень привода распредвала на ЗАЗ Сенс 1,3 инжектор

Для удобства замены ремня ГРМ было бы неплохо также снять ремень привода генератора. Для этого не нужны сверхъестественные усилия, а кроме того, мы сможем проконтролировать состояние и второго ремня.

На все про все нам понадобится максимум 20 минут и стандартный набор ключей и головок, который имеет каждый уважающий себя автомобилист. Крепление генератора ослабляется ключом на 17, потом он генератор сдвигается ближе к двигателю, ремень ослабляется, а дальше дело техники.

Теперь разберемся с натяжным роликом и помпой. Если к водяному насосу нет претензий (никаких течей и стабильное давление в системе охлаждения), пусть поживет. Возможно, будет необходима замена прокладки помпы.

К натяжному ролику претензии, скорее всего, возникнут. У него часто изнашивается натяжная пружина, может посыпаться подшипник, хотя это зависит от качества расходника.

Как правило, в продажу поступают ролики без кронштейна, поэтому старый ролик с подшипником придется открутить головкой на 19. После этого установить новый.

Стоит обратить внимание на резьбу двух болтов, один из которых фиксирующий, второй служит для регулировки. Вот он как раз и подводит в самый ответственный момент. Натяжной ролик в сборе стоит не так дорого, чтобы экономить на двух болтах, поэтому крайне рекомендуют их заменить.

Но снять ремень у нас едва ли получится, если не открутить шкив распредвала. А это еще та история. Без головки на 32 и хорошего воротка это сделать будет затруднительно. Однако сразу снимать шкив не спешим, сначала выставляем метки. (Мы же уже установили метки коленвала раньше).

Удобнее снимать ремень после демонтажа шкива коленвала, но не все поступают так, ремень можно снять и без демонтажа шкива, к тому же вероятность ошибиться в установке меток в таком случае минимальна.

Еще раз убеждаемся в том, что коленвал и распредвал выставлены строго по меткам и только после этого можно снимать ремень ГРМ. Вращать коленвал, как мы и говорили, проще всего с помощью правого поддомкраченного колеса по часовой стрелке и КПП, установленной на пятую передачу.

Когда метки на месте, можно смело снимать ремень и устанавливать новый. Заодно неплохо бы проверить, как чувствуют себя сальники валов. Проще это сделать уже тогда, когда шкив распредвала снят, а метки (сверления, продублированные маркером) не дадут нам ошибиться. Не забываем установить натяжную пружину ролика.

После установки нового ремня ГРМ нужно провернуть коленвал два раза и оставить его в положении верхней мертвой точки первого цилиндра, в этот момент новый ремень должен натянуться. Теперь можно закручивать оба болта (новых или старых) натяжного ролика.

Почти готово. Осталось установить и натянуть ремень генератора и, не ставя крышку ремня ГРМ на всякий случай, попробовать запустить двигатель. Если мотор завелся, можно смело его глушить и собирать все как было. Если возникнут проблемы, проверяем метки повторно.

В действительности, замена ремня ГРМ на Дэу Сенс занимает меньше времени, чем прочтение этого руководства.

Замена ремня ГРМ 4E-FE, 5E-FE, Метки ГРМ, 1.3, 1.5 литра

Снятие и установка ремня привода ГРМ 4E-FE, 5E-FE. 1 — крышка ремня привода ГРМ №2, 2 — ремень привода ГРМ, 3 — крышка головки блока цилиндров, 4 — зубчатый шкив распределительного вала, 5 — промежуточный шкив, 6 — ведущий шкив масляного насоса, 7 — зубчатый шкив коленчатого вала, 8 — пружина, 9 — направляющая ремня привода ГРМ, 10 — крышка №1 ремня привода ГРМ, 11 — шкив коленчатого вала, 12 — крышка №3 ремня привода ГРМ, 13 — натяжной ролик.

Снятие ремня ГРМ 4E-FE, 5E-FE

Снимите ремень привода генератора, ослабив гайку болта — оси и регулировочный болт.

2. Выверните свечи зажигания, отсоединив высоковольтные провода.

3. Снимите крышку головки блока цилиндров.

4. Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ и прокладку, отвернув четыре болта.

5. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия,

а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с установочной меткой «О» на крышке N°1 ремня привода ГРМ.

Примечание: всегда проворачивайте коленчатый по часовой стрелке.

б) Проверьте, чтобы установочное отверстие зубчатого шкива распределительного вала было совмещено с установочной меткой крышки подшипника. Если нет, поверните коленчатый вал один оборот (360°).

6. Снимите шкив коленчатого вала, отвернув болт шкива.

7. Снимите крышку №3 ремня привода ГРМ.

8. Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ и прокладку, отвернув три болта.

9. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

10. Снимите ремень привода ГРМ и натяжной ролик.

при повторном использовании ремня привода ГРМ нарисуйте стрелку направления вращения на ремне и нанесите метки на шкивах, как показано на рисунке.

а) Снимите пружину натяжного лика.

б) Ослабьте болт натяжного ролика и отожмите его влево, насколько это будет возможным, и затем временно затяните болт.

в) Снимите ремень привода ГРМ.

г) Отверните болт натяжного ролика и снимите ролик.

11. Снимите промежуточный шкив, отвернув болт.

12. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

Если шкив не может быть снят вручную, используйте две отвертки.

Примечание: уложите ветошь, как показано на рисунке, чтобы предотвратить повреждение.

13. Удерживая распределительный вал одним гаечным ключом, отверните болт крепления шкива другим ключом и снимите зубчатый шкив распределительного вала.

Примечание: будьте осторожны, не повредите головку блока цилиндров гаечным ключом.

14. Отверните гайку и снимите шкив масляного насоса.

Установка ремня ГРМ 4E-FE, 5E-FE

1. Установите шкив масляного насоса

а) Совместите профили шкива и вала и установите шкив.

б) Затяните гайку крепления шкива масляного насоса.

Момент затяжки……………………36 Н м

2. Установите зубчатый шкив распределительного вала.

а) Совместите направляющий штифт распределительного вала с углублением в шкиве и установите шкив.

б) Временно затяните болт крепления зубчатого шкива распределительного вала.

в) Удерживая распределительный вал одним гаечным ключом, затяните установочный болт шкива другим ключом.

Момент затяжки.
50 Н м

3. Установите зубчатый шкив коленчатого вала.

а) Совместите установочный штифт на коленчатом валу с углублением в шкиве.

б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала, направляющей ремня внутрь.

в) Поверните коленчатый вал за болт шкива и совместите установочные метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса.

4. Установите промежуточный шкив, затянув болт. (М3=27 Н-м).

5. Временно установите натяжной ролик и пружину,

а) Установите ролик и болт. Не затягивайте болт.

б) Установите натяжную пружину.

в) Отожмите ролик влево, насколько ото будет возможным, и затяните болт

удалите масло или воду со шкива коленчатого вала, шкива масляного насоса, натяжного ролика и промежуточного шкива.

двигатель должен быть голодным.

6. Установите ремень привода ГРМ на зубчатый шкив коленчатого вала, iiikhr масляного насоса, натяжного ролика и на промежуточный шкив. Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ совместите метки, установленные при снятии, и установите ремень, сориентирсвзв его по стрелке, указывающей направление вращения коленчатого вала.

7. Установите направляющую ремня привода ГРМ лицевой стороной наружу.

8. Установите крышку №1 ремня привода ГРМ.

а) Установите прокладку на крышку ремня привода ГРМ.

б) Установите крышку ремня привода ГРМ, затянув три болта.

9. Установите шкив коленчатого вала.

а) Совместите шпонку шкива со шпоночной канавкой шкива и установите шкив.

б) Затяните болт шкива.

Момент затяжки…………………152 Н-м

10. Установите поршень 1-го цилиндра в В МТ такта сжатия.

а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с установочной меткой «О» на крышке №1 ремня привода ГРМ.

б) Поверните распределительный вал и совместите отверстие зубчатого шкива распределительного вала с установочной межой крышки подшипника.

11. Установите ремень привода ГРМ. Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ сначала совместите метки ремня и зубчатого шкива распределительного вала.

Установите ремень привода ГРМ и проверьте, что имеется натяжение между зубчатым шкивом коленчатого вала, шкивом масляного насоса и зубчатым шкивом распределительного вала.

12. Проверьте фазы газораспределения.

а) Ослабьте болт натяжного ролика до тех пор, пока ропик не будет перемещаться под действием пружины.

