Менять свечи на горячем или холодном двигателе: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Июл 20 2023

Содержание

Почему менять свечи не так просто, как это кажется?

Главная
Статьи
Хотеть – не значит мочь: почему менять свечи не так просто, как это кажется

Автор: Михаил Баландин

Многие уверены, что менять свечи зажигания совсем не сложно. Пожалуй, проще только заменить воздушный фильтр. И всё-таки некоторые делают это не совсем правильно, непреднамеренно сокращая ресурс мотора некоторыми ошибками (причём и воздушных фильтров это тоже касается – с ними тоже есть тонкости). Как вы уже поняли, опытные автовладельцы сейчас могут посчитать всё нижесказанное стёбом и поискать что-то более интересное, а вот тем, кто только встаёт на путь самостоятельного обслуживания своего автомобиля, рекомендуем устраиваться поудобнее.

Дисклеймер

Без дисклеймера нынче никак.

Поэтому предупреждаю сразу: если опыта нет никакого, сейчас самое время выйти на улицу к своей и машине и попытаться хотя бы найти, где эти свечи стоят. Были, конечно, прекрасные времена, когда провода из крышки трамблёра шли прямиком на свечи, которые тоже стояли на виду. Сейчас некоторые вещи изменились, поэтому прежде, чем махнуть эти свечи за пять минут, надо убедиться, что для этого не придётся снимать, например, впускной коллектор. Это не всегда просто, поэтому для начала желательно посмотреть, как это делают профессионалы. Иногда трудно правильно снять индивидуальную катушку зажигания, которая стоит прямо на свече, а ещё могут возникнуть сложности и у тех, кому захочется поменять свечи на моторе V8 или, скажем, оппозите. Там некоторые свечи стоят так далеко и неудобно, что долезть до них – то ещё развлечение.

Что нужно?

Давайте сразу скажу пару слов про инструмент. Понятно, что ничего не получится сделать без свечного ключа. Шарнирный он будет, трубчатый или еще какой – не суть, это дело вкуса. И не столь важно, каким образом он будет держать свечу: резиновым колечком, магнитом или пружиной. Главное, правильно подобрать размер, потому что ключи бывают разными: 14 мм, 16 мм (наиболее распространённый), 18 или 21 мм. А ещё можно нечаянно купить какой-нибудь ключ на 22 мм, которым можно выкрутить свечи на, например, ЗИС-5, но не на Рапиде. Так что ключ нужен подходящий, а не первый попавшийся.

Второе – это чистая тряпка, а ещё лучше – баллончик сжатого воздуха. Как раз этими вещами обычно не пользуются, а зря.

Дальше всё зависит от того, как пойдёт процесс. Могут понадобиться и WD40, и, не дай бог, экстрактор. Чтобы не доводить ситуацию до крайней степени (до экстрактора), достаточно придерживаться следующих правил.

Аккуратно по одной

Первым делом желательно подождать, чтобы мотор остыл. В общем-то, это правило, но у меня как-то была машина, у которой выкрутить свечи на холодную было очень сложно (обычная Нексия с мерзким мотором G15MF), а вот на горячем моторе – легко. Но то Нексия, а мы говорим про нормальные машины.

Итак, мотор остыл. Дальше очень важно убрать как можно больше грязи, которая не должна попасть в свечные колодцы, а оттуда – в камеры сгорания. Поэтому берём тряпочку и протираем всё, что расположено в непосредственной близости от свечей. Конечно, было бы идеально довести до состояния «муха не сидела» и сами свечные колодцы, но тряпкой в них обычно залезть не получается. Вот тут поможет сжатый воздух (не думаю, что под рукой окажется компрессор, поэтому желательно продуть колодцы хотя бы воздухом из баллончика). Само собой, идеальной чистоты с ним не добиться, но то, что полетело бы внутрь мотора в первую очередь, он всё же сдует. Детское правило «чуть-чуть не считается» для двигателя и мусора не работает абсолютно: даже немного пыли, попавшей в камеру сгорания, очень сильно сократят ресурс мотора. И очень жаль, что про это многие забывают.

