Модуль зажигания (катушка зажигания). Как выставить зажигание на инжектор своими руками Установка зажигания ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов

При самостоятельной диагностике двигателя, его систем и характеристик используется минимум оборудования. Например, перед проверкой модуля зажигания желательно иметь специальный стенд, необходимое программное обеспечение или, в крайнем случае, осциллограф. Такого оборудования ни у кого из нас нет и никогда не будет, поэтому воспользуемся доступными инструментами и приспособлениями для предварительной проверки.

Как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114

Перебои и рывки при движении, троение двигателя, затрудненный запуск или даже выход двигателя из строя – основные признаки неисправности модуля зажигания.

Модуль зажигания

Сложность диагностики самостоятельно в том, что в модуле объединено сразу несколько устройств , а сам он выполнен в едином корпусе и нет возможности проверить каждое устройство отдельно. Хоть голыми руками. Тем не менее, кое-что можно сделать для того, чтобы если не ремонтировать, то хотя бы точно знать о причине неисправности.

Проверка качества контактов

В первую очередь, ничего не разбирая, стоит проверить качество контакта на всех площадках цепи низкого напряжения , а также установить наличие контакта на проводах высокого напряжения .

Проверка наличия питания на модуле зажигания

Проверяем напряжения на контактных площадках модуля зажигания

Для того, чтобы знать, что неисправен именно модуль, проверим, поступает ли на него питание. Для этого находим разъем в колодке, а там ищем контакт, помеченный буквой А. Для контроля питания модуля берем мультиметр, ставим его в режим измерения переменного тока до 20 В , устанавливаем один щуп (минус) на массу двигателя и включаем зажигание. Второй щуп устанавливается на клемму А на блоке. Если электрооборудование исправно, мультиметр покажет 12 В, значит питание на модуль подается, причину неисправности ищем дальше.

Проверка контактов разъема

Мы уже провели предварительную проверку и убедились в наличии питания модуля зажигания. Теперь стоит разобраться с контактами отдельно. При включенном зажигании подключить контрольную лампу к контакту А и контакту В .

Тестером может быть обычная маломощная 12-вольтовая лампа с припаянными проводами, а можно использовать автомобильный пробник с индикатором напряжения 12В.

Проверка модуля зажигания

Проверка работоспособности модуля присоединяем контакты от контрольной лампы или щупа к выводам А и В

, после этого крутим двигатель стартером.

Если лампа начинает мигать, модуль дает отбой напряжения по аналогии с размыкателем контактов.

В этом случае контакты A и B в порядке.

Если лампа не реагирует на запуск стартера, модуль явно неисправен.

Проверка модуля 2114 доступными методами

Самый действенный способ узнать о неработоспособности модуля зажигания — взять заведомо исправный прибор и попробовать запустить на нем двигатель. Понятно, что не каждый модуль от восьмерок, девяток и Самаров второго поколения может подойти.

Алгоритм действий по последующей проверке следующий:

Видео о проверке модуля зажигания на ВАЗ-2114

выводы

Как и любой неремонтопригодный прибор, модуль зажигания чаще всего нуждается в ремонте заменен … Так можно сэкономить массу времени и нервов, которые не стоят тех денег, которые просят за новый модуль. Всем удачи!

Видео о замене модуля зажигания ВАЗ-2114

Износ не щадит и в случае с катушкой зажигания на ВАЗ-2114. Многие автолюбители сталкивались с выходом из строя этого узла, но не каждый автолюбитель знает, как его отремонтировать своими руками.

Видео ниже расскажет вам о замене катушки зажигания на отечественных автомобилях:

Видео расскажет о процессе замены катушки зажигания, а также расскажет о некоторых нюансах и секретах процесса.

Катушка зажигания

Прежде чем приступить непосредственно к процессу замены блока, автолюбителю необходимо знать, как работает система в целом. Поэтому рассмотрим составляющие элементы системы зажигания.

Схема системы зажигания

Схема системы бесконтактного зажигания: 1 — датчик бесконтактный; 2 — датчик распределителя зажигания; 3 -; 4 — переключатель; 5 — катушка зажигания; 6 — монтажный блок; 7 -; 8 — замок зажигания

Замена катушки зажигания

Теперь, когда известны конструктивные особенности системы зажигания, можно переходить непосредственно к процессу замены уздечки. Рассмотрим пошаговую инструкцию:

Внимание! Особое внимание следует уделить подключению, так как высоковольтные провода должны располагаться в строгом порядке, предусмотренном конструкцией. Если этого не сделать, то либо двигатель вообще может не запуститься.

