Нет искры альфа: Нет искры на мопеде Альфа ищем причины и устраняем

alexxlab
Фев 08 1979
Разное

Содержание

Усовершенствование системы зажигания мопедов Альфа

Современные мопеды и скутеры оснащаются электронной системой зажигания CDI (от англ. Capacitor Discharge Ignition), популярной у нас ещё с 70-х годов прошлого столетия и называемой тиристорной или конденсаторной. Она основана на разрядке конденсатора через первичную обмотку катушки зажигания и открытый тиристор для получения искрообразования в свечах. Однако регулировка угла зажигания (УЗ) на данных мопедах не предусмотрена. Автор путём простых изменений в схеме блока коммутатора ввёл регулировку УЗ, что качественно отразилось на работе двигателя.

Система зажигания мопеда «Альфа» весьма проста и надёжна. Но всё же в ней есть один существенный недостаток — отсутствие регулировки угла зажигания. Во время эксплуатации при работе двигателя на холостом ходу и малых оборотах система зажигания давала слишком раннее искрообразование. Это проявлялось в сильной отдаче при пуске двигателя, а на холостых оборотах он вообще мог даже остановиться, дёрнув цепь электростартёра в обратную сторону.

Рис. 1. Схема блока коммутатора

 

Схема блока коммутатора (далее коммутатор) системы АС CDI, установленного производителем на моём мопеде, приведена на рис. 1. Она показана упрощённой, но достаточной для понимания принципа его работы в составе системы. Катушка зажигания Т1 со свечой FV1 расположена вне коммутатора и показана условно. В процессе анализа работы системы зажигания выяснилась следующая особенность формирования искры. При прохождении специального выступа на роторе генератора (маховике) мимо индукционного датчика на его выходе возникают два импульса, поступающих в коммутатор. Первый, более ранний положительной полярности, возникает, когда выступ подходит к датчику, а второй, более поздний отрицательной полярности, — когда выступ удаляется от датчика. Искрообразование (далее зажигание) в свече происходит от первого импульса, поступающего в коммутатор, а второй (более поздний отрицательной полярности) в работе системы зажигания не используется. Появилась идея задействовать в работе системы оба импульса, причём так, чтобы при малых оборотах двигателя зажигание было более поздним, а при повышенных становилось ранним. Это потребовало разработки как новой схемы, так и конструкции коммутатора.

Рис. 2. Схема разработанного коммутатора

 

Схема разработанного коммутатора приведена на рис. 2. Чтобы устройство реагировало на разнополярные импульсы, тиристор (VS1, рис. 1) был заменён симистором VS1, а для селекции управляющих импульсов установлен стабилитрон VD4. При работе двигателя на холостом ходу и малых оборотах амплитуда импульсов, поступающих с индукционного датчика, меньше напряжения стабилизации стабилитрона VD4, поэтому на вход симистора VS1 проходят только более поздние импульсы отрицательной полярности, для которых стабилитрон включён как обычный диодв прямом направлении. С повышением числа оборотов двигателя амплитуда управляющих импульсов, идущих с датчика, растёт и при частоте вращения около 2500…3000 об/мин достигает 12 В. В этот момент от импульсов положительной полярности стабилитрон пробивается, и через управляющий электрод симистора VS1 начинает протекать ток, вызывающий его открывание. Двигатель начинает работать на более раннем угле зажигания. Частота оборотов, при которой происходит переключение с более позднего на более раннее зажигание, зависит от напряжения стабилизации стабилитрона, поэтому её можно регулировать в широких пределах, изменяя напряжение стабилизации от 3,3 до 20…30 В подбором стабилитрона. При подборе необходимо, о чём уже сказано выше, применять стабилитроны с прямой ВАХ, какуобыч-ного диода. Для повышения энергии искры ёмкость конденсатора С1 была увеличена до 1,5 мкФ 

Конструкция штатного коммутатора — неразборная и не поддаётся ремонту (плату с элементами производитель заливает эпоксидной смолой). Поэтому при изготовлении нового коммутатора я использовал от штатного только вилку разъёма (ХР1).

Печатная плата и расположение элементов приведены на рис. 3. Токопроводящие дорожки вместо травления можно прорезать резаком. Ширина между дорожками — около 2 мм. После сборки устройство помещено в подходящую пластиковую коробку. Для гидроизоляции стыки желательно промазать герметиком. На изготовление всей конструкции у меня ушло примерно три часа.

Рис. 3. Печатная плата и расположение элементов

 

Рис. 4. Внешний вид конструкции

 

Работоспособность собранного коммутатора проверяют с помощью автомобильного стробоскопа. При малом числе оборотов двигателя в смотровом окошке, расположенном на левой защитной крышке ротора генератора, будет видна одинарная риска со значком F. Риски, сделанные на маховике, выполнены в виде насечек и не очень хорошо видны. Поэтому при налаживании устройства советую обвести их чёрным фломастером через смотровое окошко, тогда они будут отчётливо видны при засветке стробоскопом. С повышением числа оборотов примерно до 2500…3000 об/мин происходит скачкообразное переключение угла зажигания на более раннее, и в смотровом окошке появляется двойная риска — двигатель начинает работать в обычном штатном режиме. При этом импульсы отрицательной полярности с датчика, как уже сказано выше, коммутатором игнорируются. Поскольку амплитуда сигнала, идущего с датчика, изменяется от 1…2 В на самых низких оборотах двигателя до 30…40 В на самых высоких, можно поэкспериментировать и подобрать любую частоту переключения угла зажигания. Напряжению 9…12 В примерно соответствует частота 2500…3000 об/мин, которая, на мой взгляд, является оптимальной для таких мопедов.

С таким коммутатором я отъездил два сезона, и он проявил себя с лучшей стороны. При пуске двигателя пропала сильная отдача, его работа стала более эластичной. Думаю, что данная доработка положительно скажется и на ресурсе работы двигателя.