После того, как относительный порядок наведён, можно снимать высоковольтные провода. Если опыта мало, лучше снимать их по одному: иначе можно перепутать их последовательность. Не стоит тянуть за сам провод, гораздо лучше будет снимать его за насвечник. После того, как провод с лёгким «чпоком» будет снят со свечи, последнюю можно откручивать.

Тут возможны только два варианта: либо свеча откручивается, либо нет. В первом случае всё хорошо, во втором… Теоретически, конечно, можно залить немного «вэдэшки» (на холодном моторе) и посмотреть, что получится. Помогает это редко, но вдруг. Если же свеча упорно не двигается, эксперимент лучше прекратить и поехать в сервис. Иначе можно сломать свечу, и тогда без экстрактора вытащить её остатки будет очень сложно. Пусть этим занимаются профессионалы.

Во время установки новой свечи нужно быть ещё более аккуратным. В некоторых моторах свечные колодцы такие глубокие, что рукой вставить свечку не получается, и её приходится вставлять в ключ, а уже им лезть в колодец. Тут важно попасть свечой в отверстие, а не лупить её боковым электродом по дну колодца. Во-первых, в таких глубоких колодцах с большой вероятностью остаётся мусор, который этой свечой успешно сгребается в камеру сгорания, а во-вторых, удары электродом меняют зазор. Это, конечно же, тоже плохо. Поэтому лучше действовать аккуратно и не торопиться.

С каким усилием затягивать свечу? Это вопрос философский, религиозный и даже немного риторический. Обычно все просто тянут от руки, а там – как затянется. На самом деле все производители указывают точный момент затяжки. Обычно он не превышает 25 Нм, но точно эту информацию можно узнать из рекомендаций производителя свечи. Жалко, что этого почти никто не делает. Более того, многие не верят, что неправильный момент может как-то серьёзно повредить. На самом деле, он сделать это способен.

Если свечу не дотянуть, она будет перегреваться. Звучит странно, но это факт: вывод тепла будет затруднён из-за неполного прилегания деформируемой металлической шайбы. Отсюда и калильное зажигание, и выход из строя самой свечи и высоковольтного провода (точнее, его наконечника). В худшем случае свеча может даже выстрелить из блока.

Если свечу перетянуть, то можно вытянуть корпус свечи, что приведёт к прорыву газов между корпусом и изолятором. В общем, тоже ничего хорошего. Поэтому очень важно запомнить: без соблюдения момента затяжки гарантировать правильную работу свечи невозможно.

Что делать, если под рукой нет динамометрического ключа? Главное – не отчаиваться. Производители свечей знают, что никто эти свечи не затягивает таким ключом, поэтому почти всегда рисуют на упаковках картинки-подсказки. Обычно на них показа свеча и написано что-то типа «1/2» или «3/4». Это означает, что после затяжки свечи рукой её нужно провернуть ключом ещё на половину оборота (180 градусов) или на три четверти (270 градусов). В этом случае момент затяжки будет выбран правильно. Но только при соблюдении как минимум трёх условий.

Первое – это первоначальная затяжка от руки. Свечу вообще нежелательно вкручивать ключом: можно что-то напутать и погнать её не по резьбе. Глупый, но сильный человек резьбу сорвёт легко, поэтому свечи всегда закручивают от руки, а ключом их только затягивают. Поэтому, кстати, резьба должна быть чистой. Понятно, что от руки – это не обязательно пальцами, можно и ключом-трубкой (если глубина колодца не позволяет сделать это рукой), но безо всяких рычагов и воротков.

Второе – это наличие смазки. Производители свечей обычно не рекомендуют смазывать резьбу свечи. Обратите на это внимание: если использовать смазку тогда, когда производитель этого делать не советует, момент затяжки получится больше рекомендованного. А это, как я уже говорил, плохо. Поэтому любителям смазать резьбу для правильной затяжки лучше ориентироваться как раз-таки на количество оборотов после вкручивания свечи, а не на динамометрический ключ.