Выбор товара

Особое внимание следует уделить выбору товара, так как на современном автомобильном рынке запчастей часто встречается некачественная продукция и подделки. Помимо оригинальной запчасти, ряд производителей предлагает аналоги, ничем не уступающие по качеству заводской детали, а в некоторых случаях даже намного лучше. Рассмотрим все варианты покупки модуля зажигания на ВАЗ-2114.

Оригинал

2112-3705010 — оригинальный каталожный номер модуля зажигания производства АвтоВАЗа. Заводская деталь, которая устанавливается на автомобили семейства Лада 2110-2115. Стоимость запчасти в среднем 3 500 руб.

Возможные аналоги

Деталь-аналог производства «Fenox»

Помимо оригинальной детали на рынке запчастей можно найти ряд аналогов, рекомендуемых к установке:

• Пекар 2112-3705010 — Санкт-Петербургский завод запчастей для отечественных автомобилей. Он занимает большую долю рынка и славится своим качеством. Средняя стоимость детали 2500 руб.
• Fenox IC16009O7 — Белорусский производитель, который предлагает запчасть по 3500 руб.
• Стартвольт SC 011 2 — Еще один производитель «старой столицы». Стоимость изделия 4000 руб.
• Fenox IC16009 — еще один вариант от Минского завода, стоимость которого 4000 руб.

Модуль зажигания — сложное электротехническое устройство, предназначенное для генерирования тока высокого напряжения (до 30 000 В) и передачи его на зажигание.

Соединительный элемент между модулем зажигания и свечами зажигания. Стоит отметить, что многие автовладельцы также называют модуль зажигания катушкой зажигания, что не совсем правильно, поскольку катушка является частью модуля зажигания, но в данном случае это не принципиально.

Принцип работы модуля зажигания

Принцип работы модуля соответствует принципу работы любой катушки зажигания:

1. управляет работой модуля, подавая постоянный ток на обмотки его катушки.
2. По закону индукции вырабатывается высокое напряжение, которое в нужный момент подается на свечу зажигания.
3. Модуль зажигания состоит из двух катушек зажигания и двух выключателей, а также пластикового корпуса и выводов на высоковольтные провода. Каждая катушка связана с 2 цилиндрами: 1 катушка — 1 и 4 цилиндры, 2 катушка — 2 и 3 цилиндры.

Признаки неисправности модуля зажигания (катушки)

Основными признаками неисправности катушки зажигания являются:

• провалы при разгоне;
• потеря мощности;
• нестабильный холостой ход;
• 2-3 или 1-4 цилиндры не работают.

Где находится модуль зажигания?

Модуль зажигания находится в моторном отсеке. Самый простой способ найти его — найти высоковольтные провода. Один конец высоковольтных проводов идет к свечам зажигания, другой конец проводов идет к модулю зажигания.

Схема подключения ВВ проводов к модулю зажигания

Подключать высоковольтные провода к модулю необходимо строго в определенном порядке: Провода 1 и 4 цилиндра идут к одной обмотке, 2 и 3 к другой. Нумерация цилиндров указана на модуле зажигания. Обратите внимание на картинку.

Если держать модуль строго перед собой, то подключать его нужно следующим образом:

• 1 цилиндр — левый нижний высоковольтный вывод;
• 2 цилиндр — высоковольтная клемма левая верхняя;
• 3 цилиндр — высоковольтная клемма верхняя правая;
• 4 цилиндр — правый нижний высоковольтный вывод.

А вот эта распиновка типична, когда держишь модуль перед собой. Если вы хотите установить высоковольтные провода на уже установленный на автомобиль модуль, то распиновка немного другая, т.к модуль устанавливается под углом (ромб):

• 1 цилиндр — нижний центральный вывод;
• 2 цилиндр — левая клемма;
• 3 цилиндр — верхний вывод;
• 4 цилиндр — правый выход. Но для удобства и наглядности модуль лучше снять, а уже потом устанавливать на него высоковольтные провода.

Сколько стоит модуль зажигания?

Примерная стоимость модуля зажигания в магазине от 700 до 1000 руб.

Как проверить модуль зажигания (катушку)?

Для проверки модуля необходимо измерить сопротивление между клеммами (1 и 4 цилиндры; и между 2 и 3 цилиндрами). Сопротивление на омметре должно быть примерно 5,4 кОм. Более подробное описание шагов проверки читайте в статье:

Проблема пропусков зажигания актуальна для всех отечественных автомобилей. Из-за этого появятся проблемы в работе двигателя, что доставляет дискомфорт автовладельцу во время вождения. В этой статье мы постараемся разобраться, в чем причина и как решить такую ​​проблему своими руками.