Автор: А. Шував, г. Петушки Владимирской обл.

Фотоотчет: Как проверить катушку зажигания CDI скутера?

Не знаю с чем это связано, но большинство владельцев скутеров и мотоциклов оснащенных системой зажигания CDI при возникновении проблем с искрой на свече сразу же грешат на катушку зажигания. На все мои аргументированные доводы в пользу того, что помимо катушки в электрике скутера есть еще куча устройств обеспечивающих искрообразование между электродами свечи зажигания: генератор, индукционный датчик генератора, коммутатор, провода в конце концов — делают стеклянные глаза и все как один повторяют свою коронную фразу: «А прозвонить ее нельзя?» Нельзя, дорогие мои, нельзя!

Не, я конечно могу сделать умную личность и для солидности потыкать перед вами в катушку тестером, как это делают колхозные гуру.   Но я, этого делать сегодня не буду. По одной простой причине: «прозвонить», замерить сопротивление обмоток катушки можно, но что это нам даст?.. Ну покажет нам тестер заветные циферки на дисплее и что? А если в обмотках катушки внутренние межвитковое замыкание, заводской брак или сгорела обмотка одной из катушек. Думаете с помощью тестера можно определить все эти неисправности? Уверяю вас, что нет.

Поэтому, раз уж на то пошло и вы склонны полагать, что отсутствие искры все-таки как-то может быть связанно с катушкой зажигания — мы пойдем от обратного. А именно: мы сегодня будем учиться проверять не саму катушку, так как это бесполезно и ничего не дает, а проверим электрические параметры устройств обеспечивающие работоспособность катушки зажигания. Такой подход к диагностике подобного рода девайсов более эффективен, нежели обычная «прозвонка» обмоток на обрыв или замер сопротивления.

Устройство и принцип работы катушки системы зажигания CDI

Катушка, системы зажигания CDI представляет из себя классический двухобмоточный высоковольтный трансформатор. Работа которого основана на эффекте магнитной индуктивности.

Внутри катушки зажигания есть цилиндрический или прямоугольный сердечник поверх которого в строго определенном порядке намотано большое количество тончайшего медного провода представляющего собой вторичную обмотку. Поверх вторичной обмотки, через слой изоляции намотан более толстый медный провод представляющий собой первичную обмотку.

Обе обмотки соединяются своими концами друг с другом и имеют один общий вывод на корпусе в виде клеммы массы (зеленого цвета). Вторые концы, каждой из обмоток имеют отдельные выходы на корпусе в виде клеммы питания и центрального контакта высоковольтного провода.

Для большей наглядности разобьем корпус и посмотрим, что там внутри.

Принцип работы

Во время работы двигателя, переменный ток вырабатываемый высоковольтной обмоткой генератора подводиться к коммутатору в котором он накапливается в специальном емкостном накопителе (конденсаторе) — такой принцип накопления тока относится только к коммутаторам AC CDI. Есть еще менее распространенные коммутаторы типа DC CDI в которых для накопления используется постоянный ток от аккумуляторной батареи.

Отсюда и название системы CDI, от Capacitor Discharge Ignition — в вольном переводе звучит примерно так: «зажигание от разряда конденсатора»

При прохождении специального выступа на роторе генератора мимо индукционного датчика генератора в катушке датчика возникает знакопеременный импульс, который подается на управляющий моментом искрообразования специальный элемент в коммутаторе (тиристор), который выполняет роль электронного ключа. Далее, происходит следующее: тиристор под действием знакопеременного импульса от индукционного датчика генератора открывается и ток накопленный в конденсаторе в виде импульса выстреливает через него на первичную обмотку катушки зажигания.

При прохождении импульса через первичную обмотку возникает магнитная индукция под действием которой во вторичной обмотке наводиться электрический ток во много раз превышающий по напряжению ток поступивший на первичную обмотку. По сути, в катушке зажигания происходит самая, что ни наесть трансформация тока с более низкого (входящего) в более высокий (выходящий).

Ток, сформированный во вторичной обмотке, через высоковольтную цепь поступает на свечу зажигания и за счет своего высокого напряжения, порядка 18 000 — 20 000V с легкостью преодолевает сопротивление воздуха между электродами и образует искру.

Неисправности

Неисправности как таковые в катушке систем зажигания CDI встречаются очень и очень редко, вопреки расхожему мнению. И все они в основном связаны с повреждением корпуса, сгоранием обмоток, или внутренним обрывом, замыканием проводов.

За всю мою нелегкую практику мне только один раз попалась действительно неисправная катушка. И это при том, что ее угробил сам хозяин скутера: забыл подключить массу к двигателю и включил кнопку стартера… Очень высокий пусковой ток пошел прямиком через катушку на стартер… А куда ему было идти?.. Массы на двигателе ведь не было. Катушка такого издевательства естественно не выдержала: нагрелась и лопнула.

Подготовка к работе

Для работы нам понадобиться обычный тестер с функцией звуковой «прозвонки», контрольная лампочка мощностью 3Вт, кусок тонкой проволоки или гвоздик, кусок изолированного провода, отвертка ну и конечно же желание…

Проверка

Сама проверка не представляет особой сложности даже для начинающих. И связанна она будет с замером напряжения питания подаваемого на катушку, проверкой массы, которая в обязательном порядке должна подходить к двигателю, коммутатору и катушке и проверке целостности проводов подводящих ток к потребителям системы зажигания.

Еще момент: методику, которая здесь будет описана можно смело применять не только по отношению к скутеру, но и к любому другому виду транспортного средства оснащенного системой зажигания CDI будь то мотоцикл, квадроцикл, скутер да хоть мотоблок — без разницы.

