Нива не крутит стартер: Причины, почему не заводится Lada 4×4 (стартер не крутит)

Июл 27 1974

Содержание

не крутит стартер нива 21214 инжектор причины

Одним прекрасным ноябрьским утром при попытке завести свою «Ниву 21214», в ответ на поворот ключа в замке зажигания я не услышал привычного звука, -машина не заводится, стартер не крутит, но что то щёлкает внутри. Видимо срабатывало втягивающее реле стартера, но до вращения коленчатого вала дело не доходило. Первая мысль-сдох аккумулятор. Благо что под рукой был запасной, подкинул, — бесполезно, — такая же история. Надо снимать стартер и смотреть что там с ним не так…

Сначала залез в интернет что бы посмотреть как это умные люди делают. Много разных ссылок, есть что посмотреть, но заметил один момент, который почему то почти всегда замалчивается. Позже я расскажу об этом. Итак, приступаем к ремонту.
По началу я даже не смог определить где находится стартер, с какой стороны двигателя, так как при внешнем осмотре я его не обнаружил. Пытался определить его местонахождение по звуку щёлкающего реле стартера, но это тоже не помогло, понятно что где то внизу.

Решил по проводам пройти от аккумулятора.

Оказалось что он с левой стороны, если стать лицом к двигателю. Не видно же его потому, что он закрыт крышкой, которая видимо по задумке конструкторов должна защищать его от высокой температуры выхлопных газов,проходящих по трубам выпускного коллектора.

Вот про эту крышку почему то нигде не пишут, подразумевая что её уже кто то снял до нас. Но как показал мой опыт, главная беда при снятии стартера — вот эта самая крышка.

В моём случае она была закреплена тремя гайками на шпильках, — две слева сверху и снизу и одна справа внизу в очень неудобном и труднодоступном месте. Первые две гайки открутились на раз-два-три, зато с последней пришлось повозится.

C начала попытался воспользоваться торцовым ключом, но из за того что в непосредственной близости от места крепления находится труба выпускного коллектора, ребро жесткости этой трубы не позволяет установить ключ так что бы был надёжный контакт с гайкой, и он постоянно соскальзывает с гайки.

Рожковым ключом тоже не сразу удалось воспользоваться, т. к. собственная рука закрывает место работы и попросту ничего не видно.

Пришлось работать на ощупь, двумя руками. В одной руке, которая справа от трубы, — ключ, а левой рукой на ощупь направлял ключ к месту где находится гайка. И вот таким макаром, потихоньку, гайка открутилась. Казалось бы, вот оно счастье, всё откручено. Можно спокойно снимать железяку.

Но…Со шпилек крышка снялась, а вот дальше она не хотела двигаться ни вправо ни влево. То есть она спокойно болталась там в близи от своего места, но вытащить её наружу не представлялось возможным. Сверху она упиралась опять в эту злосчастную трубу коллектора, справа мешали патрубки радиатора, а слева она тыкалась в корзину сцепления. Как снять, вот вопрос?

Открутил гайки со шпилек к которым крепится приёмная труба выпускного коллектора. Полностью со шпилек труба не снялась, но пространство под ней увеличилось, может быть удастся вытащить крышку. Опять нет. Дальше что?

Попытался ножницами отрезать выступающие части этой железяки. Тоже ни как, не хватает места для ножниц.

Сижу, думаю, что дальше делать.
Придумал…Взял самый русский инструмент, который называется лом, подложил на крыло доску, что бы не помять ненароком и стал приподнимать двигатель, в надежде на то, что может быть, что нибудь изменится в этой жизни непростой… Зафиксировал лом чтобы двигатель не опустился, и стал колдовать с этой проклятой крышкой. Места для манёвра стало чуть больше, но всё равно не выходит.

Потеряв всякую надежду вытащить её нормальным способом, взял монтировку и как смог стал загибать эту клятую железяку, только бы вытащить и увидеть наконец стартер. В результате всех моих манипуляций крышка согнутая во всех возможных направлениях, наконец то покинула своё гнездо. На всё про всё у меня ушёл почти целый рабочий день. Большое человеческое спасибо конструкторам « Автоваза».

Ну вот теперь наконец то можно заняться непосредственно ремонтом стартера. Он крепится в трёх местах, никаких проблем при этом у меня не возникло. После того как все три болта откручены стартер вынимаем вместе со всеми проводами и наружу и уже там их отсоединяем.

Выкладываем стартер перед собой на рабочий стол и начинаем колдовать. Попробуем его включить без нагрузки, и посмотрим как он будет себя вести в лабораторных условиях.

схема подключения стартера

При первом включении всё получилось как надо, втягивающее реле стартера сработало и вал стартера начал вращаться. А вот при второй,третьей и последующих попытках дефект проявился, — реле начинает издавать щелчки, вал стартера не вращается. Скорее всего неисправно само втягивающее реле. Причина, — почему не крутит стартер мы выявили.

Сразу после неудачных попыток включить стартер, измерил сопротивление обмоток. Оказалось что их сопротивление составляют десятые доли ома, тогда как должно составлять единицы ом(2-3 Ома). Вероятно происходит межвитковое замыкание в обмотках, и тока протекающего через исправную часть обмотки реле стартера недостаточно для срабатывания. Я так думаю, но конечно можно с этим поспорить.

Итак: после замены втягивающего реле на новое, работа стартера восстановилась. Проблема «Нива инжектор не крутит стартер и не заводится» успешно решена.

втягивающее реле на стартере

Попутно в процессе ремонта были промыты все трущиеся детали.

разборка стартера

разборка стартера

Где надо была добавлена новая смазка.После установки стартера на автомобиль всё работает в штатном режиме…

Здесь можно посмотреть небольшое видео про ремонт контактов втягивающего реле стартера…

Не крутит стартер ваз 2121

Четверг, 12 декабря 2019 1:08
Автор: Sereg985
Прокоментировать

Рубрика: Строительство
Ссылка на пост
https://firmmy.ru/

При включении замка срабатывает реле стартера, щелкает, а стартер не работает. АКБ новая, стартер хороший, цепь всю проверил. Что еще может быть?

Не заводится Нива 2121 – 11 ответов
Cтартер, при запуске, отключается от маховика – 3 ответа
Стартер не крутит маховик ВАЗ 2121 – 2 ответа
Снятие стартера на Ниве – 1 ответ
Не крутит стартерт Нива – 1 ответ

Наверно подгорели контакты на втягивающем реле.

Возможно проблема с втягивающим, контакты. В любом случае снимите его и заодно почистите все контакты и очистите стартер от лишней грязи и пыли. При установке затяните хорошо крепления проводов. Удачи.

Постучать деревянной ручкой молотка по стартеру(аккуратно), должно помочь.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Неисправности стартера смотрите в разделе Диагностика неисправностей двигателя: «Коленчатый вал не проворачивается стартером», «Сильный шум при работе стартера»

Как проверить работоспособность цепи стартера

Если стартер не проворачивает двигатель при повороте ключа зажигания в соответствующее положение, то возможны четыре причины:

1. аккумуляторная батарея разряжена;

2. нарушены электрические соединения между пусковым реле, аккумуляторной батареей и стартером, т.е. ток от аккумуляторной батареи не подается на стартер;

3. пусковое (тяговое) реле неисправно;

4. стартер заел или неисправна его электрическая часть.

• Для проверки аккумуляторной батареи включите фары. Если они через несколько секунд гаснут, то аккумуляторная батарея разряжена или испорчена. Если фары горят ярко, то включите стартер и посмотрите, что будет со светом фар. Если фары тускнеют, то напряжение на стартер подается, но он не вращается. Стартер нужно снять для проверки. Если стартер вращается очень медленно, то переходите к следующей проверке.

• Если при включении стартера фары светят по-прежнему ярко, то на него не попадает напряжение. Проверьте все соединения от аккумуляторной батареи к пусковому реле и стартер на плотность затяжки и чистоту. Если на автомобиле установлена хорошая аккумуляторная батарея, то наиболее вероятная причина — неисправность самого стартера. Проверьте, чтобы гибкий заземляющий провод между двигателем и кузовом был плотно прикручен — это иногда помогает устранить кажущуюся неисправность.

• Если результатов не достигнуто, выключите фары, чтобы не разрядить аккумуляторную батарею. Возможно, послышится щёлкающий звук при каждом повороте ключа зажигания в положение включения стартера. Это звуки срабатывания соленоида (тягового реле), но это совсем не означает, что основной контакт срабатывает должным образом. (Если от реле щелчков не слышно, то оно, возможно, неисправно). Контакт соленоида можно проверить, подсоединив вольтметр или проверочную лампочку к соединению основного провода (от аккумуляторной батареи к стартеру) на «стартерной» стороне реле и к заземлению. При повороте ключа зажигания вольтметр должен показать напряжение, или лампочка должна загореться. Если этого не происходит, то неисправно тяговое реле. (Не подсоединяйте лампочку к двум контактам реле. Если стартер исправен, то лампа загорится). Если же, в конце концов, установлено, что реле исправно, а напряжение от аккумуляторной батареи поступает к стартеру, то, скорее всего, неисправен сам стартер.

Видео

Не заводится Нива 2121 – 11 ответов
Cтартер, при запуске, отключается от маховика – 3 ответа
Стартер не крутит маховик ВАЗ 2121 – 2 ответа
Снятие стартера на Ниве – 1 ответ
Не крутит стартерт Нива – 1 ответ

Наверно подгорели контакты на втягивающем реле.

Постучать деревянной ручкой молотка по стартеру(аккуратно), должно помочь.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

В автомобилях Нива 21213 и 21214 установлен стартер с возбуждением смешанного типа, с тяговым реле электромагнитного типа и двумя независимыми обмотками. В корпусе фиксируется четыре полюса, один из которых соединен параллельно, а остальные — последовательно. Кожух с крышкой стягивается с помощью пары болтов. Внутри расположен якорь с коллектором (последний имеет торцевой тип). Якорь крутится на впрессованных в крышки металлокерамических втулках.

Несмотря на видимую конструктивную сложность, ремонт стартера доступен даже новичкам. Главное — иметь под рукой необходимый инструмент, своевременно диагностировать неисправность и следовать инструкциям производителя. Ниже рассмотрим, какие неисправности стартера существуют, и как устранять проблемы.

В процессе эксплуатации возможны следующие проблемы:
1. После переводе ключа в замке зажигания автомобиль Нива не заводится, стартер не крутит. Причины проблемы:

В описанных выше случаях производится замена или ремонт неисправного элемента, делается зачистка контактов.

2. При переводе ключа в замке зажигания реле работает, а стартер не крутит (на горячую или холодную). Причины:

Разряжена или вышла из строя АКБ. Послаблен крепеж наконечников провода, объединяющего мотор с кузовной частью. Окислен «плюс» и (или) «минуса» на источнике питания, плохая протяжка. Подгорел коллектор, износились щетки. «Плюсовая» клемма щеткодержателя оказалась на «массе». В обмотках якоря и (или) статора имеет место обрыв.

В зависимости от неисправности производится замена или ремонт неисправной детали, зачистка контактов или устранение замыкания.

3. По факту подачи напряжения на стартер осуществляется многоразовое срабатывание реле с последующим отключением. Двигатель не крутит (проблема проявляется на горячую или на холодную).

Причины:

4. После подачи напряжения якорь стартера крутится, а маховик двигателя — нет. Причины:

Вышел из строя рычаг включения подводкового кольца муфты. Пробуксовка муфты.

5. Появляется странный звук при прокручивании якоря:

Послаблен крепеж стартера или устройство закреплено с перекосом. Нарушена целостность шестеренок маховика или приводной шестерни. Износились втулки подшипников. Разболтан крепеж стартера.

6. Шестеренка зависает в фиксации с маховиком:

Заедает рычаг, тяговое реле или муфта на шлицах. Поломался выключатель зажигания (в месте соединения контактов). Послаблены или вышли из строя пружинки тягового реле.

