Натяжение ремня генератора калина: Как натянуть или ослабить ремень генератора

Мар 03 1978

Содержание

Натяжитель ремня генератора ЛАДА КАЛИНА. Проверка и замена

Поддержание надлежащей работоспособности генератора является важной задачей для обеспечения бесперебойного функционирования электрики в любом автомобиле. Генератор обеспечивает постоянную подзарядку аккумуляторной батареи, обеспечивает работу иных энерго потребителей. Выработка необходимой электроэнергии невозможна без исправного ремня генератора и правильной степени его натяжения.

Ремень и натяжитель ремня генератора (Калина) обеспечивают передачу крутящего момента от двигателя автомобиля к генератору, в результате чего происходит выработка электроэнергии. Со временем возникают ситуации, когда натяжение ослабевает или пропадает вовсе, как результат – не обеспечивается требуемый уровень генерации электрического тока. Зачастую причины неисправностей кроются в натяжителе ремня генератора (ролике), о нем и пойдет речь.

Содержание

Устройство и принцип работы
Слабые места изделия и признаки неисправностей
Диагностика неисправностей
Замена натяжителя ремня генератора Калина

Устройство и принцип работы

Передача крутящего момента (вращение ремня с максимальным КПД) происходит только при условии определенного натяжения ремня. Устройством, обеспечивающим необходимое усилие, является ролик натяжителя ремня генератора калина.

По сути, ролик это обычный подшипник, на внешней части которого имеется пластиковое покрытие. По поверхности ролика и перемещается ремень. Внутренняя часть представляет собой посадочную втулку.

Конструктивные разновидности роликов:

Эксцентриковый. Один из самых простых разновидностей изделий. Его конструкция довольно проста и надежна. Изделие состоит из подшипника, втулки и внешней пластиковой накладки.
Кронштейновый тип. В данном случае регулировка производится при помощи перемещения кронштейна на двигателе.

Слабые места изделия и признаки неисправностей

Какая бы разновидность ролика не использовалась самое «узкое» место это подшипник. Все дело в том, что изделие находится под постоянной нагрузкой, работает в условиях перепада температур, поэтому поломки и износ устройства довольно распространенное явление.

Признаки, свидетельствующие о неисправности натяжителя ремня генератора:

уменьшение уровня зарядки аккумулятора;
отказ или нарушения в работе некоторых энергоемких потребителей в автомобиле;
гул, доносящийся со стороны узла при работающем двигателе;
заметный люфт при работе ролика;
неравномерный износ ремня генератора (обычно происходит с одной из его сторон).

Диагностика неисправностей

При проверке работоспособности узла, рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

Первым делом необходимо произвести визуальный осмотр ремня и ролика. Для этого нужно открыть капот автомобиля, завести его двигатель и понаблюдать за работой узла. При этом обратите внимание на наличие вибрации ремня и самого ролика.
Второй момент — это проверка натяжения ремня генератора. Все что нужно сделать — ухватиться за ремень рукой (двигатель авто должен быть остановлен) и провернуть его на девяносто градусов в направлении движения часовой стрелки. Если у вас это получилось сделать, то все в порядке. Если угол поворота больше или меньше 90 градусов, то потребуется регулировка.
Третий этап предполагает получение доступа к ролику и его проверку. Для того чтобы получить доступ к изделию необходимо снять ремень. Прежде чем это сделать необходимо, запомнить его изначальное положение. Ремень свободно снимается только после того, как ослаблена регулировочная гайка ролика.
Теперь самое время проверить работоспособность ролика. Покрутите его, при этом обратите внимание, чтобы при прокручивании не происходило заеданий, вращение должно быть свободным. Кроме того, стоит внимательно осмотреть внешнюю пластиковую сторону ролика (по которой движется ремень). Поверхность исправного устройства должна быть ровная, без глубоких канавок и прочих повреждений покрытия, которые препятствуют вращению ремня или способствуют его износу. Если признаки повреждений присутствуют, деталь для ременного натяжения подлежит замене.

Замена натяжителя ремня генератора Калина

Стоит отметить, что для проведения работы понадобятся следующие инструменты:
— отвертка с плоским наконечником;
— для ослабления натяжения, ключи на «8» и «19»;
— ключи на «17» и «13»;
— шило.

Теперь вернемся к вопросу о том, как поменять натяжитель ремня генератора на Калине.

Этапы выполнения работ:

Первым делом следует открыть капот автомобиля, и ослабить натяжение ремня генератора.
Берем ключ на «19» и ослабляем гайку. По направлению движения часовой стрелки крутим шток до тех пор, пока он не выкрутится.
Для того чтобы провести дальнейшие работы, связанные с демонтажем изделия, при помощи отвертки или шила поддеваем защитный пластиковый колпачок ролика и снимаем его.
Находим болт крепления подшипника к кронштейну и при помощи ключа на «17» откручиваем его. Аккуратно извлекаем изделие вместе с его втулкой и защитной шайбой.
На этом снятие натяжителя ремня генератора лада калина окончено.
Установка нового изделия производится в обратной последовательности.

Возможна и переделка натяжителя ремня генератора на Лада Калина вот видео:

Ремень генератора Лада Калина, как подтянуть ремень генератора Лада Калина и Лада Приора. Правила подтяжки ремня генератора на Лада Калина и ЛАДА Приора. Как подтянуть ремень генератора на ЛАДА Приора и ЛАДА Калина.

На некоторых моделях транспортных средств со временем появляются проблемы с натяжением ремня генератора. В особенности это касается отечественных авто — ЛАДА Приора и ЛАДА Калина. Хотя представители зарубежной автопромышленности тоже порой грешат такими неисправностями. Поэтому каждый автомобилист должен регулярно выполнять проверку натяжения ремня и при потребности уметь самостоятельно подтягивать его. Об этом далее в статье.

Содержание

Ремень генератора, где находится и зачем он нужен
Какое должно быть натяжение ремня генератора в норме
Как проверить натяжение ремня генератора на своем автомобиле
Признаки ослабления ремня генератора
К чему приводит эксплуатация автомобиля с неправильным натяжением ремня генератора
Подготовительные работы к ремонту
Выбор рабочего места
Инструменты, приспособления, расходные материалы
Натяжение ремня генератора своими руками (пошагово)
Советы профи

Ремень генератора, где находится и зачем он нужен

Ремень генератора отыгрывает важную роль в функционировании силового агрегата. Генератор без него не способен работать, из-за чего аккумуляторная батарея не заряжается. А если нет зарядки аккумулятора, то завести транспортное средство невозможно. Находится ремень генератора слева от мотора.

Какое должно быть натяжение ремня генератора в норме

Натяжение ремня считается нормальным, если величина его прогиба составляет не больше 10-15 миллиметров.

Как проверить натяжение ремня генератора на своем автомобиле

При проверке ремня двигатель не должен быть заведен.
Поднимите транспортное средство при помощи домкрата и снимите защиту картера.
Подожмите ремень рукой вверх по центру между коленвалом и шкивами генератора. Усилие должно быть около 10 кгс. При помощи линейки измерьте величину прогиба.

Признаки ослабления ремня генератора

В условиях слабого натяжения ремень издает специфический «визг» во время резкого увеличения оборотов силового агрегата. Особенно это заметно при трогании автомобиля или вхождении в поворот, когда при переключении передачи слышен визжащий звук.

Еще один признак слабого натяжения — «мерцание» фар в темный период. Если генератор работает нормально и с корректной натяжкой, свет фар всегда яркий и ровный. Но если натяжение ремня слабое, в темное время свет фар все время меняет яркость в условиях работающего двигателя.

К чему приводит эксплуатация автомобиля с неправильным натяжением ремня генератора

Если вы заметили, что натяжение ремня генератора слишком слабое или, напротив, слишком сильное, необходимо сразу отрегулировать его. Безусловно, эксплуатация автомобиля с неправильным натяжением ремня возможна, однако может привести к плачевным последствиям. Так, слабо натянутый ремень способен проскальзывать относительно шкива и довольно быстро порваться в результате нагрева, а из-за слишком сильного натяжения ремня на подшипники помпы и вала ротора генератора создается большая нагрузка, в результате чего они в короткие сроки выходят из строя.

Подготовительные работы к ремонту

В первую очередь, займитесь самим генератором, к примеру, почистите контакты регулятора напряжения. Желательно делать это с помощью мокрой тряпочки, смоченной в бензине. Разные элементы генератора продуйте сжатым воздухом из компрессора или насоса. Также обратите внимание на состояние креплений генератора к мотору и на состояние проводов.

