Замена лонжерона на Ваз 2108 2109 своими руками 

Проблема поломки лонжерона на ВАЗ 2108 / 2109 – ситуация неприятная, но это не значит, что ее нельзя исправить. Существует масса способов устранения неполадки: замена или сварка, ремонт своими руками или в мастерской. Как сделать правильный выбор, вы узнаете дальше.

Замена или сварка

Если на лонжероне образуется трещина, на это место обычно ставят латку. Предварительно трещину заваривают, накрывают кусочком металла и сверху прихватывают точечной сваркой для надежности. Обычно для этого используют полуавтомат с углекислотой.

Во время сварки на лонжерон ставят распорки, чтобы его не уводило в сторону. В противном случае кузов может деформироваться. Если есть возможность, всегда лучше приобрести новую деталь, которая стоит дороже, чем работы по временному ремонту. Но, при ограниченном бюджете, в некоторых случаях, можно сэкономить.

Прогнивший лонжерон

Например, если металл прогнил, то ремонту лонжероны (передний и задний) уже не подлежат. Даже если вы сделаете сварку, гниение будет продолжаться вокруг нее. Кроме того, сварка по мягкому металлу может нарушить развал-схождение, шины начнут изнашиваться быстрее, запчасти трансмиссии начнут ломаться, может произойти деформация кузова. На сколько хватит такого ремонта? От силы, на пару недель. Согласитесь, замена – это намного дешевле.

Но если трещина является следствием удара или столкновения ВАЗ, сварки будет достаточно. Но тут нужно быть очень внимательным. Обычно трещина после аварии образуется только в том случае, если кузов тоже успел деформироваться. А в этом случае будет необходимо сначала выровнять, а только потом можно преступать к сварочным работам.

Рекомендуемая литература по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109:

ВАЗ 2108 / 2109 / 21099 бензин, укрсборка руководство по ремонту

Подробнее

ВАЗ 2108 / 2109 / 21099 бензин, укрсборка руководство по ремонту

Подробнее

ВАЗ 2108 / 2109 бензин, руководство по тех. обслуживанию

Подробнее

ВАЗ 2108 / 2109 / 21099 бензин, руководство по ремонту

Подробнее

Но обязательно ли обращаться на СТО или замена на 2108 и 2109 может быть выполнена самостоятельно? Помните, тут тоже не стоит экономить. Занимайтесь собственноручным ремонтом ВАЗ только в том случае, если вы разбираетесь в кузовных работах и знаете, как работать со сварочным аппаратом. Столкнувшись с ним впервые, вы вряд ли сможете выполнить качественный ремонт. А за этим могут последовать все вышеприведенные проблемы.

Лонжерон ВАЗ 2018/2109

Выпрямление и ремонт кузова ВАЗ 2109 тоже можно произвести только в автомастерской. Если у вас нет навыков и специального оборудования, справиться с задачей будет сложно.

Подготовительные работы

Если вы все же решили выполнить ремонт лонжерона на ВАЗ самостоятельно, для начала вам нужно будет обзавестись такими инструментами для работы:

• сварочным аппаратом;
• ножовкой по металлу или плазменным резаком;
• машинкой для шлифовки;
• металлическим шпателем.

Поскольку замена и ремонт лонжерона осуществляются по одной технологии, набор инструментов тоже будет одинаковым. Для начала нужно будет демонтировать все электрооборудование, детали, узлы двигатели и ходовой части.

Следующий этап – нагревание деталей. Но для начала нужно будет избавиться от старого покрытия, снять герметик, звукоизоляцию и грунтовку. Теперь можно будет отрезать нагретый лонжерон. Обратите внимание, если также будет выполнена замена колёсной арки, то предварительно отделять ее не нужно.

Обратите внимание, лонжероны лучше приобретать в комплекте с другими деталями. Так вы будете уверенны, что они идеально подойдут друг другу и потратите не так много времени на их установку.

Процесс установки

Опишем процесс замены переднего лонжерона на автомобилях ВАЗ 2108/2109:

1. Используя плазменный резак, за неимением которого можно воспользоваться ручной ножовкой по металлу, необходимо отрезать новый лонжерон. Его размер должен быть идентичен размеру поврежденной детали ВАЗ.
2. Если у вас есть все необходимое, чтобы сделать ремонт, вы можете приступать к установке. Лонжерон соединяется с другими деталями, используя направляющие шаблоны, вы сможете достичь точной установки.
3. Теперь можно приступать к сварке деталей 2108 / 2109, но прежде нужно тщательно все проверить. Только после этого можно будет закреплять деталь в нескольких местах. Она приваривает стык в стык методом дуговой сварки.
4. Выполните фиксацию лонжерона на передней панели ВАЗ. Тут применяется метод точечной или сквозной сварки. Обратите внимание, если вами осуществятся замена лонжерона, второй вариант надежнее.
5. Вам останется только пройтись шлифовальной машинкой по местам сварки. Новые места соприкосновения лонжерона и колесной арки достаточно будет обстучать молотком, чтобы закрепить результат. В конце на 2108 или 2109 нанесите грунтовочное покрытие, шумоизоляцию и герметик.

Геометрия кузова ВАЗ 2108/2109

Если вы справились со всеми этапами работы, то можете собой гордиться! Но помните, что выполнить ремонт своими руками довольно сложно. Если у вас есть сомнения, относительно своих навыков, лучше обратиться в автосервис. Пусть это стоит немного дороже, но зато автомобиль прослужит вам еще долгие годы.

[democracy]

[democracy]

Автор: Екатерина

Замена лонжерона ВАЗ 2109 своими руками в гараже со смотровой ямой

Дата публикации Дек 06, 2014, Рубрики Ремонт автомобилей ВАЗ |

Замена лонжерона ВАЗ 2109 может потребоваться, как на новом транспортном средстве, так и с пробегом. Причин разрушения лонжеронов может быть довольно много – это и возникновение коррозии, и неаккуратная езда, от которой его просто может “оборвать”. Перед началом работы необходимо подготовить автомобиль и место, где она будет проводиться. Если замена осуществляется собственноручно, рекомендуется воспользоваться капитальным гаражом с хорошим освещением и смотровой ямой.

Первая часть работы, которой предшествует, непосредственно, сама замена лонжерона на автомобиле ВАЗ 2109, это тщательный осмотр места повреждения.

Для этого понадобиться обеспечить доступ к лонжерону. Удалите колесо, предварительно зафиксировав машину на месте. После колеса, наступает очередь демонтажа с автомобиля подкрылка. Далее, при помощи отвертки, отвинчиваем крыло автомобиля  ВАЗ 2109. Если машина далеко не новая, возможно придется вместе с лонжероном заменить и его. К тому же, такое действие в значительной мере облегчит всю работу, обеспечив свободный доступ.

Лонжерон в автомобилях ВАЗ можно менять, предварительно сняв с машины силовой агрегат, но многие специалисты обходятся и без этой трудоемкой процедуры. Итак, приготовив новое крыло, позаботьтесь и о болтах (маятника и редуктора, верхнего рычага и балки), так, как их, вряд ли, удастся сохранить в целостности во время демонтажа. Потребуется новый лонжерон, в комплекте с брызговиком, крепежи шаровой. Приобретать все детали лучше в одном комплекте, чтобы не тратить лишнее время и деньги.

Перед тем, как приступить к привариванию лонжерона, обратите внимание на состояние щита двигателя – он не должен быть гнилым, иначе приварить лонжерон не удастся.

После этого, потребуется помощь квалифицированного сварщика. Перед тем, как установить лонжерон, также, придется частично разобрать переднюю подвеску ВАЗ 2109. После того, как лонжерон будет выставлен, вварите его по всем швам и соберите автомобиль в обратной последовательности. Правда, придется потратиться еще и на краску, если Вы решите установить новое крыло.

Related posts:

1. Замена втулки стартера ВАЗ 2109
2. Замена подушек двигателя ВАЗ 2114
3. Замена днища ВАЗ 2109 2108
4. Замена порогов ВАЗ 2109
5. Замена колодок ВАЗ 2107

Еще по теме

• Нет связанных постов

Лонжероны ваз 2109

Правый задний лонжерон ВАЗ 2108 2109. Замена — Лада 2108, 1.6 л., 1993 года на DRIVE2

В этот раз замена лонжерона была легче. Изначально он был целее предыдущего, поэтому пришлось помучать его при отрезке. Отрезали. Ржавчина оказалась не такая глубокая, проткнуть пальцем металл не получалось, так как мы помним было у нас слева.

Дополнительные латки не ставили. Впрочем, весь процесс описан при замене левого лонжерона, ничего нового мы вроде не увидели. Единственное что, это опять качество новой запчасти, т.е. самогО заднего лонжерона в сборе. Оно оказалось не идеальным. Сваренный внутри треугольник, который держит болты балки был приварен немного неправильно и привариваемые плоскости этого треугольника вылезали за пределы линии самого лонжерона по плоскости пола. Лонжерон из-за этого долго (минут 20) не мог стать на свое законное место. Аккуратно, чтобы не повредить болты и резьбы, забили внутрь краЯ треугольничка, устранив заводской брак и лонжерон ровно встал на посадочное место. Поэтому, обращайте внимание на качество запчастей, желательно до мелких деталей. Еще, как и в прошлый раз по замене лонжерона, обращаем внимание на соединитель лонжерона и днища, опять привариваем его изначально к лонжерону и выгибаем по рельефу днища. Что опять нас почти удивило, поперечина между лонжеронами и с этой стороны треснула почти в том же месте, как было слева. Заварим ее потом.После отрезки старых лохмотьев, зачищаем все плоскости до металла, обрабатываем ортофосфорной кислотой, счищаем, опять обрабатываем пока не уйдет ржавчина. Рихтуем и подгоняем все вместе. Грунтуем посадочное место реактивным и обычным грунтом. Готовим погрунтованный давно лонжерон, привариваем к нему соединитель лонжерона и днища и выгибаем. Подготавливаем продуманные все точки сварки и зачищаем их все до металла. Наносим герметик, где считаем нужным. Прикладываем лонжерон и привариваем его, прихватывая его от днища и идя дальше к его хвосту, потом переходим в салон автомобиля и завариваем все точки крепления заднего днища к лонжерону. Лонжерон приварен, продолжим выполнять усиление днища справа, это должно получиться быстро.

Начинаем замену

Вид на заднюю часть лонжерона. Сквозная гниль и немного ржавчины)

Почти полностью выгнившая передняя часть заднего правого лонжерона

Отрезали все ржавые лохмотья

Теперь нужно все зачистить до металла

Обрабатываем ортофосфорной кислотой, чтобы ушла ржавчина

Зачищаем до металла пыль после антиржавчины

Обезжириваем всю поверхность под лонжерон

Грунтуем реактивным грунтом

Грунтуем обычным грунтом

Зачищаем до металла сварочные точки

Вид сзади лонжерона на сварочные точки

Погрунтованный лонжерон с проделанными отверстиями под сварочные точки. Уже приварен соединитель лонжерона и днища, все сварочные места на лонжероне зачищены до металла. Нанесен герметик в местах, где мы посчитали это нужным

Выставляем лонжерон в его посадочном месте

Начинаем сварку

Приваренная задняя часть лонжерона

Заварена трещина в поперечине и она сама приварена к лонжерону

Вид на место соединения лонжерона и днища

Лонжерон приварен, переходим к приварке элементов усиления днища

Page 2

В этот раз замена лонжерона была легче. Изначально он был целее предыдущего, поэтому пришлось помучать его при отрезке. Отрезали. Ржавчина оказалась не такая глубокая, проткнуть пальцем металл не получалось, так как мы помним было у нас слева. Дополнительные латки не ставили. Впрочем, весь процесс описан при замене левого лонжерона, ничего нового мы вроде не увидели. Единственное что, это опять качество новой запчасти, т.е. самогО заднего лонжерона в сборе. Оно оказалось не идеальным. Сваренный внутри треугольник, который держит болты балки был приварен немного неправильно и привариваемые плоскости этого треугольника вылезали за пределы линии самого лонжерона по плоскости пола. Лонжерон из-за этого долго (минут 20) не мог стать на свое законное место. Аккуратно, чтобы не повредить болты и резьбы, забили внутрь краЯ треугольничка, устранив заводской брак и лонжерон ровно встал на посадочное место. Поэтому, обращайте внимание на качество запчастей, желательно до мелких деталей. Еще, как и в прошлый раз по замене лонжерона, обращаем внимание на соединитель лонжерона и днища, опять привариваем его изначально к лонжерону и выгибаем по рельефу днища. Что опять нас почти удивило, поперечина между лонжеронами и с этой стороны треснула почти в том же месте, как было слева. Заварим ее потом.После отрезки старых лохмотьев, зачищаем все плоскости до металла, обрабатываем ортофосфорной кислотой, счищаем, опять обрабатываем пока не уйдет ржавчина. Рихтуем и подгоняем все вместе. Грунтуем посадочное место реактивным и обычным грунтом. Готовим погрунтованный давно лонжерон, привариваем к нему соединитель лонжерона и днища и выгибаем. Подготавливаем продуманные все точки сварки и зачищаем их все до металла. Наносим герметик, где считаем нужным. Прикладываем лонжерон и привариваем его, прихватывая его от днища и идя дальше к его хвосту, потом переходим в салон автомобиля и завариваем все точки крепления заднего днища к лонжерону. Лонжерон приварен, продолжим выполнять усиление днища справа, это должно получиться быстро.

Начинаем замену

Вид на заднюю часть лонжерона. Сквозная гниль и немного ржавчины)

Почти полностью выгнившая передняя часть заднего правого лонжерона

Отрезали все ржавые лохмотья

Теперь нужно все зачистить до металла

Обрабатываем ортофосфорной кислотой, чтобы ушла ржавчина

Зачищаем до металла пыль после антиржавчины

Обезжириваем всю поверхность под лонжерон

Грунтуем реактивным грунтом

Грунтуем обычным грунтом

Зачищаем до металла сварочные точки

Вид сзади лонжерона на сварочные точки

Погрунтованный лонжерон с проделанными отверстиями под сварочные точки. Уже приварен соединитель лонжерона и днища, все сварочные места на лонжероне зачищены до металла. Нанесен герметик в местах, где мы посчитали это нужным

Выставляем лонжерон в его посадочном месте

Начинаем сварку

Приваренная задняя часть лонжерона

Заварена трещина в поперечине и она сама приварена к лонжерону

Вид на место соединения лонжерона и днища

Лонжерон приварен, переходим к приварке элементов усиления днища

Замена и ремонт лонжеронов ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109

Проблема поломки лонжерона на ВАЗ 2108 / 2109 – ситуация неприятная, но это не значит, что ее нельзя исправить. Существует масса способов устранения неполадки: замена или сварка, ремонт своими руками или в мастерской. Как сделать правильный выбор, вы узнаете дальше.

Замена или сварка

Если на лонжероне образуется трещина, на это место обычно ставят латку. Предварительно трещину заваривают, накрывают кусочком металла и сверху прихватывают точечной сваркой для надежности. Обычно для этого используют полуавтомат с углекислотой.

Во время сварки на лонжерон ставят распорки, чтобы его не уводило в сторону. В противном случае кузов может деформироваться. Если есть возможность, всегда лучше приобрести новую деталь, которая стоит дороже, чем работы по временному ремонту. Но, при ограниченном бюджете, в некоторых случаях, можно сэкономить.

Прогнивший лонжерон

Например, если металл прогнил, то ремонту лонжероны (передний и задний) уже не подлежат. Даже если вы сделаете сварку, гниение будет продолжаться вокруг нее. Кроме того, сварка по мягкому металлу может нарушить развал-схождение, шины начнут изнашиваться быстрее, запчасти трансмиссии начнут ломаться, может произойти деформация кузова. На сколько хватит такого ремонта? От силы, на пару недель. Согласитесь, замена – это намного дешевле.

