в каких случаях это необходимо

Если в развитых европейских странах, Японии и США легковые автомобили с механической коробкой передач (МКПП) уже давно являются безнадежно устаревшим архаизмом (кроме некоторых спорткаров и раритетных авто), на территории СНГ все происходит с точностью до наоборот.

Большинство моделей (даже новых) на отечественных дорогах являются представителями бюджетного сегмента. Такие авто традиционно оснащаются привычной «механикой» для максимального удешевления.

Однако дело не только в цене. По сравнению с «автоматом» (АКПП) и тем более «роботом» (РКПП) традиционная механическая коробка передач отличается завидной выносливостью, большим ресурсом, простотой обслуживания и вполне приемлемой стоимостью ремонта КПП данного типа.

Итак, педалей три и никакой автоматики, то есть трансмиссия полностью подчиняется водителю. При этом многие автолюбители постоянно спорят о том, нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя.

Данный вопрос порой ставит в тупик не только новичков, но и водителей со стажем. Давайте разбираться.

Содержание статьи

Выжим сцепления при запуске мотора: все «за» и «против»

Как правило, привычка выжимать сцепление перед запуском двигателя у многих водителей, которые ездят на авто с МКПП, является доведенным до полного автоматизма действием. Сцепление выжимается всегда, независимо от времени года, степени прогрева двигателя и т.д.

При этом, хотя и реже, встречаются такие автовладельцы, которые категорически не рекомендуют постоянно выжимать педаль сцепления перед тем, как завести мотор. Рассмотрим аргументы одной и другой стороны.

• Начнем со сторонников выжима. Если не вдаваться в технические подробности, нажимая педаль сцепления, водитель полностью «размыкает» коробку и двигатель.

Именно по этой причине те, кто привык ездить на машинах еще со времен СССР, хорошо знают о том, что стартеру с выжатым сцеплением легче провернуть коленчатый вал, так как первичный вал в коробке при выжатом сцеплении не крутится.

С учетом того, что карбюраторные автомобили сами по себе часто испытывают определенные трудности с запуском (особенно холодным), становится понятно, зачем выжимать сцепление при запуске двигателя на таких авто.

Теперь о более современных ТС с механической коробкой. Достаточно часто необходимость выжимать сцепление перед пуском мотора продиктована тем, что на некоторых автомобилях европейского и американского производства силовой агрегат  без такого действия попросту не заведется.

Данное решение позволяет повысить безопасность в процессе эксплуатации, особенно если говорить о начинающих водителях. Другими словами, если владелец еще не имеет четко выработанной привычки снимать коробку с передачи после стоянки ТС и переводить КПП на «нейтралку», тогда выжим педали сцепления позволяет избежать рисков запуска ДВС с включенной передачей.

Фактически, исключается вероятность того, что машина дернется при запуске от стартера, что может стать причиной определенных неприятностей. Получается, выжим сцепления играет роль  своеобразной защиты, подстраховывая забывчивого или неопытного водителя.

Следующий аргумент напрямую связан с особенностью конструкции. Если заводить двигатель, особенно холодный, без нажатого сцепления, заряд АКБ расходуется быстрее, возрастает нагрузка на стартер и т.д. Выше мы уже говорили, что если педаль сцепления не выжать, тогда в момент запуска необходимо будет проворачивать и первичный вал КПП.

Если представить, что масло в двигателе зимой густое, к этому добавить еще более вязкую смазку в коробке передач, а также принять во внимание то, что в холодное время года АКБ закономерно хуже держит и сильнее расходует заряд, тогда необходимость выжать сцепление тоже вполне очевидна.

Почему и когда сцепление не рекомендуется выжимать перед пуском ДВС

Теперь рассмотрим утверждения противников, которые твердо уверены в том, что выжимать сцепление перед запуском двигателя не нужно.

Главным аргументом является то, что выжим сцепления способен нанести вред силовому агрегату и сократить его ресурс.

Если точнее, речь идет об упорном подшипнике коленвала. Если сцепление выжимать в момент пуска ДВС, тогда указанный подшипник подвергается значительным нагрузкам, на которые он изначально никак не рассчитан.

Более того, этому элементу под такой нагрузкой приходится какое-то время работать в условиях сухого трения (без масла). Дело в том, что смазочная жидкость, особенно густая, доходит до него не сразу.

Рекомендуем также прочитать статью о том, на каких оборотах двигателя лучше ездить. Из этой статьи вы узнаете о том, какие обороты лучше держать на бензиновых и дизельных авто для сохранения ресурса двигателя без ущерба для динамики.

Результатом становится значительное сокращение срока службы элемента, сам коленчатый вал получает осевой люфт, дальше появляются повышенные вибрации, которые затем передаются на кузов. Итог — двигатель нужно разбирать, так как мотор нуждается в неотложном ремонте.

С учетом приведенной выше информации данная группа автовладельцев акцентирует внимание на том, что выжимать сцепление перед запуском может быть и нужно, но только при определенных условиях. К таковым относится сильное понижение наружной температуры, когда масло в ДВС и КПП сильно густое.

В таких условиях изначально важнее успешно завести двигатель, а не думать о ресурсе подшипника. Однако если никаких предпосылок для выжима нет, то педаль сцепления перед пуском ДВС нажимать не стоит.

Что в итоге

Если проанализировать полученную информацию, становится понятно, что в холодное время года на непрогретом ДВС лучше выжимать сцепление. Это позволит, прежде всего, облегчить запуск мотора и продлить жизнь стартеру.

Дело в том, что на практике получается следующее — заботясь о ресурсе подшипника коленвала и не выжимая сцепление, тем самым водитель сокращает ресурс стартера. К этому стоит добавить и ускоренный выход из строя АКБ. Еще страдает выжимной подшипник и другие элементы самого сцепления.

Как утверждают автомеханики, осевой люфт коленвала не так часто является единственной причиной, по которой ДВС нужно вскрывать. Другими словами, к тому моменту, когда возникнут неполадки с этим подшипником, агрегат сам по себе уже будет иметь солидный пробег, а это в большинстве случаев означает неизбежное наличие целой группы разных неисправностей.

Получается, за время эксплуатации выйдет дороже менять аккумуляторы и постоянно ремонтировать стартер, чем принципиально не выжимать сцепление, ссылаясь на опорный подшипник. Если же ваш автомобиль из той группы авто, которые не заводятся без выжима сцепления, тогда и вовсе не стоит рассматривать эту особенность в качестве проблемы.

Напоследок отметим, что даже с учетом разногласий, как сторонники, так и противники выжима сцепления сходятся в одном — машина должна быть обязательно подготовлена с учетом сезонности.

Очень важно правильно подобрать моторное масло и свечи зажигания для конкретного типа двигателя. В зимний период нужно использовать оптимальный вариант из маловязких масел,  чтобы облегчить прокручивание валов в ДВС и КПП.

Что касается начинающих водителей, следует взять за правило ставить автомобиль на стояночный тормоз (исключение составляет зимний период, когда могут примерзнуть тормозные колодки после простоя), а также всегда проверять, чтобы КПП перед запуском была поставлена на «нейтралку».

Еще одним вариантом, который позволит решить вопрос выжима сцепления, является приобретение автомобиля с автоматической коробкой. При этом не стоит забывать, что такая машина будет изначально дороже.

Также автомобили с АКПП сложнее обслуживать, а еще накладываются определенные ограничения в процессе эксплуатации (коробку нужно прогревать перед поездкой, запрещаются пробуксовки в грязи, снегу или на льду, крайне нежелательно или вовсе запрещено буксировать машину с автоматом на тросе и т.д.).

Читайте также

Когда заводишь машину надо ли выжимать сцепление

Выжимать или не выжимать сцепление перед запуском двигателя: что нужно знать

Если в развитых европейских странах, Японии и США легковые автомобили с механической коробкой передач (МКПП) уже давно являются безнадежно устаревшим архаизмом (кроме некоторых спорткаров и раритетных авто), на территории СНГ все происходит с точностью до наоборот.

Большинство моделей (даже новых) на отечественных дорогах являются представителями бюджетного сегмента. Такие авто традиционно оснащаются привычной «механикой» для максимального удешевления.

Однако дело не только в цене. По сравнению с «автоматом» (АКПП) и тем более «роботом» (РКПП) традиционная механическая коробка передач отличается завидной выносливостью, большим ресурсом, простотой обслуживания и вполне приемлемой стоимостью ремонта КПП данного типа.

Итак, педалей три и никакой автоматики, то есть трансмиссия полностью подчиняется водителю. При этом многие автолюбители постоянно спорят о том, нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя. Данный вопрос порой ставит в тупик не только новичков, но и водителей со стажем. Давайте разбираться.

Выжим сцепления при запуске мотора: все «за» и «против»

Как правило, привычка выжимать сцепление перед запуском двигателя у многих водителей, которые ездят на авто с МКПП, является доведенным до полного автоматизма действием. Сцепление выжимается всегда, независимо от времени года, степени прогрева двигателя и т.д.

При этом, хотя и реже, встречаются такие автовладельцы, которые категорически не рекомендуют постоянно выжимать педаль сцепления перед тем, как завести мотор. Рассмотрим аргументы одной и другой стороны.

• Начнем со сторонников выжима. Если не вдаваться в технические подробности, нажимая педаль сцепления, водитель полностью «размыкает» коробку и двигатель.

Именно по этой причине те, кто привык ездить на машинах еще со времен СССР, хорошо знают о том, что стартеру с выжатым сцеплением легче провернуть коленчатый вал, так как первичный вал в коробке при выжатом сцеплении не крутится.

С учетом того, что карбюраторные автомобили сами по себе часто испытывают определенные трудности с запуском (особенно холодным), становится понятно, зачем выжимать сцепление при запуске двигателя на таких авто.

Теперь о более современных ТС с механической коробкой. Достаточно часто необходимость выжимать сцепление перед пуском мотора продиктована тем, что на некоторых автомобилях европейского и американского производства силовой агрегат  без такого действия попросту не заведется.

Данное решение позволяет повысить безопасность в процессе эксплуатации, особенно если говорить о начинающих водителях. Другими словами, если владелец еще не имеет четко выработанной привычки снимать коробку с передачи после стоянки ТС и переводить КПП на «нейтралку», тогда выжим педали сцепления позволяет избежать рисков запуска ДВС с включенной передачей.

Фактически, исключается вероятность того, что машина дернется при запуске от стартера, что может стать причиной определенных неприятностей. Получается, выжим сцепления играет роль  своеобразной защиты, подстраховывая забывчивого или неопытного водителя.

Следующий аргумент напрямую связан с особенностью конструкции. Если заводить двигатель, особенно холодный, без нажатого сцепления, заряд АКБ расходуется быстрее, возрастает нагрузка на стартер и т.д. Выше мы уже говорили, что если педаль сцепления не выжать, тогда в момент запуска необходимо будет проворачивать и первичный вал КПП.

Если представить, что масло в двигателе зимой густое, к этому добавить еще более вязкую смазку в коробке передач, а также принять во внимание то, что в холодное время года АКБ закономерно хуже держит и сильнее расходует заряд, тогда необходимость выжать сцепление тоже вполне очевидна.

Почему и когда сцепление не рекомендуется выжимать перед пуском ДВС

Теперь рассмотрим утверждения противников, которые твердо уверены в том, что выжимать сцепление перед запуском двигателя не нужно.

Главным аргументом является то, что выжим сцепления способен нанести вред силовому агрегату и сократить его ресурс.

Если точнее, речь идет об упорном подшипнике коленвала. Если сцепление выжимать в момент пуска ДВС, тогда указанный подшипник подвергается значительным нагрузкам, на которые он изначально никак не рассчитан.

Более того, этому элементу под такой нагрузкой приходится какое-то время работать в условиях сухого трения (без масла). Дело в том, что смазочная жидкость, особенно густая, доходит до него не сразу.

Рекомендуем также прочитать статью о том, на каких оборотах двигателя лучше ездить. Из этой статьи вы узнаете о том, какие обороты лучше держать на бензиновых и дизельных авто для сохранения ресурса двигателя без ущерба для динамики.

Результатом становится значительное сокращение срока службы элемента, сам коленчатый вал получает осевой люфт, дальше появляются повышенные вибрации, которые затем передаются на кузов. Итог — двигатель нужно разбирать, так как мотор нуждается в неотложном ремонте.

С учетом приведенной выше информации данная группа автовладельцев акцентирует внимание на том, что выжимать сцепление перед запуском может быть и нужно, но только при определенных условиях. К таковым относится сильное понижение наружной температуры, когда масло в ДВС и КПП сильно густое.

В таких условиях изначально важнее успешно завести двигатель, а не думать о ресурсе подшипника. Однако если никаких предпосылок для выжима нет, то педаль сцепления перед пуском ДВС нажимать не стоит.

Что в итоге

Если проанализировать полученную информацию, становится понятно, что в холодное время года на непрогретом ДВС лучше выжимать сцепление. Это позволит, прежде всего, облегчить запуск мотора и продлить жизнь стартеру.

Дело в том, что на практике получается следующее — заботясь о ресурсе подшипника коленвала и не выжимая сцепление, тем самым водитель сокращает ресурс стартера. К этому стоит добавить и ускоренный выход из строя АКБ. Еще страдает выжимной подшипник и другие элементы самого сцепления.

