Метки грм приора 16 клапанов фото: Замена Грм на Приоре 16 клапанов своими руками

alexxlab
Май 10 2023
Разное

Установка фаз Газо-Распределения по меткам на приоре

Добро пожаловать!
Фазы Газо-Распределения – практически перед началом любых работ которые связаны с механизмом ГРМ, требуют установки фаз Газо-Распределения по меткам, объясним для чего это нужно делать, к примеру возьмём снятие ремня ГРМ с автомобиля, когда допустим вы его сняли, вы можете нарушить фазы если заденете шкив распредвала (Это чаще всего случается), тем самым если ремень будет повторно одет на все шкивы, то фазы уже будут нарушены и синхронно двигатель работать не сможет, ко всему этому 16 клапанные двигателя как правило загибают клапана из-за нарушенных фаз газораспределения, поэтому с этими движками вообще нужно быть аккуратней, но если же вы выставите всё по меткам перед снятием того же самого ремня ГРМ, то после его установки всё останется так же и если вы даже нечаянно заденете шкив распредвала, тем самым сместив чуть фазы, то сразу всё сможете вернуть на свои места, потому что сразу увидите куда метка сместилась и снова совместить её сможете без труда.

Примечание!
Чтобы произвести установку фаз, запастись нужно будет: Накидными ключами, а так же обязательно шестигранным «на 5» потому что некоторые болты которые крепят верхнюю крышку механизма ГРМ идут с шестигранными головками, ну и ключ типа TORX T30 понадобится который можно найти в автомагазине и различного типа отвёртки!

Когда нужно устанавливать фазы Газо-Распределения по меткам?
Перед снятием ремня ГРМ обязательно нужно это делать, а снимается он при проведение практически любых работ которые связаны с самим механизмом ГРМ, то есть если вы захотите снять натяжной ролик к примеру который относится к механизму, то ремень придётся снять, если шкивы распредвала захотите сменить, опять же ремень придётся снять и т.д., кроме того фазы по меткам устанавливаются если они были сбиты, при некачественно проведённых работ связанных с ремнём ГРМ (Неправильно его установили), обычно неверно выставленные фазы делают с двигателем следующие вещи: Он начинает очень плохо заводится и при заведении, обороты скачут и двигатель может даже глохнуть, но если у вас 16 клапанный автомобиль который загибает клапана, то из-за неверно выставленных фаз, как только вы его заведёте, клапана сразу же загнуться, повредятся поршня и оцарапаются стенки цилиндров, поэтому будьте с фазами по аккуратней и после замены того же самого ремня, всегда проверяйте, а правильно ли вы их выставили или же нет.

1) Для установки в начале снять все крышки будет нужно которые препятствуют и не дают добраться до механизма ГРМ, для снятия первой крышки вывесить при помощи домкрата правое переднее колесо будет нужно и снять после чего его с автомобиля (Как снять колесо, читайте в статье: «Замена колеса на автомобиле»), а когда оно будет снято, отверните при помощи отвёртки один единственный винт который грязезащитный щиток крепит к подкрылку (Он указан красной стрелкой) и два специальных винта под которые только ключ TORX T30 подойдёт (Они указаны синими стрелками) и как всё будет откручено, снимите грязезащитный щиток с автомобиля как это на второй фотографии показано.

2) Теперь открывайте на машине капот потянув ручку открывания которая находится в салоне и как только он будет открыт, разыщите в боковой части двигателя крышку ГРМ и после этого её снимите, отвернув шестигранным ключом «на 5» все болты с шестигранными головками которые её крепят.

3) Далее придётся вставлять всё по меткам, делается это не сложно особенно если фазы Газо-Распределения не сбиты, в общём подлезьте снова под то место где у вас снято колесо и грязезащитный щиток и там будет шкив генератора и болт который его крепит (Болт указан красной стрелкой), его прокручивать тяжело но всё же возможно и кстати, нейтральную передачу не забудьте включить и если будет болт тяжело крутится, то свечи зажигания снимите (О том как снять свечи, читайте в статье: «Замена свеч зажигания на автомобиле»), но можно и не снимать (Всё делайте на своё усмотрение) но в этом случае болт сложно крутить будет и кстати болт по часовой стрелки крутите, до того пока все метки не совпадут которые в пункте ниже указаны (В пункте 4, обязательно его прочтите).