Но если трещина является следствием удара или столкновения ВАЗ, сварки будет достаточно. Но тут нужно быть очень внимательным. Обычно трещина после аварии образуется только в том случае, если кузов тоже успел деформироваться. А в этом случае будет необходимо сначала выровнять, а только потом можно преступать к сварочным работам.

Но обязательно ли обращаться на СТО или замена на 2108 и 2109 может быть выполнена самостоятельно? Помните, тут тоже не стоит экономить. Занимайтесь собственноручным ремонтом ВАЗ только в том случае, если вы разбираетесь в кузовных работах и знаете, как работать со сварочным аппаратом. Столкнувшись с ним впервые, вы вряд ли сможете выполнить качественный ремонт. А за этим могут последовать все вышеприведенные проблемы.

Лонжерон ВАЗ 2018/2109

Выпрямление и ремонт кузова ВАЗ 2109 тоже можно произвести только в автомастерской. Если у вас нет навыков и специального оборудования, справиться с задачей будет сложно.

Подготовительные работы

Если вы все же решили выполнить ремонт лонжерона на ВАЗ самостоятельно, для начала вам нужно будет обзавестись такими инструментами для работы:

• сварочным аппаратом;
• ножовкой по металлу или плазменным резаком;
• машинкой для шлифовки;
• металлическим шпателем.

Поскольку замена и ремонт лонжерона осуществляются по одной технологии, набор инструментов тоже будет одинаковым. Для начала нужно будет демонтировать все электрооборудование, детали, узлы двигатели и ходовой части.

Следующий этап – нагревание деталей. Но для начала нужно будет избавиться от старого покрытия, снять герметик, звукоизоляцию и грунтовку. Теперь можно будет отрезать нагретый лонжерон. Обратите внимание, если также будет выполнена замена колёсной арки, то предварительно отделять ее не нужно.

Обратите внимание, лонжероны лучше приобретать в комплекте с другими деталями. Так вы будете уверенны, что они идеально подойдут друг другу и потратите не так много времени на их установку.

Процесс установки

Опишем процесс замены переднего лонжерона на автомобилях ВАЗ 2108/2109:

• Используя плазменный резак, за неимением которого можно воспользоваться ручной ножовкой по металлу, необходимо отрезать новый лонжерон. Его размер должен быть идентичен размеру поврежденной детали ВАЗ.
• Если у вас есть все необходимое, чтобы сделать ремонт, вы можете приступать к установке. Лонжерон соединяется с другими деталями, используя направляющие шаблоны, вы сможете достичь точной установки.
• Теперь можно приступать к сварке деталей 2108 / 2109, но прежде нужно тщательно все проверить. Только после этого можно будет закреплять деталь в нескольких местах. Она приваривает стык в стык методом дуговой сварки.
• Выполните фиксацию лонжерона на передней панели ВАЗ. Тут применяется метод точечной или сквозной сварки. Обратите внимание, если вами осуществятся замена лонжерона, второй вариант надежнее.
• Вам останется только пройтись шлифовальной машинкой по местам сварки. Новые места соприкосновения лонжерона и колесной арки достаточно будет обстучать молотком, чтобы закрепить результат. В конце на 2108 или 2109 нанесите грунтовочное покрытие, шумоизоляцию и герметик.

Геометрия кузова ВАЗ 2108/2109

Если вы справились со всеми этапами работы, то можете собой гордиться! Но помните, что выполнить ремонт своими руками довольно сложно. Если у вас есть сомнения, относительно своих навыков, лучше обратиться в автосервис. Пусть это стоит немного дороже, но зато автомобиль прослужит вам еще долгие годы.

Левый задний лонжерон ВАЗ 2108 2109. Замена. — Лада 2108, 1.6 л., 1993 года на DRIVE2

Прежде всего мы купили лонжерон в сборе 2108-5101373 и докупили соединитель пола левый 2108-5101286 (на базаре нет его, пришлось заказать в Харькове).Переворачиваем машину на бок, чтобы было удобно варить.Срезаем оставшиеся лохмотья и кариес. Решили не менять, а оставить старой поперечину пола заднюю среднюю 2108-5101272. В месте приварки к лонжерону она треснула. Будем подваривать ее. В связи с этим отрезать и зачищать именно это место было не просто, подлезть сложно, пару раз рубанул болгарином пол. Ничего страшного, заварим это.Пескоструйнули лонжероны, чтобы снять транспортный грунт, потому как зачищать машинками проблематично и долго. Погрунтовали их двумя грунтами как всегда, нанесли герметик. Подготовили соединитель, зачистили, проварили гайки, погрунтовали. Прихватили сваркой к лонжерону. После того как он стал к лонжерону — начали примерку. И тут оказалось, что его нужно выгнуть под форму днища или лонжерон не станет. Выгнули как надо (на фотках видно разницу). Все стало без напряжений.Подготовили поверхность для приварки, все зачистили, заварили дырки кариеса в панели пола средней 2108-5101034 двумя латками и одну сделали в панели пола задней 2108-5101042. Погрунтовали.Зачистили приварочные места, проделали отверстия для сварки в лонжероне, подготовились к сварке.Начали варить от днища в сторону задка и приварили его полностью, кроме части прилегающей к панели задка и к стакану, которые будем заменять.

Машина в подготовленном к ремонту состоянии.

Ржавчина подъела металл. Зачищаем и обрабатываем преобразователем ржавчины.

Делаем латку на прогнившее место

Завариваем эту латку

Завариваем треснувшую поперечину

Пол, как оказалось, подгнил сильно. Вырезаем гнилые места, подготавливаем латки — привариваем их

Счищаем все остатки металла после сварки, зачищаем до металла всю поверхность под лонжерон, обезжириваем, грунтуем реактивным грунтом

Грунтуем обычным грунтом

Отпескоструенные лонжероны

Поверхность шероховатая, отлично ляжет грубый грунт, обезжириваем, грунтуем

Провариваем гайки в соединителях

Грунтуем соединители 2мя грунтами

Ровно приваренный соединитель к лонжерону

Здесь видно как выгнут соединитель, теперь лонжерон отлично ложится в посадочное место без напряжений

Наносим герметик там, где считаем нужным внутри лонжерона

Подготавливаем и зачищаем сварочные точки

Привариваем лонжерон по всем сварочным точкам

Вид на приваренный соединитель днища и лонжеронов

Установка лонжерона окончена. Теперь по плану мы продолжим укреплять днище снизу слева штатными запчастями

Page 2

Прежде всего мы купили лонжерон в сборе 2108-5101373 и докупили соединитель пола левый 2108-5101286 (на базаре нет его, пришлось заказать в Харькове).Переворачиваем машину на бок, чтобы было удобно варить.Срезаем оставшиеся лохмотья и кариес. Решили не менять, а оставить старой поперечину пола заднюю среднюю 2108-5101272. В месте приварки к лонжерону она треснула. Будем подваривать ее. В связи с этим отрезать и зачищать именно это место было не просто, подлезть сложно, пару раз рубанул болгарином пол. Ничего страшного, заварим это.Пескоструйнули лонжероны, чтобы снять транспортный грунт, потому как зачищать машинками проблематично и долго. Погрунтовали их двумя грунтами как всегда, нанесли герметик. Подготовили соединитель, зачистили, проварили гайки, погрунтовали. Прихватили сваркой к лонжерону. После того как он стал к лонжерону — начали примерку. И тут оказалось, что его нужно выгнуть под форму днища или лонжерон не станет. Выгнули как надо (на фотках видно разницу). Все стало без напряжений.Подготовили поверхность для приварки, все зачистили, заварили дырки кариеса в панели пола средней 2108-5101034 двумя латками и одну сделали в панели пола задней 2108-5101042. Погрунтовали.Зачистили приварочные места, проделали отверстия для сварки в лонжероне, подготовились к сварке.Начали варить от днища в сторону задка и приварили его полностью, кроме части прилегающей к панели задка и к стакану, которые будем заменять.

Машина в подготовленном к ремонту состоянии.

Ржавчина подъела металл. Зачищаем и обрабатываем преобразователем ржавчины.

Делаем латку на прогнившее место

Завариваем эту латку

Завариваем треснувшую поперечину

Пол, как оказалось, подгнил сильно. Вырезаем гнилые места, подготавливаем латки — привариваем их

Счищаем все остатки металла после сварки, зачищаем до металла всю поверхность под лонжерон, обезжириваем, грунтуем реактивным грунтом

Грунтуем обычным грунтом

Отпескоструенные лонжероны

Поверхность шероховатая, отлично ляжет грубый грунт, обезжириваем, грунтуем

Провариваем гайки в соединителях

Грунтуем соединители 2мя грунтами

Ровно приваренный соединитель к лонжерону

Здесь видно как выгнут соединитель, теперь лонжерон отлично ложится в посадочное место без напряжений

Наносим герметик там, где считаем нужным внутри лонжерона

Подготавливаем и зачищаем сварочные точки

Привариваем лонжерон по всем сварочным точкам

Вид на приваренный соединитель днища и лонжеронов

Установка лонжерона окончена. Теперь по плану мы продолжим укреплять днище снизу слева штатными запчастями

Новенькие задние лонжероны на Ваз 2109 — Лада 2109, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Занялся лонжеронами, есть мой пост в блоге что стало с лонжеронами и фотки.Сорян за качество фоток(От сверлил старые лонжероны, где то сверлил, где то резалВот такой видок, зачистил до металла, залил преобразователем, залил грунтом

На усилители порогов внимание не обращаем, так-как пороги и усилители будут меняться.

Так-же были проварены усилители в лонжеронах, и пролиты грунтом изнутри. Ну и само собой приварены к кузову.

Вид с салона:

И самое главное, сохранение геометрии.Что-бы машина не ехала боком, были сняты размеры со старых лонжеронов, а именно от болтов, то есть от 3-х болтов правого лонжерона, и от 3-х левого лонжерона. Мерил старым может всем известным способов, изготовил отвес на верёвке с гайкой, и мерил рулеткой по диагонали от кронштейна кузова крепление рычагов, и вторая точка это расстояние между лонжеронами, так-же я взял размеры с усилителя пола, от отверстий.

Те самые размеры которые я снимал ( фото взято из интернета)

Цена вопроса: 525 ₽

Ремонт задних лонжеронов и стаканов. Ваз 2109 — Сообщество «Кузовной Ремонт» на DRIVE2

Приветствую всех читателей этой статьи.

Прошло уже около одной недели с тех пор как мы начали кузовной ремонт моего автомобиля ваз 2109. Все никак не мог найти подходящее время для того, чтобы залить сюда запись и сделать видео. Но взявшись за ум понял, что это все же необходимо сделать.Представляю вашему вниманию своеобразный видео и фото отчет о проделанной работе за эту неделю.

Первое с чего начали работу это конечно же восстановление наших задних лонжеронов. Вырезали всю гниль и вперед примерять новые железячки. Когда все подогнали покрыли их эпоксидным грунтом и начали варить.

Полный размер

Вид из салона. Новые ремвставка

Полный размер

Вид снизу. Ремвставка.

Далее потихоньку начали идти назад. Вварили латки и усиливающие пластины на задних стаканах и доделали некоторые мелочи в виде дырок в пороги.

Полный размер

Новая усиливающая платина



Лонжерон ваз 2109

Правый задний лонжерон ВАЗ 2108 2109. Замена — Лада 2108, 1.6 л., 1993 года на DRIVE2

В этот раз замена лонжерона была легче. Изначально он был целее предыдущего, поэтому пришлось помучать его при отрезке. Отрезали. Ржавчина оказалась не такая глубокая, проткнуть пальцем металл не получалось, так как мы помним было у нас слева. Дополнительные латки не ставили. Впрочем, весь процесс описан при замене левого лонжерона, ничего нового мы вроде не увидели. Единственное что, это опять качество новой запчасти, т.е. самогО заднего лонжерона в сборе. Оно оказалось не идеальным. Сваренный внутри треугольник, который держит болты балки был приварен немного неправильно и привариваемые плоскости этого треугольника вылезали за пределы линии самого лонжерона по плоскости пола. Лонжерон из-за этого долго (минут 20) не мог стать на свое законное место. Аккуратно, чтобы не повредить болты и резьбы, забили внутрь краЯ треугольничка, устранив заводской брак и лонжерон ровно встал на посадочное место. Поэтому, обращайте внимание на качество запчастей, желательно до мелких деталей. Еще, как и в прошлый раз по замене лонжерона, обращаем внимание на соединитель лонжерона и днища, опять привариваем его изначально к лонжерону и выгибаем по рельефу днища. Что опять нас почти удивило, поперечина между лонжеронами и с этой стороны треснула почти в том же месте, как было слева. Заварим ее потом.
После отрезки старых лохмотьев, зачищаем все плоскости до металла, обрабатываем ортофосфорной кислотой, счищаем, опять обрабатываем пока не уйдет ржавчина. Рихтуем и подгоняем все вместе. Грунтуем посадочное место реактивным и обычным грунтом. Готовим погрунтованный давно лонжерон, привариваем к нему соединитель лонжерона и днища и выгибаем. Подготавливаем продуманные все точки сварки и зачищаем их все до металла. Наносим герметик, где считаем нужным. Прикладываем лонжерон и привариваем его, прихватывая его от днища и идя дальше к его хвосту, потом переходим в салон автомобиля и завариваем все точки крепления заднего днища к лонжерону. Лонжерон приварен, продолжим выполнять усиление днища справа, это должно получиться быстро.

Начинаем замену

Вид на заднюю часть лонжерона. Сквозная гниль и немного ржавчины)

Почти полностью выгнившая передняя часть заднего правого лонжерона

Отрезали все ржавые лохмотья

Теперь нужно все зачистить до металла

Обрабатываем ортофосфорной кислотой, чтобы ушла ржавчина

Зачищаем до металла пыль после антиржавчины

Обезжириваем всю поверхность под лонжерон

Грунтуем реактивным грунтом

Грунтуем обычным грунтом

Зачищаем до металла сварочные точки

Вид сзади лонжерона на сварочные точки

Погрунтованный лонжерон с проделанными отверстиями под сварочные точки. Уже приварен соединитель лонжерона и днища, все сварочные места на лонжероне зачищены до металла. Нанесен герметик в местах, где мы посчитали это нужным

Выставляем лонжерон в его посадочном месте

Начинаем сварку

Приваренная задняя часть лонжерона

Заварена трещина в поперечине и она сама приварена к лонжерону

Вид на место соединения лонжерона и днища

Лонжерон приварен, переходим к приварке элементов усиления днища

Лада 2108 Ягодка-Малинка › Бортжурнал › Днище ВАЗ 2108, 2109, 21099. Установка. Передние лонжероны ВАЗ 2108 2109 21099. Ремонт.

Вид на гнилые куски лонжеронов

Посчастливилось купить внутреннюю часть переднего правого лонжерона. вторую такую купить не смогли…

а целый левый лонжерон покупать ради мелкого куска не стали.

Отрезали, приложили кусочек.

приварили основу.

А потом приварили и сам кусок слошным швом.

Справа заварен латкой ржавый уголок

Заварен латкой ржавый кусок снизу передней панели.

Вид на левый лонжерон изнутри

Заварен латкой ржавый кусок снизу передней панели. Вид из под капота.

Заварен латкой левый ржавый уголок.

Примеряем латку на переднюю панель.

Примеряем латку на переднюю панель. Вид из под капота.

А также была изготовлена и приварена латка, повторяющая заднюю часть левого переднего лонжерона. Готовность к привариванию днища.

Все зачищенные до металла детали покрываем реактивным грунтом.

После грунтовки реактивным, покрываем обычным грунтом. можно зачищать места сварки и готовить днище к установке.