Выбор рабочего места

Для удобства поставьте транспортное средство на смотровую яму.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Подготовьте такие инструменты:

Металлическую полоску.
Торцевой ключ на «17».
Линейку.
Монтировку.

Натяжение ремня генератора своими руками (пошагово)

При помощи торцевого ключа ослабьте гайку на натяжной планке, крепящую ремень генератора.
Далее снизу из ямы ослабьте крепление генератора к кронштейну, предварительно сняв брызговик мотора.
Затем отожмите монтировкой генератор от двигателя для обеспечения нужного натяжения.
В таком положении затяните гайку с достаточным усилием.

Советы профи

После проведения работ по натяжению, проверьте работоспособность генератора. Сначала проверьте цепь генератора на отключенном моторе. Проверните ключ для загорания на щитке контрольной лампы. После этого можно запускать силовой агрегат. Через некоторое время на средних частотах вращения коленчатого вала лампа должна погаснуть.

Натяжитель ремня генератора Калина и ремень генератора: замена

Как известно, ремень генератора Лада Калина (ремень навесных агрегатов) в процессе эксплуатации автомобиля постепенно изнашивается, растягивается и т. д. По этой причине следует постоянно проверять натяжение ремня генератора, а также проводить оценку состояния данного элемента не предмет расслоений, трещин и других дефектов.

Дело в том, что если ремень генератора изношен или прослаблен, сам генератор может хуже работать, что и приводит к проблемам с зарядкой АКБ. Еще можно отметить появление посторонних шумов (например, ремень генератора свистит или шумит). В подобной ситуации изношенный ремень нужно менять или, как минимум, подтягивать при такой возможности. Параллельно следует проверять состояние роликов ремня генератора.

Часто бывает и так, что сам ремень в нормальном состоянии, без явных дефектов. Однако его не удается натянуть по причине того, что натяжитель ремня Калина вышел из строя. Далее мы рассмотрим, как заменить ремень генератора на Калине своими руками, а также как поменять натяжной ролик Калина.

Содержание статьи

Лада Калина: ремень генератора, натяжитель и особенности
Замена ремня генератора на Лада Калина
- Как заменить ремень генератора на Калине с 16-и клапанным двигателем
Подведем итоги

Лада Калина: ремень генератора, натяжитель и особенности

Сразу отметим, что не все модификации Лада Калина имеют натяжитель ремня генератора. Например, есть версии с 8-и клапанным ДВС, где такого натяжителя нет изначально (ремень генератора Калина без натяжителя). В свою очередь, также есть 8-и клапанные версии с натяжителем и 16-и клапанные моторы с натяжителем.

С учетом таких особенностей необходимо обращать внимание на определенные нюансы при замене ремня на том или ином типе ДВС, а также при подборе роликов, самого ремня и т.д. Давайте разбираться.

Прежде всего, важно понимать, когда менять ремень генератора Калина. На ВАЗ Лада Калина с кондиционером срок службы ремня генератора обычно не превышает 30-35 тыс. км пробега. На версии без кондиционера ремни могут выходить дольше, однако многие владельцы считают, что замена ремня генератора Калина все равно желательна уже на 30 тыс. км.

Более того, следует помнить, что ремень может прийти в негодность даже раньше указанного срока, что указывает на необходимость его регулярной проверки (как правило, каждые 10 тыс. км.).

Основное правило, если появился шум или свист, а также заметны проблемы с зарядкой АКБ, необходимо проверить ремень генератора. При визуальном осмотре не допускается наличие трещин на рабочей поверхности (дорожке), а также расслоений и дефектов на внешней части ремня. Если видны повреждения, элемент необходимо менять.

При этом важно сделать правильный выбор ремня генератора на Калину, так как в зависимости от модификации на Лада Калина могут использоваться разные виды ремней:

на двигателе без кондиционера и натяжителя длина ремня составляет 823 мм.
версия с натяжителем ремня без кондиционера имеет ремень 882-884 мм.
для двигателя с кондиционером и натяжителем длина составляет 1018 мм.
на 16-и клапанном моторе с кондиционером и натяжителем используется ремень 995 мм.

Что касается натяжителя, в данном случае натяжитель ремня Калина также может в иногда требовать замены. При этом задача в рамках подбора детали упрощается, так как натяжитель для всех типов ДВС, где он установлен, один и тот же (артикул натяжителя Лада Калина 2123–1041056).

Замена ремня генератора на Лада Калина

Сразу отметим, что проще всего заменить ремень на моторах, не имеющих натяжителя. При этом замена на других типах ДВС (с натяжителем) также не отличается особой сложностью и вполне может быть выполнена самостоятельно.

Начнем с первого варианта. На 8-и клапанном двигателе без натяжителя замена ремня потребует наличия ключа на 13, а также небольшой по длине плоской отвертки. Обратите внимание, на данном типе ДВС ремень натянут сильно.

Рекомендуется использовать только подходящий ремень (например, шестиклиновой ремень POLY-V). Другие ремни использовать не желательно, так как они жесткие и могут сократить ресурс подшипников генератора.

Чтобы поменять ремень, болт нижнего крепления генератора откручивается на пару оборотов. Затем потребуется отвернуть гайку верхнего крепления, после чего вытолкнуть болт при помощи отвертки и изъять болт. После генератор опускают к низу так, чтобы проушина прошла через образовавшуюся между радиатором и корпусом телевизора щель.

Теперь остается снять старый ремень, далее ставится новый. Если ремень с трудом натягивается на шкивы, нужно знать, как натянуть ремень генератора. Обычно удается подтянуть его отверткой. Завершает процесс поднятие генератора, что позволит натянуть ремень полностью. Верхний болт вставляется обратно, гайка затягивается. После затягивается нижний болт.

На 8-и клапанном двигателе с натяжителем процесс замены ремня несколько иной. Еще отметим, что если вышел из строя натяжитель ремня генератора Калина, замена также может быть выполнена рамках снятия строго и установки нового ремня.

Прежде всего, нужно подготовить ключи на 13, на 17 и на 19 (накидные иди обычные). Также нужна головка 8 с трещоткой, рожковый или простой ключ. Параллельно следует подготовить плоскую отвертку, иглу, очиститель, ветошь, кисть для очистки и чистую емкость. Добавим, что также потребуется иметь смазку для ШРУСов.

Итак, чтобы отрегулировать степень натяжения ремня на Калине, используется механический натяжитель. Обратите внимание, ролик генератора Калина, а точнее ролик ремня генератора Калина часто требует замены или профилактики при каждой смене самого ремня. Как правило, достаточно профилактики, в рамках которой закладывается смазка.

Так вот, для замены ремня и обслуживания натяжителя или замены натяжителя ремня нужно сначала ослабить болт ролика с обратной резьбой. Дальше на ролике плоской отверткой снимается пластмассовая заглушка;
После необходимо на несколько оборотов откручивается гайка-фиксатор, расположенная на стержне натяжителя ремня. Затем нужно уменьшить натяжение ремня, вращая гайку стержня по часовой стрелке. Вращать нужно до момента, пока стержень не начнет вращаться в своем установочном месте.
Далее выкручиваем болт сбоку, предназначенный для крепления концевика стержня возле натяжного ролика;
Теперь натяжитель можно снять. Если его нужно заменить, устанавливать необходимо новый натяжитель в сборе или поменять/обслужить только ролик (будет рассмотрено ниже).
В рамках замены ремня, убрав натяжитель, можно снимать ремень. Снятие начинается со шкива генератора. Бывает так, что ремень стянуть не просто, необходимо аккуратно поддевать ремень отверткой. Далее ремень снимают со шкива коленвала
;
Затем снимается болт ролика, иголкой поддеваются защитные резиновые крышки подшипника. Теперь подшипник можно промыть очистителем (при его отсутствии подойдет обычный бензин). Затем следует заложить смазку и поставить защитные крышки подшипника на место;
Завершает процесс обратная сборка и установка ролика (втулка стоит в подшипнике с той стороны, где находится кронштейн). Теперь можно ставить новый ремень, который монтируется от шкива коленвала к шкиву генератора;
Далее следует поставить натяжитель, после чего гайку вращают против часовой стрелки, подтягивая ремень. Саму гайку крутят до момента, пока не будет чувствоваться сопротивление. Нормально натянутый ремень при проверке только немного продавливается при нажиме рукой;
После натяжки стопорную гайку стержня натяжителя затягивают и проверяют, как работает ремень генератора. В норме, после запуска ДВС не должно быть шумов, свиста, скрипов и т.п. Если слышен свист, ремень дополнительно подтягивают.