Ну и третье. Рекомендации разряда ½ или ¾ оборота работают только для новых свечей. В этом случае учитывается деформация уплотнительной шайбы свечи, которая существенно сжимается и является, по большому счёту, одноразовой. Если ввернуть свечу с уже деформированной шайбой (то есть повторно), необходимости тянуть ещё пол-оборота нет: сжиматься там уже нечему, и получится заметный перетяг. Тут лучше поступить обратным образом: ориентироваться на динамометрический ключ, а не на количество оборотов, нарисованных на упаковке свечи.

Наконец, остаётся последний вопрос: надо ли смазывать наконечники проводов или катушек, которые надеваются на свечи? Тут однозначного ответа нет. Но можно сказать точно: лучше не смазывать ничем, чем смазывать каким-нибудь силиконом (который может очень хорошо приклеить катушку к изолятору свечи) или засыпать все токопроводящим графитом (там результат может быть непредсказуемым). А вот какой-нибудь фторопластовой или тефлоновой смазкой пользоваться можно, хуже от этого не будет.

практика

Новые статьи

Статьи / Ремонт Оригинал или аналог: изучаем на примере оригинальных деталей ГАЗ Главный тормозной цилиндр – несложный и малозаметный узел, от которого тем не менее зависит главное. А именно – безопасность, ибо при выходе его из строя автомобиль лишится тормозов. С понят… 63 0 0 27.04.2023

Статьи / Обзор Равнение на Wrangler: первое знакомство с BAIC BJ40 Plus Сегмент рамных внедорожников с имиджевой составляющей у нас нынче развивается своим путем. Пока в мире Ford Bronco соперничает с Jeep Wrangler, у нас недавно появился Tank 300, а на подходе… 1242 2 4 26.04.2023

Статьи / Популярные вопросы Как правильно парковаться на уклоне и почему это важно Мы уже не раз говорили о парковке: о том, где можно и нельзя парковаться, что будет, если встать на месте для инвалидов, и как быть, если вам мешает припаркованная на тротуаре машина. Сег… 535 1 0 24.04.2023

Как заменить свечи накаливания самостоятельно?

Свечи накаливания — деталь дизельного двигателя, которая обеспечивает ему холодный пуск.

Неисправности свечей накаливания

Чаще всего свечи выходят из строя из-за перегрева или замыкания нагревательной спирали.

Определить поломку можно по следующим признакам:

— автомобиль плохо заводится “на холодную”;

— “не держит” обороты на холостом ходу;

— из выхлопной трубы идет бело-сизый дым — это сигнализирует, что топливная смесь не воспламеняется и частично выходит в трубу.

При осмотре можно заметить разрушение наконечника или сильный нагар на нем.

Замена свечей накаливания пошагово

Свеча накаливания — деталь, которую невозможно отремонтировать, поэтому она требует замены.

Перед заменой свечей накала рекомендуется прогреть двигатель.

— Далее обесточиваем бортовую сеть автомобиля. Для этого необходимо отключить аккумулятор.

— При необходимости снимите защитный кожух или пластиковую крышку ДВС.

— Открутите гайки, фиксирующие наконечники на контактных стержнях свечи накала. Отодвиньте провод в сторону.

— Выкрутите саму свечу. Действуйте осторожно: есть риск, что свеча сломается при откручивании. Если свеча «идет туго», то примените проникающую смазку. Возможно потребуется дополнительный прогрев ДВС. При откручивании свечи не прикладывайте чрезмерные усилия.

— Проверьте свечные колодцы на наличие загрязнений, а также не повреждена ли резьба. При необходимости «пройдите» резьбу метчиком. Далее продуйте отверстие сжатым воздухом. Также для эффективной очистки используйте керамическую высокотемпературную смазку Carville Racing G5150288. Она не только хорошо очистит, но и защитит новую свечу от прикипания или коррозии.

Также смазка будет полезна при монтаже новых свечей накаливания. Перед установкой смажьте корпус свечи и резьбовую часть. Установите новые свечи. Момент затяжки свечи не должен превышать значения, указанного на упаковке. Как правило это примерно 10Н*м.

Присоедините на место провода, закрутите гайки, защитный кожух или пластиковую крышку ДВС, подключите аккумулятор.

Для проверки своей работы достаточно запустить двигатель и дать машине поработать. Если мотор запустился без “запинок”, работает без перебоев, значит все сделано правильно. Если проблема не устранена, нужно искать более вескую причину.

