Какие сайлентблоки на ваз 2107 лучше: ᐉ Какие сайлентблоки и втулки лучше на ВАЗ 2107, Ланос, Ниву, Тойоту, Киа — AvtoPN — авторазбор Казань — Новой можно назвать лишь ту запчасть, которая еще не произведена.

Какие сайлентблоки на ваз 2107 лучше: ᐉ Какие сайлентблоки и втулки лучше на ВАЗ 2107, Ланос, Ниву, Тойоту, Киа — AvtoPN

Мар 30 2023

Содержание

ᐉ Какие сайлентблоки и втулки лучше на ВАЗ 2107, Ланос, Ниву, Тойоту, Киа — AvtoPN

Какие сайлентблоки лучше для автомобиля? Какие сайлентблоки лучше для автомобиля? AutoPN 2020-10-21 17:29:50 2021-10-26 10:42:19

Каждый владелец автомобиля, независимо от марки и производителя, однажды сталкивается с необходимостью замены деталей и узлов, вышедших из строя или отработавших свой ресурс. Самой уязвимой частью любого авто является подвеска, на которую непосредственно от колес передаются все нагрузки. Чаще всего, первыми из деталей подвески выходят из строя сайлентблоки и втулки. При поиске подходящих запчастей для их замены актуальным становится вопрос выбора материала, из которого они должны быть изготовлены. Выбирая сайлентблоки на ВАЗ 2107, «Ланос», «Ниву», Passat B7 или другую машину, какие же лучше покупать детали: с вставкой из резины или полиуретана? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе!

Что такое сайлентблок: устройство, назначение и причины поломок

Сайлентблок – деталь, которая служит для подвижного соединения элементов подвески, частичного гашения колебаний, возникающих при езде, и придания автомобилю устойчивости, управляемости и мягкости хода.

Конструктивно сайлентблок представляет собою шарнир, состоящий обычно из трех элементов:

внутренней втулки из толстостенной стали;
наружной металлической втулки;
эластичной вставки между втулками – она может изготавливаться из резины или полиуретана.

Такие детали в автомобилях разных марок используются для крепления:

продольных и поперечных рычагов к ступице и кузову;
стабилизаторов поперечной устойчивости к рычагам;
амортизационных стоек к ступицам и рычагам;
балок и рам к кузову автомобиля и других деталей.

В зависимости от места установки, сайлентблоки в разных автомобилях могут отличаться формой, размерами и даже конструкцией – иметь одну металлическую втулку вместо двух.

Выход сайлентблока из строя, чаще всего, означает механическое повреждение эластичной вставки, появление в ней трещин, разрывов или износа. Причиной этого могут быть:

большие нагрузки на подвеску при езде по плохой дороге (что актуально для украинских автовладельцев) или по бездорожью;
воздействие агрессивных сред: масла, бензина, химических реагентов, посыпаемых зимой на дорогу;
старение материала, из которого изготовлена эластичная вставка;
физический износ при долгой эксплуатации.

Вышедший из строя сайлентблок не подлежит ремонту – его нужно заменить, установив новый шарнир. Еще лет десять назад у владельцев автомобилей не возникал вопрос о том, какие сайлентблоки лучше, поскольку эластичная вставка в них изготавливалась только из резины, отчего сами детали часто называли резинометаллическими шарнирами (РМШ). С развитием технологий, на рынке автозапчастей появились сайлентблоки с вставками из полиуретана, которые сразу же составили конкуренцию шарнирам с эластичным элементам из резины.

Чтобы понять, какие сайлентблоки лучше установить на ваш «Логан», «Тойоту» или «Авео» – резиновые или полиуретановые, – следует знать об их преимуществах и недостатках.

Полиуретан или резина — что все же лучше

Чтобы разобраться, чем отличается резина от полиуретана, мы рассмотрим основные их физико-механические и эксплуатационные характеристики. Для удобства сравнения сведем все данные в таблицу:

Показатель
Показатель	Полиуретан	Резина
Твердость по Шору (шкала А)	45 – 98	65-95
Предел прочности при разрыве, кг/см2	312	115
Относительное удлинение при разрыве, %	500-600	300
Сопротивление раздиру, кг/см2	58	20
Усадка, %	33,5	35-40
Эластичность, %	40	30
Абразивная стойкость (Н22)	10	2
Температурный предел хрупкости, 0С	–77	-70
Рабочий диапазон температур, 0С	–70 … +120	–30 … +50
Коэффициент морозостойкости	58	20
Истираемость, м3/ т·Дж	11,25 – 26,6	45-80