Как заменить ремень генератора на Калине с 16-и клапанным двигателем

Основным отличием от рассмотренного выше процесса на 8-и клапанном ДВС является необходимость снимать переднюю подушку двигателя. Для этого подготавливают головку для шестиугольных звездочек 11 или Torx E14, пару домкратов, а также ключ или головку 17, головку с трещоткой на 8.

В рамках замены авто поднимают на домкрате, снимают правое колесо и подкрылок в арке. Параллельно демонтируется пыльник опоры. Под днищем укладывают опору, убирают защиту ДВС.

Далее нужно вторым домкратом немного приподнять двигатель, положив между домкратом и картером двигателя проставку из дерева. После нужно открутить болты TORX E14, которыми прикреплена опора ДВС к кронштейну.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется проверка и ремонт генератора ВАЗ 2109. Из этой статьи вы узнаете, как проверить генератор ВАЗ 2109, а также что нужно учитывать в рамках диагностики генератора 2109.

В том случае, если болты с трудом откручиваются, при помощи нижнего домкрата немного меняют положение двигателя, чтобы добиться легкости при откручивании. Еще требуется открутить 3 болта TORX E14, которыми опора крепится к лонжеронам.

После ослабляют натяжение ремня, открутив гайку-фиксатор. Гайку вращают на 8 мм по часовой стрелке, пока ремень полностью не ослабляется. Теперь можно снять ремень, после чего продеть через то место, где стояла опора, новый ремень. Если нужно, смазка натяжного ролика выполняется по уже рассмотренной выше схеме.

Поставив ремень, его следует натянуть, покручивая гайку 8 против часовой стрелки. Степень натяжения проверяют от руки, продавливая ремень. Получив нужный натяг, его фиксируют гайкой на 19.

После выполняется обратная сборка и осуществляется пробный запуск двигателя. Чтобы проверка была произведена правильно, ремень нужно нагружать, включив мощные энергопотребители, а также кондиционер.

Если ремень генератора свистит, его нужно подтянуть. Чтобы это сделать, не глушат мотор, так как достаточно ослабить фиксатор и немного подтянуть стержень натяжителя. Подтяжку производят, пока не пропадет свист. Когда свист исчез, остается только затянуть гайку фиксатора. Напоследок отметим, что если изначально свиста ремня генератора не было, но он появился позже, нужно процесс подтяжки осуществить повторно.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что натяжитель генератора Калина является не менее важным элементом, чем сам ремень. На практике, наличие натяжителя позволяет увеличить срок службы подшипников генератора. Главное, правильно использовать данное решение, не допускать перетяжки ремня, а также обслуживать и менять натяжитель в том случае, если отмечен выход механизма из строя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены, как выполняется замена ремня ГРМ ВАЗ 2114, а также на какие тонкости и нюансы следует обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.

В качестве итога еще раз напомним, что от состояния натяжителя и самого ремня генератора напрямую будет зависеть качество работы генератора и зарядка АКБ. Также, если ремень проскальзывает, нельзя исключать сбои в работе другого навесного оборудования. По этой причине ремень генератора нужно регулярно проверять, а также менять сам ремень и натяжитель по регламенту или при такой необходимости в случае возникновения аварийных ситуаций.

Что свистит под капотом у калины. Причины и способы устранения свиста из-под капота

Автомобильная печка используется очень часто, зимой прогреваем салон, а летом охлаждаем (холодный воздух от кондиционера). После длительного пробега, а это обычно 80 — 100 000 километров, при притягивании обдува начинает раздаваться раздражительный свист, наверное многим приходилось сталкиваться. После выключения вентилятора свист пропадает. Становится ясно, что печка свистит, но не сама по себе — а элементом для ее обдува. Что делать, как починить, а то ведь так неудобно ездить! Выход есть и в 70% случаев можно все сделать самому…

Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут о своих конкретных моделях, и это именно Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребят, сегодня не буду разбирать какую-то конкретную модель, ибо лечится болезнь практически одинаково. Я постараюсь дать вам пищу для размышлений, как и что делать, а снять вентилятор я думаю можно и самостоятельно, просто зайдите на форумы по своим моделям.

Как работает продувка?

Устройство очень простое — в салоне под панелью радиатор печки (возможно кондиционер рядом), на который дует специальный мощный вентилятор. У него, как правило, несколько режимов обдува, обычно подразделяемых от «1» до «4», чем больше включено, тем сильнее будет воздушный поток. Как становится понятно, зимой радиатор печки используется — для обогрева салона, зимой радиатор кондиционера — для охлаждения.

На новых иномарках не шумит (практически не слышно в первом и втором положениях), точнее слышен сильный встречный поток воздуха, но сторонних звуков нет. Это указывает на то, что вентилятор работает правильно и вся система работает правильно.

Если у вас свист или треск при включении вентилятора, то тут что-то не так, нужно разобрать панель и снять вентилятор. Радиаторы тут ни при чем.

Основные неисправности

Свист — это уже неисправность — их не так много в этом узле. Нужно говорить «обогреватель» — он либо работает, либо нет. Если печка совсем не дует, это значит, что заклинил электродвигатель, либо износились щетки. Если вы еще как-то ехали на ура, а через один прекрасный момент он пропал, а печка перестала работать, то двигатель точно встал, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.

Однако свист еще не означает, что электродвигатель вышел из строя, возможно, там просто скопилась грязь (от долгой эксплуатации) и его нужно чистить.

Поэтому в 70% случаев смазка действительно помогает, но если вы долго ездите с шумом, возможно уже изношен подшипник. Поэтому, как только появится треск и прочее, разбираем печку и чистим. Что еще хочу отметить на наших ВАЗах, особенно на «классике» вместо подшипников использовались втулки, после их разработки их нужно было заменить, но многие умельцы, тем не менее, устанавливают подшипники на вазовский отопитель — как я думаю правильно!

Разборка — чистка вентилятора

Как я писал выше, в каждой машине это устройство снимается по разному, но суть всегда одна, мы либо полностью снимаем вентилятор, либо имеем к нему прямой доступ, чтобы мы могли смажьте элементы.

ХОЧУ предупредить — прежде чем снимать электродвигатель — автомобиля во избежание ненужных никому не нужных коротких замыканий.

Вентилятор почти всегда устроен одинаково — это электродвигатель и цилиндрическая гребенка (лопасти) вверху, нагнетающая воздух. Вот небольшой пример.

Свист исходит от самого мотора, в нем есть один или два подшипника, поддерживающих вращение вала. При выходе из строя подшипников, или их забивании (годовой) грязью возникают непонятные звуки — свист, треск, жужжание и т.д. Возможны два сценария развития событий:

Просто чистка . Диагноз простой, пробуем покрутить снятый моторчик — если он вращается с трудом иногда даже с привычными звуками, то — пылесосим двигатель, смазываем подшипники — остальные вращающиеся элементы (можно любой силиконовой смазкой, иногда можно использовать WD-40), очистить вал от грязи.

Обычно этого хватает в 70% случаев, электродвигатель начинает работать тихо, легко, без лишних звуков. Хватает на очень долгое время бесшумной работы.

Ремонт-замена подшипников вала . Диагностика — вал вообще не вращается. Тут дело посложнее, нужно будет разобрать сам двигатель — «заглянуть внутрь». От длительной неправильной эксплуатации подшипники могут заклинить, они просто ломаются, шарики в них «клинят». Многие сейчас могут сказать — зачем мучаться, нужно просто купить новый двигатель! Пожалуй, это более справедливое замечание, однако стоимость вентилятора отопителя (а он, как правило, в сборе) не очень маленькая. Например, для рядового солдата она будет варьироваться примерно от 5000 до 10000 рублей, что очень много! А если у вас машина классом выше, то цены растут в геометрической прогрессии. Так что замена подшипников очень оправдана, стоят они копейки.

СО : Откручиваем лезвия, они либо пластиковые, либо металлические (часто алюминиевые). Посередине будет гайка, которую нужно закрутить, если удалось открутить, но лопасти не сняты, поставьте их, НО НЕ ВЕСЬ двигатель — в горячую воду, не кипяток но и не тепленькую (60 — 65 градусов), их можно дополнительно зафиксировать на клею кипятка, он немного размякнет, пластик расширится и вы будете потихоньку вынимать лезвия.

