Скутер Хорс-Моторс, замена колец, установка КИТ на 80 куб.см.

И так продолжаем восстанавливать  скутер Хорс-Моторс 051 кролика Роджера.

Сегодня ремонтируем двигатель, т.к. скутер плохо запускается, сильно дымит и не тянет. Все эти признаки указывают на проблему с цилиндро-поршневой группой. Пробег в скутере небольшой и мало вероятно, что кольца износились, возможно они «залегли». В основном это происходит из-за использования некачественного масла, перегрева двигателя либо из-за нарушения регламента обслуживания.

Приступаем в демонтажу двигателя.

Сначала со скутера снимаем обтекатель с левой по ходу стороны, которая закрывает двигатель, снимаем сидение с багажником. Отсоединяем проводку, топливные шланги, трос с карбюратора и сам карбюратор. Перед тем как отсоединять рекомендую все эти элементы сфотографировать или подписать маркером, чтобы потом при сборке не возникло проблем.

Отсоединяем привод заднего тормоза.

Откручиваем болт крепления амортизатора.

Откручиваем и извлекаем болт крепления маятника.

Поднимаем скутер за заднюю часть и отводим в правую сторону.

С двигателем удобнее работать на столе.

Снимаем кожух двигателя. В верхней части кожуха не хватает большого куска, из-за этого двигатель мог перегреваться.

Снимаем выхлопную трубу, в нашем случае этого делать не пришлось — она отломана. Снимаем нижнюю часть кожуха.

Сливаем масло с двигателя.

Откручиваем и извлекаем натяжитель цепи ГРМ.

Далее, откручиваем клапанную крышку и головку цилиндра.

Снимаем цепь с распредвала, извлекаем распредвал. Желательно, чтобы при разборке двигателя цепь ГРМ не сползла в картер, если это произойдет, то ее можно извлечь оттуда крючком или магнитом, но при этом вы потратите время, поэтому внимательно отнеситесь к этому моменту.

Откручиваем два оставшихся болта с правой стороны головки цилиндра и снимаем головку.

Осматриваем головку цилиндра. Резьба под свечу перерезана, свеча не родная изолятор снаружи лопнул и, судя по состоянию после этой процедуры, скутер так и не запустился. По сути головка в хорошем состоянии, клапаны исправны и герметичны, в свечное отверстие нужно вкрутить ремонтный вкладыш под родную свечу, и головка будет пригодна для дальнейшей эксплуатации. 

Снимаем успокоитель цепи.

Далее снимаем сам цилиндр.

На поршне много нагара, и компрессионные кольца действительно «залегли» в канавках поршня. 

Освобождаем кольца, снимаем их и вставляем в цилиндр. Кольца сильно изношены, на замках- большие зазоры. На цилиндре следов износа не видно, замеряем цилиндр нутромером, износ все же есть, но цилиндр еще можно использовать. А вот поршень изношен, есть задиры, его нужно менять.

Итак, коленвал и механизм ГРМ в полном порядке, можно обойтись заменой поршня, колец и ремонтом головки цилиндра. Но, так как скутер эксплуатируется молодыми людьми и часто испытывает чрезмерные нагрузки, было принято решение установить КИТ-комплект на 80 куб.см., и тем самым повысить мощность двигателя. В КИТ-комплект входит цилиндр, поршень кольца. 

Так сказать,  почувствуйте разницу, диаметр нового поршня много больше. 

Приступаем к сборке. Перед тем как собрать все в обратном порядке, помойте и очистите от грязи все детали и картер двигателя. Снимаем стопорное кольцо поршневого пальца и отсоединяем поршень от коленвала.

Переносим направляющие втулки со старого цилиндра, на новый.

Устанавливаем кольца на поршень. Начинаем с маслосъемных колец. Сначала устанавливаем в канавку расширитель маслосъемных колец. 

Потом ставим нижнее кольцо  на расширитель, после чего ставим на расширитель верхнее кольцо.

Устанавливаем компрессионные кольца. На кольцах, как правило, есть метки, метки при установке должны быть расположены к верху. Разводим замки колец, замки не должны располагаться над поршневым пальцем и друг над другом. 

Если маслосъемные кольца — составные, как в нашем случае, тогда разводим замки колец как на рисунке. Если маслосъемное кольцо — коробчатые, тогда разводим замки колец на 120 градусов и так, чтобы замки не также не находились на против поршневого пальца.   

  

Счищаем остатки старой прокладки под цилиндр и устанавливаем новую.

Устанавливаем стопорное кольцо поршневого пальца, устанавливаем поршень и стопорим палец со второй стороны. 

Очищаем поршень и цилиндр, смазываем их и устанавливаем цилиндр на поршень. Нижняя часть цилиндра устроена таким образом, чтобы поршневые кольца без дополнительного инструмента и приспособлений зашли в цилиндр. Во время установки не прилагайте большое усилие, контролируйте, чтобы кольца сомкнулись и легко погрузились в цилиндр.

Обычно поршень ставится стрелочкой к выхлопу, но в данном случае дилер дает указания устанавливать поршень стрелочкой вверх, к впуску.

Устанавливаем успокоитель цепи.

Далее, устанавливаем головку цилиндра.

Выставляем метки газораспределительного механизма. Для этого снимаем с генератора кожух и ставим метку на генераторе с буквой «Т» напротив выступа на корпусе картера двигателя.

Устанавливаем распредвал. Одеваем цепь на звездочку распредвала, звездочка распредвала должна разместится таким образом, чтобы большое отверстие (белая стрелка) было вверху, а два маленьких с рисками (красные стрелки) должны быть расположены точно параллельно краю головки цилиндра. 

Устанавливаем коромысла, зажимаем головку цилиндра, четыре болта — на коромыслах и два -справа, на головке цилиндра.

Регулируем тепловые зазоры клапанов. Выставляем ВМТ, у нас она уже выставлена, поэтому приступаем к регулировке. Во впускном клапане зазор должен быть 0,05 мм, в выпускном — 0,1 мм. Важно правильно и точно отрегулировать зазор клапанов и периодически его контролировать.  Если тепловой зазор будет меньше положенного, двигатель будет перегреваться и не будет развивать полную мощность, в итоге один из клапанов «прогорит». Зазор больше положенного, не так критичен, но двигатель также не будет развивать полную мощность, будет явно слышен стук в клапаном механизме. 

Устанавливаем натяжитель цепи. Сначала сам механизм, потом пружину и гайку. Механизм работает автоматически.

Устанавливаем кожух генератора, так же устанавливаем кожух двигателя, но у нас он поломан, мы установим его позже. 

Выхлопная труба отломана, мы привариваем ее к глушителю и устанавливаем на двигатель. 

Заливаем масло в двигатель, вкручиваем новую свечу. Используйте, пожалуйста, смазочные и расходные материалы только рекомендованные производителем.  

Устанавливаем двигатель. Поднимаем скутер за заднюю часть, смотрим, чтобы маятник точно попал в раму скутера, вставляем  и зажимаем болт маятника.

Подсоединяем провода, тросы.

Устанавливаем кожух двигателя, недостающую часть кожуха я изготовил из канистры от масла, теперь система охлаждения двигателя будет работать правильно и двигатель не будет подвергаться перегревам.

Устанавливаем карбюратор, подключаем провода, трос, топливопровод и шланг слива конденсата из карбюратора, все зажимаем и фиксируем пластиковыми хомутами. 

 Очищаем корпус воздушного фильтра, устанавливаем новым фильтрующий элемент, закрываем корпус.

Устанавливаем пластиковые обтекатели, багажник с сидением. Скутер исправен и после обкатки будет готов к эксплуатации.

Всем Удачи!

 Автор: Василий Мартысевич. 

Белый дым из выхлопной трубы: причины неисправности

Выхлоп автомобиля – смесь азота, водяного пара и углекислого газа. Она бесцветная, и обычно ей не придают особого значения. До той поры, пока из трубы не повалят клубы белого дыма. Не заметить того, что машина едет как ёжик в тумане, куда сложнее.

Сердце тревожно бьётся, ощущая неладное. Ситуация может быть столь же безобидной как насморк зимой или такой опасной как извержение Везувия… в масштабах одного автомобиля.

Насколько дело – труба, зависит от причин, по которым «машина дымит».

Белый дым при минусовой температуре на улице

В холодную погоду при запуске двигателя всегда можно видеть белый дым. Из-за минусовой температуры горячий пар преобразуется и выходит из глушителя в виде облачка с беловатым оттенком. Это всё равно, что пар изо рта зимой.

Дым рассеется, как только двигатель прогреется. Это элементарная физика вкупе с погодными условиями, и волноваться тут не о чем.

Чем холоднее, тем гуще и плотнее дым. Впрочем, он плотнее и гуще ещё и при повышенной влажности.

Выхлоп белого цвета — показатель задуматься все ли в порядке 

Белый дым из выхлопной трубы при прогретом двигателе

1. охлаждающая жидкость уходит в неизвестном направлении, а доливать её приходится почти каждый день?
2. облако дыма имеет внушительные размеры и плотность?
3. «дымная тучка» появляется при любой погоде и сопровождает всю поездку?
4. обороты «пляшут» от 800 до 1200?

Если на все вопросы вы ответили: «Да», дела, прямо скажем, не очень.

Антифриз попадает в цилиндры двигателя, хотя должен циркулировать по каналам замкнутой и изолированной системы. 50% антифриза – это вода, которая при сгорании топлива испаряется не до конца, образуя густой дым белого цвета.

Причины неисправности

Изношенные сальники

Когда мотор нагревается, детали в нём расширяются. Чтобы охлаждающая жидкость через эти зазоры не просочилась в цилиндры, устанавливаются специальные прокладки – сальники. Но если они «уже не те», изношены или деформированы, антифриз прорывается в систему.

Истории известны случаи, когда антифриз был настолько плохого качества, что «проедал» и прокладку ГБЦ, и алюминиевые каналы головки.

Деформации блока цилиндров

Антифриз попадает в цилиндр из-за деформации блока цилиндров, трещин в гильзе или головке блока, а также пробитой прокладки ГБЦ. Обычно это происходит из-за перегрева мотора – это вещь крайне опасная. Следите за датчиками авто!

Так из доброго друга и защитника, охлаждающая жидкость превращается в коварного неприятеля.

Ржавые подтеки (отмечены зеленым) — места попадания антифриза в ГБЦ

Что делать если из выхлопной трубы выходит белый дым?

Пока не наступил личный Армагеддон вашего авто, скорее в сервисный центр!

Доехать до сервиса – это максимум, как можно использовать автомобиль, если из его выхлопной трубы валят плотные клубы белого дыма. С каждым километром вы всё ближе к очень сложному и очень дорогому капитальному ремонту двигателя. Поэтому есть резон вызвать эвакуатор.

Во-первых, дефекты прогрессируют со страшной скоростью.

Во-вторых, антифриз в цилиндрах смешивается с маслом, лишая его всех качеств. Пока мотор работает на водомасляной эмульсии, его важнейшие элементы летят бесповоротно.

Профилактика «заболевания»

• контролируйте уровень антифриза в расширительном бачке. И с помощью датчиков, и непосредственно глядя на бачок.
• антифриз не должен уходить и сильно изменяться в объёмах, но обновлять его нужно – в идеале, хотя бы раз в год

Даже на машинах с приличным пробегом доливать охлаждающую жидкость требуется мало и редко. Если перед каждой поездкой нужна новая доза антифриза, следующее ваше направление – сервисный центр. Желательно, официальный, с толковыми специалистами и оборудованием. Потому что дело  серьёзное.

Снова «испарился» антифриз — срочно в сервисный центр!

Ждете знака свыше, помогающего осознать, что дальше медлить нельзя?! Вот он! Чем быстрее будет излечен симптом белого дыма из выхлопной трубы, тем «меньшей кровью» (меньшими расходами и нервами) вы отделаетесь.

Лучше, конечно, чтобы столь злостных неполадок в вашей авто-истории не случалось. Поэтому заботьтесь о своем автомобиле и любите его, и он ответит вам взаимностью.