От того, идет ли с коммутатора питание (импульс) на катушку или нет — напрямую зависит будет ли катушка выдавать искру на свечу или нет. Питание есть питание, без него ни один электрический потребитель работать не сможет. Поэтому, любую проверку следует начинать с проверки питания — есть оно или нет? И только потом, в зависимости от результата — заканчивать проверку или двигаться дальше.

Проверка питания

Освобождаем доступ к катушке и не снимая с нее клемм — подключаем к проводам питания: зеленому и черно-желтому контрольную лампочку и крутим двигатель стартером. В режиме прокручивания двигателя стартером — контрольная лампочка должна гореть в пол накала.

  1. Если лампочка не горит — нужно проверить генерирует ли коммутатор на своей клемме напряжение питания (импульс) и доходит ли оно до катушки зажигания?
  2. Если лампочка горит, а искры на свече нет значит неисправна сама катушка либо отсутствует масса на ней либо неисправна высоковольтная цепь подводящая напряжение к свече зажигания.

Лампочка на катушке горит — коммутатор 100% рабочий.

В случае, если лампочка у вас не горит — проверяем коммутатор и если он рабочий, а напряжения на клеммах катушке нет — ищите причину в проводах подводящих питание к катушке.

Напряжение на коммутаторе проверяется точно также как и на катушке: касаемся зеленого и черно-желтого провода, крутим двигатель стартером и смотрим на лампочку.

Лампочка на коммутаторе горит значит он 100% рабочий.

Еще одной частой причиной отказа катушки при условии наличия питания на ее клеммах является плохая масса или полное ее отсутствие. Масса на катушке проверяется просто: переводим тестер в режим звуковой «прозвонки», одним щупом касаемся любой металлической части двигателя, вторым — зеленой клеммы массы.

  1. Если масса на катушке есть — тестер запищит
  2. Если на дисплее тестера появится много цифр — масса плохая
  3. Если тестер молчит, а дисплей показывает сплошные нули — массы нет
  4. В случае, если питание и масса на катушке есть, а искры нет — проверяем высоковольтную цепь и в зависимости от результат делаем выводы о работоспособности катушки

На этой катушке масса хорошая.

Проверка высоковольтной цепи

Неисправности высоковольтной цепи зачастую приводящие к полному либо частичному (перебою) отказу системы зажигания связаны в основном с повреждением, загрязнением или пробоем корпуса колпачка свечи зажигания или пробоем изоляции высоковольтного провода.

Как я уже говорил: ток генерируемый вторичной обмоткой катушки зажигания очень высокий и нередки случаи, когда ток подаваемый на свечу зажигания пробивает себе обходной путь через трещины в корпусе колпачка или слой грязи, пыли, трещины изоляции высоковольтного провода. Что приводит к полному отказу системы зажигания. Встречаются данные неисправности очень и очень часто и в большинстве случаев приводят к полному либо частичному (перебою) отказу системы зажигания.

Для того, чтобы проверить высоковольтную цепь, делаем следующее: Скручиваем с высоковольтного провода колпачок; вставляем в него тонкий гвоздь или кусок проволоки; подводим гвоздь к металлическому корпусу двигателя на расстояние 2-3мм (

Это важно! Расстояние между концом провода и корпусом двигателя должно быть 2-3мм иначе навернете коммутатор) и крутим двигатель.

  1. Если искра появилась значит пробит колпачок — меняем на новый.
  2. Если искры по-прежнему нет — возможно пробит или поврежден высоковольтный провод.

Высоковольтный провод проверяем по-похожему принципу: Выкручиваем его из катушки и вкручиваем вместо него любой другой кусок изолированного (Провод должен быть изолирован! Иначе долбанет так, что мало не покажется!)  провода, подводим его корпусу двигателя на расстояние 2-3мм и крутим двигатель.

  1. Если искра появилась значит пробита изоляция или оборвана центральная жила высоковольтного провода — меняем на новый
  2. Если искры нет значит по методу исключения — неисправна катушка зажигания — меняем на новую

Подытожим:

  1. Если питание (импульс) на катушку поступает, а искры нет — проверяем массу и высоковольтную цепь.
  2. Если с массой и высоковольтной цепью все в порядке значит неисправна катушка.
  3. Если напряжение (импульс) на клеммах катушки отсутствует — замеряем напряжение на коммутаторе.
  4. Если напряжение на клемме коммутатора есть, а на клемме катушке нет значит нет массы на катушке или оборван провод соединяющий катушку с коммутатором — ищем массу либо обрыв и устраняем.
  5. Если напряжения на коммутаторе нет значит неисправен сам коммутатор либо генератор, индукционный датчик генератора или что-то другое.

Вот собственно и вся методика. Я уже несколько лет проверяю катушки именно по такому принципу. И на полную проверку с практически стопроцентной точностью у меня уходит всего несколько минут. Конечно, многим из вас данная методика может показаться сложной, но на самом деле это не совсем так. Главное — понять принцип, остальное само приложится.

Причины почему нет искры на мопеде Альфа

Выход из строя системы зажигания мотоцикла может быть вызван самыми различными причинами, начиная от мелких и незначительных, заканчивая серьезными, требующими капитального ремонта транспортного средства. К счастью, технологически байки устроены относительно просто (если сравнивать с автомобилями) и устранить поломку можно своими силами. Очень часто причиной некорректной работы системы зажигания является то, что элементарно нет искры на мотоцикле. В таком случае следует точно выявить деталь или узел, который привел к поломке.

    Осмотр свечей зажигания

Если нету искры на мопеде или мотоцикле, в первую очередь, необходимо проверить исправность свечи. Она не должна иметь излишней загрязненности и быть естественного цвета. Если у мотовладельца есть под рукой 100-процентно исправная свеча, то протестировать работу системы зажигания с ее помощью.

Проверка заряда аккумулятора

Случается, что виной пропажи искры на мопеде или мотоцикле является недостаточной заряд аккумулятора. Для 12-ти вольтовой батареи допустимым уровнем является отметка не меньше 9-ти вольт. Если же показатель ниже, то причина неработающей свечи выявлена.