б) Поверните шкив коленчатого вала на два оборота от ВМТ до ВМТ. Примечание: всегда проворачивайте коленчатый по часовой стрелке.

в) Проверьте, что на каждом шкиве были совмещены установочные метки, как показано в рисунке.

— Если установочные метки не совмещены, снимите ремень привода ГРМ и повторно установите его.

г) Затяните болт крепления ролика натяжителя №1.

Момент затяжки……………………19 Н-м

13. Установите крышку №3 ремня привода ГРМ.

14. Установите крышку №2 ремня привода ГРМ, установив прокладку, и затяните четыре болта.

15. Установите крышку головки блока цилиндров

а) Нанесите герметик на головку блока цилиндров, как показано в рисунке.

б) Установите прокладку на крышку головки блока цилиндров,

в) Установите крышку головки блока цилиндров и затяните пять гаек.

Момент затяжки. …………………….7 Н-м

16. Установите свечи зажигания и подсоедините высоковольтные провода.

17. Установите ремень привода генератора, затянув гайку болта — оси и регулировочный болт.

18. Если автомобиль оборудован кондиционером и/или усилителем рулевого управления, установите ремни привода.

19. Отрегулируйте ремни привода. Отрегулируйте прогиб ремня привода путем нажатия на ремни в указанных на рисунке точках с силой 98 Н

Прогиб ремня привода: новый ремень:

А……………………………….3,5- 4,5 мм

В……………………………..9,0 — 10,5 мм

С……………………………….5,5 — 7,0 мм

D……………………………….8,0-10,0 мм

используемый ремень

А……………………………….5,0-6,5 мм

В……………………………12,0 — 15,0 мм

С……………………………….7,5 — 9, 5 мм

D…………………………. ….9,0 — 11,0 мм

Если необходимо, отрегулируйте прогиб ремня привода.

— После установки ремня, запустите двигатель на 5 минут и повторно проверьте прогиб ремня.

Разборка головки блока цилиндров 4E-FE, 5E-FE. 1 — воздуховод, 2 — впускной коллектор, 3 — прокладка, 4 — корпус дроссельной заслонки, 5 — кронштейн верхней части впускного коллектора, 6 — распределитель в сборе с высоковольтными проводами, 7 — вакуумный шланг, 8 — кронштейн подъема двигателя №2, 9 — крышка головки блока цилиндров, 10 — прокладка, 11 — распределительный вал впускных клапанов, 12 — крышка подшипника №4 распределительного вала, 13 — крышка подшипника №3 распределительного вала, 14- регулировочная шайба, 15 — толкатель, 16 — сухари, 17 — тарелка пружины, 18 — клапанная пружина, 19 — маслосъемный колпачок, 20 — седло пружины, 21 — клапан, 22 — сегментная заглушка, 23 — корпус термостата, 24 — шланг перепуска охлаждающей жидкости, 25 — теплозащитный экран выпускного коллектора, 26 — выпускной коллектор, 27 — крышка №3 ремня привода ГРМ, 28 — прокладка головки блока цилиндров, 29 — кронштейн подъема двигателя №1, 30 — изолятор, 31 — головка блока цилиндров, 32 — распорная втулка, 33 — прокладка, 34 — топливный коллектор в сборе с форсунками, 35 — направляющая втулка клапана, 36- шланг подвода топлива, 37 — распределительный вал выпускных клапанов, 38 — сальник, 39 — крышка подшипника №1 распределительного вала, 40 — пластинчатая пружина шестерни распределительного вала, 41 — вспомогательная шестерня распределительный вал, 42 — стопорное кольцо, 43 — пружинная шайба, 44 — заглушка распределительного вала впускных клапанов, 45 — крышка подшипника №2 распределительного вала, 46 — прокладка, 47 — кронштейн впускного коллектора, 48 — крышка маслозаливной горловины, 49 — шланг системы принудительной вентиляции картера, 50 — прокладка, 51 — клапан перепуска воздуха на выпуск, 52- клапан перепуска воздуха на выпуск (ACV), 53 — кольцевое уплотнение, 54 — вакуумный модулятор системы рециркуляции отработавших газов, 55 — трубка системы рециркуляции ОГ в сборе, 56 — клапан рециркуляции ОГ, 57 — прокладка.

Как выставить метки ГРМ на Дэу Нексия

Осуществляя обслуживание и ремонт ГРМ на Daewoo Nexia обязательно и непременно необходимо устанавливать поршень 4-го цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Это делается для того, чтобы в процессе сервиса ГРМ не сбились фазы газораспределения.

Обратите внимание, когда ремень ГРМ уже снят, то недопустимо вращать коленвал или распределительные валы!

Про установку поршня в положение ВМТ свидетельствует совмещение меток на шкивах распредвалов/коленвала и корпусе ГРМ.

Нужно отдельно заметить, что Дэу Нексия с двигателем на 16 клапанов имеет два распредвала, на каждом из которых зафиксирован шкив. На машинах же с 8-клапанным двигателем используется лишь один распредвал с одним шкивом.

Процесс установки ГРМ в положение ВМТ

Останавливаем машину на смотровой яме.
Спускаемся в яму и демонтируем правую часть защиты картера двигателя.

Домкратом приподнимаем правое переднее колесо и снимаем его.

Отпускаем затяжку крепежных болтов гненератора и сдвигаем генератор в сторону двигателя. Этот прием позволяет ослабить натяжку ремня вспомогательных агрегатов.

Откручиваем шкив коленвала. Предварительно следует попросить помощника выжать педаль тормоза.

Снимаем нижнюю часть защитного кожуха ГРМ.

Вращаем шкив коленвала до тех пор, пока не совпадут метки на шкиве и корпусе.
Дополнительно контролируем положение меток на шкиве распределительного вала. На Дэу Нексия с 16-клапанным двигателем метки на шкивах распредвалов должны смотреть друг на друга.

Ослабляем натяг ремня ГРМ при помощи эксцентрика на водяной помпе. Эксцентрик поворачивается специальным ключом на 41.
Снимаем ремень ГРМ.
Повторно контролируем положение меток на шкивах распредвала и коленвала ГРМ.

Дополнительная информация

Установка ГРМ в положение ВМТ может потребоваться во многих случаях:

Замена ремня ГРМ
Замена водяной помпы
Замены роликов ГРМ
Замена шкивов
Демонтаж головки блока цилиндров
Демонтаж блока цилиндров

Любой водитель Daewoo Nexia с опытом езды от 3 лет должен уметь устанавливать ГРМ в положение верхней мертвой точки.

Данная работа хоть и не является самой легкой, но опытный мастер устанавливает поршень 4-го цилиндра всего за 1 час.

Стоит обратить внимание, что при замене помпы охлаждающей жидкости, перед установкой ГРМ по меткам, нужно слить отработанную охлаждайку. Эту работу лучше всего сделать в самом начале, еще до снятия ремня вспомогательных агрегатов.

Сливается охлаждающая жидкость при помощи вентиля на главном радиаторе Дэу Нексия.

Из перечня инструментов мастеру понадобятся:

Набор ключей
Длинный вороток для болта шкива коленвала
Ударная отвертка
Домкрат и страхующий упор

В процессе обслуживания ГРМ чаще всего меняются: ремень ГРМ и вспомогательных агрегатов, ролики ГРМ, водяная помпа. Ремень ГРМ должен меняться вместе с роликами. Крайне не рекомендуется использовать новый ремень ГРМ вместе со старыми изношенными роликами.

В процессе обслуживания ГРМ на Daewoo Nexia следует использовать исключительно оригинальные комплектующие производства General Motors. Если оригинальных запчастей не окажется в наличии, то предпочтение следует отдавать сертифицированным аналогам. Не нужно выбирать самые дешевые комплектующие, как правило, они служат недолго, что впоследствии выливается в двойные расходы.

Как работает замена ремня ГРМ

Вы можете даже не задумываться о своем ремне ГРМ, пока не приблизится время его замены, но не поддавайтесь ложному чувству безопасности, потому что вы не проехали 60 000 или 100 000 миль (96 561 или 160 934). километров) еще на вашем ремне ГРМ. Если вы работаете с двигателем и видите ремень, обратите внимание на наличие трещин, разрывов или чрезмерного провисания.

