На заводится на горячую не крутит стартер: На горячую не крутит стартер – что делать? — авторазбор Казань — Новой можно назвать лишь ту запчасть, которая еще не произведена.

На заводится на горячую не крутит стартер: На горячую не крутит стартер – что делать?

Май 08 2023

Содержание

На горячую не крутит стартер – что делать?

Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!

Почему так бывает?

Многие автолюбители сталкиваются с такой ситуацией, когда на горячую не крутит стартер или же этот процесс осуществляется с большим трудом. Причем, в случае с холодным двигателем подобных проблем не возникает.

Это может быть симптомом различных неполадок, и дать быстро точный ответ подчас способен только профессионал. Проблемы могут быть, как с самими стартерами для автомобилей, так и с аккумуляторами и соединительными проводами и их клеммами. В любом случае, откладывать визит в автомастерскую не стоит – неполадка, скорее всего, сама не решится и может привести к более значительным трудностям.

Стартер – это типовой электрический автомобильный прибор, служащий для инициации работы двигателя. Он питается электроэнергией от генератора и придает «сердцу машины» необходимый начальный крутящий момент.

Без него завести автомобиль не получится, и альтернативных вариантов в современных моделях не предусмотрено.

Замена или восстановление стартера в Твери является типовой и хорошо отработанной процедурой, с которой справятся в любом автосервисе.

Что делать?

Итак, симптомы налицо: на горячую не крутит стартер.

Наиболее распространенные поломки, которые нужно исключить в первую очередь:

Разрядка аккумуляторных батарей. Стартеру просто не хватает электричества, чтобы полноценно начать работу. Для этого достаточно забыть включенным любое электроустройство в машине – обычно, это фары. Сюда же можно отнести поломки аккумуляторных батарей. Такая причина достаточно характерна и понятна любому автовладельцу.
Неправильное подключение клейм или недостаточный контакт на кузов или двигатель. Условия эксплуатации таковы, что присутствует повышенное загрязнение и создаются благоприятные условия для окисления контактов.
Целостность проводов электрической системы.
Проблемы с двигателем, вызванные его отказами при запуске на горячую.

Если несоответствий не выявлено, значит, проблема все-таки в самом стартере, и для него требуется очистка и диагностика. Для этого данный узел придется демонтировать и разобрать. Как правило, достаточно обычного комплекта рожковых и накидных ключей. На разных моделях автотехники используются отличающиеся схемы компоновки, и стартер находится в разных местах относительно двигателя. После демонтажа желательно его сразу же почистить от грязи, которая скапливается во время эксплуатации.

Полная разборка позволяет определить, какие именно детали вышли из строя. Чаще всего, это:

Высокий износ щеток, которые просто не достают до коллектора и не могут полноценно выполнять свою функцию – крутить вал.

Высокий износ опорных подшипников на втулках, вызванный интенсивными нагрузками. Это может приводить к коротким замыканиям между якорем и самим пусковым устройством. Помимо этого, при предыдущих ремонтах могут быть выбраны несоответствующие втулки, которых при нагревании начинает заклинивать.
Замок зажигания, цепь которого неисправна. Наличие контактов создает риск проблем с их соединением. Даже небольшие несоответствия могут привести к потере работоспособности.
Реле. Его отказ часто можно определить на слух: в момент поворота ключа отсутствует характерный щелчок.

Важно устанавливать запчасти с соответствующим уровнем качества, что были до этого. Комплектующие сомнительного производства не обеспечивают надежности дальнейшей работы.

Если на горячую не крутит стартер, то не стоит воспринимать это, как большую сложность. Вмешательство профессионалов позволяет быстро устранить неисправность, не приводя к бьольшим затратам.