Диагностика катушки зажигания

Причиной пропажи искры на мотоцикле также может быть неисправность катушки зажигания. Для проверки исправности необходимо с помощью маломощной лампочки удостоверится в подаче тока.

Проверка генератора и обмотки

Почему нету искры на мопеде или мотоцикле? Возможно дело в неисправном генераторе. Для начала необходимо удостоверится, что примыкающие контакты в рабочем состоянии. Также нужно проверить корректность работы конденсаторов. Помимо перечисленного, причиной пропажи искры на мотоцикле может быть дефектность обмотки генератора.

Достаточно часто виной отсутствия искры на свече становится трамблер и ведущие к нему/от него провода. Для начала необходимо осмотреть «уголек». Если причина неисправности не выявлена, то далее нужно проверить высоковольтные провода, идущие к трамблеру.

Вне зависимости от того, выявлен очаг некорректной работы или нет, проблема была решена за несколько минут или часов, владельцу мотоцикла (мопеда) рекомендуется в самый короткий период времени посетить квалифицированных мотомехаников.

Причина заключается в том, что велика вероятность пропустить мимо глаз более серьезный дефект в работе байка, а то и усугубить его.

Содержание

  • Что делать при отсутствии искры на мопеде Альфа?
  • Основные методы ремонта
  • Почему не заводится мопед: три главных причины и методика проверки
  • Основные причины плохой работы двигателя.
  • Проверка наличия искры и состояния свечи.
  • Проверяем систему питания двигателя.
  • Замеряем компрессию.
  • Подводим итоги.
  • Почему не заводится мопед: три главных причины и методика проверки : 14 комментариев
  • Почему нет искры на мопеде?
  • Почему нет искры на мопеде?
  • Нет искры на мопеде альфа

Что делать при отсутствии искры на мопеде Альфа?

Мопеды и скутеры, произведенные в Китае, пользуются сейчас большой популярностью. Основной причиной этому является, конечно же, низкая цена. Однако по своему качеству данная техника сильно уступает моделям, выпущенным в Японии, а потому ломается она намного чаще. Поэтому нужно регулярно проводить осмотр китайских мопедов, чтобы выявлять неисправности еще в зародыше и устранять их как можно быстрее.

Однако все предусмотреть иногда невозможно, из-за чего владельцам мототехники марки Альфа нередко приходится сталкиваться с проблемой, когда их мопеды невозможно завести. Нет искры на мопеде альфа, именно эта неисправность приводит к тому, что транспорт не заводится. Подробнее об этом можно прочитать на информационном портале avtomoto-best.ru, мы же приведем лишь несколько способов устранения данной неполадки.

Большая часть причин этой неисправности весьма банальны и связаны с незначительными поломками. Однако если даже после их ликвидации вам не удается завести мопед, то его придется, либо полностью перебирать, либо обратиться за помощью к специалистам.

Основные методы ремонта

Выработкой искры занимается генератор, поэтому первым делом стоит заняться его осмотром: проверьте целостность всех проводов и контактов, которые примыкают к генератору. Затем осуществите диагностику конденсатов. Иногда искра может не появляться из-за наличия на генераторе механических повреждений, поэтому стоит тщательно изучить его обмотку. При наличии серьезного дефекта лучше не заниматься починкой, а попросту заменить его новой деталью.

Довольно часто искра не возникает из-за неисправности свечей зажигания, являющихся расходными материалами, которые регулярно выходят из строя. По этой причине стоит проверить эти элементы на наличие повреждений. Особое внимание обратите на цвет свечи – он должен быть чистым и без какого-либо нагара. Если свечи оказались сломанными, то стоит их заменить.

На мопеде марки Альфа причиной слабой искры или ее полное отсутствие может оказаться использование разряженной аккумуляторной батареи. Нужно постоянно следить за зарядом аккумулятора. Большая часть батарей, используемых на данной мототехнике выдают 12 вольт, поэтому во время проверки аккумулятор должен показать как минимум 9 вольт. Если он демонстрирует меньшее значение, то вам нужно, либо зарядить, либо поменять батарею.

Почему не заводится мопед: три главных причины и методика проверки

Очень часто на различных форумах люди задают вопросы типа «Почему мой мопед заглох и не заводится?», и зачастую получают кучу советов что надо заменить, вплоть до совета поменять мопед на более «крутой». На самом деле основные неисправности двигателя способен продиагностировать даже технически неподготовленный человек. Давайте разбираться по-порядку.

Основные причины плохой работы двигателя.

Итак для стабильной работы двигателя нужны три условия:

  1. Наличие искры на электродах свечи, в нужный момент.
  2. Наличие «правильной» рабочей смеси в камере сгорания.
  3. Наличие «компрессии», то есть исправная пара цилиндр-поршень и правильно работающие клапана.

Проверять нужно всегда по методике «от простого к сложному». Если мопед еще вчера работал «как часы», а сегодня отказывается заводиться — вспомните что с ним происходило в этот промежуток времени. Может Вы вносили изменения в электросхему, либо регулировали карбюратор, или мыли мопед, либо проводили еще какие-то работы — иногда это помогает локализовать неисправность. Если есть возможность — верните все обратно.

Перед началом проверки внимательно осмотрите мопед. Возможно Вы заметите оторвавшийся или оголенный проводок или еще какую-нибудь мелочь. Иногда это очень помогает.

Проверка наличия искры и состояния свечи.

Это самая простая проверка, которую провести может каждый владелец мопеда, имея под рукой только свечной ключ или запасную свечу. Причем если выкрутить свечу из двигателя — можно заодно оценить ее состояние и по цвету нагара понять насколько правильную рабочую смесь готовит карбюратор.