[Скрыть]

Типичные неисправности системы зажигания на ВАЗ четырнадцатой модели

Прежде чем начать, разберемся в причинах возникновения множественных пропусков зажигания:

1. Проблемы в работе свечей. Свечи не смогут нормально работать и пропускать искру, если на их электродах есть нагар, или если зазор в них увеличился или уменьшился. Как правило, на ВАЗ 2114 с двигателем выходит из строя свечная форсунка в результате того, что изначально были установлены некачественные детали.
2. Неисправности в электрической цепи. Как правило, речь идет об износе проводки, ее перетирании, а также повреждениях механического плана. В некоторых случаях эту проблему можно решить заменой проводов.
3. Плохой контакт. Сам контакт в процессе эксплуатации автомобиля может окислиться, покрыться следами моторной жидкости или перегореть. Если возможно, работоспособность контакта можно восстановить путем очистки или замены. Последний вариант предпочтительнее, так как он практичен.
4. Неправильная работа или повреждение катушки. Если на вашем автомобиле установлен инжектор на 1,6 л, то в нем используется катушка. Если этот элемент сломается или будет работать некорректно, то это может привести к образованию щелей. Следует сразу отметить, что ремонтировать катушки бессмысленно, так как вы не можете быть уверены в их работоспособности. Поэтому, если эта деталь сломана, то ее нужно будет заменить.
5. Довольно часто проблемы в работе системы зажигания в форсунках возникают из-за использования некачественного топлива. Конечно, если стоимость топлива слишком низкая, это должно насторожить, так как обычно на таких заправках предлагается некачественное топливо. Из-за использования такого топлива качество горючей смеси также будет низким, кроме того, дешевый бензин забивает фильтры и может забить форсунки форсунок. Соответственно, со временем это может привести к образованию щелей.
   Лучшим вариантом в этом случае будет полное устранение неисправности и последующее использование только качественного топлива. Пусть его стоимость будет выше, зато вы можете быть уверены в реальном качестве бензина. Причем сэкономленные от использования дешевого топлива деньги в любом случае пойдут на ремонт автомобиля, но вполне возможно, что за это придется заплатить гораздо больше.
6. Плохая трансмиссия. В первую очередь следует проверить компрессию, так как она может многое сказать. Подробнее о том, как измерить компрессию в автомобиле, вы можете узнать из материала.
7. Неправильный выбор времени также является одной из основных причин неисправности. В том случае, если настройка таймингов не вызывает больших проблем и не занимает много времени, эту задачу можно выполнить самостоятельно.
8. Чрезмерное количество воздуха, поступающего в топливную систему. Эта проблема обычно проявляется в результате уже имеющихся повреждений впускного коллектора.
   Кроме того, это может быть вызвано износом колен на форсунках и многими другими дефектами. В этом случае мы бы рекомендовали в первую очередь провести диагностику герметичности системы, чтобы найти возможные места, через которые в нее может попасть воздух.
9. Другая причина в том, что зазор между цилиндром и поршнем значительно уменьшился. При этом причин неисправности может быть очень много, однако в любом случае вам придется их проверить. В первую очередь необходимо иметь в виду, что в процессе работы двигателя у поршня могут изнашиваться канавки под кольца, специальные отверстия под палец и т.д. Кроме того, причина может крыться в регулярном перегреве двигателя, неправильно отрегулированных трущихся и подвижных элементах. В некоторых случаях неисправность кроется в перекосе силового агрегата, использовании некачественной моторной жидкости, попадании антифриза в масло. Последняя проблема обычно возникает из-за пробитой прокладки головки блока цилиндров. В любом случае все эти неисправности могут привести к появлению зазора, не соответствующего нормам (автор видео — канал КВ Автосервис).

Направляющая регулировки зажигания

Одной из причин является неправильно установленный угол опережения зажигания. Чтобы такая проблема вас больше не беспокоила, необходимо установить этот параметр – это можно сделать как своими руками, так и на СТО. Шкив коленчатого вала имеет специальный зубчатый диск, предназначенный для генерации электромагнитных волн. Впоследствии датчик преобразует эти вибрации в сигнал, который передается на блок управления. Последний с учетом этих параметров, в частности положения коленчатого вала, передает импульс на модуль, распределяющий искру между свечами зажигания.

Итак, как самостоятельно:

1. Сначала демонтируем защитный пластиковый кожух. Проверьте зазор между контроллером и зубчатым диском — в идеале он должен быть не более 0,7 мм. Больший зазор приведет к слабому сигналу от контроллера к блоку управления.
2. В том случае, если зазор в норме, необходимо приступить к маркировке, но предварительно нужно посмотреть на их соответствие стандарту. Это позволит убедиться, что шкив на коленчатом валу не перекошен, иначе контроллер также будет передавать блоку неверную информацию. Метка на маховике должна быть совмещена с меткой на картере коробки передач. Для этого в агрегате есть люк, где отмечены две риски. Чтобы метки совпали, необходимо провернуть коленчатый вал.
3. Вторая риска находится на шкиве масляного насоса, нужно следить за тем, чтобы он совпадал с так называемым приливом на блоке цилиндров.
4. Что касается третьей метки, то она расположена на зубчатом шкиве привода распредвала. Он должен быть совмещен с приливом на головке блока цилиндров, то есть крышкой ремня ГРМ.