Не работает стартер: причины неисправности и решения

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ
ПОЧЕМУ УЗЕЛ НЕ КРУТИТ
УСТРОЙСТВО НЕ КРУТИТ, ХОТЯ ЩЕЛКАЕТ
НЕ СРАБАТЫВАЕТ НА ГОРЯЧУЮ
АВАРИЙНЫЙ ЗАПУСК
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стартер может не срабатывать в результате неисправного втягивающего реле, низкой зарядки аккумулятора, механического повреждения, слабых контактов электрической проводки и т. д. Автовладельцу не помешает знать, как выполнить ремонт стартера самостоятельно. В некоторых простых случаях поездка на СТО может не пригодиться – дефекты устранить не сложно, имея подручные инструменты.

Признаки неисправности

Понять, что проблема в неисправности пускового механизма, помогают несколько выраженных признаков:

агрегат пусковой системы просто не включается;
хорошо слышны щелканья, но коленвал двигателя не крутится;
мотор не запускается из-за медленного вращения после включения устройства;
шестерня бендикса не сцепляется с коленвалом, раздается металлический скрежет;
требуется запуск движка в аварийном режиме.

Чаще отмечаются ситуации, при которых коленвал у мотора не вращается или стартер совершенно не крутит. Рассмотреть эти дефекты стоит подробно.

Почему узел не крутит

Разрядка аккумулятора – нередкая проблема, приводящая к отсутствию реакции на зажигание ключом.

Если движок не работает, причина необязательно в системе пуска. Но лучше проверить заряд, а при его недостаточности подзарядить батарею. Заряжать аккумулятор современного автомобиля требуется, когда напряжение от батареи не превышает 10 В – это приводит к блокировке цепи пускового механизма системой сигнализации. Чтобы запускать движок без проблем, необходимо внимательно отслеживать уровень заряда, периодически выполнять подзарядку и внимательно относиться к плотности электролита.

Когда АКБ заряжена, вероятны другие причины неисправности стартера. Наглядный пример:

У второго поколения Форда Фокус 2007-2008 г устройство часто стоит из-за фирменного противоугонного устройства.
Выявить проблему легко, питание батареи запустив прямо на агрегат пусковой системы.
Если нет никаких проблем с работой узла, причина неисправности иммобилайзер.

Решение – посещение официального дилера с заменой противоугонного оборудования на гарантии.

Среди характерных виновников, почему не крутит стартер:

Ослабление либо отсутствие в цепи устройства контактов. Обычно происходит в результате слабой затяжки болтами или коррозии металлических частей контакта «массы», фиксированного на автомобильном корпусе, основного реле либо втягивающего. Примерно 80% проблем неработающего пускового механизма возникают из-за дефектов электрических схем. Для выявления и устранения поломки проводят ревизию – проверяют цепи, подтягивают болтовые крепления клемм, колодок. Для контроля напряжения на управляющем проводе применяют мультиметр – замыкают напрямую стартер.
Дефекты втягивающего реле. К проблемам относят обрыв обмотки, механическое повреждение запчастей внутри узла, короткое замыкание. Для выявления причин, а также устранения поломки выполняется диагностика соответствующего соленоида.

Короткое замыкание участка обмотки. Такая проблема выявляется редко, хотя является критичной. Провоцируется короткое замыкание чаще при продолжительном использовании агрегата. Эксплуатация без периодической замены проводки сопровождается разрушением изоляционного слоя – обмотки. Витки провода в месте повреждения соприкасаются, происходит короткое замыкание. К такому процессу приводят естественный износ, механическое повреждение, попадание на поверхность агрессивного химического реагента. Если диагностика подтверждает короткое замыкание, то менять нужно уже не провода, а стартер.
Дефект контактной группы замка зажигания. Проблема контактов замка – довольно частая причина. Когда подпорчены контакты, ток на движок не поступает, поэтому крутящий момент отсутствует. Оценить состояние контактов поможет мультиметр. Проверяют 2 факта – напряжение подается или нет, отходит или нет от замка после поворота ключа. Обязательной ревизии подлежат предохранители, локализованные с левой либо правой стороны под передней панелью непосредственно в салоне.