Ремонт видео:

Вне зависимости от того, крутит двигатель или нет, каждый из приведенных случаев требует ремонта или замены поврежденных узлов. Как делать эту работу, рассмотрим ниже.

Алгоритм действий:
Используйте ключ на «тринадцать» для послабления крепежа проводника, подключенного к тяговому реле. Отбрасывайте наконечник.

Чтобы проверить реле ВАЗ-2121 подводите напряжение 12 Вольт к выводу реле, а «-» подавайте на корпус. Подключайте измеритель сопротивления к контактам. Если реле целое, то якорь выдвигает обгонную муфту, а контакты замыкаются. В случае обнаружения неисправности детали делайте ее замену.

Чтобы снять тяговое реле, скручивайте три винта с помощью шлицевой отвертки. Вытягивайте из кожуха устройства шток с пружинкой, а новое тяговое реле ставьте по обратному алгоритму.

Если неисправность не устранена, продолжайте ремонт:

Поддевайте приводной рычаг отвертки и демонтируйте его. Проверьте шестеренку автомобиля — она должна с легкостью прокручиваться влево и вправо. Также производите осмотр на факт забоин и сколов. Если шестеренка износилась или же муфта вышла из строя, то ремонт производить бесполезно — меняйте узел в сборе. Опирайте вал о деревянный брус и выбивайте ограничивающее кольцо. Поддевайте отверткой кольцо и демонтируйте его. Снимайте ограничительное колечко и обгонную муфту в комплексе с шестеренкой. Собирайте стартер по обратному алгоритму.

Продувайте кожух и держатель щетки Нива воздухом.
Смазывайте подводковое кольцо смазывающим составом (подойдет Литол).
Шлицы вала и втулки обработайте маслом двигателя.
Правильный ремонт стартера — гарантия четкого пуска двигателя на горячую и на холодную. Главное — своевременно диагностировать неисправность и правильно ее устранить.

Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, может кто-то знает решение моей проблемы. Суть в том, что несколько дней назад решил после длительного простоя завести свою Ниву, поставил аккумулятор, после нескольких попыток машина завелась, проехался, было все норм. Потом через несколько часов нужно было ехать. Сел в машину, ключ вставил, провернул, лампочки загорелись, дальше прокручиваю и… ни чего не происходит. Стартер молчит. Что может быть? Контактную группу уже поменял. Толку нет. Всем спасибо большое заранее за советы.

ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, КТО ОТКЛИКНУЛСЯ. ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ. БЫЛО ОЧЕНЬ МНОГО ПОДСКАЗОК, СОВЕТОВ, А ПРИЧИНОЙ БЫЛА СИГНАЛКА (САМ БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ). НУ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ С ПОМОЩЬЮ ОТКЛЮЧЕНИЯ САМОГО БЛОКА И СОЕДИНЕНИЕМ РАЗРЫВОВ ПРОВОДОВ ОТ СИГНАЛКИ)) НУ И ПОПУТНО ПОСТАВИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА. Я БЫ НЕ СКАЗАЛ, ЧТО СТАРТЕР КРУТИТ ВЕСЕЛЕЕ, НО ХВАТАЕТ ЯВНО БЫСТРЕЙ. ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ)))
ВСЕМ РОВНЫХ ДОРОГ И ДЕШЕВОГО ГОРЮЧЕГО)))

Не крутит стартер ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов в мороз, причины

В статье рассмотрены причины почему не крутит стартер на автомобилях серии ВАЗ 2109, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115 и способы их устранения.

Также для лучшего восприятия материала были рассмотрены вопросы устройства, принципа работы, схемы подключения стартера на примере ВАЗ 2114. Нижеизложенный материал подойдет и для владельцев вышеуказанных моделей авто.

Стартер не крутит, что делать?

В жизни владельцев ВАЗ-2114, и других автомобилей, приближенных к этой линейки (смотрите выше), иногда возникает такой неприятный момент, когда нужно куда-то ехать, но вот завести силовую установку не представляется возможным по причине того, что стартер не крутит маховик двигателя.

То есть, повернув ключ зажигания в положение «пуск» ничего не происходит.

И если летом можно спокойно искать причину неисправности, то зимой, в сильный мороз особо-то долго не покопаешься в поисках неисправности. А для того, чтобы быстро устранить поломку, необходимо знать, где ее искать.

Как быстро завести машину в мороз, смотрите ниже.

Устройство стартера, принцип его работы

Стартер автомобиля ВАЗ-2114 (заводской индекс – 5712.3708) – это силовой электродвигатель постоянного тока, дополнительно оснащенный обгонной муфтой с шестеренкой (бендикс) и втягивающим реле.

Принцип его работы очень прост: при включении зажигания напряжение поступает на втягивающее реле. За счет создания магнитного поля в нем происходит втягивание якоря, соединенного с вилкой.

Эта вилка перемещает бендикс по валу ротора электродвигателя и вводит в зацепление шестеренку с зубчатым венцом маховика.

При этом якорь, полностью входя в реле, замыкает контакты, и напряжение уже подается на сам электродвигатель, который включается в работу.

В задачу обгонной муфты входит также защита электродвигателя. После запуска силовой установки скорость вращения маховика значительно превышает скорость шестеренки. Получается обратное действие – уже маховик крутит шестерню.

И чтобы усилие не передавалось обратно, после превышения скорости вращения электродвигателя, шестеренка начинает свободно вращаться на валу до тех пор, пока водитель не отключит питание втягивающего реле, после чего пружина вернет бендикс в исходное положение, выведя из зацепления шестерню.

Более подробно читайте: Устройство стартера автомобиля.

Схема подключения

Теперь о том, как производится подключение стартера к электросети автомобиля. Рассмотрим схему подключения несколько упрощенно.

Поскольку электродвигатель стартера ВАЗ 2114 и других авто – силовой, то потребляется значительное количество энергии, которое подается от АКБ. По сути, устройство является основным потребителем.

И чтобы отдача энергии была максимальной, между собой аккумулятор и стартер соединены напрямую «плюсовым» проводом значительного сечения.

Этот провод идет от клеммы АКБ на один из выводов втягивающего реле.

Второй вывод этого реле соединен с электромотором. Чтобы электродвигатель работал только когда нужно, между этими выводами имеется разрыв цепи.

Также в схеме имеется еще один «плюсовой» провод, который идет от АКБ на замок зажигания и предназначен для питания самого втягивающего реле. Дополнительно в схему включены монтажный блок и предохранители.

Зная схему подключения, можно понять, как все работает. Поворачивая ключ в положение «пуск», водитель замыкает цепь питания реле и напряжение подается на его обмотку, в результате образуется магнитное поле, воздействующее на якорь.

Тот в свою очередь после перемещения устраняет разрыв цепи между контактами реле, и энергия поступает на электродвигатель.

Причины и способы устранения неисправностей

Разберем причины почему не крутит стартер на ВАЗ-2114.

Причины неисправности могут крыться не только в нем, но и в остальных элементах, задействованных в цепи.

Причем поведение самой цепи при замыкании может подсказать, где искать поломку.

Ключ в положении «пуск» стартер не запускается.

Если после перевода ключа в положение «пуск» стартер не крутится, но срабатывает втягивающие реле (слышен отчетливый щелчок, указывающий на то, что якорь переместился), при этом лампы на приборной панели заметно потускнели, то причина может быть:

В разряженном АКБ. Забытые включенными на ночь электропотребители сажают аккумулятор и количества его энергии недостаточно, чтобы запитать электродвигатель. Сильные морозы тоже могут повлиять на батарею (воздействие минусовых температур приводит к возрастанию сопротивления в АКБ). Чтобы завести авто нужно либо зарядить аккумулятор, или прикурить от другого авто;
В сильном окислении контактов. Или недостаточном контакте на клеммах АКБ и выводах втягивающего реле, в том числе и массы. Это является причиной возрастания сопротивления в местах соединения, поэтому энергии от батареи будет недостаточно для проворачивания электромотора. Чтобы стартер начал крутить, необходимо проверить все места соединений между АКБ и стартером, при надобности их зачистить и подтянуть. Чтобы не происходило окисления необходимо смазывать клеммы аккумулятора;
В подгорании контактов внутри втягивающего реле (пятаков)
. По этой причине при замыкании цепи якорем, происходят сильные потери напряжения в местах контакта. Для устранения проблемы придется снимать стартер, разбирать втягивающее реле для зачистки пятаков или же просто его заменить;
В сильном износе контактных щеток электродвигателя. Благодаря такой неисправности нарушается контакт между щеточным блоком и ротором и электромотор вращаться не будет. «Лечится» это все заменой щеток;
В коротком замыкании обмоток электродвигателя. Восстановить работоспособность поможет только перемотка обмоток или замена сгоревшего стартера на новый.

При повороте ключа все контрольные лампы горят.

Если при повороте ключа все контрольные лампы горят, но даже реле не срабатывает, то это может указывать на:

Перегорание предохранителя цепи питания, ведущей на замок зажигания или недостаточного контакта в местах соединения. При этом напряжение от АКБ не будет поступать на замок, и соответственно, на обмотку втягивающего реле. Поэтому в первую очередь следует проверить состояние предохранителя и при надобности заменить его, а также проверить все места соединения;
Подгорание контактной группы замка зажигания. По этой причине цепь не будет замыкаться и реле не сработает. Проверить это можно достаточно просто – нужно отверткой соединить между собой выводы на втягивающем реле (по сути, подать напряжение на электродвигатель в обход реле). Если при этом стартер начнет крутить, значит, причина в замке. Дополнительно можно проверить путем отсоединения проводов от замка и замыканием тех, которые ведут на реле (но для этого нужно знать, где какой провод). Если замыкание приведет к включению стартера, то неисправность точно кроется в замке и устранить ее можно путем замены сгоревшего элемента на новый;

Замыкание обмотки втягивающего реле. В результате последнее перестает выполнять свои функции. Проверить это можно путем все того же замыкания контактов на нем отверткой. Если выявлено, что реле не работает, то последнее заменяется.
Заклинивание якоря. Магнитное поле не может его втянуть и цепь не замыкается. Проверка делается как обычно – замыканием выводов. Устраняется же все разборкой реле и чисткой.

Это основные причины почему стартер не крутит. Если последовательно проверить все элементы цепи, то неисправность можно будет выявить очень быстро.

Важно почитать: Ремонт стартера своими руками.

Иные неисправности

Есть и другие виды поломок, которые могут произойти с системой пуска силовой установки ВАЗ-2114, и каждая из них имеет свои признаки:

Если стартер крутит даже после отключения его на замке, чаще всего виной является заклинивание якоря реле во втянутом положении. В таком случае остановить стартер можно только путем отключения АКБ от бортовой сети (снятием одной из клемм). Устраняется все путем переборки реле или его заменой;

Если стартер самовольно включается в работу, вероятно, что крышка реле повреждена. В результате пружина якоря, которая его удерживает в отжатом положении, теряет упор и сам якорь может самовольно перемещаться внутри реле, периодически замыкая контакты. Путем замены втягивающего можно устранить такую неисправность;
Стартер включается в работу, но маховик не раскручивает, при этом слышен треск. Причин у этой неисправности две. Первая – послабились болты крепления стартера поэтому последний отошел и перекосился. В результате шестерня не может войти в зацепление, но при этом она крутится и контактирует с маховиком (отсюда и треск). Вторая – зубья шестерни выкрошились или стерлись, в результате нет зацепления. Для устранения сначала следует проверить затяжку болтов, если она в норме, то нужно снимать узел и осматривать состояние шестеренки;
Стартер включается, но маховик не крутит, и сторонних звуков нет. Это указывает на то, что шестерня не доходит до маховика. Чтобы понять по какой причине это произошло, придется тоже снимать стартер и проводить осмотр.

Читайте по теме: Как проверить стартер автомобиля, полезные советы.

Как видно, чаще всего проблемы возникают не с самим электродвигателем, а с его дополнительными элементами – реле и бендиксом.