Преимущества свечей накаливания STARTVOLT

— Контроль качества выпуска на всех этапах производства;

— Гарантия 2 года с даты оформления заказа или 125 тысяч км;

— Широкий выбор детали для автомобилей зарубежных производителей.

Подобрать свечи накаливания для своего автомобиля вы можете по ссылке

Будьте в курсе — подписывайтесь на нас в социальных сетях:

YouTube

Одноклассники

TikTok

Абсолютно необходимо менять свечи зажигания ТОЛЬКО на ХОЛОДНОМ двигателе

Сегодня мне поменяли свечи в месте, которое в основном работает на Insights. Это было за несколько городов, так что мне пришлось проехать около 12 миль. Когда я приехал, машина ждала меньше часа, прежде чем старые свечи сняли и поставили новые.

Двигатель не был горячим, так как механик смог поменять свечи, не обжегшись. Я держал старые свечи, и они были теплыми, совсем не горячими.

Я читал предупреждения об алюминиевых головках и о том, что замена свечей в горячем или теплом состоянии может привести к их повреждению. Может ли кто-нибудь объяснить мне, как это происходит?

Похоже, механик снял старые свечи и без проблем установил новые. Глупый вопрос сейчас. Поскольку двигатель был теплым, а новые свечи холодными, когда они были «приклеены», должен ли я утром ослабить свечи и подтянуть их? Механик не наносил противозадирную защиту и сказал, что в этом нет необходимости. Я полагал, что он делал это много раз, поэтому я не стал настаивать на этом. Если бы это был я, я бы добавил немного в тему.

Между прочим, глядя на механика, занимающегося заглушками, работа кажется очень простой. Можете ли вы поверить, что дилер хотел около 157 долларов за работу? Я сделал это в основном по цене вилок плюс 15 долларов на работу

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

1 — 19 из 19 Сообщений

Алюминиевые головки расширяются намного больше, чем стальные свечи зажигания. Таким образом, теоретически закручивание комплекта заглушек в горячей и расширенной головке приведет к тому, что головка сожмется на заглушках по мере остывания. Это может зафиксировать их на месте.

Противозадирное покрытие АБСОЛЮТНО необходимо каждый раз, когда вы соединяете разнородные металлы. Хотя я сомневаюсь, что вы когда-нибудь столкнетесь с проблемой его отсутствия, через несколько лет удалить эти заглушки будет довольно сложно.

Когда двигатель примерно такой же температуры, при которой были установлены свечи, я бы вытащил их, противозадирные и затем затяните их, когда двигатель остынет.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Алюминиевые головки расширяются гораздо больше, чем стальные свечи зажигания. Таким образом, теоретически закручивание комплекта заглушек в горячей и расширенной головке приведет к тому, что головка сожмется на заглушках по мере остывания. Это может зафиксировать их на месте.
Противозадирное покрытие АБСОЛЮТНО необходимо каждый раз, когда вы соединяете разнородные металлы. Хотя я сомневаюсь, что вы когда-нибудь столкнетесь с проблемой его отсутствия, через несколько лет удалить эти заглушки будет довольно сложно.

Любопытно, не приведет ли сжатие головки к затянутым заглушкам к серьезному повреждению алюминиевой головки? Или проблема заключается в том, чтобы вытащить вилки в более позднее время. Причина, по которой я спрашиваю, заключается в том, что мне, возможно, придется отложить их удаление до тех пор, пока я не получу подходящую розетку для их удаления, а также уверенность.

Я определенно согласен с рекомендацией Аарона. Я заметил, однако, что наши маленькие двигатели вполне способны очень быстро отводить тепло. Работа под капотом на нашем «Бенце» или «БМВ» требует, чтобы автомобили стояли в гараже в течение добрых полутора часов, прежде чем станет удобно прикасаться к металлическим поверхностям. Держу пари, что на Insight меньше 45 минут, прежде чем вы сможете бродить вокруг, не опасаясь повреждений.