Обгонная муфта пробуксовывает. Если произошла поломка механизма, который блокирует возврат крутящего момента с ведомого вала к ведущему, ремонт не поможет. Восстановить работу пускового механизма можно только заменой механического привода.
Тугая ходьба привода по резьбе. Такой дефект происходит в результате сильного загрязнения вала. Устранить проблему самостоятельно не сложно – достаточно разобрать агрегат, убрать с резьбы грязь и хорошенько смазать маслом.

Почему при работе устройства проворачивание коленвала происходит слишком медленно и движок не запускается:

Вязкость моторного масла не соответствует температуре эксплуатации. Обычно ситуация наблюдается при сильном морозе, когда масло густеет и мешает нормальному вращению коленчатого вала. Чтобы предупредить проблему или избавиться от ее последствий, нужно поменять масло, используя подобное, но с показателем вязкости, который соответствует температурному режиму.
Аккумулятор разрядился. При недостаточной зарядке для нормального вращения коленвала не хватает энергии. Для исправления ситуации достаточно зарядить батарею. Когда АКБ объем заряда держит плохо, необходимо заменить аккумулятор – чаще с такой проблемой автовладельцы сталкиваются в холодное время.

Нарушен контакт щеток либо наконечники направленных к устройству проводов затянуты слабо. Проверяют состояние щеточного узла. Если проблема присутствует, коллектор чистят, натяжение пружин регулируют. При необходимости вместо изношенных элементов ставят новые. Некоторые модели современных автомобилей, ВАЗ 2110, примечательны электросхемой – при существенной изношенности щеток пускового механизма на втягивающее реле просто не поступает напряжение. В результате зажигание не сопровождается щелчками.

Нетипичные провокаторы дефекта, приводящие к отсутствию крутящего момента при пуске на горячую либо холодную:

Неподходящий провод управления. Повреждение контакта либо изоляционного слоя препятствуют запуску мотора ключом. Для выявления проблемы нужна слаженная работа 2 человек. Первый пытается запустить движок ключом зажигания, второй шевелит провод в попытке нащупать наиболее удобное положение, обеспечивающее контакт. Другой вариант ревизии – на провод с аккумуляторной батареи подается «+». Проблема в замке, если мотор заработает. Когда движок стоит, причина проблемы – повреждение проводки. Во втором случае дефект устраняют, меняя провод.
Постоянные магниты не держатся на корпусе агрегата. Такая неприятность проявляется очень редко, но ее нельзя исключать из списка. Чтобы исправить ситуацию, узел разбирают и приклеивают магниты на нужные места.
Из строя выходят предохранители. Это причина отсутствия передачи крутящего момента встречается нечасто. Обычно ломаются предохранители, которые используются контактной группой блока зажигания.
Возвратная пружина слетела с втягивающего реле. Чтобы устранить поломку, требуется реле снять и вернуть пружину на соответствующее место.

Устройство не крутит, хотя щелкает

Нередко виновником неисправностей становится не само устройство, а втягивающее реле. Поэтому щелчки раздаются при пуске не из стартера, а из конкретной детали. Провоцируют проблему:

Силовой провод. Проводка, соединяющая тяговое реле с обмоткой механизма, просто не действует. Ремонт заключается в замене детали.
Изношенность щеток, втулок. Как и при поломке реле, необходимо заменить комплектующие новыми.
Замыкание якорной обмотки. Проверку выполняют, применяя мультиметр. Обмотка обычно не подлежит ремонту, поэтому приобретают и ставят новый пусковой механизм.
Обрыв, замыкание обмотки самого агрегата. Как и в предыдущей ситуации, меняют устройство.
Поломка, деформация вилки бендикса. Механическое повреждение устранить практически невозможно. Для запуска необходима замена вилки или целиком бендикса.

Не срабатывает на горячую

Проблема не срабатывания на горячую встречается реже, чем на холодную. Обычно авто спокойно заводится после продолжительного простоя, не требуя прогрева движка. А при небольшом прогреве стартер внезапно отказывается крутить. Чаще проблема возникает в результате неверного подбора втулок – их диаметр меньше необходимого. Прогревание провоцирует расширение металлических частей, поэтому вал слегка клинит и вращения не происходит. Избежать неприятности не сложно – при покупке нужно внимательно относиться к размерам подшипников и втулок, приобретать только с соответствующим диаметром.