Какие сайлентблоки и втулки лучше: «плюсы» и «минусы» полиуретановых и резиновых шарниров

Сайлентблоки с полиуретановыми вставками имеют следующие существенные преимущества над резинометаллическими шарнирами:

более высокую прочность на разрыв (312 против 115 кг/см2) и абразивную стойкость (10 против 2), а также меньшую истираемость (11,2-26,6 м3/т*Дж против 45-80 у резины), что делает их более устойчивыми к высоким нагрузкам и способствует длительной эксплуатации;
устойчивость к воздействию высоких и низких температур – сайлентблоки с втулками из полиуретана работают без изменения физико-механических и эксплуатационных свойств при температурах от –70 до +120о С, в то время, как рабочий диапазон температур для резины составляет –30-+50о С, а при сильных морозах резиновые вставки теряют эластичность и растрескиваются;

стойкость к воздействию влаги и агрессивных сред – в отличие от резиновых вставок, полиуретановые не боятся контакта с реагентами, маслами, бензином и другими химически активными веществами;
лучшие амортизационные свойства, благодаря более высокой эластичности полиуретана, чем у резины (40 и 30% соответственно) и способности быстро восстанавливать после нагрузки свою первоначальную форму без остаточных деформаций;
более высокую плотность и упругость, что позволяет при использовании полиуретановых сайлентблоков повысить жесткость подвески, ее собранность, обеспечив лучшую управляемость и маневренность автомобиля.

Главным недостатком полиуретановых сайлентблоков является их высокая стоимость, но, благодаря более длительному сроку эксплуатации, такие детали целиком оправдывают свою покупку.

Некоторые автовладельцы считают, что самые лучшие сайлентблоки – те, которые установлены заводом изготовителем. Здесь стоит учитывать, что резиновые втулки и РМШ многие автопроизводители устанавливают из расчета снижения цены на свою продукцию. Резиновые шарниры показывают неплохие эксплуатационные свойства, прежде всего, более высокую мягкость, что изолирует кузов от мелких вибраций, но при этом они:

имеют небольшой срок службы, быстро изнашиваются, пересыхают и трескаются;
боятся продолжительных морозов;
теряют амортизационные свойства;
разрушаются от контакта с реагентами и нефтепродуктами;

размягчаются в процессе эксплуатации, теряя свои свойства, что ухудшает управляемость автомобилем.

Если вы еще не решили для себя, какие сайлентблоки лучше на «Ниссан Альмера Классик», «Форд Фокус 2», «Киа Рио 3» или любой другой автомобиль, задумайтесь, стоит ли экономить, покупая более дешевые детали из резины, которые придется менять в 5 и более раз чаще. Или лучше установить полиуретановые аналоги, превосходящие резину по всем эксплуатационным свойствам.

Выводы и рекомендации

Отвечая на вопрос: «Какие сайлентблоки лучше – полиуретановые или резиновые?», можно сделать однозначный вывод, что РМШ с вставками из полиуретана являются более предпочтительным вариантом. Не зря многие автопроизводители уже сегодня на новых моделях устанавливают полиуретановые втулки и сайлентблоки.

Если вы хотите заменить в своем авто резиновые сайлентблоки на полиуретановые, и хотите, чтобы они прослужили как можно дольше – придерживайтесь следующих рекомендаций:

покупайте качественные шарниры от надежных производителей;
проводите замену сайлентблоков одновременно с капитальным ремонтом подвески;
используйте для установки сайлентблоков специальное оборудование или обратитесь в автосервис;
обработайте шарнир с полиуретановой вставкой литолом или силиконовой смазкой;
проводите регулярную проверку подвески через 30-50 тыс. км пробега, несмотря на то, что срок службы шарниров с вставками из полиуретана составляет 100 тыс. км.

Полиуретановые сайлентблоки – лучший выбор для автомобилей любого класса, если они эксплуатируются по украинским дорогам, не отличающимся хорошим качеством, на которых подвеска подвергается значительным нагрузкам. Купить же втулки и сайлентблоки из высококачественного полиуретана можно в нашем интернет-магазине.

Сайлентблоки и втулки для ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Подвеска
ВАЗ 2101-2107
Сайлентблоки и втулки

Сортировать: По умолчаниюПо имени (A — Я)По имени (Я — A)По цене (возрастанию)По цене (убыванию)По рейтингу (убыванию)По рейтингу (возрастанию)По модели (A — Я)По модели (Я — A)

Показывать: 24255075100

Комплект полиуретановых сайлентблоков и втулок CS20 Drive на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107…

Комплект полиуретановых сайлентблоков и втулок (красный). В комплект входят:(2101-2906231) к-т.;(2110-2015450) к-т.;(2101-2919042) к-т.;(2101-2906040) к-т.;(2101-2904040/180) к-т.Комплект: 34 ..