Пять признаков того, что вам залили плохой бензин — Российская газета

Случается, что нечистые на руку владельцы АЗС «химичат» с топливом, чтобы повысить его октановое число с помощью присадок. Бывает также, что горючее разбавляется на разных стадиях — от производственной до транспортировки и уже на АЗС. Эти манипуляции грозят весьма неприятными последствиями для двигателей и топливной системы автомобилей. Выясняем, как вовремя определить, что вам залили некачественный бензин или солярку.

Неровная работа мотора

Если в баке оказался откровенный контрафакт, двигатель может либо вовсе не завестись, либо завестись не с первого раза. В любом случае с началом движения после заправки прислушайтесь к работе силового агрегата. Уже с первыми сотнями пройденных метров он может начать постукивать в момент нажатия на педаль газа. Так проявляет себя детонация — сбой работы двигателя, когда воспламенение топлива происходит раньше, чем необходимо.

Возможны также рывки при движении и нестабильность оборотов коленвала. Такое поведение машины — веский повод, чтобы остановиться и вернуться на попутке на подозрительную заправку. Здесь, предъявив кассовый чек на заправку, следует потребовать объяснений у сотрудников и запросить проведение экспертизы.

В случае отказа вызываем независимых экспертов, а заодно и сотрудников ГИБДД. Подозрительное топливо из бензобака позже следует слить, для чего имеет смысл воспользоваться эвакуатором и отбуксировать машину в сервис.

Ухудшилась динамика

Однако в ряде случаев после заправки на подозрительной АЗС сильной детонации мотора не наблюдается, но тем не менее на глазах снижается приемистость машины, притупляются реакции на подачу газа, и двигатель, как говорят, перестает тянуть. Считайте, вам повезло, если причиной «овощных» реакций стала заправка бензином с низким октановым числом.

В этом случае (если бак неполный) можно просто долить хорошего топлива на проверенной или вызывающей доверие сетевой заправке. В других случаях имеет смысл полностью слить горючее из бака, а возможно также промыть топливную систему.

Лакмусовой бумажкой в буквальном смысле может стать обычный лист бумаги. Капните на него горючим, вызвавшим ваше подозрение. Если субстанция будет жирной и быстро не высохнет, это признак того, что топливо изобилует примесями.

Черный дым из выхлопной трубы

Черный дым из выхлопной трубы после заправки может свидетельствовать о том, что вам залили либо абсолютный контрафакт, либо, как вариант, солярку вместо бензина или наоборот (эффект черного дыма могут вызвать присадки, которые не соответствуют типу вашего двигателя).

Однако чаще всего речь идет о контрафактном горючем, которое не может полностью сгореть и выводится вместе с отработанными газами. Особая ситуация с дизельными агрегатами.

Здесь черный выхлоп — не всегда индикатор чрезвычайной ситуации. Причиной может быть, к примеру, загрязненность воздушного фильтра.

Повышается расход топлива

Заправка некачественным или низкооктановым бензином как правило ведет также к резкому повышенному расходу топлива, о чем рано или поздно просигнализирует борткомпьютер.

Перерасход может происходить по причине засорения топливного фильтра (блок управления будет пытаться нормализовать подачу горючего и посылать сигнал о необходимости продолжительного открытия форсунок), выхода из строя датчика массового расхода воздуха (он либо засоряется, либо пропадает сигнал в разъеме питания), а также при закоксованных выпускных каналах ГБЦ или забитом каталитическом нейтрализаторе.

Загорелся Check Engine

Одна из распространенных причин того, что на «приборке» загорелась надпись Check Engine (как вариант — желтый или оранжевый значок двигателя) — некачественная топливовоздушная смесь или обилие в ней кислородосодержащих добавок (оксигенатов), предназначенных для повышения октанового числа. Другой вариант — загрязненные форсунки, проблема со свечами зажигания, бензонасосом, каталитическим нейтрализатором и даже недостаточно затянутая крышка горловины топливного бака.

Повторимся, что после выявления любого из вышеописанных признаков имеет смысл слить без остатка топливо из бака, а в ряде случаев промыть всю топливную систему — заменить фильтры, прочистить форсунки, выкрутить, осмотреть и, возможно, заменить свечи.

Не исключено, что придется поменять топливный насос, а возможно также и некоторые датчики (прежде всего лямбда-зонд), каталитический нейтрализатор. Отсюда очевидный вывод — заправляйтесь только на проверенных сетевых АЗС и прислушивайтесь к поведению машины, чтобы вовремя заметить отклонения в работе топливной системы.

Почему двигатель ест масло, но не дымит: причины

В процессе эксплуатации ТС с разными типами двигателей (бензин, дизель) автовладельцы часто сталкиваются с тем, что расход масла увеличивается. При этом хорошо известно, что в случае проблем с ЦПГ к расходу смазки обычно добавляется дымление двигателя.

Однако бывает и так, что уровень масла постепенно понижается, но синего или сизого масляного дыма из выхлопной трубы нет. В этой статье мы поговорим о том, почему может быть увеличен расход масла, но не дымит двигатель.

Содержание статьи

В двигателе увеличен расход масла, но мотор не дымит: основные причины

Чтобы разобраться, почему двигатель ест масло, но не дымит, нужно изучить возможные причины повышенного расхода смазки.

Прежде всего, если масляного дыма нет, но расход масла выше нормы, на первый взгляд может показаться, что с цилиндропоршневой группой нет проблем.

С одной стороны, это большой плюс, так как нет острой необходимости ремонтировать двигатель. При этом если масло куда-то уходит, силовая установка все равно нуждается в диагностике. Давайте разбираться.

Как правило, увеличенный расход смазочной жидкости без явного дымления двигателя водители часто списывают на плохое качество масла. Еще некоторые склонны полагать, что после езды на высоких оборотах увеличение расхода и вовсе является нормой.

Сразу отметим, как в первом, так и во втором случае допускаются определенные потери, но если масло приходиться доливать литрами на 2-3 тыс. км. пробега, тогда дело никак не в качестве смазки и особенностях эксплуатации авто.

• Другими словами, имеются проблемы, которые нужно устранять. Чаще всего основной причиной является утечка масла. При этом далеко не всегда имеется явная течь, когда после стоянки можно заметить капли смазки под машиной. По этой причине на месте стоянки нужно положить под автомобиль лист белого картона.

Обнаружение желтоватых пятен на листе укажет на то, что течет моторное масло или трансмиссионное на авто с МКПП, тогда как красноватые пятна будут указывать на утечки смазки из коробки «автомат» или ГУР. Также проверка может ничего не дать, то есть лист окажется чистым.

• В этом случае утечку также нельзя исключать, но при этом определение места утечки будет еще более затруднено. Итак, есть ли пятна под авто или нет, переходим к следующему этапу, который предполагает визуальный осмотр подкапотного пространства и ДВС.

Нужно сразу осмотреть прокладку клапанной крышки, так как эта проблема очень распространена. Если заметны потеки масла по внешней стороне двигателя, тогда неполадка очевидна. Решение — замена прокладки крышки клапанов или установка клапанной крышки на свежий герметик.

В том случае, когда потеков из-под крышки не видно, нужно спуститься под автомобиль и осмотреть прокладку поддона. Указанная прокладка может быть изношена. Также при эксплуатации не следует исключать вероятность ударов по поддону, что нарушает герметичность соединения и приводит к утечкам смазки.

При этом само состояние сальников при наружном осмотре определить сложно. Верным признаком утечки масла является «запотевание» сальников, сильное замасливание в месте их установки и т.д.  При этом менять сальники двигателя нужно быстрее. Дело в том, что кроме потерь смазки масло может попадать на другие детали и узлы.

• Часто смазка течет из-под датчика давления масла. В этом случае проблема обычно не решается обычной затяжкой датчика, устраняется течь заменой устройства. Также утечка смазки может быть по причине того, что масляный фильтр некачественный или установлен неправильно.

Кстати, на многих ДВС датчик давления масла расположен над масляным фильтром. Визуально можно ошибочно принять течь датчика за утечки из-под корпуса фильтра масла, однако замена маслофильтра на новый ничего не дает. По этой причине перед принятием решения о замене фильтра нужно убедиться в том, что датчик исправен.

• Отдельного внимания в рамках диагностики заслуживает заглушка распредвала, которую можно встретить на двигателях с двумя распределительными валами или ДВС с одним распредвалом, которые не имеют трамблера.

В этом случае масло протекает через уплотнительное кольцо, при этом замены требует вся заглушка. Указанный элемент бывает как пластмассовым, так и изготавливается из резины. На практике резиновые заглушки более долговечны.

Единственное, если пластиковую заглушку можно поменять быстро и легко, то резиновая требует более точной установки на место, чтобы избавиться от течи и добиться нужной герметичности.

• Если мотор оснащен трамблером, масло может протекать через уплотнительное кольцо. Замена такого кольца не является сложной, однако далее нужно будет выставлять УОЗ.

Более сложным случаем является такой, когда масло попадает в трамблер. Основным признаком является характерный треск (трещит подшипник), а также сбои в работе трамблера. В этом случае трамблер потребует разборки, чистки и замены подшипника вместе с сальником.

Что в итоге

Как видно, если масло уходит, но мотор не дымит, тогда основной проблемой зачастую является течь. Еще можно упомянуть выдавливание масла через сапун и т.п. При этом далеко не всегда утечку можно обнаружит при визуальном осмотре. В некоторых случаях может потребоваться частичная разборка, снятие защитных кожухов в подкапотном пространстве и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему нет давления масла в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах падения давления масла в системе смазки, последствиях низкого давления масла, а также о способах определения и устранения причин.

Что касается ремонта, в ряде случаев неполадку можно устранить быстро и с минимальными затратами. Однако если начинают течь сальники коленвала (особенно задний СКВ), тогда замена предполагает выполнение целого комплекса работ и требует определенных профессиональных навыков.

Читайте также

Какой бензин лить в 2-х и 4-х тактные скутера

Ремонт скутеров всегда вызывает много вопросов. Я, тоже столкнувшись в первый раз с ремонтом узнал много интересного. Все знают, что 2х тактному двигателю масло для смазки добавляют прямо в топливо. Движок конечно при этом и дымит больше, да и расход масла гораздо больше чем у 4х тактного. Мой первый скутер был 2х тактный. Экспериментировал много и маслом, и с октановым числом бензина. Пишу именно с числом бензина, а не маркой. Просто пробовал и различные добавки, повышающие октановое число. 

При этом результаты всегда пытался фиксировать и вот, что приметил. Самое главное, где заправляешься. Можно залить 95 и непонятно, что делать с этим бензином(не тянет, греется и перерасход), слить или развести другим. Это пишу к тому, что на плохом бензине не делаем выводов. Конечно, когда купил скутер (2х тактный) старался и бензин и масло все лучшее заливать. Ремонт скутеров тогда вообще был не известен. Поездил, поездил и увидел, что многое в реальности не соответствует написанному. И расход по факту больше и скорости не те.

Первое, что увидел несоответствие расхода масла и топлива. При переходе на 80й не увидел какого-то обвала по расходу. Тяга может, и стала меньше, но регулировка зажигания нивелирует многое. Потом стал пробовать различные повышающие октановое число присадки. Здесь можно отдельные книги писать по этому поводу. Присадок огромное количество.

Разное было и помогало, и нет. Действительно порой вырастала, тяга падал расход бензина, а было и наоборот. Движок грелся, не тянул, плевался топливом. Со временем стало ясно, что такой примитивный тип двигателя (2х тактный) не нуждается в каких-то присадках и прочих премудростей. Главное хорошие свечи. Заправка в нормальных местах. Регулировка зажигания.

Поэтому когда перешел на 4х тактный скутер. Экспериментировал гораздо меньше и при этом с большей осторожностью. Пробовал 80й, 92й, 95й и даже 98й в принципе если не полениться подстроить зажигание и подобрать свечи. То не очень все заметно и на 4х тактном. Все-таки двигатели у скутеров довольно примитивны. Поэтому расход и тяга двигателя порой просто не предсказуемы. Так как многие почему-то забывают про такую принципиально важную деталь как карбюратор. От того как он работает и настроен. Будет и расход и тяга двигателя.

Подвожу итог по расходу топлива и масла, а также по тяге двигателя выше уже много сказано. По состоянию двигателя при разных марках топлива при разборке большой разницы не обнаружил. 