Кроме того, имейте в виду, что ваш ремень ГРМ подвергается естественному износу под воздействием окружающей среды двигателя — жаркого мира, температура которого может достигать более 500 градусов по Фаренгейту (260 градусов по Цельсию).Если есть какие-либо дополнительные внешние факторы, способствующие износу ремня, вам может потребоваться ускорить техническое обслуживание вашего ремня. Примеры других факторов, влияющих на график технического обслуживания автомобиля, включают:

Утечки масла из окружающих уплотнений, которые могут вызвать коррозию ремня
Жизнь в сухом климате, когда ремни быстро изнашиваются и становятся хрупкими
set shape

Принимая во внимание эти факторы и регулярное техническое обслуживание автомобиля, скорее всего, вам придется заменить ремень во время владения автомобилем.И когда это время придет, для замены ремня ГРМ потребуются определенные инструменты. Если вы привыкли выполнять ремонтные работы самостоятельно, у вас, вероятно, будет большинство необходимых инструментов. К ним относятся:

Socket Set
Комбиконный ключ
Комбинированные ключи
Отвертки
Сливные кастрюли
AntiFreeze
Джек и джек STAND

В дополнение к этим инструментам вам также понадобятся некоторые материалы, специфичные для синхронизации замена ремня, например, новый ремень ГРМ, индикатор времени, комплект прокладок крышки ремня ГРМ, датчик натяжения ремня, а также болты или штифты для фиксации положения распределительного вала во время работы. В зависимости от марки и модели вашего автомобиля вам также может понадобиться гармонический съемник балансира или съемник с тремя захватами для снятия шкива коленчатого вала, если он не соскальзывает.

И, как и в случае большинства процедур технического обслуживания автомобилей, один размер не подходит для всех. Процедуры, инструменты и тип ремня, необходимые для замены ремня ГРМ, различаются в зависимости от марки и модели автомобиля. Поэтому, пожалуй, самым ценным инструментом во время замены ремня является техническое руководство от авторитетного автомобильного издательства, такого как Chilton или Bentley Publishers [источник: Trottier].

Теперь, когда у вас есть инструменты и руководство по обслуживанию, давайте посмотрим, как снять старый ремень ГРМ.

Как (и зачем) измерять натяжение ремня ГРМ

Ремень ГРМ представляет собой резиновый ремень, расположенный в передней части двигателя. Он синхронизирует вращение коленчатого вала с вращением распределительного вала. Многие современные двигатели имеют интерференционную конструкцию. Это означает, что если движение поршней и движение клапанов не синхронизированы, они будут мешать (сталкиваться) друг с другом.Ремень ГРМ предотвращает столкновение, синхронизируя фазы газораспределения с коленчатым валом и поршнями.

Чтобы ремень ГРМ работал правильно, он должен поддерживать правильное натяжение.

Почему важно, чтобы ремень ГРМ имел правильное натяжение

Натяжитель ремня ГРМ — это компонент, установленный на передней части двигателя. Ремень ГРМ перемещается по небольшому шкиву, который является частью натяжителя. Работа натяжителя заключается в том, чтобы удерживать ремень ГРМ на месте и поддерживать правильное натяжение ремня ГРМ.Он делает это, используя пружину или гидравлическую силу, чтобы протолкнуть шкив к ремню ГРМ, чтобы сохранить правильное натяжение.

Иногда может выйти из строя натяжитель, а иногда и сам ремень ГРМ. Определенные проблемы возникают, когда ремень ГРМ слишком натянут или слишком ослаблен.

Что происходит, когда ремень ГРМ перетянут

Когда ремень ГРМ слишком натянут, может возникнуть несколько проблем:

Постоянный скулящий или гудящий шум
Ремень может изнашиваться преждевременно
Ремень может растянуться, что приведет к его ослаблению
Подшипники ролика натяжителя могут преждевременно изнашиваться
Ремень может порваться

Очевидно, что при обрыве ремня ГРМ в двигателе с помехами произойдет серьезное повреждение.

Что происходит, когда ремень ГРМ слишком ослаблен

Если ремень ГРМ слишком ослаблен, двигатель может работать не так плавно, как должен. Ослабленный ремень ГРМ позволяет коленчатому и распределительному валам не идеально синхронизироваться друг с другом. Двигатель по-прежнему будет работать, но не так плавно.

Если вы подозреваете, что ремень ГРМ слишком ослаблен, обратите внимание на следующие симптомы:

Меньшая мощность, чем обычно
Неравномерный отклик при быстром открытии или закрытии дроссельной заслонки
Неадекватная тряска двигателя при холодном пуске
Грубый холостой ход

Опасность ослабления ремня ГРМ заключается в том, что внезапное замедление с последующим резким ускорением может привести к разрыву ремня.Ремень ГРМ слегка ослабнет при первом сбросе газа и внезапно натянется при открытии дроссельной заслонки.

Как измерить натяжение ремня ГРМ

Существует два способа измерения натяжения ремня ГРМ:

С линейкой
С датчиком натяжения ремня ГРМ

Второй способ – с датчиком натяжения ремня ГРМ – намного надежнее.

Проверка вручную

Если под рукой нет измерителя натяжения ремня ГРМ, можно проверить натяжение линейкой.Имейте в виду, что этот метод не всегда дает точные результаты. Для этого:

Поместите линейку рядом с ремнем ГРМ.
Возьмите ремень ГРМ одной рукой и потяните за него.

Если вы можете создать провисание более 1/2″, ремень ГРМ необходимо натянуть. Если провисание менее 1/4″, оно слишком тугое и его необходимо ослабить.

Проверка с помощью датчика натяжения ремня ГРМ

Датчик натяжения ремня ГРМ также называется измерителем натяжения ремня ГРМ.Это инструмент, который измеряет натяжение ремня ГРМ. Существует несколько типов механических или цифровых датчиков натяжения. Что бы вы ни выбрали, внимательно следуйте инструкциям.

Для некоторых автомобилей можно проверить натяжение ремня ГРМ с помощью смартфона. Когда ремень натянут, если вы потянете его, как гитарную струну, он будет вибрировать с определенной частотой. Некоторые OEM-производители предоставляют спецификации частоты для ремня ГРМ. Вы можете измерить частоту с помощью приложения на смартфоне.Если ремень слишком натянут, частота будет выше, чем указано в спецификации. Если натяжение слишком низкое, частота будет ниже спецификации.

Время от времени проверяйте натяжение ремня ГРМ, особенно когда срок службы ремня подходит к концу. Если ремень ГРМ слишком сильно изнашивается, рекомендуем заменить его вместе с водяным насосом. Обязательно сделайте это как можно скорее, потому что неисправный ремень ГРМ может привести к непоправимому повреждению двигателя. Даже если натяжение ремня в порядке и он не выглядит изношенным, его все равно следует заменить, если срок службы ремня истек.

Что происходит, когда синхронизация двигателя отключена?

Когда синхронизация двигателя выключена

Время решает все, особенно когда речь идет о том, насколько хорошо работает ваша машина. Когда синхронизация двигателя не соответствует требованиям автомобиля, это может повлиять на его работу, вождение, расход бензина и многое другое. Это особенно верно для автомобилей немецкого производства, таких как BMW.

Автомобильный двигатель состоит из множества компонентов и деталей, многие из которых быстро движутся, чтобы поддерживать работу автомобиля. Каждая из этих частей важна для синхронизации двигателя, например, распределительный вал, коленчатый вал, ремень ГРМ двигателя, клапаны двигателя, поршни, шкивы и шток, которые обеспечивают правильную работу вашего BMW.

Клапаны двигателя соответствуют поршням, когда они двигаются вверх и вниз. Когда коленчатый вал вращается, шатуны тянут и толкают. Каждая из этих вещей должна работать в идеальной координации, чтобы время работы двигателя было синхронизировано и работало правильно и плавно. Существует два типа синхронизации двигателя: синхронизация кулачка и опережение зажигания. Поршни и клапаны регулируются синхронизацией кулачка, который управляется ремнем ГРМ двигателя.

Что может произойти, если синхронизация отключена?

Двигатель вашего BMW может быть поврежден из-за неправильного ГРМ.Существуют «интерференционные двигатели», такие как в BMW, и последствия неправильного выбора времени могут быть особенно плохими. Поскольку поршни и клапаны двигателя заполняют одно и то же пространство в цилиндре двигателя, но с разной синхронизацией, интервалы между синхронизацией двух поршней, занимающих это пространство, меньше одной секунды, иначе говоря, синхронизация двигателя.