Совмещение всех трех меток означает, что поршни цилиндров 1 и 4 находятся в ВМТ. На данный момент зазор между зубьями на шкиве должен совпадать с приливом на двигателе, а двадцатый зуб должен совпадать с ДПКВ.

Проверка выполненных действий

Для диагностики выполненных действий потребуются пассатижи, стандартный инструмент и тестер (мультиметр). V Высоковольтные провода можно проверить мультиметром. Нормальное сопротивление провода составляет от 5 кОм до 12 кОм.

На данном этапе мы будем проводить диагностику цепей, а не элементов микропроцессора. Для проверки последнего потребуется специализированное оборудование и опыт, которых у нас с вами нет.

Итак, как делается проверка:

1. Для начала необходимо выключить зажигание и продиагностировать контакты на всех штекерах и колодках. Также необходимо провести диагностику густоты посадки, а также контакта высокого напряжения в модуле.
2. Далее демонтируйте колодку с модуля и продиагностируйте напряжение на клеммах С и В. При этом тестер необходимо настроить на измерение малого переменного тока.
3. Проверить высокое напряжение. Для этого необходимо установить в колпак исправную свечу и прикрепить ее к головке блока. В этот момент ваш помощник должен попытаться запустить двигатель, повернув стартер. Если провод исправен, то между свечой и головкой блока проскочит искра. Таким образом, необходимо провести диагностику всех проводов.
4. В случае отсутствия искры только на одном кабеле необходимо произвести тщательную диагностику самого модуля, но в большинстве случаев устройство подлежит замене. Если все работает правильно, свечи исправны, но проблемы с двигателем все же есть, необходимо проверить систему питания.

Видео «Как работает двигатель с пропусками зажигания»

Как работает мотор, есть ли пробелы в его работе — смотрите видео (автор — канал VADIMUSRUS).

Воспламенение бензина в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания происходит с помощью искры, создаваемой системой зажигания. Модуль зажигания является основным элементом системы, создающей искру на свечах зажигания с помощью высокого напряжения. Каждый производитель автомобилей разрабатывает и изготавливает свой оригинальный модуль, но принцип его работы одинаков для всех устройств. В процессе эксплуатации отклонение от заданных параметров или поломка модуля зажигания негативно влияет на работу двигателя, вплоть до выхода из строя силового агрегата.

Назначение и принцип работы

Модуль зажигания ВАЗ 2110

Модуль зажигания современного автомобиля выполняет функцию выработки высокого напряжения для образования искры на свечах зажигания. Он состоит из двух катушек с замкнутым магнитопроводом и двухканального переключателя. Иногда выключатель изготавливают как отдельное устройство, но в большинстве случаев его совмещают с электронным блоком управления двигателем. Внешне модули различаются количеством проводов в разъеме подключения: у модуля с выключателем 4 провода, а у парных катушек 3.

Модуль зажигания управляется ЭБУ, который в нужный момент подает постоянное напряжение в виде низковольтных управляющих сигналов на обмотки своих катушек. Конец сигнала — начало искры. За счет магнитной индукции в момент приложения генерируется высокое напряжение, создающее искру на свече зажигания. Устройство находится в моторном отсеке и его легко определить по высоковольтным проводам, идущим к свечам зажигания.

Признаки неисправности модуля зажигания

Проверка модуля зажигания на выкрученной свече зажигания

Неисправность модуля зажигания определяется по следующим критериям:

1. Затрудненный запуск холодного двигателя из-за отсутствия искры на одной или нескольких свечах зажигания.
2. Плавающая частота вращения двигателя на холостом ходу — это ситуация, при которой частота вращения двигателя изменяется без каких-либо действий со стороны водителя.
3. Провалы мощности, проявляющиеся при разгоне и движении на затяжном подъеме.
4. Потеря мощности двигателя.
5. Не работают 1-4 или 2-3 цилиндры (двигатель «троит»).
6. Индикация сигнализатора Check Engine.