Возникнуть неисправности могут и из-за других элементов, включенных в цепь – замок, предохранители, а также от состояния мест соединения проводки.. Посмотрите видео почему не крутит стартер на ВАЗ 2114.

4×4.tomsk.ru : ‹ На чем ‹ Нивы ‹ Электрика — Про стартер на ниву

Ответить

Про стартер на ниву

Devil45 30 сен 2013, 12:32

komero писал(а):Подскажите где искать реле стартера на 213

3 варианта ответа:
1. под панелью.
2. на стартере.
3. в магазине.

а по теме — проверь сначала втягивающее

Devil45: Меня не перефлудишь; Возраст: 40; Сообщения: 2173; Зарегистрирован: 06 май 2009, 21:34; Откуда: Томск<=>Асино; Авто: Шеви-Нива; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Про стартер на ниву

lexxij 30 сен 2013, 13:27

Если мне не изменяет память, то под панелью справа от руля, примерно над педалью газа. Хотя могу уже и забыть

lexxij: Еще не выбрал себе звание; Возраст: 39; Сообщения: 2800; Зарегистрирован: 13 окт 2008, 22:44; Откуда: Юргинец !; Авто: Ржавая четырка; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Про стартер на ниву

Санек 30 сен 2013, 16:28

lexxij писал(а):Если мне не изменяет память, то под панелью справа от руля, примерно над педалью газа. Хотя могу уже и забыть

все верно! Там куча других реле, но к реле стартера идут самые толстые провода

Санек: Ниванутый; Сообщения: 13008; Зарегистрирован: 31 янв 2009, 01:59; Откуда: г.; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Про стартер на ниву

Николаич 30 сен 2013, 21:16

Втягивающее нормально работает. Напрямую отверткой легко заводится. Причем такие проблемы не постоянно а периодически появляются, обычно нормально заводится с ключа. Щелкает реле где то слева от руля, спросил у вас чтоб лишнего не разбирать, но похоже и не знает никто

Николаич: Начинающий флудер; Возраст: 47; Сообщения: 361; Зарегистрирован: 08 сен 2012, 10:41; Откуда: Томск; Авто: Нива 21213; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Про стартер на ниву

Skay 30 сен 2013, 22:13

komero писал(а):Втягивающее нормально работает. Напрямую отверткой легко заводится. Причем такие проблемы не постоянно а периодически появляются, обычно нормально заводится с ключа. Щелкает реле где то слева от руля, спросил у вас чтоб лишнего не разбирать, но похоже и не знает никто

все знают но молчат, а если заводиться отверткой нормально то какого хрена Вы нам мозг выносите??? поменяйте втягивающее и будет Вам счастье, Вы бы для начала нивафак почитали бы хоть, тогда вопрос отпал бы само собой… щелчки при повороте ключа это ни что иное как плохо/неработающее втягивающее реле стартера в 90% случаев…
пы.сы. ниваводы, а вы чо молчите???

Skay: Злобный Гений; Возраст: 40; Сообщения: 8756; Зарегистрирован: 14 янв 2008, 18:57; Откуда: г.Томск, ул. Нефтяная; Авто: Сузука Эскудо 91г, Opel Corsa 1.2, 2007г; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Про стартер на ниву

Devil45 30 сен 2013, 22:38

Skay писал(а):пы. сы. ниваводы, а вы чо молчите???

да как бэ

Devil45 писал(а):а по теме — проверь сначала втягивающее

Devil45: Меня не перефлудишь; Возраст: 40; Сообщения: 2173; Зарегистрирован: 06 май 2009, 21:34; Откуда: Томск<=>Асино; Авто: Шеви-Нива; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Про стартер на ниву

Николаич 30 сен 2013, 22:39

Когда втягивающее плохое, то оно и щелкает, а в моем случае на него ток не доходит.Стартеру полгода всего. Найду релюшку, расскажу где стоит

Николаич: Начинающий флудер; Возраст: 47; Сообщения: 361; Зарегистрирован: 08 сен 2012, 10:41; Откуда: Томск; Авто: Нива 21213; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Про стартер на ниву

lexxij 01 окт 2013, 14:05

Че там искать то, руку сунул под панель и щелкай ключем, она хорошо вибрирует при щелчках, нащупал щелкающую релюху, гайку открутил, фишку снял, релюху новую вонзил, фишку, гайку, и радуйся, всё проще пареной репы, не вижу проблемы. .

lexxij: Еще не выбрал себе звание; Возраст: 39; Сообщения: 2800; Зарегистрирован: 13 окт 2008, 22:44; Откуда: Юргинец !; Авто: Ржавая четырка; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Про стартер на ниву

Николаич 09 ноя 2013, 22:39

Поменял втягивающее, стало хорошо но не долго. Теперь стал стартер очень туго крутить. Массу проверил, нормально все. Думаю поставить редукторный. Тему почитал, общего мнения нету какой производитель лучше. Подскажите из опыта, чтоб не нарваться. Видел какой то LKD, нормальный?

Николаич: Начинающий флудер; Возраст: 47; Сообщения: 361; Зарегистрирован: 08 сен 2012, 10:41; Откуда: Томск; Авто: Нива 21213; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Про стартер на ниву

tolyan913 09 ноя 2013, 22:43

может просто щетки стерлись и якорь клинит.
п.с. не думаю что стартер на ниву дорого стоит,чтобы его пытаться лечить.

tolyan913: Еще не выбрал себе звание; Возраст: 41; Сообщения: 5937; Зарегистрирован: 14 окт 2010, 18:52; Откуда: город не герой Томск; Авто: esсudo td11w покоцанный синий пузотёр; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Про стартер на ниву

Николаич 09 ноя 2013, 23:10

Вот и я думаю, что лечить себе дороже. Может потом починю если простая поломка. пусть в запас будет. теперь бы определиться с производителем нового

Николаич: Начинающий флудер; Возраст: 47; Сообщения: 361; Зарегистрирован: 08 сен 2012, 10:41; Откуда: Томск; Авто: Нива 21213; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Про стартер на ниву

Alex13 11 ноя 2013, 09:39

на http://www. niva4x4.ru/viewtopic.php?p=994451#994451 все решения есть.
одно из них «…Давно придумано!
На разьем, что идет на втягивающее реле — присоединяется дополнительный провод. Провод крепится рядом с АКБ. При касании плюсовой клеммы- стартер включается. Иногда нужно это сделать из-под капота (регулировка карба и т.п.) Кроме того, бывает, что не включается от ключа, а от провода вручную — крутит. «

А некоторые на этот доп.провод ставят отдельное реле и кнопку в салоне, чтобы каждый раз под капот не лазить.

а вот моё решение, по совету с форума: «Я тоже так делал, потом надоело, по совету на форуме, залез под панель и нашёл восьмиконтактный разъём с толстыми проводами, в частности красный (или розовый, не помню уже), но самое главное коричневый, в месте (в разъёме) где проходил коричневый провод, на пластмассе разъёма было потемнение, рассоединил разъём и увидел потемневшие контакты у коричнего провода, значит он грелся из за плохого контакта. Вытащил из разъёма контакты и папу и маму и пропаял в месте соединения медного провода к латунному контакту и собрал всё назад. Машина стала заводиться с ключа. Правда после такого ремонта, всё таки 1 раз случился опять тот же косяк, пришлось воспользоваться проводом к втягивающему от аккумулятора, но после, всё работает нормально, уже 2 недели.»
Теперь уже не 2 недели, а 5 месяцев работает.

кстати, в редукторных стартерах, часть редуктора из пластмассы, был на авторынке, оказывается сейчас уже есть стальные детали (шестерни), т.е. если поменять на стальные, то одна из проблем исчезнет.

Alex13: Еще не выбрал себе звание; Возраст: 56; Сообщения: 2330; Зарегистрирован: 24 дек 2008, 12:26; Откуда: Томск; Авто: ВАЗ 21214; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Про стартер на ниву

Jeepowsky 11 ноя 2013, 15:33

кстати, в редукторных стартерах, часть редуктора из пластмассы

Угу, так и есть. Там шестерня с внутренним зацеплением такая. Не знаю какой ..дак ее туда ставить решил, но на 120 000 она у меня рассыпалась. Хорошо от гаража не далеко. На рынке купил металлическую, надеюсь еще на 120 000 хватит

Jeepowsky: Необузданный флудер; Возраст: 45; Сообщения: 1334; Зарегистрирован: 07 сен 2009, 08:26; Откуда: Северск; Авто: УАЗ 220964 и Матизка 0.7; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Про стартер на ниву

Николаич 11 ноя 2013, 18:54

Все оказалось проще. Втягивающее купил первое попавшееся фирмы СТЕЛ вроде. коробку выкинул. так вот оно просто отвалилось от флянца, поэтому заводить отказалось.

Николаич: Начинающий флудер; Возраст: 47; Сообщения: 361; Зарегистрирован: 08 сен 2012, 10:41; Откуда: Томск; Авто: Нива 21213; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Щелчки при попытке включить стартер!

Archi70tomsk 16 мар 2014, 11:15

Еще раз всем привет! Решил создать новую тему так как не нашел такой на форуме!
Проблема состоит в том, что при повороте ключа зажигания машина не всегда крутит стартер а бывают просто щелчки . … обычно со 2 -3 раза стартер начинает крутить!
Думаю проблема в Доп. Реле стартера …

Поправьте меня если я ошибаюсь..! Если в я все же прав, то где оно находится чтоб его заменить!
Благодарю за ответы!!!

Машина Нива 2121 88 года

Archi70tomsk: Читатель; Возраст: 33; Сообщения: 40; Зарегистрирован: 15 янв 2013, 21:57; Авто: Нива 2121 88 года; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Щелчки при повороте ключа!

Skay 16 мар 2014, 14:13

это неисправное втягивающее реле стартера щелкает, поменяйте его и будет вам счастье ввиду пуска стартера с 1 раза.

Skay: Злобный Гений; Возраст: 40; Сообщения: 8756; Зарегистрирован: 14 янв 2008, 18:57; Откуда: г. Томск, ул. Нефтяная; Авто: Сузука Эскудо 91г, Opel Corsa 1.2, 2007г; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Щелчки при попытке включить стартер!

Сергей GS 16 мар 2014, 15:29

Для начала попробуй на втягивающем реле стартера замкнуть отвёрткой резьбовые клеммы
— на одну приходит провод с <+> АКБ, со второй провод уходит в корпус стартера, клеммы
проводов прикручены гайками. Если стартер будет срабатывать стабильно, то далее принудительно
(отрезком провода) подаёшь <+> на провод управления втягивоющем реле (этот провод подключен
к втягивающему реле через разъём «папа-мама). Если включение будет не стабильным, неисправность
втягивающего реле (в нём подгорают контакты — «пятак»). Если будет включаться и крутить стабильно,
то под панелью есть реле подающее питание на провод управления втягивающим (на практике оно
редко выходит из строя) пробуй его заменить. Это реле непосредственно управляется контактами
замка зажигания.

Сергей GS: ШУРУП ФИЛОСОФ; Возраст: 59; Сообщения: 6821; Зарегистрирован: 19 янв 2010, 13:16; Откуда: Томск; Авто: ВАЗ 2121, Honda StepWGN-кемпер; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Щелчки при попытке включить стартер!

DURMAN 16 мар 2014, 15:57

Сергей GS писал(а):то под панелью есть реле подающее питание на провод управления втягивающим (на практике оно
редко выходит из строя) пробуй его заменить. Это реле непосредственно управляется контактами
замка зажигания.

Если я правильно помню, то на 2121 нет реле от замка зажигания до стартера, его ставят «сомопалом» и не все.

DURMAN: Начинающий флудер; Возраст: 41; Сообщения: 374; Зарегистрирован: 01 июл 2010, 15:42; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Щелчки при попытке включить стартер!

Archi70tomsk 16 мар 2014, 16:21

Спасибо буду смотреть!