Почему Муравей, Тула не тянет и плохо заводится?

Казалось бы, вот оно счастье: купи на ближайшем развале новую поршневую, раскидай по-быстрому двигатель, отдери с деталей старую коросту, собери все обратно и наслаждайся непревзойденным драйвом. Ан нет ребятки, не все так просто. Было бы все так просто и легко — мастера уже бы давно озолотились и смотрели бы на вас с презрением, а не с вожделением как сейчас.

Первый признак того, что с двигателем что-то не так — плохой запуск и ухудшение тяги. Все ваши попытки в стопятьдесятьтысячный раз отрегулировать карбюратор или зажигание ни к чему не приведут. Ибо — плохой запуск и слабая тяга — 100% симптом слабой компрессии в кривошипной камере и в камере сгорания. Сегодняшний случай тому подтверждение.

Симптомы

Двигатель заводится с большим трудом, тяга практически отсутствует. Хозяин клянется и божится, что все поставил новое (тоже ли знаете симптом).

В таких случаях в первую очередь нужно проверить искру, угол опережения зажигания, карбюратор, резиновые прокладки под карбюратором (часто и густо прокладки лопаются и через трещины начинает сосать воздух) и на всякий случай воздушный фильтр. Если ничего подозрительного в этих девайсах не обнаружится — меряйте компрессию в камере сгорания и если она будет ниже 8 кг/см — смело вскрывайте поршневую

В нашем случае, поршневая новая поэтому компрессию замерять мы не будем, а сразу снимем головку и посмотрим как там обстоят дела. А дела тут не плохи и не хороши: новые детали такая гадость, что прежде чем их покупать нужно триста раз подумать.

Новая головка оказалась кривой и через нее уходила изрядная часть компрессии. Дело еще осложнилось тем, что гильза цилиндра запрессована вровень с рубашкой охлаждения. Со временем гильза немного покоробилась, буквально на десятую долю миллиметра из-за чего и без того кривая головка в одном месте стала опираться на рубашку и между ней и гильзой образовалась приличная щель.

Косвенно об разгерметизации камеры сгорания может говорить наличие масла под головкой. Масла тут сами видите сколько… Как так можно ездить и еще удивляться, почему двигатель не заводится? А как ему заводится, если вся компрессия убежала через неплотности?..

Белые конуры вокруг гильзы показывают насколько головка налазила на рубашку и налазила прилично: местами на 6 мм

Темные места на плоскости головки указывают на неплотности. Через них как раз и сифонило. Проблема на самом деле не такая уж и серьезная: притираем головку и навсегда забываем о проблеме

Там где головка держит хорошо нет даже намека на масло: все чистенько

Какой-то умник сделал гильзу вровень с рубашкой да еще сделал головку так, чтобы она ложилась одновременно и на гильзу и на рубашку, кто так делает? Ясное дело, что гильза от нагрева покоробится и головка уже не обеспечит герметичности соединения: в нашем случае гильза с одной стороны немного просела. На родных цилиндрах гильза была утоплена в рубашку и головка ложилась только на нее, а в этом непотребстве сделано все по-свинячьи

У заводского цилиндра гильза утоплена в рубашку и головка ложится только на нее

С первой причиной разобрались

Вторая причина заключается в дырявых сальниках коленчатого вала или в обрыве фланца на котором установлен статор диностартера. Косвенно о дырявом сальнике может говорить мало на улитке вентилятора охлаждения. Если увидите, что с полости диностартера капает масло — сразу снимайте оный и смотрите, что там не так.

Улитка внутри вся в масле: верный признак дохлого сальника

Сдергиваем ротор

Так и есть: полость полна масла, сальник сдох, фланец не прикручен к картеру. Вот вам и «капиталочка»…

Пружина то ли родная, то ли ее нашли на помойке, а потом сюда прилепили — не ясно. Ясно другое: пружина должна стоять на манжете, а не висеть соплей на валу

За фланцем та же история: слетевшая пружина

Фланец был откручен и через него сифонило аки с Ниагарского водопада… Об этом свидетельствует наличие масла на прокладке

Еще момент: в двигатель был инсталлирован новый коленчатый вал. Вал естественно взяли китайский, а других то и нет. Как этот вал в деле? Плохо: у этого разбило паз под шпонку. Скорей всего металл из которого сделано сие непотребство сырой и конус выточен неправильно. Если надумаете брать новый коленчатый вал — лучше купите Б/У советский восстановите его, а с этой гадостью не связывайтесь

 Лечение

• Притираем головку
• Вырезаем из тонкого паронита (0.6-0,8 мм) прокладку под головку (с помощью нее мы навсегда устраним щель между гильзой и головкой), намазываем ее литолом, ждем минут 30 пока прокладка раскиснет, ставим ее на цилиндр и затягиваем головку
• Ставим новый сальник
• С неукоснительным соблюдением всех канонов Фен-шуй прикручиваем фланец к картеру
• Дергаем «дрын-палку» и наслаждаемся безупречной работой двигателя

Сапунит двигатель. Причины по которым сапунит двигатель а также методы их устранения.

В этой статье поговорим о том, почему сапунит двигатель, чем это чревато в будущем и какие болячки могут вылезти при диагностике двигателя с таким расстройством. Начнем с того, что любой, даже нормальный исправный движок будет сапунить, ибо поршневым кольцам не удержать весь воздух, сжимаемый в цилиндрах. Часть этого воздуха проходит через поршневые кольца и создаёт избыточное давление внутри двигателя. Такое давление как все наверное понимают, ни к чему хорошему не приводит, из за него масло начнет выдавливаться наружу из всевозможных сальников.

Поэтому не тупые конструкторы придумали систему вентиляции картера, которая с годами все больше модернизируется и совершенствуется, и если раньше этой системой была только дырка в крышке клапанов, прикрытая несколькими слоями очень мелкой сетки(чтобы пары масла не вылетали наружу, а «цеплялись» за жилки сетки и стекали обратно в мотор), то сейчас это супер пупер замудрённая система, мать её. На некоторых современных и не очень иномарках в крышке клапанов по три четыре дырки, и все это система вентиляции картера. И все эти отверстия обязательно нужно соединить, как мне стало известно по мере накопления опыта. Ибо на них повязана работа множества датчиков, без правильной работы которых двигатель хрен заведётся. И еще, что я заметил — чем меньше мотор, тем более замудрёная у него система вентиляции картера, не у всех конечно, но есть экземпляры.

Чтож, раз уж вы здесь, проблема описанная здесь задела и вас. Поняли вы это открыв крышку заливной горловины и увидели вылетающий хорошей струёй сизый дым из двигателя(легковушки, иномарки), или же на вашем мазе или камазе, или другом тяже из сапуна вылетает практически такой же поток газов, как и из выхлопной, а может быть на вашем мтз выбивает щуп? Да не важно, проблема то у всех одна. Однако её причины и способы устранения разные.

Причины по которым сапунит двигатель.

Самая основная и распространенная причина — износ деталей поршневой группы. С течением времени, по мере работы двигателя, стачиваются стенки цилиндров, стачиваются поршневые кольца ну и поршня конечно. В результате увеличивается тепловой зазор между поршнем и стенками цилиндра, сточенные или залипшие, закоксованные поршневые кольца больше не могут обеспечить необходимых уплотнительных качеств, как результат — повышенный расход моторного масла и сапунит двигатель. Кстати на счет колец, здесь стоит разобраться изношены ли они или закоксованы. Если износ, то конечно под замену и движок на капиталку, но а если закоксованы, то можно без дорогостоящего ремонта, раскоксовать, хотя я не сторонник такого метода. Раскоксовку сделал бы только в случае отсутствия денег и нужды в их срочном приобретении путём слива замученной машины. Ну в общем в данном случае ваш путь таков:

• мерить компрессию, мало — снимать ГБЦ;
• ГБЦ сняли посмотрели состояние клапанов и направляющих втулок, если они разбиты, то никакие новые сальники клапанов вам не помогут;
• ГБЦ жива? Хорошо! Смотрим состояние поршневой. Желательно замерить цилиндры нутромером, он покажет точную выработку и сможете определиться нужна ли расточка. Опять же, за нутромером к спецам, если дома нигде не завалялся, кстати могу купить если не нужен. Сильную выработку можно определить и без нутромера, там и так будет понятно. Если выработки нет, или допустима, попробовать поменять кольца или раскоксовать, смотря по кошельку. Я бы порекомендовал замену.

В общем понятно думаю, износ поршневой — расточка блока, замена поршней и колец. Теперь рассмотрим более экстремальные варианты. Прогорел поршень в одном из цилиндров, на фото видно как это, в нем дырка. Двигатель будет троить, масло жрать вёдрами, греться и страшно сапунить. Вычисляется замером компрессии, в цилиндре, в котором прогорел поршень её не будет.

Еще одна не столь распространенная причина — лопаются поршневые кольца на мелкие кусочки! Рифма! Довольно часто встречается такая беда на подогретых изнасилованных тазах. Вычисляется также замером компрессии и исходя из показаний владельца о манере эксплуатации. Лечится по разному, довольно часто расточка блока под следующий размер поршней.

Забитая система вентиляции картера — бывает и такое, доставляет много высеров как владельцу, так и мастерам к которым тот обращается, особенно если те начинающие и без опытного наставника(как я когда то). Приезжает лексус 2002 год трёхлитровый, масло говорит жрёт литр на 1000км, ну думаем не нормально конечно. Тот владелец лексуса какой то «умный» был через чур, поехал сначала куда то в спец центр ему там сказали так и так мол, надо кольца поменять сальники клапанов и зарядили какую то заоблачную сумму за работу, он их послал и сказал что в соседнем гараже ему сделают не хуже и в два раза дешевле, это мы дураки потом узнали сколько такая работа стоит. В общем еще когда разбирали, заметили что масло есть в воздухане, причем нормально так, турбины то нету, откуда? В общем туда сюда, пока разобрали тот нам запчасти привёз уже, стоит бля над душой, мол машина срочно нужна. На скоряк собрали завели вроде не дымит, он уехал. Через три дня приезжает, опять говорит, не хуя не помогло, погнал машину опять в тот центр. Приехал так и так говорит все поменяли не прошло. Те орлы сразу смекнули, сняли крышки клапанов, рассверлили почистили сапуны и вуаля все снова идеально, а мы зря корячились по незнанию того, что и так оказывается бывает.

Еще помню случай был с ниссан санни, старенькая машина была, масло жрала непомерно своему объёму. Блок расточили клапана втулки сальники прокладки все поменяли, расход масла вроде был устранен. Другая появилась проблема — расход бензина. Но мы узнали об этом когда машину к нам на эвакуаторе привезли со взорвавшейся крышкой клапанов, на обломках которой был отчетливо виден засратый сапун. Почему взорвалась крышка и расход думаю связать сможете.

Вот так вот я начинал знакомство с иномарками, методом проб и ошибок, но было это 16 лет назад. Сейчас ко мне на ремонт за два месяца нужно записываться.

Что заставляет мопед дымить? — Белый, синий и черный дым — Отчет о мотороллере

Если вы катались на мопеде или скутере и заметили дым, вырывающийся из двигателя или выхлопной трубы, вы, вероятно, будете очень обеспокоены тем, что происходит механически. Дым, выходящий из вашего мопеда, будь то белый, синий или черный, является ключевым признаком того, что что-то не так, и его следует устранить при первой же возможности.

Дымящий мопед обычно может быть вызван одной из трех причин: 1) белый дым свидетельствует о наличии воды или охлаждающей жидкости в камере сгорания вашего двигателя 2) синий дым свидетельствует о загрязнении воздушно-топливной смесью цилиндров 3) Черный дым свидетельствует о том, что ваш мопед работает на богатой смеси и сжигает топливо.

В этой статье рассказывается, как определить причину дыма, выходящего из вашего мопеда, и, что более важно, какие шаги следует предпринять для устранения проблем с дымом.

Что заставляет мопед производить белый дым?

Прежде всего, небольшое количество белого дыма , выходящего из выхлопной трубы, не должно вызывать беспокойства.

Не беспокойтесь, если вы заметите следы белого дыма из выхлопной трубы в течение первых 60 секунд после запуска мопеда или скутера. Это будет просто остаточный конденсат, превращающийся из капель воды в пар.