Как утверждают автомеханики, осевой люфт коленвала не так часто является единственной причиной, по которой ДВС нужно вскрывать. Другими словами, к тому моменту, когда возникнут неполадки с этим подшипником, агрегат сам по себе уже будет иметь солидный пробег, а это в большинстве случаев означает неизбежное наличие целой группы разных неисправностей.

Получается, за время эксплуатации выйдет дороже менять аккумуляторы и постоянно ремонтировать стартер, чем принципиально не выжимать сцепление, ссылаясь на опорный подшипник. Если же ваш автомобиль из той группы авто, которые не заводятся без выжима сцепления, тогда и вовсе не стоит рассматривать эту особенность в качестве проблемы.

Напоследок отметим, что даже с учетом разногласий, как сторонники, так и противники выжима сцепления сходятся в одном — машина должна быть обязательно подготовлена с учетом сезонности.

Очень важно правильно подобрать моторное масло и свечи зажигания для конкретного типа двигателя. В зимний период нужно использовать оптимальный вариант из маловязких масел,  чтобы облегчить прокручивание валов в ДВС и КПП.

Что касается начинающих водителей, следует взять за правило ставить автомобиль на стояночный тормоз (исключение составляет зимний период, когда могут примерзнуть тормозные колодки после простоя), а также всегда проверять, чтобы КПП перед запуском была поставлена на «нейтралку».

Еще одним вариантом, который позволит решить вопрос выжима сцепления, является приобретение автомобиля с автоматической коробкой. При этом не стоит забывать, что такая машина будет изначально дороже.

Также автомобили с АКПП сложнее обслуживать, а еще накладываются определенные ограничения в процессе эксплуатации (коробку нужно прогревать перед поездкой, запрещаются пробуксовки в грязи, снегу или на льду, крайне нежелательно или вовсе запрещено буксировать машину с автоматом на тросе и т.д.).

Следует ли выжимать сцепление при старте двигателя?

Выжать сцепление на механической КПП — процедура несложная. На практике она может быть как исключительно полезной, так и обуславливающей различные негативные последствия при эксплуатации транспортного средства. Ознакомимся с аргументами за и против выжимания сцепления непосредственно при старте двигателя машины.

Выжимать ли сцепление: аргументы «за»

Стоит ли выжимать сцепление при запуске двигателя? На этот вопрос многие автолюбители отвечают положительно и приводят при этом следующие аргументы:

1. Большинство современных автозаводов рекомендует выжимать сцепление перед стартом двигателя в любом случае, если машина простояла с заглушенным мотором более чем 7 часов подряд. Это обусловлено тем, что при простое в коробке передач загустевает масло: его легче «разогреть» при активном сцеплении.

Данной рекомендацией, как считают многие автолюбители, категорически не следует пренебрегать в зимний период и крайне желательно прислушиваться к ней и в теплое время года.

1. При выжатом сцеплении снижается нагрузка на электрический стартер, поскольку в этом режиме он, как правило, не выполняет функцию прокрутки валов в коробке передач (как следствие, экономится заряд аккумулятора).
2. Многие транспортные средства невозможно запустить без выжима сцепления в силу чисто конструкционных причин.

Есть и аргументы против выжима крайней левой педали на автомобиле с «механикой» при старте двигателя.

Аргументы «против»

Противники выжима сцепления аргументируют свою позицию, главным образом, тем, что регулярный выжим педали может сопровождаться повышенным износом подшипника коленвала в механизме сцепления. Это обусловлено тем, что при длительном нахождении машины в простое с подшипника стекает масло, и его резкое задействование характеризуется повышенным износом.

Более того, изношенный подшипник сцепления, как отмечают автолюбители, может начать работать с люфтом, который сопровождается передачей вибрации на соседние механизмы (что может, в свою очередь, привести к их повреждению).

Кто прав?

В случае, если автолюбитель будет следовать первой точке зрения — по которой выжимать сцепление имеет смысл, то результатом такого предпочтения может быть сохранение ресурсов электрооборудования (при наличии повышенного риска в повреждении подшипника коленвала). В свою очередь, вторая позиция предполагает акцент на сохранении работоспособности ключевой механической части сцепления — в то время как функционирование электрооборудования отодвигается на второй план.

При выборе приемлемой для конкретного автолюбителя точки зрения на рассматриваемый вопрос, правомерно ориентироваться как на технические, так и на экономические аспекты пользования автомобилем. То есть — оценивать, условно говоря, что выйдет дороже — ремонт коленвала или замена аккумулятора (исходя из расчетной периодичности такой замены) на конкретном автомобиле.

В разных моделях машин соотношение «расходов» на ремонт указанных механизмов может быть очень несхожим, и универсальное правило в данном случае выработать сложно. Полезно ориентироваться на практические наблюдения — осуществляемые в процессе периодического технического обслуживания машины. Если на СТО выявят какие-либо сложности, соответственно, с электроникой или механическими частями машины, то вполне возможно, что они обусловлены наличием или отсутствием приоритетности в выжиме сцепления.

И если техническая проблема будет, действительно, вызвана особенностями эксплуатации сцепления при старте двигателя — то свой подход к собственным действиям во время такого запуска автолюбитель, очевидно, должен будет пересмотреть.

Если владелец машины решил, что выжиму сцепления — быть, то ему имеет смысл изучить специфику такого выжима. Казалось бы — он образует простейшую процедуру. Но на практике у нее довольно много нюансов. Их мы рассмотрим в контексте ряда полезных рекомендаций для автолюбителей, которые предпочитают все же выжимать сцепление при запуске двигателя машины.

Выжимаем сцепление: что учесть при этом?

Имеет смысл учесть следующие обстоятельства:

1. О наличии механических проблем со сцеплением (в частности, обусловленных тем, что оно регулярно выжимается при старте двигателя) автолюбитель может «услышать».

Поэтому, при выжатии сцепления всегда имеет смысл прислушиваться к звукам в салоне. При появлении явных посторонних шумов следует обратиться на СТО с просьбой прояснить ситуацию с техническим состоянием сцепления.

1. Выжимать сцепление следует, заблаговременно отрегулировав положение водительского сидения относительно руля. Недопустимо, чтобы водитель чувствовал себя некомфортно при нажатии на сцепление только лишь потому, что пренебрег необходимой регулировкой кресла.
2. Отпускать сцепление — пусть и при выключенной передаче, следует плавно.

Переключать коробку на передачу нужно не ранее, чем при следующем выжатии сцепления уже после запуска двигателя. Желательно при этом дать двигателю прогреться — если автомобиль долгое время находился в простое (особенно зимой).

1. При перезапуске заглохшего на ходу двигателя выжатие сцепления — неоспоримо обязательная процедура, поскольку в этом случае будет необходимо перевести коробку передач в нейтральное положение (снять ту или иную передачу).

Главное — не забывать об этом и довести действие по выжатию сцепления до автоматизма.

1. После завершения запуска (перезапуска) двигателя и ослабления нажатия на сцепление следует полностью убрать ногу с педали. Иначе механические части сцепления будут иметь повышенный износ.

Резюме

Сцепление автолюбитель может при старте двигателя как выжимать, так и обходиться без этого (если выбор конкретного действия не обусловлен объективными критериями).

Выжатие сцепления может быть процедурой, не только образующей дискуссионные моменты, но и крайне значимой на практике — особенно, в ситуациях, когда требуется экстренный перезапуск двигателя. И совершенно неудивительна популярность данной процедуры в среде российских автолюбителей. Она, с одной стороны, рассматриваемая процедура очень проста, с другой — направлена на повышение эффективности использования транспортного средства.

Вредно ли выжимать сцепление при запуске ДВС ? — DRIVE2

Не давно листая приложение для Андроид Лада-Приора наткнулся на интересную мысль автора а может так оно и есть ?

ЭТО УЖЕ ИЗ Инета взято но текст такой же

Издательство «Третий рим», различные инструкции, цитирую: Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумулятора на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях – это просто так называемая «защита от дурака», рекомендуемая для того, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом ручном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.

Некогда сам не задумывался об этом нажимать или нет ( иногда даже завожу с включенной передачей но нажатым сцеплением )уже так вошло в привычку что и летом стал нажимать при заводке разговаривая с приятелем понял что и он так делаетдаже на некоторых авто например Соллярис не заведешь двигатель не нажав на педаль у одного знакомого даже небольшие проблемы были из за этого при установке сигнализации с автозапуском

в инете оказывается столько споров об этом

ДАЖЕ НА ОДНОМ САЙТЕ НАШЕЛ БРЕД В ВИДЕОдна из ошибок, допускаемая наиболее часто, это нажимать на сцепление при запуске двигателя машины в сильные морозы. На самом деле, это только утяжеляет работу стартеру, так как последнему гораздо легче раскрутить двигатель вместе с коробкой — пусть даже с загустевшим в некоторой степени маслом, нежели пытаться раскрутить двигатель с зажатым из-за нажатого сцепления коленчатым валом.

howcarworks.ru/лайфхак/не…-запуске-автомобиля-зимой

Ответы@Mail.Ru: Подскажите пожалуйста новичку! Обязательно ли выжимать сцепление при запуске двигателя? авто — ваз 2115

Парень послушай совет водилы у которого пол лимона км за спиной ( живу в германии имею европейские професиональные права водилы второго класса )возьми за привычку всегда когда садишься за руль перепроверять ступень передачи и первое что нужно при запуске двигателя это выжимать сцепление иначе последствия могут оказаться плачевными! ( я всегда ставлю машину на ручник и первую передачу) Желаю тебе удачи и зеленного света. Будь осторожен пока не пройдешь хотябы первые 30 тысяч км ( они самые опасные потаму что когда начинаешь привыкать к педалькам страх проходит кажется что ты супер водила! Это обманчивое мнение.

фух.. слава богу у меня автомат.

зачем? если только на скорости стоит

если ааку новый и тянет-то побарабану

желательно всегда в мороз обязательно

После стоянки на морозе желательно.

Не обязательно. Это надо для помощи стартёру и аккумулятору, чтоб они меньше напрягались. Бережёшь их. На всякий случай страхует и от пуска двигателя, если на передаче стоит авто.

не обязательно, но при выжатом сцеплении уменьшается нагрузка при запуске .. так что исключительно в качестве рекомендации…. так же есть вторая сторона этого момента .. выработав привычку всегда нажимать на сцепление при запуске оградите себя от неприятностей, если вдруг забудете переключить передачу на нейтраль)))

Если стоит на скорости и если холодно (ниже -20) для легкого пуска двигла. А так не надо! Зимой не вздумай ставь на ручник, особенно после мойки, колодки пристынут к тормозным дискам! Будешь долбить или снимать колеса.

я разок не стал итог фара разкололась))))))))))

при запуске лучше выжимать, ведь нагрузка на движок меньше. Это слышно при работе, особенно актуально зимой, а если это взять за привычку, то оставив случайно на скорости — никогда не дерните машину, что не поставит вас в глупую ситуацию

При запуске на холодный двигатель с механической трансмисии нужно выжимать сцепление, так как движку трудно раскрутить масло по движку и е щё к добавку коробка с густым маслом крутиться. При нажатий сцепления коробка от движка типо отсоединяется получаеться и скорость вращения первичного вала снижаеться по сравнению с коленвалом двигателя!

Ниразу не выжимал. На многих ино электроника контролирует запуск и не заведётся если не выжато сцепление или не нажат тормоз. Это защита от дурака, типа если со скорости забыл снять. Нет, не обязательно — на Вазах такого нет.

Не сложно педальку нажать. По крайней мере зимой стоит. Все стартеру будет легче маслать.

нет, не обязательно выжим сцепления — всего лишь для того, что бы уменьшить нагрузку на стартер (выжав сцепление — тем самым стартер не вращает валы в КПП, особенно актуально зимой в морозы) , ну и как гарантия того что авто не поедет если стоит на скорости у меня уже вошло в привычку — заводить движек выжав сцепление, чего и тебе желаю )))

настоятельно рекомендуется. И возьми это за привычку. Может убереч от реальных проблем.

25 лет за рулем и у меня тоже есть такая привычка выжимать сцепление при запуске двигателя. Однако совсем недавно начались проблемы со сцеплением — автомобиль стал дергаться при трогании, а чуть ранее начал жрать масло и появился стук в двигателе. Вот уж не думал что все эти вещи могут быть связаны. Заехал в автосервис к спецу который 40 лет занимается ремонтом и мнению которого я доверяю. Так вот — разборка двигателя показала: износ коренных и упорного подшипников коленвала — следствие большой осевой люфт (более 2мм) коленвала и износ маслоотражателя переднего подшипника коленвала — как результат масло попадало в картер сцепления. И первое что спросил этот мастер — выжимаешь сцепление во время пуска? На тебе результат! Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипники быстро изнашиваются, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Вот так вот — привычка выжимать сцепление при пуске оборачивается дорогостоящим ремонтом двигателя.

Нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя? Помогает или нет?

В последнее время часто встретишь дебаты по поводу того, нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя. Неизвестно даже, кто первым поднял эту тему, однако этот человек поверг в смущение даже опытных водителей, у которых за плечами тысячи пройденных километров и года общения с баранкой. И, кстати говоря, их сомнения вполне оправданны: автомобильная техника за несколько прошедших десятилетий устремилась очень далеко вперед, и может быть, в железных внутренностях все изменилось настолько радикально, что привычные «как деды учили» движения действительно наносят им ощутимый вред? Сидеть и разбираться в данном непростом вопросе, что там новенького, и сравнивать с тем, что было раньше – энтузиастов находится мало.

