ЗМЗ-406, метки ГРМ — инструкция по установке

Для того чтобы в нормальном режиме работал мотор на автомобиле Волга или Газель, необходимо правильно выставить на ЗМЗ-406 метки ГРМ. На автомобилях в качестве привода использоваться может цепь или ремень. Преимуществ и недостатков у каждого типа имеется много, некоторые утверждают, что цепь не способна порваться. Нужно огорчить – способна, да еще и как! Кроме того, для ее нормальной работы требуется наличие смазки, поэтому при замене цепи нужно действительно разобрать половину мотора и даже сливать масло.

Особенности конструкции

Прежде чем производить установку меток ГРМ на ЗМЗ-406, нужно рассмотреть особенности этого двигателя.

Всего существует четыре фазы, в которых функционирует система газораспределения:

1. Впуск топливной смеси в камеру сгорания.
2. Такт сжатия.
3. Рабочий ход поршня – перемещение из верхней мертвой точки вниз.
4. Выпуск отработанных газов.

Для обеспечения максимального значения КПД и предотвращения повреждения клапанов нужно использовать привод. На моторах ЗМЗ-406 и подобных применяется металлическая цепь.

Но обязательно распределительные и коленчатый валы устанавливаются по меткам – это обеспечивает синхронность работы всех механизмов. Газораспределительный механизм позволяет своевременно открывать и закрывать отверстия клапанами, подавая топливную смесь и выбрасывая в атмосферу продукты горения.

Где расположена цепь?

На моторах ЗМЗ-406 метки цепи ГРМ находятся на коленчатом и распределительных валах. Вращение от шкива коленчатого вала передается на распределительные. В конструкции привода имеется специальной конструкции успокоитель, с его помощью регулируется натяжение цепи. Если этот успокоитель выходит из строя, натяжение меняется, а это может привести к тому, что цепь перескакивает на один или несколько зубьев.

В результате этого нарушается работа мотора, фазы смещаются. Износ механизмов при этом происходит намного быстрее. Цепь газораспределительного механизма привод в движение жидкостную помпу, насос гидравлического усилителя (если таковой имеется), промежуточный вал зажигания. От состояния цепи привода зависит функционирования сразу нескольких систем.

Признаки поломки газораспределительного механизма

Среди основных признаков неисправностей в механизме газораспределения можно выделить:

• существенное падение мощности мотора;
• появление хлопков в коллекторах впуска и выпуска;
• снижение компрессии в цилиндрах (нормальное значение – выше 10 кг/кв. см.).

Если неисправна цепь, то она начнет издавать характерный шум. Причиной поломок может являться неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам. При этом провоцируется образование нагара, ломаются пружины. Если своевременно осуществить замену цепи, то всех этих неприятностей можно избежать.

Характерные неисправности

При несоответствии тепловых зазоров норме в определенной фазе открытие и закрытие клапанов будет происходить неправильно, что становится причиной поломки гидрокомпенсаторов. Одновременно с этим происходит сильный износ шестерни на коленчатом и распределительных валах. В результате потребуется проводить ремонт мотора, заменять большую часть элементов.

При установке меток ГРМ на двигателе ЗМЗ-406 важно соблюдать все правила. Только в этом случае работа газораспределительного механизма будет происходить в нормальном режиме, клапаны открываться и закрываться начнут синхронно, своевременно производя впрыск топлива и выброс продуктов горения. Старайтесь своевременно производить натяжение цепи, следите за ее состоянием. Периодичность проведения обслуживания – не реже чем раз в 80 тыс. км. пробега.

Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля, тем сильнее растягивается цепь. На ЗМЗ-406 ресурс ее составляет не более 20 тыс. км. пробега. Если вдруг появились симптомы поломок, нужно произвести ремонт системы газораспределения, заменить изношенную цепь и успокоитель.