Однако, если вы обнаружите постоянное количество белого дыма, выходящего из выхлопной трубы вашего мопеда после запуска и через несколько минут после запуска, это могут быть проблемы, требующие решения.

Белый дым в мопедах обычно указывает на то, что охлаждающая жидкость или влага попала в камеру сгорания и испаряется в виде пара.

Охлаждающая жидкость и вода не должны присутствовать в камере сгорания, и их наличие свидетельствует о том, что такой компонент, как водяной насос или шланг радиатора, поврежден или изношен.

Распространенными причинами утечек охлаждающей жидкости и накопления влаги в двигателе мопеда являются образование трещин на головке блока цилиндров или в блоке цилиндров .

Головка блока цилиндров

В качестве альтернативы, причиной попадания охлаждающей жидкости в камеру сгорания может быть прогоревшая прокладка головки блока цилиндров .

Прогоревшая прокладка головки блока цилиндров может привести к появлению белого дыма.

Трещины образуются при небрежном обращении или неисправности системы охлаждения и часто являются прямым результатом перегрева.

Трещины в этой области приводят к попаданию охлаждающей жидкости в камеру сгорания, что может привести к повреждению двигателя и ухудшению характеристик автомобиля.

Во-первых, проверьте уровни охлаждающей жидкости, если они упали до низкого уровня, это означает утечку охлаждающей жидкости.
Если вы подозреваете утечку, вам необходимо тщательно осмотреть головки цилиндров, платформу цилиндров и прокладку головки.

Проверьте охлаждающую жидкость, чтобы убедиться, что она не протекает

Любые признаки ржавчины, трещины или повреждение прокладки головки блока цилиндров потребуют замены деталей для решения проблемы с белым дымом.

Рекомендуется обратиться к профессиональному механику для выполнения такого ремонта, если у вас нет опыта в этом виде обслуживания.

Почему мопед выделяет черный дым?

Черный или темно-серый дым не всегда указывает на серьезную проблему и обычно указывает на проблему с воздушно-топливной смесью вашего мопеда.
Черный дым, выходящий из выхлопной трубы, указывает на то, что ваш мопед или скутер сжигает топливо.

Это может быть сложной проблемой для решения из-за того, что существует ряд потенциальных причин, и решение проблемы иногда требует разборки вашего двигателя, чтобы копаться в карбюраторе.

Эта проблема обычно упоминается как «работа двигателя на богатой смеси» и является признаком неправильного соотношения между воздухом и топливом.

В частности, на богатых двигателях недостаточно воздуха и слишком много топлива в воздушно-топливной смеси.

Для более подробного ознакомления с разнообразными решениями для двигателей мопедов ознакомьтесь с моей статьей о обратных последствиях в мотороллерах.

Если ваш мопед или скутер дымит черным дымом, вам необходимо изучить следующие распространенные причины, чтобы определить проблему и устранить ее:

• Осмотрите воздушный фильтр и убедитесь, что он не засорен и не загрязнен. Отсутствие поступления воздуха в топливовоздушную смесь может привести к тому, что двигатель будет работать на обогащенной смеси, что приведет к появлению черного дыма.

Забитые воздушные фильтры вызывают проблемы с производительностью

• Пластинчатые клапаны являются частой причиной образования дыма на двухтактных мопедах и мотороллерах. Пластинчатые клапаны, или «язычки», как их обычно называют, являются ключевым компонентом, который ограничивает поток жидкости в одном направлении. Однако со временем они могут треснуть или протечь, в результате чего двигатель будет работать на обогащенной смеси.

Пластинчатые клапаны используются только в двухтактных мопедах.

• Впускной клапан на 4-тактных мопедах и скутерах является компонентом, который позволяет топливно-воздушной смеси всасываться в цилиндр.Когда впускной клапан трескается или выходит из строя, известно, что двигатели мопедов сжигают топливо.

Примеры впускных клапанов

• Впрыск топлива Известно, что такие проблемы, как негерметичная топливная форсунка или неисправная поплавковая игла карбюратора, приводят к тому, что двигатели работают на обогащенной смеси. К сожалению, вам нужно открыть и взломать карбюратор, чтобы диагностировать эти проблемы.
• Если вы получили доступ к карбюратору и обнаружили, что топливная форсунка и поплавок находятся в хорошем состоянии, вам необходимо осмотреть форсунки , которые являются ключевым компонентом подачи топлива.

Форсунки

• Очистка или замена неисправных форсунок может исправить двигатель, работающий на богатой смеси, и устранить проблемы с черным дымом.
• Более маловероятной проблемой может быть плохая настройка вашего электронного программатора впрыска топлива , что приводит к неправильной подаче топлива в двигатель.

Почему мопед выделяет синий дым?

Наиболее серьезным показателем того, что в вашем двигателе есть серьезные проблемы, является синий дым.

Синий дым или голубовато-серый дым свидетельствует о том, что ваш мопед сжигает масло.

Это происходит, когда коромысла в вашем двигателе, которые обычно пропускают топливо и воздух в камеру сгорания, пропускают масло в воздушно-топливную смесь.

Проверьте уровень масла в мопеде и убедитесь, что масло не вытекает. Регулярно доливая масло в свой скутер и отслеживая любые большие провалы в объеме, вы можете успешно диагностировать, сжигает ли ваш мотоцикл масло.

Следует отметить, что некоторые двухтактные мопеды и скутеры естественным образом выделяют дым с голубым оттенком в небольших объемах.

Однако большие клубы синего дыма, исходящие из самого двигателя или, что более вероятно, из выхлопной трубы вашего мопеда, требуют диагностики.

Эти симптомы, скорее всего, указывают на проблему горения масла, вызванную негерметичностью или изношенностью уплотнений клапанов.

Проверьте уплотнения клапанов (на фото)

Проверка и замена уплотнений клапанов в большинстве случаев должны решить проблему синего дыма.

Однако известны и другие причины:

• Неисправная свеча зажигания.
• Неисправный силовой клапан.
• Сломанный клапан PCV
• Неправильный зазор между штоком клапана и направляющей.
• Износ стенок цилиндра.
• Изношенные поршневые кольца.

Чтобы понять, почему ваш мопед или мотороллер сжигает масло, посмотрите полезное видео с канала Youtube briansmobile1, в котором рассказывается о том, как масло попадает в вашу камеру сгорания.

Заключение

Хотя дым двигателя является нормальным продуктом мопедов и скутеров, чрезмерное количество белого, черного или синего дыма указывает на то, что не все в порядке с внутренней механикой или вашим двухколесным транспортным средством.

Не бойтесь исследовать причины чрезмерного задымления вашего мопеда, так как многие из этих решений могут быть выполнены довольно просто.

Контроль уровня дыма на вашем мопеде или скутере является ключевой частью в продлении срока его службы, и пристальное внимание к цвету и объему дыма, выходящего из вашей выхлопной трубы, может быть ключом к обнаружению незначительных проблем до того, как они перерастут в серьезные проблемы.

Белый дым из выхлопной трубы |

Сообщение sundaekim от 4 августа 2009 г. 13:39:15 GMT -5 Кто-нибудь может помочь решить проблему с белым дымом из выхлопной? Я наконец-то собрал скутер после того, как работал над ним около 2 1/2 недель, и когда я завел его, я заметил, что из выхлопной трубы идет белый дым.Вот некоторые вещи, которые я сделал со скутером: -снял коробку воздушного фильтра и установил воздушный фильтр UNI (смазанный маслом) -заменил пилотный жиклер на #42 и главный жиклер на #132 -заменил стандартный выхлоп с этим выхлопом cgi. ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1452527&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWNX%3AIT -заменены топливный и воздушный шланги -заменен стоковый топливный насос на mikuni DF-? Я взял его на пробную поездку, и кажется, что он работает намного лучше, чем со стандартными деталями.Я действительно чувствовал больше мощности, когда нажимал на педаль газа. Может быть, мне нужно уменьшить размер самолета? Было больно снимать карбюратор, чтобы поменять жиклеры. Я надеюсь, что есть другое решение, так как я вернул все панели кузова обратно. Заранее спасибо.

Сообщение тупицы на 4 августа 2009 г. 14:59:52 GMT -5 Кто-нибудь может помочь решить проблему с белым дымом из выхлопной? Я наконец-то собрал скутер после того, как работал над ним около 2 1/2 недель, и когда я завел его, я заметил, что из выхлопной трубы идет белый дым. Вот некоторые вещи, которые я сделал со скутером: -снял коробку воздушного фильтра и установил воздушный фильтр UNI (смазанный маслом) -заменил пилотный жиклер на #42 и главный жиклер на #132 -заменил стандартный выхлоп с этим выхлопом cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1452527&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWNX%3AIT -заменены топливный и воздушный шланги -заменен стоковый топливный насос на mikuni DF-? Я взял его на пробную поездку, и кажется, что он работает намного лучше, чем со стандартными деталями.Я действительно чувствовал больше мощности, когда нажимал на педаль газа. Может быть, мне нужно уменьшить размер самолета? Было больно снимать карбюратор, чтобы поменять жиклеры. Я надеюсь, что есть другое решение, так как я вернул все панели кузова обратно. Заранее спасибо. В то время как дым иногда «пар», вызванный утечкой воды. Я не вижу ничего, что вы сделали, что могло бы вызвать это, но это все еще может быть пар. Проверьте это при первом запуске двигателя. Белый дым появляется тогда или только после прогрева двигателя.Если только теплое или горячее, то велика вероятность, что это пар.

Сообщение yarddogbbq на 11 августа 2009 г. 19:23:25 GMT -5 Возможно, вы прожигаете внутреннюю часть нового выхлопа.немного. за исключением проблем с двигателем. перегрев и белый дым не годятся. может быть вода. может быть конденсат в новом выхлопе при прогреве. bhinch прав насчет нормального вида дымчатых цветов, но новые масла, особенно синтетические, иногда могут выглядеть немного бело-серыми. обычно синий. жаркая погода следите за уровнем охлаждающей жидкости и уровнем масла. очищайте масляный экран при каждой замене. добавки могут вызывать дым. если используется слишком много. дворовая собака.

вязнет и пускает черный дым без электричества |

Сообщение jeepers10 на 19 октября 2010 г. 00:11:53 GMT -5 , так вот дело, у меня есть бак 150 cc городского виаджио, заменил свечу зажигания, почистил карбюратор, новый статор и приемную катушку, посмотрел на нее, и она грубо глохнет на холостом ходу и выпускает черный дым, когда я даю газу после того, как он вязнет но запускается и работает но кажется не хватает мощности много мощности есть идеи

Сообщение jeepers10 на 19 октября 2010 г. 00:37:28 GMT -5 Итак, где находится хорошая отправная точка для регулировки, я вынул его, чтобы почистить карбюратор, и вставил его обратно до упора, а затем сделал 2 оборота

Сообщение jeepers10 на 20 октября 2010 г. 23:19:46 GMT -5 Клапаны отрегулированы на.004 запустил его и сразу же заглох, он заведется на полном газу и заглохнет, поэтому я предполагаю, что проблема с карбюратором. Любое другое предложение, пожалуйста, я устал от этой штуки, сидящей без дела, лучше бы я катался

Сообщение jeepers10 на 21 октября 2010 г. 22:52:04 GMT -5 я разобрал воздух/смесь, но не увидел уплотнительного кольца или шайбы там или снаружи, когда я вынул его, была пружина вокруг винта, я сегодня отрегулировал клапана, и когда он запустился (и поработал на холостом ходу около 10 секунд он звучал лучше, чем когда-либо) затем он затих, но я заметил, что когда я пытаюсь его задушить, он выпускает черный дым и глохнет, затем умирает воздушный винт, сейчас на него не действует.Я заказал новый карбюратор у Lillian Motors за 29 долларов. Я обнаружил, что они самые дешевые, если только кто-то не знает более дешевые запчасти. также это звучит как промах в двигателе, когда я заставил его работать на холостом ходу, и у меня скопилась сажа на конце выхлопной трубы

Сообщение jeepers10 на 21 октября 2010 г. 23:21:19 GMT -5 я только что заглянул туда и увидел шайбу и уплотнительное кольцо, где оба в отверстии шайба выглядит так, как будто она должна быть больше закругленной верхней и нижней шайбой, а не плоской шайбой с шероховатыми краями, и уплотнительное кольцо также довольно сплющено.