Жара – еще один фактор, негативно влияющий на запуск. Контакты электрической системы с повышением температуры работают намного хуже. Эта общая проблема автомобильных контактов – основного и втягивающего реле, клемм АКБ, «массы». Вернет работоспособность контактов обычная чистка – их нужно внимательно осмотреть, снять грязь и обезжирить.

Аварийный запуск

Когда пусковой механизм не срабатывает и не издает характерных щелчков, прибегают к старому методу – замыкают мотор «напрямую». Такое решение не приветствуется. Поэтому применяют способ, когда необходимо продолжить поездку, а найти механика или осуществить ремонтные работы самостоятельно нельзя.

На примере можно рассмотреть подробно алгоритм действий, направленный на запуск движка:

включают сначала нейтральную передачу, ставят авто на ручник;
поворачивают ключ в гнезде зажигания;
когда мотор срабатывает, открывают капот;
в моторном отсеке демонтируют с места посадки фильтр – устройство просто отводят в сторону, облегчая доступ к контактам пускового механизма;
фишку, которая ведет к контактной группе, отсоединяют;
замыкают клеммы, используя предмет из металла – можно выполнить процедуру куском проводки или отверткой с плоским и широким жалом;
если нет проблем с работой прочих узлов и деталей, а батарея заряжена, авто обязательно после операции заведется.

По окончании ремонта нужно вернуть на место фильтр, ранее отведенный в сторону, и присоединить фишку, которая ведет к контактной группе. После несложного восстановления двигатель будет постоянно запускаться ключом зажигания. Но игнорировать проблему не стоит – она никуда не пропала и необходимо в ближайшее время посетить автосервис. На СТО доступна диагностика стартера, которая покажет, насколько верно определен виновник неполадки. Если собственных знаний достаточно, ремонт можно провести самостоятельно.

Для легковых переднеприводных автомобилей с установленной коробкой передач механического типа лучше подходит другой метод экстренного запуска. Пошаговая схема ремонта:

используя домкрат, приподнимают автомобиль с одной стороны, вывешивая переднее колесо – любое;
вывешенное колесо проворачивают наружу – необходимо почувствовать упор;
в какую сторону проворачивать, зависит от колеса – правое вправо, а левое влево;
крепкую веревку или трос для буксировки наматывает на покрышку, делая 3-4 оборота;
после намотки свободными должны остаться 3-4 метра троса;
включают 3-ю передачу, поворачивают в замке зажигания ключ;
дергают с силой за конец веревки, раскручивая колесо – оптимально дергать не с места, а после небольшого разбега;
когда движок заработает, устанавливают нейтральный режим передачи – можно не нажимать педаль сцепления;
выжидают до полной остановки колеса – как только вращение прекратится, вывешенное колесо ставят на асфальт, снимая домкрат.

Операция не сложная, выполнить ее можно в одиночку. Необходимо соблюдение правил безопасности. Иначе можно получить травму самому либо причинить вред автомобилю, применяя для запуске двигателя такой неординарный метод.

Способ запуска раскруткой колеса транспорта с передним приводом похож на метод, который часто применяют, чтобы «оживить» кривой стартер – применяют заводную рукоять в старых автомобилях с задним приводом. Единственная разница – в заднеприводных механизм раскручивают рукоятью, а в перенеприводных моделях раскрутка выполняется от оси, которая держит вывешенное колесо.

Заключение

Стартер – это необходимый механизм для запуска движка автомобиля. Если пусковой механизм не срабатывает, ситуация критичная, требует срочной реакции. Чаще поломка устройства происходит в результате дефектов прочих деталей пусковой системы – электрической проводки, контактов. Обычное загрязнение элементов, изношенность обводки проводов, ослабление контактов приводит к проблемам запуска.