Примечание!
Кроме вращения болта есть ещё два способа, они по проще, но в этом случае колесо накинуть придётся, делаются следующим образом, включается четвёртая передача и автомобиль прокатывается до совпадения тех же самых меток (Это второй способ, первый в пункте 3 был указан), либо третий способ, вывешивается любое из передних колёс, так же включается четвёртая передача и руками колесо крутиться, до совпадения тех же самых меток, каким способом воспользуетесь вы, думайте сами, так к слову, последние два самые простые если у вас пневмо ключа нет конечно который сам за вас всю работу сделает, а вы будете только лишь на кнопочку нажимать!

4) Ну и насчёт меток скажем, всего их на 16 клапанных автомобилях четыре и ещё четыре на других элементах (Корпусах) куда метки и должны смотреть, сейчас объясним по подробней, во-первых начнём с распределительных валов, когда болт крепления шкива будете крутить или же колесо вывешивать и его крутить, добейтесь того, чтобы метки которые на распределительных валах присутствуют (Метки А), совпали с метками на крышки (Метки Б), кроме того если эти метки совпадут, так же обязательно должна будет совпасть метка маховика (Там риска, смотрите фото 3) с треугольным вырезом и кстати чтобы эту метку на маховике увидеть, вынуть резиновую заглушку будет нужно как это на фото 2 показано и в завершение, разыщите последнюю метку, для этого снимите шкив генератора с автомобиля (Как его снять, читайте в статье: «Замена ремня ГРМ на ВАЗ», пункт 3 прочтите) и перед вашими глазами будет шкив коленчатого вала, на котором нанесённая метка должна будет совпасть с меткой на корпусе масляного насоса (см.

фото 4), если все эти метки совпали то всё хорошо и регулировать ничего не нужно, или если вы работу проводили чтобы снять ремень ГРМ к примеру, то после выставления меток можете приступать к работе, но есть одно Но! Если метки не совпали, то это говорит о том что фазы нарушены и нуждаются в срочной регулировки (Автомобиль заводить в таком случае категорически запрещено, дабы клапана с поршнями не встретились), регулировка делается не сложно, снимается ремень ГРМ (Как это сделать вы можете посмотреть в статье, ссылка на которую дана чуть-чуть выше, а называется она: «Замена ремня ГРМ на ВАЗ») и после чего прокручиваются необходимые шкивы до совпадения меток, после того как всё выставлено, ремень ГРМ устанавливается на своё место.

🚘 Замена ремня ГРМ Лада Приора своими руками: фото

Ремень ГРМ – важный узел мотора вашего авто, связывающий коленвал с распределительными валами. Основной его функцией является точное и своевременное движение клапанов в соответствии с положениями поршней в цилиндрах. В случае обрыва это соответствие нарушается, и клапаны могут начать двигаться навстречу поршням, что неминуемо приводит к большому и дорогостоящему ремонту. Именно поэтому рекомендуется при каждой возможности контролировать состояние ремня ГРМ. В Лада Приора замена ремня ГРМ, или его проверка, требуется с такой же частотой и по тем же причинам, что и на других авто. Сейчас мы детально рассмотрим данный процесс.

Проверка проводится на холодном двигателе комнатной температуры. Если на вашем автомобиле установлен кондиционер, то необходимо снять ремень привода дополнительных агрегатов. Чтобы детально осмотреть ремень ГРМ, необходимо подвесить одно колесо, приподняв автомобиль домкратом или подъёмником. Далее, внимательно изучая каждый миллиметр ремня, вращаем подвешенное колесо вперёд по ходу движения автомобиля. Ремень должен быть идеально ровным, без продольных и поперечных порезов. На ремне не должно быть никаких отслоений и не должно торчать ниток, входящих в его состав. Каждый зубчик должен быть на месте и в основании каждого зубчика не должно быть трещин и оборванных кусков ремня. Не менее важно отсутствие следов подтёка масла на ремень. Ремни такого типа, в прочем, как и любые другие ремни, не терпят попадания на них моторного или любого другого масла – оно очень быстро разрушает их состав и, рано или поздно, приводит к обрыву самого ремня ГРМ. Прежде чем заменить ремень ГРМ вследствие попадания на него масла, необходимо выяснить и устранить причину течи.