Итак, если Вы выкрутили свечу из двигателя — обратите внимание на нагар, который покрывает центральный электрод. Нагар должен быть коричневого или светло-коричневого цвета. Если нагар черный — это говорит о том, что смесь слишком богатая, либо неисправна свеча, либо двигатель «жрет» масло. Возможно это и есть причина плохой работы двигателя.

Также обратите внимание на наличие жидкости на свече. Если свеча «мокрая», то есть на свече есть бензин — значит бензин все-таки поступает в камеру сгорания, но не воспламеняется. Есть как минимум три причины почему свеча может быть мокрой:

  • попытки завести двигатель с выключенным зажиганием — если долго крутить двигатель кик-стартером, то свечу просто зальет топливом и она не сможет нормально работать. Для решения проблемы свечу нужно просушить, например прогреть зажигалкой
  • неисправна свеча зажигания — если пробита изоляция свечи, или нарушен зазор — свеча не будет нормально работать. Здесь поможет только замена свечи на заведомо исправную.
  • неисправна система зажигания

Теперь одеваем на свечу наконечник и прижимаем ее к металлической поверхности, например к головке двигателя, включаем зажигание и крутим двигатель кикстартером. Удобней проверять искру вдвоем, чтобы один человек держал свечу, а второй крутил двигатель. Но в принципе можно справиться и одному человеку. Будьте осторожны — на центральном электроде свечи высокое напряжение.

Если искры нет — значит виновата система зажигания. Проверьте все провода на наличие обрыва, или замыкания на массу. Все разъемы электропроводки должны быть соединены. Если есть возможность — замените катушку зажигания на заведомо исправную. Проверьте не повреждены ли катушки генератора. Если не можете разобраться в проводке — обратитесь к тому, кто умеет это делать.

Если искра есть — то скорей всего проблема в системе питания. Закручиваем свечу на место и продолжаем.

Проверяем систему питания двигателя.

В первую очередь нужно убедиться, что в бензобаке есть достаточное количество бензина. Внутри бензобака есть небольшая трубка, которая отбирает бензин не со дна бензобака, а чуть выше. Поэтому может оказаться, что бензин в баке еще есть, но в карбюратор он не поступает. Поэтому, если есть возможность — долейте бензин хотя бы до половины бака, и попробуйте снова завести мопед. Возможно причина именно в этом.

Также нужно знать, что бензокран мопеда «Альфа» имеет два положения: в одном, он берет бензин ближе ко дну бензобака, а в другом — чуть выше. Если Вы не знаете в каком положении открыт бензокран — попробуйте установить его в другое, возможно это поможет.

Очень удобно проверять подачу бензина, если у вас прозрачная трубка от бензобака до карбюратора, либо установлен сменный бензофильтр. В этом случае сразу видно есть бензин или нет.

Также есть еще одна простая проверка системы питания: набрать небольшое количество (5-10мл.) бензина в шприц, снять трубку забора воздуха с карбюратора и залить бензин прямо в карбюратор. Если после этого мопед будет заводиться, или как говорят «схватывать» — значит причина точно в подаче бензина и нужно проверить подачу топлива и карбюратор.

Если после всех описанных проверок проблема не обнаружилась — остается еще одна проверка — проверка компрессии двигателя.

Замеряем компрессию.

Компрессия — это давление в цилиндре к концу такта сжатия. Величина этого давления позволяет оценить состояние двигателя. У исправного двигателя мопеда «Альфа» компрессия должна быть не менее 8-10 кг/см² («атмосфер»). Если меньше — значит двигатель неисправен: либо изношены поршневые кольца, либо пропускают клапаны. Скорей всего двигатель надо будет разбирать.

Замер компрессии производится компрессиометром — специальным манометром, который вставляется или вкручивается (в зависимости от конструкции) вместо свечи зажигания.

Перед замером компрессии двигатель желательно прогреть, но если он не заводится — придется измерять на холодном. Также желательно открутить карбюратор или открыть дроссельную заслонку и отключить подачу топлива.

Двигатель нужно вращать электростартером или кикстартером до тех пор пока показания компрессиометра не перестанут увеличиваться.

Подводим итоги.

Как видим — для поиска неисправности достаточно выполнить ряд действий, не требующих специальных знаний. Это по силам любому владельцу техники.

Почему не заводится мопед: три главных причины и методика проверки : 14 комментариев

У меня такая ситуация. Мопед не заводится вроде все нормально. Искра есть, бензин поступает, но когда выкручиваешь свечу она в бензине, обратно выкручиваешь и получается тоже самое. Мопед вроде бы пытается завестись, но что то ему не дает. Компресия нормальная. Помоги пожалуйста. Мопед не могу уже завести пол года.

Первое что нужно сделать: заменить свечу на новую, сухую и заведомо исправную. Второе — заменить бензин на свежий: полностью слить старый из бака и из карбюратора, а потом залить новый, с хорошей заправки (желательно не с той, где заправлялся последний раз). При холодном пуске воздушная заслонка должна быть закрыта.
Если после этого улучшений не будет — тогда скорей всего дело в карбюраторе. Возможно уровень топлива в поплавковой камере слишком высокий и бензин льется в избытке в камеру сгорания и заливает свечу. Если карбюратор со штуцером для слива конденсата — можно надеть на штуцер прозрачную трубку, поднять ее вверх и открутить сливной винт. Бензокран на баке должен быть открыт. Бензин по принципу сообщающихся сосудов будет подниматься в прозрачной трубке до того же уровня, который в карбюраторе. Уровень не должен быть выше прокладки между половинами карбюратора (верхней и нижней).
Если уровень в карбюраторе нормальный — есть вероятность (небольшая), что маховик провернулся на коленвале. Искра хоть и есть, да не в тот момент. Проверить самое простое — стробоскопом по меткам на маховике. Либо снимать маховик съемником и одевать заново.
Удачи в ремонте!