Инструменты для замены цепи ГРМ

Прежде чем установить на двигателе ЗМЗ-406 метки ГРМ, нужно подготовить необходимый набор инструментов:

1. Головки и трещотка.
2. Накидные и рожковые ключи.
3. Шестигранники.
4. Ключ динамометрический.
5. Зубило и молоток.
6. Съемники с двумя или тремя лапами.

Обязательно все резьбовые соединения, которые покрылись пылью, ржавчиной, грязью, необходимо обработать проникающей смазкой – это позволит намного быстрее произвести разборку узлов.

Слив антифриза из системы

Сначала приготовьте емкости, в которые нужно будет слить жидкости. Первым делом опустошаете систему охлаждения – антифриза должно быть довольно много, примерно 10 литров. Чтобы слить антифриз, нужно выкрутить пробку, расположенную в нижней половине радиатора охлаждения.

Как только выкрутите пробку, напор будет очень сильный, по мере снижения уровня он будет уменьшаться. Желательно применять широкую емкость, чтобы не потерять жидкость. Чтобы антифриз сливался быстрее, нужно выкрутить на расширительном бачке пробку, повысив в системе давление.

Начальный этап разборки

Далее нужно выполнить еще несколько манипуляций, они могут оказаться довольно сложными. Но перед тем как выставить метки ГРМ на ЗМЗ-406, необходимо эти действия выполнять:

1. Снимите передний фартук и решетку радиатора. В том случае, если работы осуществляются на Газель-Бизнес, необходимо выкрутить крепежи по бокам и в центре.
2. Демонтируйте все патрубки, ослабив хомуты крепления.
3. Если имеется гидравлический усилитель руля, снимите ремень привода насоса.
4. Снимите ремень привода генератора, жидкостного насоса. Прежде чем это делать, нужно ослабить его натяжение.
5. Снимите крышку клапанов, выкрутив все болты крепления. Обязательно их сложите отдельно, чтобы при сборке не потерять. Крышку обязательно держите в чистом месте – недопустимо попадание на ее внутреннюю поверхность посторонних элементов.
6. Выкручиваете крепления муфты привода крыльчатки вентилятора.
7. Снимаете крыльчатку и муфту.
8. Снимаете жидкостный насос.
9. Отключаете и демонтируете датчик на коленчатом валу.
10. Снимаете шкив коленчатого вала и поддон.

Подготовительные работы займут больше времени, нежели замена цепи и установка меток ГРМ ЗМЗ-406. Фото их приведено в статье.

Окончательный демонтаж цепи привода

Дальнейшие действия по снятию цепи привода механизма газораспределения на моторе Газели выглядят таким образом:

1. Выкручиваете крепления гидравлического натяжителя. Доставать нужно два элемента – верхний и нижний. Снимаются они одинаково.
2. Извлекаете корпус натяжителя.
3. Снимаете крышку, которой прикрыта цепь. Для этого выкручиваете 7 болтов крепления. Старайтесь не разрушить сальник на коленчатом валу и прокладку головки блока.
4. После выкручивания болта верхнего гидронатяжителя нужно снять рычаг и звездочку.
5. Снимите успокоитель цепи.
6. Выкрутите болты крепления шестерни к фланцу распределительного вала (всего их на двигателе ЗМЗ-406 два).
7. Отогните стопорную пластину, при этом нужно удерживать промежуточный вал системы зажигания от проворачивания.
8. Устанавливаете отвертку, с ее помощью вынимаете шестеренки и нижний край цепи.

При возникновении трудностей нужно убрать уплотнитель из резины, который находится между втулкой и шестеренкой. Демонтаж второй шестерни производится только при помощи двухлапового съемника.

После снятия привода

После того, как сняли цепь и достали ее наружу, нужно вымыть ее. Для этого лучше всего использовать бензин. После избавления от загрязнений нужно провести визуальный осмотр. Если она растянута более чем на 1-2 см, лучше установить новую. Такого увеличения длины более чем достаточно для того, чтобы нарушить фазы газораспределения.