Далее разбираем сам электродвигатель, обычно это два-три болта (гайки), которые легко откручиваются. Нужно аккуратно «половить» мотор, чтобы не потерять все мелкие детали. После снятия крышки у вас будет примерно такая картинка.

Далее снимаем подшипники, повторюсь еще раз — часто их два, после чего меняем. Один аспект, как правило, заключается в том, что вы не сможете подобрать точно такие же, какие у вас установлены. Однако сняв параметры вала, или взяв старый вариант — идем в спец магазин, которых у нас в городе много — покупаем подходящий вариант.

Просто подбираем по размеру, берем обычный шарикоподшипник, можно даже наш отечественный — дольше будут ходить. Ставим их на вал, собираем мотор и радуемся.

Автомобильная печка очень активно используется, особенно в морозы. Очень часто после долгого пробега при включении отопителя слышен надоедливый свист, который пропадает после выключения вентилятора, поэтому становится ясно, что проблема не в самой печке, а только в вентиляторе.

О том, что делать, если свистит на Лада Калина, вы узнаете из нашей статьи. В большинстве случаев при появлении свиста поломку можно устранить и более чем в половине случаев сделать это самостоятельно.

Суть проблемы

Устройство отопителя довольно простое: на радиатор дует специальный мощный вентилятор, который имеет несколько режимов работы. Если появился свист или шум, то радиатор отопителя тут ни при чем, скорее всего, придется снимать именно вентилятор.

Крупные поломки

Шум и свист это уже поломка, стоит отметить что печка либо работает либо нет. Если от него вообще нет притока воздуха, то, скорее всего, заклинило моторчик или износились щетки. А если шум был и потом в один прекрасный момент пропал и ТЭН вообще перестал работать, это значит, что мотор остановился и надо проверить подшипник или втулки.

Затем удалите весь мусор из посадочного гнезда, чтобы он не упал вам на голову при снятии вентилятора.
Для дальнейших действий вам придется снять переднее пассажирское сиденье, иначе вам нужно будет принять акробатическую позу внутри салона Калины.
Направляющие вентилятора удерживаются четырьмя гайками, которые необходимо открутить. Затем откройте бардачок и освободите его от содержимого, открутите четыре винта на его задней стенке и не забудьте еще об одном снаружи, под воздушной решеткой.
Снимите декоративную накладку с передней правой стойки, под ней еще два винта, которые крепят пластиковую панель и блок обдува. Их нужно открутить, снять блок обдува и поднять пластиковую панель, которая держится на липучке. Под ним вы найдете две гайки, их нужно будет ослабить торцевым ключом. Затем отодвиньте торпеду как можно дальше и зафиксируйте ее в этом положении.
Сядьте удобно на пол Лада Калина и снимите, при этом отсоединив электрический разъем. Вам нужно будет переставить его турбину на новый мотор или отремонтировать старый и поставить обратно. Затем установите блок на место и соберите все в обратном порядке.

Порядок реанимации моторчика вентилятора печки Лада Калина

Перед снятием фиксатора отметить расположение крыльчатки относительно вала, демонтировать крыльчатку.
После того, как вы получите доступ к двум болтам, вам нужно открутить их и открыть мотор.
В верхней части отцепите анкерный замок, снимите шайбы и вытащите анкер.
Таким образом, вы откроете себе доступ к втулкам.
Очистите и смажьте детали.
На якоре протрите и очистите контактные пластины наждачной бумагой с самой мелкой зернистостью.
Также необходимо почистить нажимные подушечки и протереть их.
Никогда не смазывайте контактные поверхности! Все должно быть стерильно чистым и блестящим.
Графитной смазкой смазывайте только сильно трущиеся поверхности. Но ни в коем случае не используйте для этих целей масло или смазку, так как в дальнейшем они потекут.

Важно! Не сверлить отверстия и не лить масло на вал и не распылять WD при снятии шланга охлаждающей жидкости. Делать это не рекомендуется, хотя в Интернете можно найти множество рекомендаций по этому поводу. Такие действия опасны для мотора, могут привести к его выходу из строя.

Соберите двигатель в обратном порядке. Теперь будет крутиться без скрипов и шумов.
Соберите все остальные детали в обратном порядке.

Как видите, действия достаточно простые, главное не запутаться, что прикручивать при сборке. Если у вас возникли проблемы с шумом вентилятора отопителя, постарайтесь решить проблему самостоятельно, насколько это возможно. Если ремонт проблемной детали невозможен, то замените ее на новую, а если вы все же сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.

Приветствую вас друзья на сайте авторемонта своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда слышен свист ремня генератора при запуске двигателя.

В такой ситуации большинство новичков видят только один выход – замену якобы изношенного элемента. На самом деле не стоит принимать необдуманных решений.

Люкс может быть вызван рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

Основное назначение генератора — питание электрооборудования автомобиля. Но как обеспечивается постоянное вращение ротора?

На коленчатом валу двигателя и валу генератора имеются специальные шкивы, на которые натягивается ремень. После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводя в движение ротор генератора.

Появление скрипа обусловлено повышенным трением ремня о шкив генератора (коленвал) или нормальным проскальзыванием.

На практике причинами скрипа и свиста могут быть следующие:

Повышенный износ ремня. Иногда даже дополнительное напряжение не спасает.
Попадание на шкив генератора (коленвал) или непосредственно на ремень различных жидкостей (антифриз, масло и тд).
Ремень низкого качества.
Износ подшипников в генераторе.

Данная неисправность чаще всего проявляется при повышенных нагрузках. Подшипник может свистеть или стучать. В такой ситуации может выручить только замена своими руками или СТО.

Диагностика и устранение свиста ремня генератора

Свистит ли ремень генератора в автомобиле? — Не паникуйте. Первое, что нужно сделать, это сделать небольшую диагностику. Осмотрите ремень на предмет очевидных повреждений.

Проверьте, хорошо ли он натянут, нет ли явного перекоса линии шкива. Особое внимание обратите на поверхность ремня – на нем не должно быть никаких жидкостей.

После осмотра Вы сможете сделать предварительные выводы и принять решение о дальнейшем ремонте:

Если ремень визуально поврежден, на его поверхности имеются серьезные трещины, а края обтрепаны, то без замены ремня уже не обойтись. При этом покупайте только оригинальные детали для своей модели ВАЗ.

Иначе через пару тысяч километров вы снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.

Видны ли на ремне загрязнения (масло, антифриз)? – Тщательно очистите ремень от лишней грязи (по возможности). Если грязь въелась в изделие и чистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше заменить.

Если внешне проблем не обнаружено, переходим к механической части. Проверьте натяжение. Для этого нажимаем на ремень посередине между шкивами коленчатого вала и генератора.

Оптимальный уровень прогиба около 6-8 мм. Если этот параметр оказался больше или меньше, без регулировки не обойтись.

Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может немного отличаться. Мы рассмотрим общий случай.

Подготовить трещотку, накидной ключ на «19″, глубокая голова на «17», а также запастись 15-20 минутами личного времени.

Последовательность затяжки ремня генератора

С помощью ключа «на 17» слегка отверните верхнюю крепежную гайку, соединяющую генератор с кронштейном.

Ослабьте гайку крепления внизу (достаточно открутить на несколько оборотов)

Если нужно ослабить ремень, возьмитесь за генератор и потяните его на себя (если нужно натянуть ремень, то от вам). После этого необходимо подтянуть гайки и проверить работу генератора.

Перед запуском двигателя включите несколько основных потребителей, например, печку, дальний свет и отопление. Если свист пропал, а уровень заряда остался на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.

При этом помните, что перетяжка также недопустима (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

Бывают ситуации, когда ремень генератора время от времени свистит, например, при понижении температуры или повышении влажности на улице.

В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных банках). Способ применения очень прост.

Необходимо распылить состав на внутреннюю сторону ремня и шкивов. Стоимость таких изделий от 500 до 1500 рублей.

Если на вашем автомобиле пищит ремень генератора, то не стоит сразу спешить на СТО и делать дорогостоящий ремонт.