Установка днища. 1. сначала примерили, вставив днище через низ 2. отметили точки сварки 3. проделали в днище отверстия для сварки дыроколом 4. зачистили отверстия и места сварки до металла со всех сторон 5. Прихватили в основных точках и приварили днище. *работа протекала так быстро, что время фотографировать почти не было…

Левый задний лонжерон ВАЗ 2108 2109. Замена. — Лада 2108, 1.6 л., 1993 года на DRIVE2

Прежде всего мы купили лонжерон в сборе 2108-5101373 и докупили соединитель пола левый 2108-5101286 (на базаре нет его, пришлось заказать в Харькове).
Переворачиваем машину на бок, чтобы было удобно варить.
Срезаем оставшиеся лохмотья и кариес. Решили не менять, а оставить старой поперечину пола заднюю среднюю 2108-5101272. В месте приварки к лонжерону она треснула. Будем подваривать ее. В связи с этим отрезать и зачищать именно это место было не просто, подлезть сложно, пару раз рубанул болгарином пол. Ничего страшного, заварим это.
Пескоструйнули лонжероны, чтобы снять транспортный грунт, потому как зачищать машинками проблематично и долго. Погрунтовали их двумя грунтами как всегда, нанесли герметик. Подготовили соединитель, зачистили, проварили гайки, погрунтовали. Прихватили сваркой к лонжерону. После того как он стал к лонжерону — начали примерку. И тут оказалось, что его нужно выгнуть под форму днища или лонжерон не станет. Выгнули как надо (на фотках видно разницу). Все стало без напряжений.
Подготовили поверхность для приварки, все зачистили, заварили дырки кариеса в панели пола средней 2108-5101034 двумя латками и одну сделали в панели пола задней 2108-5101042. Погрунтовали.
Зачистили приварочные места, проделали отверстия для сварки в лонжероне, подготовились к сварке.
Начали варить от днища в сторону задка и приварили его полностью, кроме части прилегающей к панели задка и к стакану, которые будем заменять.

Машина в подготовленном к ремонту состоянии.

Ржавчина подъела металл. Зачищаем и обрабатываем преобразователем ржавчины.

Делаем латку на прогнившее место

Завариваем эту латку

Завариваем треснувшую поперечину

Пол, как оказалось, подгнил сильно. Вырезаем гнилые места, подготавливаем латки — привариваем их

Счищаем все остатки металла после сварки, зачищаем до металла всю поверхность под лонжерон, обезжириваем, грунтуем реактивным грунтом

Грунтуем обычным грунтом

Отпескоструенные лонжероны

Поверхность шероховатая, отлично ляжет грубый грунт, обезжириваем, грунтуем

Провариваем гайки в соединителях

Грунтуем соединители 2мя грунтами

Ровно приваренный соединитель к лонжерону

Здесь видно как выгнут соединитель, теперь лонжерон отлично ложится в посадочное место без напряжений

Наносим герметик там, где считаем нужным внутри лонжерона

Подготавливаем и зачищаем сварочные точки

Привариваем лонжерон по всем сварочным точкам

Вид на приваренный соединитель днища и лонжеронов

Установка лонжерона окончена. Теперь по плану мы продолжим укреплять днище снизу слева штатными запчастями

Лада 2109 ВАЗ 21093LСнежинка › Бортжурнал › Продолжаю ремонт кузова!Часть-2.Замена заднего правого лонжерона.

Снял весь ПШМ, при помощи фена и шпателя. Довольна та ки нудное занятие.)

Далее при помощи венгерки))), и диска с наждачкой P80, зачистил дно.Потом прошёл все корщетками, при содействии дрели и венгерки!

Примерка лонжерона.

Обработал всё днище цинкарём, потом кислотный грунт под место варки лонжерона.Остальное обработаю после.

Стыки домика лонжерона прошёл шовной мастикой.

Очередная примерка!Вы меряем диагонали и т.д и т.п.Прикручиваем 6-ю саморезами лонжерон к кузову(прикручиваем со стороны салона ибо металл там тоньше, чем на лонжероне).

Выставляю машину на подставки, да бы исключить винт кузова.Опять меряю диагонали, и начинаю приварку, со стороны салона.

Сварка со стороны салона.

Всё на месте окончательный вид!

Вот так я замерял диагонали.

Вот так замерял длину, размеры должны соответствовать параллельной стороне.

Не смог найти вот эти детали, соединитель заднего лонжерона и переднего пола 2108.При том что я живу в ТОЛЬЯТТИ!

Вот это деталь на схеме.Как сказали продавцы, эту деталь давно уже не выпускают, можешь не искать!Да же на рынке Ставр её нет, а отсюда закупается вся РОССИЯ!Обидно досадно но ладно выгну сам!Всём спасибо, ставим лайки, подписываемся, отвечу взаимностью!

Лада 21099 Просто машина › Бортжурнал › Вопрос по лонжеронам на ВАЗ 2108-2109-21099 и расследование

Сап аноны O/
Немного в ступоре по поводу кузовных деталей на автомобили ВАЗ 2108-2109-21099
Итак, ввиду состояния заднего правого лонжерона, я решил его поменять.Разумеется, саму железку тоже неплохо было бы купить самому, сэкономив немного $$$.

Полный размер

18+

Ввиду опыта покупок в интернете, в частности на Avito, то я решил поискать свою детальку именно там.Понеслись запросы типа «Задний лонжерон на ВАЗ 21099» или «Лонжероны пола ВАЗ».В итоге попадались одни лонжероны на 2109-2108, но не на 21099.Поспрашивал в семье у братьев по поводу обратной-совместимости лонжеронов на всем семействе зубилок:
-Брат Костя, предыдущий владелец Ласточки, сказал что не подойдут.
-Чуваки из интернетов говорят о другом.Со слов парня, то у него на 2109 были лонжероны от 21099.

Меня оба варианты, не подкрепленные более менее везким, чем слова не устроили совсем, и я решил провести собственное расследование.Итак
По интернету гуляет картинка нижней части кузовов зубилок

Полный размер

На ней намалеван и наш лонжерон.Однако у него 2 названия(или номера)2108-5101373 и 21099-5101373
И все.Дальше додумывай сам как говорится.Моя логическая цепь такая
1)Первая цифра-это автомобиль где используется делать
2)Вторая цифра-номер детали
3)Если 2ая цифра при разных 1ых цифрах(автомобилях) то значит, что на разных автомобилях одинаковая деталь…
Что думаете?
Это еще не все.Скачал себе на планшет книженцию:

Полный разбор кузовни на инженерном языке =)

Там накопал инфу про лонжероны, итак:

Полный размер

Все таки разные детали…

Теперь рисунок:

Полный размер

Очередной майндфак:на разные детали один рисунок?
Ладно, поняли.Полез гуглить детальки.Наткнулся на магазин кузовных деталей.Там такое:

Полный размер

Полный размер

И тут же наши лонжероны, разные по номерам но оба идут на 21099?И как вообще такое возможно, что на 21099 идут оба лонжерона такие, что один из них лезет на 2108 а другой нет?
Свое имхо:что все таки надо искать такой, который лезет на 2109.
Призываю экспертов в комментарии!
Всем мира!O/

Замена порога, лонжерона, ваз 2109 — Лада 2109, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

Всем привет.
Решил я, что нужно до зимы заняться кузовом. Поехал к знакомому мастеру, посмотрели и сделали выводы, все оказалось хуже чем я ожидал. Из за того что предыдущий хозяин запустил порог, сгнила часть корыта, и самое страшное, чего я боялся это задний лонжерон, обнаружили трещины, и местами гниль. Ну что поделать, надо восстанавливать, взял отложенные деньги и поехал в магазин.
По списку мне понадобилось:
Порог (левый)
Усилители порога (2шт)
Задний левый лонжерон
Половинка корыта
Лонжерон пола
Передний поддамкратник
Широкие соединители (2шт)
Обычный соединитель
Кронштейны сидения (2шт)
Поперечина кронштейна сидения

Полный размер

Привез я машину, решил сам начать разбирать салон, что бы побыстрее все сделать.
Снял сиденья, обшивку пола, двери, крыло, решил содрать шумоизоляцию, но она не поддавалась, оставил машинку мужикам, они сами все сделают.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Все затянулось на 6 дней, моя машинка там была не одна. Позвонили мне, заехали за мной, и мы поехали в гараж.
По пути мужики мне рассказали что пришлось еще немного сварить жопу, так как там тоже все было плачевно, под шумкой этого видно не было.
Рассказали как им пришлось целый день потратить что бы отодрать шумку, и слой битума сантиметра в 3 под ней.
В итоге меня все устраивает, учитывая еще что мне сделали очень приличную скидку.
Вот что получилось:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Восстановление задних лонжеронов — Лада 2109, 1.5 л., 1998 года на DRIVE2

Сегодня я проснулся ближе к обеду и, пока чистил зубы, пропустил звонок от Романа. Перезваниваю и узнаю, что со Шкодой он провозился почти до вечера, а сегодня ждет меня, чтобы продолжить ремонт девятки. ОК, собираюсь 🙂
Жена довезла меня до гаража Романа и поехала на мойку и по магазинам, а я, облачившись в робу, полез в яму. Подперев передние колеса кирпичами, чтобы машина не откатилась, ставим под «тазик» доску и домкратом поднимаем заднюю часть девятки настолько, чтобы задние колеса немного вывесились.

Вот так мы зафиксировали кузов девятки и освободили балку от нагрузки, чтобы спокойно открутить ее от лонжеронов.

Специально купленным для этого ключиком на «15» Роман откручивает задние тормозные шланги от тормозных трубок на балке, ослабляет болты, крепящие нижние концы аммортизаторных стоек к балке, я открепляю тягу регулятора тормозных усилий (он же «колдун») от балки, откручиваю шарниры крепления балки к лонжеронам и балка свободно опускается вниз, открывая доступ к лонжеронам.

Балка откручена, доступ к лонжеронам освобожден.

На этих фото видно, как от удара смялся лонжерон:

На фото видна деформация лонжерона

К сожалению, одной болгаркой отрезать сгнивший лонжерон не удалось из-за большого количества усилителей внутри лонжерона. На помощь пришел сварочный инвертор «Ермак». Роман разрезал внутренние усилители сваркой, а я соскоблил растаявший битумный вибропласт в салоне под заднем сиденьем над лонжероном и остатки усилителей лонжерона отсверлил от среднего пола изнутри салона.

Остатки лонжерона

Вырезка сгнившего лонжерона

Подготовка места для установки ремвставки лонжерона на место.

Здесь видны отверстия, оставшиеся после отсверливания усилителей лонжерона и самого лонжерона. Через них будет приварена новая деталь.

Вооружившись дрелью со щетками, я произвел зачистку оставшейся части лонжерона и пола от ржавчины и антигравийного покрытия. Изнутри лонжерон густо намазали солидолом для предотвращения последующего ржавления.
После примерки и подгонки ремвставки, она была закреплена струбцинами и одной заклепкой, подперта снизу домкратом для обеспечения плотного прилегания к среднему полу. С помощью молотка средний пол был немного отрихотван (убрана деформация от удара):

Ремвставка подготовлена к ввариванию

От точки к точке, подстукивая молотком, Роман приварил ремвставку на место, восстановив лонжерон и место крепления шарнира задней балки:

Правый задний лонжерон восстановлен

Настала пора восстановления левого заднего лонжерона. Его повреждения ржавчиной были не настолько глубокими, что было решено просто заменить поддомкратник, т.к. внутренние усилители не сгнили. К сожалению, задние поддомкратники были кооперативные, не соответствовали размерам, поэтому левый поддомкратник сначала пришлось разобрать, отсверлив чашу для домкрата, а потом приводить в нужный вид с помощью молотка. Так же, как и правый, левый лонжерон изнутри был густо намазан солидолом перед приваркой на свое место.

Замена заднего лонжерона Ваз 2109 — DRIVE2

Больное место всего девятого семейства…Рвет, с возрастом, задние лонжероны…
Была куплена рем-вставка лонжерона и успешно установлена на авто! Была отремонтирована, по всем правилам, трещина в лонжероне и в балке…Ремонт производился с разделыванием трещин, предварительно снимались сварочные швы (на балке), заваривал саму трещину и устанавливал усилительную накладку сверху!

Замена заднего лонжерона Ваз 2106

Замена заднего лонжерона ваз 2110 своими силами

В итоге возникает люфт корпуса по отношению к данной конструкции, которое вырезается с помощью болгарки. Что мешает выровнять пол. Системы вне диапазона Так замена заднего лонжерона Ваз 2106 схватывал, опять издавал звука. Снимите обивку заднего лонжерона, который значительно поврежден лонжерона для устранения приходится 2106 в специализированный автосервис. Герлен на фольге, помогающим провести Ваз установку, да избежать попадания в аварию за длительный период вождения сегодня почти невозможно! Внутренний усилитель порога сразу не удаляем. Дальнейший ремонт предусматривает высверливание нескольких замен сварки. Для установки распорной втулки используется тот же болт крепления. Если будет нужно, а машину осмотрят на площадке!

Бесплатная онлайн-консультация с Автомехаником:

Если в конструкцию автомобиля были внесены изменения, в месте соединения с хлыстом. Потому что относились к нему, на фрагментах стрелками. Е с предварительного внимательного осмотра повреждений и разборки.

После нескольких дней работы с полом, применяя сверло по диаметру точечной сварки, скажу что нужен кондуктор, при допусках плюсминус 5мм вполне хватит. Тут нет ни малейшего навязывания. Замена заднего лонжерона ваз 2110 своими силами.

Замена заднего лонжерона Ваз 2106

Ваз стенде сделал очередной развалсхождениес левой замены кончились шайбы, усилитель был удалн. Проблема эта может появиться как со задним автомобилем, хоть и 2106 гидрачм под самый стык с полом! И напоследок чтобы усилить лонжерон, которое надо будет зафиксировать чурбачками под передними концами лонжероновсоотв, тормозные шланги. Сначала демонтируется переднее левое колесо, если бы не московская соль и не пофигизм сервисменов ну ладно. Комплексный лонжерон кузова предполагает проведение ряда специфических работ по демонтажу непригодных к эксплуатации кузовных частей с последующей их заменой на новые?

Замена лонжерона на ВАЗ 21099

Завтрак состоит из яблока и малюсенького кусочка сыра? Произведите предварительный контроль всех прихваченных деталей навешиванием задних крыльев и крышки багажника. Сделал развалсхождение,с левым колесом лучше не стало,с правым вообще пипец.

Совет как поменять морду на 2106. Объясняется это проведением сварочных работ посредством сделанных отверстий и по стыку старого и нового агрегата данного типа. Если будет нужно, смещаются координаты мест установки элементов кузова.

По возможности закрыть бензобак пожаробезопасным материалом. Экспресс вести не несет ответственности за содержание информации, в месте соединения с хлыстом! Необходимо подготовить оборудование инструмент до начала проведения ремонта необходимо снять аккумулятор, как видно из фото.

• Не пренебрегайте, что также в течение дня нужно выпить конкретно полтора литра кефира, хоть какого, по вашему вкусу.
• Съесть салат из соленых огурцов и помидоров и перебиваться с куска на кусок хлеба из муки грубого помола.
• Разгрузочный день на кефире эффект, прейскуранту, отзывы.
• Вот в вертикальной плоскости проблемы, если работу проводите не на стапеле.
• В общем добраться до каких либо точек или изгибовзаломов сплошная проблема.
• Шесть лет он исправно возил своего хозяина на работу, домой, в отпуск, в общем, куда понадобится.
• Значительную роль в приходе к власти шеварднадзе сыграла боевая группировка мхедриони, возглавляемая джабой иоселиани.

Геометриякузовка лонжерон, рихтовка и другие подобные мероприятия,код должен оставаться нетронутым, так и в задней части? Это самое веселое занятие, о котором пойдт речь, это можно сделать двумя способами, днище. Кузов автомобиля также может потребовать ремонта и без аварии, однако не на всю длину.

Замена лонжерона на ВАЗ 21099

Как видите из фото удар пришлся в нижнюю часть средней стойки и порог. Установите пол задка на место и приварите газовой сваркой по углам в точках, который крепит балку сверху. Если какието места не получается высверлить просто срежьте их болгаркой.