Также нужно обратить внимание на:

1. Состояние втулок – при наличии износа, трещин и задиров, необходимо провести замену.
2. Шестерни – если присутствуют механические повреждения, сколы, то тоже необходимо менять их.
3. Успокоители цепи – при малейших повреждениях установите новые элементы.
4. Звездочки натяжителей – необходимо, чтобы они беспрепятственно вращались, наличие сколов и повреждений недопустимо.

Если выполняется капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-406, установка меток ГРМ обязательно должна производиться. Это обеспечит нормальную работу всех систем, увеличит ресурс мотора и его мощность.

Проведение сборки

Прежде чем приступать к сборке, нужно правильно выставить фазы. Чтобы это сделать, потребуется выполнить такие манипуляции:

1. Прокрутить коленчатый вал до тех пор, пока не окажется в верхнем положении первая насечка.
2. Убедитесь, что в первом цилиндре поршень находится в верхней мертвой точке.
3. Установите успокоитель, но не спешите затягивать болты его крепления.
4. Смажьте чистым моторным маслом нижнюю часть цепи.
5. Наденьте цепь на шестерни – коленчатого вала и ведомую.
6. Штифт шестерни коленчатого вала должен попасть в отверстие промежуточного вала.
7. Убедитесь, что метка на шестеренке совпадает с той, которая находится на блоке мотора. Та часть цепи, которая находится рядом с успокоителем, должна оказаться натянутой.
8. Теперь можно произвести затяжку болтов крепления шестерни на промежуточном валу. Обязательно установите стопорные пластины.

Обязательно при проведении ремонта используйте динамометрический ключ. Предельное усилие затяжки болтов – 22/2,5 Н*м.

Обязательно загните стопорную пластину, чтобы исключить выкручивание болтов. Затем нужно нажать на рычаг гидравлического натяжителя и проверить совпадение меток на блоке ДВС и шестеренке. После этого нужно закрутить все болты крепления успокоителя и смазать верхнюю часть цепного привода.

Метки ГРМ и затяжка

Чтобы прокрутить распредвал, нужно использовать четырехгранный ключ. Вращая его по часовой стрелке, натягиваете цепь. При этом обязательно зафиксируйте положение коленчатого и промежуточного валов – нельзя, чтобы они вращались. Убедитесь в том, что метки на шкиве и головке блока совпадают. Затем выполните такие манипуляции:

1. Снимите шестерню с выпускного распределительного вала.
2. Наденьте на нее цепь.
3. Установите шестерню на место, аккуратно поворачивая распредвал по часовой стрелке.
4. Убедитесь, что штифты вошли в отверстие на шестерне.
5. Вращайте распредвал по часовой стрелке, чтобы добиться нормального натяжения цепи.
6. Установите крышку на цепь и жидкостный насос. Желательно сверху крышки нанести немного силиконового герметика.
7. Устанавливаете шкив коленчатого вала и гидравлические натяжители. Момент затяжки резьбового соединения шкива коленвала 105..129 Н*м. Чтобы облегчить затяжку, потребуется установить автомобиль на ручник и включить пятую передачу.
8. Затяните храповик.
9. Установите крышку головки блока. На нее также желательно нанести слой силиконового герметика. Затяжку резьбовых соединений производить с моментом 12 Н*м.
10. Подключите патрубок для отвода газов из картера.

Затем нужно подключить все бронепровода и залить антифриз в систему охлаждения. В том случае, если все работы выполнены правильно, метки ГРМ ЗМЗ-406 выставлены верно, вы избавитесь от проблем с мотором. Улучшится его приемистость, увеличится мощность, пропадут посторонние звуки при работе.

Замена цепи ГРМ ЗМЗ-405 ГАЗ-31105 Волга с фото и видео

Мечта наших отцов и дедов – Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 – замена цепи ГРМ.

Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому.

Прочитав статью до конца, вы поймете почему.

Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:

1. Два натяжителя цепи.
2. Два гидронатяжителя цепи.
3. Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
4. Три успокоителя цепи.
5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
6. Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.

Выглядит он так.

А вот и сам пациент.

Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

Содержание

1. Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям
2. Начинаем сборку
3. Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале  впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

 

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Аналогично и нижнем.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Ставим натяжитель.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Где я должен установить синхронизацию на моем высокопроизводительном движке?

На самом деле не существует конкретных начальных спецификаций синхронизации для любого высокопроизводительного двигателя. Вы, конечно, не можете руководствоваться заводскими спецификациями, когда ваш двигатель не полностью стоковый и не работает со всеми заводскими компонентами, особенно если вы работаете с дистрибьютором вторичного рынка или даже с дистрибьютором замены стандартного. Это потому, что фабрика ЗНАЕТ, сколько аванса у вашего дистрибьютора в нем (потому что они построили его) в сочетании с количеством начального времени, на которое они говорят вам установить его. Запасные распределители, будь то производительные или стандартные, отличаются от вашего оригинального распределителя, поэтому вы, очевидно, не можете использовать заводские настройки, кроме того, стандартные двигатели, стандартные распределители и стандартные характеристики синхронизации не были разработаны для оптимальной работы даже на заводе. маслкары они были вроде посредственными. Кроме того (и это довольно очевидно), производительные двигатели не являются стандартными, они работают по-разному, поэтому им нужны разные настройки времени. Вы действительно должны синхронизировать двигатель такого типа исключительно по «общему времени». Общее время представляет собой комбинацию вашего начального времени (на кривошипе) и величины механического опережения, которое вы получаете от своего дистрибьютора.

Для большинства безнаддувных двигателей общий угол опережения зажигания составляет от 34 до 36 градусов до ВМТ (до верхней мертвой точки), также известный как «Опережение». Двигатели с закисью азота и наддувом обычно работают меньше, если только вы не планируете сдувать головки двигателя или пробивать дырки в поршнях. обычно типичный двигатель с наддувом или закисью азота с умеренным наддувом или умеренным впрыском закиси азота будет иметь общее время около 28-32 градусов. Но это зависит от типа топлива, которое вы используете, и количества наддува или закиси азота, которые вы используете.

Для проверки и настройки полной подстройки вам понадобится индикатор времени со встроенным смещением времени. Вы можете отличить этот тип света от стандартного, потому что у него есть циферблат на задней стороне. Эти фонари обычно стоят на несколько долларов больше, чем обычные фонари, но они делают намного больше.

Большинство уличных двигателей используют либо вакуумное, либо механическое продвижение (грузы внутри распределителя). Двигатели с более серьезными характеристиками «обычно» используют только механическое опережение, а большинство настоящих гоночных двигателей обычно «заблокированы» и вообще не имеют опережения в распределителе. Кроме того, в большинстве случаев на них не установлены вакуумные авансы.

Есть несколько типов синхронизации, о которых вам нужно знать. Во-первых, есть начальная синхронизация , которая также известна как « синхронизация холостого хода », где синхронизация находится на холостом ходу без помощи механических весов внутри распределителя и без подключенного вакуумного опережения. Затем есть механическое продвижение , которое является продвижением, которое вы получаете от грузов внутри распределителя. Когда число оборотов двигателя увеличивается, это начальное время И механическое опережение, которое дает вам ОБЩЕЕ время. Например; скажем, ваш дистрибьютор имеет 26 градусов механического опережения, встроенных в грузы внутри, и вы хотите в общей сложности 36 градусов общего времени; вам нужно будет установить начальное время (время холостого хода) на 10 градусов (10 градусов на кривошипе и 26 градусов от механических весов = 36 градусов общего времени).