Чтобы вникнуть в технические подробности, нужно хорошо знать, так сказать, матчасть. Большинство же людей предпочитают все же ездить на автомобилях, а не изучать их конструкцию, быть пользователями, а не теоретиками машиностроения. Однако и гробить машину своими неграмотными в каком-то смысле действиями никто тоже не согласен.

Содержание

• Не выжимать!
• Выжимать обязательно!
• Подводя итоги

Нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя? Попробуем разобраться, изучив аргументы, приводимые с обеих сторон спорящих водителей. А результаты вдумчивого анализа и дебатов по данному вопросу – предлагаем вашему вниманию в следующей статье.

Не выжимать!

Итак, чем обосновывают свое мнение те, кто считает подобный жим педали при запуске движка излишним.Практической пользы в этом привычном для многих автолюбителей предыдущих поколений телодвижении – нет. Оно необходимо только в случаях с новичками или же с рассеянными людьми, которые не выработали еще привычки ставить коробку передач в нейтральное положение при постановке автомобиля на стоянку. Если запуститься на скорости, то велика опасность сразу же тронуться вперед и во что-то врезаться. То есть выжимание сцепления является своего рода определенной защитой от подобной неопытности и глупости.Работа педалью при запуске вредит здоровью мотора. При выжимании сцепления на упорный подшипник коленчатого вала идет чрезмерная, нерасчетная по допустимым параметрам нагрузка, причем практически всухую, так как смазка на подшипник после простоя поступает не сразу. Вследствие этого он вырабатывает ресурс раньше времени; коленчатый вал приобретает люфт по оси, что сопровождается вибрацией по кузову и необходимостью ремонта.

Сторонники подобной точки зрения признают необходимость выжимания сцепления только в сильные морозы, когда масло густеет, и проворачивание шестеренок КПП и ее валов становится весьма затруднительным (вообще нужно к зиме менять масло на 5W30 или 5W40). А чтобы лично вам не потребовалась упомянутая защита, нужно просто выработать автоматизм при парковке ставить ручку на нейтраль, а перед запуском проверять ее и включать ручник.

Выжимать обязательно!

Поклонники традиций тоже не голословны и убедительно доказывают свою правоту. Главные аргументы из выдвигаемых таковы:

• Без выжатого сцепления на значительной части автомобилей движок просто не запустится. В качестве примера можно привести Renault Megane или целый ряд машин американского производства;
• Не нажатая педаль сцепления вызывает больший расход электроэнергии. Соответственно, аккумулятор садится куда быстрее – особенно в холода, когда он и так хуже держит заряд;
• Если не жать спорную педаль, то стартер вынужден крутить не только движок, но еще и первичный вал. Таким образом, экономя ресурс подшипника, вы сильно расходуете ресурс стартера – а это куда более дорогостоящий и сложный в ремонте узе;
• Между прочим, 2 и 3 пункт подтверждается и наблюдениями сотрудников автосервисов, и хозяевами автомобилей. Тот, кто ленится/забывает/принципиально не выжимает сцепление, заводя мотор, аккумулятор меняет гораздо чаще традиционалистов. И проблемы со сцеплением у них случаются тоже более регулярно.

Подводя итоги

Изучая отзывы и мнения по этому спорному вопросу, мы пришли к 2 твердым выводам:

• В холода выжимать сцепление нужно обязательно, даже если вы считаете это лишним. Впрочем, к такой точке зрения склоняются и те, кто не хочет лишний раз тревожить эту педаль;
• Не нужно спрашивать совета у посторонних. Возьмите в руки мануал, предлагаемый производителем, и ознакомьтесь с его рекомендациями. И если в руководстве написано жать на сцепление, последуйте этой инструкции. Если же этот шаг не упомянут – избегайте его.

Тем же, кто в выработке собственной позиции нерешителен, можем посоветовать купить автомобиль с коробкой-автоматом. На нем мучиться сомнениями по поводу педали сцепления точно не придется. Вряд ли наша статья поставит точку в споре, нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя. Однако есть надежда, что она поможет сомневающимся определиться со своим мнением и разработать собственную линию поведения со своей машиной.

Когда заводишь машину надо ли выжимать сцепление?

Главная » Техника »

Загрузка…

Вопрос знатокам: Нужно ли выжимать сцепление, когда заводишь машину с инжектором?

С уважением, ПОСЕЙДОН ОЗЕРИДИ

Лучшие ответы

Зимой желательно летом не обязательно. Но делают скорее как привыкли. Я автоматически выжимаю всегда и не думаю об этом

не с инжектором, а на морозе

лень инструкцию почитать?

Зависит от авто, на некоторых есть концевик на педали, пока не выжмешь, стартер не сработает. Для безопасности полезно, часто бывает, что передача включена и машинка прыгает, поэтому у профи уже в привычке. Зимой- желательно, для облегчения жизни стартеру, а то масло в коробке гораздо гуще, чем в моторе.

зимой на ручной желательно так как масло в коробке стынет и затрудняет работу стартера, после такой зимы привычка переходит на лето.

Сцепление при пуске двигателя лучше выжимать ВСЕГДА.

Не обязательно, но желательно. Выжать сцепление и тормоз — гарантия того, что при запуске машина не поедет. А на морозе это облегчает работу стартера, чтобы не крутить замороженную коробку передач.

Видео-ответ

Это видео поможет разобраться

Ответы знатоков

у меня без выжима сцепухи машина вообще не заведется.

КАк хотите это просто желателкьное действие особенно зимой

можно, но не обязательно. когда просто выжимаешь просто делаешь легче двигателю. типа нагрузку уменьшаешь

Если мороз или аккумулятор на издохе, лучше выжать.

Для более легкого пуска, желательно, нужно выжимать сцепление (особенно при отрицательных температурах…

Вообще не обязательно, но лучше выжимать, для облегчения работы двигателя и уменьшения нагрузки на стартер.

Это должно стать привычкой, чтоб не завести на скорости.

обязательно, особенно зимой. не вращается первичный вал коробки и движку завестись легче. а че, в автошколе таким житейским премудростям не учат. а если коробка в передаче (я так паркуюсь всегда) . почитай Полезные советы или что похожее, много дельных мыслей есть ))))))

эт при -30 и больше так желательно сделать что бы машина завелась

У меня, это, привычка с зимы..

желательно, особенно зимой

в холодное время это облегчит пуск двигателя, а летом некчему

Можно, конечно, и не выжимать. Когда на нейтралку поставить не забыл. Я выжимаю всегда. Во-первых: машину оставляю на скорости. Так что на всякий случай. Во-вторых: Часто трогаюсь сразу после завода, не включая нейтрали (на прогретом двигателе, естественно) . В-третьих: при выжатом сцеплении стартер проворачивает только детали двигателя, ему легче чем проворачивать двигатель + коробку (экономим ресурс стартера и аккумулятора) . Тем более это важно зимой, когда масло застывшее. Меньше вероятности, что двигатель заглохнет. Кстати, при сильных морозах или когда машина пару дней постояла (зимой) при заводе на нейтрали она все-таки сдвигается. Это как же масло застыло, что передает движение!! ! Так что мой совет — выжимать. Хуже не будет.

Летом не обязательно! А зимой желательно! Т. к. иначе будешь мучать холодный двигатель!

Двигателю легче заводится.. так как выжимая сцепление ты отсоединяешь двигатель от коробки..

При холодном двигателе, да . Так как при этом ударная нагрузка на стартер будет меньше.

Если включена передача, то да.

Выжимать сцепление при запуске двигателя можно и летом, однако особенно эта процедура помогает при температурах ниже 17 градусов С. После длительной стоянки масло в двигателе и коробке передач (КПП) загустевает. Обычно «Жигули» в сильный мороз заводятся на полностью закрытом «подсосе». Часто они тут же глохнут, и, чем сильнее мороз, тем большее количество раз это повторяется (до трех, четырех, прежде чем двигатель заработает устойчиво) .

Дело в том, что многие считают, что если рычаг коробки передач (КПП) стоит в нейтральном положении, то коробка не работает. Это не так. Большая часть ее валов и шестеренок крутится, если педаль сцепления отпущена. Если не нажать педаль сцепления, то двигатель будет сцеплен с КПП и стартеру придется преодолевать сопротивление загустевшего масла не только в двигателе, но и в КПП. Полностью КПП отключена лишь тогда, когда сцепление выжато. Вот почему многие советуют для упрощения заводки двигателя выжимать сцепление. Однако у данного способа есть и свой побочный эффект. При слишком длительном выжиме педали сцепления возрастает износ выжимного подшипника, что может привести к выходу из строя всего сцепления.

Поэтому так важно заливать в двигатель правильное масло, которое не замерзает при низких температурах.

надавить на сцеплние повернуть ключ вкл скорость отпустить сцепление надавливая на газ в конце пути незабыть остановиться

1. Сесть за руль2. Пристигнуть ремень 3. Поставить на ручник4. Поставить нейтральную передачу

5. Вставить ключ и заводить

В сильный мороз на классике я выжимала и держала. Отпускала потихоньку, а то Жигуль глох. Ногу сводило — пипец просто. Пока не додумалась блокиратором руля нажимать на педаль сцепления, уперев его в сиденье.

Все зависит от машины. Сцепление держат для облегчения прокрутки двигателя, коробка не работает. особенно актуально зимой.

это удобнее, потому что снимаешь лишнюю нагрузку (КПП) с двигателя и стариеру крутить легче.В холодное время года садишься в авто, включаешь на 10 секунд дальний свет, выжимаешь сцепление, ставишь кпп в положение «нейтраль»,Несколько раз гажимаешь на педаль газа. Затем выключаешь дальний свет и все потребители энергии и заводишь. стартер куртить по 10-15 сек и по полминуты перерыв

Держать сцепление не обязательно, только если включена скорость то да, иначе машина просто заглохнет.

лучше держать, легче крутит

Выжимаешь сцепление, снимаешь со скорости, включаешь зажигание, вытакиваешь»подсос»,включаешь стартер, заводишь, плавно отпускаешь сцепление, ждешь пока прогреется двигатель.

Открыл дверь, выбросил сигарету, посмотрел нет-ли кого внутри, ставим на ручник затем на нейтраль, если мороз -отжимаем сцепление, если тепло -заводим так, немного прогреваем и- счастливого пути!!!!

Почти все бред тебе написали! ! Садишься, пристегиваешься, проверяешь зеркала (чтобы все хорошо видно было) , выжимаешь сцепление, поворачиваешь ключ, ставишь на первую, снимаешь с ручника, давишь газ, одновременно плавно снимаешь ногу со сцепления. Урраа, ты едешь!!!!

Выжим сцепления (если рычаг перемены передач на «нейтрали») особо ничего не дает, т. к. первичный валик КПП проворачивается легко, только при сильных морозах может немного увеличивать нагрузку. Именно его и отсоединяет диск сцепления от маховика двигателя. Откуда взялось? Из старых времен, когда в КПП заливали трансмиссионку (например — нигрол) , которая была очень густой и реально давала дополнительную нагрузку на стартер (особенно при запуске рукояткой).

очень большое мерси. В последнее время, когда я завожу машину, падают обороты и машина глохнет. Я держу педаль газа и когда чуть прогреется — трогаюсь.. Сын сказал, что надо нажимать не педаль газа, а сцепление. Вот я и обратилась за помощью, как правильно делать. Но, увы! Юмор некоторых я оценила. Обязательно посмотрю в зеркала, накрашу губы, пристегнусь, И ура!!! Я еду!!!

Надо выжимать сцепление заводишь машину. Зачем выжимать сцепление при запуске двигателя

Если в развитых европейских странах, Японии и США легковые автомобили с механической коробкой передач (МКПП) уже давно являются безнадежно устаревшим архаизмом (кроме некоторых спорткаров и раритетных авто), на территории СНГ все происходит с точностью до наоборот.

Большинство моделей (даже новых) на отечественных дорогах являются представителями бюджетного сегмента. Такие авто традиционно оснащаются привычной «механикой» для максимального удешевления.

Однако дело не только в цене. По сравнению с «автоматом» (АКПП) и тем более «роботом» (РКПП) традиционная механическая коробка передач отличается завидной выносливостью, большим ресурсом, простотой обслуживания и вполне приемлемой стоимостью ремонта КПП данного типа.

Итак, педалей три и никакой автоматики, то есть трансмиссия полностью подчиняется водителю. При этом многие автолюбители постоянно спорят о том, нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя. Данный вопрос порой ставит в тупик не только новичков, но и водителей со стажем. Давайте разбираться.

Выжим сцепления при запуске мотора: все «за» и «против»

Как правило, привычка выжимать сцепление перед запуском двигателя у многих водителей, которые ездят на авто с МКПП, является доведенным до полного автоматизма действием. Сцепление выжимается всегда, независимо от времени года, и т.д.

При этом, хотя и реже, встречаются такие автовладельцы, которые категорически не рекомендуют постоянно выжимать педаль сцепления перед тем, как завести мотор. Рассмотрим аргументы одной и другой стороны.

• Начнем со сторонников выжима. Если не вдаваться в технические подробности, нажимая педаль сцепления, водитель полностью «размыкает» коробку и двигатель.