Когда присутствуют признаки, характерные для поломки стартера, лучше не тянуть время, а немедленно проверить работу контактов. Обычно дефект находится «на поверхности», водитель с опытом быстро поймет, что мешает нормальной работе узла. Если проблему выявить точно не удалось, нежелательно прибегать к самостоятельному ремонту – собственных навыков может не хватить для реставрации системы. Не исключено, что позднее придется полностью менять узел, искать фирменные комплектующие для ремонта.

Почему стартер нагревается, а потом не хочет заводиться, пока двигатель не остынет?

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

У меня была эта проблема какое-то время….
Любой совет???

Ответить

Сохранить

Нравится

1 — 20 из 30 сообщений

Тепло от выхлопных газов нагревает соленоид. ..Дистанционный соленоид решит эту проблему. .Это то, что я сделал..

Ответить

Сохранить

Нравится

Какой у вас тип стартера? Если это большой стартер старого образца, выбросьте его и установите стартер PMGR, который устанавливался на Мустангах 92-го и более поздних годов. Гораздо более высокий крутящий момент и меньшее воздействие тепла, чем у стартера старого типа.

Нагрев влияет на стартер, так как нагрев напрямую влияет на сопротивление электрического проводника. По мере увеличения тепла сопротивление увеличивается, что предотвращает протекание тока через нагрузку (ваш стартер). Стартер, который требует большого тока и расположен рядом с большим источником тепла (ваши коллекторы), очень подвержен тепловому воздействию. Некоторые стартеры более термостойкие, чем другие, но удаление тепла от стартера устранит основную причину и повысит надежность.

Есть несколько разных подходов к этому. Покройте коллекторы керамическим покрытием, что значительно уменьшит количество тепла, передаваемого в коллекторы от выхлопных газов, что приведет к снижению температуры под капотом, плюс это выглядит круто и предотвратит коррозию ваших коллекторов. Используйте обертку коллектора, которая действует так же, как керамическое покрытие, но не так эффективно, и это увеличит коррозию ваших коллекторов, сократив срок их службы. Наконец, самое дешевое, что можно сделать, это установить тепловой экран, который идет на стартер, он будет отражать тепло от стартера, предотвращая поглощение тепла, хорошо работал на моем 69.вет.

Эрик,
Проверьте все соединения стартера на герметичность/коррозию. Ослабленные соединения означают более высокое сопротивление, более низкое напряжение и более высокое потребление тока. Сторона заземления (отрицательная) должна иметь несколько ремней к раме от двигателя и стартера, если рама используется для заземления. Вероятно, лучше провести кабель заземления к стартеру или рядом с ним. Кроме того, угол опережения зажигания может быть слишком большим, что затрудняет запуск.
HTH, Крис

То же самое в сообщениях выше, у многих была эта проблема. Я могу сказать вам, что у меня есть оригинальный (не восстановленный) стартер Ford 74K mi 95 ‘, который шел с моим коротким блоком. У меня соленоид установлен на брандмауэре вдали от заголовков. У меня есть керамические хедеры и новый заземляющий провод. Эта комбинация никогда не доставляла мне проблем с горячим запуском.

Про стартеры. Я не знаком с деталями стартера Форда каждого поколения, но у меня есть 88-дюймовая версия на моем 66-футовом Мустанге, которая заметно меньше, чем оригинальная 66-дюймовая модель, и это не доставляет мне проблем. 95-дюймовая версия еще меньше.

Перед тем, как осуждать стартер, расскажи о своих кабелях и заземлении; все, что меньше # 2, является маргинальным и, по моему опыту, может вызвать проблемы с горячим запуском. Я думаю, что было установлено много мини-стартеров, чтобы решить проблему, которую можно было бы решить менее дорого с помощью кабелей и надлежащего заземления.

, я не покупаю проблему стартера с радиатором. Я хотел бы понять, как на мустангах коллекторы были примерно в 2 дюймах от стартера, но у них не было проблем. На этих автомобилях коллекторы идут в противоположном направлении от стартера. капот на них, чем на мустанге.Настоящая проблема, я считаю, что силовой кабель слишком мал.