Archi70tomsk: Читатель; Возраст: 33; Сообщения: 40; Зарегистрирован: 15 янв 2013, 21:57; Авто: Нива 2121 88 года; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Про стартер на ниву

Komisarov 07 май 2014, 23:39

Всем привет! С начала этой темы уже прошло 6 лет. Подскажите по опыту эксплуатации — какой лучше купить, старый нивовский «огромный» или от Шеви-Нивы редукторный? Свой старый спалил окончательно. В продаже есть оба варианта, цена не сильно отличается. Посоветуйте, какой лучше. Жду ответов от «родоначальников» ветки. Поделитесь опытом.

Komisarov: Читатель; Сообщения: 95; Зарегистрирован: 13 авг 2008, 09:57; Авто: Ваз — 21213 «Нива»

Вернуться к началу

Про стартер на ниву

Flanger 07 май 2014, 23:50

Редукторный, но импортный.

Flanger: Еще не выбрал себе звание; Возраст: 38; Сообщения: 5746; Зарегистрирован: 14 янв 2008, 21:10; Откуда: Томск, Лагерный сад; Авто: Opel Monterey 3.2 V6 33″MT.; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Про стартер на ниву

лимон 15 май 2014, 08:43

Flanger писал(а):Редукторный, но импортный.

Лучший вариант! Хотя и отечественные по качеству лучше стали.

лимон: Безбашенный; Возраст: 53; Сообщения: 13047; Зарегистрирован: 28 окт 2008, 22:25; Откуда: Томск-Степановка (г.Усть-Илимск); Авто: VAZ2121; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Про стартер на ниву

Ил-2 25 авг 2014, 15:53

Привет всем! Подскажите что за хрень? На холодном движке стартер крутит как новый,покатаешься движок нагреется и началось,хрен заведешь не крутит стартер! Реле щелкает!

Ил-2: Читатель; Возраст: 38; Сообщения: 57; Зарегистрирован: 03 апр 2014, 19:23; Откуда: г. Томск и г.Северск; Авто: ВАЗ 21213; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Про стартер на ниву

Flanger 25 авг 2014, 18:47

Контакты и провода на стартер плюс и масса.

Flanger: Еще не выбрал себе звание; Возраст: 38; Сообщения: 5746; Зарегистрирован: 14 янв 2008, 21:10; Откуда: Томск, Лагерный сад; Авто: Opel Monterey 3.2 V6 33″MT.; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Про стартер на ниву

Ил-2 25 авг 2014, 19:02

Ясно! Попробуем!

Ил-2: Читатель; Возраст: 38; Сообщения: 57; Зарегистрирован: 03 апр 2014, 19:23; Откуда: г. Томск и г.Северск; Авто: ВАЗ 21213; Пол: Мужской

Вернуться к началу

Пред.След. Показать сообщения за: Все сообщения1 день7 дней2 недели1 месяц3 месяца6 месяцев1 год Поле сортировки АвторВремя размещенияЗаголовок по возрастаниюпо убыванию

Ответить

Вернуться в Электрика

Перейти: Выберите форум——————Кто Личности О себе Внедорожные клубы Аллея памяти Взаимопомощь Магазины, АЗС и сервисы Предложение Спрос Где продается Где делают Internet-магазины Толкучка Продам, поменяю Автомобили и прицепы Детали и дополнительное оборудование автомобилей Куплю Аренда Дарение Работы и услуги Курилка Еда и питие Жильё Здоровье Компьютеры и программы ПраздникиНа чем Выставка 4×4.tomsk.ru УАЗы и ГАЗы Автомобили в целом Двигатель и трансмиссия Ходовая и тормоза Электрика Салон и кузов Тюнинг Нивы Автомобили в целом Двигатель и трансмиссия Ходовая и тормоза Электрика Салон и кузов Тюнинг Иномарки Мотовездеходы Грузовые Другие Моноприводные Снегоходы Мото и вело Лодки и катера Самоделки Матчасть Диски и шины Топливо, смазки и жидкости Снаряжение и оборудованиеКуда Покатушки и путешествия Номинации и голосования Маршруты выходного дня Геокешинг Развлекательные мероприятия Путешествия Соревнования Рыбалка и охота ФотоохотаБиблиотека Автоновости Официальные издания ГОСТы Статьи и заметки Про УАЗы FAQ c Уазбуки Про Нивы Эксклюзив Тесты, обзоры и сравнения Матчасть История Лирика Мемуары ФототекаКолонка эксперта Технический осмотр Переоборудование4×4.

tomsk.ru О сайтеКлуб «Томск 4×4» Новости клуба Официальные мероприятия Неофициальные мероприятия Клубное общение

Сейчас на 4×4.tomsk.ru

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Нива. Стартер

Лонжерон 13.12.2012 — 09:49

Доброго времени!
Нива 2121.
Состояние аккума — полная зарядка и чек зелёный и не поленимлся на другом авто проверил.
А на Ниве — еле крутит и ещё с некоторым заеданием (вжик-вжик-вжжжжжжик-вжик).
Что это? Честно говоря не хочется залезать. Его ведь сверху то не снять?

ZERK 13.12.2012 — 13:30

полная зарядка и чек зелёный и не поленимлся на другом авто проверил.

А проверь с подсоединением 2 аккумулятора, если крутить будет хорошо, аккумулятор на выброс, независимо от зеленого чека. Может быть заряжен, но не выдавать 12 вольт. А Нива любит обороты, плюс еще ремень генератора и все прочее тоже прокручивать надо. Сам так мучился, грешил на стартер,генератор, сменил 2 аккумулятора, причем новых, а крутить стал только на 3 аккумуляторе, б/у с другой машины. И еще провод массы проверь и провода крепления проводов к стартеру.

Lopar 13.12.2012 — 14:45

У меня так было, когда сгорела одна из двух обмоток статора ток жрет и не крутит. Еще контакты само собой, бендикс закоротить для проверки….

Zaqer 13.12.2012 — 14:59

А на Ниве — еле крутит и ещё с некоторым заеданием (вжик-вжик-вжжжжжжик-вжик).
Что это? Честно говоря не хочется залезать. Его ведь сверху то не снять?

1. Толстым проводом (2.5 кв мм минимум)соедините — АКБ и массу двигателя. Лучше крутить не стало? Значит с массой все в порядке.
2. Ставим машину на нейтраль! Толстым проводом (2.5 кв мм минимум) соедините +АКБ, шпильку на втягивающем к которой привинчены провода и фишечку с тонким проводом (его можно отсоединить на время опыта). Лучше крутить не стало? Значит + приходит хороший.
3. Таки снимаем стартер.

Тестером провода промерять практически бесполезно,при повреждении провода или контакта на малых токах сопротивление может быть не большим. Хотя, конечно, явный обрыв или равномерное окисление контакта покажет.

Zaqer 13.12.2012 — 15:05

бендикс закоротить для проверки

Бендикс это обгонная муфта. То, что вы предлагаете закоротить управление втягивающим реле. Однако просто его закоротить ни чего не даст. Напряжение на него и так идет и втягивающее срабатывает. Где то либо очень плохой контакт, либо действительно обмотка погорела, либо подшипники совсем мертвые, что вряд ли.

Lopar 13. 12.2012 — 15:21

Zaqer
Напряжение на него и так идет и втягивающее срабатывает

Там круглая «тарелка» медная прижимается к «пятакам» контактов и их закорачивает. Когда на ней возникает выработка, то контакт плохой, на нем падает напряжение. Можно развернуть тарелку на 180.

Матерый 13.12.2012 — 15:39

Кстати может быть низкая плотность электролита,поэтому не держит мощность акб.

Zaqer 13.12.2012 — 15:42

Там круглая «тарелка» медная прижимается к «пятакам» контактов и их закорачивает. Когда на ней возникает выработка, то контакт плохой, на нем падает напряжение. Можно развернуть тарелку на 180.

Это понятно. Только, что даст принудительной включение? Стартер как плохо крутил, так и будет плохо крутить в любом случае.

Лонжерон 13. 12.2012 — 16:04

Матерый
Кстати может быть низкая плотность электролита,поэтому не держит мощность акб.

Нет, с аккумом всё в порядке. И чек зелёный, и уровень нормальный и плотность. И Тагеровский двигатель пускает нормально, весело крутит стартер. Да и Нивский то хоть и вращается медленно, но ёмкость нормальная, вжикает, вжикает, да и запустится.
Впечатление, как будто двигатель пускается в сильный мороз, с трудом прокручивая масло.
Я вот на одну (и Lopar подтвердил) обмотку всё-таки грешу.
Как жеж, сцуко не охота то лезть….

Lopar 13.12.2012 — 16:11

Zaqer
что даст принудительной включение?

если поможет, — менять втягивающее реле.

Zaqer 13.12.2012 — 16:25

если поможет, — менять втягивающее реле.

Ааа, вы про контакт который на электромотор стартера с втягивающего идет. Это да, идея хорошая, на ниве он точно в доступе.
Я то про обмотку втягивающего реле только думал.

кран 13.12.2012 — 16:26

а может износ бронзовой втулки и, как следствие, ротор притягивает к статору?

Тилль 13.12.2012 — 17:00

..башмачит..т.е..одна обмотка,также проверяем щетко держатель,сами щетки..
Проверка целостности обмоток можно обычной лампой,т.е при замыкании проводов напр 220/110в должна гореть лампа.принцип включателя.Главное не хватать голыми руками.Иначе башмачить будет Вас. При замыкании башмака будет видно как выгорает место контакта башмака на корпус.Схема прозвонки лампой проста.Рисовать не могу.со смарта.Можно мегометром.

кран 13.12.2012 — 17:00

а может износ бронзовой втулки и, как следствие, якорь притягивает к статору?

Тилль 13. 12.2012 — 17:02

кран
а может износ бронзовой втулки и, как следствие, ротор притягивает к статору?

да..надо оглядеть сам ротор на задиры,оглядеть на предмет задира обмотки.Бывает при износе дорожек одну из шин выворачивает из ротора,и эта дрянь вкруговую расковыривает башмак с обмоткой.

Тилль 13.12.2012 — 17:18

..витковое бывает и на роторе..но проверить можно только на стенде..при истирании дорожек,обычно вал протачивают.меленькой наждачкой на токарном станке,затем облуживают(места крепления обмоток ротора с «тем местом куда прижимаются щетки щеткодержателем.)пошатайте пальцами и сами щеткодержатели.При их расшатывании случается подобное вашему.Малейший люфт недопустим) И дорОжат.НО ЭТО не все делают.
Износ втулок проверить легко.просто пальцами расшатать вал у бендикса.Вертикальный и продольный люфты видно сразу.
При геморах с пятаками во втягивающем реле такого не наблюдал. Там либо втягивает,либо нет(т.е.втянул и сбросил.)способы лечения описаны выше.Так же проверяем массу двигателя.Все подмеченно правильно.

Волжское небо 13.12.2012 — 18:05

Кароче, подъитожу: почистить клеммы, обеспечить надёжный контакт «массы» двигателя. Если не поможет — снимать стартер и в ремонт (кстати, снимается он всё-таки сверху).

Лонжерон 13.12.2012 — 18:28

Ну хоть сверху.
Тогда уже полегче. В ремонт его, конечно не понесу, новый нада.

ZERK 13.12.2012 — 19:53

Посоветовал бы еще проверить вращение генератора, если есть проблемы с подшипником, он будет ходить туго и проворачивать тоже не давать, ну это так одна из возможных

Волжское небо 13.12.2012 — 19:56

Запомни, не бывает старых и новых запчастей, бывают рабочие и не рабочие.
ЗЫ. При отсутствии «массы» двигателя, при попытке завезти обычно плавится оплётка на тросе «подсоса». Это единственная металлическая связь двигателя с кузовом.

ZERK 13.12.2012 — 20:01

кстати, снимается он всё-таки сверху

3 болт сверху не выкрутить, если на 2 не сделано.