Именно по этой причине те, кто привык ездить на машинах еще со времен СССР, хорошо знают о том, что стартеру с выжатым сцеплением легче провернуть , так как первичный вал в коробке при выжатом сцеплении не крутится.

С учетом того, что автомобили сами по себе часто испытывают определенные трудности с запуском (особенно холодным), становится понятно, зачем выжимать сцепление при запуске двигателя на таких авто.

Теперь о более современных ТС с механической коробкой. Достаточно часто необходимость выжимать сцепление перед пуском мотора продиктована тем, что на некоторых автомобилях европейского и американского производства силовой агрегат без такого действия попросту не заведется.

Данное решение позволяет повысить безопасность в процессе эксплуатации, особенно если говорить о начинающих водителях. Другими словами, если владелец еще не имеет четко выработанной привычки снимать коробку с передачи после стоянки ТС и переводить КПП на «нейтралку», тогда выжим педали сцепления позволяет избежать рисков запуска с включенной передачей.

Фактически, исключается вероятность того, что машина дернется при запуске от стартера, что может стать причиной определенных неприятностей. Получается, выжим сцепления играет роль своеобразной защиты, подстраховывая забывчивого или неопытного водителя.

Следующий аргумент напрямую связан с особенностью конструкции. Если заводить двигатель, особенно холодный, без нажатого сцепления, заряд расходуется быстрее, возрастает нагрузка на стартер и т.д. Выше мы уже говорили, что если педаль сцепления не выжать, тогда в момент запуска необходимо будет проворачивать и первичный вал КПП.

Если представить, что масло в двигателе зимой густое, к этому добавить еще более вязкую смазку в коробке передач, а также принять во внимание то, что в холодное время года АКБ закономерно хуже держит и сильнее расходует заряд, тогда необходимость выжать сцепление тоже вполне очевидна.

Теперь рассмотрим утверждения противников, которые твердо уверены в том, что выжимать сцепление перед запуском двигателя не нужно.

Главным аргументом является то, что выжим сцепления способен нанести вред силовому агрегату и сократить его ресурс.

Если точнее, речь идет об упорном подшипнике коленвала. Если сцепление выжимать в момент пуска ДВС, тогда указанный подшипник подвергается значительным нагрузкам, на которые он изначально никак не рассчитан.

Более того, этому элементу под такой нагрузкой приходится какое-то время работать в условиях сухого трения (без масла). Дело в том, что смазочная жидкость, особенно густая, доходит до него не сразу.

Результатом становится значительное сокращение срока службы элемента, сам коленчатый вал получает осевой люфт, дальше появляются , которые затем передаются на кузов. Итог — двигатель нужно разбирать, так как мотор нуждается в неотложном ремонте.

С учетом приведенной выше информации данная группа автовладельцев акцентирует внимание на том, что выжимать сцепление перед запуском может быть и нужно, но только при определенных условиях. К таковым относится сильное понижение наружной температуры, когда масло в ДВС и КПП сильно густое.

В таких условиях изначально важнее успешно завести двигатель, а не думать о ресурсе подшипника. Однако если никаких предпосылок для выжима нет, то педаль сцепления перед пуском ДВС нажимать не стоит.

Что в итоге

Если проанализировать полученную информацию, становится понятно, что в холодное время года на непрогретом ДВС лучше выжимать сцепление. Это позволит, прежде всего, облегчить запуск мотора и продлить жизнь стартеру.

Дело в том, что на практике получается следующее — заботясь о ресурсе подшипника коленвала и не выжимая сцепление, тем самым водитель сокращает ресурс стартера. К этому стоит добавить и ускоренный выход из строя АКБ. Еще страдает выжимной подшипник и другие элементы самого сцепления.

Как утверждают автомеханики, осевой люфт коленвала не так часто является единственной причиной, по которой ДВС нужно вскрывать. Другими словами, к тому моменту, когда возникнут неполадки с этим подшипником, агрегат сам по себе уже будет иметь солидный пробег, а это в большинстве случаев означает неизбежное наличие целой группы разных неисправностей.

Получается, за время эксплуатации выйдет дороже менять аккумуляторы и постоянно ремонтировать стартер, чем принципиально не выжимать сцепление, ссылаясь на опорный подшипник. Если же ваш автомобиль из той группы авто, которые не заводятся без выжима сцепления, тогда и вовсе не стоит рассматривать эту особенность в качестве проблемы.

Напоследок отметим, что даже с учетом разногласий, как сторонники, так и противники выжима сцепления сходятся в одном — машина должна быть обязательно подготовлена с учетом сезонности.

Очень важно и для конкретного типа двигателя. В зимний период нужно использовать оптимальный вариант из маловязких масел, чтобы облегчить прокручивание валов в ДВС и КПП.

Что касается начинающих водителей, следует взять за правило ставить автомобиль на стояночный тормоз (исключение составляет зимний период, когда могут примерзнуть тормозные колодки после простоя), а также всегда проверять, чтобы КПП перед запуском была поставлена на «нейтралку».

Еще одним вариантом, который позволит решить вопрос выжима сцепления, является приобретение автомобиля с автоматической коробкой. При этом не стоит забывать, что такая машина будет изначально дороже.

Также автомобили с АКПП сложнее обслуживать, а еще накладываются определенные ограничения в процессе эксплуатации (коробку нужно прогревать перед поездкой, запрещаются пробуксовки в грязи, снегу или на льду, крайне нежелательно или вовсе запрещено буксировать машину с автоматом на тросе и т.д.).

Система управления сцеплением работает в автомобиле, как часть его трансмиссии. Нужно вспомнить, что идея временного разрыва передаточной цепи энергии вращения от мотора машины к колесам была предложена Карлом Бенцем и является обязательным атрибутом механической коробки передач.

Зачем нужно сцепление в машине? Своим появлением в машине узел обязан врожденному недостатку механической коробки — шестерни ведущего вала не могли войти в зацепление под нагрузкой. Для изменения пары передач машины понадобилось хитроумное устройство, способное, когда это нужно, на доли секунды отключать вращающий момент мотора.

Это один из полноценных органов управления машиной, с помощью которого реализуется несколько основных вопросов эксплуатации:

• коробка переключения передач получает вращающий момент от сцепления без рывков и крутильных колебаний, нужно обезопасить трансмиссию от ударов;
• двигатель машины избавлен от ударных нагрузок при торможении или маневрировании;
• отпала необходимость в тяжелом и ненадежном маховике-накопителе, который был нужен для перераспределения энергии двигателя машины.

Важно! Статистический анализ работы систем автомобиля показал, что наибольшей частотой срабатывания из органов управления машиной обладает его сцепление, выполняющее роль замка, замыкающего и размыкающего поток энергии в зависимости от нагрузки. Нужно понимать, какой высокой надежности достигли.

Зачем нужно выжимать сцепление? Устройство сцепления для передачи энергии от маховика мотора машины первичному валу коробки передач использует два диска, в нормальном состоянии плотно прижатых друг к другу мощной диафрагменной пружиной, обеспечивающей надежное соединение. Это нужно для того, чтобы избежать пробуксовки.

При необходимости разорвать поток вращения, водитель нажимает педаль выключения сцепления, и специальный механизм, преодолевая сопротивление пружины, разводит диски на расстояние в несколько миллиметров. Для правильного использования устройства, и чтобы разобраться, как его нужно выжимать в машине, необходима определенная практика и привыкание.

Один из дисков, называемый ведущим, представляет собой толстое и широкое кольцо из специального чугуна с большой боковой поверхностью. Он жестко соединен с маховиком двигателя. Второй диск тонкий, с приклепанными по периметру накладками из материала, обладающего большим коэффициентом трения, жестко насажен на первичный вал коробки передач.

Это частично гарантирует отсутствие проскальзывания между прижатыми дисками. Если усилие и момент на валу превышает допустимую величину, диски начинают пробуксовывать и гореть, но главные узлы мотора остаются целыми.

Кроме дисков, в корзине активно работают:

• привод — гидравлический или тросовый, непосредственно передающий усилие ноги к точке выключения сцепления. Для выполнения этой задачи нужно большое усилие, поэтому выключение выполняют нажатием ноги на педаль, выключить рукой в машине значительно сложнее, а в грузовой машине вообще невозможно;
• выжимной подшипник является промежуточным звеном и нужен, чтобы выполнить одновременно поступающее и вращательное движение при выключении сцепления;
• диафрагменная пружина состоит из нескольких упругих элементов — лепестков, размещенных по периметру венца корзины сцепления, в центре лепестки объединены с выжимным подшипником.

Зачем сцепление выжимают ногою? В старых конструкциях машин руки водителя были перегружены органами управления, для сцепления больше подошла система выключения педалью, выжимаемой ногой.

На заметку! По традиции и привычке управление узлом в современной машине так и осталось ножным, хотя в машинах для инвалидов часто применяют конструкцию с ручным выжимом.

Зачем выжимать сцепление при запуске двигателя. Конструкция предполагает, что в нормальном состоянии оно постоянно включено, даже в состоянии покоя машины. При запуске двигателя, особенно в зимнее время, коленвал мотора и первичный вал коробки создают большое сопротивление вращению. Для облегчения запуска мотора машины нужно выжать педаль сцепления и отключить вал коробки, тем самым уменьшить потери.

Современные системы получили новые материалы, но работают в том же ключе. Многочисленные попытки заменить сцепление привели к появлению разнообразных сложных и очень дорогих агрегатов, значительно уступающих старой схеме. С увеличением степени использования электроники в контроле за работой систем машины в работе узла появились датчики положения педали сцепления.

Зачем нужен датчик сцепления?

По сигналу датчика контроллер ЭБУ узнает о состоянии узла и подает управляющие импульсы для снижения оборотов мотора машины или их увеличения при отпускании педали. Таким образом, значительно снижается эффект «клевка» машины при старте и начале движения.

Важно! Для нормальной работы датчика необходимо опытным путем подобрать ход педали. Это не только оптимизирует работу мотора, но и даст определенный выигрыш в расходе топлива.

Как работает сцепление в автомобиле показано на видео:

В последнее время часто встретишь дебаты по поводу того, нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя. Неизвестно даже, кто первым поднял эту тему, однако этот человек поверг в смущение даже опытных водителей, у которых за плечами тысячи пройденных километров и года общения с баранкой.

И, кстати говоря, их сомнения вполне оправданны: автомобильная техника за несколько прошедших десятилетий устремилась очень далеко вперед, и может быть, в железных внутренностях все изменилось настолько радикально, что привычные «как деды учили» движения действительно наносят им ощутимый вред?

Сидеть и разбираться в данном непростом вопросе, что там новенького, и сравнивать с тем, что было раньше – энтузиастов находится мало.

Чтобы вникнуть в технические подробности, нужно хорошо знать, так сказать, матчасть. Большинство же людей предпочитают все же ездить на автомобилях, а не изучать их конструкцию, быть пользователями, а не теоретиками машиностроения. Однако и гробить машину своими неграмотными в каком-то смысле действиями никто тоже не согласен.

Нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя? Попробуем разобраться, изучив аргументы, приводимые с обеих сторон спорящих водителей. А результаты вдумчивого анализа и дебатов по данному вопросу – предлагаем вашему вниманию в следующей статье.

Не выжимать!

Итак, чем обосновывают свое мнение те, кто считает подобный жим педали при запуске движка излишним.

Практической пользы в этом привычном для многих автолюбителей предыдущих поколений телодвижении – нет. Оно необходимо только в случаях с новичками или же с рассеянными людьми, которые не выработали еще привычки ставить коробку передач в нейтральное положение при постановке автомобиля на стоянку. Если запуститься на скорости, то велика опасность сразу же тронуться вперед и во что-то врезаться. То есть выжимание сцепления является своего рода определенной защитой от подобной неопытности и глупости.

Работа педалью при запуске вредит здоровью мотора. При выжимании сцепления на упорный подшипник коленчатого вала идет чрезмерная, нерасчетная по допустимым параметрам нагрузка, причем практически всухую, так как смазка на подшипник после простоя поступает не сразу. Вследствие этого он вырабатывает ресурс раньше времени; коленчатый вал приобретает люфт по оси, что сопровождается вибрацией по кузову и необходимостью ремонта.

Сторонники подобной точки зрения признают необходимость выжимания сцепления только в сильные морозы, когда масло густеет, и проворачивание шестеренок КПП и ее валов становится весьма затруднительным (вообще нужно к зиме менять масло ). А чтобы лично вам не потребовалась упомянутая защита, нужно просто выработать автоматизм при парковке ставить ручку на нейтраль, а перед запуском проверять ее и включать ручник.

Выжимать обязательно!

Поклонники традиций тоже не голословны и убедительно доказывают свою правоту. Главные аргументы из выдвигаемых таковы:

• Без выжатого сцепления на значительной части автомобилей движок просто не запустится. В качестве примера можно привести Renault Megane или целый ряд машин американского производства;
• Не нажатая педаль сцепления вызывает больший расход электроэнергии. Соответственно, аккумулятор садится куда быстрее – особенно в холода, когда он и так хуже держит заряд;
• Если не жать спорную педаль, то стартер вынужден крутить не только движок, но еще и первичный вал. Таким образом, экономя ресурс подшипника, вы сильно расходуете ресурс стартера – а это куда более дорогостоящий и сложный в ремонте узе;
• Между прочим, 2 и 3 пункт подтверждается и наблюдениями сотрудников автосервисов, и хозяевами автомобилей. Тот, кто ленится/забывает/принципиально не выжимает сцепление, заводя мотор, аккумулятор меняет гораздо чаще традиционалистов. И проблемы со сцеплением у них случаются тоже более регулярно.