Сообщение jeepers10 на 28 октября 2010 г. 00:13:13 GMT -5 в порядке, сегодня получил новый карбюратор, вставил его, и бац больше не глохнет, но я все еще не на полной мощности, я снова отрегулировал клапаны до заводских спецификаций или пластины под моим сиденьем, но до сих пор нет никаких идей о правильной регулировке клапана @.004 плохо тикал выпускной клапан на .18мм что сяс заводская тарелка мурлычет красиво но не имеет мощности и спотыкается на разгоне. почти готово

звездочка Гость Сообщение от sprocket на 29 октября 2010 г. 12:19:15 GMT -5 Технические характеристики 150-кубового двигателя GY6: впуск и выпуск на .004″ (то есть дюймы) Я настраиваю выхлоп на 0,005″, потому что они нагреваются сильнее и расширяются немного больше…

Сообщение от eagle150 на 29 октября 2010 г. 13:26:58 GMT -5 Jeepers10, На своем Xingyue 150 я прошел почти все те же проблемы, включая замену карбюратора. У каждого отдельного скутера есть своя индивидуальность, и то, что исправляет один, может или не может исправить другое, но общий опыт обычно позволяет найти ответ. За год и 1000 миль карбюратор действительно вышел из строя вместе с CDI и катушкой. Три проблемы одновременно почти невозможно диагностировать… LOL! CDI и катушка не слишком дороги, и их можно заменить за считанные минуты. Поскольку эти обновления не так уж важны, вы, вероятно, не пожалеете об этом, даже если эти части на самом деле не так уж плохи.Я использовал обычный CDI «New Racing», продаваемый всеми на eBay, и оранжевую катушку Bando. Карбюратор — это отдельная история. После установки нового карбюратора (сток заводского типа, но марки Mikuni) у меня остались большие проблемы с «проходимостью». Спотыкания на разгоне, отсутствие верхнего конца и обалденный холостой ход. Оказалось, что подавляющее большинство моих проблем с карбюратором было связано не с самим карбюратором, а скорее с впускным/воздушным фильтром. Замена на «носочный» фильтр UNI устранила 90% проблемы.Однако по-прежнему требовались другие корректировки. В итоге я поднял иглу карбюратора до упора, что помогло споткнуться на разгоне, но не вылечило. В конце концов мне пришлось сделать дополнительные канавки на игле и поднять ее еще на 1/8 дюйма или около того, и ЭТА регулировка зафиксировала ускорение. Скоростной жиклер 115, который пришел в новый карбюратор, был в порядке, как и жиклер холостого хода. Скут теперь работает отлично. Хотя регулировка клапана важна, наряду с винтом воздухозаборника/холостого хода, установка воздухозаборника/фильтра (по крайней мере, на моем) была наиболее важным аспектом из всех. Я бы посоветовал вам попробовать отрегулировать карбюратор с полностью удаленным воздухозаборником/фильтром. Не мешайте карбюратору прикрепленными предметами. (Мой двигатель абсолютно НЕ будет работать правильно, если на карбюраторной горловине НИЧЕГО, кроме мешкового фильтра UNI) . ДАЖЕ КОРОТКАЯ ДЛИНА ШЛАНГА С БЕЗ ФИЛЬТРА испортит карбюратор так, что я не смогу отрегулировать его, чтобы он работал от холостого хода до WOT. Как я уже сказал, все двигатели разные. Большинство из них будут нормально работать с коротким шлангом между карбюратором и фильтром.Мой не будет. ПОЭТОМУ я использовал фильтр из носка, а не более удобный фильтр на удлинительном шланге. Настройка карбюраторов на них может показаться проблематичной, но определенно «выполнимой»… LOL! Но я искренне верю, что если вы заставите его работать идеально без фильтра на карбюраторе, у вас будут основные настройки для эталона. Затем вы можете установить воздушный фильтр и при необходимости перенастроить его. Исходя из моего личного опыта, я бы отказался от ВСЕГО заводского воздушного фильтра и системы впуска. Простой поролоновый фильтр, такой как UNI, настолько совершенен, что может сэкономить недели бесполезной настройки. Как и обновление CDI и катушки, это простое и доступное решение, о котором вы никогда не пожалеете. Они все индивидуальны, эти GY6, но я надеюсь, что мой опыт может быть чем-то полезен. Я потратил МЕСЯЦЫ на абсолютно бесполезную переналадку, регулировку иглы, регулировку винтов воздух-топливо и т. д., пока не понял, что заводской воздухозаборник/фильтр просто НИКОГДА не позволит моему двигателю работать правильно. Ваши проблемы похожи на мои, так что кое-что из моего опыта может вам помочь. Надеюсь! Всего наилучшего и ЕЗДИТЕ В БЕЗОПАСНОСТИ! Лео в Техасе

звездочка Гость Сообщение от sprocket на 29 октября 2010 г. 16:15:51 GMT -5 >> Исходя из моего личного опыта, я бы отказался от ВСЕГО заводского воздушного фильтра и системы впуска.Простой поролоновый фильтр, такой как UNI, является большим улучшением Мой опыт был АБСОЛЮТНО противоположным. У Lifan есть заводской пенопластовый фильтр, а UNI, который я поставил, был ужасен. С промасленным поролоновым фильтром UNI скутер практически перестал ехать… Я заменил UNI заводским фильтром, и он отлично работает… Это НЕ удар по фильтрам UNI, они отлично подходят и работают хорошо, просто не для меня. .. Просто показываю вам, как эти скутеры ведут себя по-разному на основе простых компонентов!

звездочка Гость Сообщение от sprocket на 29 октября 2010 г. 19:22:19 GMT -5 Да, это может быть.При более низких температурах кислорода в данном объеме воздуха больше. Итак, больше кислорода, больше ударов! Но в моем случае Lifan настроил свой двигатель так, чтобы он лучше работал со стандартной воздушной коробкой. Он имеет ограниченный воздухозаборник размером 3 x 4 дюйма, и он отлично работает с этой настройкой. С UNI и практически неограниченным запасом воздуха, он, вероятно, работает на обедненной смеси… Конечно, его можно перенастроить и перенастроить, но зачем беспокоиться, если он действительно хорошо работает со штатным воздушным коробом. Многие люди недооценивают тот факт, что эти китайские производители действительно могут получить лучшее от стандартного двигателя GY6, учитывая различные параметры, такие как выбросы, экономия топлива и т. д…

Сообщение jeepers10 на 31 октября 2010 г. 00:19:18 GMT -5 спасибо всем, я снова отрегулировал клапаны на 0,003 дюйма, еще немного больше мощности, но по-прежнему нет реальной разницы, о которой можно было бы говорить, и ускорение медленное, спотыкание исчезло, я отлично работал около месяца, когда получил эту штуку, лол, я продолжаю регулировать клапаны, пока я не найду его.заводские характеристики тормозили, а если выхлоп и впуск одинаковые

Сообщение jeepers10 на 3 ноября 2010 г. 0:04:31 GMT -5 я вставил новый cdi, и он заводится нормально, мне еще предстоит ездить, он становится холодным, чтобы ездить, когда я выхожу с работы, замерзшие глазные яблоки отстой, лол, но я буду держать всех в курсе о том, как и если он работает хорошо, спасибо всем за отличный вклад

Поменял масло, теперь из выхлопной трубы сизый дым |

Сообщение от shizzaw on 23 января 2012 г. 18:48:13 GMT -5 Я только что заменил масло в своем 150-кубовом двигателе GY6.Двигатель работал хорошо до замены масла, за исключением того, что мне приходилось открывать дроссельную заслонку, нажимая на электрический стартер, чтобы он сразу же завелся. Я слил старое масло и заменил его половиной литра 10W-30 4-тактного масла. Вместимость 3/4 кварт. Почему из выхлопной трубы идет сизый дым? Чем больше газа я даю, тем тяжелее становится. Я, очевидно, не перелил масло, так как масло даже не регистрировалось на щупе. ** Обновление, я только что добавил в двигатель дополнительные 1/4 кварты, и теперь дым стал тяжелее.Есть ли какие-либо предположения относительно того, почему он будет дымить при правильном количестве масла в нем? Кроме того, двигатель запускается сразу после замены масла, без газа. Спасибо за помощь. С уважением, Джастин

Сообщение от imnts2 на 24 января 2012 г. 6:40:43 GMT -5 Очень любопытно Как долго вы владеете скутом? Сколько километров ты на нем проехал? Вы говорили с людьми, от которых вы получили это? Сделай это!!!! Масло было залито до замены?Сколько ты с него слил? Сколько проехал с момента замены масла. Обязательно проверяйте масло почаще. Носите с собой небольшую воронку, литр и тряпку, чтобы вы могли добавить их, чтобы вернуться домой, если вам нужно. Обычно масло может попасть в камеру сгорания только через кольца (износ колец, поршня или цилиндра — ремонт не дорогой) или мимо направляющих клапанов. На холостом ходу и при закрытой дроссельной заслонке вакуум протянет больше масла мимо направляющих клапанов, и вы получите затяжку (или больше), когда снова откроете дроссельную заслонку. Интересно, вентиляционное отверстие картера каким-то образом пережималось или ограничивалось, когда вы меняли масло. Это приведет к тому, что нормальный прорыв приведет к повышению давления в картере и проталкиванию масла через кольца, а тем более при сильном дросселе. Проверьте эту вентиляционную линию и убедитесь, что она открыта. Обычно он выходит из головки двигателя. Если вы его найдете, вы можете просто вставить его в запасной топливный фильтр (получите его в Wallyworld) и оставить другую сторону открытой. Используйте кабельную стяжку, чтобы связать его немного выше двигателя. Думаю, хватит ура левша2

Сообщение от shizzaw на 24 января 2012 13:02:14 GMT -5 johnwarfin, я хотел бы сам ответить на свой вопрос. Насколько мне известно, я никогда не слышал белого или голубоватого дыма от двигателя с недостаточным количеством масла.Кроме того, масло теперь регистрируется на щупе и дымит тяжелее, как будто оно перелито …. но дым синеватого цвета.

Сообщение от imnts2 на 25 января 2012 г. 13:44:24 GMT -5 Джастин.Джон поднял вопрос, который необходимо изучить. Я перечитал вашу первую запись, и вы сказали, что «слили старое масло и заменили его половиной литра масла для 4-тактных двигателей 10W-30. Емкость составляет 3/4 кварты». Вы добавили, что «масло даже не попало на щуп». Это кажется немного странным. Щуп был закручен, когда вы его проверяли? Джон говорит, что он думает, что ты запустил двигатель без достаточного количества масла. Он прав, что если бы он работал более чем немного без достаточного количества масла для смазки, вы наверняка испортили бы двигатель.Но я думаю, что если бы в нем было настоящие 1/2 литра, все было бы в порядке. Джон, я не употребил лучших слов. Вы правы насчет Plugged. если только кто-то не сделал это нарочно> Я должен был сказать то, что имел в виду — перепутал. Я все еще сомневаюсь, что он повредил двигатель, если в нем действительно было 1/2 кварты. давайте проверим вентиляцию картера открыта и вентиляция как должна