Итак, если эта часть синхронизации двигателя отключена, они могут столкнуться друг с другом, что, вероятно, приведет к необходимости переборки двигателя, если вам повезет.Другой сценарий, более дорогой результат – замена двигателя. Если синхронизация двигателя на кулачке отключена, ваша машина либо будет работать неровно, либо не будет работать вообще. Если проблема заключается в моменте зажигания, это не так просто заметить, потому что он имеет четыре цикла:

Впускной клапан всасывает воздух при подаче топлива форсунками.
Топливная смесь редуцирована.
Свеча зажигания и топливная смесь сгорают и толкают поршень вниз.
Выпускной клапан открывается, выпуская выхлоп.

Если искра не подается вовремя, двигатель будет работать с перебоями на холостом ходу, потеря мощности и двигатель перестанет работать.

Каковы симптомы неудачного выбора времени?

Ремень ГРМ обычно располагается перед двигателями меньшего объема под крышкой, характерной для ремня ГРМ. Он вращает кулачок и коленчатый вал, чтобы обеспечить точное срабатывание каждого цилиндра. Если ремень ГРМ играет ключевую роль в синхронизации двигателя, потому что, если он не прав, машина не заведется.

Однако ремень ГРМ есть не во всех двигателях. Более крупные двигатели с большим диаметром цилиндра и ходом поршня оснащены цепью ГРМ. По словам профессиональных механиков, цепи ГРМ имеют более длительный срок службы, чем ремень ГРМ. Есть несколько общих признаков, которые указывают на то, что ожидаемый срок службы ремня ГРМ исчерпан:

Двигатель издает тикающий шум: Ряд шкивов прикрепляет ремень газораспределительного механизма двигателя к распределительному валу и кривошипу, позволяя коленчатому валу приводить в действие шатуны, прикрепленные к поршням.Клапаны головки блока цилиндров и узел коромысла приводятся в действие распределительным валом и направляют топливо через камеру сгорания, где сгоревшие газы выбрасываются через выпускной коллектор. Когда ремень ГРМ начинает изнашиваться, внутри мотора иногда начинает слышен тикающий звук. Этот тикающий звук говорит либо о низком давлении масла, либо о неправильной смазке двигателя. Как только вы услышите этот тикающий звук, немедленно отвезите свою машину к механику.
Двигатель не запускается : Если ремень привода ГРМ порвался, двигатель не запустится.Вы можете услышать, как он «включается», когда он пытается запуститься, когда вы поворачиваете ключ, но поскольку ремень ГРМ двигателя — это то, что приводит в действие распределительный вал и кривошип, который вращает двигатель, он не может запуститься. Порванный ремень привода ГРМ также может привести к внутренним повреждениям. Иногда ремень ГРМ рвется при работающем двигателе. Типичным повреждением двигателя с обрывом ремня ГРМ может быть головка блока цилиндров, включая подшипники кривошипа, масляный насос, толкатели, коромысла или клапаны. Если ремень ГРМ двигателя нуждается в замене, это может определить опытный механик.
Пропуски зажигания в двигателе : Изношенный ремень газораспределительного механизма двигателя может повлиять на производительность двигателя. Иногда ремень ГРМ двигателя соскальзывает с распределительного вала. Это приведет к тому, что один из цилиндров откроется и закроется раньше, чем должен, то есть пропуски зажигания. Если ремень газораспределительного механизма двигателя не заменить в ближайшее время, это может привести к катастрофическим повреждениям.
Утечка масла : Если имеется утечка масла из передней части крышки ремня ГРМ двигателя, болты и гайки удерживают ее на месте, под крышкой находится прокладка.Болты и гайки со временем ослабевают, прокладка высыхает или может быть неправильно установлена. Из-за утечки масла из-под крышки ремня ГРМ двигателя синхронизация двигателя и перегрев могут привести к необходимости замены ремня ГРМ.

Что приводит к сбою опережения зажигания?

Когда в двигатель автомобиля вносятся какие-либо изменения, угол опережения зажигания корректируется соответствующим образом. В противном случае вы можете столкнуться с рядом проблем с двигателем из-за неправильной установки зажигания , таких как детонация, затрудненный запуск, увеличение расхода топлива, перегрев и снижение мощности.

Ошибка опережения зажигания обычно вызвана внутренними повреждениями, такими как поршни или клапаны внутри двигателя. Ослабленный или слабый ремень ГРМ двигателя, который скачет во времени, может привести к сбою опережения зажигания.

Будет ли машина заводиться, если время выключено?

Момент зажигания — это настройка свечей зажигания на зажигание при такте сжатия. Если он установлен неправильно, момент зажигания повлияет на работу двигателя и может помешать запуску автомобиля.

Как проверить синхронизацию двигателя?

Механик старой школы, работавший со старыми автомобилями, может отрегулировать синхронизацию двигателя без индикатора времени, просто слушая его. Для более новых автомобилей механики должны пройти компьютерную техническую подготовку и будут использовать компьютер для проверки фаз газораспределения двигателя автомобиля.

Механик может увеличивать или уменьшать время по мере необходимости. Это делается с вниманием к деталям, потому что момент зажигания в зависимости от температуры двигателя не установлен правильно, это приводит к тому, что двигатель перегревается и разрушает двигатель.

BMW — это дорогая машина, потому что она рассчитана на вечную жизнь. Даже с учетом этого важно поддерживать автомобиль в надлежащем рабочем состоянии. При любых признаках проблем с ремнем ГРМ двигателя немедленно доставьте свой BMW к доверенному механику BMW. Позвоните сегодня по номеру 469-608-5410, чтобы получить информацию о сервисном обслуживании двигателя в Далласе, штат Техас.

3 Невероятно сложные операции по обслуживанию ремня ГРМ

В двигателе внутреннего сгорания ремень ГРМ поддерживает синхронное движение распределительных валов и коленчатого вала.Когда эти компоненты вращаются, клапаны открываются и закрываются, позволяя надлежащему количеству воздуха смешиваться с топливом, поступающим в камеру сгорания. Когда ремень ГРМ движется вокруг шкивов, резиновые материалы начинают изнашиваться. Если ремень ГРМ оборвется, двигатель сразу остановится. На двигателях с помехами обрыв ремня ГРМ может даже привести к тому, что поршни врежутся в клапаны.

Замена ремня ГРМ

Хотя ремень ГРМ находится прямо на передней части двигателя, его замена может быть довольно болезненной.Однако некоторые из них немного хуже, чем другие. Когда вы меняете ремень ГРМ, подумайте о следующих приложениях, чтобы лучше оценить простоту конструкции вашего автомобиля.

Хендай Тибурон

Прежде чем техники начнут прикасаться к шкивам и ремням на двигателе V6, используемом для Hyundai Tiburon, необходимо снять тонну крышек с передней части двигателя. Специалисты по обслуживанию также должны пометить все шкивы, поскольку есть три отдельные временные метки, которые должны совпадать для правильного движения внутренних частей.

Кроме того, ремень ГРМ должен правильно проходить вокруг звездочек распределительного вала, шкива водяного насоса, шкива коленчатого вала, натяжителя и промежуточного шкива. Даже одно отклонение зуба от правильных установочных меток может привести к проблемам при запуске двигателя.

Мазерати битурбо

Несмотря на сложную систему маршрутизации, используемую для двигателя Maserati Biturbo V6, замена самого ремня ГРМ не представляет особой сложности. Разочарование возникает, когда технические специалисты приступают к другим необходимым задачам по техническому обслуживанию, которые должны выполняться наряду с заменой ремня ГРМ.

В частности, на этом двигателе очень важно отрегулировать 18 клапанов, чтобы исключить отклонения, возникающие во время движения. Услуга по регулировке клапанов становится безобразной, когда прокладки (прокладки представляют собой точно вырезанные куски материала, используемые для заполнения промежутков или зазоров между деталями для предотвращения износа и повреждения) выпадают в ту же секунду, когда техник снимает кожухи распределительных валов. Поскольку все регулировочные прокладки изнашиваются вместе с соответствующими клапанами, их смешение может существенно повлиять на работу двигателя.

Феррари Ф355

Жесткие допуски, используемые в суперкарах, таких как Ferrari F355, превращают многие простые задачи по техническому обслуживанию в тяжелое испытание.Поскольку двигатель находится за водителем и пассажиром, техники не могут просто вытащить его сверху, чтобы починить. Вместо этого техники должны отключить двигатель и поднять весь кузов вверх и в сторону.