На силовых агрегатах ВАЗ-21126 распредвалы приводятся во вращение шкивом коленвала (1). Под правым распределительным валом (если смотреть на подкапотное пространство спереди) находится опорный ролик (9) ремня газораспределительного механизма (2). Под левым распредвалом находится ролик, используемый для натяжки ремня (4). Ещё ниже, под натяжным роликом, находится насос охлаждающей жидкости, шкив (3) которого приводится в движение зубчатым ремнём. Крепление натяжного ролика устроено так, что ось вращения может смещаться относительно двигателя. Это и создаёт натяжку ремня ГРМ при повороте ролика относительно оси его крепления. За правым шкивом распредвала (7) закреплён синхронизирующий диск (8), который обеспечивает работу датчик фаз ГРМ. Привод закрыт пластиковыми крышками во избежание попадания посторонних предметов, пыли и грязи. Чтобы грамотно установить фазы, используются специальные метки:

— метка A, расположенная на шкиве коленвала должна совпадать с меткой B, расположенной на корпусе двигателя над коленвалом

— метка D, расположенная на шкиве левого распредвала (5) должна совпадать с меткой C, расположенной на задней крышке (6)

— метка E шкива распределительного вала (7) должна совпадать с меткой F на задней крышке (6)

Замена ремня ГРМ. ВАЗ, Приора

Рекомендуется ставить новый зубчатый ремень при обнаружении даже маленьких недочётов, поскольку обрыв ремня многократно увеличивает временные и финансовые затраты на ремонт двигателя внутреннего сгорания. Для того чтобы заменить ремень, необходимо иметь следующий инструмент:

— ключ 17 мм (накидной)

— ключ 15 мм (рожковый)

— ключ TORX. T30

— крестовая отвертка

— ключ для вращения ролика (натяжного)

— маленькая монтировка или большая прочная отвертка

До того, как вы приступите к монтажу нового ремня, нужно обезжирить все поверхности, которые соприкасаются с ремнём. Рекомендуется всегда менять натяжной подшипник вместе с ремнём (как правило, их можно купить комплектом).

Выполните следующие действия:

Уберите минусовой провод с АКБ, ослабив гайку на клемме. Снимите датчик адсорбера и крышку двигателя.

Открутите крышку ремня ГРМ.

Два верхних болта откручиваются ключом TORX T30.

Ключом 17 мм открутите болт натяжного ролика, который натягивает приводной ремень.

Отведите приводной ремень в сторону.

Открутите 2 болта нижней части крышки ремня ГРМ и снимите её.

Ключом 17 мм покрутите коленвал и выставьте метки на распредвалах.

Для того, чтобы открутить шкив коленвала, можно воспользоваться пневмопистолетом либо воспользоваться помощью. Помощник, находясь в салоне, должен включить 5 передачу, нажать на тормоз и держать его. Далее необходимо рычагом открутить шкив коленвала.

Снимите прижимную шайбу за шкивом коленвала.

Необходимо выставить метки на коленвале и после этого проверить метки на распредвалах.

Ключом 15 мм ослабьте болт натяжного ролика и открутите его.

Снимите ремень ГРМ.

Ключом 15 мм открутите обводной ролик.

Установите новый обводной ролик.

Сначала оденьте новый ремень на звезду коленвала.

→ Получите полезные материалы для Лады Приора

Спасибо за подписку!

После заведите ремень через обводной ролик на распредвал.

Далее заведите ремень на второй распредвал. Следите за тем, чтобы метки были на месте.

Заводим ремень на помпу и устанавливаем новый натяжной ролик.

Поворачивая ключом для вращения ролика взведите натяжитель до тех пор, пока метка не совпадёт.

Зафиксировав данное положение, затягиваем болт.

Обязательно убедитесь в том, что метки на всех элементах совпадают.

Ставим на место прижимную шайбу и шкив коленвала. Закручиваем гайку пневмопистолетом. Соберите все остальные детали в порядке, обратном демонтажу.

Проверка и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма.

Если вы хотите, чтобы ремень служил долго и безотказно, важно поддерживать его натяжку в правильном положении. Для этого периодически тестируйте натяжку. Особое внимание уделите первому натяжению нового ремня. Если ремень ослаблен, возрастает поперечная нагрузка на зубья, что многократно ускоряет их износ. В некоторых случаях при сильно ослабленном ремне велика вероятность перемещения зубьев ремня относительно шкивов. Это может привести в лучшем случае к нестабильности работы двигателя и потере мощности. В худшем случае – к дорогостоящему ремонту. Для проверки натяжения необходимо выполнить следующие действия:

1. Открутите 5 болтов крепления защитной крышки ГРМ и уберите крышку в сторону.