Сообщение от imnts2 на 10:21:03 GMT -5 Джастин Пожалуйста, вернитесь к исходному сообщению.Вы сказали, что «масло даже не попало на щуп». после того, как вы залили 1/2 литра. Я также вернулся к PM, в котором вы сказали, что было очень мало масла, когда вы слили его, чтобы заменить масло, и оно было очень черным. Боюсь, у вас более или менее закончилось масло до замены. так у вас повредил двигатель — возможно плохо. Как минимум вы испортили кольца. (Это 5 долларов за дешевые китайские детали) Я действительно хотел бы проконсультироваться с звездочкой по этому поводу, так как я знаю, что он знает больше о двигателях скутера, чем я когда-либо узнаю, и, возможно, больше о периоде двигателей.Я также хотел бы услышать Джона на этом. Теперь я уверен, что могу поспорить, что из-за низкого уровня масла вы изношены все движущиеся части вашего двигателя. Насколько плохо это предположение. Кроме того, низкий уровень масла почти наверняка привел к перегреву двигателя. Я подозреваю, что кто-то с достаточным опытом скутера 150 GY6 сможет посмотреть на детали, сделать несколько измерений и дать вам более точное представление. В худшем случае вам понадобится новый двигатель. ($ 400 или меньше). Однако набор колец, вероятно, сделает расход масла терпимым или лучше.Более надежное долгосрочное решение — новый цилиндр/поршень. Еще более надежным вариантом в долгосрочной перспективе было бы добавить новую головку или клапан, включая новые направляющие и уплотнения направляющих. Конечно, сделав все это и добавив новый коленчатый вал, вы замените все движущиеся части, и у вас будет новый двигатель. (Я думаю, что могу достать вам все детали, используя стандартные китайские детали примерно за 100 долларов), или вы можете перейти на стандартные тайваньские детали. Конечно, это 100 плюс весь труд, который можно было бы потратить на 700 долларов или около того, необходимых для того, чтобы этот бродяга бежал как ошпаренная кошка.Я уверен, что у нас есть 3 или 4 поставщика, которые хотели бы собрать пакет для этого. И половина наших участников, вероятно, хотела бы присоединиться и помочь вам спланировать это. Даже у меня есть несколько идей, которые я хотел бы попробовать. Теперь я все еще хотел бы найти волшебное бесплатное решение, но я боюсь, что его нет. Тот факт, что он работает хорошо, побуждает меня приобрести комплект колец и прокладок и сделать работу дешево. Но вам действительно нужно проложить все это, потому что оно было горячим и имело много утечек масла. ура левша2. ПС. У меня почти такая же проблема. Не из-за низкого уровня масла, а из-за того, что завод поставляет скутер без воздушных кожухов, поэтому он грелся, и я не знал, что ему нужны кожухи, пока не проехал на нем почти 1000 миль.

Сообщение от shizzaw on 26 января 2012 г. 20:40:51 GMT -5 Хорошо ребята.Большое спасибо за все советы. Я все о том, чтобы сделать мой скутер лучше, и определенно не хочу дешевого ремонта. Это мой рабочий транспорт, поэтому он должен работать хорошо. Я все о производительности, и все уши, чтобы услышать рекомендуемые компоненты двигателя. Левша, я все делаю сам (спасибо YouTube), так что я определенно не беспокоюсь об этом. Мой двигатель полностью доступен на данный момент и будет доступен до тех пор, пока я не смогу ее починить. Пожалуйста, пришлите мне свои идеи и дайте мне знать, какими деталями ВЫ хотели бы обновить свой GY6.Приближаются налоги, так что $ не будет проблемой, пока я держу их скромными (ниже $6-700). Кроме того, если у вас есть контакты для такого рода вещей, которые хотели бы собрать пакет для обновления… как мне с ними связаться? Какой сайт обычно используют для своих частей GY6? Я уже некоторое время пользуюсь сайтом scrappydogscooters.com. Подкиньте мне несколько идей, ребята. Прилагаю ссылку на фото течи масла. Спасибо! s1271.photobucket.com/albums/jj628/jcshaw16/

Что делать с дымящимся скутером?

В большинстве случаев выхлоп нашего скутера дымит при запуске. Это нормально. С другой стороны, узнайте, что если наш скутер все время дымит, даже когда он едет, это потому, что проблема с двигателем. Дым, выходящий из выхлопной трубы, и его цвет могут указать на проблему.

Скутеры — общая информация

Вот статья, которая служит руководством и поможет вам лучше выбрать самокат перед покупкой. Для этого мы даем вам подробную информацию о характеристиках и различных типах скутеров.

Что делать, если скутер дымит синим?

Синий дым из выхлопной трубы вызван попаданием моторного масла в цилиндр. Когда моторное масло попадает в цилиндр, оно сгорает вместе с смесью воздуха и бензина. Именно это горение и вызывает дым. Ваш скутер также будет дымить синим, если топливо не полностью сгорело в камерах сгорания вашего двигателя. Причины появления синего дыма из вашего скутера могут быть разными. Если вы недавно ремонтировали двигатель скутера, лучше всего проверить прокладку головки блока цилиндров на наличие утечек. Также не забудьте проверить правильность установки прокладки при сборке двигателя.

Самые распространенные случаи, когда скутер дымит синим, это также проблемы с масляным насосом. Убедитесь, что ваш масляный насос работает. Если последний не работает, вы можете смешать его самостоятельно. Вам просто нужно смешать моторное масло с бензином. Вы можете залить моторное масло в бензобак скутера. Однако будьте осторожны, чтобы не положить слишком много. Действительно, это может генерировать много дыма. Смесь бензин-масло рекомендуется от 2 до 4%.В основном на 1 литр бензина заливается от 2 до 4% масла по отношению к объему бензина в баке.

Что делать, если скутер дымит черным?

Если ваш скутер дымит черным дымом, чаще всего это сопровождается потерей мощности двигателя, которую вы почувствуете. Эта потеря мощности происходит из-за неисправности вашего карбюратора. Карбюратор – это сердце вашего двигателя. Именно эта часть снабжает ваш двигатель топливом. Поэтому его неисправность может привести к потере мощности, перерасходу вашего мотоцикла и, следовательно, к появлению черного дыма из выхлопной трубы. Действительно, черный дым указывает на то, что у вас проблемы со сгоранием. Это объясняет потерю мощности. На самом деле ваш двигатель не сжигает впрыскиваемое в него топливо.

 Избыток топлива, впрыскиваемого карбюратором в двигатель, является причиной плохого сгорания. Если ваш скутер дымит черным дымом, проверьте карбюратор. Черный дым также может исходить от интервью с вашей стороны. Действительно, использование некачественного масла может стать причиной появления черного дыма на скутере. Также обратите внимание на воздушный фильтр.При загрязнении из выхлопной трубы может идти черный дым. Будьте осторожны, воздушный фильтр можно очистить. Но будьте осторожны, в случае засорения замените его.

Что делать, если скутер дымит белым?

В большинстве случаев белый дым при запуске скутера не является плохим признаком. Если ваш скутер долгое время стоял на месте, белый дым из выхлопной трубы — это нормально. Нет необходимости беспокоиться. Конденсация объясняет этот случай. Когда ваш скутер некоторое время стоит неподвижно, бензин испаряется и вполне возможно, что конденсат образовал водяной пар, который остался в вашем двигателе.Это одна из причин появления белого дыма из выхлопной трубы. Все, что вам нужно сделать, это дать вашему скутеру хорошо прогреться, прежде чем отправиться в путь. Дым может задержаться на некоторое время, но через несколько миль он рассеется.

 В других случаях белый дым также может быть результатом реакции вашего скутера на климат. Зимой или в очень холодную погоду ваш скутер может дымиться белым дымом. Если этот белый дым интенсивный, это может быть топливо. Низкое качество топлива или примеси в топливе также являются причиной появления белого дыма на скутере.

Что делать, если скутер дымит маслом?

Если ваш скутер дымит маслом, а точнее вы видите масло в глушителе, это плохой знак. Это означает, что вы залили слишком много масла в двигатель или сделали неправильную смесь масла и бензина. Скутеры, которые курят масло, обычно представляют собой скутеры с двухтактными двигателями. Дисбаланс масляно-бензиновой смеси приводит к тому, что это масло выходит через выхлоп. Мы рекомендуем заливать масло в количестве 2% по сравнению с количеством бензина, которое вы заливаете в бензобак.

Не забудьте проверить руководство по эксплуатации вашего мотоцикла, чтобы быть уверенным. Таким образом, лишнее масло будет выходить через выхлоп. Если происхождение вашего скутера, который дымит маслом, не связано с вашей масляно-бензиновой смесью, мы рекомендуем вам проверить поплавок вашего карбюратора. Поплавок карбюратора — это деталь, которая плавает на бензине, когда смесь достигает определенного уровня, поплавок закрывает клапан, перекрывающий подачу бензина. В этом случае поплавок больше не выполняет свою работу, и это приводит к тому, что масло выходит через глушитель.

Наши рекомендуемые продукты:

Вот некоторые модели запчастей для скутеров, которые могут вам пригодиться.

См. другие запчасти для скутеров, доступные на Amazon.

Штат Флорида.com | Руководство по транспортным средствам

Глава 5: Ваш автомобиль

Эти пункты будут проверены перед тем, как вы сдадите экзамен по вождению для получения водительских прав. Если ваши шины, стоп-сигналы, указатели поворота, тормоза, рулевое управление, звуковой сигнал или зеркало не в хорошем состоянии, вы не будете допущены к экзамену по вождению.

В любой момент вас может остановить сотрудник правоохранительных органов для осмотра автомобиля.

Стандарты оборудования

Оборудование вашего автомобиля должно соответствовать определенным стандартам. Они перечислены ниже.

Тормоза:

Ваш автомобиль должен быть оборудован двумя тормозными системами. Каждый должен уметь остановить машину в одиночку. Стояночный или аварийный тормоз должен быть достаточно сильным, чтобы удержать автомобиль на любом подъеме. Ваши тормоза должны быть в состоянии остановить автомобиль в пределах расстояния, указанного в таблице справа.

Тормозной путь

Вы должны иметь возможность остановить свой автомобиль в пределах расстояния, указанного черными автомобилями, при использовании ножного тормоза. Для безопасного вождения держите тормоза в таком хорошем состоянии, чтобы вы могли остановиться на расстоянии, указанном белыми автомобилями.

Важно отметить, что на приведенном ниже графике показан тормозной путь ПОСЛЕ НАЖАТИЯ НА ТОРМОЗ. К этому следует добавить РАССТОЯНИЕ РЕАКЦИИ, которое представляет собой расстояние, которое вы проходите от момента, когда вы видите опасность, до того, как вы нажмете ногу на педаль тормоза.Поскольку 3/4 секунды — это среднее время реакции, автомобилист будет проезжать 11 футов за каждые 10 миль в час. скорости до нажатия на тормоз. На скорости 50 миль в час это расстояние будет 55 футов!

Фары:

Ваш автомобиль должен иметь следующие фары:

• Яркие (дальний свет) фары, которые освещают объекты 450 футов впереди.
• Фары с затемнением (ближний свет), которые освещают объекты 150 футов впереди.
• Два красных задних фонаря сзади, видны с высоты 1000 футов .
• Белый свет, делающий номерной знак видимым с 50 футов (номерной знак должен содержаться в чистоте).
• Два красных светофора. Они должны быть видны с высоты 300 футов днём и должны включаться при нажатии педали тормоза.

Все транспортные средства, в том числе гужевые, должны иметь по крайней мере один белый свет, видимый с расстояния не менее 1000 футов вперед. Они также должны иметь два красных огня, видимых с расстояния не менее 1000 футов сзади, или один красный огонь, видимый сзади с расстояния 1000 футов , и два красных отражателя, видимых со всех расстояний от 600 футов. футов от до 1000 футов .

Другие стандарты оборудования

Звуковой сигнал : Ваш автомобиль должен быть оснащен звуковым сигналом , который можно услышать на расстоянии 200 футов .

Стеклоочиститель : Ваш автомобиль должен быть оборудован стеклоочистителем в хорошем рабочем состоянии для очистки ветрового стекла от дождя, снега или другой влаги.

Ветровые стекла : Должны быть из безопасного стекла и не могут быть покрыты или обработаны каким-либо материалом, делающим ветровое стекло отражающим или иным образом непрозрачным.На нем не должно быть наклеек, не предусмотренных законом.

Боковые окна : Запрещается состоять, покрываться или обрабатываться каким-либо материалом с высокой отражающей способностью или зеркальным видом и отражающим более 35% света.

Задние окна : Если заднее стекло изготовлено, закрыто или обработано каким-либо материалом, делающим заднее стекло непрозрачным, автомобиль должен быть оборудован боковыми зеркалами с обеих сторон.

Сигналы направления : Вы должны иметь электрические указатели поворота, если расстояние от центра верхней части рулевой стойки до левого внешнего края кузова вашего автомобиля превышает 24 дюйма, или когда расстояние от рулевой стойки до задняя часть тела или нагрузка превышает 14 футов.