Так как эти автомобили эксплуатируются очень интенсивно, очень важно проверить пределы обслуживания движущихся частей, таких как четыре распределительных вала, и осмотреть все уплотнения на наличие чрезмерного износа. Направление ремня ГРМ обратно вокруг распределительных валов требует острого зрения и достаточного терпения, чтобы правильно выровнять зубья.

Обслуживание ремня ГРМ на каждом автомобиле разбито на следующие упрощенные этапы:

Снимите все передние крышки и ограждения
Освободите место для работы, потянув за радиатор, двигатель или компоненты кузова
Пометить и снять шкив ремня ГРМ
Трасса ремня ГРМ
Замена натяжителя ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ обратная снятию

Приближаясь к этому важному профилактическому обслуживанию вашего автомобиля, найдите время, чтобы просмотреть все схемы ремней ГРМ, чтобы лучше понять их расположение.То, как вы проложите ремень и установите зубья, определит, прилипнет ли крепление. Если вам нужна помощь в замене ремня ГРМ, команда Meineke с радостью поможет!

Может ли замена ремня ГРМ улучшить производительность?

Короче говоря, нет, но позвольте мне объяснить.

Ремень ГРМ является важным компонентом в работе вашего двигателя.

Обеспечивает идеальную синхронную работу распределительных валов и коленчатого вала и требует замены через определенные промежутки времени, установленные производителем, чтобы исключить риск поломки или износа.

Нередко люди говорят, что их автомобиль работает намного лучше после замены ремня ГРМ, но что стоит за этой теорией?

Возможно ли, что замена ремня ГРМ может повысить производительность? Пришло время надеть наши детективные шляпы и выяснить это!

Во-первых, напоминание о системе ремня ГРМ.

Ремень ГРМ обычно изготавливается из композитного резинового материала со встроенными высокопрочными волокнами.

Это позволяет ему работать в условиях высоких нагрузок в течение длительного времени, контролируя синхронизацию коленчатого и распределительного валов.

Ремень ГРМ движется по шкивам, известным как промежуточные шкивы, и поддерживается в правильном натяжении с помощью натяжителя ремня ГРМ.

Ремень ГРМ также может приводить в действие водяной насос, топливный насос высокого давления и масляный насос на некоторых двигателях.

Теперь, когда мы все разобрались с системой ремня ГРМ, давайте посмотрим, какие компоненты могут повысить производительность двигателя.

Двумя основными компонентами будут натяжитель ремня ГРМ и сам ремень ГРМ.

Сначала исследуем натяжитель.

На некоторых автомобилях натяжение ремня ГРМ регулируется автоматически с помощью гидравлического натяжителя, в то время как на других автомобилях используется ручной натяжитель, устанавливаемый механиком при установке нового ремня.

Оба этих компонента имеют срок службы, и если оставить их без замены слишком долго, они могут привести к снижению производительности двигателя, так как двигатель работает немного несвоевременно.

Это более характерно для ручного натяжителя, поскольку он не может регулировать износ ремня, как это может делать гидравлический натяжитель.

Во-вторых, сам ремень ГРМ может медленно изнашиваться, в основном на «зубьях» ремня, которые сцепляются со шкивами распредвала и коленвала.

Со временем эти точки на ремне ГРМ могут изнашиваться, что приводит к небольшим изменениям фаз газораспределения двигателя.

Единственный способ исправить эту ситуацию — заменить ремень ГРМ.

Итак, как видите, есть ряд компонентов, которые могут вызвать СНИЖЕНИЕ производительности, что на самом деле противоположно исходному вопросу, но они оба связаны!

Со временем производительность может постепенно снижаться, поскольку эти компоненты работают в течение всего срока службы, а двигатель все больше и больше выходит из строя.

Замена их новыми компонентами может дать ложное ощущение повышения производительности, хотя на самом деле двигатель только что вернулся в нормальное рабочее состояние.

Никакой ремень ГРМ не даст прибавки в характеристиках — это просто невозможно.

Его основная задача — следить за временем.

Заменить ремень ГРМ и заметить увеличение производительности — это всего лишь сочетание двигателя, работающего с максимальной эффективностью, и хорошего эффекта плацебо, добавленного для хорошей меры!

Хотя вы можете быть разочарованы тем, что, сменив ремень, вы теперь не можете оставить своих соседей в облаке дыма от шин, когда вы покидаете каждый светофор, вам должно быть утешительно знать, что модернизация ремня предотвратили неприятный и потенциально дорогостоящий отказ двигателя.

Замена ремня ГРМ

Гэри Фишман

Связанные статьи

Замена ремня ГРМ (и переднего сальника коленчатого вала)

Ремень ГРМ Miata необходимо менять каждые 60 000 миль. Хотя в Калифорнийском руководстве по эксплуатации указано 105 000 миль, это просто для удовлетворения требование штата, согласно которому ремни ГРМ должны прослужить 100 000 миль или более. Тем не менее, это должно быть сделано на 60 000 миль. Двигатель Miata — бесшумный. двигатель, а это означает, что поршни не будут врезаться в клапаны.Однако, если вы пренебрегаете этой важной услугой, вы рискуете оказаться в затруднительном положении из-за обрыва ремня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Самостоятельная замена ремня ГРМ не слабонервных!

Если вы облажаетесь, ваш двигатель может не запуститься! Однако, если вы уверены в своих силах и вообще занимаетесь своими делами, вам следует быть в состоянии справиться с этим.

Специальные инструменты

Замена ремня ГРМ не требует специальных инструментов. Ты вероятно, захотят иметь глубокую головку на 14 мм, удлинитель на 3 дюйма для ваш 1/2-дюймовый привод, и вам может понадобиться съемник рулевого колеса, чтобы снять шкив коленчатого вала.(В этом нет необходимости) Кроме того, вам может понадобиться вторая пара руками, чтобы удерживать шкивы распределительных валов во время установки нового ремня. Вам также понадобится что-то для привода новых сальников коленчатого и распределительного валов. в. Соответствующий кусок трубы, обмотанный изолентой, чтобы не порезаться уплотнение работало хорошо для меня. Для снятия потребуется длинный стержень. болт коленвала.

В качестве альтернативы, вы можете сделать то, что сделал Билл Снайдер, и сделать свой собственный инструмент, чтобы помочь снять коленчатый вал болт:

По сути, это большая стиральная машина. (Я думаю, это была шайба 1 1/2 дюйма), которая надевается на болт кривошипа, а затем в нем просверлены отверстия под болты на 10 мм.Затем я сварил кусок Ключ 1/2″ в качестве ручки. Ручку можно заблокировать любым количеством способов.

Арчи Глазго прислал это фото самодельного инструмент, удерживающий двигатель от вращения при откручивании болта. мы не попробовал, но мы не видим причин, почему это не сработает.