Подводя итоги

Изучая отзывы и мнения по этому спорному вопросу, мы пришли к 2 твердым выводам:

• В холода выжимать сцепление нужно обязательно, даже если вы считаете это лишним. Впрочем, к такой точке зрения склоняются и те, кто не хочет лишний раз тревожить эту педаль;
• Не нужно спрашивать совета у посторонних. Возьмите в руки мануал, предлагаемый производителем, и ознакомьтесь с его рекомендациями. И если в руководстве написано жать на сцепление, последуйте этой инструкции. Если же этот шаг не упомянут – избегайте его.

Тем же, кто в выработке собственной позиции нерешителен, можем посоветовать купить автомобиль с коробкой-автоматом. На нем мучиться сомнениями по поводу педали сцепления точно не придется. Вряд ли наша статья поставит точку в споре, нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя. Однако есть надежда, что она поможет сомневающимся определиться со своим мнением и разработать собственную линию поведения со своей машиной.

Начало движения

Начало движения — это один из самых сложных маневров для начинающего водителя. Надо не создать помех другому транспорту, действовать быстро и решительно и в тоже время не заглохнуть. Постарайтесь довести все движения до автоматизма, чтобы Вы не теряли время на вспоминание следующего шага. Есть несколько упражнений, о которых мы поговорим в конце статьи, которые помогут еще больше понять машину и повысить свои навыки управления.

Сначала включаем двигатель. Если сейчас на улице холодно, то надо подождать немного для прогрева двигателя. Чем двигатель лучше прогреется, тем лучше он будет реагировать на педаль газа. Так что если Вам надо сразу выехать на дорогу с оживленным движением, то погрейте двигатель минуту-другую. Если же до выезда на дорогу с оживленным движением у Вас есть некоторая дорога по жилой зоне, то время прогрева можно сократить, но зато проехать небольшое расстояние на первой передаче без газа. Под небольшой нагрузкой двигатель быстрее прогреется и наберет свою рабочую температуру.

Перед началом движения надо показать всем о своих действиях. Для этого мы используем поворотник. Включаем указатель поворотника направо, даже если мы будет ехать абсолютно прямо. Это сообщит всем водителям позади Вас о том, что Вы собираетесь начать движение. Вам надо научиться включать поворотник вытянутыми пальцами левой руки. Руку при это с руля убирать не нужно.

Дальше подготавливаем машину для начала движения. Мотор у нас уже работает, так что нам надо начать процесс, когда вал двигателя начнет передавать крутящий момент на колеса машины. Как мы уже знаем, такую функцию в автомобиле выполняет сцепление. Нажимаем н сцепление до упора и включаем первую передачу (она используется для начала движения). Поворачиваем колеса автомобиля в нужном нам направлении.

Дальше снимаем машину с ручного тормоза. Для этого надо чуть потянуть рычаг на себя, выжать кнопку под большим пальцем и опустить его вниз. Если машина стоит на уклоне, то до конца отпускать ручник не надо, так как машина покатится назад или вперед. Мы будем снимать ручник до конца при начале движения. Если Вы сняли машину с ручного тормоза, то надо сразу нажать ногой на педаль тормоза, что бы предотвратить любое движение машины.

Смотрим на поток транспорта через заднее и боковое зеркало и пропускаем все машины, которым мы можем помешать своим маневром. Если таких машин нет — то начинаем движение.

Левой ногой плавно начинаем отпускать сцепление, одновременно снимаем машину с тормоза (ручной или ножной) и правой ногой чуть добавляем газу. Если у Вас машина стоит на ручном тормозе, то повысить обороты двигателя Вы можете заранее. Это поможет начать движение без откатывания назад даже в очень крутую горку. Если же Ваша машина удерживается ножным тормозом, то вместе с отпусканием сцепления надо быстро отпустить тормоз и перенести ногу на газ.

Внимание, перед началом движения надо повысить обороты двигателя до отметки примерно 2 тыс. Крутить двигатель до красной зоны не рекомендуется, так как Вы все равно не начнете движение, пока не отпустите педаль сцепления. Начало движения по ровной дороге можно проводить и без увеличения оборотов двигателя, оборотов холостого хода должно хватить для начала движения, в этом случае надо увеличивать обороты в точке «полусцепления», о которой мы расскажем чуть ниже.

Как только машина начала двигаться, н сцепление Вы еще отпустили не до конца, надо чуть придержат сцепление в таком положении. Другими словами, когда машина начинает движение надо зафиксировать педаль в этом положении. Такой режим называется «полусцепление». Если Вы еще не нажимали на педаль газа для увеличения оборотов двигателя, то это самый подходящий момент.

После того как машина поехала, то надо до конца отпустить педаль сцепления и добавить газу для перехода на вторую передачу. Так же надо не забывать рулить, что бы занять на дороге нужное положение. Выравниваем машину, выключаем указатель поворота, переходим на следующую передачу.

Упражнения:

Машина стоит на ручном тормозе, плавно отпускае сцепление и определяем, когда наступает момент «полусцепления». Машина будет «чуть приседать».

Машина стоит в горку. Отпускаем ручной тормоз, и машина начинается откатываться назад. Пробуем удержать машину от скатывания только педалью сцепления. Если машина катится назад, то надо отпускать сцепление, если катится вперед, то надо выжать сцепление. Если горка большая возможно потребуется дополнительная работа педалью газа.

На ровной дороге повторяем операцию трогания с места и разгона до второй передачи. Потом опять тормозим и все сначала. Затем эту упражнение надо усложнить и пробовать трогаться в горку.

Как завести автомобиль на морозе

Сильный мороз, ударивший в ночь с воскресенья на понедельник, уменьшил количество водителей на столичных дорогах, а гололедица увеличила число ДТП. По прогнозам Росгидрометцентра, москвичей ожидает еще одна холодная ночь, а затем морозы пойдут на спад. «Газета.Ru» дает несколько советов, как завести с утра автомобиль и не попасть в аварию на скользкой дороге.

Фраза «машина не завелась» стала самой популярной в блогах в понедельник утром. Сильные морозы, сковавшие Москву и Подмосковье, стали причиной того, что некоторым водителям пришлось пересаживаться на общественный транспорт. По информации Росгидрометцентра, ночная температура в регионе опустилась до минус 35 градусов в Подмосковье и 32 градусов ниже нуля в столице.

Как сообщают синоптики, в ночь с 13 на 14 февраля ночная температура опустится до минус 28 градусов в Москве и до минус 30 в Подмосковье.

«Прежде чем заводить автомобиль в сильный мороз, нужно разогреть аккумулятор. Сделать это можно, включив музыку либо фары, можно поморгать дальним светом. Тут главное – не переусердствовать, иначе аккумулятор просто сядет», — говорит директор СТО «Дилижанс» Александр Пахомов.

Перед тем как завести автомобиль, необходимо выключить все электроприборы, чтобы снизить нагрузку на аккумуляторную батарею. Прежде чем завести автомобиль, необходимо на несколько секунд включить зажигание. Это необходимо для того, чтобы бензонасос закачал топливо в двигатель.

Следующим шагом будет сам пуск двигателя. Стоит помнить, что больше 10 секунд за одну попытку держать стартер нельзя, чтобы не перегреть его и не отправиться прежде времени в сервис. Если автомобиль не заводится довольно долго, можно выжать педаль газа до упора и включить стартер. Этот прием поможет продуть камеры сгорания от топлива, которое скопилось там в результате неудачных попыток завести двигатель.

«Такой прием работает только на автомобилях, оборудованных механической педалью газа, и уж тем более противопоказан машинам с автоматом. Можно запросто залить свечи», — предупреждает мастер сервисного центра «Автомир» Сергей.

Если у машины механическая коробка передач, тогда стоит включать стартер, выжав сцепление, а после того как автомобиль заведётся, не отпускать педаль сцепления ещё несколько минут – это поможет облегчить запуск двигателя и значительно увеличит срок службы коробки передач.

Если это не помогает, однако стартер крутится, можно либо завести машину с толкача (только для механической коробки передач), предварительно включив вторую передачу, либо «прикурить» от другого автомобиля. При подключении к электросети «донора» стоит помнить, что сначала подключается «плюсовой» провод, а затем «минусовой». В такой же последовательности следует подключать провода к автомобилю с севшим аккумулятором.

Сразу пытаться крутить стартер не стоит. Аккумулятор должен немного зарядиться от электросети «донора». Только после этого можно пробовать запускать двигатель. Отсоединять провода надо в обратной последовательности.

Еще одной причиной, почему автомобиль в мороз может не завестись, является нагар на свечах. В этом случае потребуется вытащить свечи (используя при этом свечной ключ), а затем прокалить над газовой конфоркой и вставить обратно.

Если это не помогло, следует обратиться в автосервис.

Сильные морозы опасны не только отказом двигателя заводиться, но и гололедицей. По данным столичной ГИБДД, за прошедшие сутки количество ДТП в Москве не превысило обычный будничный показатель, однако тяжесть аварий выросла из-за плохой погоды.

Известный автогонщик, руководитель Mazda Sport Academy Олег Кесельман советует водителям в сложных дорожных условиях быть более предусмотрительными, чем обычно, избегать резких торможений и поворотов. «Основная опасность в тех условиях, которые мы наблюдаем в Москве последние два дня, — это торможение. Сейчас у многих автомобилистов полноприводные машины с хорошей шипованной резиной, но если они на заснеженной дороге неплохо разгоняются и, может быть, неплохо поворачивают, то тормозят автомобили одинаково плохо, — пояснил Кесельман «Газете.Ru». — Надо постоянно помнить о том, что тормозной путь сейчас увеличился в несколько раз».

Эксперт советует водителям соблюдать увеличенную дистанцию, а также просчитывать дорожную ситуацию на несколько ходов вперед, чтобы избежать резких торможений. «За рулем всё нужно делать очень плавно — поворачивать руль, плавно нажимать на газ. Необходимо помнить, что если машина начнет скользить или колеса сорвутся в пробуксовку, для того чтобы восстановить сцепление, потребуется дополнительное пространство и время», — предупреждает Кесельман.

Педали автомобиля, что и когда нажимать?

Многие автолюбители в России имеют машины как с автоматической, так и с ручной коробкой переключения скоростей. У всех автомобилей имеются педали тормоза и газа, а также железный конь имеет сцепление. Каждая нога нажимает на определенную, конкретную педаль, причем обе ноги нажимают на педаль газа поочередно.

Многие автолюбители в России имеют машины как с автоматической, так и с ручной коробкой переключения скоростей. У всех автомобилей имеются педали тормоза и газа, а также железный конь имеет сцепление. Каждая нога нажимает на определенную, конкретную педаль, причем обе ноги нажимают на педаль газа поочередно. 

Во время езды водитель должен учитывать, что нога не должна уставать при перемещении между педалями. Человек должен для этого использовать носок ноги.

Правую ногу нужно держать рядом с педалью тормоза. Необходимо, чтобы начинающий водитель запомнил эти несложные алгоритмы, они пригодятся в нештатных ситуациях, когда реагировать придется молниеносно и без раздумий. При работе ног с педалями нужно быть осторожным и внимательным. Когда человек работает со сцеплением, необходимо, чтобы нога была согнута в колене наполовину. Такой прием крайне важен для того, чтобы не потерять опору.

Все время давить педаль газа не рекомендуется. Нужно стараться передвигать ногу на педаль тормоза. Важно: если опоздать нажать на газ, то ничего плохого не случится, а если опоздать нажать на педаль тормоза, то может произойти непоправимое, вплоть до летального исхода, человек может лишить жизни и себя, и пассажиров. Важно помнить об ответственности. 

По закону физики скорость пропорциональна квадрату расстояния торможения, помнить школьный курс полезно не только для ума, но и для жизни. Перед тем как отравиться в путь, необходимо проверить, включено ли сцепление. Используйте его по назначению: в движении для переключения передач, а когда поездка завершается, то для полной остановки.

Сцепление следует использовать правильно, выжимать нужно до конца, в противном случае можно сжечь диски. Работать нужно в следующем алгоритме: плавно нажимать и отпускать, но делать все нужно быстро и точно. Держать сцепление при неподвижной машине не рекомендуется. Элементарными правилами редко кто пользуется, а кто пользуется, тот не имеет проблем и радуется ритму движения в своем автомобиле.

Совершать поездки нужно при постоянной передаче. Приведем несколько весомых аргументов, которые не могут быть оспорены.

• Во-первых, при включенной передаче машина едет спокойно и ровно, лучше ощущается взаимодействие транспорта с дорогой.

• Во-вторых, при нештатном торможении критические нагрузки на тормозные диски уменьшаются, нагрузка на резину также уменьшается.

• В-третьих, у водителя есть возможность сманеврировать, если того требует ситуация.

 

Среди водителей бытует миф, что с включенным сцеплением расход бензина повышается. На самом деле это фикция. Эксперты говорят об обратном. Опыты в лабораториях, проведенные независимыми экспертами и специалистами автомобильной отрасли также говорят, что на расход топлива сцепление не оказывает никакого влияния.