2. Нажмите на ремень ГРМ ровно по центру между шкивами распредвалов с усилием в 100 Ньютонов (10 кгс). Прогиб ремня от горизонтального положения должен быть не более 7 миллиметров. Современные натяжные ролики также обеспечены механизмом контроля натяжки. Для проверки качества натяжки, убедитесь в совпадении метки А на наружной части ролика с выступом Б.3. Для регулировки натяжки, слегка выкрутите болт крепления ролика и, вращая ролик, добейтесь полного совпадения меток, описанных выше (см. рис.)

4. Зафиксируйте натяжку, затянув болт крепления ролика.

5. Осуществите сборку всех оставшихся деталей в противоположном снятию порядке.

Важная позиция для настройки, которую нельзя упускать из виду

Это классический риторический вопрос: «Как высоко?»

К счастью, поиск верхней мертвой точки (ВМТ) в двигателе с теоретической точки зрения гораздо менее трудоемок. ВМТ относится к положению первого поршня относительно поверхности блока цилиндров. Это используется в качестве индикатора, по крайней мере, для двух наиболее важных аспектов двигателя: зажигания и фаз газораспределения.

Это кажется довольно легко найти на первый взгляд. Со снятой головкой блока цилиндров все, что вам нужно сделать, это посмотреть на поршень; как только он перестанет двигаться, вы окажетесь в ВМТ. Но это не так просто и далеко не «достаточно близко». мы говорим о строить лошадиные силы, а не бросать подковы!

Узел возвратно-поступательного движения — коленчатый вал, шатун и поршень — создает интересную ситуацию, когда речь идет о вращающейся геометрии. Как только поршень достигает своего максимального хода вверх, он «останавливается» или остается в этом месте на несколько градусов вращения коленчатого вала. Это время выдержки будет меняться в зависимости от хода коленчатого вала, длины шатуна, высоты блока цилиндров и особенностей геометрии.

Важно, чтобы мы точно установили, где находится ВМТ, чтобы установить точное положение как для кулачка, так и для момента зажигания. Учет всех этих факторов кажется сложным, но на самом деле это не так.

Давным-давно сообразительный производитель двигателей решил упростить эту задачу, сконструировав ограничитель поршня для определения ВМТ. Стопор поршня — это простое устройство, которое не позволяет поршню достичь полного хода до верхней точки своего хода. Используя стопор поршня и измеряя ход поршня по обе стороны от нашей отметки ВМТ, мы можем быстро определить, является ли наша временная отметка точной.

На большинстве современных двигателей V8 (выпущенных после 1950 г.) завод размещает одну линию или решетку на гармоническом балансире, которая соответствует фиксированному язычку синхронизации, расположенному на передней крышке цепи привода ГРМ. Мы можем использовать ссылку, чтобы установить угол опережения зажигания, как описано в предыдущих Основы зажигания история.

Метки на вкладке синхронизации могут сбивать с толку. Например, будет нулевая отметка с решетками над и под ней. На двигателях Chevrolet V8 вкладка будет расположена с левой (водительской) стороны балансира, и на вкладке будет несколько решеток над нулевой линией с надписью «Advanced» и одна под нулевой линией с надписью «Retarded». Если на вкладке есть пять решеток между нулем и 10 градусами, то каждая из меток стоит 2 градуса.

Возможно, вы также видели двигатели с одним фиксированным указателем, который ссылается на ряд временных меток на балансировщике. Это называется ступенчатым балансировщиком, в котором опережение синхронизации считывается с балансировщика, а не с вкладки синхронизации. Это работает так же, как решетка на вкладке синхронизации, но требует точного позиционирования указателя (который часто регулируется), особенно с мощными двигателями, где момент зажигания чрезвычайно важен.

Причина, по которой все это так важно, относится как к новым двигателям, так и к старым двигателям, где смешивание деталей часто может привести к ошибкам при точном установлении ВМТ. Классический пример — малый блок 9. Двигатель 0013 Форд Виндзор . За свою долгую производственную карьеру Ford переместил центр TDC в три разных места. Если все, что у вас есть, — это мешок деталей без знания истории двигателя или того, какой указатель правильный для балансировщика, это становится разочаровывающей игрой в угадайку.

Маленький блок Chevy не избежал этого смещения положения ВМТ. В 1969 году Шевроле изменил положение метки ВМТ примерно на 12 градусов. Так как все маленькие блоки балансиры взаимозаменяемы, есть потенциал для значительного тайминга ошибка. Мы будем использовать ранний (до 69 г.) 283 куб.м блок как наш пример для проверки ВМТ, чтобы вы могли понять, почему так важно установить точную ВМТ.