В большинстве случаев проблема решается гораздо проще и за несколько минут. И теперь вы знаете, как это делается. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Происходит это из-за ослабления натяжителя, особенно ярко это проявляется в сырую погоду, когда из-под капота доносится не очень приятный свист. Растяжка довольно проста и не занимает много времени, а инструмента требуется совсем немного:

Ключ на 8 накидной или рожковый, или головка с трещоткой — тоже подойдет
Ключ на 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первым делом нам нужно будет ослабить контргайку тяги натяжителя, слегка открутив ее против часовой стрелки:

Затем откручиваем тягу натяжителя, тем самым ремень будет натянут. Чтобы не пришлось прилагать больших усилий при натяжении, необходимо рукой надавить на корпус натяжителя и одновременно открутить его, как показано на фото ниже:

После натяжки ремня, затяните контргайку и проверьте наличие свиста при работающем двигателе. Чтобы убедиться в этом, необходимо при работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печку на высоких оборотах, обогрев заднего стекла и т. д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он натянут обычно.

Но следует также учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, сам ремень будет сильно изнашиваться. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, будет гудеть и даже заклинивать довольно короткий промежуток времени. Однажды на прошлой машине был печальный опыт, я слишком сильно дернул и через неделю езды под замену ушел подшипник. Так что не переусердствуйте, выполняя такое обслуживание своей Калины.

Если же, наоборот, необходимо ослабить, то необходимо будет закрутить шток по часовой стрелке. Затем затяните стопорную гайку. Вот, пожалуй, и все рекомендации, которые необходимо знать при выполнении этой несложной процедуры. Если у вас есть вопросы или замечания по подготовленному мной материалу, отпишитесь в комментариях.

Многие неисправности автомобиля можно определить по звуку. Когда появляются какие-то сторонние шумы в виде скрежета, воя или свиста, это может сигнализировать о поломке одного из компонентов авто. Некоторые неисправности достаточно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и неприятных звуков. Но есть определенные признаки поломок, которые проявляются чаще всего. Чаще всего при запуске двигателя раздается свист, причиной которого может быть ряд факторов. При этом подобные неприятные звуки могут быть и при уже работающем двигателе. Далее мы поговорим о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свист двигателя при запуске и работе

Всегда приятно осознавать, что твой автомобиль полностью исправен и не доставит неудобств в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда, и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя некоторых узлов автомобиля. Это заставляет людей сомневаться в своем «железном коне», а положительных эмоций такая машина явно не добавит. самым частым сигналом о поломке является свист при запуске двигателя. Причем сталкиваются с ней не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, недавно выехавших.

Причиной того, что слышен свист при работающем двигателе, может быть ряд различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не столько опасный признак, сколько раздражающий. Хотя если мотор стал издавать такие посторонние звуки и двигатель все больше свистит, то затягивать с устранением этой проблемы явно нельзя. Некоторые проигнорированные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и множеству проблем.

Ремни

Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни различных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и их износ влечет за собой появление того самого раздражающего свиста, который может усиливаться вместе с увеличением оборотов двигателя. А может, наоборот, исчезать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышен и его невозможно не заметить.

При появлении свиста первым делом проверьте натяжение приводных ремней

Первым делом проверьте натяжение всех приводных ремней. Если какой-либо из них ослаблен, то возможна пробуксовка, что приводит к свисту при работе двигателя. В этом случае нужно натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить ему нормальный люфт. Еще одной причиной проскальзывания ремней может быть грязь и масло, попавшие на них. В этом случае его необходимо тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Чаще всего неприятности в плане шума доставляет ремень генератора. Свист появляется при запуске двигателя и пропадает при увеличении оборотов двигателя, так как ремень входит в одну амплитуду с роликами и шкивами. Это может грозить недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими из этого проблемами. Бывает и так, что двигатель свистит, а потом вдруг перестает издавать этот звук. При этом никаких изменений сразу не наблюдается. И причиной этому может быть обрыв ремня генератора. После его поломки зарядка аккумулятора при работающем двигателе прекращается. Обычно об этом сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители это замечают и придают этому какое-то значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-нибудь в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Еще одной наиболее частой причиной появления свиста из подкапотного пространства автомобиля является . Здесь последствия игнорирования проблемы могут быть гораздо серьезнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но на это обязательно стоит обратить внимание. Обрыв ремня ГРМ может повлечь за собой капитальный ремонт двигателя из-за погнутых клапанов, стоящих больших денег. Поэтому необходимо своевременно реагировать на всевозможные свистки при работе двигателя и не доводить ситуацию до крайности. Это относится не ко всем типам моторов, но реальная проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодную вызван теми же ремнями. Если пропадает при прогреве двигателя, то причина точно в них. В холодное время года есть вероятность попадания смазки в подшипник ремня генератора, она может сильно загустеть и ремень не сможет вращать шкив генератора, просто проскальзывая. Решением этой проблемы может стать замена этой смазки и натяжка ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще крутится сам по себе и не заклинен. Поэтому, как видите, свист на холодном двигателе устраняется достаточно легко.

Если вы слышите какой-то свист при запуске двигателя и впоследствии во время его работы, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние. Возможно, некоторые из них необходимо подтянуть или заменить.

Ролики и подшипники

Еще некоторые элементы двигателя автомобиля, которые могут издавать неприятные шумы – это всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих узлах двигателя. Часто в случае неисправности они издают звуки, немного отличающиеся от обычного свиста – свист низкого тона. Этот звук возникает при работе двигателя на холостом ходу, но усиливается с увеличением оборотов и сразу же исчезает или становится намного тише. Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то это можно «вылечить» заменой вышедших из строя деталей.

Неисправности впускной системы

Если при работе двигателя слышен свист, и вы уже убедились, что причина не кроется в чем-то другом, то, скорее всего, возникла какая-то неисправность в системе впуска двигателя. Это может быть как дроссельная заслонка, которая периодически заедает и создает специфические завихрения воздуха, так и впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой. Но чтобы хорошо очистить его от грязи, необходимо полностью снять этот узел, о чем не следует забывать.

Во втором случае проблема в забитом впускном клапане PCV. Горячий воздух из картера из-за этого не может нормально циркулировать, вызывая вытеснение масла через сальники из-за чрезмерно высокого давления и появление того самого свиста при работающем двигателе. Настоящая проблема «лечится» обычной чисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на трубке вентиляции картера. Если клапан металлический, то подойдут все чистящие средства, которые не поцарапают поверхность. В том случае, если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто верните вентиль на место и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащены турбокомпрессорами, которые значительно повышают их мощность и ходовые качества. Но это еще один узел в двигателе, который может сигнализировать о своей неисправности характерным и громким свистом. Причиной этого может быть подсос воздуха на стыке двигателя и турбокомпрессора. Обычно такие звуки говорят о скорой «смерти» этой важной детали. Чаще всего эта неисправность возникает на машинах, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких автомобилей знают, что свист турбинного дизеля ни к чему хорошему не приводит.

Что делать при появлении свистка из-под капота?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых мотор и его узлы могут издавать свист при запуске двигателя или во время его работы. Для устранения большинства из них автовладельцу не нужно обладать какими-то особыми профессиональными навыками. С заменой многих ремней и роликов, с их натяжением, а также с чисткой элементов впускной системы вы справитесь самостоятельно. Но если вы не уверены, что сможете справиться с такими проблемами, то лучше не затягивать с ними, а обратиться в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогого ремонта и массы ненужных хлопот, которые могут застать вас врасплох.

замена и обслуживание. Проверка ремня ГРМ с натяжным роликом

Автомобиль Лада Калина, первое поколение, выпускался чуть более 8 лет (2004-2013). Комплектовался как 8-клапанными двигателями (ВАЗ-21114) рабочим объемом 1,6 литра, так и 16-клапанными двигателями (ВАЗ-11194 и ВАЗ-21126) рабочим объемом 1,4 и 1,6 литра. А с середины мая 2013 года выпускается второе поколение этих автомобилей.

При обрыве ремня ГРМ (ГРМ) на восьмиклапанных двигателях клапаны не встречались с поршнями кривошипно-шатунного механизма, а на 16-клапанных двигателях Лада Калина первого поколения при такой неисправности происходит загибание клапанов, а иногда еще и ломает поршень или гнет его юбку. Поэтому, когда встает вопрос о замене ремня ГРМ, владельцы Калинов, с 16-клапанными двигателями, должны руководствоваться инструкцией по техническому обслуживанию этого автомобиля, где сказано, что необходимо менять ремень ГРМ на ТО-6 с пробег 75000км.