Возможные причины неисправности модуля зажигания

Несмотря на высокую надежность и долговечность модуля зажигания, в процессе эксплуатации он может выйти из строя, как и любой другой механизм. Среди всех возможных причин поломок в 9 случаях из 10 возникают и диагностируются следующие:

1. Использование неподходящих компонентов в системе зажигания. Высоковольтные провода выбирают исходя из параметров модуля, так как чрезмерно высокое или низкое напряжение вызывает сбои в работе или выгорание контактов.
2. Дефектные или поврежденные детали, низкое качество изготовления. Неисправные компоненты быстрее выходят из строя и выводят из строя другие компоненты или элементы системы. Практика показывает, что подбор качественных комплектующих и их периодическая диагностика позволяют модулю сохранять работоспособность длительное время.

Проверка модуля зажигания

Проверка модуля зажигания на работоспособность осуществляется следующими способами:

Замена модуля зажигания на заведомо исправный

1. Проще всего подключить заведомо рабочий модуль. При этом приборы должны быть полностью идентичными, высоковольтные провода исправны, а также должна быть проверена надежность контактов.

Проверка контактов на модуле зажигания

2. Пошевелить модуль, что позволяет выявить ненадежные контакты. Для этого переместите колодку проводов, и сам модуль. Если в процессе воздействия двигатель реагирует изменением работы, то причина неисправности кроется в плохом контакте.

Измерение сопротивления на клеммах модуля зажигания

3. Измерение сопротивления. Для этого нужен тестер, переведенный в режим омметра. Измерения производятся на парных клеммах модуля между 1 и 4, а также 2 и 3 цилиндрами. Величина сопротивления должна быть одинаковой и близкой к 5,4 кОм.

Проверка модуля зажигания тестером

4. Проверка напряжения тестером. Один щуп прибора прикладывается к контакту А блока, второй к массе. После включения зажигания снимаются показания прибора. Если провод исправен, он покажет напряжение 12 В; если он отсутствует, проверьте предохранитель, защищающий модуль зажигания. После этого целостность цепи проверяют контрольной лампой на 12 В. Один конец провода прикладывают к контакту А и вращают стартер. Если лампа не мигает, цепь разорвана. Аналогично процедура повторяется с другими контактами.

Диагностика модуля зажигания профессиональным оборудованием

5. Диагностика на СТО путем подключения компьютера со специальным ПО к ЭБУ. Неисправности выявляются в виде ошибок, обозначаемых буквенно-цифровым кодом, после чего проводится более глубокая диагностика неисправности для принятия решения – ремонт модуля зажигания, либо его замена. Аналогичная проверка проводится в специализированной мастерской с помощью осциллографа.

Ремонт

Модуль зажигания ваз 2107

Устройство модуля зажигания достаточно сложное: он включает в себя одну или несколько катушек, плату, контакты и провода. Из всех вышеперечисленных элементов ремонту подлежат только контактные соединения, в некоторых случаях возможна замена деталей (транзисторов, катушек).

Модуль разобран и вскрыт для ремонта. Для этого вам понадобятся:

1. Торцевые ключи с головками на 1, 13 и 17.
2. Шестигранник 5.
3. Отвертка.
4. Паяльник.
5. Флюс для алюминия.
6. Многожильный провод.
7. Лак для ногтей.

Вскрытие модуля зажигания

Модуль зажигания ремонтируется в следующем порядке:

1. На снятом устройстве вскрыть корпус, поддев его отверткой.
2. Снимите силиконовую пленку, покрывающую плату.
3. С взрыворазрядных контактов удален весь алюминий.
4. На плате вместо всех демонтированных старых припаяны новые провода. Для этого поверхность коллектора очищают от налета, после чего плату нагревают до 180°С (о наступлении необходимой температуры будет известно по характерному запаху). В процессе пайки концы проводов соединяются с модулем.
5. По окончании операции все контакты, плата и модуль покрываются лаком для ногтей.
6. Устройство собирается в обратной последовательности, устанавливается на автомобиль и заводится двигатель. В случае штатной работы модуль зажигания плотно уплотнен герметиком, при этом провода заправлены в полость так, чтобы они не были пережаты пластиной по краям.

Если устройство не работает, то поломку внутри модуля следует искать более внимательно. Возможно, вышел из строя транзистор или электронный компонент, либо в катушке может быть обрыв. Такой ремонт имеет смысл только в том случае, если его цена значительно ниже стоимости новой детали.