3 990 ₽

Втулки реактивных тяг полиуретановые CS20 Comfort на ВАЗ 2101-2107, Нива 4х4 2121, Шевроле Нива…

Реактивная тяга — элемент подвески автомобиля, служащий, в зависимости от места установки, для ограничения движения переднего заднего моста. Благодаря втулкам реактивных тяг снижаются ударные..

749 ₽

Комплект втулок реактивной тяги на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107…

Оригинальный комплект втулок реактивной тяги.Применяемость:ВАЗ 2101ВАЗ 2102ВАЗ 2103ВАЗ 2104ВАЗ 2105ВАЗ 2106ВАЗ 2107..

290 ₽

Втулки заднего амортизатора (бублики) из полиуретана на ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Приор…

Шарниры и гибкие элементы подвески из полиуретана (например, втулки заднего аммортизатора (бублики)) предпочтительнее, чем стандартные резиновые. Полиуретан не только дольше служит, но и каче..

590 ₽

Комплект полиуретана на переднюю подвеску на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107…

Полный набор для замены резиновых или полиуретановых элементов передней подвески.В комплект входят:Сайлентблоки верхнего рычага (17-06-001) — 4 шт.,Сайлентблоки нижнего рычага (17-06-002) — 4..

2 590 ₽

Комплект полиуретана на заднюю подвеску на ВАЗ 2101-2107

Если Вы собрались менять все втулки и сайлентблоки в подвеске Вашего автомобиля, то данный товар Вас наверняка заинтересует!Мы собрали для Вас полный комплект для замены резиновых или полиуре..

1 890 ₽

Втулки (подушки) заднего амортизатора CS20 Comfort на ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2113-2115, Калина, Приора, Гр…

Втулки амортизаторов предназначены для снижения вибраций и ударных нагрузок на кузов автомобиля в местах крепления амортизатора к кузову или элементам подвески.

Материал: ПолиуретанПриме..

249 ₽

Сайлентблоки нижнего рычага SS20 желтые для ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107…

Втулки и сайлентблоки выполняют функцию шарниров и гибких сочленений между деталями подвески в тех местах, где шасси транспортного средства должно изменять свою геометрию.Преимущества сайлент..

1 590 ₽

Сайлентблоки верхнего рычага желтые SS20 Комфорт на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107…

1 490 ₽

Шарниры рычагов передней подвески БЗАК на ВАЗ 2101, 2102, 2103 2104, 2105, 2106, 2107…

Шарниры рычагов передней подвески. Корпус металлический, термообработанный, защищен антикоррозийным покрытием. Резиновая втулка выполнена из высококачественной резины и предварительно де. .

990 ₽

Втулки (подушка) штанги стабилизатора SS20 для ВАЗ 2101-2107

629 ₽

Сайлентблоки переднего амортизатора на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107…

429 ₽

Втулки штанги стабилизатора на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Втулки и сайлентблоки выполняют функцию шарниров и гибких сочлений между деталями подвески в тех местах, где шасси транспортного средства должно изменять свою геометрию.Преимущества сайлентбл..

569 ₽

Втулки конусные заднего амортизатора для ВАЗ 2101-2107

390 ₽

Сайлентблоки нижнего рычага для ВАЗ 2101-07

930 ₽

Сайлентблоки верхнего рычага для ВАЗ 2101-07

790 ₽

Показано с 1 по 24 из 26 (всего 2 страниц)

Сайлентблок – это связующий элемент подвески, который представляет собой 2 втулки, сделанные из металла и снабженные резиновым разделителем.

Виды сайлентблоков

Сайлентблоки изготавливаются из резины либо из полиуретана и делятся на несколько типов:

Классические неразборные с внутренней или наружной обоймой;
С технологическими полостями;
С крепежными проушинами;
Плавающие для рычагов и ступиц.

Резиновые модели стоят дешевле, но полиуретановые лучше справляются с гашением шума и вибрации, заметно улучшают управляемость машины.

Признаки неисправностей

Сайлентблоки и втулки для ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 рассчитаны в среднем на 10000 км пробега, но погода и плохие дороги снижают их ресурс. На необходимость замены деталей указывают:

Потеря устойчивости автомобиля;
Наличие крена;
Неравномерное изнашивание шин;
Поврежденные крепления рычагов.