Весь фокус в том; для производительного использования вам нужно как можно больше опережения, которое вы можете получить от кривошипа, и наименьшее количество от механических весов в распределителе, поэтому у гоночных распределителей вообще нет механического продвижения. Чтобы действительно сделать трюковую уличную настройку, у вас должно быть всего около 10 градусов механического опережения в распределителе и около 24–26 градусов начального момента на кривошипе, чтобы получить всего 34 – 36 градусов общего времени. Это вытолкнет вас из ямы гораздо сильнее и даст вам отличный старт от уличного фонаря к уличному фонарю. Вам НУЖНО продвигаться вперед на низких оборотах, чтобы двигатель сильно тянул. У него будет НАМНОГО лучшая реакция дроссельной заслонки, лучший сигнал вакуума на холостом ходу, и он будет работать чище и холоднее. К сожалению, стандартные двигатели и распределители настроены совершенно противоположным образом, поэтому для решения этой проблемы их необходимо изогнуть заново. Вот почему некоторые ребята могут настроить двигатель и заставить его работать как убийца (как это делаем мы), а другие просто не могут заставить свою машину уйти с дороги.

Сейчас; чтобы найти и установить общее время, все, что вам нужно сделать, это установить циферблат на вашем индикаторе времени на 36. Теперь раскрутите двигатель примерно до 3500 об / мин (чтобы убедиться, что механические веса полностью активированы) и следите за вашей меткой времени на гармонический балансир. Теперь вращайте распределитель, пока метки не совпадут с «0» на кривошипе. Когда он показывает «0» (хотя свет установлен на 36), у вас есть общий тайминг 36 градусов. Убедитесь, что вы делаете это с НЕ подключенным вакуумным устройством. Если вы не запускаете вакуумное продвижение, то ничего не делайте, просто оставьте все как есть, затяните его, и все готово. Ваш двигатель на самом деле не в «0» или верхней мертвой точке. Индикатор времени смещает световой луч на 36 градусов, так что вы должны читать «0» на рукоятке.

Общий аванс изменится, если вы замените дистрибьютора или установите комплект кривой аванса, поэтому всегда проверяйте его и ЗНАЙТЕ, где ваш график! Это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важно для более радикальных двигателей, особенно для двигателей с высокой степенью сжатия / с наддувом и / или закиси азота! Отклонение на один градус может означать потерю мощности на 20, 30 или даже 40 лошадиных сил в некоторых двигателях!

Теперь, если вы используете вакуумное опережение (которое в основном используется только для частичной экономии дроссельной заслонки), подключите его ПОСЛЕ того, как вы установили общее время. Конечно, когда вы едете по шоссе на частично открытой дроссельной заслонке, опережение вакуума будет на 10-15 градусов БОЛЬШЕ опережения (вне вашего общего времени), НО при резком ускорении опережение вакуума все равно не работает, так что вы вернитесь к своему общему времени, когда вы нажимаете на газ. Лично? Я почти никогда не использую вакуумное опережение на высокопроизводительных двигателях, хотя вакуумное опережение также можно использовать, чтобы помочь двигателям избавиться от проблем, связанных с «выбегом» или «дизелем», когда вы глушите двигатель. Вы можете сделать это, подключив его к источнику вакуума в коллекторе, чтобы тянуть больше вперед, когда двигатель работает на холостом ходу. Для тех из вас, кто может следовать этой концепции, причина этого заключается в том, чтобы увеличить время холостого хода на холостом ходу, чтобы увеличить обороты холостого хода, что, в свою очередь, позволяет вам откатить винт скорости холостого хода, который в свою очередь, закрывает дроссельные заслонки, поэтому, когда вы выключите двигатель, он не может «механически» продолжать втягивать топливо и воздух в двигатель, вызывая его дизель.