Шины : Ваши шины должны иметь видимый протектор шириной не менее 2/32 дюйма в основании без изношенных участков, показывающих слой. Гладкие шины на мокрой дороге способствуют тысячам серьезных аварий.

Зеркала : В вашем автомобиле должно быть хотя бы одно зеркало заднего вида, обеспечивающее обзор шоссе на расстоянии не менее 200 футов назад.

Поддержание вашего автомобиля в хорошем состоянии

Как бы хорошо вы ни водили машину, вы не в безопасности, если ваш автомобиль не находится в хорошем состоянии.Если это не так, у вас может быть серьезная авария.

Тормоза : Убедитесь, что педаль остается достаточно над полом, когда вы на нее наступаете. Если автомобиль тянет в сторону, когда вы используете тормоза, или вы слышите скрип или визг, возможно, ваши тормоза нуждаются в ремонте.

Фонари : Часто заменяйте перегоревшие лампы и очищайте линзы. Грязные фары могут сократить ваше ночное зрение наполовину. Перегоревшие сигнальные огни или стоп-сигналы означают, что вы не можете сообщить другим водителям, что вы делаете.Отрегулируйте свет, чтобы не слепить встречных водителей.

Окна и ветровые стекла : Содержите стекла в чистоте внутри и снаружи, чтобы уменьшить блики.

Запрещенное оборудование

Вы не должны иметь в своем автомобиле:

• Красные или синие аварийные огни. Они предназначены только для автомобилей экстренных служб и правоохранительных органов.
• Сирена, звонок или свисток.
• Очень громкий глушитель или глушитель, выпускающий дым.
• Знаки, плакаты или наклейки на лобовое стекло или окна (кроме тех, которые требуются по закону).
• Телевизор, который может видеть водитель.
• Более двух прожекторов, фары капота или крыльев, противотуманные фары (спереди) или другие дополнительные фары (спереди).
• Наушники, которые надевает водитель при управлении транспортным средством.

Требования к высоте бампера

Владельцы автомобилей и пикапов должны установить передний и задний бамперы в пределах определенной высоты. Ограничения по высоте регулируются новым транспортным весом транспортного средства; не модифицированный или измененный вес.Максимально допустимая высота между тротуаром и нижней частью переднего и заднего бампера, как предусмотрено Разделом 316.251 Устава Флориды, составляет:

• Автомобили с массой нетто менее 2500 фунтов — 22 дюйма спереди и сзади;
• Автомобили весом 2500 фунтов и более, но менее 3500 фунтов — 24 дюйма спереди и 26 дюймов сзади;
• Автомобили весом 3500 фунтов и более — 27 дюймов спереди; 29 дюймов сзади;
• Грузовые автомобили до 2000 годов — 24 дюйма спереди; 26 дюймов сзади;
• Грузовики 2000 фунтов или более, но менее 3000 фунтов — 27 дюймов спереди и 29 дюймов сзади;
• Грузовые автомобили 3000 фунтов или более, но не более 5000 фунтов — 28 дюймов спереди; 30 дюймов сзади.

Пожалуйста, не вмешивайтесь

Незаконно вмешиваться, удалять или отключать любое устройство контроля загрязнения на вашем автомобиле. Те, кто это делает, виновны в проступке первой или второй степени в зависимости от правонарушения.

Вмешательство в работу устройств контроля выбросов повреждает автомобиль и может привести к следующим последствиям:

• Повышенное загрязнение воздуха.
• Меньший расход бензина и меньшая эффективность автомобиля.
• Дополнительные расходы на обслуживание.
• Затруднения дыхания.

НЕ ИСЧАСЫВАЙТЕ БУДУЩЕЕ ФЛОРИДЫ!

Антиблокировочная тормозная система (ABS)

Антиблокировочная система тормозов предотвращает занос и позволяет водителям управлять автомобилем в экстренной ситуации или при торможении. ABS может помочь улучшить устойчивость автомобиля (избегая разворотов), управляемость (направляя автомобиль туда, куда хочет ехать водитель) и тормозную способность (расстояние, необходимое для остановки автомобиля).

Многие водители научились правильно останавливаться в аварийной ситуации, когда теряется сцепление с дорогой и автомобиль скользит, нажимая на тормоза, в то время как это правильно с обычными тормозами, с ABS все по-другому.Все водители должны делать с автомобилями, у которых есть ABS, это сильно нажимать на педаль тормоза, удерживать ее и избегать опасности. В экстренной ситуации ABS прокачивает тормоза для водителя и прокачивает тормоза с гораздо большей скоростью, чем это мог бы сделать водитель. Водители должны знать, что если снять постоянное нажатие на педаль тормоза или прокачать тормоза, система ABS отключится или «отключится».

Одним из наиболее важных преимуществ ABS является то, что водитель может увести автомобиль от опасностей во время торможения.Водителям не следует сильно крутить руль или дергать автомобиль в одном направлении. Управление транспортным средством может поддерживаться путем поворота туда, куда хочет ехать водитель. Водители должны убедиться, что движение свободно, когда решают, куда рулить, и всегда помнить, что нужно возвращаться на исходную полосу, как только опасность устранена.

Автомобили могут быть оснащены двумя различными типами АБС:

• Полноприводные легковые автомобили и некоторые легкие грузовики. Не забывайте резко тормозить и рулить.Важно удерживать твердое и постоянное давление на педаль тормоза во время остановки.
• Заднее колесо — только на некоторых легких грузовиках. Он предотвращает блокировку задних колес, чтобы задняя часть автомобиля не скользила вбок. Передние колеса все равно могут заблокироваться, и в этом случае водитель потеряет управление. В этой ситуации водитель должен отпустить педаль тормоза с усилием, достаточным для того, чтобы передние колеса снова начали катиться и восстановить контроль. Когда водитель почувствует, что он восстановил контроль над рулевым управлением, педаль тормоза должна быть снова сильно нажата.

Водители могут определить, есть ли в их автомобилях АБС, по загоревшемуся символу АБС на приборной панели сразу после запуска двигателя, просмотрев руководство по эксплуатации или обратившись к дилеру.

Инструкция по эксплуатации замка рулевого управления
(Фонд автомобильной безопасности)

Мотоциклы

Для водителей мотоциклов предусмотрены отдельные письменные и дорожные экзамены. Если вы планируете управлять мотоциклами и транспортными средствами с четырьмя или более колесами, вы должны сдать письменный и дорожный экзамены для мотоциклов, а также обычные письменные экзамены и дорожные экзамены для автомобилей.

Дополнительная информация для водителей мотоциклов содержится в отдельном справочнике. Попросите копию руководства по эксплуатации мотоцикла, если вы будете управлять мотоциклом. Прочтите и изучите это руководство и руководство по эксплуатации мотоцикла, прежде чем сдавать экзамен на права. Все заявители, впервые подающие заявку на одобрение мотоциклов, в возрасте до 21 года, должны пройти одобренный департаментом курс по безопасности мотоциклов, прежде чем они смогут получить лицензию на управление мотоциклом. Обратитесь в местный отдел водительских прав во Флориде, чтобы узнать, где находятся школы.

Велосипеды

Лица, передвигающиеся по проезжей части на велосипедах или мопедах, имеют те же права (за некоторыми исключениями) и обязанности, что и водители автомобилей. Велосипедисты будут получать штрафы за нарушение правил дорожного движения. Знайте и соблюдайте эти законы:

• Велосипедисты должны подчиняться всем правилам дорожного движения и сигналам.
• Взрослый велосипедист может перевозить ребенка в рюкзаке или слинге, детском кресле или прицепе, предназначенном для перевозки детей.
• Вы не можете позволить пассажиру оставаться в детском кресле или переноске, если вы не контролируете велосипед непосредственно.
• Велосипедисты и пассажиры младше 16 лет должны носить шлемы, одобренные ANSI, Snell или другим стандартом, признанным во Флориде. (Велосипедные шлемы рекомендуются для всех возрастов)
• Каждый велосипед должен быть оборудован тормозом или тормозами, которые позволяют велосипедисту остановиться в пределах 25 футов при движении со скоростью 10 миль в час по сухому, ровному, чистому тротуару.
• Велосипедист на тротуаре или пешеходном переходе должен уступить дорогу пешеходам и подать звуковой сигнал перед обгоном.
• Держите руль хотя бы одной рукой.
• На проезжей части проверьте позади себя перед перестроением.
• Для использования между закатом и восходом солнца велосипед должен быть оборудован передней лампой, излучающей белый свет, видимый с расстояния 500 футов вперед, и красным отражателем, и фонарем сзади, излучающим красный свет, видимым с расстояния 600 футов. в тыл.
• Если вы движетесь не со скоростью другого транспорта, оставайтесь на крайней правой части проезжей части, за исключением случаев, когда вы обгоняете, поворачиваете налево, избегаете опасностей или когда полоса слишком узкая для вас и автомобиля, чтобы безопасно ее разделить .
• При движении на велосипеде по улице с односторонним движением с двумя или более полосами движения вы можете ехать как можно ближе к левому краю проезжей части.
• Не ездите вдвоём в ряд, если это затруднит движение транспорта.
• Если вы собираетесь повернуть налево, вы имеете право на полное использование полосы, с которой выполняется поворот.
• Помимо обычного автомобильного поворота налево, вы можете двигаться в новом направлении движения.
• Сообщите другим водителям о своем намерении повернуть, указав направление, в котором вы собираетесь повернуть.
• Не надевайте наушники или любые другие слуховые устройства, кроме слухового аппарата, во время езды на велосипеде.
• Не садитесь на велосипед в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Мопеды

Лица, управляющие мопедами, имеют те же права и обязанности, что и водители автомобилей. Водители мопедов будут штрафоваться за нарушение правил дорожного движения.
Знайте и соблюдайте следующие законы о мопедах:

• Вы должны быть старше 16 лет, чтобы управлять мопедом на дороге общего пользования.
• Водители мопедов должны иметь как минимум лицензию класса E. Разрешение на мотоцикл не требуется.
• Мопеды необходимо ежегодно регистрировать и приобретать жетон.
• Мопеды нельзя использовать на велосипедных и пешеходных дорожках.
• Никто не может управлять мопедом со скоростью более 25 миль в час.
• Водители мопедов не обязаны иметь страховку PIP.
• Операторы в возрасте 16 лет и старше не обязаны носить шлемы.

Лицензия на транспортное средство

Если вы соглашаетесь на работу или занимаетесь торговлей, профессией или занятием во Флориде, или если вы записываете своих детей для обучения в государственной школе во Флориде, транспортное средство, которым вы владеете, должно иметь свидетельство о регистрации во Флориде и лицензию. тарелка.Вы должны получить свидетельство о регистрации и номерной знак в течение 20 дней после начала такого трудоустройства или зачисления. Вы также должны иметь свидетельство о праве собственности штата Флорида на свое транспортное средство, за исключением случаев, когда право собственности принадлежит финансовому учреждению другого штата, которое не выдает его во Флориду.

Подтверждение права собственности и страхового покрытия

Чтобы получить номерной знак и свидетельство о регистрации, вы должны доказать, что вы являетесь владельцем автомобиля и что у вас есть страховое покрытие PIP для вашего автомобиля.Вы должны подтвердить право собственности, предъявив свидетельство о праве собственности. Вы должны подтвердить покрытие PIP, предъявив страховое удостоверение или другое приемлемое доказательство. Идентификационный номер транспортного средства (VIN) на любом транспортном средстве, ранее зарегистрированном или зарегистрированном в другом штате, должен быть подтвержден одним из нескольких назначенных должностных лиц, прежде чем транспортное средство может быть оформлено и зарегистрировано во Флориде. VIN на любом новом автомобиле, приобретенном у дилера за пределами штата, который изначально будет зарегистрирован во Флориде, также должен быть проверен.