Детали купить заранее
Ремень ГРМ
Прокладка клапанной крышки
Вы можете обойтись без замены, но это только 20-долларовая часть, и на самом деле не стоит рисковать утечкой.
Передний сальник коленчатого вала
Тюбик с высокотемпературным силиконовым герметиком
Ремни для аксессуаров (дополнительно)
Их в любом случае нужно снимать, так что не помешает заменить их сейчас. ожидания, пока они не сломаются.
1 галлон антифриза (дополнительно)
Вам все равно необходимо слить его, поэтому, если вы не меняли его в прошлом году, Вы могли бы также сделать это сейчас.
Ключ Woodruff (дополнительно)
Miq Millman рекомендует заменить ключ Woodruff (около 5 долларов США) в качестве меры предосторожности.Я сам этого не делал, но это не повредит.
Уплотнения распределительных валов (дополнительно)
Проверьте на наличие утечек и при необходимости замените их.
Водяной насос (дополнительно)
Для замены водяного насоса необходимо снять ремень ГРМ. Водяной насос может длиться от 70 000 до 170 000 миль. Мы ждали — наша продлилась много времени. Вам нужно решить. Вы сэкономите много труда, если сделаете это сейчас, а водяные насосы стоят менее 100 долларов.
Разрушение…
Перед тем, как начать — ПОДПИСЫВАЙТЕ ВСЁ!!!! Обозначьте каждую часть как он вынимается и так же маркируйте его размеры болтов и какая деталь была соединена до/в/между. Это помогает новичку в любой путанице.
Слейте охлаждающую жидкость
В подходящий контейнер и сохраните его для повторного использования или, если вы планируете на замену, на переработку.
Снимите большую пластиковую воздухозаборную трубу.
Снимите хомуты шланга с каждого конца и один болт.Также снимите хромированная воздушная трубка, которая проходит через клапанную крышку и входит в нее.
Снять верхний шланг радиатора
Снимите два водяных шланга, подсоединенных к корпус термостата.
Дополнительно: Удалить вентиляторы охлаждения и радиатор. Это даст вам много больше места для работы.Это не слишком сложно. Есть электрический разъем на каждом вентиляторе. Снимите 2 болта в верхней и нижней части каждого вентилятора. и поднимите их. Отсоедините нижний шланг охлаждающей жидкости от радиатора (доступен через люк на щите от мусора под ним) и снимите два верхних болта, удерживающих радиатор на месте. Поднимать извлеките радиатор и аккуратно отложите его в сторону. Будьте осторожны, чтобы не повредить ребра охлаждения на радиаторе.Они легко искажаются.
Примечание: Если вы вынете радиатор, вентиляторы будут вместе с ним. и вы избавите себя от хлопот, пытаясь ослабить эти 8 проржавевших болтов, которые крепят вентиляторы к радиатору.
Снимите ремень кондиционера.
Ослабьте болт натяжителя, поворотный болт и стопорный болт на силовом приводе. корпус насоса рулевого управления до тех пор, пока ремень не соскользнет.
Отсоедините провода зажигания от свечей зажигания.
Снимите свечи зажигания. Это облегчит поворот двигатель позже.
Снимите крышку клапана
Сломать 3 болта крепления шкива водяного насоса на до ослабление ремня. Если вам случится снять ремни перед ослаблением болты шкива водяного насоса, вы можете удерживать шкив на месте, обернув ремень обратно вокруг шкива и крепко держит его, как можно ближе к шкиву насколько это возможно.
Снимите ремень генератора.
Ослабьте болты натяжителя генератора. Нижний болт может быть трудно добраться до.
Снимите шкив водяного насоса.
1990 — 1991: Снимите шкив ремня вспомогательных агрегатов с шкив коленчатого вала.
Это проще, если вы включаете передачу, чтобы поддерживать двигатель от поворота. Ослабьте болты, удерживающие шкив на месте. Как ты снимите наружную пластину, шкив и направляющие ремня ГРМ, запишите порядок, в котором они оторвались, и направление, в котором они смотрят.Это важно.
1992 и позже : Снимите 21-мм болт коленчатого вала. Это будет трудно. Поставьте автомобиль на 5-ю передачу и включите стояночный тормоз. Использование длинного отбойника планка, сломайте болт.
Снимите 3 накладки ремня ГРМ.
Их легко снять. Сначала снимите верхнюю пластину, затем среднюю пластину, и, наконец, нижняя пластина. Обязательно запишите различные части удерживается этими болтами, чтобы вы знали, где их заменить.
Пометить позиции!
Используя подходящую головку, поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке на два полных повороты. (Для этого коробка передач должна быть в нейтральном положении.) Продолжайте вращать до тех пор, пока метка «Е» на левом шкиве распределительного вала не совпадет с Знак «E», выгравированный на пылезащитной крышке кулачка, и знак «I» на правом шкиве распределительного вала совпадает с меткой «I» на головке.Если метки не совпадают с точно , а отличаются только на ползуба, используйте мел, чтобы отметить позиции. Если метки не совпадают и не совпадают на полный зуб или более, возможно, ваш ремень ГРМ проскочил. Если это В этом случае вы можете обратиться за профессиональным советом, прежде чем продолжить. (Если машина ехала нормально, ремень скорее всего не проскальзывал и следы просто отключен по другой причине. Если машина ехала как дерьмо, то ремень наверное поскользнулся.)
Дэйв Стрейб предлагает:
Перед снятием старого ремня посчитайте зубья/промежутки между всеми точками что ремень касается 3-х колес. Далее отмечаем начальный «пробел», и конечное пространство как на ремне, так и на кулачках. Это легко сделать с помощью некоторых Белый Out. Снимите ремень. Перенесите метки со старого ремня на новый ремень и сосчитайте пробелы, чтобы убедиться, что они правильные. Ну наконец то, совместите новые метки на новом ремне с метками на кулачках/коленвале.
Джон Якоби предлагает:
Чтобы было проще увидеть, где вещи выстраиваются в линию, предварительно убедившись, что оба метки коленчатого и распределительного валов правильно совмещены на 0 градусов, 135 градусов и 235 градусов, отметьте ремень и звездочки на 90, 180, и 270 градусов вокруг звездочки коленчатого вала, а затем на 0 градусов вторичные метки на звездочках распределительных валов.
Безусловно, лучший маркер, который у меня был. найденный для работы белый маркер Sanford Uni Paint, который вы можете найти в хозяйственных магазинах ACE и, вероятно, в большинстве других.Мел, жирные карандаши и подобное можно стереть слишком легко. Маркер краски очень точный, высыхает практически мгновенно и не стирается. Просто будьте осторожны с ним — маленький отметки будут делать, так как они останутся на месте.
Ослабьте стопорный болт натяжителя ремня ГРМ.
Временно закрепите натяжитель с полностью выдвинутой пружиной.
Снимите ремень ГРМ.
После снятия ремня не проворачивать ни шкив коленчатого вала или шкивы распределительных валов.Если вы это сделаете, вы не сможете понять правильное выравнивание вращения.
СОВЕТ: Шон Арчер и Вик Хардер из канадского отделения MCA в Скалистых горах предложили этот отличный совет. мы не пробовали, поэтому мы не уверены, какие предостережения могут быть к этому приложены, но его точно стоит попробовать! Если вы заменяете сальники распределительных валов или водяной насос, как ну не получится у тебя это.