головки были удалены на нашем конкретном двигателе, что делает эту операцию немного легче. Мы использовали самодельный упор поршня с регулируемым болтом, который касается поршня в центре. Существует множество стопоров поршня на вторичном рынке. если вы предпочитаете купить один, а не сделать один. Для начала мы поместили длину малярного скотча на балансире с отметкой в ​​ВМТ. Затем мы медленно повернули двигатель вручную в обе стороны и разметил ленту напротив нуля метки на язычке, где поршень остановился с каждой стороны от метки ВМТ.

В нашем случае мы использовали запасной балансир диаметром 6-1/8 дюйма, который, как мы думали, предназначался для раннего двигателя. Как мы обнаружили, этот балансир использует более позднее положение шпоночной канавки для ВМТ. Это поместило балансир на 12 градусов от указанной ВМТ с использованием оригинального приваренного язычка синхронизации. Если бы мы не удосужились проверить точность нашей комбинации балансира и тайминга, это сделало бы тайминг на 12 градусов более опережающим, чем он был на самом деле. Указанные 12 градусов до ВМТ момента зажигания действительно означают нулевое опережение зажигания, а это огромная разница!

Кому решить нашу проблему, мы просто сняли ранний приваренный язычок ГРМ и заменили он с язычком синхронизации на болтах, предназначенным для использования с TDC 1969 года и позже. отметка.

Если на рассматриваемом двигателе установлены головки, есть другой способ выполнить этот тест. Summit Racing предлагает несколько стопоров поршня с резьбой , которые устанавливаются вместо свечи зажигания номер один. Процедура нахождения ВМТ такая же, как и для остановки поршня в нашем первом примере.

Наилучший способ использования стопора поршня с резьбой — снять все свечи зажигания, чтобы облегчить проворачивание двигателя. Всегда проворачивайте двигатель вручную при использовании этого инструмента, так как стартер может легко повредить поршень или сломать инструмент внутри цилиндра. На самом деле никогда не используйте стартер для проворачивания двигателя для определения ВМТ при использовании упора поршня любой конфигурации. Всегда проворачивайте двигатель вручную с помощью прерывателя на болте коленчатого вала.

Мы обнаружили, что некоторые головки послепродажного обслуживания изменяют положение свечи зажигания таким образом, чтобы резьбовой стопор поршня не касался поршня. На самом деле это очень частое явление для головок послепродажного обслуживания более поздних моделей. В этой ситуации мы использовали инструмент Moroso для сжатия клапанных пружин на головке 9.0014 . Вместо того, чтобы сжимать пружину клапана, мы используем плоский кусок стальной пластины размером 1/8 или 3/16 дюйма, который охватывает пальцы инструмента, чтобы нажимать на наконечник клапана вместо фиксатора пружины. Мы настраиваем инструмент, чтобы протолкнуть впускной или выпускной клапан примерно на половину хода.

Инструмент Moroso предназначен для сверхцентрирования, которое удерживает клапан в фиксированном положении. Если вы будете осторожны, клапан можно использовать как стопор поршня. Здесь мы подчеркиваем осторожность, потому что очевидно, что вы хотите коснуться клапана как можно более легким прикосновением. Это предотвращает возможность погнуть клапан вместе с поршнем, что может испортить вам весь день. Процедура ВМТ остается такой же, но с использованием клапана в качестве упора поршня.

Сейчас что мы предложили несколько идей о том, как проверить ВМТ, у вас есть как знания, и процесс проверки. Большинство двигателей, которые вы проверяете, вероятно, будут очень рядом, что хорошо. Идея состоит в том, чтобы проверить все ваши двигатели, чтобы один отклонённый на 12 градусов не пойдёт на вооружение с ошибочной отметкой ВМТ.