Лонжерон 13.12.2012 — 22:48

ZERK
3 болт сверху не выкрутить, если на 2 не сделано.

Да, я вспомнил, спапсибо. Именно оттого и отложилось, что пришлось защиту снимать, в яму лезть из-за этого третьего болта.
Тут не знаю как сделано.

Волжское небо 14.12.2012 — 08:40

Машина 2121, тоесть ей минимум 18 лет. Думаю за такое время его не один раз снимали и ставили. Да и защита там не мешает, если не полная лыжа конечно.

Лонжерон 14. 12.2012 — 08:43

Ох, лыжа, ох полная….. 😊
А не снимали старт точно лет как …8 наверное…
Нифига, это сколько ж она у же у нас….???!!!!

Волжское небо 14.12.2012 — 09:42

Я не опечатался, именно лЫжа, а не лажа.
Ну судя по всему вы даже не поняли о чём речь, советую просто пригнать на СТО и пусть они разбираются.

Матерый 14.12.2012 — 10:27

Алексей Васильевич,мое мнение купи новый стартер и живи спокойно, а то как на практике выходит в самый неподходящий момент оно или клинит, либо ломается. А новый стартер стоит намного меньше нервов,которые приходится трепать когда не заводится авто.

Лонжерон 14.12.2012 — 11:05

Волжское небо
Я не опечатался, именно лЫжа, а не лажа.

Так и я не опечатался. Я всё прекрасно понял. Защита там — на от сайлентов и до за раздатки, потому как и написал «полная» 😀 Забыл как фирма называется….

Матерый
купи новый стартер и живи спокойно,

Это таке, но его ж ещё поменять надо, а на СТО гонять, доки нужны, а они у брата оказались, а брат в Чехии дл НГ… 😞
А стартер там ещё есть «кривой» 😛.

ZERK 14.12.2012 — 11:40

Да, я вспомнил, спапсибо. Именно оттого и отложилось, что пришлось защиту снимать, в яму лезть из-за этого третьего болта.

После снятия стартера, этот третий болт обычно не ставят, чтобы небыло в дальнейшем геморроя, защита на Ниве снимается легко, жестяная, куча маленьких болтиков и основная 4 болта. При наличии ямы и теплого гаража, снять стартер и воткнуть новый часа 3 работы, вынимать стартер через вверх, вниз мешает труба на выхлоп, но это у каждой Нивы бывает по разному

Дог 14. 12.2012 — 11:50

Все сверху делается, только надо бы длинный карданный ключ. У меня такой из набора получается.

——————
Lupus lupo homo est

azlk77 14.12.2012 — 13:38

Была такая хрен года два назад на ВАЗ-2104. Только плавающая, то всё нормально то опять такая жопа. Поменял аккумулятор, потом стартер, потом генератор, а проблема осталась. Все спецы руками разводили. Потом один спец нашёл один контакт окисленный.

Лонжерон 14.12.2012 — 15:10

azlk77
Потом один спец нашёл один контакт окисленный.

Да, начну всё-таки с контактов

Волжское небо 14.12.2012 — 18:09

Лонжерон
потому как и написал «полная» Забыл как фирма называется….

Скорее всего Шериф, возможно Броня. Броня лучче.
Но они не мешают откручивать третий болт стартера.

Дог
Все сверху делается, только надо бы длинный карданный ключ

Сверху его не засунуть, он используется как раз снизу.
Кстати, на 2121 ещё прийдётся открутить «штаны» от коллектора и отвести их чуть. На 21213 этого делать не надо.

Лонжерон 15.12.2012 — 12:13

Вот, ведь, «матерь…»!!! Только глушак со штанами менял!

Дог 15.12.2012 — 02:33

Сверху его не засунуть, он используется как раз снизу.

Чесно, не помню. в прошлом году крутил, только точно, что дома делал без эстакады.

——————
Lupus lupo homo est

Lopar 15.12.2012 — 09:29

Карданным ключом с удлиннителем снизу. Рядышком прилечь и всё отвинтится без эстакады.

duh2958 15.12.2012 — 09:43

Может просто масло уже гуще поноса?

Лонжерон 15.12.2012 — 10:23

Только меняли, полусинтетика.

Волжское небо 16.12.2012 — 23:23

Лонжерон
Вот, ведь, «матерь…»!!! Только глушак со штанами менял!

Так это же хорошо, все прекрасно открутится. Никаких сюрпризов с прикипевшими гайками и обломанными шпильками.

Лонжерон 17.12.2012 — 08:55

Да можно было бы сразу и стартер поменять

valeryyyyy 11.01.2013 — 17:34

чем закончилось?
Столкнулся сейчас с этим.Ребята говорят,во-первых на оборотах сгенератора напряжение не достаточно идет(13.9) при высоких оборотах-менять щетки,во-вторых надо на стартер массу кинуть с акумма. Вот бумаю,что делать.
С ув.

Lesha_641 23.01.2013 — 20:43

начни с таблетки генератора. на холостых, должен генератор давать 14,8В. После этого посмотри реле стартера на предмет окисления контактов, затем прокинь плетёнку, от двигателя на кузов, если не поможет, то снимай прочисть контакты питающих проводов стартера, и после этого только снимай стартер.

Трещит стартер при запуске мотора, и двигатель не заводится

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин. Просмотров 1.9k.

Содержание

Причины возникновения неисправности
1. Разряженная аккумуляторная батарея
2. Плохой контакт двигателя с «массой»
3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера
Как устранить треск стартера
Видео: Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика.

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др. ) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

2. Плохой контакт двигателя с «массой»

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).

В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Стартер не крутит втягивающее, но щелкает
Как проверить втягивающее реле стартера?
Почему машина не заводится, но стартер крутит?

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

При этом ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо – например, запрашивать разрешение на запуск у отключенного иммобилайзера. Ситуацию можно исправить только перепрошивкой «мозгов», а это, как вы сами понимаете, дополнительные и абсолютно неоправданные расходы.

В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.

Если источником неисправности признана удерживающая обмотка втягивающего реле стартера, то попытайтесь её отремонтировать. Если же это не представляется возможным, то принимают решение о замене втягивающего реле в сборе. Как видите, с поиском неисправности, из-за которой наблюдается треск стартера, сможет справиться даже начинающий водитель.

Видео: Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика.

Печать

	Реставратор для пластика и кожи 5 минут и салон авто как новый. Посмотрите фото до и после		1490 р.
	Набор для ремонта стекла Ремонт стекла авто своими руками. Спасает от трещин и сколов.		1690 р.
	Зеркало видеорегистратор Vehicle Blackbox DVR видеорегистратор + зеркало заднего вида + камера заднего вида + датчик движения + технология Dual cam + G-Sensor…		1990 р.
	Зеркало — бортовой компьютер 12в1 — видеорегистратор, GPS-навигатор, камера, интернет, радар, FM, G-sensor…		1990 р.
	Авточехлы из экокожи Салон будет как новый! Легко чистятся, не трутся, не рвутся.		3990 р.

что делать. Проверка системы питания карбюраторного двигателя

5.1.1. Двигатель не запускается

Да: см. пункт 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы питания запрещается курить и использовать открытый огонь!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка до катушки. Для того, чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание на систему зажигания. Для этого соедините клемму «+В» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи дополнительным проводом. Надежно затяните провода. Учтите, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам потребуется отсоединить дополнительный провод от «+» аккумуляторной батареи. Предупреждение Если при подключении к клемме «+» аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от этого метода придется отказаться — скорее всего, проводка замыкается «на массу».

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания. Вставьте запасную свечу в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изоляцией. Предупреждения Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между наконечником провода и массой, так как это может привести к серьезному повреждению переключателя. Не снимайте клеммы аккумуляторной батареи и разъем с выключателя при работающем двигателе. Есть ли искра между электродами свечи? Да: см. позицию 7
6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в трамблере или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на наличие повреждений (трещины, сколы, разрушение угольного контакта внутри крышки). Есть повреждения? №: см. позицию 9
8. Замените крышку.

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (ползун) распределителя. Иногда шумоподавляющее сопротивление в роторе выходит из строя. Известны также случаи поломки корпуса ротора на землю. Одновременно провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Предупреждение Если ротор распределителя не вращается при прокручивании двигателя стартером, обратитесь в автосервис. Может порваться ремень ГРМ или сломаться привод распределителя. У вас есть сомнения? Замените ротор. Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.
10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте запустить двигатель. Двигатель работает? №: см. позицию 12
11. Удачной дороги!

12. Проверить наличие искры на свечах зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изоляцией. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Искра есть? №: см. позицию 14
13. Замените свечи зажигания на новые. Можно сначала попробовать установить не новую, а проверенную, как говорится, с рабочей машины.
14. Заменить высоковольтные провода на новые. Можно сначала попробовать установить не новую, а проверенную, «с рабочей машины».

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув ключом «на 10» гайку и расстегнув пружинные хомуты. Снимите воздушный фильтр. Ключом «на 8» отверните четыре гайки, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный и полностью открытый если двигатель теплый или горячий . .. В первом случае открыта воздушная заслонка. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора. Струйка бензина из распылителя ускорительного насоса? №: см. позицию 4
3. Возможно бензин в карбюраторе. Садитесь за руль, плавно нажимая на педаль газа, включайте стартер и заводите двигатель.

4. Для того, чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо открутить пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитный клапан холостого хода. Очень осторожно поднимите крышку карбюратора, избегая бокового смещения.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже штуцера на крышке и корпусе карбюратора. Уровень в норме? № : см. позицию 7 6. Установите на место крышку карбюратора и прижмите по диагонали 2-3 винтами. Садитесь за руль, плавно нажимая на педаль газа, включайте стартер и заводите двигатель.

7. Замените крышку карбюратора, не закрепляя ее. Осторожно вставьте отвертку в разъем на крышке и корпусе. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если нет, слегка проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор начал интенсивно наполняться бензином, установите крышку карбюратора обратно и прижмите ее 2-3 винтами по диагонали. Попробуйте запустить двигатель. Если двигатель заводится, обратитесь в автосервис — зависает игольчатый клапан карбюратора.

8. Если вы не можете вручную закачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подающего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Окуните конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной заливки топлива топливным насосом. Слегка проверните вал двигателя стартером и повторите попытку. Из шланга идет бензин? №: см. позицию 10

9. Ключом «на 13» открутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора. Аккуратно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора. Предупреждение Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть его бензином и продуть сжатым воздухом.
10. Возможны три причины: а) не работает бензонасос; б) неисправность привода топливного насоса; в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз (зимой) газопровод от бензобака. Для устранения неисправности обратитесь в автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обожженная железом нога могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — к парикмахеру, а сам — ковать трудовую копейку), прыгаешь в машину, «ключ на старт и… Что за черт… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Незачем бежать под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагностику следует проводить спокойно.

Проанализируйте симптомы мысленно. Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то как весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету, данному выше: «Бери другую машину. .» ), то ли беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — вроде на 300 ампер — его легко найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай – отвалился или испачкался один из выводов, а аккумулятор в порядке. Затяните клеммные крепления на нем и на пускателе (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь обойти подводные камни: вы не сможете завести автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электрического бензонасоса). Придется закурить у соседа. Однако в некоторых машинах это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если крутить стартер, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших размышлений все, что связано с аккумулятором. Пена в системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — там проблем больше. Особенно в сырую погоду.