Выход из строя сайлентблоков и втулок чаще всего связан с неправильной установкой или затяжкой болтов, а также воздействием масла, которое может разъедать резиновую часть.

‘; html += ‘

‘ + json[i][‘label’] + ‘

‘; html += ‘

‘ + json[i][‘special’] + ‘

‘; if(json[i][‘special’]){ html += ‘

‘ + json[i][‘price’] + ‘

Замена сайлентблоков на реактивных тягах ваз 2107.

Как заменить втулки на задних реактивных тягах в автомобилях ваз (классика)

Рад приветствовать вас, друзья, на блоге «»

Стук в задние колеса копейки , двойка и очередная серия классических моделей отечественного автопрома появляется от износа токопроводящих втулок или как их еще называют — тяговых. Практически все классические ВАЗы в своей комплектации содержат эти необходимые для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют штанги вообще, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если только не погнулась или не деформировалась сама тяга. Естественно полностью поменять тягу гораздо проще, чем выбить изношенную «резинку», а потом обратно запрессовать новую, но этот процесс более экономичен и не так сложен.

На рынке сегодня можно найти множество различных ремкомплектов, как и штангу полностью, так и втулки отдельно. При покупке стоит обратить внимание на комплектацию, а точнее на количество крупных и мелких резиновых деталей. Большинство из них предоставляют комплекты с 4 большими и 6 маленькими втулками. Лучше взять ремкомплект для ВАЗ-2121 в котором все элементы одинакового размера. Конечно, с ними придется повозиться, но результат оправдает все ожидания. Помимо резиновых втулок необходимо будет приобрести металлические, которые в любом случае тоже нужно будет заменить.

Процедуру замены задних упорных втулок необходимо проводить на смотровой яме. В первую очередь необходимо открутить гайки на болтах, соединяющих штангу с кузовом автомобиля и мостом. Затем выверните болты и освободите саму тягу.

При длительной эксплуатации машины для выполнения этой операции могут понадобиться специальные инструменты, например, металлическая проставка, с помощью которой можно вырезать ржавый болт. После снятия тяги можно приступать к выбиванию изношенных втулок. Для этого стержень лучше зажать в тиски, а с помощью той же распорки и молотка сломать резинку. После того, как втулка покинула свое место, ее можно легко снять, потянув за нее отверткой. В крайнем случае, если она уже прикипела к металлу, втулку можно вытащить пассатижами. Освободив язычок штока от резиновой втулки, его внутреннюю поверхность необходимо зачистить наждачной бумагой и протереть поверхность сухой тканью.

При установке новой втулки необходимо следить за тем, чтобы внутренняя поверхность выступа была гладкой и без шероховатостей. Далее планка и новая резина обрабатываются мыльным раствором во избежание большого трения. Сменная втулка надевается на проушину дышла и с помощью тисков аккуратно и медленно прижимается. После этого таким же образом устанавливается металлическая часть. Те же действия необходимо произвести и со второй частью тяги.

Помимо замены втулок также необходимо позаботиться о болтах и гайках. Их тоже желательно поменять, т.к. реактивная тяга — подвижный элемент автомобиля. Посадочные места корпуса и моста машины предварительно очищаются и смазываются специальным маслом. После этого тяга с замененными втулками прикручивается к корпусу. Также можно смазать сами болты, защитив их таким образом от коррозии.

Стук и тряска в автомобилях ВАЗ во многом зависят от задней реактивной тяги, поэтому стоит обратить на них внимание, тем более решение проблемы не затрагивает больших финансовых вливаний и не требует больших навыков и опыта. Были даже случаи, когда задняя балка просто лопалась в районе уха и заднюю ось «вело» по дороге, но отечественный автомобиль все равно сохранял ход.

Интересный способ замены втулки ⇓

Довольно часто причиной стука в районе задних колес ВАЗ является износ втулок реактивных тяг. Многие меняют тяги целиком, так как это намного проще замены втулок. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги в несколько раз превышает ресурс втулок, поэтому имеет смысл менять только втулки. Сделать его самостоятельно не сложно, главное знать технологию.

Все работы по замене задних реактивных тяг на ВАЗ 2101-2107 удобнее производить на смотровой яме или эстакаде. В первую очередь нужно снять старую реактивную тягу. С одной стороны он крепится к корпусу, а с другой — к мосту.