Существует несколько типов упоров поршня. Большая пластина — это самодельный инструмент, используемый при удалении голов. Врезные упоры используют отверстие для свечи зажигания для проверки ВМТ с прикрученными головками. (Изображение/Джефф Смит) Этот резьбовой стопор поршня является полым, что позволяет воздуху легко выходить при подъеме поршня. (Изображение/Джефф Смит) В нашем простом стопоре поршня используются два болта с головкой с гайками, чтобы удерживать его на месте над поршнем. Найдите положение, в котором поршень достигает упора примерно в 20 градусах или около того от ВМТ. (Изображение/Джефф Смит)Это Компрессор пружин клапана Moroso обычно используется для замены пружин с головками на двигателе, но может использоваться для проверки ВМТ, когда упоры поршня в виде свечей зажигания не работают. Мы изготовили небольшую стальную пластину, которая охватывает инструмент и контактирует со штоком клапана вместо держателя пружины. Затем инструмент использует клапан в качестве временного упора поршня для проверки ВМТ. (Изображение/Джефф Смит) Эта фотография ясно иллюстрирует, как отметка TDC сместилась с Chevy до 1969 года (справа) на 1969 и более поздние модели Chevy с малым блоком (слева). (Изображение/Джефф Смит) Для начала мы поместили поршень в ВМТ. Обратите внимание, где отметка ВМТ находится относительно вкладки раннего запаса. Вот почему важно проверять ВМТ, особенно при замене таких деталей, как новый балансир. (Изображение/Джефф Смит) Используя ограничитель поршня, мы поместили кусок малярной ленты на балансир и отметили два положения, указанные язычком синхронизации, на нулевой отметке. Если ВМТ точная, две метки остановки будут равноудалены от метки ВМТ на ленте. Обратите внимание, что это даже не близко. (Изображение/Джефф Смит) Мы сняли ленту и поместили ее на отрезок алюминиевой пластины, чтобы ее было легче измерять. Самый простой способ определить реальную отметку ВМТ — разделить разницу в расстоянии. Например, если разница составляет полдюйма, то перемещение метки ВМТ ближе к дальней отметке остановки на 1/4 дюйма будет истинной меткой ВМТ. (Изображение/Джефф Смит) Вместо модификации нового балансира мы решили использовать 1969 и более новых моделей с болтовым креплением к крышке. Обратите внимание, что метка ВМТ на балансире и язычок синхронизации теперь находятся в пределах одного градуса от истинной ВМТ. Вы можете увидеть оригинальный приваренный язычок внизу. (Изображение/Джефф Смит) Хотя градуированные балансиры хороши, они обычно дороже. Один из способов нанесения градусных меток на балансировочный станок без градуировки — это использование хронометрической ленты. MSD производит прекрасную хронометрическую ленту , которая легко читается, а ее клей достаточно хорош, чтобы оставаться на месте в течение нескольких лет. (Изображение/Джефф Смит) Еще один быстрый способ установить синхронизацию и быстро установить ВМТ — использовать регулируемый указатель с градуированным балансиром. Здесь мы используем Регулируемый указатель времени Summit Racing на градуированном балансире. На этом фото плохо видно, но оранжевая метка указывает на 36 градусов времени до ВМТ. (Изображение/Джефф Смит) Для регулировки распределительного вала требуется тот же процесс ВМТ, за исключением того, что вы будете использовать ВМТ на градуировочном колесе кулачка, а не на гармоническом балансире. Установка ВМТ на колесе имеет решающее значение, потому что, если это положение неверно, все ваши последующие измерения будут ошибочными. (Изображение/Джефф Смит) Как только ВМТ будет точно установлена ​​на вашем двигателе между балансиром и язычком времени, время зажигания, измеренное с помощью вашей лампочки времени, также будет точным. (Изображение/Джефф Смит)

ремень/распределение фаз газораспределения выглядит слишком далеко

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

работал над тем, чтобы мой 1098 работал хорошо, сделал несколько изменений, гоночный блок управления, фильтр k&n, термослипоны и полный сервис. свечи фильтр замена масла. но он все еще работает грубо, поэтому сегодня я проверяю ремни и время. хорошо, это выглядит выходом, если я пойду с метками кривошипа и звездочек клапанов. так вот мои вопросы.

есть способ убедиться, что я на правильном TDC.

Если я изменю метки, чтобы все выровнялись, что я ищу перед запуском двигателя, так как я не хочу причинять какой-либо ущерб.

я приложил фотографии для справки.

пожалуйста, помогите как можно скорее, я устал проводить так много времени в гараже.

  • 16.07.2016 16.39.57.jpg

    3,1 МБ Просмотров: 4 191

  • 16.07.2016 16.44.52.jpg

    2,5 МБ Просмотров: 1 841

  • 16.07.2016 16.45.12.jpg

    1,9 МБ Просмотров: 1 305

Увидеть меньше Узнать больше

3

Ответить

Сохранить

Нравится

1 — 8 из 8 сообщений

Время выглядит включенным, но опять же, я ошибался раньше, я знаю, что метки времени не имеют особого смысла на этом велосипеде, почему я сделал свой собственный с белым, когда сделал ремни

Ответить

Сохранить

Нравится