Искра зажжет…

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, в миру именуемый катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И естественно сами свечи. Осмотр всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки трамблера, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм остается между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, вам нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет вам жить долго. По той же причине нельзя чиркать проводом по телу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Благоприятнее — искра есть. Мощный с громким щелчком. Это существенно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра охотно проскакивает по такому «проводнику» куда угодно, только не туда, куда надо. Вытрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Изучите так называемый «ползунок». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, свечи придется выворачивать, чистить и просушивать — при попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно нужно снять, почистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа выворачивания свечей зажигания, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и прямо по их резьбовой части намотайте оголенный мягкий провод. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов. Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочерёдно (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать бодрые искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Не скручивайте в течение длительного времени. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо подается напряжение на катушку, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще всего плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не поступает, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты так, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что дергать можно без опаски. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, снова советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подергивании контактов лампочка моргает), восстановите все, что было расшатано и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете по своим делам. Если не заводится, но даже чихает, выверните свечи и…

В пол не давите — не поможет

Так же может случиться так, что вся система зажигания проверена, все в нем все в порядке, а двигатель, хоть и тресни, все равно не заводится. Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас есть автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте ее (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она есть, родимый. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубок и карбюратор. Здесь вы можете копнуть глубже самостоятельно. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забивается довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин в карбюратор подается исправно, но в него он почему-то не поступает. Если у вас есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко дернуть за трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере. Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако, если вы не обладаете необходимыми навыками, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает дроссельную заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут столько вариантов и универсального совета нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока оставить. Если завелась, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). . Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин не поступает из шланга или из струйка очень тонкая, причину надо искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — в полной мере продемонстрировать свое мастерство можно, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к баку. В баке должно быть слышно гулкое бульканье.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, визуально степень его загрязнения определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не заведете двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусами от шариковых ручек, лучше прозрачными — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус невозможно разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили уйму времени и убедились в исправности зажигания и питания, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распредвала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться и двигатель не будет работать. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта беда не грозит). Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для заправки бензобака? В этом случае увеличиваются шансы засорить газовую магистраль и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то и частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточных емкостей используется на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном соотношении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется смириться. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда бывают резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла приводить сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим всего несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность аккумулятора на долгое время. Не увлекайтесь, набивая свою машину дополнительными потребителями энергии. То, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен некий резерв, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что можно повесить на машину шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры. Кроме того, при самостоятельном подключении непредусмотренных твитов велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если у вас садится аккумулятор, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначению». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом мы можем остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность в наших советах. Признаемся, что намеренно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Это очень помогает лечению.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. … Что делать? Благодарю вас! (Павлов Сергей)

Добрый день Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

Почему насос не работает?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

В первую очередь необходимо проверить работоспособность предохранителей. Откройте коробку и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, необходимо его заменить.
Вышел из строя двигатель самого устройства. В этом случае остается только заменить насос целиком.
Нет контакта. Нужно добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов – нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подсоединены.
Неправильный вес машины. Иногда бывает так, что провода заземления окислились и не могут передать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если проблема с массой, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина на приборной панели опустится.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутить:

Самое простое — разряженный аккумулятор. Возможно, вы первый, но мы должны предупредить об этом. Попробуй или «покури» от другой машины.
Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам – из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но итог один – если блок сигнализации закроется, бензонасоса не будет. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
Неисправность электромагнитного реле. В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
Поломка бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
Износ обмоток устройства. Это связано с тем, что элемент уже отработал свой срок службы. Замена обмоток дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки бензонасоса»

Подробнее о поиске причины поломки бензонасоса смотрите в видео (автор — Сергей Л).

Диагностику следует проводить спокойно.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету, данному выше: «Бери другую машину..» ), то ли беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — вроде на 300 ампер — его легко найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай – отвалился или испачкался один из выводов, а аккумулятор в порядке. Затяните клеммные крепления на нем и на пускателе (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь обойти подводные камни: вы не сможете завести автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электрического бензонасоса). Придется закурить у соседа. Однако в некоторых машинах это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если крутить стартер, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Искра зажжет…

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, в миру именуемый катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И естественно сами свечи. Осмотр всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и начинать лучше с конца.

В пол не давите — не поможет

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили много времени и убедились в исправности зажигания и питания, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распредвала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться и двигатель не будет работать. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта беда не грозит). Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Меньше халявщиков

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — к парикмахеру, а сам — ковать трудовую копейку), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и… Что за черт… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Диагностику следует проводить спокойно.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету, данному выше: «Бери другую машину..» ), то ли беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — вроде на 300 ампер — его легко найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай – отвалился или испачкался один из выводов, а аккумулятор в порядке. Затяните клеммные крепления на нем и на пускателе (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь обойти подводные камни: вы не сможете завести автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электрического бензонасоса). Придется закурить у соседа. Однако в некоторых машинах это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если крутить стартер, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Искра зажжет…

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, в миру именуемый катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И естественно сами свечи. Осмотр всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и начинать лучше с конца.

В пол не давите — не поможет

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает дроссельную заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут столько вариантов и универсального совета нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока оставить. Если завелась, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин не поступает из шланга или из струйка очень тонкая, причину надо искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — в полной мере продемонстрировать свое мастерство можно, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к баку. В баке должно быть слышно гулкое бульканье.

О причинах атеросклероза

Меньше халявщиков

Когда хорошие кукурузные поля становятся плохими (Университет Пердью)

Опубликовано в Chat ‘n Chew Cafe, 30 мая 2001

URL: http://www.

kingcorn.org/news/articles.01/Uneven_Stands-0530.html

RL (Боб) Нильсен

Департамент агрономии Университета Пердью.
West Lafayette, IN 47907-1150
Электронная почта адрес: [email protected]

Некоторые поля взошли неравномерно. Другие появлялись равномерно, но впоследствии стал некрасивым.
Причины обычно находятся под землей. Как правило, более одной причины вовлечен.
Условия выращивания сильно влияют на ситуацию.

ost кукурузоводы скажут вам, что максимальная кукуруза потенциал урожайности гибрида существует, пока семена еще находятся в мешке. Однажды семена находятся в земле, задача состоит в том, чтобы защитить потенциал урожайности от многие потенциальные стрессы, которые ждут развивающуюся культуру. Этот вегетационный период делает все возможное, чтобы укрепить эту веру.

По всему штату люди сетуют на то, что поля кукурузы, которые единообразно возникали и вначале одинаково развивались, теперь представляют собой области, которые содержат растения неравномерного цвета и размера. Другие поля возникли неравномерно начать с. Недавняя волна необычно низких температур и (в некоторых мест) чрезмерное количество осадков способствовало дальнейшей разработке месторождений это можно назвать только уродством.

Зачем беспокоиться о неровных посевах кукурузы? Проще говоря, это приводит к недобросовестной конкуренции между соседними растениями и, в конечном итоге, к снижению урожайности потенциал поля. Задокументированы исследования из Иллинойса и Висконсина. потенциальные потери урожая в пределах от 8 до 20% из-за неравномерного появления всходов, в зависимости от степени задержки времени появления и степени, в которой поле было затронутый. В основном, если отсроченные всходы отстают на два листа или больше от первоначальные эмерджентные, отсроченные эмерджентные, скорее всего, окажутся бесплодными в конце год. Потери урожая из-за конкуренции между растениями одного возраста, но разного возраста. степени здоровья или бодрости труднее задокументировать, но, вероятно, имитирует что из-за неравномерного появления.

Что вызывает неравномерность всходов? Три распространенные причины: а) неравномерная влажность почвы в посевной борозде, б) неравномерный контакт семян с почвой, и в) неравномерная температура почвы в посевной борозде. Порядок, в котором я перечислил эти причин, вероятно, является порядком частоты, с которой они были ответственны за неравномерное появление в 2001 году.

Я видел больше случаев задержки появления всходов из-за влажности почвы проблем в этом году, чем за многие последние годы. В некоторых случаях проблема была связанных с а) неравномерной глубиной посева или б) неравномерной влажностью почвы при выбранном глубина посева. В других случаях предпосевная обработка почвы оставляла комковатое семенное ложе, особенно в следах от шин для обработки почвы, и на тех участках засеянного поля, дождаться недавних проливных дождей, прежде чем появятся всходы. Нет, это не так редко можно найти поля с изменчивостью растений по стадии роста, столь же большой, как четыре листа, а это означает, что если первоначальные эмерджеры находятся на стадии V6 развития отсроченные эмерджентные находятся на стадии роста V2.

Что заставляет поля, которые возникали равномерно, позже становиться уродливыми? Почти всегда причина лежит под землей. Несколько недель назад я кратко рассмотрел, как предполагаются корни развиваться в кукурузе. В этой статье я подчеркнул важность поддержание здоровья семени и мезокотиля до узлового корня система была успешно установлена. По мере развития узловых корней значение запасов семян и мезокотиля («трубопровод» к этим запасам) отказывается.

Для всех практических целей время от посева примерно до V4 до V6 может быть назван периодом «критического периода установления насаждений» для кукурузы. Если поле кукуруза успешно развивается от V4 до V6 (четыре-шесть видимых листовых воротничков) стадиях без повреждения мезокотилей или семян, есть вероятность, что поле будет выглядеть очень однородно. Однако если повреждение мезокотиля или семян происходит до существенного узлового развития корней, сеянцы либо погибнут, либо будут сильно отставать в росте. Следовательно, поле, которое могло возникнуть однородно и первоначально выглядело довольно однородный, может стать очень неравномерным по внешнему виду, если первоначальный сеянец развитие было затронуто одним или несколькими стрессами.

О каких стрессах идет речь? Список потенциальных стрессы, которые могут повредить семя, корни семени или мезокотиль, особенно не долго, но решить, кто из них виноват, может быть трудно, так как более одного обычно присутствует в любой данной области. В список возможных нарушителей входят:

Семенная гниль грибов	Проволочники
Грибы, вызывающие гниль сеянцев	Личинки кукурузы
Чрезмерно влажные почвы (гибель от утопление)	Личинки различных типов
Чрезмерно сухие почвы (гибель от сушка)	Любопытные агрономы
Безводное аммиачное удобрение	Стартовое удобрение burn

Другие факторы, влияющие на последствия этих ранних стрессов включают прохладные почвы в целом, травму от пескоструйной обработки, травму от гербицидов, чрезмерно засушливые условия и заболачивание. Все эти связанные с погодой стрессы замедляют или препятствуют раннему росту всходов кукурузы и делают их более уязвимыми к приведенному выше списку стрессов. Точно так же, хотя большинство гербицидов, которые могут повредить кукурузы, не делайте этого с такими молодыми саженцами, позже травма впоследствии препятствовать восстановлению и без того плохого урожая.

Качество семян и присущая гибриду сила всходов также играют важную роль. важную роль в определении последствий травмы во время стояния учреждение. В противном случае незначительные напряжения при закладке насаждений могут иметь серьезные последствия для общего здоровья растений, если качество семян ниже приемлемого или если энергия рассады просто средняя.

Итак, что же делать парню? Плохая новость в том, что если стоять заведение в этом году дрянное (агрономический термин, означающий неравномерность), есть мало что вы можете сделать с этим сейчас. Когда вы думаете о следующем году, есть несколько вещи, которые вы можете иметь в виду, чтобы свести к минимуму будущий риск хреновые стойки.

Обеспечьте как можно меньшее уплотнение поверхности перед посадка.
Избегайте обработки влажной почвы и создания глыб семенного ложа.
Не спешите сажать раньше, чем обычно. Признайте, что обработка семян фунгицидами обеспечивает только от 10 до 14 дней защиты в «нормальных» условиях.
Сначала посадите самые сильные гибриды. (Требуется домашнее задание с вашей стороны)
Сначала посадите партии семян самого высокого качества. (Требуется домашнее задание по часть)
Сначала засейте наиболее дренированные поля.
Рассмотрите возможность применения инсектицидов для защиты от проволочника и личинки семенной кукурузы, если вы уверены в их присутствии.
Если почва при посадке необычно сухая, постарайтесь глубины, обеспечивающей максимальную равномерность влажности почвы в посевной борозде.

Последний комментарий. В любое время, когда прорастание, появление всходов И/ИЛИ закладка насаждений значительно задерживается, развивающаяся культура просто подвержены более длительному периоду стрессов из списка выше. Следствие таких нагрузок на медленно развивающуюся культуру как раз и составляет неравномерность насаждений кукуруза, о которой сейчас сокрушаются некоторые кукурузоводы.