Недорогой тест, чтобы определить, связана ли проблема с прогревом, заключается в том, что в следующий раз, когда это произойдет, возьмите немного льда, положите его в пластиковый пакет и положите поверх стартера. Дать постоять около 5 мин. потом попробуй завести машину. Если это вылечит его, вы можете установить удаленный соленоид или получить более новый стартер с высоким крутящим моментом. Как указано выше, вам нужно хорошее заземление с кабелем того же размера, который питает ваш стартер, чтобы система работала. Вы прикручиваете заземление аккумулятора к блоку, но вам нужен провод того же размера (калибра) между рамой и блоком, если ваша батарея находится сзади, потому что для запуска рама является обратным звеном для высоких требований усилителя вашего стартера.
ХТХ
КБ

Штатный стартер в моем мустанге ломался, когда становилось жарко. Новый мини-стартер с высоким крутящим моментом решил проблему. Было неловко заезжать на заправку, и эта чертова штука едва переворачивалась, поэтому мне пришлось ждать 10 или 15 минут, пока она достаточно остынет, чтобы я мог ее завести.
Опубликовано через мобильное устройство

, у меня была такая же проблема, так как у меня также есть старый большой стартер. Я не хотел сейчас покупать еще один стартер, так как только недавно закончил сборку. Я купил стартовую тепловую пленку в Performance Improvements, и она сразу же заработала. Это не идеальное решение, но оно сработало. Я чувствовал себя настоящим болваном, когда впервые пошел заправляться газом, когда публика хотела услышать, как он загорится, и это звучало так, как будто у меня села батарея.

Извините, но у меня были проблемы с горячим запуском в моем купе, я сделал дополнительное заземление, новый мини-стартер с одеялом, и ничего из этого не сработало.
В чем ДЕЙСТВИТЕЛЬНО была разница, так это в замене кабелей аккумулятора с манометра комплекта №4 на №2. Вы могли бы даже сказать разницу, когда было холодно.

Новых стартеров большого стиля просто не существует, поэтому вы покупаете реман. Эти ядра старые, и на них может быть несколько перестроек. Что я сделал после устранения проблемы, так это разобрал 3 стартера «старого» типа. Я обнаружил, что в основном детали были изношены до максимального допуска. Они не были вне спецификации, они были просто в максимальной спецификации. (статоры и роторы были не так хороши, как могли бы быть, торцевые крышки были не такими плотными, как могли бы быть и т. д. и т. д.) эти максимальные характеристики просто не позволяют создавать такой же крутящий момент, как когда они были новыми. При этом провод меньшего размера, не совсем плотное соединение и плохое заземление могут сыграть свою роль в проблеме горячего запуска. Начните с самого дешевого решения и продвигайтесь вверх.

Допустим, однажды вы подходите к своей машине и обнаруживаете, что она не заводится. Вы поворачиваете ключ, и на приборной панели загораются все индикаторы, но машина не заводится. Вы знаете, что у вас хороший аккумулятор, поэтому начинаете задаваться вопросом, в чем проблема: в стартере или в генераторе. Вот как вы можете выяснить ответ на этот вопрос.

Первое, о чем нужно подумать, это ваш генератор. Вы знаете, что можете исключить это как проблему, потому что ваш генератор не является одним из компонентов вашей системы запуска. Система запуска состоит в основном из стартера, реле стартера, замка зажигания, аккумулятора и проводки, соединяющей эти компоненты. Внутри стартера также есть три части: соленоид стартера, двигатель и шестерня, которая перемещается в осевом направлении, чтобы вытянуться и зацепиться с зубьями на гибкой пластине или преобразователе крутящего момента.

Стартер является частой точкой отказа, поэтому начнем с проверки. Во-первых, обратите внимание на то, слышите ли вы щелчок при повороте ключа в замке зажигания. Если вы это сделаете, это указывает на то, что ваш соленоид стартера движется. Соленоид стартера движется по двум причинам. Во-первых, он перемещается, чтобы переключить шестерню стартера, чтобы войти в контакт с зубьями гибкой пластины или гидротрансформатора. Во-вторых, перемещает контактную пластину, передающую энергию от раскаленной проволоки к двигателю стартера. Итак, если вы слышите щелчок, но стартер не крутит, значит, вы приближаетесь к пониманию проблемы с вашим автомобилем. Если вы не слышите щелчка при повороте ключа зажигания, это означает, что либо на соленоид не подается питание, либо он по какой-то причине не может двигаться.