С другой стороны, кажется, что спешит согреться до . В более прохладную погоду, выходя из дома до рассвета, поблизости на вершине Т-образного перекрестка есть дом, на крыльце которого есть датчик безопасности с тепловым датчиком, а не в двух кварталах от нашего дома. Я заметил, что при вождении немецких автомобилей свет включается, когда я нахожусь прямо перед поворотом налево перед ним. Но с Insight эта присоска загорается на добрых 100 футов раньше. Я предположил, что Insight достигает более высокой тепловой сигнатуры раньше, чем два других… поскольку это происходит только при погоде ниже 40° или около того. В летнюю погоду ни в одной машине свет вообще не включается…

Сегодня я заехал в Harbour Freight после работы, чтобы подобрать головку глубиной 5/8. Я осмотрел катушки, не снимая их, чтобы убедиться, что они плотно прилегают к алюминию. Они выглядели так, поэтому я предполагаю, что заглушки были установлены правильно. У меня на моем Volvo вилка с поперечной резьбой, и я знаю, как это изменяет положение вилки.

Собирался снять первую катушку (со стороны пассажира) для проверки свечи. Но я решил не делать этого. Я понял, что заглушки установлены правильно, и я не хочу ничего испортить. Поскольку на оригинальных заглушках не было никаких признаков применения противозадирных средств, я думаю, что просто оставлю новые заглушки и не буду снимать их, чтобы применить противозадирные свойства.

Чувак, я разговаривал с механиком, пока он менял свечи, и я точно не помню, что он делал. Я знаю, что он делал это по одной, чтобы не было путаницы с катушками. Интересно, что ему не пришлось снимать пластиковую крышку двигателя или металлическую «рейку» над катушками, чтобы получить доступ к свечам. Я знаю, что двигатель не был холодным, когда он работал над ним, но я не думаю, что он был настолько горячим, чтобы ему было трудно работать с машиной.

Аарон упомянул о том, что головка блокирует резьбу свечи в холодную погоду из-за того, что «холодные» свечи устанавливались, когда головка была очень теплой. Это вызывает какое-то беспокойство? Я действительно не хочу ничего испортить, сняв пробки снова. Я полагаю, что могу обойтись без противозадирного действия. Теперь у меня параноидальные мысли о пробках и головке, которые не синхронно расширяются/сокращаются.

Я думаю, ты слишком зацикливаешься. Но если ваша бессонница не проходит, проедьте вокруг квартала пару раз, припаркуйте его на 30 минут, вытащите пробки, нанесите противозадирное средство, замените их и выбросьте Ambien в окно. Мы не говорим здесь о ремонте Хаббла…

И когда вы наносите противозадирное средство, будьте осторожны, наносите только небольшое количество и втирайте его в резьбу. Однажды я намазал слишком много, излишки загрязнили электрод и вызвали пропуски зажигания. Все, что вам нужно, это достаточно слегка покрыть нити.

Хонда устанавливается с завода без противозадирной защиты. Забавная история, несколько лет назад я действительно поссорился с техническим специалистом Honda по поводу использования противозадирных средств на свечах зажигания. Он настаивал на том, что это повредит двигатель, но не объяснил, почему.

Просто любопытно, сильно ли сжатие головки на затянутых заглушках повредит алюминиевую головку? Или проблема заключается в том, чтобы вытащить вилки в более позднее время. Причина, по которой я спрашиваю, заключается в том, что мне, возможно, придется отложить их удаление до тех пор, пока я не получу подходящую розетку для их удаления, а также уверенность.
Кстати, двигатель не был горячим, просто очень горячим (я полагаю), когда свечи были сняты/установлены.

Не думаю, что у тебя есть повод для беспокойства. Если бы это была моя машина, я бы обязательно намазал ее противозадирным средством. Опять же, я наношу противозадирный состав на каждый крепеж, для которого не нужен герметик или локтайт. Я прохожу через одну из этих больших ванн каждые несколько месяцев.

Тьфу, я чинил тормоза на SAAB моего отца. Смазал скользящий штифт суппорта со стороны водителя и установил его. Он НАСТОЯЛ, чтобы я не смазывал сторону пассажира. Что-то в нем беспокоило, что смазка нагреется и попадет на его новые колодки и роторы.