Для других информацию о кукурузе, взгляните на Мировой путеводитель для производителей кукурузы Широкая сеть на http://www.kingcorn.org

Это политика Purdue Департамент агрономии, что все люди должны иметь равные возможности и доступ к своим программам и средствам независимо от расы, цвета кожи, пола, религия, национальность, возраст или инвалидность. Университет Пердью — позитивное действие работодатель. Этот материал может быть доступен в альтернативных форматах.

Конец документа

Слово дня навахо

Ваш браузер не поддерживает элемент audio.

dah uk keh

Примерно в это время года вы начинаете готовить один из них: сад или урожай. Исторически сложилось так, что урожай навахо состоял в основном из кукурузы, а в некоторых местах выращивали персиковые и абрикосовые сады. Теперь в типичном саду есть помидоры, арбузы, кабачки, тыквы, некоторые сорта чили и многое другое. Таким образом, термин расширился от «кукурузного поля» до сада (в целом).

Исходная дата публикации: 17 марта 2012 г. .

Стартовый набор навахо

Беглость речи с более чем 1001 словом и фразой

Темы: числа, части тела, семейные термины, еда, деньги, время, животные и многое другое.
Аудиофайлы MP3 работают на ваших устройствах
Включает электронную книгу в формате PDF
Мгновенная загрузка
Весь контент и материалы за 24 доллара США (ограниченное время)

Купить сейчас

Узнать больше

Повреждение семян кукурузы пусковым устройством для внесения удобрений в борозды

16 марта 2022 г.

Повреждение пусковым устройством для внесения удобрений в борозды кукурузы

Сухая влажность почвы может привести к повреждению высевающего устройства внесения удобрений в борозду кукуруза, особенно на более легкой по текстуре или песчаной почве с низким содержанием органических веществ.
Количество удобрений для внесения в борозды или выдвижных ящиков, которые можно безопасно вносить, ограничено, и тип используемого удобрения важен для сведения к минимуму любого потенциального травматизма.

Стартовое удобрение и размещение

Стартовое удобрение обычно состоит из двух или более питательных веществ. Обычной комбинацией является азот (N) и фосфор (P). Добавление цинка (Zn) и серы (S) может быть желательным для некоторых почвенных условий. Цинк следует вносить, когда уровень цинка в почве является минимально достаточным. Для песчаных почв с низким содержанием органических веществ следует добавлять серу. ¹

Стартовое удобрение определяется как размещение небольшого количества питательных веществ в концентрированной зоне рядом с семенами при посадке. Применение может быть в виде полосы на 2 дюйма сбоку и на 2 дюйма ниже семян при посадке, что считается стандартным применением. Кроме того, этот метод внесения считается самым безопасным в отношении повреждения семян или саженцев удобрением. ¹

Однако многие сеялки оснащены оборудованием для внесения инсектицидов, фунгицидов и удобрений в борозды. Внесение стартового удобрения в борозду или во всплывающее окно приводит к его непосредственному контакту с семенами, что повышает риск повреждения семян удобрениями, особенно в условиях сухой влажности почвы.

Потенциальная травма

Всплывающее удобрение вносится в борозду вместе с семенами, что делает питательные вещества, такие как азот и фосфор, более доступными для растений. Если нормы внесения удобрений слишком высоки или время посева слишком сухое, солевая травма может повлиять на прорастание семян и затруднить ранний рост рассады кукурузы. Когда происходит повреждение, насаждения сокращаются, поскольку растения погибают или повреждаются и становятся неспособными конкурировать с соседними растениями кукурузы.

Проростки кукурузы, поврежденные стартовыми удобрениями, часто не имеют корней или имеют корни, которые выглядят так, как будто они сгорели (Рисунок 1). Если вы выкопаете растения, корень или первый появляющийся корень, как правило, будет коротким, а кончик будет коричневым или черным. Корень может быть убит в тяжелых случаях повреждения. Всходы из пораженных семян, которые прорастают, часто низкорослые или могут иметь увядший или веретенообразный вид. На полях с повреждениями всходы могут быть неравномерными, а поврежденные растения разбросаны по всему полю без какой-либо определенной закономерности. Причиной такого рассеивания поврежденных растений могут быть изменения в составе почвы или уровне влажности в поле. Поврежденные растения могут восстановиться, отрастив новые корни, но они могут быть отброшены назад, что приведет к снижению потенциальной урожайности.

Рисунок 1. Повреждение корешка стартовым удобрением.

Рисунок 2. Повреждение семян и корешков стартовыми удобрениями.

Удобрение Соль, токсичность и эффекты нормы

Стартовое удобрение обычно используется для подачи азота и, возможно, фосфора. Другими питательными веществами, которые могут быть включены, являются калий (К), сера и цинк. Вред от N, K и S возможен, когда семена кукурузы находятся в непосредственной или очень непосредственной близости от этих элементов.

Микронутриенты, такие как Zn, можно безопасно применять; тем не менее, бор (B) потенциально может нанести ущерб при внесении в удобрение для выдвижного старта. Количество этих элементов, вносимых в борозды, требует контроля, так как семена и удобрения вносятся в одну и ту же борозду. Удобрения содержат соли, которые в воде распадаются на ионные формы. Когда концентрация соли высока вблизи семян, существует большая вероятность вытягивания воды из корней, что может привести к высыханию растения. Во влажных почвенных условиях соли могут диффундировать из семян в почвенный раствор. В условиях сухой почвы происходит минимальная диффузия, и соли удобрений могут дольше оставаться рядом с семенами, потенциально вызывая повреждение (рис. 2).

Растительные клетки, которые теряют воду в окружающую почву, сухую и с высоким содержанием солей, уменьшаются в размерах и в конечном итоге могут погибнуть. Удобрения различаются по своему солевому эффекту, причем некоторые из них имеют больший эффект, чем другие. Всплывающие стартовые удобрения следует изготавливать из форм с более низким солевым индексом.

Солевой индекс является функцией суммы количеств N, K и S, присутствующих в удобрении (Таблица 1). Хотя в качестве стартовых удобрений используется множество составов, очень распространены жидкие 10-34-0 (N-P-K) и 7-21-7. Растворы полифосфата аммония (10-34-0) содержат N в составе аммония (NH ₄ ) форма. Аммоний является одной из форм азота, которую растения поглощают и используют. Растворы мочевины (28-0-0 и 32-0-0) содержат азот в форме аммиака (NH ₃), который может выделяться при определенных почвенных условиях (высокий рН, сухие почвы, низкий уровень органического вещества). Аммиак — ядовитый газ, который может убить клетки растений, если он находится в достаточно высоких концентрациях. Тиосульфат аммония (12-0-0-26) используется в стартовых удобрениях для снабжения кукурузы серой и имеет высокий солевой индекс. Удобрения, содержащие мочевину и тиосульфат-ион, могут представлять наибольшую опасность для проростков кукурузы при укладке в борозды или во всплывающем окне. Тем не менее, высокие показатели 10-34-0 также могут представлять риск травм при укладке в борозды в засушливые годы. Доза стартового удобрения, которую можно безопасно вносить, зависит от значения солевого индекса удобрения, расстояния между удобрением и семенами и текстуры почвы. ¹ Как правило, для кукурузы в 30-дюймовых рядах следует вносить не более 5 галлонов на акр 10-34-0 в борозды вместе с семенами (таблица 2). Наибольший риск повреждения удобрений в борозде может возникнуть на песчаной или легкой почве (с низким содержанием органических веществ или глины), а также при сухой почве. ²

Таблица 1. Солевой индекс для обычных стартовых удобрений по отношению к 10-34-0 и выраженный в фунтах воздействия соли на галлон. ¹

Таблица 2. Количество 10-34-0 (галлонов/акр), чтобы избежать солевого повреждения кукурузы, выращиваемой 30-дюймовыми рядами. ¹

Мысли перед тем, как янки отправятся на кукурузное поле

(Джон Мороси)

Всем хорошего четверга. «Янкиз» сегодня вечером сыграют в «Поле мечты» против «Чикаго». Эндрю Хини будет их стартер. Точно так же, как MLB нарисовал это, я уверен. Я уже устал от производства, а оно еще даже не началось. Ну что ж. Забавно заняться чем-то другим, хотя, надеюсь, MLB прислушается к совету местных жителей Айовы, чтобы снять ограничения на отключение электроэнергии, которые действительно наказывают фанатов в таких штатах, как Айова. Они исключены из шести команд, несмотря на то, что в штате нет команды. Хотите развивать игру? Это кажется хорошим началом.

В любом случае, давайте сегодня поговорим о том, что происходит в Янкиленде.

1. Состояние игры: Ну, я бы сказал, что последние несколько недель были успешными для янки. Это было правдой уже некоторое время — они 17-8 (0,680) после перерыва на Матч звезд и выиграли 9 из своих последних 10 серий — но это было особенно верно во время отрезка, когда янки играли ниже номинала. . После взятия 2 из 3 из Тампы в конце июля, вот как янки позаботились о бизнесе в мягкой растяжке:

Miami Marlins: 3-игра. : 10-3

Трудно просить большего. Я знаю, что было много заламывания рук по поводу отсутствия подметаний, которые я получаю, потому что это очень раздражает. Тем не менее, это очень и очень хороший результат для янки, не так ли? Они выиграли каждую серию, выиграли одну и пережили тяжелый шторм с травмами, вспышкой COVID и чередованием замен.

Их награда в том, что теперь они пропускают две игры из Wild Card и шесть отстают в дивизионе. FanGraphs говорит, что их шансы на плей-офф примерно одинаковы (46%), но я чувствую себя намного увереннее. «Бостон», если не считать вчерашней крупной победы, находится в режиме свободного падения, и я думаю, что «Янкиз» — лучшая команда, чем «Окленд». Назовите меня сумасшедшим, но я начинаю думать, что янки как минимум проведут игру Wild Card. (Шанс есть, хоть и небольшой, на AL East убегают, но давайте сосредоточимся на одном голе за раз.)

Дело в том, что в целом они находятся в хорошей позиции. У них есть все шансы наверстать упущенное до сентября, так как они сыграют с Бостоном за три матча и Оклендом за четыре до того, как календарь изменится. Посыпанные, они будут играть Ангелов и Близнецов. Будем надеяться, что хорошие времена продолжатся против Чикаго сегодня вечером в Айове. Это первый шаг, но мне нравится, где сейчас сидят янки.

2. Кавалерийская кавалерия приближается: Похоже, что регулярные войска вернутся с полной силой в течение следующих нескольких недель. Вот некоторые новости о питчинге:

Геррит Коул: , как ожидается, выйдет из IL COVID, бросит КПЗ в эти выходные (Аарон Бун)
Джордан Монтгомери: , как ожидается, выйдет из IL COVID, бросит КПЗ в эти выходные (Аарон Бун)
Кори Клубер: начинает свое реабилитационное задание сегодня вечером с Сомерсет Пэтриотс (Somerset Patriots)
Кларк Шмидт: снят с 60-дневного IL и выбран в Triple-A Scranton/Wilkes-Barre (Янки)
Луис Северино: уже бросил два старта реабилитации MiLB и сделает свой третий и последний завтра (вероятно, со Скрэнтоном / Уилкс-Барре), прежде чем потенциально вернуться в «Янки» (Брайан Хох)
Доминго Херман: близок к тому, чтобы снова бросить скоро, как ожидается, скоро вернется после этого (Брендан Кути)

Вы все это поняли? Фу. Целый список, и это даже не считая отбивающих или Арольдиса Чепмена, для которого нет реального обновления, так как он был поставлен на полку несколько дней назад. В любом случае, это трудно воспринимать как что-то кроме хороших новостей.