Заводиться с трудом,работает секунд 30 глохнет, если дать газу гоохнет сразу. Поршень со всей атрибутикой новые

Если не заводится после замены поршневой — первое что я бы проверил — это компрессию. Если с новой поршневой компрессия никакая — значит ошиблись при сборке: либо распредвал не по метке выставлен, либо колечко компрессионное сломалось, возможно зазоры в клапанах не выставлены. Судя по всему с системой зажигания у вас все в порядке и топливо поступает, раз мопед все-таки заводится. Можно еще проверить карбюратор, но если в него не лазили во время ремонта — скорей всего все с ним в порядке. Еще можно проверить нет ли подсоса воздуха после карбюратора, возможно прокладка пробита где-то.

У меня такая ситуация, ехал на мопeде и он резко заглох. После попытка завести его с электростартера не увенчались успехом. Следущая попытка была завести кик стартером, результат такой же. Двигатель вообще не крутит. Работает вся электро техника (кроме электростартера). Помогите, что делать?

В статье я дал порядок действий, которые нужно выполнить чтобы понять в чем причина. Без выполнения всего этого можно только гадать в чем причина.

Здравствуйте! Такая же проблема. Проделал описанные действия, но искры всё равно нет!

А она и не должна появиться. Все действия здесь описаны, чтобы понять причину. Искры нет — это и есть причина того, что мопед не заводится. Значит надо проверить систему зажигания: свечу, катушку, высоковольтный провод, коммутатор, генератор, замок зажигания и остальную проводку.
Если работал-работал и вдруг перестал — я бы сначала прозвонил генератор, возможно там провод оборвался.

Подскажите что делать пожалуйста . С начало небыло искры , проделал много работы заменил генератор, свечу , коммутатор, реле зажигания , все новое . Завёлся, но начал стрелять карбюратор , прокатился вечером и поставил на ночь , утром не смог завести , карбюратор стреляет и не даёт завестись , бензин поступает , свеча чёрная как уголь ( но почистил и вставил ) . После всех этих выстрелов прочистил карбюратор от и до но безуспешно . Есть нюанс , мопед стоял неделю без свечи на улице но прикрыт , может грязь попала или ещё что , в какую сторону двигаться уже не знаю . Подскажите что делать пожалуйста , заранее спасибо . Мопед Альфа zw50q2

Первое что я бы проверил: совпадают ли метки механизма газораспределения и не зажаты ли клапана (инструкцию по регулировке клапанов я расписывал подробно). Если есть возможность — проверьте компрессию. Возможно впускной клапан неплотно прилегает и газы стреляют в карбюратор.
Можно ещё попробовать заменить бензин на свежий с хорошей заправки.
Если снимался маховик (ротор генератора) надо проверить что он установлен правильно, т.е. снять и поставить заново по направляющей шпонке.
Если все это не поможет — дело в карбюраторе. Проверьте уровень топлива в карбюраторе. Ну и отрегулируйте состав смеси на холостом ходу.

Почему не заводится,из трубы стриляет в чом проблема

Если стреляет в глушитель, то надо проверить правильность выставления зазора у клапанов. Инструкция здесь. Возможно зазоров просто нет и выпускной клапан не закрывается.
А при проверке зазоров нужно ещё проверить совпадение меток на маховике и звёздочек головки.

У меня мопед Карпаты, всё новое. Не заводится не сталкоча , и не со стартера , при этом блок цилиндр поршня (Такой здоровый серый) у него одно ребро сломано,может этой быть проблемой в заводке?

Нет, отломанные ребро охлаждения не должно быть причиной того что двигатель не заводится.

Почему нет искры на мопеде?

Почему нет искры на мопеде?

Как проверить искру на мопеде?

Чтобы проверить искру нужно повернуть ключ в замке зажигания. Далее достаем свечу и проверим есть ли искра. Для того чтобы проверить искру на свече, вам нужно:

  1. Снять колпачок и открутить свечу. Обратите внимание на саму свечу, а точнее на ее черный нагар, за частую если он становится плотным, то он становится проводником, т.е. у вас не происходит искры, а пробивает по изолятору.
  2. Далее вставляем открученную свечу в колпачок (держась только за колпачок) и прислоняем ее на к любой металлической части вашего мопеда.
  3. Дальше начинаем прокручивать ножной стартер и внимательно смотреть на электроды на свече, проскочит ли между ними искра. Если вдруг в свече нет искры, то это может быть что свеча пробита, т.е. искра возникает не там где надо. Как это проверить?

Берем колпачок, внутри него есть металлический электрод, вставляем туда отвертку и подносим как можно ближе к металлической части мопеда (держитесь только за изолированные части). И так же нажимаем на ножной стартер, вы должны услышать щелчки и увидеть иску. Если между отверткой и двигателем проскочила искра, а в свече искры не было, то вам нужно просто поменять свечу.
Если так же нет искры, то нужно осмотреть бронепровод. Нет ли на нем трещин, если трещины есть, то он у вас пробивается. Проверить это легко.

  1. Берем фольгу и подносим к трещине.
  2. Прижимаем одну часть фольги к раме и ударяем по кик-стартеру.
  3. Если проскочит искра, вы даже сможете её услышать. Значит бронепровод пробивает.