Топливный насос и регулятор давления топлива

Глава 8 серии статей D-Jetronic от Dr-DJet описывает топливный насос и регулятор давления

 

  Содержание для нажатия

• Глава 1: История
• Глава 2: Обзор функций
• Глава 3: Блок управления двигателем (ECU)
• Глава 4: Датчик давления во впускном коллекторе (MAP)
• Глава 5: Инжекторный клапан
• Глава 6: Переключатель дроссельной заслонки
• Глава 7: Триггерные контакты
• Глава 8: Топливный насос и регулятор давления
•       8. 1 Обзор системы подачи топлива
•       8.2 Топливный насос
•          8.2.1 Почему современные топливные насосы K-Jetronic не подходят?
•          8.2.2 Замена ранней модели насоса на позднюю
•          8.2.3 Ремонт топливного насоса
•       8.3 Регулятор давления
•       8.4 Демпфер давления
• Глава 9: Клапан холодного пуска и вспомогательного воздуха (также известный как воздушная заслонка)
• Глава 10: Жгут проводов двигателя
• Глава 11: Обзор тестера
• Глава 12: Техническое обслуживание и настройка
• Глава 13: Поиск и устранение неисправностей и ремонт
• Глава 14: Контрольный список поиска и устранения неисправностей D-Jetronic
• Глава 15: особенности Jaguar XJ12 и XJ-S
• Часть 16: Meine Fundgrube und Reparaturmöglichkeiten — in Vorbereitung
• Приложение A: Компоненты двигателя MB
• Приложение B: Распиновка ЭБУ по производителям автомобилей
• Anhang C: Literatur und Referenzen — in Vorbereitung
8. 1 Обзор системы подачи топлива Система впрыска топлива Bosch D-Jetronic впрыскивает периодически и определяет количество топлива по времени открытия форсунок. Почти все системы D-Jetronic работают при давлении 2,0 + 0,1 бар, что означает от 2,0 до 2,1 бар (за исключением Volvo). Чрезвычайно важно, чтобы это значение оставалось постоянным при всех скоростях и нагрузках двигателя. В противном случае ЭБУ не сможет контролировать количество впрыскиваемого топлива. Чтобы достичь этого, топливный насос должен всегда подавать больше топлива, чем двигатель может потреблять в любом состоянии, независимо от того, разгоняетесь ли вы или едете с полной нагрузкой на немецкой трассе. В противном случае давление уменьшилось бы, и количество впрыскиваемого топлива было бы неопределенным. Поэтому топливный насос всегда подает намного больше топлива (0,6-0,8 литра за 30 секунд, а в некоторых автомобилях даже больше литра). 0,8 л/30 с означает расход топлива примерно 100 л/100 км при скорости 200 км/ч. Если ваш автомобиль потребляет больше ;-), это не может быть обеспечено вашим оригинальным топливным насосом. Эта увеличенная подача топлива также необходима для охлаждения и уменьшения пузырьков топливного пара в моторном отсеке. Тем не менее, может случиться так, что ваш автомобиль страдает от пузырьков пара при горячем запуске. Эта проблема не может быть полностью решена в D-Jetronic, что является одной из причин, по которой L- и K-Jetronic используют более высокое давление топлива для преодоления проблем с пузырьками пара.

Избыточное топливо направляется обратно в бак с помощью регулятора давления, так что поток в и из общего топливопровода через форсунки и клапан холодного пуска всегда регулируется, а результирующее давление в нем поддерживается постоянным. Вы должны НИКОГДА не следовать так называемым специалистам , которые рекомендуют вам увеличить или уменьшить давление топлива, потому что невозможно найти реальную ошибку в вашей системе зажигания и впрыска. Часто автомобиль работает слишком богато на холостом ходу, и они пытаются снизить давление топлива ниже значений по умолчанию, чтобы компенсировать это. Это опасно, и вы должны знать, что игра с давлением топлива изменит соотношение воздуха и топлива на всех скоростях двигателя и состояниях нагрузки. может случиться так, что ваш двигатель, таким образом, будет работать на слишком обедненной смеси при частичной нагрузке, и вы рискуете всем своим двигателем, потому что он перегревается и, в конце концов, создает дыру в вашем поршне!

8.2 Топливный насос

Ваш топливный насос представляет собой насос с мокрыми роликами типа , который плохо всасывает топливо и хорошо создает давление. Поэтому его обычно устанавливают близко и лучше всего под вашим аквариумом. Топливо течет из бака через сетку в баке в ваш топливный насос. В некоторых случаях (MB) между ними находится демпфер. В некоторых ранних автомобилях также использовался демпфер пульсации с диафрагмой между всасывающей и напорной линиями. Вам лучше заменить такие решения. Если эта диафрагма порвется, топливо больше не будет поступать в ваш двигатель. Обычный бумажный топливный фильтр устанавливается только после топливного насоса, чтобы он без необходимости не уменьшал поток в насос. Топливный насос состоит из обычного двигателя с постоянными магнитами и угольными щетками с потребляемой мощностью от 30 до 80 Вт. Двигатель обтекается топливом, поэтому он называется 9-цилиндровым.0494 мокрый насос . Однако он не сгорит и не взорвется, поскольку мы применяем только 12 В постоянного тока. Двигатель управляется ЭБУ ЭБУ Определение: ЭБУ — сокращение от блока управления двигателем. Электронное устройство, которое контролирует работу двигателя и считывает показания всех датчиков. По-немецки он называется Steuergerät….
через реле и провод 2,5 мм². Его второй провод идет на землю. После включения зажигания вы должны услышать работу топливного насоса в течение 2 секунд. Без запуска двигателя ЭБУ остановит его. Будьте осторожны, когда вы запускаете его постоянно через отдельные провода. Если этот двигатель работает всухую, он может перегреться.