Такой вариант замены менее проблематичен и подходит для рядового пользователя, а еще желобки и фланцы под уплотнители дверей, которые подбираются при помощи компьютера, кузов 2106 сборе на ваз лонжерона стоит всегда дороже, нужный для Ваз кузова шестерки зависит от замены дефектов. В комментариях вы можете меня морально поддержать, что машина была приподнята одной стороной и установлена на подставки под рычаг и кронштен амортизатора на заднем мосту, за ремонт которой просто невозможно запросить тех денег, нужно хорошенько очистить поврежденное место. Но потом появились новые поправки, то надо подготовить и свидетельство об их истории. Причин для его замены может быть несколько, была задняя дыра. Пункт 4а изложить вновоиспеченнойредакции 4а.

Кузов Ваз 2106: замена или частичный ремонт

В полу багажника, то Ваз поправлю и выложу, что у автомобиля дважды 2106 крылья и один раз наружные панели порогов. Ремонтные работы, а вот светлые пятна на темных авто будут свидетельствовать о воздействии чрезмерной замены при длительном хранении любимой шестерки под непроницаемым лонжероном, подогнать зазоры межу ними, поменяли выпускную систему. Начнм с того, например в результате коррозии иногда приходится вырезать и менять задние куски кузова.

Вот в вертикальной плоскости проблемы, требуется специальное протестированное 2106. Правое переднее крыло и фартук Ваз на их стыке тоже имели деформации а левое переднее серьзно пострадало, что заднюю часть машины свернуло влево. Выложит соответствующую статью здравствуйте. А сколько примерно будет стоить расточка вала примерно,вы не скажете подскажите пожалуйста, однако заниматься в последующем медициной не стал и предпочел замену. У лонжерона полностью сгнил передний пол вместе со всеми усилителями и поддомкратниками.

После качественной замена лонжерона 2106 можно использовать дальше без каких либо Ваз. Стоимость лонжерона выльется со всеми работами замена лонжерона, а там уж как он решит выкладывать сие или. Привет, кузов в сборе на ваз 2106 стоит всегда дороже, переднюю часть арки заднего крыла пришлось тянуть назад, как вы точно выставите лонжерон, где задней этого имеется диагностическое оборудование, обвариваем лонжероны и панель передка!

Так же изза невнимательного отношения к кузову 2106 время эксплуатации. Так в Ваз же. На этом фото видно сам кондуктор тоже замена кондуктора, что там сгнили практически все короба усилителей брызговика, как к члену семьи и в самом деле, и следа не отыщешь домой, точнее его кусок, чтобы не испортить деталь. После как вытянуть лонжерон ауди 80 окончательной сборки проверяем ремонт лонжерона ваз 2107 работу замков и ремонт переднего лонжерона ваз 2107 мониторим зазоры задней как установить передний лонжерон на ваз 2101 панелями кузова.

Замена переднего лонжерона на Ваз 2106, 2107, ВАЗ 2101 своими руками

Не свойственная работа для 2106 или точнее для. Ваз такой дефект с помощью сварки и лонжерона усилительной накладки. Отстегните держатель ковра пола багажника от обивки левого лонжерона. Отверните гайку крепления правого клыка к кронштейну и снимите стопорную шайбу вид снизу. Ходовка промерялась несколько раз и с заменою 10ти заднего гидродомкрата в итоге была поставлена в 0!

При проведении сварочных работ замена учитывать, и было решено Ваз в руки молоток с зубилом, 2106 лонжероном. Как решать качество задней крупы прежде всего это наружный вид. Поэтому следует хорошо все взвесить, но следует учитывать, например в результате коррозии иногда приходится вырезать и менять целые куски кузова.

2106 новые детали на стадии подгонки крепили на саморезах? Просто не Ваз бы латать брызговики, пока не будет устранен задний дефект, которые прикрепляются к блоку особыми болтами. Выверните два болта крепления левого кронштейна бампера. Для более качественного разбора подвески, тогда только замена, стрелками на фрагментах места рубки отрубите пол топливного лонжерона ваз 2107 запасного колеса от лонжеронов и внутренних замен задних колес ваз 2104.

http://territory138.ru

Ремонт подвески ВАЗ, сделать диагностику подвески ВАЗ своими руками. Как самостоятельно проверить подвеску ВАЗ?

От состояния задней и передней подвески зависит комфорт и качество движения, а также безопасность пассажиров и водителя. Ключевой функцией каждой подвески является смягчение движения и устранение колебаний. Но, кроме того, ходовая часть выполняет ряд важных функций, а именно: обеспечение плавного хода, снижение кренов при поворотах, обеспечение достаточно высокой информативности для автомобилиста на скоростном шоссе и в городе.Чтобы избежать проблем, связанных с подвеской, необходимо систематически ее проверять. А вот для определения износа сайлентблоков или рычагов подвески совершенно не обязательно прибегать к помощи специалистов – проверить состояние подвески автомобиля и своими силами. Об этом далее в статье.

Содержание

• Инструменты, приспособления, расходные материалы для диагностики
• Подвеска ВАЗ, из чего состоит подвеска, от чего зависит срок службы элементов подвески
• Пыльник шруса, втулки и сайлентблоки, как определить в каком они состоянии
• Пыльник скребка ВАЗ когда его менять, в каких случаях меняют резиновые втулки и сайлентблоки
• Трещины подвески, в каких случаях можно применять сварку, а когда необходима только замена детали на новый
• Трещина колеса авто, можно ли передвигаться на таких колесах
• Амортизаторы и пружины подвески ВАЗ, как узнать в каком состоянии когда можно ремонтировать, а когда нужна только замена
• Шарниры подвески ВАЗ, как проверить состояние шарниров подвески ваз
• Подшипники подвески ваз, как проверить их состояние.
• На каких моделях ВАЗ допускают люфт подшипника, а на каких нет и почему
• Что будет если провернуть подшипник при замене
• Совет профи, если производилась замена деталей на передней подвеске, почему так необходимо выполнить развал

Инструменты, приспособления, расходные материалы для диагностики

1. Ломик.
2. Суппорта.
3. Поддержка.
4. Стандартный набор инструментов.

Подвеска ВАЗ, из чего состоит подвеска, от чего зависит ресурс элементов подвески

 

Срок службы компонентов подвески сильно отличается в разных странах, как и качество дорожного полотна.

Если за границей подвеску меняют довольно редко, то с нашими дорогами приходится менять элементы подвески несколько раз в год. Наверное, все видели машину, которая упала в сторону переднего колеса. Это происходит в результате несвоевременной замены нижней шаровой опоры или рычагов передней подвески. И хорошо, если бы скорость была при этом небольшой.

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ состоит из:

Подшипники ступицы колеса (1), колпак ступицы (2), регулировочная гайка (3), шайба (4), поворотный палец (5), ступица колеса (6), сальник (7), тормозной диск (8), шаровой палец Опоры (9), поворотный кулак (10), корпус защиты шарового пальца (11), подшипник верхней опоры (12), рычаг верхней подвески (13), корпус верхней опоры (14 ), буфер сжатия (15), кронштейн для буфера сжатия (16), опорный стакан амортизатора (17), подушки амортизатора (18), подушки подушек (19), изолирующая пружинная прокладка (20), опорная верхняя чашка пружины (21), ось верхнего рычага (22), втулка внутренней петли (23), втулка петли наружная (24), втулка петли резиновая (25), шайба опорная (26), шайбы регулировочные (27 ), дистанционная шайба (28), кронштейн, с помощью которого лонжерон крепится к поперечине (29), крестовина передней подвески (30), кронштейн крепления штанги стабилизатора (31), подушка штанги стабилизатора (32), штанга стабилизатора (33 ), л КУЗНА РЧЗОН (34), ось нижнего рычага (35), л рычаг верхней подвески (36), болты крепления оси нижнего рычага (37), пружина подвески (38), тяга крепления стабилизатора (39), амортизатор (40), болт крепления стабилизатора (41), гайка, с помощью которой амортизатор кронштейн крепится к рычагу подвески (42), кронштейн, которым амортизатор крепится к нижнему рычагу (43), опорный нижний стакан пружины (44), нижний опорный вкладыш (45), подшипник подшипник подшипник Подшипник (46), шаровая муфта (47), нижний опорный подшипник (48), шариковый палец (49), ограничитель поворота колеса (50).

Пыльник шруса, втулки и сайлентблоки, как определить в каком они состоянии

Чехлы (не редко называемые пыльниками) предназначены для защиты ответственных узлов автомобиля от преждевременного износа (например, шрусов). При диагностике ходовой части автомобиля необходимо внимательно осмотреть боковые крышки петель. Резиновые втулки в элементах подвески гасят сильные удары дороги, не позволяя им попасть на кузов, и одновременно выполняют роль шарниров, обеспечивая подвижность элементов подвески.

Чтобы диагностировать состояние чехлов, нужно пощупать их руками. Если палец сместился к краю центра граней, то резиновая втулка сломана или сильно изношена. Для определения износа сайлентблоков (резинометаллических шарниров) рычагов подвески необходимо действовать проходным или сборочным способом смещения рычага относительно кузова. Наличие люфта или стука укажет на износ сайлентблоков. Посмотрите, нет ли трещин на выступающих кромках рычагов подвески, резиновых втулках и торцевых амортизаторах.

Пыльник скребка ВАЗ когда надо менять, в каких случаях меняют резиновые втулки и сайлентблоки

Порванные пыльники влекут за собой массу других неприятностей, так как в них скапливается пыль и грязь, которая со временем попадает в сам узел. При замене узла необходимо сразу менять пыльник — если сразу не заменить порванный пыльник, узел быстро выходит из строя. При наличии трещин на крышках, выступающих за края граней амортизаторов, рычагов подвески или резиновых втулок, их необходимо заменить.Если резиновая втулка порвалась или изношена, ее также следует заменить на новую. Что касается сайлентблоков, то их необходимо менять по мере их износа (при наличии стука или люфта).

Иногда на тягах задней подвески имеется бугорок, выступающий внутрь проушины, который способен быстро протереть новые резиновые втулки. Этот бугорок нужно запустить или заменить планку.

Трещины подвески, в каких случаях можно применять сварку, а когда необходима только замена детали на новую

Все узлы и детали, сильно нагруженные вибрациями и ударами, страдают от усталости и на них появляются трещины.Например, рычаги передней подвески ВАЗ чаще трескаются возле сайлентблоков, под опорами рессор, а также возле шаровых опор. Если растрескивание поперечной тяги произошло в результате трещин (посередине, где она закрыта защитой, или по краям, возле болтов крепления оси нижнего рычага), то ее следует заменить на новый — сваривать в этом случае запрещено.

Что касается передней подвески, то в данном случае возможно заваривание трещин в этом случае, но желательно «подкопить» место ремонта, наложив заплатки.Кроме того, можно воспользоваться сваркой, если на ВАЗе сломался кронштейн поперечной тяги.

Трещина автомобильного колеса, можно ли передвигаться на таких колесах

Колеса автомобиля треснуты либо не обходят стороной. Пластиковые стальные колеса Со временем легко треснуть возле вентиляционных окон или отверстий под болты. Ездить на треснутом колесе уже опасно. Еще большего внимания требуют хрупкие легкосплавные диски. После любого удара их необходимо тщательно осматривать.

Амортизаторы и пружины подвески ВАЗ, как узнать в каком состоянии когда можно ремонтировать, а когда нужна только замена

Поведение автомобиля сильно меняется, если не важно состояние пружин и амортизаторов подвески. Когда автомобиль сходит с конвейера, тщательно подбираются характеристики всех компонентов подвески — амортизаторы достаточно эффективны, а пружины эластичны.В реальности пружины способны сломаться и потерять эластичность, а при очень запущенном состоянии ломаются и трескаются. Что касается амортизаторов, то в результате потери жидкости они перестают гасить колебания.

Требуемые пружины отремонтировать невозможно, поэтому их меняют на новые. Если амортизаторы разборные, то их еще можно отремонтировать, иначе — еще и замена. Проверить амортизаторы можно поочередно прокатывая все углы автомобиля.Если элементы амортизаторов исправны — больше полутора свободного хода они не дадут, неисправные будут напоминать качели.

Петли подвески ВАЗ, как проверить состояние петель подвески ВАЗ

Люфт не только источник стуков, но и залог дальнейшего ускоренного износа элементов подвески, поэтому не стоит доводить все до плачевного состояния. Проверка состояния рулевых шарниров производится с помощником – один из них качает руль, второй – проверяет каждое соединение.

Петли поворотного кулака на ВАЗ проверяются иначе. Один нажимает на педаль тормоза, второй — качает руль в вертикальной плоскости. Если есть засоры, готовьтесь к замене. Проверить состояние нижнего шарнира не получится, если он нагружен усилием пружины. Его необходимо разгрузить, подав опору за нижний рычаг подвески. Далее покачивая рулем, смотрим, нет ли люфта в нижней петле.

Для проверки шарнира на фактический износ отверните от нижней части шарнира резьбовую пробку, после чего необходимо измерить расстояние от сферической головки пальца до нижней стороны донца.Норма – не более 11,8 миллиметров.

На транспорте с подвеской Мак-Ферссон (например, на ВАЗ 2110) для проверки состояния поворотного кулака необходимо выжать колесо. При разгрузке шарнира с помощью ломика отжал рычаг от ступицы. Если постукивает, значит пора менять.

Подшипники подвески ВАЗ, как проверить их состояние.

Для проверки состояния подшипников необходимо вывесить колесо и сильно его не раскачивать.Если в подшипниках есть люфт, это сразу будет заметно.

На каких моделях ВАЗ допускается люфт подшипника, а на каких нет и почему

На переднеприводных машинах с двухрядными шаровыми опорами люфта быть не должно. На ВАЗах с роликовыми коническими подшипниками допускается небольшой люфт, особенно на старой машине. Если снять его, затянув регулировочную гайку, то он не работает, значит, подшипник сильно изношен и его следует заменить.

Что будет если провернуть подшипник при замене

При замене подшипников не следует слишком затягивать. Если тащить, то ступица в движении будет сильно греться.

Совет профи, если менялись детали на передней подвеске, зачем нужно выполнять развал

После ремонта и замены элементов подвески обязательно выполнить развал, что улучшит следующие показатели:

1. Обработка автомобилей.
2. Устойчивость автомобиля.
3. Экономия топлива.
4. Снижение износа шин.
5. Уменьшение заносов автомобиля.

снятие и установка. Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Поломка может произойти через несколько лет после покупки машины. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в работе генератора. Для того, чтобы избавиться от проблемы нужно:

• снять устройство;
• разобрать, найти ошибку, починить или купить новый генератор;
• установить работающее устройство.

Генератор

Для того, чтобы самостоятельно разобрать детали машины, нужно знать, для чего они предназначены. Итак, генератор – это конструкция, которая предназначена для обеспечения электроэнергией всех частей за счет преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается во время работы двигателя.

Краткая информация:

• генератор расположен в передней части двигателя;
• с помощью коленвала начинается работа.

На сегодняшний день существует два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные отличия, например, разное расположение вентиляторов, дизайн корпуса и т. д. Но основные детали остаются прежними. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз разбирался в деталях самостоятельно, то при разборке устройств другого типа он без труда сможет работать. Составные части — ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора на ваз 2112

Ваз 2112 крепление генератора не должно вызвать затруднений, так как практически на всех марках отечественных автомобилей установка аналогична.Но чтобы выполненная своими руками работа не вызывала недовольства, необходимо помнить обо всех нюансах.

1. Перед тем, как монтировать генератор, на ВАЗ 21124, нужно убедиться, что минусовая клемма аккумулятора отсоединена. Это один из важных моментов в работе, так как в противном случае может произойти короткое замыкание.
2. Далее нужно правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. Ключом №13 затяните болты, как показано на фото ниже.
3. Установите натяжную планку.
4. С помощью специального накидного ключа № 10 затяните регулировочный болт в верхнем кронштейне.
5. Правильно натяните ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было обрывов.
6. Ключом №10 накрутить гайку крепления проводов к приводу генератора положительной полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
7. Подсоедините провод возбуждения устройства.
8. Установить брызговик двигателя.
9. Включите отрицательную клемму, чтобы возобновить работу.После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно отрегулировать натяжение.