В этом случае обычной и полезной процедурой является прямое питание соленоида. Если ключ находится в положении «включено» в замке зажигания, то многие автомобили в этот момент заводятся. Если это так, то вам следует подумать о возможной проблеме с замком зажигания или о проблеме с проводкой между замком зажигания и соленоидом. Для прямого питания соленоида в идеале следует использовать инструмент, называемый пробником мощности. Если у вас нет щупа питания, вы можете подключить провод напрямую от положительного полюса аккумулятора к клемме соленоида стартера. Имейте в виду, однако, что эта процедура довольно рискованна, потому что очень легко вызвать короткое замыкание, прикоснувшись горячим проводом к другой части автомобиля, большая часть которой служит заземлением аккумулятора, или даже к клемме соленоида стартера. себя, если соленоид имеет определенные электрические проблемы внутри него. Если стартер крутит, когда вы выполняете этот тест, то следующее, что нужно проверить, это замок зажигания.

Для проверки замка зажигания на многих автомобилях необходимо снять замок зажигания, чтобы можно было подключить щупы цифрового мультиметра к его электрическим разъемам. После того, как вы откроете переключатель, вам нужно будет найти провод, который нагревается, когда переключатель повернут в исходное положение. Используйте мультиметр, чтобы определить, действительно ли он нагревается. Если это не так, найдите горячий провод, идущий от аккумулятора к замку зажигания. Определите, действительно ли этот источник питания обеспечивает 12 вольт. Если это не так, вам нужно искать проблему выше по течению от этой точки, например, перегоревший предохранитель или поврежденный провод. Если этот провод обеспечивает 12 вольт, продолжайте.

В этот момент вам необходимо отсоединить электрический разъем от замка зажигания. Затем, когда переключатель находится в положении пуска, с помощью мультиметра проверьте сопротивление между клеммой горячего провода, идущего от аккумулятора, и клеммой провода, идущего к соленоиду стартера. Сопротивление должно быть около нуля Ом. Если это не так, замените переключатель и попробуйте снова запустить систему; это должно работать в этот момент.

Если переключатель не имеет сопротивления, осмотрите проводку между переключателем и соленоидом. Скорее всего, вы обнаружите область высокого сопротивления из-за обрыва провода или коррозии. После того, как вы определили причину этих условий, вы можете устранить их, и система запуска должна снова начать работать.

Если вы все еще не можете найти проблему на этом этапе, следующее, что вы должны проверить, это реле стартера. Снимите реле и найдите очевидные признаки повреждения, такие как подгоревшие контакты. Вы можете на короткое время подключить перемычку с клеммы 30 на клемму 87 для реле в блоке распределения питания. Если стартер начинает вращаться, когда вы делаете это, а реле неисправно, его замена решит проблему.

Если эти проверки выявили проблему, вам следует искать неисправный двигатель. Процедура проверки заклинившего двигателя может привести к серьезным внутренним повреждениям двигателя, если она не будет выполнена точно правильно. Вы должны быть в состоянии определить естественное направление вращения двигателя, чтобы гарантировать, что двигатель будет поддерживать правильные фазы газораспределения, когда вы завершите процедуру. Используя болт шкива коленчатого вала, поверните коленчатый вал примерно на 20°. Этого количества оборотов должно быть достаточно, чтобы определить, заклинил ли двигатель. Если он заедает, вы должны почувствовать значительное сопротивление усилиям по вращению двигателя. Если это происходит, то нередко сам двигатель может свободно вращаться, но некоторые вспомогательные детали, такие как распределитель или водяной насос, заклинивают и не позволяют двигателю вращаться.