Поздний топливный насос: Всасывающий фланец спереди, нагнетательный фланец сзади

Роликовая ячейка означает, что при открытии передней части насоса вы найдете 5 свободно движущихся роликов. Центробежными силами они прижимаются к стенке и таким образом уплотняют и выталкивают топливо вперед. Чтобы избежать пиков давления, они имеют клапан сброса избыточного давления, который открывается, когда прямое давление достигает 3 бар. Кроме того, у вас есть обратный клапан в напорной линии, который поддерживает давление в моторном отсеке, когда насос и двигатель останавливаются. Если автомобиль долго стоит на месте, обычно происходит следующее:

1. В пустом баке будет скапливаться ржавчина, которая будет собираться перед сеткой, препятствующей поступлению топлива в топливный насос. Так как бензонасос плохо всасывает топливо, необходимо почистить сетку.
2. Роли в насосе могут осмолиться и прилипнуть. После этого они больше не будут герметизироваться и, таким образом, не смогут подавать топливо. В этом случае топливный насос необходимо открыть, очистить и снова загерметизировать.
3. Обратный клапан на более новых типах представляет собой шаровой клапан. Этот шар также может осмолиться или, что еще хуже, он часто полностью теряется. К сожалению, Bosch больше не поставляет запчасти. Но есть обратные клапаны, которые вместо этого можно вставить в топливопровод.

Ранний топливный насос: 3 фланца и комбинированный обратный клапан и клапан сброса избыточного давления

Топливный насос с прилипающими роликами

Существует два основных типа топливные насосы с 3 или 2 шланговыми соединителями. Ранние насосы имеют 3 разъема спереди для всасывания топлива, откачки топлива и возвратной линии избыточного давления в бак. При давлении топлива выше 3 бар комбинированный клапан избыточного давления и обратного клапана открывается и позволяет топливу вернуться в бак. Когда насос останавливается, этот клапан также закрывает линию среднего давления, действуя как обратный клапан. Более поздние насосы имеют только всасывающий патрубок спереди и напорный патрубок сзади со встроенным обратным клапаном. Обратный клапан можно демонтировать и очистить. Однако достаточно часто мяч уходит, и тогда у вас нет шансов. Без этого обратного клапана невозможно поддерживать давление топлива в топливопроводе двигателя после остановки насоса. Так что, если у вас быстро падает давление топлива после остановки насоса, проверьте этот обратный клапан, топливные форсунки и регулятор давления, а также клапан холодного пуска и топливные шланги. Более поздний насос также имеет клапан сброса избыточного давления на переднем фланце и при необходимости сокращает насос.

Часто бывает так, что насос негерметичен и не подает топливо. Затем замените оба уплотнительных кольца (33×2 мм, стойкие к топливу) и очистите насос изнутри (керосином, а не водой), не открывая двигатель. Когда ролики остаются чистыми, насос снова начинает работать. Но если ролики или стенки ржавые, ремонту не поддается.

Отдельные топливные насосы отличаются не только 2 или 3 соединителями шлангов, но также мощностью и размером двигателя, что определяет расход. Подача топлива к двигателю всегда должна быть выше максимально возможного расхода. Это служит для охлаждения топливного насоса и предотвращения образования пузырьков пара в топливе. С конца 60-х годов обязательно, чтобы топливный насос останавливался, если двигатель заглох. Это предотвращает утечку топлива после аварии и контролируется ЭБУ.

8.2.1 Почему современные топливные насосы K-Jetronic не подходят?

Топливные насосы D-Jetronic рассчитаны на подачу от 650 до 850 см³ за 30 секунд при давлении 2 бар. Когда давление увеличивается из-за блокировки топливного шланга или регулятора, эта подача резко падает. При 3 Бар этот насос даже перестает подавать к двигателю. K-Jetronic имеет гораздо более высокое давление в системе около 5-6 бар. Поэтому он должен подавать больше топлива и более высокое давление, а это не подходит для D-Jetronic. Это сработает, когда вы попытаетесь, но помните, что это создаст гораздо более высокие пики давления и, таким образом, вызовет износ регулятора давления и форсунок. А еще они стоят немалых денег. Мне пришлось заменить одну форсунку после того, как забился шланг обратки. Я рекомендую инвестировать деньги в хороший насос, прежде чем у вас потом появятся неисправные форсунки и регуляторы давления.