Когда вы будете готовы снять старый ремень ГРМ и применить новый, старый ремень разрезать пополам на всю его длину.Это оставляет много места, чтобы надеть новый ремень. Отодвиньте старый ремень назад до упора. пойдет на звездочки кривошипа и кулачка, оставив примерно 1/4″ чтобы надеть новый ремень. Как только новый ремень надет и выровнен правильно, просто отрежьте старый и вставьте новый на место.
СОВЕТ: Ким Берджесс предлагает: Зажим кулачков в нужном положении помогает механику-одиночке переустановить ремень, «зафиксировав» кулачковые колеса в нужном положении.
Поместите крестообразный ключ на каждый кулачок на болтообразном участке кулачка между кулачками №1 и №2. Должность гаечные ключи так, чтобы они перекрывали друг друга, и зажмите их вместе, чтобы удерживать распределительные валы в должность.
Осмотр и замена переднего масляного уплотнения коленчатого вала
Этот шаг не является обязательным. Если сальник подтекает, однозначно замени это. Если нет, вы можете отложить это до следующего раза. Особенно если у вас ранняя модель с «сомнительным» коленвалом.
1990-’91: Снимите 21-мм болт коленчатого вала. Этот будет трудно. Поставьте автомобиль на 5-ю передачу и включите стояночный тормоз. С использованием длинный прерыватель, открутите болт.
Удалите ключ Woodruff.
Снимите шкив ремня ГРМ.
Вам может понадобиться съемник для колес, чтобы снять это.
Снимите сальник.
Будьте предельно осторожны, чтобы не поцарапать коленчатый вал во время снятия. Этот может вызвать утечки.Сальник представляет собой стальное кольцо, покрытое пластиком и резиной. Лучший способ удалить его — аккуратно разрезать пластик и резину и поддеть извлеките уплотнение с помощью отвертки. Не забудьте проложить кусок ткани между отверткой и металлическими частями, чтобы ничего не забить. Это занимает немного работы.
Установите новое уплотнение
Смажьте новое уплотнение небольшим количеством масла и плотно прижмите его Руки.
Посадить сальник
Сальник необходимо загнать заподлицо с корпусом масляного насоса.Большая розетка или труба для этого подходит. Я использую кусок трубы, обмотанный лентой, чтобы предотвратить повреждение уплотнения. Ударьте трубу по уплотнению молотком, пока она не сидит заподлицо.
1990-91 : Заменить шкив ремня ГРМ.
1990-91 : Установите шпонку Woodruff.
1990-91 : Затянуть стопорный болт коленчатого вала моментом 80-87 фут-фунты.
1992 и более поздние модели : установите шпонку и шкив ремня ГРМ.
1992 и более поздние версии : вам необходимо установить и пару раз снимаем болт коленвала и шкив, так ставим, но не затягивайте его.
Эти советы относительно печатей прислал Джо Хигни ( [email protected] ):
Ремень явно недавно меняли, почти нет прокладки на кожухах ремней, снял сальник и обнаружил, что кривошип нос был в порядке, но уплотняющая поверхность была вмятина в нескольких местах какой-то кретин, пытающийся снять сальник, вероятно, при замене ремня ГРМ время.После долгих поисков души и немалых размышлений о фамильное наследие кретина, я зачистил уплотнительную поверхность опиление и шлифование резиновым/абразивным кругом Craytex на беспроводном Инструмент Dremel и заменил уплотнение. Потом подумал, а как же распредвал морские котики? К этому времени я понял, что удаление этих пломб было настоящей боль в задней части и обсудил проблему с другом, который в прошлой жизни преподавал ремонт мотоциклов.Он предложил (вот совет номер один) что вы можете просверлить уплотнение с помощью небольшого сверла и винта ввинтите винт из листового металла и потяните за винт, чтобы снять уплотнение. Он для этого был съемник скользящего молотка Minerature, но тиски и молотком, так как они не очень тугие. Далее он сказал, что у него было кретин выдолбил рукоятки мотоцикла, чтобы отремонтировать, и сгладил рукоятку а затем очистил выемку и залил ее эпоксидной смолой (совет номер два). Когда я снял сальники с распределительных валов, было очевидно, что они одинаковые. кретин тоже был там.Для облегчения работы с распределительными валами Я вытащил крышки подшипников и сгладил поверхность уплотнения, а затем почистил и заполнил щели. Я использовал J.B. Weld, который долго лечится. время, но при шлифовке с 600 влажными или сухой.
Ричард Онстад прислал этот совет установка уплотнений:
То, что я наконец нашел, казалось чтобы действительно хорошо подойти, была муфта 1 1/4 дюйма (1,99 доллара в ACE Hardware).Эта деталь имеет внешний диаметр 1 7/8 дюйма и внутренний диаметр 1 1/2 дюйма. В дополнение концы обработаны и очень гладкие, так что не было необходимости заворачивать закончить лентой. Я также использовал эту муфту для установки сальников распредвала.
Проверить и при необходимости замените сальники распределительных валов
Чтобы снять звездочку, необходимо закрепить распределительный вал с помощью серповидного ключа на болтообразной части кулачка между № 1 и №2 доли. Ослабьте 14-миллиметровый болт звездочки кулачка, будьте осторожны, когда он сломается. ослаблен, чтобы ключ на кулачковом валу не ударился о головку.(В руководстве для энтузиастов сказано, что эта область относительно мягкая и легко повреждается.)
Звездочка просто снимается, как только болт освобождается.
Снимите уплотнение, аккуратно срезав его и потянув это бесплатно. Будьте осторожны, чтобы не испачкать металл. Замените как сальник кривошипа: масло его вверх и нажмите его на место. (Отлично подойдет головка на 34 мм!)
Примечание Криса Робертса по уплотнениям распределительных валов :
Единственный ХОРОШИЙ способ снять кулачковые уплотнения — потянуть крышка распределительного вала №5.Отверните два болта, накройте крышку тряпкой и возьмитесь за Аккуратно с помощью большой пары плоскогубцев с скользящими соединениями на каждом краю крышки. Чередование стороны, вы можете слегка покачиваться вперед и назад, и крышка освободится, и тогда снятие пломб проще простого без риска повреждения сами камеры. Важной деталью, которую нельзя упускать из виду, является уборка. вверх по поверхности, где колпачок сидит как на колпачке, так и на головке, а затем применяя ТОНКИЙ слой фланцевого герметика (я использую hylomar) перед повторной установкой крышка.Затем установите новые уплотнения, предварительно смазав внутреннюю кромку, и забейте их. до тех пор, пока они не будут на одном уровне с крышкой. В сервис мануале не советуют дно уплотнения наружу.
Заменить водяной насос
Если вы планируете заменить водяной насос, сейчас самое время. Когда закончишь, возвращайся сюда.
Для замены звездочки, установочного штифта на кулачковом валу должен быть вертикальным. Соответствующая метка на шкиве — I для впуска, E для выхлоп, должен быть направлен вверх, когда шкив снова надевается.
Затяните болт с усилием 36–45 футофунтов, удерживая кулачковый вал. с помощью серповидного ключа, как и раньше.
Замена ремня ГРМ
Убедитесь, что метка на шкиве ремня ГРМ совмещен с V-образной установочной меткой на передней части двигателя.
Майк Столлов отправил это предложение:
Я использовал небольшие зажимы G, чтобы удерживать ремень ГРМ на месте на кулачке шкивы во время настройки времени.Требуется очень небольшое давление и это предотвращает раздражающие проскальзывания ремня, и вы можете сосредоточиться на получении ремень шкива коленвала встал правильно.