Следует учитывать, что холостой ход у каждой марки машины разный. Необходимо постараться изучить холостой ход собственного автомобиля. До холостого хода нога обязана отпускать сцепление очень быстро. Такие эксперименты пригодятся, если водителю потребуется сильное, мгновенное ускорение. Разгон получается сильным, когда сцепление пробуксовывает.

Немного о перегазовке

Перегазовка нужна, чтобы выровнять окружную скорость шестерен. Она помогает избежать непредвиденного старта, от которого может дух захватить, если водитель не подготовился к такому рывку. Основным достоинством перегазовки есть и остается предотвращение заносов на дороге, например, если покрытие трассы скользкое. Также перегазовка позволит снизить износ коробки передач.

Что делать на спуске, если он обледенел, а торможение не контролируемо?

При торможении на таком спуске водитель теряет контроль и паникует. Необходимо успокоиться. Если нажать на педаль газа во время торможения, то можно избавиться от блокирования ведущей оси колес. Такой маневр позволит водителю сохранить устойчивое управление автомобильным транспортом. Особенно уместным будет такой маневр на переднеприводном автомобиле. Тормозить придется левой ногой, при этом правая нога не должна отодвигаться от педали газа.

Маневру при заносе учатся годами. Научиться можно в хороших автошколах, которые имеют специальные центры экстремального вождения. На курсах экстремального вождения водителя научат езде аккуратной, но агрессивной. Руки и ноги запомнят ряд сложных приемов, которые останутся с водителем на всю жизнь.

В данной статье было подробно рассказано, как пользоваться педалями на автомобиле, как избежать возможных аварий. Статья будет полезна не только начинающему водителю, но и хозяину авто со стажем. Водитель с опытом сможет почерпнуть для себя новые знания, о которых он еще не слышал. Всего хорошего на дорогах и будьте здоровы!

 

Нужно ли нажимать педаль сцепления при запуске двигателя на нейтральной передаче?

Автор Мацумото Наоки

Последнее обновление 17 февраля 2021 г.

0 комментариев

Приведенный выше вопрос — первое, что приходит в голову учащемуся. Это потому, что обучающиеся водители в высшей степени сталкиваются с этой проблемой. Электродвигатель зажигания и двигатель автомобиля неразрывно связаны с педалью сцепления. И это делает обязательным всегда выжимать сцепление.Производители автомобилей понимают этот термин, чтобы избежать несчастных случаев во время обручения передачи. Нажатие на педаль сцепления при трогании с места на нейтрали. жизненно важно, чтобы оставаться в целости и сохранности.

Многие автомобильные компании предоставляют различные датчики педали сцепления. Автомобиль начнет брать зажигание только после нажатия педали сцепления в нейтральном положении. Многие традиционные производители автомобилей предоставляют небольшой переключатель под педалью сцепления, который появляется на картинке при нажатии на педаль.

Можно задаться вопросом, почему машина не заводится, если не нажимать педаль. Итак, давайте найдем ответ на этот вопрос ниже.

Почему важно нажимать педаль сцепления при запуске двигателя на нейтральной передаче?

Сцепление — это главное, что способствует плавности движения автомобиля. Выжать сцепление полностью или поставить машину на нейтраль — это почти одно и то же. Оба этих процесса отключают колеса от работающего двигателя. Но запуск автомобиля при нажатии на педаль сцепления вызывает чрезмерную нагрузку на двигатель и электродвигатель зажигания.Детали коробки передач входят в зацепление с двигателем, когда педаль сцепления не нажата. Кроме того, вся коробка передач отключается после нажатия на педаль сцепления при запуске автомобиля.

Давайте поговорим о негативных последствиях отсутствия нажатия на сцепление при запуске двигателя на нейтрали

1. Износ аккумулятора

Педаль сцепления в значительной степени увеличивает или уменьшает потребление энергии в автомобиле. Нажатие на педаль сцепления при трогании с места на нейтрали. уменьшает износ автомобильного аккумулятора.Если в автомобиле слабый аккумулятор или система зажигания, это может стоить вам целого состояния.

Секреты нажатия педали сцепления при трогании с нейтрали. (Источник фото: pixy)

ПОДРОБНЕЕ:

2. Производство перетаскивания

При нажатии на педаль сцепления вся коробка передач отключается от зажигания и, следовательно, вызывает меньшее сопротивление. Сопротивление намного выше, когда сцепление не нажато при трогании с места на нейтрали. Было бы здорово узнать советы по вождению от профессионалов, чтобы избавиться от сопротивления.Только главный вал двигателя не ощущает никакого воздействия, но все части коробки передач начинают работать и соответственно создают сопротивление.

3. Давление в двигателе

Автомобиль может многое пережить, если будет работать только с двигателем мощностью 1 л. с. Однако на 100-сильный двигатель это никак не повлияет. Стартер мощностью 1 л.с. может когда-нибудь взорваться или начать выделять смог, если вы не будете внимательно следить за всем процессом. Итак, мы должны сказать, что нажатие педали сцепления при запуске автомобиля на нейтрали необходимо для улучшения жизни автомобиля.

Правда о нажатии на педаль сцепления при трогании с нейтрали. (Источник фото: astra)

>> Ищете машину из Японии с хорошими условиями, нажмите здесь <<

Приговор

Вот и все! Это были некоторые из основных моментов, по которым необходимо нажимать на педаль сцепления при запуске автомобиля на нейтрали . Обязательно запомните эти советы, чтобы избежать дилемм.

Надо ли выжимать сцепление при запуске двигателя?

С каждым годом все более популярными становятся автоматические коробки передач, которые значительно упрощают управление автомобилем. Это также становится все более популярной статьей о том, сколько стоит сдать машину в металлолом. Однако механика не потеряла своей актуальности во многом из-за более низкой стоимости автомобиля, надежности этого агрегата и удешевления обслуживания автомобиля. Опытные автовладельцы уверяют, что при запуске двигателя на механике необходимо выжимать сцепление, что продлевает срок службы коробки передач и двигателя. Так или иначе, мы только ускоряем износ выжимного подшипника и всего сцепления.

Зачем выжимать сцепление
Для многих водителей подобные действия и выжимание сцепления при запуске двигателя уже доведены до автоматизма. Они не задумываются о том, правильно ли это запустить двигатель, просто садясь за руль, выжимают сцепление, переводят коробку передач в нейтральное положение и заводят двигатель. Однако у такого способа запуска двигателя есть свои противники, которые утверждают, что это только увеличивает нагрузку на трансмиссию, неизменно ускоряя ее износ.

Если при запуске двигателя выжимать сцепление, это открывает двигатель и коробку передач, соответственно, легче вращается коленчатый вал, который, по сути, в этот момент механически не связан с коробкой передач. Поэтому, особенно на карбюраторных автомобилях, зимой с более густым маслом действительно полезно выжимать сцепление, что облегчает запуск двигателя.

На некоторых современных автомобилях вообще используется специальная автоматика, которая не даст завестись двигателю, если не выдержит сцепление.Это сделано для того, чтобы водитель не забыл снять машину с передачи, машина при запуске двигателя не рванула резко вперед и не задели впереди идущую машину. В результате у водителей таких автомобилей вырабатывается строгий алгоритм действий, который они время от времени повторяют при запуске двигателя.

Недостатки выжимания сцепления при запуске двигателя
В то же время необходимо понимать, что такое постоянное выжимание педали сцепления при запуске двигателя имеет свои определенные недостатки.В частности, это касается упорного подшипника коленчатого вала, который подвергается значительным нагрузкам при пуске двигателя при выжатом сцеплении. Изначально подшипник не рассчитан на такие нагрузки, тем более что при запуске двигателя он должен работать фактически без масла, что еще больше увеличивает его износ.

Результатом износа упорного подшипника коленчатого вала является возникновение осевого люфта и вибрации коленчатого вала, которые передаются на кузов автомобиля. В конечном итоге двигатель нужно вскрыть и отремонтировать.В результате расходы автовладельца существенно возрастают, а такого ремонта можно было бы избежать, если бы двигатель запускался правильно, не увеличивая нагрузку на подшипник при запуске.

Советы автовладельцам
В настоящее время даже у специалистов нет единого мнения, нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя. Важно понимать, что при прогретом двигателе, когда масло доведено до рабочей температуры, выжимать сцепление при запуске двигателя не стоит.В таком случае нагрузка на подшипник и другие узлы коробки только увеличивается, что может привести к серьезным неисправностям.

Если зимой, когда крутить коленчатый вал сложнее, масло в коробке и в двигателе имеет низкую температуру, от которой становится гуще, то в таком случае действительно полезно выжать сцепление, отключите соединение двигателя и коробки, тем самым облегчив запуск двигателя. Поэтому возьмите за правило, что если при запуске двигателя выжимать сцепление, то только зимой, когда это действительно упрощает запуск двигателя в работу.

Держите рычаг сцепления на свету?

Повреждает ли сцепление мотоцикла, чтобы мотоцикл оставался включенным при нажатой рукоятке во время ожидания на светофоре, и безопасно ли это?

Технический директор

RACQ и гонщик Triumph Bonneville Стив Сполдинг говорит, что механическая проблема во многом зависит от типа сцепления, установленного на вашем байке.

«Большинство велосипедных сцеплений мокрые, что означает, что они работают в масле (обычно в том же масле, что и двигатель и трансмиссия), но в некоторых, например во многих старых BMW, используется сухое сцепление, которое по сути такое же, как и в автомобиле», — говорит Стив.

Стив Сполдинг

Износ сцепления

«В любом случае, есть элемент дополнительного износа из-за длительного удержания рычага в нажатом состоянии.

«В сухом сцеплении упорный подшипник (или иногда называемый выжимным подшипником) трется о пальцы нажимного диска, в то время как в мокром сцеплении шток толкает блок сцепления — цель обоих типов состоит в том, чтобы разделить фрикционные диски.

«Оба типа увеличивают ненужный износ, если сцепление удерживается в течение длительного времени.Он также держит трос сцепления и рычажный механизм под натяжением.

«Кроме того, при использовании сцепления для мокрого велосипеда всегда существует определенное сопротивление, потому что мокрые фрикционные диски никогда полностью не разъединяются. Вот почему большинство мотоциклов издают сильный лязг при выборе первой передачи.

«Это сопротивление является трением и, следовательно, износом, оно также создает дополнительную нагрузку на масло и усиливает натяжение цепи.

«Так что по механическим причинам лучше поставить мотоцикл в нейтральное положение».

Проблема безопасности

В целях безопасности рекомендуется оставлять велосипед на включенной передаче на светофоре, по крайней мере, до тех пор, пока за вами не остановится пара машин, чтобы избежать наезда сзади.

Причина в том, что вы готовы к взлету, если водитель позади вас (а иногда и водитель позади него!) Не подъедет вовремя.

Оставить мотоцикл включенной на этом решающем этапе означает, что вы готовы уехать и избежать аварии , которая является одним из наиболее распространенных типов мотоциклетных аварий на перекрестках.

Следите за зеркалами, чтобы не пропустить машину сзади, и спланируйте, куда вы можете отправиться в экстренной ситуации.

Вы должны поставить правую ногу на задний тормоз, а левую — на землю, чтобы быстро уйти.

Когда очередь машин позади вас остановится, вы можете переключить мотоцикл в нейтральное положение, если последовательность светофора длинная.

Вы также можете фильтровать и сидеть между полосами движения для дополнительной защиты.

Что вам нужно знать о Throttle Blipping

Станьте покровителем, чтобы поддержать веб-сайт. Спасибо,

Что такое дроссельная заслонка?

Для плавного переключения на низшую передачу важно, чтобы частота вращения двигателя соответствовала скорости движения. Вы можете сделать это, медленно ослабив сцепление (после того, как вы замедлились).

Но иногда необходимо быстрое переключение на пониженную передачу. Проблема в том, что отпускание сцепления в неподходящий момент и слишком резкое может привести к перекатывающемуся повторному включению и заносу или «чириканью» задней шины. Вот здесь-то и вступает в действие дроссельная заслонка.

Дроссельная заслонка — это термин, используемый для описания техники согласования оборотов, при которой водитель на мгновение «нажимает» дросселем, чтобы увеличить обороты двигателя для лучшего согласования оборотов с дорожной скоростью при переключении на пониженную передачу.

Вы, наверное, слышали, как водители нажимают на педаль газа, когда переключаются на пониженную передачу на светофоре.Но стук дроссельной заслонки лучше всего слышен, когда спортивный мотоцикл замедляет и переключает на пониженную передачу (и обычно тормозит) с высоких оборотов и высокой скорости.

Послушайте моего друга Аарона, который демонстрирует одни из самых быстрых и плавных дросселей, которые я когда-либо слышал (или это магия современной электроники спортбайков?). Слушайте в конце прямой, начиная с 0:15:

Вот еще одно видео, показывающее, как я нажимаю на рычаг газа. См. 2:20. Для сравнения я захожу в тот же угол, но без мигания на 4:08.

Вот еще одно видео, показывающее, как я плавно выполняю три переключения на низшую передачу без кратковременного рывка примерно в 4:15:

. См. Полный список статей о «Езда в зоне» здесь.

---

Как сбросить дроссельную заслонку

Техника переключения дроссельной заслонки выполняется путем быстрого открытия и закрытия дроссельной заслонки (мигание) при одновременном нажатии на сцепление и нажатии на рычаг переключения передач. Дело в том, чтобы перед тем, как вы отпустите сцепление, необходимо согласовать обороты двигателя с пониженным передаточным числом.Техника быстрого всплеска происходит примерно за полсекунды. Сцепление быстро сжимается и отпускается, когда трансмиссия переключается на пониженную передачу, и правая рука нажимает на педаль газа. Это повторяется при каждом переключении на пониженную передачу, по одной передаче за раз.