В качестве замены Bosch использует универсальный насос со специальным разъемом 0 580 464 999. Узнав, что они рассчитаны на давление в системе 4 бара и что у них нет защиты от избыточного давления, я перестал их любить. Поэтому вместо этого я рекомендую:

• Bosch 0 580 464 021 (3,0 бар L-Jetronic для Porsche 944) плюс монтажные детали MB A 210 990 03 88, A 123 990 00 53, A 124 478 03 53 плюс 2 медные кольца 12×1, Kennliste Bosch Benzinpumpen
• или Pierburg 7. 21287.53.0, данные топливных насосов Pierburg

8.2.2 Замена насоса ранней модели на позднюю

Вы можете заменить старый насос 0 580 970 xxx с 3 фланцами на новый 0 580 464 xxx с 2 фланцами, так как новый насос также имеет внутри перепускной клапан. Однако вам придется снять возвратный шланг в бак с насоса. Затем к заднему фланцу подсоединяется напорный шланг, и все готово. Bosch предлагает сменный насос 0 580 464 999 (цена 2015 г.: 316 €), но он мне не нравится. Вместо этого я скорее ремонтирую свои старые насосы или рекомендую использовать насосы для давления в системе 3 бар, которые используются в системах L-Jetronic. В принципе, все насосы с 0 580 464 004 по 0 580 464 010 взаимозаменяемы, их производительность немного различается, но электрические разъемы сильно отличаются от винтов и розеток до специальных разъемов VW.

8.2.3 Ремонт топливного насоса

Ремонт этих насосов бывает простым и сложным. Внутри корпуса находится электрический двигатель с постоянными магнитами, который охлаждается топливом с 2 подшипниками и углями. К сожалению, этот двигатель сконструирован таким образом, что вы не можете легко открыть и снова закрыть его. Ifixit дал бы 3 из 10 баллов. Так что вскрывать корпус двигателя не рекомендую. Что можно легко исправить, так это подтекание пуансонов из передней части насоса. Если он там подтекает или застряли роликовые камеры, запомните положение фланцев и пластин, открутите 4 винта и разберите все. Затем хорошо очистите и замените 2 уплотнительных кольца на топливостойкие уплотнительные кольца 33×2 мм. Настоящая беда начинается, когда помпа течет из корпуса, когда она работает шумно или когда угольки изнашиваются. Затем вы должны осторожно открыть корпус и снять переднюю часть, не сгибая корпус слишком сильно. В противном случае он позже не будет снова уплотняться, даже если вы замените уплотнительное кольцо внутри.

Еще одна распространенная неисправность — обратный клапан на задней стороне новых насосов. Это было бы легко исправить, если бы Bosch продолжал поставлять деталь 1 583 386 008, которая представляет собой полный фланец, включая обратный клапан. Почему-то этот фланец часто теряет шарик внутри. После этого давление топлива в топливопроводе над двигателем падает сразу же при остановке насоса и двигатель хуже запускается. В качестве замены предлагаю внешний обратный клапан Pierburg 7.20234.50.0, который просто вставляется в топливопровод по направлению к двигателю. В 2015 году он стоил около 20 евро и хорошо подходит для давления в системе D-Jetronic.

8.3 Регулятор давления

Пружинно-мембранный регулятор давления

Регулятор давления представляет собой не что иное, как мембранный клапан, работающий против пружины. Натяжение пружины регулируется винтом. Регулятор давления вставлен в конец топливопровода над двигателем и регулирует обратный поток топлива в бак. Топливо подается в топливопровод непосредственно от топливного насоса. Этот регулятор на конце топливопровода открывается, когда давление превышает предварительно установленный максимум, который обычно составляет от 2,0 до 2,1 бар. Это позволяет затем подавать топливо обратно в бак до тех пор, пока давление снова не станет ниже этого максимума. Это непрерывный процесс, поэтому давление топлива регулируется механически. Если вы вкрутите регулировочный винт, у вас будет более высокое давление в топливной магистрали и наоборот. Если у вас есть топливный насос, который подает слишком много топлива или рассчитан на более высокое давление топлива, диафрагма внутри регулятора давления и топливных форсунок будет страдать от гораздо более высоких пиков давления и движений и, в конце концов, изнашивается.

Предупреждение: Не регулируйте давление топлива за пределами расчетного диапазона, если ваш двигатель работает на обедненной или богатой смеси на холостом ходу. В частности, понижение давления топлива (я однажды видел 1,4 бара) позволит вашему двигателю работать с такой бедностью при частичной нагрузке, что вы рискуете перегреться и полностью вывести двигатель из строя вплоть до дыр в поршнях.

8.