Убедитесь, что метки шкива распределительного вала совмещены с отметками на пломбе.
Установите ремень ГРМ.
ВНИМАНИЕ: Не вращайте ремень против часовой стрелки. Кто-то недавно сделал и сумел срезать шкив выпускного распредвала. Вам потребуется Помогите установить ремень. Кто-то должен будет держать распредвал шкивы устойчивы, пока вы надеваете ремень. Это займет пару попыток сделать это правильно.
СОВЕТ: предложил Ли Дунан это как вариант: Используйте два ключа на лысках распределительных валов, чтобы ручки рядом друг с другом.Затем используйте пару пассатижей, чтобы удерживать ключи вместе. Нравится:
Поверните коленчатый вал на 2 оборота по часовой стрелке.
Совместите метку на шкиве ремня ГРМ с установочной меткой.

Проверить соосность шкивов распределительных валов.
Убедитесь, что метки на шкивах все еще совпадают с метками на уплотнительной пластине. Если нет, снимите ремень и повторите сначала. Замените секцию зубчатого ремня .
Поворот коленчатый вал на 1 5/6 оборота по часовой стрелке
И совместите шкив ремня ГРМ с установочной меткой натяжения.
Натяните ремень
Ослабьте болт натяжителя, чтобы натянуть ремень. Затяните натяжитель болт до 37-52 ньютон-метров.
Поверните коленчатый вал на 2 1/6 оборота по часовой стрелке
Убедитесь, что установочные метки по-прежнему правильно совмещены.
Проверить прогиб ремня
Приложить давление около 22 фунтов к центру ремня между распределительным валом шкивы.Прогиб должен быть 9-11,5мм. Если нет, повторите от напряжения параметр.
Собираем обратно…
’90-’91: Установите внутреннюю направляющую пластину ремня ГРМ.
Установите нижнюю, среднюю и верхнюю крышки ремня ГРМ.
Установить клапанную крышку
Нанесите силиконовый герметик в углах, где закругления находятся у распределительных валов.
’90-’91 : Установите внешнюю направляющую пластину ремня ГРМ.
’90-’91 :Установите шкив коленчатого вала и тарелка.
’92 и позже : Замените шкив ремня ГРМ. и болт коленвала. Крутящий момент до 116–122 футо-фунтов.
Установите на место свечи зажигания и провода. Свечи зажигания до 11–17 футо-фунтов.
Установите на место шкив водяного насоса и ремни. Затянуть шкив до 69-95 дюймов фунтов.
Отрегулируйте натяжение двух вспомогательных ремней.
Установите на место шланги охлаждающей жидкости.
Переустановите воздухозаборник.
Заполните радиатор.
Помолитесь и запустите его!
На этом этапе рекомендуется проверить угол опережения зажигания и обороты холостого хода. Если все сделано правильно, не должно было измениться, но не помешает Проверять.
Комментарии от Энди Керла:
Я недавно изменил время ремень на моей миате 94 года. Однако, несмотря на то, что я прочитал все статьи, которые смог найти, и ссылаясь на руководство для энтузиастов Veloce Publishing, мне все же удалось чтобы снять синхронизацию на 1 зуб на выпускном кулачке…
Я не писал линии на кулачковые звездочки, как предполагалось, что, оглядываясь назад, вероятно, было неправильным вещь, которую нужно сделать, но я узнал пару вещей, которые, возможно, стоит передать или добавление к описанию на вашем веб-сайте.
Во-первых, хотя и очевидно, себе много времени, получить некоторую помощь, если это возможно, и не откладывайте… Перед снятием старого ремня следуйте инструкциям по установке ГРМ. а когда будете снимать ремень ГРМ постарайтесь обратить внимание на сколько, если любой, CAMS и кривошип двигаются.Используйте гаечный ключ, как было предложено, чтобы выровнять кулачки. и провернуть. Возможно, вы захотите добавить пару дополнительных белых меток на звездочки кулачка в том месте, где они совпадают с верхней частью опорной пластины крышки кулачка. Хотя я сделал ошибку в первый раз, я в конечном итоге использовал заводское время. оценки и признал их удовлетворительными.
У меня не получилось в первый раз, потому что Выдал ошибку при переустановке ремня. В моих усилиях сохранить ремень натянут со стороны выхлопа двигателя я не заметил выхлоп Звездочка CAM слегка двигается, когда я нажимаю на ремень.я был так занят вход, который немного перемещается при снятии натяжения ремня и беспокоит насчет кривошипа я просто не заметил.
Я выполнил процедуру натяжения и думал, что я проверил время, но, очевидно, я не проверил его достаточно внимательно что подводит нас к моему первому пункту. После того, как вы переустановили ремень, проверьте время, натянул его и перепроверил время, сделать перерыв и получить кокс или что-то. Когда вы вернетесь обновленным, вы можете перепроверить все еще раз.Это может показаться очевидным или ненужным, но это определенно быстрее, чем выполнение работа дважды! Я был непреклонен, что все было правильно с первого раза, хотя машина поехала как дерьмо. Я не ездил на нем все выходные и смирился с тем, что возьму к дилеру, но жена посоветовала еще разок глянуть — только я ее забрал больше времени на проверку…
Излишне говорить, когда я удалил крышку и повернул двигатель в ВМТ ошибка была видна четко, одна зуб на стороне выхлопа.Снял ремень, все выровнял и поставил заново, но произошло то же самое, выхлопной CAM немного сдвинулся. Единственный способ, которым я Чтобы правильно надеть ремень, нужно было удерживать положение CAM с помощью гаечного ключа и Попросите друга установить ремень. На этот раз я очень внимательно за всем наблюдал… Как только ремень был натянут и правильно натянут, я перепроверил все и жизнь было хорошо, без ошибок! И последнее, когда я переделал время во второй раз Мне удалось сделать это с радиатором, шлангами и нижним кожухом на месте.Это тесно, но вы можете справиться…
Комментарии от Факс Эйрес:
У меня была одна проблема, которая, по моему мнению, заслуживает внимания в статье. Будучи новичком в этом конкретном проекте на этой машине, я не знал о важности кривошипно-спускового механизма — я думал, что это просто какая-то пылезащитная пластина. Я положил его вогнутой стороной к передней части машины… и машина вообще не поехала. В статье не было упоминания о важности ориентации этой пластины, но беглый поиск по форумам выявил проблему.Я снял два приводных ремня и шкив приводного ремня на кривошипе, перевернул пусковое колесо кривошипа так, чтобы оно было обращено выпуклостью вперед, собрал все обратно, и машина сразу завелась и работает отлично.
Признаки неправильно установленного ремня ГРМ или цепи
Несомненно, почти все водители знают, что ГРМ, будь то ремень или цепь, является чрезвычайно важной деталью для двигателя автомобиля, и его необходимо менять при каком-то пробеге или через определенное время.
Хотя это изменение вносится нечасто, оно необходимо, чтобы двигатель работал должным образом в течение длительного времени. И, чтобы эту операцию сделать правильно, нужно обращаться в уважаемую и авторизованную автомастерскую, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.
Если вас интересуют различия между ремнем ГРМ и цепью ГРМ, вы можете прочитать сообщение в блоге, которое я написал о них.
А что, если ремень ГРМ или цепь ГРМ были установлены неправильно?
Иногда мы ошибаемся в выборе подходящей мастерской для такой операции, которая требует определенных навыков.С другой стороны, бывают и невынужденные ошибки механиков, которые забывают сделать всего один простой шаг, что приводит к неверным синхронизациям в двигателе и возможным поломкам.
Сегодня поговорим о возможных признаках неправильно установленного ремня ГРМ или цепи ГРМ.
1. Специфический шум двигателя
Вы заметите, что звук работы двигателя отличается от обычного и изменился, или может появиться другой шум. Это происходит из-за того, что клапаны не закрываются вовремя.Обычно это первый симптом, который появляется и может сказать вам, что у вас неправильно установлен ремень или цепь ГРМ.
2. Потеря мощности двигателя
Здесь я подробно расскажу о потерях мощности в связи с клапанами. Распределительный вал синхронизирует открытие клапанов в нужное время, чтобы иметь идеальную компрессию двигателя, идеальный КПД и получить мощность двигателя, обещанную производителем автомобиля.
Если распределительный вал не передает клапанам подходящий момент для их открытия, а точнее, если ремень ГРМ или цепь ГРМ установлены на один зуб влево или на один зуб вправо, то клапана не откроются в нужное время.Это может привести или не привести к катастрофическим последствиям для двигателя автомобиля.
В большинстве случаев это не так уж плохо, чтобы полностью повредить двигатель, но достаточно держать впускные клапаны дольше открытыми, пока поршень идет вверх, а затем воздух в цилиндре выходит, когда он не должен.
Либо двигатель бензиновый, либо дизельный, воздух поступает в цилиндр сжатый, но из-за неправильной установки ремня ГРМ или цепи воздух из цилиндров выходит, а это значит, что объема воздуха недостаточно, форсунка распылит количество топлива, которое он обычно знает, что приведет к неправильной топливно-воздушной смеси, слишком большому количеству топлива и недостаточному количеству воздуха, что приведет к потере мощности двигателя и увеличению выбросов.
3. Высокий расход топлива
Симптом номер три неправильно установленного ремня ГРМ или цепи ГРМ – это высокий расход топлива. Это происходит из-за плохой топливно-воздушной смеси, о которой я говорил выше.
4. Двигатель может не запускаться
Еще одна причина неправильной установки ремня или цепи ГРМ.
В статье о ремне ГРМ и цепи ГРМ я говорил о двигателях с помехами и двигателях без помех.
Двигатели
Interference относятся к более новым моделям, и если ремень ГРМ или цепь тормозят, то поршни будут ударять по клапанам, вызывая серьезные повреждения, такие как погнутые клапаны и поршни.
Двигатели без помех — это старые модели, особенно бензиновые автомобили, которые имеют более низкую степень сжатия. Это означает, что при обрыве ремня ГРМ или цепи поршни не бьют по клапанам, и двигатель не получает никаких повреждений, он просто заглохнет, и после замены комплекта ГРМ он будет работать как прежде.
5. Проверьте, горит ли индикатор двигателя
Если электронный блок управления (ЭБУ) обнаружит, что двигатель не работает должным образом, на приборной панели появится индикатор «Проверьте двигатель» или MIL. Часто это вызывается датчиком положения распределительного вала или датчиком положения коленчатого вала, потому что эти два датчика регистрируют неправильные сигналы, в результате чего индикатор Check Engine отображается как ошибка P0340 (датчик положения распределительного вала) или P0335 (датчик положения коленчатого вала).
Как узнать, что ремень ГРМ или цепь установлены правильно?
Как я уже говорил в начале статьи, неправильная установка ремня или цепи ГРМ может быть связана с невынужденными ошибками механиков.Такое часто случается в автомастерских. Часто бывает, что механики неправильно поставили один зуб, эта небольшая ошибка не повредит вашему двигателю, но, безусловно, приведет к тому, что двигатель не будет работать должным образом.
Существует способ узнать, правильно ли установлен ремень или цепь ГРМ. Когда вы идете в мастерскую для выполнения этой операции, скажите механику (и настаивайте) на проведении приведенного ниже теста после внесения изменений.
Последнее испытание — провернуть двигатель вручную. Для этого возьмите большой ключ, приставьте его к шкиву коленчатого вала и проверните двигатель.Когда сделан полный оборот, и вы не почувствовали заедания, а движение чистое, значит, поршень не ударил по клапанам, а ремень или цепь ГРМ установлены правильно.
Этот способ хорошо знать механику, что после установки ремня ГРМ или цепи не рисковать заводить двигатель 🙂
Заключение
Правильная установка ремня ГРМ или цепи важна для вашего двигателя. Ошибки могут совершать даже опытные механики, но знание этих небольших советов может уберечь механика (и вас) от других проблем, с которыми можно столкнуться при замене комплекта ГРМ.Часто производители автомобилей требуют после замены ремня ГРМ или цепи провести тест на выбросы, однако я не думаю, что это необходимо, если операция по замене проходит нормально.