Открутить гайки на болтах, снять или выбить болты металлической проставкой и освободить реактивную тягу. Затем необходимо выпрессовать старую металлическую втулку. Для этого необходимо зажать в тиски проушину реактивной тяги и выбить металлическую втулку с проставкой.

После того, как он выбит, снять резиновую втулку несложно — достаточно прикрутить ее отверткой. Внутреннюю часть ушка лучше всего чистить напильником.

Для установки новых втулок на ВАЗ необходимо использовать тиски. Сначала устанавливаем резиновую втулку – внутреннюю часть проушины дышла и втулку смазываем мыльным раствором, а затем с помощью тисков запрессовываем втулку в проушину. Аналогично нужно поступить с металлической втулкой. Повторяем процедуру для второго ушка.

При установке упорной тяги лучше всего использовать новые болты и гайки. Перед тем, как вставить болт во втулку тяги, его лучше всего смазать литолом или . Поскольку реактивная тяга во время работы меняет угол своего положения, смазка защитит болт от стирания резьбы. Впоследствии этот болт будет намного легче снять.

Такие детали всегда производятся из высокопрочного и качественного сырья. Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химии от дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего при этом ломаются втулки упорных тяг, которые нужно время от времени менять.

Когда ВАЗ-2107 требуется замена реактивной тяги

Как уже было сказано ранее, тяга изготавливается из качественного металла (в основном из стали). Это сырье способно выдерживать большие нагрузки в течение многих лет эксплуатации.

Слабые места тяги — глаза. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный срок службы. Со временем точки пайки могут быть повреждены или разрушены.

Чтобы не было проблем при движении и не допустить неисправности тяг, необходимо периодически проверять состояние запчастей. При наличии деформации, трещин, следов разрушения необходима замена реактивных тяг.

Особенно нужно следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто ломаются, не выдерживая нагрузок. В результате фиксация стержней ослабевает, они начинают перемещаться относительно основания, переставая выполнять свои непосредственные функции.

В этом случае не нужно ждать освобождения резинок. Если в момент движения автомобиля появились стуки, осмотрите и выявите повреждения на тягах, немедленно меняйте их. Для этого не обязательно ехать на СТО, это можно сделать самостоятельно.

Поэтапная замена реактивных звеньев

Работы проводятся на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то есть ровная площадка, нужная часть машины поднимается и фиксируется.

Для работы вам потребуется:

набор ключей;
ВД-40;
Щетка по металлу.

Замена упорных тяг производится следующим образом:

Очищают специальной щеткой места соединения тяг. После этой процедуры болтовое соединение необходимо обработать WD-40 и дать время на намокание.
Бывает, что не получается открутить с первого раза, потом обработка повторяется и ждет некоторое время.

Для наиболее эффективного берется ключ с большим «плечиком» и откручивается гайка, но этот вариант не подходит, если вы работаете без ямы и лежите под машиной.

Когда гайка достигает края болта, по молотку наносят несколько ударов, чтобы вывести его из «твердой» зоны, так как этот элемент обычно сильно закипает во втулке.
Ключ полностью откручивает гайку и достает болт, если не выходит, применяется выбивка.
Если тяга выдернута живьем, остальные части механизма остаются. Это можно сделать с помощью монтажной лопатки.
Затем перейдите ко второму вложению. На этом этапе отворачивается нижняя часть амортизатора, вытягивается распорная втулка и отодвигается в сторону, чтобы можно было получить доступ к болту.
Гайки могут быть закручены очень туго, но это нормально. Сложность процесса объясняется использованием для фиксации контргаек. Его отличительной особенностью является оснащение по краю капроновой кромкой, что делает соединение очень плотным.
Дальше будет сложнее. Конструкция конструкции такова, что болт крепится сбоку редуктора. Чтобы добраться до него, нужно снять лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т.д.). Для осуществления этих мероприятий требуется много времени и усилий. Поэтому советуют почистить соединение щеткой, обработать WD-40, а потом попробовать открутить
Если ничего не происходит, то используется болгарка. Головка болта срезана в районе между кронштейном и сайлентблоком. Аналогичная процедура выполняется с другой стороны.
Монтажная лопата получает тягу от кронштейна.

Установка тяги производится следующим образом:

Сначала устанавливаем тягу в передний кронштейн. Перед тем, как вставить болт в нужное отверстие, его обрабатывают нигролом;
размещена в заднем кронштейне. Не удивляйтесь, если отверстия в месте крепления не совпадут.

Если реактивная тяга была нарушена, то под нагрузкой мост все время двигался.