Вы можете быстро нажать на педаль газа, чтобы сократить время между передачами, или вы можете быть неторопливым. Высокопроизводительные гонщики очень быстро нажимают на педаль газа при переключении на пониженную передачу, когда они готовятся к повороту. Уличные гонщики могут нажать на педаль газа при переключении на пониженную передачу.Когда вы останавливаетесь, это происходит медленнее.

Плавное трение и торможение требует практики.

Brake and Blip

Часто вам нужно тормозить при переключении на пониженную передачу, но пытаться одновременно тормозить при переключении передач — сложный навык для освоения. Проблема в том, что перемещение правой руки в режим «мигания» также приводит к перемещению тормозных пальцев, что неизменно изменяет тормозное давление. Комбинирование торможения и переключения газа может быть выполнено с меньшими трудностями, если вы задействуете передний тормоз указательным и средним пальцами, когда вы закрываете и открываете дроссель большим и двумя внешними пальцами.Сгибание тормозных пальцев также помогает изолировать движения дроссельной заслонки.

Дело в том, чтобы нажать на дроссельную заслонку, сохраняя постоянное давление на рычаг тормоза. Это проще всего сделать при очень сильном тормозном давлении, например, при резком торможении с высоких скоростей, когда движения тормозного рычага приводят к относительно незначительным изменениям тормозного усилия.

Технологии

В наши дни вы можете получить мотоцикл, который позволит вам переключаться вверх и вниз без использования сцепления. При переключении на пониженную передачу электроника мотоцикла автоматически точно переключает дроссельную заслонку, когда вы переключаетесь на пониженную передачу.Довольно ловко.

Требуется ли перелистывание?

Некоторым мотоциклам дроссельная заслонка больше выгодна, чем другим. Большой V-образный или одноцилиндровый двигатель с частым торможением двигателем может более легко заблокировать заднее колесо, если сцепление не отпускается осторожно, поэтому пробуксовка имеет смысл. Но для многих мотоциклов, особенно с рядными 4-цилиндровыми двигателями, достаточно быстро, но постепенно отпускать сцепление между переключениями на пониженную передачу. Это то, что я делаю, когда еду на своем Triumph Street Triple по улице или трассе (см. Видео ниже).В наши дни, когда на многих спортбайках появились скользящие муфты, отпала необходимость нажимать педаль газа.

Тем не менее, многие гонщики клянутся, что дроссельная заслонка не работает. Ничего страшного, если делать это умело. Я обнаружил, что это просто добавляет мне другого занятия, пока я с криком выезжаю на поворот 1 на скорости более 100 миль в час. Послушайте, как я переключаюсь на более низкую передачу в конце длинной прямой в этом видео из недавнего трек-дня, начиная с 2:06, а затем на протяжении всего видео. Вы можете слышать, как я просто переключаю на пониженную передачу, а затем выключаю сцепление.Это делается быстро, но плавно:

Торможение двигателем

Одна проблема с дроссельной заслонкой состоит в том, что это сводит к минимуму стабилизирующий эффект, возникающий при торможении двигателем. Позволь мне объяснить.

Торможение двигателем (или усилие заднего тормоза) приводит к тому, что пятно контакта задней шины затягивается за пятно контакта передней шины. Подумайте о шнурке Bungie. Это подтянет заднюю часть велосипеда к передней.

Переключение дроссельной заслонки при переключении на пониженную передачу сводит к минимуму торможение двигателем по сравнению с простым ослаблением сцепления.Небольшое торможение двигателем все еще происходит, только не так сильно.

Практика

Переключение газа может оказаться сложной задачей. Но вот как это сделать.

Сядьте на велотренажер на холостом ходу и нейтрали. Быстро нажмите на газ (как спазм), чтобы двигатель набрал от 600 до 1000 об / мин.

Затем одновременно выжмите сцепление так же быстро, как и дроссельную заслонку. Выжимайте сцепление только примерно наполовину. Этого достаточно, чтобы трансмиссия плавно переключилась на следующую низшую передачу.

Следующую часть нельзя делать во время работы велосипеда, поэтому выключите его и повторите то, что вы только что практиковали, но на этот раз нажмите рычаг переключения передач вниз одновременно с дроссельной заслонкой и сцеплением. Все три элемента управления задействуются одновременно, в течение менее чем полсекунды.

А теперь попробуй на стоянке. Сначала я не буду красивой, но держись. Удачи.

Вы дросселируете? Если да или нет, то почему?

См. Полный список статей «Езда в зоне» здесь.

---

Пожалуйста, сделайте пожертвование, чтобы статьи оставались готовыми

Если вам понравилась эта статья и многие другие статьи на этом сайте, пожалуйста, бросьте несколько долларов в шапку. Мы очень ценим это!

РАЗОВОЕ пожертвование

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПОДДЕРЖКА

Станьте постоянным посетителем, чтобы поддержать сайт. Спасибо

Некоторые связанные сообщения:

Ride Within Your Abilities — California DMV

Это руководство не может научить вас контролировать направление, скорость или баланс.Вы узнаете это, пройдя профессиональные курсы мотоциклистов, практикуясь, зная свои способности и катаясь в соответствии с ними.

Базовая система управления автомобилем

Положение корпуса

Для управления мотоциклом:

• Поза — Сядьте так, чтобы вы могли управлять мотоциклом руками, а не удерживать себя.
• Сиденье — Сядьте достаточно далеко вперед, чтобы ваши руки были слегка согнуты, когда держитесь за ручки. Сгибание рук позволяет вам нажимать на руль, не растягиваясь, и снижает утомляемость рук.
• Руки — Крепко держитесь за ручки. Начните с плоского правого запястья, чтобы случайно не использовать слишком много газа. Кроме того, отрегулируйте руль так, чтобы руки находились на уровне локтей или ниже их. Это позволяет задействовать необходимые мускулы для точного рулевого управления.
• Колени — Упирайтесь коленями в бензобак, чтобы удерживать равновесие при повороте мотоцикла.
• Feet — Крепко держите ноги на подножках для равновесия.Не волочите ноги; вы можете потерять контроль над мотоциклом. Держите ноги возле пульта управления. Не направляйте пальцы ног вниз — они могут застрять между дорогой и подножками.

Переключение передач

Переключение передач — это больше, чем просто заставить мотоцикл плавно набирать скорость. Умение использовать передачи при переключении на пониженную передачу, поворотах или трогании с места важно для безопасной эксплуатации мотоцикла.

Переключайте передачи с помощью сцепления при замедлении или остановке.При остановке оставайтесь на первой передаче, чтобы при необходимости можно было быстро съехать.

Двигайтесь достаточно медленно при переключении на низшую передачу, иначе мотоцикл будет крениться и заднее колесо может буксовать. При движении под уклон или переключении на первую передачу вам может потребоваться снизить скорость для безопасного переключения на пониженную передачу. Работайте над плавным и равномерным выключением сцепления, особенно при переключении на пониженную передачу.

Лучше всего переключать передачи перед началом поворота. Однако иногда вам может потребоваться переключиться на повороте. Не забывайте переключать передачи плавно, потому что резкое изменение мощности на заднем колесе может вызвать занос.

Торможение

У вашего мотоцикла два тормоза: один для переднего колеса и один для заднего колеса. При выполнении обычной, неаварийной остановки используйте оба тормоза одновременно и переключайтесь на пониженную передачу. Передний тормоз обладает большей тормозной способностью, обеспечивая три четверти вашего общего тормозного усилия. При правильном использовании передний тормоз безопасен.

ПОМНИТЕ:

• Используйте оба тормоза каждый раз, когда вы замедляетесь или останавливаетесь. Использование обоих тормозов для «обычных» остановок поможет вам выработать правильную привычку и навыки правильного использования обоих тормозов, которые могут вам понадобиться в экстренной ситуации.Выжмите передний тормоз и нажмите задний тормоз. Захват передним тормозом или заклинивание заднего тормоза может вызвать блокировку тормозов и привести к проблемам с управлением.
• Если вы знаете технику, использование обоих тормозов в повороте возможно, хотя делать это следует очень осторожно. Когда вы наклоняете мотоцикл, часть тяги используется для прохождения поворотов, а для остановки остается меньше тяги. При слишком сильном торможении может произойти занос. Кроме того, неправильное использование переднего тормоза на скользкой поверхности может быть опасным.Соблюдайте осторожность и осторожно нажимайте на рычаг тормоза, никогда не «хватайтесь» за него.
• Некоторые мотоциклы имеют встроенную тормозную систему, которая связывает передний и задний тормоза вместе, когда вы нажимаете педаль заднего тормоза (см. Руководство пользователя).

Токарная

Райдеры часто пытаются слишком быстро делать повороты или повороты. Когда они не могут удержать поворот, они в конечном итоге переходят на другую полосу движения или съезжают с дороги. В некоторых случаях гонщики слишком остро реагируют и тормозят слишком сильно, вызывая занос и потерю управления.Соблюдайте осторожность при приближении к поворотам и поворотам.

Используйте четыре шага для лучшего контроля:

1. Медленно — Уменьшите скорость перед поворотом, отключив газ и, при необходимости, задействовав оба тормоза.
2. Посмотрите -Посмотрите через поворот туда, куда вы хотите пойти. Поворачивайте только голову, а не плечи, и держите глаза на уровне горизонта.
3. Нажмите — Мотоцикл для поворота должен наклоняться. Чтобы наклонить мотоцикл, нажмите на ручку в направлении поворота.Нажать влево-наклониться влево-пойти влево. Нажать вправо-наклониться вправо-пойти вправо. Более высокие скорости и / или крутые повороты требуют от мотоцикла большего наклона.
4. Roll -Прокрутите дроссельную заслонку через поворот для стабилизации подвески. Сохраняйте постоянную скорость или постепенно ускоряйтесь в повороте. Это поможет сохранить устойчивость мотоцикла.

В обычных поворотах гонщик и мотоцикл должны наклоняться вместе под одинаковым углом.

В медленных крутых поворотах гонщик должен держать свое тело прямо и только наклонять мотоцикл.

Разворот

Выполнение разворотов на мотоцикле требует сохранения контроля и равновесия для маневра при резком развороте. Вот несколько советов по успешному завершению разворотов:

• Посмотрите — Посмотрите через поворот туда, куда вы хотите пойти. Поворачивайте только голову, а не плечи, и держите глаза на уровне горизонта.
• Зона трения — Зона трения — это зона сцепления между полностью включенным и полностью освобожденным. Езда в зоне трения даст вам больше контроля в повороте.
• Затягивание заднего тормоза — Затягивание заднего тормоза — это практика использования заднего тормоза для управления скоростью велосипеда и поддержания устойчивости, например, при развороте. Не используйте передний тормоз, так как это может привести к опрокидыванию мотоцикла.
• Централизованный груз — Мотоциклу будет легче маневрировать, если его груз находится близко к велосипеду. Держите ноги на подножках и, при необходимости, приложите вес к внешним подножкам, чтобы уравновесить равновесие.
• Практика — Практикуйтесь в разворотах на пустой открытой парковке. Начните с широких разворотов и постепенно уменьшайте радиус разворота. Кроме того, тренируйтесь в разворотах в обоих направлениях, катаясь по схеме, изображенной на рисунке 8, пока вы не научитесь делать развороты в обоих направлениях вправо и влево.

Держать дистанцию ​​

Лучшая защита, которую вы можете иметь, — это расстояние — «подушка пространства» вокруг вашего мотоцикла. Если кто-то ошибается, расстояние дает вам:

.

• Пора среагировать.
• Пространство для маневра.

Количество полос движения:

В некотором смысле размер мотоцикла может работать вам на пользу. Каждая полоса движения дает мотоциклу три пути движения, как показано на рисунке.

Ваша позиция в полосе движения должна:

• Повысьте способность видеть и быть увиденным.
• Избегайте чужих слепых зон.
• Защитите свою полосу движения от других водителей.
• Сообщите о своих намерениях.
• Помогает избежать порывов ветра от других транспортных средств.
• Обеспечьте путь эвакуации.

Выберите подходящее положение полосы движения, чтобы максимально уменьшить пространство и сделать себя более заметным для других.

В целом, не существует «наилучшего положения полосы движения» для мотоциклистов, на котором можно было бы увидеть мотоциклистов, и чтобы вокруг мотоцикла оставалась свободная подушка. Расположитесь на полосе, которая обеспечивает максимальную видимость и пространство вокруг вас. Меняйте полосу движения по мере изменения дорожной обстановки. Двигайтесь по путям 2 или 3, если автомобили и другие потенциальные проблемы находятся слева от вас.Если транспортные средства находятся по обе стороны от вас, обычно лучшим вариантом будет центр полосы (путь 2). Езда ближе к центральной части вашей полосы движения помогает предотвратить совместное использование полосы другими транспортными средствами.

Масляная полоса в центральной части полосы обычно не более двух футов шириной. Если дорога не мокрая, средняя масляная центральная полоса обеспечивает достаточное сцепление с дорогой для безопасной езды. Вы можете ехать слева или справа от масляной полосы, оставаясь при этом в центре полосы.Избегайте езды по скоплениям масла и смазки.