Следующая проблема может быть в катушке зажигания. Если у вас катушка зажигания сломана, естественно искры не будет, она может быть пробита внутри. Проверить это можно только одним способом. Это снять катушку и поставить новую или попросить у друга. Если все равно ничего не работает, значит с катушкой все в порядке.
За подачу напряжения на катушку зажигания отвечает камутатор. Как проверить в каком состоянии камутатор. Если у вас есть ацелогроф, то подключаете к выхожным контактам комутатора и смотрите есть ли импульсы, если их нету, то комутатор их не дает. Если ацелогрофа нет, то нужно старый комутатор снять и поставить другой и проверить.
Еще одна проблема зажигания заключается в генераторе. В ротор-генераторе есть магнит и катушка, от катушки идет 4 провода. Далее вам понадобится мультиметр без него вы не обойдетесь. Поставьте мультиметр в режим измерения переменного напряжения, подлезьте к порвод, который питает комутатор (это есть на схеме вашего мопеда). После этого прокрутите кик-стартер и посмотрите есть ли напряжение, если есть значит все в порядке.
Но если до сих пор нет искры, то обратите внимание на датчик хола, потому что именно он дает комутатору импульс. Проверить его можно так же ацелогрофом есть ли импульсы или проверить лампочкой, на выход комутатора подкючаем лампочку, если у вас есть питание комутатора. Комутатор заведомо исправный, но при этом лампочка не мигает, то у вас что-то не то с датчиком хола.

Нет искры на мопеде альфа

Мопеды китайского производства ломаются достаточно часто, это зависит не только из-за некачественных деталей, важно правильно эксплуатировать мопед и следить за состоянием его деталей. Но многие владельцы мопедов марки Альфа сталкиваются с проблемой, когда их транспорт попросту не заводиться. Просмотрев большинство возможных причин, владелец замечает, что на мопеде нет искры. Именно без подачи искры мопед не заведется, а причин поломки может быть несколько. Большинство причин достаточно банальные и кроются в незначительных поломках, но если все нижеуказанные действия не помогли, придется полностью перебирать мопед или отдать его специалисту. Диагностика отсутствия искры проводиться в нескольких нижеуказанных процедурах.

Проверка генератора и его обмотки

Именно генератор позволяет вырабатывать искру, поэтому если пропала искра на мопеде альфа, смотрите генератор. Первым делом просмотрите все контакты и провода, примыкающие к генератору. Они могут быть либо оголенными, либо обломанными. После проверки контактов проведите диагностику конденсатов, они должны корректно работать на всех мопедах.

В некоторых случаях возможны механические повреждения генератора, для этого придется тщательно осмотреть обмотку на наличие дефектов. При выявлении проблемы проще будет заменить генератор на новый.

Диагностика свечей зажигания

В большинстве случаев искра на мопеде Альфа не появляется именно из-за свечи зажигания, это расходная деталь, которая часто ломается. Поэтому в первую очередь проверяем свечу на наличие внешних дефектов. Свеча может перегреваться или попросту отжить свой срок, возможны трещины на керамике или прочие повреждения. Также внимательно осмотрите свечу на ее цвет, она должна быть чистой и не иметь нагара. Решается проблема просто — достаточно купить новую свечу.

Аккумулятор

В случае с использованием аккумулятора может возникать слабая искра на мопеде альфа, также она может попросту пропасть из-за недостаточного заряда. Владельцу мопеда нужно всегда следить за уровнем заряда аккумулятора, большинство аккумуляторов мопеда Альфа имеют 12-ти вольтную батарею, поэтому при проверке устройство должно показать не меньше 9 вольт. Показатели ниже данной отметки говорят о выхода из строя аккумулятора, который в свою очередь, не вырабатывает искру на свече.

Проверка трамблера

Трамблер является частой причиной отсутствия искры на мопеде, поэтому при работоспособности вышеуказанных деталей проверяем трамблер и ведущие к нему провода. Иногда дефект замечают на высоковольтных проводах, которые ведут к трамблеру, поэтому осмотрите их внешнее состояние.

Катушка зажигания

И наконец, последней, но одной из самых важных причин отсутствия искры, является катушка зажигания, а точнее ее поломка. При надлежащих знаниях придется проверить работоспособность катушки зажигания, для этого нужно подсоединить к ней маломощную лампочку, которая должна проверить подачу тока от катушки.

В большинстве случаев исправить отсутствие искры можно своими руками, к счастью, устройство таких мопедов как Альфа достаточно простое, конструкция создана так, что все детали видны и подлежат быстрой замене. Также стоимость запчастей на мопеды Альфа невелика, что большой плюс. Но при невозможности самому найти причину поломки рекомендуем обратиться к профессионалам.

«

причин отсутствия искры — AtvHelper

Если ваш квадроцикл не получает искру от свечей зажигания в двигателе, вы практически мертвы. Это может быть чрезвычайно неприятным моментом, потому что двигатель не крутится и не дает никаких намеков на то, почему. Я расскажу вам, как именно проверить наличие искры на квадроцикле, а если у вас ее нет, как продиагностировать электрические компоненты, чтобы точно определить, в чем ваша проблема.

Быстрая проверка искры на квадроцикле

Чтобы быстро определить, есть ли искра на вашем квадроцикле, снимите свечу зажигания с двигателя. Вставьте штекер обратно в провод катушки. Держите электроды свечи зажигания близко к двигателю, чтобы заземлить его, и попробуйте запустить двигатель. Если вы видите искру, исходящую от конца свечи зажигания, двигатель вашего квадроцикла искрит.

Имейте в виду, что на некоторых моделях вам потребуется установить переключатель на руле в рабочее положение и задействовать задний тормоз. Ищите любые другие красные кнопки или выключатели, которые могли быть нажаты. У многих квадроциклов есть отказоустойчивые устройства, о которых нужно помнить, пытаясь запустить двигатель.

Если вам трудно понять, видите ли вы искру или нет, вы всегда можете попросить напарника подержать электроды свечи зажигания. Если он кричит, когда вы пытаетесь запустить двигатель, у вас есть искра.

Почему у квадроцикла нет искры

Существует несколько причин, по которым квадроцикл не получает искру от свечей зажигания. Электрические системы на этих квадроциклах иногда могут быть немного сложными. Лучше всего просто проверять одну вещь за раз, продвигаясь вниз по списку, пока не найдете свою проблему.

Наиболее распространенной причиной отсутствия искры на квадроцикле является неисправная свеча зажигания, либо не та свеча, либо просто неправильный зазор. Или просто вышла из строя свеча зажигания, такое случается довольно часто и это нормально.