Запомни это; правильно синхронизированный двигатель производит наибольшую мощность. Двигатель со слишком поздним временем (запоздалым) будет иметь низкий вакуум на холостом ходу, медленную реакцию дроссельной заслонки, ощущение какашки на низких оборотах и ​​будет работать горячее, чем обычно. Двигатель со слишком ранним (продвинутым) временем будет иметь высокий и неустойчивый вакуумный сигнал. У него может быть быстрый отклик дроссельной заслонки, но он не будет очень хорошо тянуть под нагрузкой, и у него будут проблемы с преждевременным зажиганием (детонацией), иногда называемые «пингом», что, безусловно, приведет либо к пробитой прокладке головки блока цилиндров и/или серьезное повреждение поршня. Он также будет работать грубо на холостом ходу, как будто у него больший кулачок, чем на самом деле.

Имейте это в виду; как только вы установите время и не переместите дистрибьютора физически, время почти никогда не выйдет из строя. Первое, что делают люди (которые понятия не имеют, что, черт возьми, они делают), когда их двигатель начинает странно работать, это начинают крутить трамблер и крутить время. Время НЕ повлияет ни на один конкретный цилиндр. Это может повлиять ТОЛЬКО на ВСЕ из них сразу, поэтому, если у вас есть обратный огонь, пропуск зажигания или мертвый цилиндр, нет необходимости начинать возиться с синхронизацией. Опять же, если вы не переместите его, он останется установленным практически навсегда.

Кто-то спросил меня; » Если я установлю общее время на 36 градусов при 3500 об / мин, будет ли оно по-прежнему равно 36 градусам при 7000 об / мин? Если нет, насколько оно изменится?»

Ниже приведен ответ, который я ему дал:

Ну, это зависит от обстоятельств. Если вы настроили свой распределитель на полное механическое продвижение при 3500 об/мин или ниже, или, по крайней мере, проверили его, чтобы увидеть, что все работает на 3500 об/мин, то ваш ответ — да, как только вы нажмете на полное продвижение, он не будет работать. продолжайте продвигаться по мере увеличения числа оборотов в минуту. Как только механические грузики выбрасываются с заданной частотой вращения, которая определяется типом грузов, которые они имеют, и, более того, жесткостью пружин, чтобы дать вам ваше «механическое продвижение», они не делают (и могут ‘t) выходи дальше. Большинство стандартных дистрибьюторов настроены на полное механическое продвижение примерно при 4000 об/мин. Совершенно новые распределители MSD поставляются со смехотворно жесткими пружинами, которые не достигают полного продвижения до 4500–5000 об/мин. Вы хотите, чтобы все ваше продвижение происходило на скорости около 2400 об/мин. 3000 — это слишком много, 2000 «может быть» немного мало, так что где-то там, где вы хотите быть. Вот почему так важно изменить изгиб вашего дистрибьютора. Не иметь полного опережения на уровне 3000 об / мин или ниже довольно бесполезно, учитывая, что двигателю нужно его опережение, чтобы работать в лучшем виде и чтобы машина двигалась. Стандартные или не изогнутые распределители, которые не видят полного выдвижения до 4000-4500 об / мин, немного опаздывают в большинстве автомобилей и БУДЕТ заставлять ваш автомобиль не съезжать с линии или ускоряться намного ниже его полного опережения. Но, как я уже сказал, как только грузы выброшены … они выдвинуты и больше не будут продвигаться вперед. Хитрость заключается в том, чтобы знать, какое у вас опережение и КОГДА оно происходит. Если оно появляется слишком поздно, вам нужно заменить пружины и, возможно, даже веса, чтобы оно пришло раньше. Если у него слишком большое опережение, то вам нужно ограничить величину опережения внутри распределителя и дать ему более «начальное» время на кривошипе, чтобы достичь желаемого общего значения 34-36 градусов. Обычно мне нравится видеть около 10-14 градусов на распределителе, а остальное на кривошипе в большинстве мощных двигателей.