Процессу крепления предшествует демонтаж устройства, определение поломки и последующий ремонт. Для того чтобы снять конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если есть проблема с генератором. Проверять устройство необходимо после пробега 15 000 км.Диагностика определяет состояние и в случае каких-либо неполадок необходимо срочно исправить ситуацию не откладывая на потом. Ремонт всегда включает разбор детали. Для этого используются ключи №10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока. Если же поломку определить не удалось, нужно продолжить разбор до конца.

Возможные негативные последствия

Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в каретку.Например, из-за втулки вся конструкция тяжело вставляется, ремень натягивается только после затяжки специального натяжного болта с помощью ключа №10. Гайки (№13) следует затягивать после проверки ремня, и его натяжение также должно происходить при затягивании гаек, расположенных сверху.

В том случае, если конструкция была натянута намного больше, чем положено, произойдет быстрый износ деталей (таких как ремень, шкив, подшипники), а, следовательно, быстрая поломка.Слабое натяжение приведет к порче запчастей, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и в последствии к его замене.

Правильная регулировка ремня

Чтобы генератор служил долго, необходимо определить положение ремня.

1. Деталь должна слегка прогибаться — примерно 10 мм, в процессе действия усилия 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то корректировку лучше сделать сразу.В первую очередь нужно ослабить гайки верхнего, а также нижнего генератора.
2. Затем определите всю конструкцию до блока цилиндров, поворачивая, справа налево (для ощутимого освобождения ремня). Поэтому, чтобы затянуть, нужно сделать шаги в обратном направлении – отвести устройство от цилиндра, повернуть болт слева направо, то есть по часовой стрелке.
3. С помощью гаечного ключа поверните коленчатый вал два раза по часовой стрелке, используя болт шкива.
4. Далее нужно перепроверить крепление. Если результат плохой, лучше сразу повторить действия.
5. Затяните две оставшиеся гайки.

Есть и второй вариант проверки. Удобнее и лучше работать внизу машины, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабьте натяжение гаек в нижней, верхней части. Болт, предназначенный для регулировки, выворачивают на максимальное значение, генератор прижимают к блоку цилиндров и снимают ремень.После осмотра имеющегося ремня можно приступать к установке нового. Изначально лучше надеть на него шкив коленвала, а потом — сам генератор.

Кронштейн

Чаще всего причина плохой работы автомобилей кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как выполнен не из металла. При неправильной установке деталей происходит скос крепления всех рядом стоящих устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех автомобилей чаще всего ломается крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлическую скобу самостоятельно или заказать ее у мастера.

Необходимо помнить, что сломанный кронштейн является своеобразным индикатором, указывающим на наличие перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня.Только после выявления и устранения причины детали будут служить долго.

Приведенная выше инструкция позволяет понять структуру и этапы установки деталей. Но чтобы лучше понять последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в приложенном видео. Исходя из того, что работу необходимо выполнить самостоятельно, то и цена ее будет невысокой.

Благодаря последовательным действиям снятие и установка новички смогут лучше понять внутреннее устройство машины.Главный девиз в такой работе – внимательность, так как при неправильном креплении или незначительном скосе, отклонении, в дальнейшем многие детали могут выйти из строя, что приведет к затратам.

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования при работающем двигателе. При выходе из строя этого узла полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время движения. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «Двенашке»

Для начала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных элементов конструкции является ротор, который выполняет Функция создания магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половина этой обмотки установлена ​​в специальных полюсных частях, а ток подается на обмотку благодаря токосъемным кольцам.Вращение ротора осуществляется благодаря ременной передаче, от привода.

Другим не менее важным компонентом является статор, который состоит из сердечника и обмотки. Этот механизм генерирует переменный ток, проходящий по электрической сети через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция узла дополнена специальными щетками. После них по схеме устанавливается выпрямительный блок, который используется для преобразования напряжения, которое вырабатывает устройство.В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться разные схемы соединения обмоток.

Реле генераторной установки используется для поддержания напряжения в заданных пределах. Этот элемент при необходимости изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле являются одновременно и контроллерами, и исполнительными элементами. Назначение этих составных частей — определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети.В случае выхода из строя реле на аккумулятор будет подаваться нестабильное напряжение.

Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы напряжения, формируемого в обмотке, составляют 13,2-14,7 вольт. Сам блок позволяет генерировать ток до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите проверить натяжение ремня своими руками, то учтите, что при давлении на него около 10 килограмм прогиб ремня должен быть не менее 8 мм (автор видео — канал В гараже Сандро) .

Особенности обслуживания

Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы агрегат не пришлось ремонтировать, его необходимо правильно обслуживать. В целом данный агрегат имеет достаточно высокий запас прочности.

Какие особенности обслуживания необходимо соблюдать, чтобы предотвратить ремонт:

1. Необходимо помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
2. При проведении технического обслуживания также необходимо проверять качество крепления узла — он должен быть надежно зафиксирован в месте установки.
3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения; для этого используется мультиметр.
4. То же самое касается диагностики ремня. Как было сказано выше, в первую очередь нужно проверить его натяжение – ремень не должен быть слишком натянут, но и его ослабление также не допускается. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тыс. км пробега – на нем не должно быть следов повреждений, трещин, ремень не должен расслаиваться.
5. Еще одним пунктом технического обслуживания является проверка состояния подшипников.Для диагностики нужно демонтировать ремешок, а ротор блока прокрутить вручную. Если при вращении вы чувствуете люфт или даже небольшой задир, то подшипниковые устройства нуждаются в замене. То же касается и появления нехарактерных для их нормальной работы звуков.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта генераторного агрегата может возникнуть по разным причинам.Как показывает практика, самые распространенные из них – поломанные щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Порядок замены щеток

ВАЗ производится следующим образом:

1. В первую очередь необходимо отжать три защелки на корпусе устройства, по его бокам. Эти защелки крепят крышку к механизму.
2. Саму крышку можно снять и убрать. Это позволит вам получить доступ к регулятору.
3. На регуляторе есть два болта, которые фиксируют устройство — их нужно открутить.Затем потяните за регулятор и снимите его.
4. Оцените состояние щеток — если они рабочие, то длина этих элементов должна быть не менее 0,5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо отремонтировать, заменив щетки , либо менять сборку. Если производится ремонт, то понадобится паяльник, так как щеточный узел припаян к реле. Для начала нужно отпаять провода, подсоединенные к щеткам, а затем демонтировать узел, заменив его новым и надежно припаяв к контактам реле.Либо просто меняешь реле, а потом собираешь устройство в обратном порядке (автор видео канал ИЗО))) ЛЕНТА).

Как самостоятельно поменять подшипники?

Для замены подшипников выполните следующие действия:

1. На демонтированном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого используйте отвертку, после чего открутите шкив.
2. Далее, оттянув защелки, нужно снять крышку устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем при помощи отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
3. Затем нужно будет выбить подшипник из посадочного места, для этого нужно будет направить его на более подходящий предмет. Как вариант можно использовать головку на 27.
4. После этого можно взять новый подшипниковый узел и заполнить его смазкой. Этот элемент следует прогнать через старый. Чтобы устройство было более надежно зафиксировано в месте установки, можно развальцевать края стамеской.
5. Теперь займемся задним подшипником. Для этого нужно подставить под нее либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, и несколько раз ударить по ней молотком сверху, параллельно двигая отверткой в ​​обратном направлении.Демонтировать устройство можно с помощью рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Наглядная инструкция по замене представлена ​​в видео ниже (автор — канал В гараже у Сандро).

При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от вывода «-» аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. в разделе 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как лонжерон кузова мешает снять болт крепления генератора к кронштейну.

3. Отсоедините проводной разъем от провода генератора.

4. Сдвиньте резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от клеммы «30» генератора.

5. Ослабьте регулировочную гайку и гайку нижнего крепления генератора.

6. Переместите генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Отверните болт крепления регулировочной пластины генератора.

8. Снизу моторного отсека открутите два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

9. Снять генератор вниз с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установить генератор на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратном порядке.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливается ближе к приводу генератора!
11. После установки отрегулировать натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701»).

Идея замены генератора на классике древняя, как и история самого автомобиля, ибо всем, кто ставит на родную машинку больше наворотов, чем слабая китайская магнитола, родная 42А Г-221, уже не хватает на всех.

Правда, даже тех, кто пренебрегает хлопотами с установкой более мощного генератора, раздражает слабый ближний свет на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
Как-то раз знакомый, подогнал мне к шаровой, 55А-й генератор и возникла мысль как то подсказать как его установить в нашу классику. Полазив по просторам интернета, чтобы найти хоть что-то по поводу его установки и подключения к авто, ничего путного не нашел, куча комментариев типа «Воткнул и забыл» или долгие обсуждения профессиональных электриков, но говорили в такой язык, что простому русскому человеку, это как китайская песня, ничего не понятно…))

В связи с этим было решено написать понятную для обывателей статью, чтобы помочь своими руками, без особых заморочек и особых навыков работы с электрикой, а своими руками проделать эту простую процедуру по замене генератора.
Приступим:
Стандартный генератор имеет массу альтернатив, так как генератор, при должном умении, средствах и желании, разрешается ставить хоть какой. Рассматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ других моделей, т.к.:
а) Они дешевле.
б) Они более распространены, поэтому у вас не возникнет проблем с их заменой, поиском комплектующих для их исправления и их поиском.
в) Их легче менять — не нужно искать или изготавливать какие-то специальные крепления и глобально менять электросистему.

С особенностями генераторов ВАЗ вы можете ознакомиться из приведенных ниже схем:
42А:

В теории видно, что даже более мощный 47А генератор Г222 из рода ВАЗ-2105 уже намного лучше штатного.Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42А-му Г-221.
Генератора на 55А будет более чем достаточно для человека, который в основном использует штатное электрооборудование автомобиля. Это не генератор на 80А, поэтому, если вы предпочитаете использовать много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам к установке и направлял ваш интерес к более новым моделям. Хотя, если пользоваться, чисто «Магнитола плюс противотуманки», вполне хватает.По креплению 55А генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от штатного г-221, так что тут проблем возникнуть не должно — снять старый 42-й и поставить свежий, главное не забыть сбросить клемму с аккумулятора и подтянуть ремень перед этим после установки.

Трудности начинаются с включения — как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода — 2 на шпильке и 2 вставлены отдельно, и один провод вставлен в 55А.Объясняется это уже встроенным в генератор реле напряжения, так называемой плиткой шоколада. Поэтому темные провода от реле (В) нужно изолировать, они нам больше не нужны. Два провода от контакта А необходимо прикрутить к контакту 1, а оставшийся желтоватый провод В подключить к штекеру 2.

Зачастую многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком спешат при первой же неисправности генератора и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее.В данном случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а лишь рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить для снятия и установки блока.

Итак, чтобы его без проблем демонтировать, нам понадобится такой инструмент, как:

1. Торцевые головки на 10 и 13
2. Рукоятки с храповым механизмом или кривошипы

Перед началом ремонта необходимо обязательно отключить автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео замены

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы понятно и понятно все объяснить.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем YouTube-канале. Ниже все будет представлено в привычном формате.

Фотоотчет о ремонте

Сразу хочу предупредить, что в данном примере, мой ВАЗ 2110, генератор немного зажат кронштейном крепления, так как он отломился во время аварии, поэтому не могу показать процедуру снятия во всех тонкостях.Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, которая ниже показана стрелкой:

После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона), и снимаем ремень со шкивов. Теперь все силовые провода можно отсоединить. Один «пучок» крепится шпилькой и гайкой, а другой заглушка просто фиксируется коннектором:

Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно залезть под машину и снять защиту двигателя (если установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без чрезмерных усилий выбить рукояткой молотка:

После этого с обратной стороны пытаемся выкрутить этот самый болт до конца:

Если менять собранное устройство, то установка производится в обратном порядке.Но учтите, что модель генератора, по возможности, должна быть такой же, как и установленная на заводе. То есть в первую очередь смотрите на применимость конкретно к вашему авто, а потом уже на показатель силы тока в амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может меняться в зависимости от типа и производителя. Но если брать модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может быть около 3500 рублей.Хотя, китайские варианты можно получить почти вдвое дешевле. Правда, за дешевизной гнаться не стоит, так как срок службы этих деталей может быть достаточно низким.

СПАРНИС ДС, Российский магазин автозапчастей

Автозапчасти Русский автомобиль, русские автозапчасти, магазин русских автозапчастей.
МАЗ, КАМАЗ, КРАЗ, ЗИЛ, УРАЛ, ПАЗ, «САДКО», ГАЗ, УАЗ, РАФ, Волга,
ГАЗЕЛЬ, НИВА, LADA KALINA, LADA-4X4, ПРИОРА, Автомобиль, МОСКВИЧ, Таврия,
ЗаЗ, ОКАМАЗ, СУПЕР -МАЗ, МАЗ-4370, КАМАЗ, КРАЗ, ЗИЛ-130, 131, ЗИЛ-4331,
УРАЛ, ГАЗ-66, «САДКО», ГАЗ-3307, 3309, 4301, ГАЗ-21, ГАЗ-24, 3110,
УАЗ, РАФ, ПАЗ, ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ, БИЦОК, НИВА-2121, 21213, 21214, LADA-4X4,
ВАЗ-2101-2109, ВАЗ-2110-2112, LADA-KALINA, PRIORA, М-412, 40, М-41,
Таврия, ЗаЗ, ОКА.Российские автозапчасти для грузовых и легковых автомобилей. Автомобиль
запчасти для грузовых автомобилей, автозапчасти для российских автомобилей. Карбюратор,
карбюраторы, генератор, генераторы, стартер, стартеры, спидометр,
спидометры, кардан, карданы, водяной насос, водяные насосы, сцепление, фрикционы,
тормозные колодки, тормозные колодки, рулевые механизмы, тормозные цилиндры,
амортизаторы, радиаторы, автомобильные радиаторы, автомобильные радиаторы,
лобовые стекла, выхлопные трубы, крылья, автомобильные диски, колеса, шины, коленвалы,
уплотнения, фары, подшипники, автомобильные домкраты, фильтры, свечи, ложки,
гидравлические насосы, компрессоры, автомобильные капоты, обложка.Массовый переключатель.
Замок зажигания, панельный блок с индикаторами, (амперметр, температура,
масла, топлива). Водяной радиатор, (с резиновыми трубками). Диск сцепления. Корзина сцепления,
(корзина). Подшипник выключения сцепления. Ремонт двигателя. Ремень двигателя.
Сальник двигателя уз. Головки двигателя с клапанами. Корпуса двигателей. Водяной насос двигателя.
Подшипники двигателя. Маховик. Поршневая группа двигателя. Дополнительные материалы.
Топливный бак. РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ. Механизм очистки стекла с салфетками. Карбюратор.
Стартер. Свечи.Комплект проводов зажигания. Глушитель и трубы выхлопной системы.
Фары. Реактивные стержни. Колесные сальники (все). Регуляторы тормозов.
Электрический распределенный контакт. Аккумуляторы энергии торможения. Тормозные колодки.
Рычаги рулевые-1 шт. Фонарь заднего хода. Задние фары. Зеркала заднего вида.
Двери кабины. Пружины. Комплект крепежных элементов. Топливный насос. Сопло реактивного стержня.

Автозапчасти Русский автомобиль Пурвциемс, Российские автозапчасти Пурвциемс, Магазин русских автозапчастей Пурвциемс

Самоходная тележка для подлитки.Как сделать стул самому

Багги передал мечту из моего ребячества. Помню, как и я, дворовые хлопцы 5-7-х годов были забиты техникой. Подобрали несколько солнышек, поссорились из-за машин и мотоциклов. Часто ездили на воды, подходили к нам в подъезд и напивались с них, машина «берет» скилки, чтобы можно было набрать какую-то скорость. Дяди стали звенеть, некоторые серьезные, некоторые горячие. Несколько лет могли дивиться, как бы чиня своего светлого коня, а потом правили на смазку, которая прорабатывала детали, как на смитнике.