Если вы обнаружите, что вам нужно заменить свечу зажигания, вы обычно можете легко найти их на Amazon здесь: ATV Spark Plug.

Если вы знаете, что ваша свеча зажигания исправна и имеет правильный зазор, вам следует проверить наличие ослабленного провода, неисправного переключателя, плохого контакта, катушки зажигания или проблемы со статором. Давайте рассмотрим, как проверить их один за другим.

ATV Ослабленный провод, плохой переключатель или плохое соединение

Во-первых, вам нужно проверить состояние провода свечи зажигания или провода катушки зажигания. Это провод, который подключается к свече зажигания, когда она прикручена к двигателю. Иногда они изнашиваются, потому что сам трос обычно подвергается воздействию грязи, камней и мусора во время езды.

Если провод свечи зажигания выглядит хорошо, следующим шагом будет проверка на наличие плохих контактов или неисправных переключателей. Для этого отсоедините главный электрический разъем, выходящий из двигателя. Это приведет к отключению выключателя, выключателя зажигания и всей проводки, связанной с этими выключателями. Проверьте, есть ли искра сейчас.

Если у вас появилась искра после отсоединения главного электрического разъема, проблема заключается в одном из этих переключателей или в проводке одного из этих переключателей. Теперь ваша задача пройти и отключить каждый переключатель по одному, чтобы найти проблемную часть. Это поможет иметь омметр для проверки каждого переключателя и каждого провода отдельно.

Как проверить катушку зажигания квадроцикла

Прежде всего, вам понадобится цифровой мультиметр для проверки электрических компонентов вашего квадроцикла. Если вы не знаете, что это такое, посмотрите на компактный цифровой мультиметр Fluke 115 True-RMS на Amazon. Это тот, который у меня есть, и я использую его, и я рекомендую его, если вы ищете его на рынке.

Вам также потребуются базовые инструменты для установки и снятия катушки зажигания с машины. Если вы хотите быть в большей безопасности, вы можете отключить аккумулятор перед запуском. Но я считаю, что можно просто отсоединить провод от катушки зажигания перед ее снятием.

Чтобы найти катушку зажигания, просто следуйте по проводу, соединяющему свечу зажигания. После того, как у вас есть катушка зажигания, вы можете подключить к ней мультиметр, чтобы начать тестирование. Начните с проверки первичной стороны катушки зажигания, где катушка зажигания была подключена, а не той стороны, которая идет к свече зажигания.

Вы должны увидеть сопротивление от 0,2 до 5 Ом. Это широкий диапазон, потому что он варьируется от машины к машине. Лучше всего просмотреть руководство по обслуживанию, чтобы узнать, что ваша катушка зажигания должна читать на своей первичной обмотке.

Теперь давайте проверим вторичную обмотку катушки зажигания. Это сторона с колпачками свечей зажигания. Если ваша катушка зажигания имеет два колпачка свечи зажигания, просто поместите красный щуп в один, а черный — в другой. Ищите сопротивление около 16 кОм, но опять же, вы должны проверить свое руководство по обслуживанию для ваших конкретных измерений.

Если у вас есть только один колпачок свечи зажигания, вы возьмете один многометровый провод и подключите его к колпачку свечи зажигания, а другой — к первичному разъему питания.

Используйте колпачок свечи зажигания, как если бы он был отрицательным полюсом первичной обмотки для этого теста с катушкой зажигания данного типа.

Как проверить статор квадроцикла

Опять же, вам понадобится мультиметр и основные ручные инструменты, чтобы снять статор. У вас либо однофазный, либо трехфазный статор. Трехфазный — наиболее распространенный тип, и, вероятно, он у вас есть.

Чтобы убедиться, проверьте жгут проводов, идущий от статора. Если вы видите группу из трех проводов одного цвета (обычно белого, желтого или черного), значит статор трехфазный. Однофазный статор не будет иметь такой набор из трех проводов.

Чтобы начать с трехфазного статора, настройте мультиметр на омы. Теперь возьмите разъем с теми тремя проводами того же цвета, о которых мы говорили ранее. Вы будете тестировать каждый из этих проводов друг против друга. Таким образом, первый этап против второго этапа, второй этап против третьего этапа и третий этап против первого этапа.

Это можно сделать, просто вставив провода мультиметра в разъем. Обычно вы должны видеть от 0,1 до 1 Ом для каждого измерения. Но проверьте в руководстве по обслуживанию характеристики вашей машины.

Если ваш счетчик показывает OL, это означает открытую линию, и вам понадобится новый статор. Чтобы проверить, не замыкает ли статор на землю, просто подключите один провод к ножке статора (через разъем), а другой — к корпусу статора или заземлению шасси на вашей машине. У вас не должно быть никаких показаний на вашем счетчике. Если вы получите показания на какой-либо из ветвей, вам необходимо заменить статор.

Вы можете провести это тестирование, пока статор все еще находится на машине, если у вас есть к нему доступ. Я считаю, что проще снять статор, чтобы провести фактическое тестирование, но это может быть проблемой само по себе.

Подведите итог

Вот и все наиболее распространенные проблемы с электричеством, с которыми вы столкнетесь на своем квадроцикле. Обычно это что-то вроде плохого аварийного выключателя, ослабленного провода или соединения. Надеюсь, вы найдете свою проблему без особых проблем.

Проблемы с электричеством могут занимать больше всего времени. Если у вас есть лишние деньги, возможно, стоит просто принести свою машину в магазин, если вам не хочется возиться со всеми потенциальными причинами.

Даже в этом случае не помешает быстро просмотреть некоторые соединения, прежде чем вызывать профессионала.

Делиться заботой!

  • Фейсбук
  • Твиттер

Меркрузер без искры 3,7 литра 1989 alpha one leg

Кейтэшлиуэйт
Новый член