Но, надо учитывать, что на срок службы ремня ГРМ сильно влияет состояние натяжного ролика и водяной помпы. Если при работающем двигателе вы слышите посторонние шумы, связанные с появлением люфта в подшипниках вышеперечисленных устройств, то ремень ГРМ необходимо менять вместе с натяжным роликом и водяной помпой вне зависимости от количества пройденных километров. Кроме того, нужно знать, что бывают случаи продажи бракованных ремней ГРМ. Поэтому после их замены нужно периодически осматривать ремень ГРМ на предмет расслоения его краев или появления трещин по основанию зубьев ремня.

Те владельцы автомобилей Лада Калина с 8-клапанными двигателями, которые знают, как заменить ремень ГРМ, могут не бояться поломки или срезания зубьев, если имеют в багажнике комплект, состоящий из натяжного ролика и ремня ГРМ, а также необходимый инструмент, необходимый для его замены. При умелых действиях для этого потребуется около полутора часов работы в теплое время года. Ну а зимой эксплуатировать машину, пока не порвется ремень ГРМ, все же нецелесообразно.

По опыту эксплуатации автомобилей Лада Калина срок службы натяжных роликов не превышает 80 000 км пробега, а водяных насосов — 120 000 км пробега. Поэтому на новой Калине рациональнее будет первый раз заменить ремень ГРМ и натяжной ролик при пробеге около 50-60 тысяч километров, а повторно заменить ремень ГРМ, натяжной ролик и водяную помпу при пробеге. пробег 110-120 тыс км.

Иногда требуется провести определенные работы, для которых необходимо изначально установить время по меткам. Это необходимо в таких случаях, как:

Регулировка клапанного зазора
Замена или снятие ремня ГРМ

Для работы нам понадобится:

Головка 10 с ручкой или трещоткой
Плоская отвертка
Джек

Итак, чтобы сделать это максимально быстро и без лишних проблем, поднимаем правую переднюю часть Калины домкратом и ставим коробку передач на 4 передачу.

Затем снимаем защитный кожух газораспределительного механизма, открутив одну гайку с его боковой части:

И два болта с заднего торца, как показано на фото ниже:

И поднимите кожух вверх, слегка сдвинув его в сторону:

Теперь берем колесо рукой и прокручиваем до совпадения метки на шестерне распредвала с выступом пластины на задней крышке. Нагляднее это показано на фото:

Теперь плоской отверткой снимите резиновую заглушку с картера коробки передач. Примерное его расположение сразу за 4-м цилиндром. Затем смотрим в окно и надо чтобы метка на маховике совпала с треугольным вырезом на табличке:

Чтобы было удобнее совмещать метки, лучше медленно потянуть колесо вперед и посмотреть на маховик (если плечи длинные 🙂), а потом посмотреть, что метка звездочки ГРМ тоже совпадает.

Если фазы газораспределения выставлены неправильно, то необходимо открутить натяжной ролик и скинуть ремень с шестерни. Затем вращением коленчатого вала добейтесь совпадения и наденьте ремень обратно.

В ноябре 2004 года из ворот завода выехала первая модель Lada Kalina. По разным причинам она преодолела очень долгий путь к рождению. Первые сведения о начале конструкторских работ над моделью появились в 1993 году. Машина относится ко второй группе малого класса, имеет вместительный салон, приятный внешний вид.

Все устанавливаемые силовые агрегаты этой модели имеют зубчатый ремень в клапанном механизме. Рассмотрим в этой статье, как производится замена ремня ГРМ Лада Калина 16 клапанов.

В зависимости от комплектации на силовой агрегат автомобиля устанавливалась одна из четырех модификаций. Два из них имели в ГБЦ по два 16 клапанов на двигатель. Расположение цилиндров в один ряд, блок чугунный. Три мотора имеют рабочий объем 1600 см 3 , один из них ВАЗ 11194 изготавливается с объемом двигателя 1400 см 3 . Этот двигатель, как и ВАЗ 21126 , имеет по 4 клапана на цилиндр, то есть в ГБЦ их будет 16. Благодаря некоторым доработкам моторы соответствуют нормам Евро 3.4.

Двигатель с рабочим объемом 1400 см 3 выпускался недолго, так как внешний вид Калины 2 задумывался только для силовых агрегатов с рабочим объемом 1600 см 3 . Производители гарантируют моторесурс более 200 тыс. км. Оба мотора поддаются умеренному форсированию без существенного снижения ресурса.

Клапан погнут

Этот вопрос волнует многих владельцев Калины, других автомобилей ВАЗ с передним приводом. Это связано с тем, что в случае обрыва привода клапанов или срыва зубьев приводного ремня поршни ударяются о головки клапанов. В лучшем случае автомобиль получает загиб клапанов, но также возможен загиб шатунов, повреждение поршней, лопание направляющих клапанов. Такая неисправность повлечет за собой непредвиденные затраты на осуществление капитального ремонта двигателя.

Пусть водителей не вводят в заблуждение выемки в головках поршней, они не спасают двигатель от повреждений . При этом только соблюдение всех рекомендаций производителей двигателей, использование качественных запасных частей, других расходных материалов, своевременная замена изношенных деталей.

Процедура замены

Приближается срок замены изношенных деталей в ГРМ, водитель задумывается над вопросом его выполнения. Те, кто не хочет пачкать руки или никогда не ремонтировал свой автомобиль, предпочитают обращаться к специалистам. Однако есть много владельцев, которые предпочитают обслуживать или ремонтировать машину самостоятельно. Эта операция полностью в их власти. Выполнять его можно в гараже или на любой подходящей площадке. Работа начинается с открытия капота моторного отсека, так как на это место будет приходиться большая часть действий водителя.

Прежде всего снимите пластиковую крышку, закрывающую силовой агрегат. Бачок омывателя стекла препятствует снятию защиты механизма газораспределения, его необходимо демонтировать, тем более, что особых затруднений это не вызывает. Далее желательно выкрутить свечи зажигания, предварительно сняв с них катушки, это облегчит в дальнейшем проворачивание двигателя. Автомобиль тормозят ручным тормозом, под задние колеса устанавливают упоры, срывают болты правого переднего колеса. Эту сторону автомобиля приподнимаю домкратом, при этом не забывая установить упор под кузов автомобиля, снять колесо.
Когда это будет сделано, можно снять верхнюю защитную крышку механизма газораспределения, которая стянута 5 винтами.

Следующим шагом является снятие приводного ремня генераторной установки. Освободите натяжной механизм, снимите ремень. Теперь можно приступить к демонтажу нижней защитной крышки привода ГРМ, которая держится всего на двух винтах.

Некоторые механики при этом отсоединяют тягу натяжителя ремня генератора для удобства работы.
Теперь механизм ГРМ необходимо выставить по меткам, поворачивая шкив коленчатого вала.

Чтобы добраться до него, нужно снять подкрылок, затем защиту двигателя. Снять шкив не так просто, требуется неподвижность коленчатого вала. Это можно сделать, поместив отвертку с плоской головкой между зубцами венца маховика и картером сцепления или включив пятую передачу и нажав на педаль тормоза. Шкив снимается вместе с шайбой, а болт ставится на место. Поверните вал двигателя, пока все метки не совпадут.

В головку блока цилиндров устанавливаются два распределительных вала, шестерни которых должны становиться своими метками строго напротив меток заднего защитного кожуха.

Шестерня на коленчатом валу тоже имеет прилив, она установлена напротив метки корпуса масляного насоса.

Также необходимо снять резиновую заглушку и убедиться, что насечка на маховике расположена в нужном месте.

После этого приступайте к снятию зубчатого ремня.

Сначала ослабляется его натяжение, для этого болты натяжителя и направляющего ролика откручиваются головкой на «15», ремень снимается со шкивов и вытягивается из моторного отсека.

Натяжной ролик демонтируется с блока цилиндров, так как его обычно заменяют новым изделием.

Перед обратной сборкой внимательно осмотрите все детали механизма привода ГРМ. Перед установкой роликов желательно покрыть резьбу на винтах специальной смазкой, винт натяжителя пока сильно затягивать не нужно.
Еще раз проверьте совпадение установочных меток механизма привода ГРМ.
Установите новый ремень на шкивы, при этом нужно следить, чтобы между шестернями ветви распределительного вала ремень не имел слабины. Если все получилось, приступаем к натяжке ремня. Для этого натяжной ролик поворачивают против часовой стрелки до совпадения подвижной метки на наружном кольце с неподвижным корпусом ролика, где также имеется метка.