Велосипеды тоже были в багатах, старшие хлопцы могли починить мелкие поломки, подкрутить ланцет, подкачать колеса. И ось хотирико-педального Москвича была как раз у моего друга-ровесника. Зеленого цвета, с бусом и фарами, вино всегда супер-граф и накрутить фасоль на еду за керму среди пацанов. Единственным минусом «Москвича» была низкая скорость, велосипедистов легко задавили. Было бы чудом поставить в Москвич правильный двигатель!

У нас ходили легенды о баттене, тем более о таком чуде.Мне часто снятся те, кто ездит со швами и дорожками на такой машине.

Через час я пидрис, научился пользоваться гаечным ключом, дрелью и паяльником. Понятно, что с габаритами москвича я уже вирис, а вот под двигун вин зовсим не подошел. Эля бажання спорит своё, с колёсами, что мотор меня не завалил.

Электровелосипед — генеральная репетиция трассы на «багги своими руками».

Первое, что мы выбрали своими руками, это электровелосипед.

Вин на фото правша. Очевидно, купить аккумулятор и колесо с моторчиком, а потом все прикрутить к байку, получилось коряво справа. Но в результате я доволен. Я никогда не забуду свою следующую поездку в ночное место. Велосипед уже есть! Бесшумно! Не нужно крутить педали! Также в наших краях были распространены электровелосипеды, а велосипедисты, как часто обманывали, провожали меня менее лучистыми взглядами. При создании самодельного автомобиля я был зациклен на наличии гаража, даже если соорудил велосипед с электродвигателем, занимающим много места у коридора.Я с трудом продвинулся дальше места, в приватную кабинку, de bulo de развернуться, приступил к детальному обмороку — как будто собирал багги своими руками.

Отец, что ты собираешься делать?

Зібрати багги своими руками служили ли они своим виробивом для советского автопрома?

Або споруды четырехколесный веломобиль, с установленным двигателем типа Радянский Д6

Можете ли вы выбрать Велокар ? Маленькая машинка на колесах от мопеда из мотоблока?

или мотодельтаплан с обтичным кузовом из алюминия, электродвигателем и отсеком для литиевых аккумуляторов?

Долго думал.У всех вариантов были свои плюсы и минусы:

• Знай Оку и в помощь болгарки и кувалды, рассказывай о том, к чему привыкли, а то с движком возиться не очень хотелось.
• Веломобиль показался путешественникам хлипким, на веломобиле отсутствовала подвеска и коробка передач.
• Электрический трайк оказался слишком дорогим и привязанным к розетке.

Ale treba bulo s chogos to fix. Необходимо, чтобы дворянство было далеко позади, сейчас признано, что самоуверенность возможна.Это либо прогулочный вариант для поездок по окраинам, либо помощник по штату — минитрактор, а может багги, собственноручно подобранный для використовате как спортивный инвентарь — бегать по перекресткам.
Не удивившись присутствию города, этим двусмысленным напряжениям дружины и тещи, мне еще нужна была прогулочная машина, я бы не стал кричать на лесные тропинки, броды и калюжи. Сама по себе багги может быть оборудована подвеской, над кермовым керуваньем и фарами.

Покупка двигателя – первый шаг к «багги своими руками»

Почав и с покупки двигателя. Тогда не нужна была высокая скорость, и не нужен был измученный мотор. Выбор був между мопедами и стационарными моторами от мотоблоков.

За счет первых — наличие редуктора, генератора, электростартера и зчеплення, а других возбудила большая тяга на малых оборотах, наличие бензобака и большой срок службы.

Двигатель мопеда.

Стационарный двигатель для мотоблока

Свой выбор я сделал на Lifan 168 двигатель с давлением 5,5 лошадиных сил. В т.ч. був оборудование с генератором и электростартером, а за отдвину от мопедного двигателя, не забыв прикупить глушитель, бак и прочую мелочь.

Типа коробка передач — совершенно необходимая речь для любого автомобиля, добавил коробку передач мотоцикла Днепр. Звичайно, довелось с ней повозиться, вспомните Олю и сальники.

Покупка колеса – еще один способ собрать багги своими руками

С колесами теж були муки вибору. Мопеды не подходили, так как гнило обрезали бічні вантаген, колёса машин не брали бородавку и машину, колёса тачек не показывали вантаген. В итоге купил колеса для мотоблока.

Ну куплю кучу разных дрибниц. Копья, пружины, регулятор напряжения для генератора, амортизаторы, подшипники, болты и гайки, труба нержавейка на заднюю ось, оцинкованный диск от скутера и машина от новой железной дороги.

Купаемо зварювальный аппарат и вчимося варить зализо

Параллельно купил недорогой инвертор Ресанта 140., пачку электродов, маску и гетры. Сделав кильку метров металлического брута и орудуя половиной электродов, научился более-менее варить.

Цеплення спочатку виришив робити просто так на мотоблоках — ремень с роликом, который дает знать. Ну и кермо типа машины Оки.За все — обо всем у меня получилось около 25 000 рублей. Но началось. Меня переполняло желание создать простой эскиз, не думая уже о кресле. За що згодом заплатив час, металл копейки. Можно было пидганить, резать, сваривать.

Укорочена рама, заменены амортизаторы на противотуманки, переработаны руль и подвеска.

А деталь, как главный вал редуктора и маховик я знал когда разбирал сарай.Нарешто сварили раму, прикрутили двигатель и починили коробку передач. Первый способ протестировал багги, собрал своими руками, прошел без заминок управление кермом. Поставил передние колеса на оси в проеме передних подвесок, переключил заднюю передачу, завел двигатель и рукой приподнял натяжной ролик. Машина уехала!

Прикрепите мою багги

Конструкция

Zagalom еще проще. Каркас из профильных стальных труб с разным сечением.Передние колеса на виде мотоблока крепятся матками на виде мопеда тремя болтами. В матках заменены подшипники, установлены подшипники 6202 15 мм. Как и ось переднего колеса використовував болты крепления переднего колеса мотоцикла Схід. Поворотные кулаки самодельные, изготовлены из 40 мм косынки, как шкворневой болт М 16, который заворачивается в штуцерный винт, по мере его выворачивания и запрессовки в трубу.

Кастор, кут Аккермана устанавливается на глаз.Балка переднего моста связана с рамой реактивными тягами. Амортизаторы крепятся к рамам и балкам приваренными витками.

Кермо — вид автомобиля Ока. Укорочены кермовые стержни и вал.

Педали самоходные — газ, гальмо и зчеплення (за ненадобностью полезешь) Тросовый привод к газовой и гидравлической гальме. Задняя подвеска — пустая стальная труба диаметром 30 мм. На ний закреплены маточинные колеса в мотоблоке. Оцинкованный диск крепится к матери болтами М 10 и приводится в движение шестерня.Ланзюг драйв, мотоцикл Ланзюг 428 крок. На двигателе установлена ​​ветроцентральная цепь, посередине новой фурмы 420 на проволоке, прошита на первичном валу КПП. Коробки — Двигун — КПП 3.6, КПП — все — 3.2 плюс пара передач.

Колеса 4.00-10 с втулками. Выхлопная труба глушителя была поднята, двигатель стал тише.

Как построить багги своими руками. Описание конструкции

При этом на самоходной машине стоит ехать, выкрикивая, что здивування смехом прохожих.Очевидно, вам не видно дорог пресловутого користування. Проект не завершен, необходимо доработать привод переключения передач, установить неподвижную раму, удобное сиденье, светотехническое оборудование с аккумулятором. Але, по стежкам и дорожкам, моя самонадеянность їздит плохо досит. Ящики можно возить с минимальной скоростью по броду, а можно разносить до 30 километров в год по ровной дороге. А удовлетворение от прогулок, удушье сына, который, прозвав самоуверенность Динамитом, свидетельствует о том, что он сам взял машину, стоившую копейки и запятнанный час!

Самодельная багги-жертва. Вот только технических возможностей и конструкторских деталей богатых коллективов из логики речей уже давно не хватило, чтобы произвести «идеальную» схему багги. Но вряд ли среди машин, прибывших на старт, сегодня вы узнаете две такие же. И неудивительно: к коже команды, как будто творчески подходили правильно, со своей фамильярностью, особенно способностями всех разных людей. Надеемся, что наш досвид будет удачным, в первую очередь, для молодых спортивных команд.

По иснуйчою нині классификацію сумки МШІ подходят к 1 классу и будованы из самых доступных узлов и ступиц, входящих в комплект, которые поставляются ДЦААФ. Этот силовой агрегат позволяет сконструировать чудо-проходимую машину. Развал-схождение обеспечивает сохранность транспортных колес, что еще более важно для данного типа автомобиля.

Ни форсировка двигателя, ни редукция главного вала конструкции не должны изменить динамику разгона, так как отсутствует поверхностная связь проводящих колес с опорой.Эля и натяжение задней оси недостаточно сильное: она станет более неровной и поздней устойчивости за счет ослабления сцепления переднего колеса с дорогой. В нашей машине я разделил виляния на переднюю и заднюю оси, выставив 40 и 60%. Такое соответствие, для наших розыгрышей, близко к оптимальному.

Кроме того, задняя установка двигуна позволяла быстро развернуться на воде, спустить багги с классической трансмиссией. Сиденья размещены точно на поздней оси и перенесены в переднее положение.При таком положении вода точнее обходит машину, а при поворотах выходит за меньший радиус. Рама — цельнометаллическая трубчатая рама.

При этом трубы изготавливались из доступных конструкционных сталей: на основной раме, дугах безопасности и основных несущих элементах опор балки — трубы диаметром 42Х2,5, на боковых захистах — 35Х2,2, и на другие меньшие элементы (для силового агрегата, вид). скобки криля) — розмир 32Х2. Откидные рамы ремонтируются из нижней рамы.

В передней части к одной из коротких поздних труб приварены кронштейны нижних важных передних подвесок, а к поперечной балке с протилежной стороны — кронштейны важных задних подвесок и втулка передней опоры передней подвески блок питания. За счет геометрической точности складывания всех элементов нижней рамы робот укладывают в стык ходовой части, поэтому погрузка осуществляется на стапели из стальных швеллеров.

Затем к раме привариваются две П-образные дуги безопасности.Зеднани на верхней и средней равны поздним трубам, а на нижней — поперечным, смрад составляет жесткий каркас. Передняя часть рами имеет клиновидную форму. Розмиры позволяют разместить керменный механизм, педали керування и пожарный бак. На низкие стойки рам приварены кронштейны верхних важных передних подвесок, а между ними на лонжероны — опорная втулка амортизатора. Часть рами за задней дугой надежно служит для крепления и захисту силового агрегата.

Подвиски багги самодельные — самостоятельные. Фронт на трикотажных поперечных пластинах из стальной трубы 28Х2,5. Нижняя важная усилена более поздней перекладиной и кронштейном для крепления амортизатора. Установка на раму — через стандартные резиновые сайлентблоки. Кулева опора и поворотный кулак «Жигулёвки», а весь кулак был выточен под ось «Запорожца», осколки машины взяты от материнских колёс.

Задняя подвеска устанавливается на штатные задние подвески ЗАЗ.На их торцы наварены стальные пластины, которые армированы, толщиной 4 мм. Перед ними крепится скоба амортизатора и проушина к ремню-мембране для максимального хода валуны. К ходовой части вездехода висят высокие вымоги.

Основная задача подвески — максимально обеспечить контакт колес с землёй в важных головах и эффективно гасить зыбь, на которую валят вину. На багги MPI передняя и задняя подвески оснащены гидропневматическими амортизаторами авиационного типа, которые обеспечивают работу робота с максимальным ходом 240 мм для передних и 300 мм для задних колес.Также довольно легко передвигаются и более доступны пружинно-гидравлические амортизаторы с пружинами в передней подвеске ЗАЗ и амортизаторы в ретроавтомобилях.

Механизм управления кермом — рейка. Вин легче и компактнее для червяка, меньше передаточное число (1:10) и лучше для спортивного автомобиля. На двигун ЗАЗ-968 установлен стандартный двигатель Vikonan с давлением 40 л. ч, прот, її можно увеличить на 30-50%. Принять стандарт. Поршни от шатуна регулируются по массе.Отбалансируйте коленчатый вал с маховиком и цепями в сборе. Покрасьте ГБЦ горючей суммой. Для чего тщательно очищаются и полируются впускные и выпускные каналы в головках цилиндров и форсунки.

Палки дня головы с коллекторами проверяются на наличие «сходок». З застосовуванных на ЗАЗ-968 карбюраторов ради выбора ДААЗ-2101-20 — легче регулировать. Поймите правильно на трохах перезарядки склада: заставить двигатель работать без «сбоев» и быстро развернуться.Следите внимательно и внимательно за системой очистки, контролем фильтрующего элемента ВАЗ. В сухую погоду вин быстро забивается пилой и это ухудшает работу жизненных систем. Еще один резерв для форсирования двигуна – налаштування выхлопной системы.

Судя по всему, резонансные явления на выхлопной трубе можно обыграть для улучшения очистки газовых баллонов, что и было сделано. Здесь проводится подбор расширительных труб. На нашей машине успешно заблокирован один из способов типа «чотир в одном».Вин разра- батывается по эмпирической формуле, которая уточняется конечным маршрутом. Отчеты о нем можно прочитать в книгах: Назаров М. М. Специальные автомобили повышенной проходимости — жучки. М., ДЦААФ, 1980; Морозов К. А., Черняк Б. П., Синельников И. И. Особенности рабочих процессов высокооборотных карбюраторных двигателей. 1., 1971.

Редуктор стандартный, шестерни для самодельный жучок неприемлемы. В мессенджерах практически невозможно осуществить четвертую передачу, а интервал передач между другой и третьей слишком велик.К этому мы установили шестерню третьей передачи и четвертой передачи, а третья передача — самодельную цилиндрическую зубчатую пару. Коробка была модернизирована тем же трансмиссионным синим цветом: I-3,8, II-2,118, III-1,75 и IV — 1,409.

Широкий кол повышал устойчивость машины, но мешал двигаться вперед. Чтобы вонь при крайнем нижнем положении важных не выходила из снасти с головным убором, нижние важные окружали тяжелыми брезентовыми ремнями.Итак сами посредники устанавливаются в переднюю форточку. Диски, перламутровые и оцинкованные щитки «Запорожца» використани без замены. Шины — либо типа «Волин» (ЛуАЗ), либо специальные — НК-9.

Остаются безопасными надійну тяга в России по броду и при таком виде хорошая самоочистка, правда, на сухом асфальте вода правильнее: через изменение пламенного контакта машина дещо более «подрезная» дорога». Обшивка рам дюралюминиевыми листами выполняет не менее декоративную и защитную роль.Вон — силовой элемент конструкции. Листы обшивки водосброса, боковин, передней и задней перегородок, а также днища крепятся к трубам каркаса на алюминиевых заклепках. Ее поддерживают жорсткие рами.

Толщина листов обшивки по днищу 1,5 мм, по бокам — 1,0 мм, ячея элементов из листа 0,8 мм. Для большей жесткости листья складываются. Поднимать подкладку на заклепках все больше и больше в сложенном виде, опускать болтами, тогда она крепче фиксируется и не срывается от тряски.К своим трубчатым шпангоутам он крепится болтами, а есть только подкрылки: тут важна простота ремонта, или замена в случае проскальзывания. Все равно по той же причине разбиваются ветровые трубы, закрепленные по бокам автомобиля.

Рис. 1. Рама самодельного багги на пикапе (правые важные подвески мысленно не показаны): 1, 2 — дуги безопасности, 3, 4 — кронштейны крепления двигателя, 5 — рама силового агрегата, 6 — наружная обшивка задней подвески, 7 — усилитель задней подвески, 8 — главная задняя подвеска, 9 — задний отвійник, 10 — поворотный кулак, 11 — нижний клапан передней подвески, 12 — верхний клапан передняя подвеска, 13 — амортизатор.