Я нахожусь по другую сторону забора — за все мои многолетние рывки на многих мотоциклах и автомобилях я никогда не использовал противозадирные средства для чего бы то ни было. Да, я поменял свечи на своем Insight. У меня есть почти все известные человечеству смазки на все случаи жизни, но я никогда не использовал противозадирные проушины, свечи или что-то еще… может быть, это из-за того, что я живу в Калифорнии, а не в соленых штатах, но…

Я слышал разные теории. Во-первых, никогда не используйте противозадирное средство для свечей зажигания, потому что оно изолирует их от головки и приводит к их чрезмерному нагреву. Другой вариант — всегда использовать неметаллические противозадирные средства с алюминием. <пожимая плечами>

Затягивание крепежа вызывает его растяжение, которое удерживает вместе болтовые соединения. Несмазанная резьба = непостоянное натяжение, потому что вы не уверены, связан ли крутящий момент вашего динамометрического ключа с заеданием крепежной детали или с растяжением болта до правильного натяжения.

Всю ветку не читал, но.. Разве они не подходят для пробега в 105 тысяч миль? Ты видишь, что у тебя все еще есть это? Противозадирные — это хорошо, но, ИМХО, важнее убедиться, что они правильно затянуты и имеют правильный индекс!

Тьфу, я чинил тормоза на SAAB моего отца. Смазал скользящий штифт суппорта со стороны водителя и установил его. Он НАСТОЯЛ, чтобы я не смазывал сторону пассажира. Что-то в нем беспокоило, что смазка нагреется и попадет на его новые колодки и роторы.
Грр. Я не хочу делать работу дважды. Тем не менее, его гайки очень хорошо защищены от заедания.

Здесь я нахожусь по другую сторону забора — за все мои многолетние рывки на многих мотоциклах и автомобилях я никогда не использовал противозадирные средства для чего бы то ни было. Да, я поменял свечи на своем Insight. У меня есть почти все известные человечеству смазки на все случаи жизни, но я никогда не использовал противозадирные проушины, свечи или что-то еще… может быть, это из-за того, что я живу в Калифорнии, а не в соленых штатах, но…

Затягивание крепежа приводит к его натяжению, которое скрепляет болтовые соединения. Несмазанная резьба = непостоянное натяжение, потому что вы не уверены, связан ли крутящий момент вашего динамометрического ключа с заеданием крепежной детали или с растяжением болта до правильного натяжения.
Чистая и сухая резьба, как правило, достаточна, но для важных соединений, таких как зажимные гайки, смажьте их.

Точно. Одним из преимуществ противозадирных средств является то, что они смазывают крепеж. Помните, динамометрический ключ точен только в том случае, если крепеж действительно движется. На самом деле, многие производители крепежных изделий для вторичного рынка (ARP…) указывают два показания крутящего момента: одно, когда крепежное изделие смазано, и одно, когда оно не смазывается.

Точно. Одним из преимуществ противозадирных средств является то, что они смазывают крепеж. Помните, динамометрический ключ точен только в том случае, если крепеж действительно движется. На самом деле, многие производители крепежных изделий для вторичного рынка (ARP…) указывают два показания крутящего момента: одно, когда крепежное изделие смазано, и одно, когда оно не смазывается.

Затягивание крепежа приводит к его натяжению, которое скрепляет болтовые соединения. Несмазанная резьба = непостоянное натяжение, потому что вы не уверены, связан ли крутящий момент вашего динамометрического ключа с заеданием крепежной детали или с растяжением болта до правильного натяжения.

Проблема в том, что обычно значения крутящего момента даются «чистыми и сухими», что приводит к определенному натяжению болта, а использование противозадирных средств дает другое (более высокое) натяжение. В некоторых случаях этого увеличения может быть достаточно, чтобы растянуть или иным образом повредить болт, поэтому я рекомендую НЕ использовать противозадирные средства для зажимных гаек. Если необходимо, используйте обычное моторное масло, а не противозадирное, так как обычное моторное масло в данном случае не такое скользкое. Если вы читали инструкции по применению Permatex Anti-Seize, в них содержится специальное предупреждение о том, что НЕ следует использовать его на зажимных гайках.