Подача заявления на получение права собственности, номерных знаков и регистрации

Подача заявления на получение права собственности, номерных знаков и регистрации в любой налоговой инспекции во Флориде. Стоимость номерного знака будет зависеть от типа и веса вашего автомобиля. Ваш автомобиль должен всегда иметь действующий номерной знак, и вы всегда должны иметь регистрацию вашего автомобиля, когда вы управляете автомобилем. Если вы покупаете автомобиль у дилера во Флориде, дилер должен подать заявление на получение для вас свидетельства о праве собственности, свидетельства о регистрации и номерного знака.Если вы покупаете транспортное средство у физического лица, вы должны получить право собственности на него и подать заявку на получение свидетельства о праве собственности на ваше имя. Вы можете подать заявление на получение свидетельства о праве собственности, свидетельства о регистрации и номерного знака одновременно. Вы не можете получить номерной знак, пока у вас нет права собственности, подтверждающего, что вы владеете транспортным средством.

Продление

Номерные знаки и регистрация транспортных средств должны продлеваться каждый год, не позднее дня рождения первого владельца, указанного в регистрационной форме. Каждый раз, когда вы продлеваете, вы должны доказать, что у вас есть необходимая страховка. Вы можете продлить по почте.

Срок регистрации истекает в полночь в день рождения первого владельца, указанного в регистрационной форме, за исключением:

• домов на колесах — продлевается ежегодно до 31 января.
• седельных тягачей и полуприцепов — продлевается ежегодно до 31 декабря.
• транспортных средств, принадлежащих компаниям и корпорациям, а также некоторых коммерческих транспортных средств — продлевается ежегодно до 30 июня.

  Экзамен на права класса E и ограниченные права класса E

  На экзамене по правилам дорожного движения вам будет задано 20 вопросов, и вам будет предложено выбрать правильные ответы на каждый из них. Во время письменного экзамена нельзя пользоваться книгами или конспектами, а также разговаривать ни с кем, кроме экзаменатора.

  Внимательно прочитайте каждый вопрос и прочитайте каждый из четырех возможных ответов. Выбери лучший ответ. Образец вопроса с правильным ответом показан ниже.

  Основная причина проверки лиц перед выдачей водительских прав:

  • ( ) Для обеспечения доходов правительства штата.
  • ( ) Для учета количества водителей.
  • ( ) Для регистрации несчастных случаев и страховых компаний.
  • (X) Для определения способностей, знаний и навыков заявителя.

  Полный письменный экзамен будет включать 20 дорожных знаков и 20 вопросов о правилах дорожного движения. Чтобы пройти, вы должны правильно ответить как минимум на 15 дорожных знаков и 15 вопросов правил дорожного движения. Примеры тестовых вопросов приведены ниже. Эти вопросы не обязательно появятся на экзамене.Ответы на все примеры вопросов можно найти в этой книге.

  1. Что такое уголовное преступление?
  2. Если вы сделаете заведомо ложное заявление в заявлении на получение водительских прав или удостоверения личности, можете ли вы быть оштрафованы и заключены в тюрьму после вынесения обвинительного приговора?
  3. Может ли человек без водительского удостоверения временно управлять сельскохозяйственным трактором на шоссе?
  4. Сколько документов, удостоверяющих личность, вы должны предъявить экзаменатору при подаче заявления на получение ваших первых водительских прав или удостоверения личности?
  5. Если ваше имя было изменено на законных основаниях, как бы вы изменили его в своих водительских правах?
  6. Вы должны получить новую лицензию с указанием нового адреса в течение скольких дней после переезда?
  7. Если вы потеряете свои водительские права во Флориде и вам понадобится дубликат, где вы можете подать заявление на его получение?
  8. Если вы не ответили на вызов дорожного движения, сможете ли вы продлить лицензию?
  9. Что будет с удостоверением водителя, попавшего в аварию и не остановившегося, чтобы помочь пострадавшим?
  10. Если вы получите двенадцать баллов в течение двенадцати месяцев, на какой срок ваша лицензия будет приостановлена?
  11. Какие наказания предусмотрены за вождение в нетрезвом виде (DUI)?
  12. Алкоголь влияет на ваше суждение и зрение. Что поражается в первую очередь?
  13. Какие наказания предусмотрены за отказ от прохождения теста на наличие алкогольного опьянения?
  14. Какой тип страховки должен быть у вас для автомобилей с четырьмя и более колесами?
  15. Если ваше водительское удостоверение аннулировано за вождение в нетрезвом виде или приостановлено по слишком большому количеству баллов, какой тип страховки вы должны либо приобрести, либо доказать, что вы имели его на дату нарушения или дату приостановки?
  16. Какие наказания предусмотрены за мусор?
  17. Если вы сбили припаркованную машину и не можете найти владельца, что делать?
  18. Если авария приводит к материальному ущербу любой суммы, должен ли водитель уведомить дорожную патрульную службу Флориды, департамент шерифа или городское полицейское управление?
  19. После того, как полицейский расследует аварию, должен ли водитель отправить письменный отчет в Департамент безопасности дорожного движения и транспортных средств?
  20. Кто обязан пристегиваться ремнями безопасности при езде на переднем сиденье автомобиля или пикапа?
  21. Если четырнадцатилетний пассажир на переднем сиденье не пристегнут ремнем безопасности, кого можно обвинить в нарушении?
  22. Какова максимальная скорость для легковых автомобилей на двухполосной трассе в дневное время?
  23. Какова максимальная скорость в жилом районе, если нет знака ограничения скорости?
  24. Какова максимальная скорость на автомагистрали между штатами в ясный день? В сельской местности?
  25. Когда вы едете слишком медленно; можно ли оформить билет?
  26. Что вы должны делать, приближаясь к человеку, который едет верхом или ведет лошадь по проезжей части или рядом с ней?
  27. Что делать, если вы видите на улице пешехода с белой тростью?
  28. До какого возраста распространяется Закон о детских удерживающих устройствах?
  29. Когда вы въезжаете на шоссе или улицу с частного подъезда, и путь свободен, можете ли вы двигаться вперед, не останавливаясь?
  30. Должны ли останавливаться транспортные средства, движущиеся в направлении, противоположном школьным автобусам, которые остановились для высадки детей на разделенной автомагистрали с разделительным барьером?
  31. Когда школьный автобус останавливается для высадки детей на разделенном шоссе, должны ли останавливаться транспортные средства, движущиеся в том же направлении, что и автобус?
  32. Если школьный автобус останавливается для высадки детей на четырехполосном шоссе, разделенном только четырехфутовой полосой с твердым покрытием, должны ли останавливаться транспортные средства, движущиеся в противоположном направлении?
  33. За сколько футов до начала поворота следует включить сигнал поворота при движении по шоссе?
  34. Предположим, вы едете по четырехполосному шоссе. С какой полосы следует повернуть? В какую полосу следует повернуть?
  35. Является ли нарушением закона использование сигналов поворота, чтобы другие водители знали, что обгонять безопасно?
  36. Сигнал рукой для левого поворота делается путем вытягивания левой руки прямо из окна?
  37. В каких случаях можно двигаться по левой полосе дороги с четырьмя или более полосами движения с двусторонним движением?
  38. Обогнав транспортное средство, вы должны вернуться на правую сторону дороги, прежде чем приблизиться на сколько футов к приближающемуся транспортному средству?
  39. В каких местах запрещен обгон и обгон?
  40. Может ли водитель, пересекающий сплошную линию справа от осевой линии шоссе, получить штраф за нарушение?
  41. Какое рекомендуемое безопасное расстояние следования?
  42. В какую сторону следует поворачивать колеса при парковке лицом в гору, где есть бордюр? В какую сторону их поворачивать там, где нет бордюра?
  43. Можно ли парковать машину на тротуаре, на перекрестке или на пешеходном переходе?
  44. Можно ли ездить только с включенными габаритными огнями вместо фар?
  45. Разрешается ли движение по скоростным автомагистралям мотороллерам с рабочим объемом двигателя менее 150 кубических сантиметров?
  46. Что делать, если вы проезжаете мимо съезда с автомагистрали между штатами, где хотели сойти?
  47. В какое время следует включать фары?
  48. При приближении к другому транспортному средству сзади в ночное время, на сколько футов вы должны приглушить яркость фар?
  49. На каком расстоянии от встречного автомобиля следует приглушать яркость фар?
  50. В каких случаях необходимо включать фары при вождении в дневное время?
  51. Что делать, если вы приближаетесь к красному свету, а регулировщик указывает вам проехать перекресток без остановки?
  52. Что означает зеленая стрелка, показывающая одновременно с красным светом светофора, что вы можете сделать?
  53. После полной остановки на красный сигнал светофора водитель может повернуть направо, если дорога свободна?
  54. Что означает красный сигнал светофора? Что означает мигающий красный сигнал светофора?
  55. Можете ли вы действовать осторожно, приближаясь к мигающему желтому сигналу светофора?
  56. Где вы обычно находите вывешенные знаки «ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРАВО ПРОХОДА»?
  57. Если к четырехстороннему знаку «стоп» приближается несколько транспортных средств, и вы первым добираетесь до него и останавливаетесь, имеете ли вы право двигаться вперед первым?
  58. Что означает знак «ТРОТУАР КОНЕЦ»?
  59. Что означает сплошная желтая линия справа от центральной линии шоссе?
  60. Что означает двойная сплошная желтая линия в центре шоссе? Что означает двойная сплошная белая линия в центре шоссе?
  61. Что означает прерывистая белая линия на шоссе?
  62. Какой индикатор должен загораться при нажатии педали тормоза?
  63. В дополнение к другому оборудованию, ваш автомобиль должен иметь белый свет, который делает номерной знак видимым с 50 футов, стеклоочиститель и звуковой сигнал?
  64. Какова максимально допустимая высота между дорожным покрытием и нижней частью переднего и заднего бампера для грузовика весом 4000 фунтов?
  65. Разрешено ли водителям носить гарнитуру во время управления транспортным средством?
  66. Какие права и обязанности имеют водители велосипедов и мопедов?
  67. Когда автомобилист, готовящийся к правому повороту, выезжает на велосипедную дорожку?
  68. Какова правильная процедура обгона автомобилиста, когда велосипедист занимает слишком много места, чтобы вы могли разделить полосу?
  69. Каково юридическое определение велосипеда?
  70. Как правильно использовать антиблокировочную систему тормозов в экстренной ситуации?
  71. Чему препятствует использование антиблокировочной тормозной системы при аварийной остановке?

  Дымление двигателя – почему это происходит и что делать

  Черный дым, выходящий из двигателя, часто является признаком того, что сжигается слишком много топлива. Это также может быть вызвано забитым воздушным фильтром. Если вы обнаружите какую-либо ошибку на ранней стадии, их обычно легко исправить.

  1. Неисправная топливная форсунка

  Топливные форсунки подают бензин или дизельное топливо в двигатель в виде тумана под высоким давлением. Они могут забиваться грязью или некачественным топливом, а также протекать из-за износа уплотнений.

  И уплотнения, и сама форсунка могут быть заменены квалифицированным механиком.

  2. Поврежденный регулятор давления топлива

  Как следует из названия, эта часть топливной системы регулирует давление бензина и дизельного топлива, подаваемых в ваш автомобиль.

  Деталь можно найти снаружи или внутри топливного бака, и это повлияет на стоимость замены.

  Обратитесь в местный сервисный центр, чтобы узнать, нужно ли одновременно заменить топливный насос.

  3. Неисправный карбюратор

  В старых автомобилях используется карбюратор для смешивания воздуха и топлива. Когда деталь выходит из строя и подает в двигатель слишком много бензина или дизельного топлива, вы заметите темный дым.

  Важно, чтобы проблема была проверена как можно скорее профессионалом, так как ваш автомобиль будет сжигать слишком много топлива и, следовательно, производить чрезмерные выбросы.

  4. Засоренный впускной коллектор

  Впускной коллектор подает топливно-воздушную смесь в цилиндры двигателя.

  Засоренный впускной коллектор пропускает только ограниченное количество смеси в систему сгорания, что может привести к тому, что ваш двигатель будет выделять облако грязного дыма.

  Хотя эту часть можно почистить дома, лучше обратиться за помощью к профессионалу, если вы не уверены в том, что делаете.

  5. Момент зажигания выключен

  Для правильного сгорания топливо должно воспламениться в нужный момент цикла сгорания.

  Когда угол опережения зажигания выключен, ваш двигатель будет сжигать больше топлива, чем необходимо, и в крайних случаях выбрасывать облака черного дыма.