На днях я писал, что сотрудники «Янки», особенно их КПЗ, устали от шквала близких, влиятельных появлений. Возвращение Коула и Монтгомери, которые были их самыми эффективными и надежными стартовыми игроками в 2021 году, очевидно, частично снизит это давление. Оба могут работать глубоко в играх и помогают ограничить игры, в которых янки должны использовать 7 питчеров, чтобы пройти 9 подач. Они помогут безмерно и сразу. Я мог бы спрогнозировать, как выстроится ротация, когда они вернутся, но я должен быть честным: смеюсь над прогнозированием чего-либо с янки в эти дни. Все изменится, когда я нажму «Опубликовать».

Остальное немного мутнее. Я не знаю, чего ожидать от Кори Клубера. Я с оптимизмом смотрел на него перед началом сезона, но он уже несколько месяцев лежит на полке. Хотя он был эффективен, все, что он может дать янки, следует считать бонусом. То же самое и с Северино, хотя я мечтаю о возвращении Северино в сезоне 2017-18. (Вопрос: была ли какая-либо травма более разрушительной для чемпионских перспектив «Янкиз», чем потеря Северино за последние несколько лет?) Что касается Шмидта, ну, кто его знает, хотя он может быть вариантом для КПЗ, и я верю, что Херман вернулся «быстро», когда он действительно вернулся. Янки просто не заслуживают этого сомнения.

Удивительно, однако, что эти ребята присоединятся к самой горячей команде бейсболистов. «Янки» были лучшим персоналом в игре после перерыва на Матч звезд, показав 3,12 ЭРА (3,50 FIP) в 224,2 коллективных подач. Их 4,8 fWAR за этот период лидируют в лиге. (Это второе место как для начинающих, так и для питчеров, в сумме для лучшего персонала.) Тем не менее, я не думаю, что кто-то из нас ожидает, что кавалерия усугубит ситуацию. Подача была невероятной. Если бы у них был этот персонал в 2017-19, янки идут к 110 победам и титулу.

3. Ожидание, когда большие летучие мыши разогреются : Очевидно, то же самое не относится к нападению. Глейбер Торрес выбыл на 10-20 дней, Джио Уршела потерпел неудачу, а Энтони Риццо и Гэри Санчес оказались на полке с COVID, состав в последнее время был довольно мрачным. После перерыва у них средние показатели в атаке (17-е место в WAR и 16-е место по забитым сериям). Для этого есть веская причина: их звезды и крупные нападающие, ну, просто не бьют. Это расстраивает! Посмотрите их статистику после перерыва:

Аарон Джадж: 0,266/0,314/0,391 (95 wRC+), 31,4% аутов в 70 PA (помните, он пропустил время из-за COVID)
Джанкарло Стэнтон: 0,233/0,353 /0,337 (100 wRC+), 28,4% аутов в 120 PA
Джои Галло: 0,123/0,245/0,272 (47 wRC+), 41,5% аутов в 94 PA (не все это относится к Yankees)

Эти три нападающих вместе сделали шесть хоумранов с тех пор, как лига отправилась в Денвер на Mid-Summer Classic. В целом, это было полное испарение силы с кучей аутов. Честно говоря, это что-то вроде небольшого чуда, что «Янки» выиграли столько игр, сколько они выиграли на этом отрезке — это настоящее свидетельство мастерства их питчеров.

В любом случае, было бы неплохо, если бы один или все эти парни погорячились. (Честно говоря, есть признаки того, что Стэнтон приходит в себя. Он уничтожил Балтимор и Сиэтл перед тяжелой серией в Канзас-Сити.) Я не особенно беспокоюсь, так как это полосатые нападающие, склонные к такого рода растяжениям. И только Галло был по-настоящему плох, конечно. Но все они играют ниже ожиданий в критической ситуации. Янки могли бы использовать одного из них, чтобы активизироваться в течение следующих нескольких недель, особенно с учетом того, что другие ключевые винтики в нападении все еще отсутствуют в составе. Это имело бы большое значение для некоторых кривых цифр и дало бы персоналу столь необходимый отдых от стресса.

4. Кривая Чада Грина: В последнее время было много разговоров о кривом мяче Чада Грина. Это стало источником откровенного гнева многих фанатов. Я подумал, что это интересно. Грин, конечно же, тяжелый питчер в фастболе. Он возился со второстепенными вещами с тех пор, как ворвался на сцену в 2017 году, и в прошлом году его кривая игра застряла. (Я, например, думаю, что это хорошая идея для него.)

В последнее время, однако, это не кажется таким острым. Это заставило некоторых фанатов, включая меня, подумать, что он бросает больше. Но это не так. Проверьте это:

На самом деле он бросает меньше! Это потрясло меня. Затем я подумал, что, может быть, это не объем, а случай, который выделяет его. Может быть, он больше бросает с двух ударов?

Тоже нет! Меня это тоже немного удивило. В последнее время мне кажется, что я стал замечать поле чаще. Оказывается, тому есть простая причина: в последнее время он полностью стирается. Взгляните на это ужасающее чудовище:

Ну что ж. Это сделает это! Я предостерегаю вас не читать слишком много, поскольку образцы здесь крошечные, но понятно, почему мы это замечаем. В последнее время Грин находится под пристальным вниманием, поскольку он провалил несколько крупных игр, поэтому есть смысл в том, что его выступления подвергаются чрезмерному контролю. Кривая является причиной его бед, в той мере, в какой они у него есть. Однако это никуда не денется. Он здесь, чтобы остаться — и, похоже, он тоже возится с ним.

Похоже, Чед Грин в этом году возился с ориентацией швов своего криволинейного шара. Слева — с прошлого вторника, а справа — с 18 июля (извините за движущиеся камеры). pic.twitter.com/dO1BlRvXp0
— Лукас (@DBITLefty) 31 июля 2021 г.

Может, ему стоит вернуться к прежнему образу жизни. Давайте будем следить за этим продвижением вперед, не так ли?

5. Восхождение Тайлера Уэйда: Я сказал это вчера в Твиттере, но Тайлер Уэйд уверен, что его жизнь уже на пределе, да? Он ныряет, ловит летучих мышей и ворует базы. Однако я не осознавал, насколько нелепой была его растяжка. В 22 играх на летучих мышах с 30 июля Уэйд набрал 0,563/0,667/0,750 (286 wRC+) с показателем ходьбы 13,6%. Он забил 5 ранов, украл 4 из 5 баз и сделал 3 дабла. Что происходит в мире?

Это даже лучше, чем его отличная растяжка в сентябре 2019 года, когда казалось, что он наконец-то что-то понял. Слушай, я не думаю, что Тайлер Уэйд что-то понял. Я уверен, что он скоро вернется в нормальное русло, но будь я проклят, если не получу от этого адского удовольствия, пока оно длится. Это действительно весело! Кроме того, горячая растяжка дает нам это:

Глейбер Торрес: 0,253/0,328/0,351
Тайлер Уэйд: 0,253/0,333/0,313
— Брэдфорд Уильям Дэвис (@BWDBWDBWD) 11 августа 2021 г.

Бейсбол. Вы просто должны любить это.

Фермерство 101: как сажать кукурузу

Если вы впервые сеете кукурузу или вы опытный производитель, который мог бы освежить в памяти основы, вот несколько советов, которые следует учитывать.

Первым шагом к успешной посадке кукурузы является понимание земли. Имеет значение тип почвы, а также уклон и дренаж поля.

По словам Марка Лихта, специалиста по системам земледелия Университета штата Айова, равнины больше подходят для полосной обработки почвы, которая способствует прогреву и высыханию почвы, по сравнению с наклонными полями, которые больше подходят для нулевой обработки. Кукурузу можно сажать прямо в непаханые остатки, если поле хорошо дренировано и имеет уклон не менее 5%. Плоские участки с выбоинами прерий, которые могут чрезмерно запруживаться во время проливных дождей, могут просто не подходить для выращивания кукурузы.

Что посадить

Следующим шагом является выбор правильного семени. На рынке существует множество разновидностей, и все они разработаны с разными целями. При ранней посадке сорт полной зрелости обеспечит раннюю силу роста и быстрое высыхание осенью. Если посадка поздняя, желателен сорт более раннего срока созревания, чтобы завершить вегетационный период до осени.

Вы можете захотеть получить пакет свойств, включающий гербицид или инсектицид, или выбрать более традиционный сорт и вносить его в соответствии с сезоном.

Выбор семенной компании является частью решения. Некоторые компании дают скидку за количество, если вы покупаете у них все семена в данном году. Другие могут дать скидку лояльности, если вы покупаете у них год за годом. Одним из преимуществ постоянных покупок у одной и той же компании является знание ассортимента продукции. Это может помочь сориентироваться в огромном количестве вариантов, особенно для нового производителя.

Ширина междурядий и норма высева

Споры о преимуществах 20-дюймового или 30-дюймового ряда продолжаются и частично зависят от гибридной генетики ваших семян. Ваши продавцы семян могут помочь вам советом относительно расстояния между рядами и ожидаемой реакции на норму высева.

Лихт говорит, что 33 000-38 000 семян на акр — идеальный диапазон для большей части Среднего Запада. Более высокая норма может максимизировать урожайность, но более низкая ставка может быть более экономичной с учетом стоимости семян. Смотрите отчет о погоде на весь сезон. Высаживайте более легкие растения в засушливый сезон, чтобы конкуренция за влагу была меньше. В более влажный год вы можете увеличить ставку.

Когда сажать

Некоторые старые фермеры могут сказать вам, что пора сажать кукурузу, когда дубовые листья становятся размером с беличьи уши. Другие женятся на определенной дате, несмотря ни на что, или просто хотят победить своего соседа на поле. Но Лихт говорит, что есть более надежные способы определить правильное время для посадки.

Температура почвы должна быть не менее 50°F. с 5-14-дневной тенденцией к потеплению. Полевая влажность должна быть достаточной для прорастания семян, но не настолько влажной, чтобы она мешала всхожести или силе роста растений или заставляла оборудование создавать ненужное уплотнение.

Федеральное страхование урожая определяет, когда вы можете начать сажать в своем штате и соответствовать условиям программы. В Айове 11 апреля.

Лихт говорит, что у многих производителей возникают большие проблемы на втором поле, которое они засеивают. «Они ждут и следуют указаниям на первом поле, затем идут весенние дожди, и они видят двухдневное окно, поэтому они слишком рано нападают на второе поле. Когда вы решите, что готовы, подождите еще полдня. Тебе будет лучше».

Сегодняшние сеялки с более чем 24 рядами заканчивают работу намного быстрее, чем некоторые ожидают, поэтому не паникуйте из-за уходящих дождливых дней. Лихт говорит, что вы начнете видеть снижение доходности, если не закончите к 11 мая, хотя это снижение не будет значительным примерно до 20 мая.

Использование правильного оборудования

Большая сеялка идеально подходит для больших полей без ограждений, но не для всех и не для каждой фермы. Убедитесь, что выбрали сеялку правильного размера для размера вашего предприятия и вашего ландшафта. Лихт говорит, что стандартной сеялки от вашего дилера обычно достаточно, по крайней мере, для начала. Различные приспособления, такие как очистители рядков, стартовые удобрения и системы доставки инсектицидов, могут быть добавлены позже.

«Убедитесь, что ваша сеялка может перемещать пожнивные остатки за пределы ряда, а копирующие колеса работают правильно, — говорит он. Для эффективной посадки, не вызывая уплотнения, требуется только правильное давление прижима, которое зависит от типа почвы и органического вещества.

Плодородие почвы будет определять, следует ли применять стартовое удобрение при посадке, поэтому важно знать уровень проб почвы.

Подробнее: Глубина посева кукурузы имеет решающее значение для получения высоких урожаев

День посева

Настройте сеялку на желаемую норму высева и убедитесь, что она настроена на правильную глубину посева. Лихт рекомендует 2 дюйма. «Если она сухая, значит, она достаточно глубокая, чтобы набрать влагу. Если он мокрый, он может быстро выбраться из земли».

При посадке следите за тем, чтобы борозда была закрыта и боковые стенки не уплотнялись.