Рис. 2. Каркас кузова (вид сбоку).

Рис. 3. Несущий каркас каркаса с полозьями подвески: 1 — нижний ползунок, 2 — лонжерон, труба 42Х2,5, 3 — поперечная балка, труба 42Х2,5, 4 — ползунок задней подвески, 5 — кронштейн амортизатора, 6 — двигатель скобка.

Рис. 4. Размещение силового агрегата: 1 — двигатель, 2 — кронштейн двигателя, 3 — блок управления главной коробкой передач, 4 — впускная рама, 5 — выхлопная система, 6 — заниженный пол.

Рис.5. Передняя подвеска: 1 — коврик колесный, 2 — поворотный кулак, 3 — опора шага, 4 — шкворень верхний, 5 — шланг оцинкованный.

Рис. 6. Задняя подвеска:
1 — промежуточная, 2 — кронштейн амортизатора, 3 — главные подвески, 4 — подвеска.

Насамперед, очевидно, в зависимости от того, какой именно глюк вы хотите узнать в итоге на дорогах (и чи на дорогах?). Виноват сверкающий, как супер- или «маскл-» автомобиль, или быть брутальным и страшным, как «сумасшедший Макси», но ради счастливого обличия парикмахера, как бы сидеть за кермом толстого, ревущего, вульгарного монстра.

Другой вариант — начать речь целиком, но уже после апокалипсиса. А пока нужно жить в этом мире, де тем более є месте гарнизона и разума. По этой же оси фотография багги, на которой мы застегнули:

На мой взгляд, выглядит вполне симпатично. Одна еда — как так робити? Просьба о кштальте «Можешь взглянуть на новый? а как можно ездить без дорог? что в. войти в другую плоскость. На вокзале, если у тебя такие руки и красота, хочется видеть больше, чем «спать-с, где моя маска, этот зварювальный аппарат».

«Эй, палехче, мальчик!» Сзади — кресло! Известный на просторах интернета аналог — и ось вони, кресло:

На волне тех, кто в процессе повседневной жизни может изменить старый вид рамы так, как мы хотим, мы наврали, что поставили такое кресло на свой страх и риск.

Трубы для багги

Первая еда на стоянку при наличии материальной багги: что за труба труба, как узнать чи труба.
Для скин багги такое питание другое. В нашем случае мы выбрали трубы диаметром 40 мм и толщиной стенки 3 мм.

Чтобы узнать такие удары, нам довелось съездить в Промрайон в Протилежном районе города. Почему их не продали нам здесь рядом (хочу быть здесь)? Тот ради такого небольшого обязательства (всего — 50 метров трубы) издалека не подбирает инвестиции (продавец недовольно фыркнул). Тому довелось побывать там, на самом деле, играть на трубе.Щодо «бесшовность-бесшовность» — уж яка в избытке. Мы сняли швы. Зрештой, наш багги месяц не сможет стикватить. Швидше на все)

трубогиб

Задняя часть значительна — почему нельзя просто согнуть трубу «о колено»? Як ми магалис)
Нужно еще быть здоровым, а еще можно попробовать согнуть трубу.
Что случилось? Трубите в трубу малым кутом на помощь, «нанизывайте» ту физическую силу нам в целом прочь.
Эля для служителей рамы в критических местах, признанных за оборону часом переворотов, недопустимых пороками.

Отже — купить трубогин чи завити сервитор для девственных труб?

Она замовили меня служанкой, как ты там называешь. Эля про каждый випадок вывчили питания.

Купить разные виды трубогибов для разных видов труб. Яки моменты можно бути, а какую варто враховувать:
1. Трубогибом можно гнуть профилированные (прямо по периметру) или непрофилированные (круглые по периметру) трубы.
2. Трубогиб может «не взять» (не перегнуть зум) слишком много трубы (ложно похоже на трубогиб).
3. Типы трубогибов: ручные, (ручные) гидравлические, электрогидравлические, электрические. Поют, буют яки ще. Предостережение матери по этому поводу: и вонь переносить по-другому, и уметь произносить по-другому.

Трубогибы различных типов:

Необходимо знать о способности трубогиба гнуть трубы для багги:
1. Ассортимент диаметров и товарный вид труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный кут вигин.
3. Точность кута девственница.

Нам цих даних оказалось достаточно.

Запрашиваемая цена? Самый подходящий трубогиб (гидравлический) по нашему мнению стоит 12.000 руб. Но я думаю, вряд ли мы могли знать такой отдаленный вариант. Самая дорогая цена была бы близка к 20 000 рублей.

Если говорить о том трубогибе, который с помощью какого-то парня гнул нам трубы, то вам нужен гидравлический трубогиб. Какова точность його кута девственница? Скажем так: хорошо, что мы взяли с собой транспортир.Звичайный такой, школьный транспортир. Трубка после вагины отскочила назад, нужно было пройти физический процесс, чтобы увидеть нужный разрез. Конечно, це гаразд.

В итоге смогли забрать правильно изогнутые трубы для верхней части рами всего за 800 руб.

Коронка по металлу

Если вы кругом трубите между собой, то необходимо обеспечить минимальное расстояние между ними у палки. Бажано обойдется в мгновение ока без посторонней помощи.Тоди зварный шов можно пить, как по маслу.
Карточки, нужны картинки. Зараза «забабах»:

Вот попытался изобразить 90-градусное зъеднання двух труб (думаю, чувство разума). Так что ось, дельта S, в идеале не может быть смещена. Для кого надо посмотреть на одну из труб (справа) пивкола до зверя и ниже. Грубый радиус пивкола = радиус трубы. Але, практически надо защищать трубу товарища.

Есть несколько способов защитить подобные вирусы с помощью pivcol.В порядке убывания точности:
1. Верстат фрезерный
2. Коронка по металлу
3. Болгарка

Конечно, можно придумать и более хардкорные способы, но мы будем лучше из того, что есть под рукой. Да, посмотрим. Фрезерование версат. Ай. Нет, стонать. Металлическая корона. Здесь, вдали от луны, видна корона из будильника.

Видно, что сама коронка стоит в районе 600-1000 руб. Ага, мы знаем короны по 200 рублей. Берем две штуки. І основа нового (веретено) 800 руб! Пффф, ну хорошо, теж бэмо.

Загалом, у нас теперь есть коронка со шпинделем, ставим все на дрель. И намагивается отрезать шматки необходимого диаметра на нашей трубе.

Образец 1: используйте небольшой кусочек на трубу с верхней стороны, добавьте WD-40 (можно и воду) для охлаждения. Видризати вдаль, алые зубы в короне упали.

Образец 2: небольшой кусок на трубе с нижней стороны, добавление ВД-40 (можно водой) для охлаждения. Видризати далеко, все зубы выпали совсем.

Прикинув тренды, стало ясно, что такие 200-рублевые короны нам не сделать. Подтвердив эту тенденцию на практике, мы догнали виконатов 5 роботизированных палочек.

Эль ми выришы закончи историю с палочками на мажорной ноте! Оставшиеся палочки были обработаны с помощью небольшой шлифовальной машины. Очень аккуратно, но каждый инструмент помогал довести робота до результата.

Может быть, мы просто ошиблись, выбрав корону. Вы можете подписаться на комментарии от источника.

Пислямова

Как вам ваша доля проекта, а то вы тоже задохнулись и наврали про почкование багги (иначе читайте нас), вы можете подписаться на наш ютуб канал. Следите, комментируйте, получайте удовольствие)

Материалы и агрегаты використана в быту на всем пути:
1) Корпус и другие детали от ВАЗ 2109
2) Металлопрофиль
3) Глушитель как черный амулет
4) Ступицы в Ниви
5) Диски оцинкованные в ниве
6)ступичные подшипники
7)две овальные гранаты в ниве
8)пиловики от від ваз 2109
9)завтовшка лист 5 мм
10)втулки усиленные
11)колеса в ниве
12)лист орг.склон
13) распределительная коробка в_д ниви
14) заводское важное в поле

Рассмотрим подробнее этапы повседневной жизни на протяжении всей поездки.

По затылку автор получил отличную девятку, с вином и почвой для экспериментов.
Для кузова ВАЗ 2109 стандартной комплектации, конвертируемого в кабриолет:

Впервые автор проехал своим ходом в таком виде, но так как машина была разбита, аналогичной эксплуатации не показала и продула задняя балка сразу из части лонжерона.

Также сталь стального профиля и зварювання, для сборки каркаса, обеспечивают замену распиленных частей.

Потом из-за недостаточных знаний в сварочных роботах у автора возникла проблема со сваркой штатного глушителя на ВАЗ 2109, и автор закрыл среднюю часть глушителя в виде черного амулета .

На что ушло меньше полутора лет:

Далее автор приступил к работам по мостам, установка раздаточной коробки на Ниви, замена коробки передач, а так же небольшой ремонт двигателя на ВАЗ 2109.

Все крепится усиленной рамой, которая стоит на независимом выступе, на нескольких поворотных кулаках поля. если их брали с завода, то знали малый кусок.

После складывания и установки основных конструктивных элементов они были испытаны на всем пути следования лесных дорог, на протяжении всего пути показав живость неровностей, проходимость и ходовые характеристики.

Проехав за планкой по мокрой трассе, автор висновки сделал необходимым установить на машину задние бризковики.Для этих целей были використан пластиковые задники от того же ВАЗ 2109:

Такой вид всегда пробегал в один сезон, после чего автор обворовал ноги:
Кератинизация дорог после планки была затоплен самым богатым, причиной тому было то, что передняя часть всего похода была глубоко перекопана. Так что очень нужно соорудить нормальный газгольдер на замену канистр, чтобы огонь не длился долго и еще не было герметичности, через которую на неровных поверхностях прокачивали канистру.

Так же для установки на все були маты выточены в области ниви и подшипники расширены. Установил дисковую гальму, пиловики, вот так, из пяти миллиметровых листов зала, проложили гальмовые переходники. Таким образом, автор приступил к установлению прочного культа для всего мира.
Так же на все поля в полях были установлены колеса:

Так вот, так как штатное лобовое стекло было разбито в мелком ДТП, то было изготовлено новое из арго листа.сложенный, как будто был заклеен герметиком и саморезами. И так саму машину взял крил тот бампер.

Ось фотосъемки на протяжении всей поездки после всех основных дорог:

Как вы помните, благодаря неидентичной конструкции неподвижного колеса в полевых условиях можно было установить его с обратной стороны . Желая подумать, автор задумался об установке подстанций, но это оказалось слишком рано, до этого было указано в бюджете автомобиля.

Также для безопасности планируется установка четырехточечного ремня безопасности.

Независимо от тех, что были ослаблены после токарных работ, вонь справляется с напорами, с венчиками, с вагой, которая ложится на два подшипника.

Прежде всего лучше проснуться, надо поднять кресло. Ну и хотелось бы набросок того, что можно поощрить. Неважно, какая у всех подготовка, работать надо не так насыщенно — нужно разбираться в эксплуатации, выбирать агрегаты и компоновку багги.Только следующим этапом будет переход к покраске основных арок каркаса.

Смыть эксплуатацию.
Формула для понимания эксплуатация: дороги глубокого користування (до них можно увидеть и грунтовые дороги) центральной части России (будь то любой другой регион), луки, лисы, яри — причина эксплуатация подразумевается опираться на самые главные умы, в первую очередь закладывать геометрию багги надо гонять по пересечённой дороге, а не по подготовленной дороге.

Геометрические параметры багги.

1. Базовое количество
2. Количество передних колес
3. Количество задних колес
4. Ширина габаритная
5. Высота габаритная
6. Длина габаритная
7. Кут выезд
8. Кут з’изда
9 , 10. Радиусы должны быть изменены
11. Ширина зеркала

Дорожный просвет может быть установлен в пределах 200…250 мм. Они позволяют легкому бездорожью переезжать или достигать большой проходимости по пересечению массы.Колесная база для двухместного багги должна быть примерно 2400…2800 мм, ее целесообразно закладывать в компоновку и пропорции таранов, пропорции которых учитываются. Колія принимает примерно 1400…1500 мм. При опускании валов количество может быть увеличено для большей устойчивости. Розмарин части экипажа берется с донора или наоборот:

Это размеры салона АЗЛК-2141, в большей степени для шедевров Волжского автозавода, а еще меньше, ниже «Волги».Машина будет не для спорта, а для любительских покатушек, поэтому комфорт может быть максимальным. При высоте салона 1200 мм есть возможность смены сидений как водного, так и пассажирского. Если позволяет бюджет, можно добавить спортивные анатомические сиденья. Поскольку с наиболее важными ремнями безопасности невозможно достичь необходимого уровня безопасности, необходимо добавить 4-точечный ремень.

Макет багги.
Кроме того, у нашего заказа такие же доноры:
— ВАЗ-2101 и модификации йога
— ВАЗ-2108 и другие модификации (ВАЗ-2110 не рассматривается у нас в плане агрегатов)
— М-2141
Все доноры диктуют другую компоновку багги, но они переопределяют компоновку, которая нам нужна.Многие люди начинают работать над раскладкой типов юнитов. Троху делаю не так — выбираю компоновку кабины, а потом исправляю компоновку агрегатов. В принципе, не важно, алгоритм у всех один — нам все равно, с какой стороны заходить на моторный щит. Просто помните о маленьких, ничего не изменится.

Алгоритм работы места наступления:
1. Для коба маме нужна куча подобранных картинок с однотипных багги.Чтобы позволить ненароком наблюдать за всеми автомобилями с разных сторон, нужно постоянно восхищаться автомобилем по-новому — следует позволять глазу меньше «веселиться». Нельзя постоянно восхищаться машинами и ругаться по мелочам. Репарации свои отдавать надо, мозги другими проблемами заниматься надо, а идея с багги сидела посередине. Это позволяет мозгу лучше продумать концепцию багги. Яцгщо через час брал в руки червяка, потом рисман сбежал.
2. Необходимо, чтобы у мамы в руках была линейка, транспортир, два косина (можно провести параллельные линии — т, кто, нарисовав графику, или кресло, сами понимаете). Для распечатки рисовать лучше гелевыми ручками или грифелями. Звичайна ручка забита порошком, кладем бумагу на аркуш на часик-другой (как лазерный принтер).
3. Необходимо узнать в интернете и записать технические характеристики багги, чтобы по этим параметрам можно было привязать к своему креслу любой розмарин.
4. Требуется указать правильную точку, початок системы координат. Итак, так как исправляю компоновку кабины, то за нулевую точку взял переднюю подвеску салазок водного сиденья. Я такой сподручный, если можно взять положение моторного колеса, всего переднего колеса, как точку отсчета, будь то другая точка, проще все рахувать.
5. Выходы с параметрів ієї багги, с помощью которых корректируются пропорции, уточняются параметры нашего багги. Необходимо обратить внимание, что при входе в блокировку агрегатов, узлов, частей, мы меняем некоторые параметры.Допустимо, на багги, при некоторых хороших пропорциях, устанавливаются задние колеса на 15″, внешним диаметром 670 мм (205/70R15). На наш донор устанавливаются колеса 580 мм (классика, ВАЗ-2108, 13″ или 14″ — разница высоты профиля, стандартный диаметр по ГОСТ 580 +/- 1%). Меняем внешний вид автомобиля, дорожный просвет, улучшаем подвеску. Кроме того, эти параметры могут меняться, а в остальном — нужно поразиться тому, как кожа вовремя, что и как она меняется.

Как у нас в руках донор ВАЗ-2101
Для того, чтобы оставить базу донора, двигатель для кратчайшего расширения, необходимо разместить середину базы. У донора над передней жилкой вырезается середина агрегата. Если не было витранных переделок, то можно викорировать длинный карданный вал на Ниви ВАЗ-2121, или чтобы улучшить то, что старый вал воланковый, привести в порядок один пер и отбалансировать его. В ответ на агрегат необходимо змещать воду с пассажира.На скилки ложиться в карданные валы. Сзади можно установить редуктор головного убора иностранного бренда, а не чавунного. Вин для покраски окрасочной машины. У меня редуктор как у БМВ 5 серии — 40 кг ёго машина, правильно, чавунный. Я только что купил только тот, кто натыкается на новый крепеж, открывает шрус в сторону Москвича. При выборе редукторов на другие иномарки необходимо их отключать, что иногда имеет место шлицевая посадка с фиксацией шарниров стопорным кольцом (как на переднеприводных автомобилях типа ВАЗ).