Тепловой диапазон определяется длиной наконечника изолятора и его способностью поглощать и передавать теплоту сгорания, объемом газа вокруг наконечника изолятора, а также материалами/конструкцией центрального электрода и фарфорового изолятора. В идентичных типах свечей зажигания разница от одного температурного диапазона к другому заключается в способности удалять температуру от 70°C до 100°C из камеры сгорания.

Чем длиннее наконечник свечи зажигания, тем больше тепла от наконечника передается до того, как оно будет поглощено головкой цилиндра, в результате чего больше тепла задерживается в наконечнике свечи, что делает свечу «более горячей», чем аналогичная свеча с более короткий нос.

Рабочая температура свечи зажигания — это фактическая физическая температура на кончике свечи зажигания в работающем двигателе. Это определяется рядом факторов, но прежде всего фактической температурой внутри камеры сгорания. Прямой зависимости между фактической рабочей температурой свечи зажигания и напряжением искры нет. Однако уровень крутящего момента, создаваемого двигателем в настоящее время, будет сильно влиять на рабочую температуру свечи зажигания, поскольку максимальные температура и давление возникают, когда двигатель работает вблизи пикового выходного крутящего момента (крутящий момент и число оборотов в минуту напрямую определяют выходную мощность).

Температура изолятора зависит от тепловых условий, которым он подвергается в камере сгорания, но не наоборот. Если кончик свечи зажигания слишком горячий, это может привести к преждевременному зажиганию, ведущему к детонации/детонации и повреждению. Если температура слишком низкая, на изоляторе могут образоваться электропроводящие отложения, вызывающие потерю энергии искры или фактическое замыкание тока искры.

Свеча зажигания считается «горячей», если она является лучшим теплоизолятором, сохраняя больше тепла на кончике свечи зажигания. Свеча зажигания называется «холодной», если она может отводить больше тепла от наконечника свечи зажигания и снижать температуру наконечника. Является ли свеча зажигания «горячей» или «холодной», это называется тепловым диапазоном свечи зажигания. Тепловой диапазон свечи зажигания обычно указывается в виде числа, при этом некоторые производители используют возрастающие числа для более горячих свечей, а другие — наоборот, используя возрастающие числа для более холодных свечей.

На тепловой диапазон свечи зажигания (т. е., с научной точки зрения, ее характеристики теплопроводности) влияет конструкция свечи зажигания: типы используемых материалов, длина изолятора и площадь поверхности свечи, подвергающейся воздействию пламени камера.

Для нормального использования выбор теплового диапазона свечи зажигания представляет собой баланс между сохранением наконечника достаточно горячим на холостом ходу, чтобы предотвратить загрязнение, и достаточно холодным при максимальной мощности, чтобы предотвратить преждевременное зажигание, ведущее к детонации двигателя. Изучая «более горячие» и «более холодные» свечи зажигания одного и того же производителя рядом, можно очень четко увидеть задействованный принцип; более холодные свечи имеют более прочные керамические изоляторы, заполняющие зазор между центральным электродом и оболочкой, эффективно отводя тепло, в то время как более горячие свечи имеют меньше керамического материала, так что наконечник более изолирован от корпуса свечи и сохраняет тепло лучше.

Тепло из камеры сгорания уходит через выхлопные газы, боковые стенки цилиндра и саму свечу зажигания. Тепловой диапазон свечи зажигания оказывает незначительное влияние на температуру камеры сгорания и общую температуру двигателя. Холодная свеча не будет существенно охлаждать рабочую температуру двигателя. (Однако слишком горячая свеча может косвенно привести к неуправляемому предварительному зажиганию, что может повысить температуру двигателя.) Скорее, основной эффект «горячей» или «холодной» свечи заключается в воздействии на температуру кончика свеча зажигания.

До современной эры компьютеризированного впрыска топлива было обычным делом указывать по крайней мере пару различных температурных диапазонов для свечей автомобильного двигателя; более горячая свеча для автомобилей, которые в основном мягко ездили по городу, и более холодная свеча для длительного использования на высокоскоростных шоссе. Однако эта практика в значительной степени устарела теперь, когда топливно-воздушные смеси автомобилей и температура цилиндров поддерживаются в узком диапазоне с целью ограничения выбросов.