Теперь можно закрутить винт для его крепления. Дальнейшая сборка происходит в порядке, обратном снятию операции.

Условия замены

Здесь нельзя дать однозначный совет. Мануал автомобиля предписывает менять ремень ГРМ через 75 тысяч километров . Однако следует отметить, что редко кто из владельцев соблюдает это правило. Причин тому может быть несколько, техническое состояние мотора, качество используемых расходных материалов, условия эксплуатации машины. Чаще всего останавливаются на 50-60 тысячах километров, но иногда и чуть раньше .

Какой ремень купить

Основным поставщиком, поставляющим ремень ГРМ Лада Калина, является завод РТИ из Балаково. Качество ее продукции проверено многолетним опытом сотрудничества с заводом ВАЗ, сомнений нет.

При этом также устанавливаются импортные компоненты. Хорошо себя зарекомендовала продукция Gates, гарантирующая срок службы ремня от 200 тыс. км и более. Можно воспользоваться услугами других известных компаний с мировым опытом, главное не нарваться на хорошо замаскированную подделку.

Так как конструкция двигателей Калины и Приоры схожа, даже с учетом мотора 1,4 литра процедура замены ремня ГРМ, а также опорного и натяжного ролика практически не будет отличаться. Отличия будут, но только на первом этапе, а именно при снятии ремня привода вспомогательных агрегатов.

Итак, чтобы выполнить этот ремонт самостоятельно, вам понадобится следующий инструмент:

Домкрат
Кривошипно-трещоточная рукоятка
Головка на 17, 19
Накидные ключи 15 мм
Бит Torx T30
Специальный ключ для регулировки натяжения ролика

Снятие и проверка ремня ГРМ, опорного и натяжного ролика на Калине 16-кл.

Итак, первым делом снимаем ремень генератора. После этого демонтируем защитный кожух ремня ГРМ, используя для этого трещоточную рукоятку и биту Torx t30.

После того, как все болты откручены, без проблем снимаем как верхнюю, так и нижнюю часть кожуха.

Далее нам становится доступен весь механизм ГРМ, что наглядно показано на фото ниже.

Теперь снизу необходимо открутить болт крепления шкива коленчатого вала. Для этого удобнее всего снять переднее правое колесо. А чтобы коленвал не проворачивался при откручивании надо сделать следующее:

посадить помощника за руль
включить пятую передачу
нажмите на тормоз
в это время откручиваем болт крепления шкива

Или заблокировать колеса кирпичами, также включив пятую передачу, выкрутить болт.

Далее, когда уже все легко крутится, окончательно откручиваем рукой болт и снимаем шкив вместе с шайбой. После этого необходимо выставить механизм ГРМ Калины по меткам. Для этого включите пятую передачу, и при вывешенном одном колесе (правом, например) проверните его руками, тем самым вращая коленчатый вал двигателя. Таким образом, необходимо добиться совмещения меток как на шестернях распределительных валов, так и на коленвале:

Верхние метки выглядят так:

Заблокировав шестерни распредвалов (что не обязательно), можно открутить болты крепления роликов, как опорных, так и натяжных, с помощью ключа на 15 мм.

Обязательно проверьте состояние подшипников и при необходимости обязательно замените их новыми. Помпу, кстати, тоже следует проверить на люфты, проворачивание, герметичность. Также при обнаружении дефектов замените.

Установка нового ремня ГРМ, замена опорного и натяжного ролика на Калину 16-кл.

Новый ремень устанавливается в порядке, обратном снятию. Важно начать процедуру с шестерни коленвала, затем через опорный ролик надеваем ее на правую шестерню распредвала, затем на левую. Если у вас сместились метки, что часто бывает, нужно поправить их ключом и надеть ремень.

Это нужно делать с помощью специального ключа, что хорошо продемонстрировано на фото выше. Следует иметь в виду, что натяжение ролика происходит строго ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до совмещения выступа и прорези на внешней и внутренней частях ролика.

Совпадение этих «меток» свидетельствует о том, что ремень натянут оптимально, а дальнейшее его натяжение или ослабление — это работа специального ролика с механизмом самонатяжения — в него встроена специальная пружина, которая препятствует «растягиванию» ролика. затягивание ремня слишком сильно. При совмещении меток необходимо затянуть болт крепления моментом от 34 до 41 Н*м.

После всех проделанных действий можно еще раз проверить метки, провернув коленвал вручную, как описано выше в статье. Если все совпадает, надеваем шкив коленвала, и заворачиваем его моментом силы 110 Н*м. Устанавливаем все кожухи на место, запускаем ДВС и проверяем отсутствие посторонних звуков со стороны ГРМ.

Видео обзор по замене ремня ГРМ и роликов на Калине 1.4 16-кл. или 1,6 16-кл.

Для тех, кто привык все смотреть в обзорах на моем канале, есть еще вот этот:

Если у вас остались вопросы после просмотра видео, вы можете обсудить тему в комментариях ниже. Спасибо за внимание.

Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов операция несложная, по крайней мере тут все сильно отличается чем с 16 клапанной версией двигателя. На Лада Калина с 8-клапанным двигателем по данным производителя менять ремень требуется каждые 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к загибу клапанов. НО погнутые клапана, это дорогой ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Ремень необходимо проверять каждые 15 тысяч километров. Если вы обнаружили дефекты или масло на ремне, то его необходимо немедленно заменить.

Подробная схема привода ГРМ Lada Kalina далее .

1 — зубчатый шкив коленчатого вала
2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
3 — ролик натяжной
4 — задняя защитная крышка
5 — зубчатый шкив распределительного вала
6 — ремень ГРМ
А — прилив на заднюю защитную крышку
Б — метка на шкиве распредвала
С — метка на крышке масляного насоса
D — метка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня ГРМ следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов Калины с кондиционером. Шестигранником «на 5» откручиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала его также необходимо снять. При выключенном зажигании отжать зажим колодки жгута проводов и отсоединить колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» откручиваем болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из приливного отверстия крышки масляного насоса и откладываем в сторону в месте, где нет стальных опилок, которые впоследствии могут нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» провернуть коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с отливом 2 на задней крышке ГРМ.

Чтобы убедиться в правильном положении коленвала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы, которая видна в окошке крышки картера сцепления.

Перед откручиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив отвертку через окошко в картере сцепления между зубьями маховика.

Головкой «на 17» отвернуть болт крепления шкива привода генератора, снять шкив и шайбу.

Шестигранником «на 5» откручиваем три винта крепления передней нижней крышки ГРМ. Снимаем крышку.

Накидным ключом на 15 ослабляем стяжной болт натяжного ролика.

В этом случае натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека.

Внимание! После снятия ремня ГРМ не проворачивать коленвал и распредвалы во избежание застревания поршней в клапанах. Размеры ремня ГРМ ГРМ Лада Калина с 8 клапанным двигателем — ширина 17 мм, количество зубьев 113.

Для снятия ролика натяжителя ремня ГРМ отверните болт его крепления и снимите ролик натяжителя вместе с болтом.

Вращаем пластиковую обойму ролика, придерживая за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, крутя и покачивая его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров имеются два резьбовых отверстия под болт натяжного ролика. Вкручиваем болт крепления ролика в верхнее отверстие ГБЦ. На фото ниже отверстие отмечено красной стрелкой.

Установите ремень ГРМ в обратном порядке. Перед установкой ремня убедитесь, что установочные метки коленчатого и распределительного валов совмещены. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натянув обе ветви ремня, заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик, а переднюю надеваем на шкив распредвала.

При необходимости проворачиваем шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с полостями шкива. Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставьте стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа в пазы наружного диска ролика (показан на снятом ролике для наглядности).

Такой ключ применялся для регулировки натяжения ремня на всех переднеприводных ВАЗах; купить можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно плоскогубцами снять стопорные кольца. Натягиваем ремень, поворачивая ролик натяжения ремня против часовой стрелки до совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы ремня, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и промежуточного шкива. Недостаточное натяжение ремня также приводит к преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения. Поверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленвала и распредвала. При правильном положении привода снятого шкива генератора Удобно контролировать коленчатый вал, совместив метку 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности ниже.

Если вы не уверены в своих силах, то работу по замене ремня на Лада Калина можно доверить автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это дешевле, чем для версии с 16-клапанным мотором.