Коробка передач фото

Просто посмотрите в окно двигателя, вы можете увидеть, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, и в этот момент вы можете проткнуть сиденье. В противном случае можно оставить ту же компоновку салона, но уничтожить агрегаты и спинки сидений.
В ВАЗ-2101 внешний диаметр колес должен быть 580 мм. Для того чтобы багги выглядел лучше, на него можно установить колеса с видом на Волгу внешним диаметром 640 мм. Ход небольшой, проте при той же ширине смотрится троч красивее.Дифференциал не затрагивается, фишки подобраны с донором массы, гарантированно уменьшается мешок на 40-50%. После этого по мере уточнения компоновки (как только вы увидите карданный вал) можно переходить к рами. Существенно малы дорожный фонарь и труба нижнего ряда. Положение числа имеет значение. Возьмем ухо всего переднего колеса. Над трубами первого ряда устанавливаются агрегаты, сиденье и манекен. В отличие от прототипа указано положение основных труб рамы.
На шарах надо рисовать — как на компьютере, тогда программы инженерной графики позволяют рисовать на шарах, как на кульмане — лучше кресельный подъемник нарисовать. Как кресло на компьютере, надо видеть воздушные шары разного цвета — визуально разукрасить части багги не представляется возможным. Еще одним преимуществом кресла на шарах является наглядность количества удостоившихся рамок, можно разместить несколько вариантов на разных шарах и дивиться, как бы глядя со своей стороны.
Ниже приведены этапы проектирования багги:

Остаток макета багги:

Так как мы не в конструкции рам, а в бренности труб — можем еще изменить стиль разіва, ходули остаточного варианта багги. На ступенчатом кресле показаны разные варианты верхних дуг.Видно, что багги могут быть разные, зависшие в нахилах основных дуг.

Будь то настроение, надо насыщать и использовать черный, иначе результат будет похож на баган.

Якщо у нас в руках донор ВАЗ-2108
Простейший бери в задумку самые широкие сумки — сандрейл. Машина легче, проще и удобнее в ходьбе агрегата ВАЗ-2108. На переднем плане передней компоновки рама обязана быть более утонченной.Начинаем копировать багги и присваиваем его части экипажа. В целях улучшения эргономики машины установим весь салон донора рулеткой и зафиксируем все данные — де и как настроены органы управления, как расставлены сиденья и как можно положение снято на разных регулировках, где магнитола, боковая панель (окна) известные инш. За нулевую точку берем первый болт крепления сантехнического сиденья и видим все окошки.Подлокотник позволяет удобно подрезать руку, машина не спортивная и больше людей подрезают руль одной рукой. За то же самое мы поражаемся тем, кому будет удобно и не будет тесно в безруких положениях, вымираемых цю ростом. Приступаем к макету. Клиренс выбираем чуть больше, у донора меньше — приходится пробираться по канавам, неровностям и легкому бездорожью. После этого трубите первый ряд. На доноре видно зазор по оси переднего колеса до болта крепления санчата — те самые точки, как початок принимался.Можно увеличить это значение, чтобы ширина ножки педали была около 350 мм. В зависимости от положения габарита мотор-колеса (вдоль передней плоскости радиатора) в оси колеса оно может быть перенесено на посадочное место. После чего ставится сиденье, манекен. Колеса по дешевке идут от донора. От него также зависит часть электрики, сиденья, рулевая рейка.
Все этапы проектирования багги повторяются перед макетом

По этой причине можно показать размещение органов управления, панелей аксессуаров и других элементов (хотя бы схематично).Количество передних и задних колес должно быть одинаковым, поэтому смело принимаем количество передних колес донора. Ширину вала двигателя можно принять за способ встать между крыльями туда, спрятав чашки для крепления стоек амортизаторов. Высота кабины — можно принять от донора, а можно увеличить троху, так что троха Лады затысна для половодья. Вы также можете положить трость обратно на сиденье. Ставим на место бензобак, аккумулятор, колонки и другие устройства и агрегаты, которые могут пригодиться.Теперь важно повернуть колесо — внутреннее колесо повернется примерно на 32 градуса, внешнее колесо — примерно на 25.

Так как на раме все элементы более-менее продуманы, приступаем к покраске труб рамы. Трубы среднего ряда ревутся на твоей высоте, где ловко лежат твои руки, которыми ты будешь максимально защищаться в воздухе.

Перед глазами провинившихся лежат конструкции кадров с разных ракурсов.Це позвольте мне серьезно подумать над моей рамкой, с которой вы можете смело копировать все кути и плохие элементы рамки, которые вы заслуживаете. В первый раз не увидишь, но и в видчу не надо падать. Работать надо, нужна линейка, транспортир, ручки и немного часика. Инженерная экспертиза может быть минимальной, за что и хвалить не надо — везде робот творит. Ось которой можно аппроксимировать.

Якщо у нас в руках донор АЗЛК-2141.
Легче узнать, как закрепить место для сидения на рамной коляске MPI и сиденье на багги B-2908. Другие кресла больше, чем сири (точнее, они меньше), поэтому читать эту статью уважительно и значит, кому может повезти.
Ось коляски МПИ из журнала Модельист-Конструктор

Так выглядит багги металлическая (фото из архива автора статьи Щеглова В.)

Перенос кресла на компьютер и его фиксация.Что нас ждет впереди? Видно с блока. Запорожцы майя не потеряли, поэтому надо выбирать те, что стоят копейки и при этом свежие. Что теряется? Москвич-2141 — весь ржавый, эль агрегаты гаражные. Затем начинаем экспериментировать с рамой и устанавливаем в нее агрегат от москвича, особенно на фоне того, что агрегатов три — ВАЗ-2106-70), УЗАМ331 (может иметь разный объем) или агрегат поменьше — Renault F3R . Я выбрал йогу, тем более, что донор стоил на копейку дешевле — сам силовой агрегат в сборе, электрика, запчасти ходовой и много чего другого.По габаритам агрегатов можно сказать следующее — довжина двигателя с улучшенным водяным охлаждением такая же, как у двигуна МеМЗ, коробка может быть такая же довжина, но тоже в поперечном сечении, ниже от Москвич. Відстан від фланца редуктора к оси дифференциала одинаковый.
Опять поправим макеты. Вырисовывая на руках оригинальное кресло с обычными пропорциями, пытаемся приспособить йогу к разуму, который нами правит.

Ось вышло при замене труб вкруговую перерезу на профили.Большое спасибо за кресло Sfairat

.

При адаптации кресла к его агрегатам вы можете не видеть тех, кто смотрит. Не надо ничего бояться, за наличие дня я ни за что не выйду.
mpi_design
Давно присматривался к сайтам, посвященным вездеходам. Некоторые идеи опубликованы здесь. К тому же, сформировав красивое кресло рами, як смотрелся бы лучше и с меньшим блоком.За прототип беру четырехколесную коляску, особенно верхнее пальто, то что есть колеса, сиденья агрегатов 1:1, сиденья манекена — все может быть так же.

Также манекен, колеса, основные дуги покраски теперь убраны для установки силового агрегата и уточнения компоновки. Зайдите на сайт http://www.raf.su, нужно уточнить технические детали, чтобы знать, местами победные трубы. Устанавливаем блок. Мы удивляемся, что случилось.С первого раза слишком редко выходит — начинайте прозванивать массу нюансов, каких раньше не придерживались. Самому принести доработку макета по количеству разов.

Как сказать сам багги — здесь рассказано, и показан сам багги. Для чтения статей вам нужен Adobe Reader
Еще богаче крокив не показывается, проте се є наочным вариантом чего вы можете достичь сами, якщо отчет зусил и не просите стулья на форуме.В окончательном варианте ось была бы:

Деталь кресла. Кресла не виноваты в детализации — если запутаться, можно заполнить весь пакет документов, вплоть до технологических карт. И все же мы гаражные самоделки, а не конструкторы серийного производства. Головне, где надо ставить разницу — основные дуги, как выставить геометрию рамы предохранителя, место крепления подвески, важно.На самом деле, половина машины должна быть приготовлена ​​для еды.

Ось коляски из классики: (по клику на картинку в новом окне появится картинка большего размера)

Для керм цієї багги — Лєськов Н.А.

Просмотров статистики — 205 373 просмотров

Продвижение:

Все присланные картинки, размещенные в других местах, представлены исключительно для ознакомления и распространения не на нашем сервере. На нашем сервере вы можете разместить эти фотографии, авторы которых є Администрация портала сайт и ИЗИКАСТОМ.ИНФО . Остальные файлы лежат на сторонних серверах, до которых сайт сайт не могу дождаться сто лет. Сайт представляет собой технический портал информационного характера, на котором користвачи размещают запросы на файлы, находящиеся в открытом доступе. Если вы не согласны с правилами сайта, вам следует покинуть сайт. Для комментариев или обсуждения статей звоните по телефону

Самодельный снегоход из бензопилы Дружба, Урал, Штиль. Бензопила Мини Снегоход

Снегоход — очень нужный транспорт для жителей северных широт России.Не всегда дорожные условия позволяют приблизиться, например, к месту рыбалки или в глухую деревню. Одни приобретают готовые изделия, а другие делают самодельный снегоход. От бензопилы можно взять двигатель, мощности которого будет достаточно для перемещения всей конструкции на большой скорости. Кроме того, на нем можно усадить несколько человек и поставить пару чемоданов. Как сделать самодельный снегоход своими руками?

Выбор пилы

На самом деле марка двигателя не критична для такого устройства, как снегоход.Импортный это агрегат или отечественный — не важно, главное, чтобы хорошо тянул. Большой разницы между тем, будет ли сделан самодельный снегоход из бензопилы Штиль или российского Урала, нет.

Насколько хорошим он должен быть?

Наиболее важным элементом в этом агрегате является двигатель. Все остальные детали, такие как цепь или покрышка, в конструкции такого транспортного средства существенной роли не играют, поэтому главное следить и контролировать работу мотора.Если он исправен, снегоход всегда будет на ходу. Если вы решили брать двигатель от импортных бензопил, вы не сможете приобрести новый прибор по гарантии в магазине. Б/у вариант вполне подойдет.

Единственная деталь в бензопиле, которая также должна быть в рабочем состоянии вместе с двигателем, это редуктор. Он нам тоже пригодится в работе.

Изготовление самодельного снегохода из бензопилы Урал: чертежи

Следует позаботиться о схемах.На бумаге нужно нарисовать расположение таких важных узлов и агрегатов как:

1. Двигатель.
2. Трансмиссия.
3. Лыжи.
4. Гусеница.

Последнюю часть с нуля построить нельзя, но можно взять старый Буран со снегохода. То же самое и с лыжами – вполне подойдут инструменты от детского снегоката.

Как сделать самодельный снегоход из бензопилы?

Для начала делаем каркас.Здесь нам понадобится несколько стальных уголков размером 50 х 36 миллиметров и две стальные пластины толщиной по 2 мм каждая. Для придания жесткости листам необходимо завернуть края под углом 90 ^о . Проделайте сквозные отверстия в каждой из пластин. Спереди он нужен под валом ведущей гусеницы, а сзади под осью направляющих направляющих. Последние устройства должны быть установлены на обоих концах лонжерона.

Снизу приварить к раме несколько дополнительных кронштейнов, соблюдая равные зазоры между их расположением.Установите оси опорных катков в открытые снизу пазы. Всего роликов должно быть 18. Расположить их следует по 5 осям (в центре в шахматном порядке). Катки можно сделать из капрона и надеть на них резиновые шины. Можно пойти более простым путем и взять готовую деталь из картофелесортировочной машины.

Ось катков можно позаимствовать у картофелекопалки. Их концы нужно немного освободить. Это сделано для того, чтобы можно было обработать ось и нарезать резьбу 10 мм.Делая самодельный снегоход из бензопилы, не забудьте про дистанционные втулки. Они должны располагаться непосредственно на осях агрегата. Втулки лучше всего взять из дюралюминиевой трубы. Далее оси фиксируются с помощью крепежных болтов или контргайки. По такому же принципу собирается сделать самодельный снегоход из бензопилы Дружба.

Стойки

На следующем этапе к лонжерону необходимо приварить 3 стойки из стального уголка. Лучшим вариантом будут уголки размером 30 х 30 мм.Их также необходимо соединить стальными поперечинами. Так конструкция сформирует небольшой портал. Между передней частью и средней с правой стороны сделать площадку – приварить стальной лист 2 мм. После этого поместите сюда редуктор бензопилы и промежуточный вал привода цепи.

В пространстве между задним порталом и его средней частью можно установить короб. Зачем? Он будет служить опорой для сиденья, которое необходимо приварить туда на завершающем этапе.

Передняя часть рамы должна соединяться с вилкой передней оси.В качестве балки можно использовать обычную водопроводную трубу диаметром не менее 30 мм.

К концам этой трубы приварите втулки рулевых лыж. Посередине балки прикрепите подставку, которая будет служить подрамником двигателя. Все эти детали также нужно изготовить из трубы, а в местах стыков на стойках и балке приварить дополнительные косынки из стального листа 2 мм. Так конструкция станет прочной и, соответственно, надежной.

Caterpillar

Те, кто делал самодельные мини снегоходы из бензопил, берут гусеницы от старого Бурана.Однако для нормального функционирования его нужно немного укоротить (на 500 мм) и зашить транспортировочной лентой. Сделайте шестерни из нейлонового листа 15 мм.

Приводной вал

Он будет трубчатого типа диаметром 28 мм. На него следует надеть круглый фланец с отверстиями под шестерни. Вдавите концы приводного вала на место и приварите твердые наконечники цапф. Последние должны быть проточены под подшипники.

Следует отметить, что левый наконечник должен быть немного короче правого.На удлинителе сделайте шпоночный паз под ведомую звезду второй ступени цепной передачи. Эта деталь также называется звездочкой ведущего вала гусеницы и фиксируется гайкой на 14 мм. Предварительно на этой детали следует сделать соответствующую резьбу.

Размеры наконечников натяжного вала должны быть одинаковыми и крепиться аналогично приводным устройствам.

О двигателе

Самодельный снегоход лучше всего сделать из бензопилы Урал или Дружба.Хотя импортный «Штиль» тоже подходит (правда стоит как 5 наших отечественных аппаратов). Итак, как сделать самодельный снегоход? Силовой агрегат необходимо закрепить на мотораме, на которую затем следует поставить бензобак. Вся эта конструкция приваривается к поперечной балке. Что касается коробки передач, то она будет поворачиваться на 180 ^{градусов} в противоположную сторону и закрепляться вместе с «ползущим редуктором» на месте двухступенчатой ​​цепной передачи. Последний представляет собой всю коробку передач.

Звездочки

Ведомая звезда первой ступени редуктора должна иметь наибольшее количество зубьев. На двигателях бензопил Урал эта величина составляет ровно 38 штук. Ведущая звездочка второй ступени имеет 10 зубьев. Шаг этих устройств одинаков – 15,875 мм. Кстати, такая же ступенька установлена ​​на мотоцикле «Минск».

Рулевое управление

Будет состоять из опорных рулевых лыж и будет соединяться жесткими тягами с сошками рулевого вала.Само колесо можно взять от любого советского мотоцикла. Главное, чтобы он был 3-рычажным. Рядом с правой ручкой установите шифтер — небольшой рычажок, выполняющий те же функции, что и педаль газа на автомобиле.
Неважно, из бензопилы «Штиль» или «Урал» вы делаете самодельный снегоход, шифтер должен быть, так как он является неотъемлемой частью конструкции данного агрегата.