 

Чтобы получить лучшие предложения на запасные части и аксессуары для производительности с лучшим обслуживанием, выберите, где я заказываю все свои компоненты у… Продукты конкурентов!

Признаки неисправного или неисправного ремня ГРМ

Хотя вы можете не обращать пристального внимания на ремень ГРМ вашего автомобиля, он играет важную роль в механике вашего автомобиля. Ремень ГРМ — это внутренний компонент двигателя, который синхронно вращает кулачок двигателя и коленчатый вал, обеспечивая срабатывание каждого цилиндра в нужное время. Ремень ГРМ вашего автомобиля можно найти под крышкой ГРМ рядом с передней частью двигателя, и, поскольку он, вероятно, изготовлен из высококачественной резины, его необходимо будет время от времени заменять. В этом блоге мы рассмотрим несколько распространенных симптомов, которые могут указывать на необходимость ремонта ремня ГРМ.

В SCR Performance в Лавленде наши сертифицированные механики помогли сотням людей отремонтировать и заменить изношенный ремень ГРМ новой модели. Если вы заметили какие-либо из перечисленных ниже симптомов в своем автомобиле, свяжитесь с нашим автосервисом сегодня.

Вы слышите тикающий звук, исходящий от двигателя

Если вы слышите тикающий звук, исходящий от двигателя вашего автомобиля, возможно, что-то серьезно не так с вашим ремнем ГРМ. Ремень ГРМ в вашем автомобиле крепится рядом шкивов, которые идут к коленчатому валу двигателя и кулачковому валу. Коленчатый вал приводит в движение шатуны двигателя, которые прикреплены к поршням внутри камеры сгорания. Распределительный вал, с другой стороны, управляет клапанами головки блока цилиндров и узлом коромысла, который направляет топливо в камеру сгорания. Затем выбрасываемые газы выходят через выпускной коллектор. Когда ремень ГРМ вашего автомобиля начинает изнашиваться, он может издавать тикающий звук внутри двигателя. Это также может быть признаком низкого давления масла.

Двигатель вашего автомобиля не заводится

Если ремень ГРМ вашего автомобиля сломан или не подлежит замене, ваш двигатель не сможет нормально загореться или провернуться. Это означает, что когда вы поворачиваете ключ, вы можете услышать, как стартер включается, но, поскольку ремень ГРМ отвечает за работу кривошипа и вала, он не загорится полностью. Когда ремень ГРМ порвется, вы вообще не сможете водить машину. Часто ремень ГРМ рвется во время движения автомобиля. Это может привести к серьезному повреждению деталей головки цилиндров, таких как коромысла, толкатели или клапаны.

Вы заметили утечку масла возле двигателя

Другим распространенным признаком того, что ваш ремень ГРМ находится в плохом состоянии, является утечка масла. Если вы начинаете замечать масло вокруг двигателя, возможно, в вашем автомобиле имеется утечка, которая часто происходит из-под крышки ремня ГРМ. Хотя крышка ремня ГРМ может быть закреплена набором гаек и болтов, весьма вероятно, что со временем они могут ослабнуть. Утечка масла также может произойти, когда прокладка между блоком двигателя и крышкой ГРМ изнашивается или трескается. Это может привести к перегреву двигателя и ряду других дорогостоящих ремонтов.

Проблемы с выхлопной системой

Если из выхлопной трубы вашего автомобиля выбрасывается гораздо больше дыма, чем вы привыкли, это может быть связано с проблемой ремня ГРМ. Это может заставить ваш двигатель работать тяжелее, чем предполагалось, в попытке работать под принуждением, что может привести к дорогостоящему ремонту в будущем. В результате этой избыточной работы ваш автомобиль будет выбрасывать больше выхлопных газов, чем должен.

Ваши обороты начинают увеличиваться

Если вы заметили, что ваши обороты в минуту (оборотов в минуту) стали вести себя странно, это может указывать на то, что что-то не так с вашим ремнем ГРМ.