Как натянуть ремень генератора на лодке

Вот что делать и как устранять неполадки, если вы слышите визг, исходящий от ремня генератора.

Фото: Марк Корк

Вы слышите звук, похожий на визг, исходящий от вашего двигателя. Возможно, он развивается медленно. Может быть, внезапно. Может быть, он прерывистый. В любом случае, это может быть предупреждением о том, что ремень генератора слишком ослаблен. Это обычно легко диагностируется и должно быть исправлено как можно скорее. Вероятно, вы справитесь с этой работой легко, быстро и с помощью инструментов, которые у вас есть на борту.

Сначала проверьте генератор на наличие существенных проблем. Если, например, ремень быстро изнашивается или какая-либо механическая часть мешает работе генератора, заглушите двигатель, если это безопасно. Затем проверьте увеличение нагрузки генератора постоянного тока. Примерами этого могут быть 12-вольтовое охлаждение, 110-вольтовая микроволновая печь, питаемая от инвертора с батарейным питанием, или даже короткое замыкание проводки, которое вы, вероятно, обнаружите, увидев «дугу» (искры или электрический разряд), запах гари. , или даже огонь. Подтвердите на 12-вольтовой панели, если это возможно; если есть чрезмерное потребление электроэнергии, выключите или почините устройство. Если дополнительная нагрузка случалась раньше без визга или если визг продолжается после отключения нагрузки постоянного тока, то, похоже, виновником является ослабленный ремень генератора, который необходимо подтянуть или заменить.

Имейте в виду:

Мелкая «пыль» ремня вокруг или под траекторией движения ремня может указывать на любое из вышеперечисленных явлений или на смещение шкивов, но эти частицы являются нормальными в ограниченном количестве после длительной эксплуатации.

Перекос колес обычно лучше всего определяется путем снятия ремня и помещения поверочной линейки в центр канавок. Это выходит за рамки данной статьи и лучше всего с этим справится квалифицированный механик.

Наконечник

Всегда держите под рукой запасные ремни. Для мощных генераторов рассмотрите возможность использования Dayco Top Cogs или других более прочных ремней.

Осмотрите ремень на наличие трещин сверху и внутри. Если вы обнаружите их или другие признаки чрезмерного износа, например, потертости по краям, замените их.

Ремни часто просто растягиваются со временем. Необходимость периодической подтяжки ремня не является чем-то необычным.

Техническая поддержка

Сложность: Easy

Инструменты :

Ключи
Подглядывающее устройство (например, деревянная ручка молотка или большая отвертка)
Цифровой мультиметр

Время: Прибл. 1 час

Стоимость: Стоимость нового ремня, при необходимости. Около 10–30 долларов США

Вот как это сделать:

1. При выключенном и остывшем двигателе большим пальцем нажмите на верхнюю часть ремня в середине его самого длинного пробега между колесами. Обычно ремень должен прогибаться не более чем на полдюйма; но обратитесь к руководству, так как расположение большого пальца и расстояние отклонения могут различаться. Перед началом отсоедините аккумулятор и с помощью вольтметра/омметра убедитесь, что ток отсутствует.

2. С помощью накидного ключа подходящего размера (гнездовой ключ предпочтительнее, если есть место) слегка ослабьте болт и гайку, крепящие генератор к кронштейну двигателя. Гаечный ключ необходим как на головке болта, так и на конце гайки, чтобы болт не проворачивался. Слишком большой люфт этой застежки сделает следующие шаги немного сложнее. Однако генератор должен еще вращаться на болте.

3. Ослабьте болт, крепящий генератор к рычагу регулировки натяжения. Некоторые генераторы имеют резьбу для болта в ушке генератора. Для этого нужен один ключ.

Другие используют болт и гайку и требуют два гаечных ключа. Ослабьте ровно настолько, чтобы болт мог двигаться в прорези регулировочного рычага, позволяя генератору двигаться. Этот слот обычно находится в верхней части руки. Вам также может понадобиться ослабить болт, которым регулировочный рычаг крепится к двигателю, чтобы рычаг мог двигаться.

Наконечник

Помните и избегайте электрических соединений и проводов, движущихся частей других компонентов машинного отделения, высоких температур и других опасностей.

На некоторых генераторах паз регулировочного рычага находится внизу, и он должен двигаться над ослабленным болтом крепления двигателя. Используйте торцевой ключ и оставьте его на болте (или гайке) регулировочного рычага, если можете, и поверните головку по часовой стрелке, чтобы быстро снова затянуть.

Используйте большую прямую отвертку, монтировку или другой подходящий инструмент, чтобы натянуть генератор относительно ремня. Если можете, используйте прочную деревянную планку или ручку молотка, если она подойдет. Идеальные области давления будут варьироваться в зависимости от вашей установки. Не устанавливайте рычаг на какие-либо части генератора или двигателя, которые могут быть повреждены давлением. Часто лучше приложить давление к кронштейну крепления двигателя генератора переменного тока или корпусу, частью которого является этот кронштейн.

4. Вытягивая ремень до тех пор, пока он не будет натянут, затяните болт через прорезь регулировочного рычага. Затем затяните болт, которым генератор крепится к монтажному кронштейну двигателя. Помощник затягивает болт, пока вы удерживаете натяжение ремня, что упрощает эту часть.

5. Проверьте натяжение большим пальцем; затяните или ослабьте по мере необходимости. Как уже отмечалось, обычно зазор в полдюйма является правильным, но проверьте свое руководство. Плотно затяните все болты и гайки, которые вы ослабили. Пробный запуск двигателя с нагрузкой, такой как микроволновая печь от инвертора или холодильник постоянного тока с большим компрессором. Ожидайте, что ремень немного ослабнет при беге. Новый ремень, вероятно, потребуется снова натянуть после нескольких часов работы. Если ремень слишком ослаблен, он будет продолжать визжать и вызывать перегрев. Если он слишком затянут, это может повредить подшипники генератора и/или водяного насоса.

Дополнительная литература

См. нашу статью об электрических системах, чтобы узнать больше о бортовых системах зарядки и аккумуляторных батареях.

Как проверить подшипники

Пока натяжение генератора ослаблено, вы можете снять ремень с колеса генератора, чтобы проверить неисправные подшипники, если считаете, что это проблема. Это может вызвать дополнительную нагрузку на ремень и визг. Вращайте генератор и проверьте, нет ли грохота или ограниченного вращения.

Симптомы также включают перегрев, запах горелого ремня и чрезмерный износ ремня. При работающем двигателе хороший механик может определить перегрев, прикоснувшись к подшипникам, но обычный яхтсмен не должен рисковать обжечься. Инфракрасный термодатчик поможет, если вы знаете нормальную рабочую температуру в этой области. Прослушивание с помощью стетоскопа механика также может помочь, если вы знакомы со звуками подшипников. Проблемы с подшипниками, вероятно, будут быстро ухудшаться, и их следует решать незамедлительно.

Связанные статьи

Химия охлаждающей жидкости лодочного двигателя

Этот элемент технического обслуживания, о котором часто забывают, имеет решающее значение для обеспечения правильной работы двигателя вашей лодки. Вот что вам нужно знать.

Подробнее

Что нужно знать о чехлах для лодок для зимнего хранения

Обсуждаете, использовать ли этой зимой многоразовый чехол вместо термоусадочной пленки? Мы протестировали несколько обычных чехлов для хранения лодок.

Подробнее

Электрическая дилемма на скамье подсудимых

Какая утечка электрического тока допустима, прежде чем ваши бортовые системы отключатся? Новые правила для обнаружения этой утечки могут повлиять на вас.

Подробнее

Темы

Нажмите, чтобы ознакомиться со статьями по теме

как самостоятельно установить и отремонтироватьсистемыобслуживаниесистемы

Опубликовано: август 2019 г.

Автор

Том Нил

Технический редактор журнала BoatUS

Один из ведущих технических экспертов в морской индустрии, Том Нил, технический редактор журнала BoatUS, получил девять первых наград от Boating Writers International и является автором в популярной колонке журнала «Спросите экспертов». Его глубина технических знаний обусловлена более чем 30-летним проживанием на борту различных лодок со своей семьей, путешествиями вдоль и поперек и, по сути, обучением тому, как устанавливать, ремонтировать и восстанавливать каждую бортовую систему самостоятельно. Юрист по образованию, большую часть своей карьеры Том был редактором и обозревателем в национальных журналах, таких как Cruising World, PassageMaker и Soundings.