Автобазы / автомобили с большой вместимостью (HOV) Дорожки

Автомобильная полоса — это специальная полоса автострады, используемая только для парковок, автобусов, мотоциклов или декалированных автомобилей с низким уровнем выбросов. Тротуар на этой полосе отмечен символом ромба и надписью Carpool Lane. Эти полосы также известны как полосы для автомобилей с высокой посещаемостью (HOV). Не пересекайте двойные параллельные линии для въезда или выезда с проезжей части для автомобилей, за исключением обозначенных мест въезда или выезда.Мотоциклистам разрешается использовать полосы для парковки автомобилей / HOV, если не указано иное.

Платные автомагистрали и переходы для транспортных средств: с использованием транспондеров или электронных платежных устройств

В Калифорнии полосы с высокой загруженностью (HOT) и платные автомагистрали — это платные дороги, используемые в районах с интенсивным движением для уменьшения заторов на дорогах.

Пассажиры, путешествующие по платным шоссе или использующие ГОРЯЧИЕ полосы движения, могут покупать транспондеры, которые отслеживают использование их транспортными средствами этих дорог.Транспондеры позволяют водителям оплачивать дорожные сборы посредством электронного биллинга.

При использовании транспондера или другого электронного платежного устройства мотоциклистам разрешается размещать платежное устройство в пяти местах (на мотоцикле или в руках водителя), если устройство считывания платы за проезд может обнаружить устройство.

Адреса:

• В кармане мотоциклиста.
• Внутри велосипедной сети, натянутой на бензобак мотоцикла.
• На устройстве номерного знака, если оператор платных дорог предоставляет такое устройство.
• В вещевом ящике мотоцикла.
• На лобовом стекле мотоцикла.

Следуя за другим автомобилем

«Слишком близкое следование» (следование задним ходом) может быть фактором столкновения с участием мотоциклистов. В пробке мотоциклам требуется такое же расстояние, чтобы остановиться, как и другим транспортным средствам. Обычно вы должны выдерживать дистанцию ​​в две секунды.

Для измерения вашего следующего расстояния:

• Впереди выберите маркер, например, дорожную разметку или фонарный столб.
• Когда задний бампер впереди идущего автомобиля проезжает мимо маркера, отсчитайте секунды: «одна тысяча одна, одна тысяча два». Если вы дойдете до маркера до того, как наберете «одну тысячу два», вы слишком внимательно следите за ним.
• Двухсекундное расстояние следования дает вам минимальное пространство для остановки или поворота, если впереди идущий водитель внезапно останавливается. Это также дает вам лучший обзор выбоин и других дорожных опасностей.
• Увеличьте следующую дистанцию, когда мотоцикл буксирует прицеп.
• Вам понадобится подушка большего размера, если ваш мотоцикл останавливается дольше обычного. Откройте трехсекундное или более следующее расстояние, когда тротуар скользкий, вы не можете видеть впереди идущий автомобиль или движение интенсивное.
• При остановке держитесь позади идущего впереди автомобиля. Это обеспечивает путь эвакуации, если идущий за вами водитель едет слишком быстро или впереди идущий автомобиль начинает задним ходом.
• Находясь за автомобилем, езжайте так, чтобы водитель мог видеть вас в зеркало заднего вида.

Если вы едете по левой или правой части полосы движения, водитель может видеть вас в своем зеркале бокового обзора. Если позволяет дорожная ситуация, центральная полоса движения обычно является лучшим местом, чтобы водитель мог видеть вас в зеркало заднего вида и не позволять другим транспортным средствам пересекать вашу полосу движения.

За мной следят

Когда вы увеличиваете скорость, чтобы потерять попутчика, вы только в итоге получаете кого-то, кто догоняет вас на более высокой скорости.

Лучший способ справиться с «попутчиками» — позволить им пройти мимо вас.Если вы не можете этого сделать, снизьте скорость и освободите перед собой дополнительное пространство. Это даст возможность остановиться и вам, и попутчику. Это также будет способствовать тому, чтобы попутчик прошел мимо. Но если последний не проходит, вы, по крайней мере, дали себе и ему больше времени и пространства, чтобы отреагировать в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Передача и передача

Проезжать и проезжать мимо более крупного транспортного средства не сильно отличается от проезда легкового транспортного средства меньшего размера. Однако видимость важнее.Убедитесь, что другие водители видят вас и вы видите потенциальную опасность.

Пас

1. Двигайтесь по левой части полосы движения на безопасном расстоянии следования, чтобы увеличить линию обзора и сделать вас более заметным. Сигнализируйте и проверяйте наличие встречного транспорта. Используйте зеркала и поверните голову, чтобы посмотреть, нет ли позади машин.
2. Когда безопасно, выезжайте на левую полосу движения и увеличивайте скорость. Выберите такую ​​полосу движения, которая не будет загромождать проезжаемый вами автомобиль и обеспечит пространство, чтобы избежать опасностей на вашей полосе движения.
3. Проезжайте через слепую зону водителя как можно быстрее.
4. Подайте сигнал еще раз и завершите проверку зеркала и головы перед возвращением на исходную полосу движения. Затем отключите сигнал поворота.

Помните, что обгон должен осуществляться с соблюдением установленных ограничений скорости и только там, где это разрешено.

Выполняется

Если вас обгоняет сзади или встречный автомобиль, оставайтесь в центре полосы движения. Подъезжая ближе, вы можете попасть в опасную ситуацию.

Избегайте попадания:

• Другой автомобиль — Небольшая ошибка, допущенная вами или проезжающим мимо водителем, может привести к боковому удару.
• Расширенные зеркала —Некоторые водители забывают, что зеркала заднего вида выступают дальше крыльев.
• Предметы, выброшенные из окон .
• Порыв ветра от более крупных транспортных средств — Порыв ветра от проезжающего автомобиля или грузовика может повлиять на ваше управление. У вас больше места для ошибки, если вы находитесь в средней части дорожки, когда вас поразил этот взрыв, чем если вы находитесь либо на левой, либо на правой части полосы.

Не заходите на самый дальний от проезжающего автомобиля участок полосы движения. Это может побудить другого водителя слишком рано вернуться на вашу полосу движения.

Разделение полос

Термин «разделение полосы движения», также известный как разделение полосы движения, фильтрация или разделение полосы движения, относится к процессу, когда мотоциклист едет между полосами остановленного или медленно движущегося транспорта или перемещается между полосами движения впереди транспортного средства, остановившегося на транспортном потоке. светлый. Транспортным средствам и мотоциклам для безопасного движения требуется полная полоса движения.Езда между рядами остановленных или движущихся транспортных средств по одной полосе может сделать вас уязвимым. Транспортное средство могло внезапно повернуть или перестроиться на другую полосу движения, дверь могла открыться, или рука могла выйти из окна.

Объединение транспортных средств

Водители на въезде могут не видеть вас на шоссе. Дайте им много места. Перейдите на другую полосу движения, если она открыта. Если нет места для смены полосы движения, отрегулируйте скорость, чтобы освободить место для сливающегося водителя, и оставайтесь ближе к центру полосы движения.

ТС

Не ездите рядом с легковыми автомобилями или грузовиками по другим полосам движения. , если вам это не нужно, , потому что вы можете оказаться в слепой зоне водителя. Водитель мог менять полосу движения без предупреждения.

Кроме того, машины на следующей полосе могут заблокировать вам побег, если вы натолкнетесь на опасность на своей полосе. Увеличьте скорость или вернитесь назад, чтобы найти место без движения транспорта с обеих сторон.

Поиск, оценка и выполнение (SEE)

Опытные мотоциклисты всегда в курсе того, что происходит вокруг них.Они улучшают свою стратегию вождения, используя SEE — трехэтапный процесс для вынесения соответствующих суждений и их правильного применения в различных дорожных ситуациях. SEE означает, S earch, E valuate и E xecute.

Поиск

Активно ищите впереди, по сторонам и сзади, чтобы избежать потенциальных опасностей. То, как вы ищите, и сколько у вас времени и места, может устранить или уменьшить вред. Еще больше сосредоточьтесь на поиске возможных путей эвакуации на перекрестках, торговых площадях, школах или строительных зонах или вокруг них.

Найдите такие факторы, как:

• Встречный транспорт: перед вами может повернуть налево.
• Трафик идет слева, справа или сзади.
• Пешеходы выходят между припаркованными машинами.
• Опасные дорожные условия.

Оценить

Чтобы предсказать, как опасность может повлиять на вас, важно знать скорость, расстояние и направление, в котором может двигаться опасность. Подумайте, как опасности могут создавать для вас риски.Предвидеть потенциальные проблемы и иметь план по снижению рисков.

• Характеристики дороги и поверхности, такие как выбоины, ограждения, мосты, телефонные столбы и деревья, не будут мешать вам, но могут повлиять на вашу стратегию езды и пути эвакуации.
• Устройства управления движением, такие как светофоры, нормативные знаки, предупреждающие знаки и разметка тротуаров, помогут вам оценить предстоящие обстоятельства.
• Транспортные средства и другие транспортные средства могут встретиться на вашем пути и увеличить вероятность столкновения.

Подумайте о ваших требованиях по времени и пространству, чтобы сохранить запас прочности. Вы должны дать себе время среагировать в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Выполнить

Выполните свое решение. Чтобы освободить больше места и минимизировать вред от любых опасностей:

• Сообщите о своем присутствии с помощью света и / или звукового сигнала.
• При необходимости отрегулируйте скорость путем ускорения, остановки или замедления.
• Отрегулируйте полосу движения и / или направление движения.

Примените старую поговорку «шаг за шагом», чтобы справиться с двумя или более опасностями. Отрегулируйте скорость, чтобы справиться с каждой опасностью отдельно. Затем разберитесь с ними по очереди, как с отдельными опасностями. Принятие решений усложняется из-за трех или более опасностей. Взвесьте последствия каждого и дайте равное расстояние до опасностей.

В зонах повышенного риска, таких как перекрестки, торговые центры, школы или строительные зоны, снизьте скорость и закройте сцепление и оба тормозных рычага, чтобы сократить время реакции.

Перекрестки

Наибольшая вероятность конфликта и столкновения между вами и другими транспортными средствами находится на перекрестках. Перекресток — это место, где транспортный поток может пересекать ваш путь. Это может быть центр города или подъездная дорога на жилой улице. Более половины столкновений мотоциклов и легковых автомобилей происходит из-за того, что водители выезжают на полосу отчуждения для водителей. Транспортные средства, поворачивающие налево перед вами, в том числе те, которые незаконно поворачивают налево с неправильной полосы, и автомобили на боковых улицах, выезжающие на вашу полосу, представляют собой наибольшую опасность.Использование вами процесса SEE на перекрестках имеет решающее значение (см. Этот раздел для ознакомления с процессом SEE).

Нет никаких гарантий, что другие вас увидят. Никогда не рассчитывайте на «зрительный контакт» как на знак того, что водитель уступит вам. Слишком часто водитель может смотреть прямо на мотоциклиста и все равно не «видеть» его или ее. Единственные глаза, на которые вы можете рассчитывать, — это ваши собственные. Если машина может въехать на ваш путь, считайте, что это произойдет. Хорошие мотоциклисты всегда «ищут неприятностей» не для того, чтобы попасть в них, а для того, чтобы держаться подальше от них.

Увеличьте шансы быть замеченным на перекрестках. Двигайтесь с включенными фарами по полосе, обеспечивающей лучший обзор встречного транспорта. Оставьте вокруг мотоцикла достаточно места, чтобы вы могли уклоняться.

По мере приближения к перекрестку выберите положение полосы движения, которое увеличивает вашу видимость для водителя. Закройте сцепление и оба тормоза, чтобы сократить время реакции.

Снижайте скорость по мере приближения к перекрестку.Выйдя на перекресток, отойдите от транспортных средств, готовящихся к повороту. Не меняйте радикально скорость или положение. Водитель может подумать, что вы готовитесь к повороту.

Слепые перекрестки

Когда вы приближаетесь к слепому перекрестку, займите позицию, которая позволит вам попасть в поле зрения другого водителя как можно раньше. На этом снимке мотоциклист переместился в левую часть полосы движения, подальше от припаркованного автомобиля, поэтому водитель на перекрестке может увидеть его или ее как можно скорее.

Если у вас есть знак остановки или стоп-линия, сначала остановитесь там. Затем двигайтесь вперед и снова остановитесь, не доезжая до места пересечения полосы движения с вашей полосой движения. Из этого положения наклонитесь вперед и осмотрите здания, припаркованные автомобили или кусты, чтобы увидеть, не приближается ли что-нибудь. Убедитесь, что ваше переднее колесо не попадает в поперечную полосу движения, пока вы смотрите.

Проезжающий припаркованный транспорт

При проезде припаркованных автомобилей держитесь левой стороны полосы движения.Таким образом, вы можете избежать проблем, вызванных открытием дверей, выходом водителей из транспортных средств или выходом людей между ними. При наличии встречного транспорта обычно лучше оставаться в центральной части полосы движения, чтобы максимизировать пространство вокруг вас.

Более серьезная проблема может возникнуть, если водитель съезжает с обочины, не проверив движение сзади. Даже если водитель посмотрит, он может вас не увидеть.

В любом случае водитель может оказаться на вашем пути.Снизьте скорость или смените полосу движения, чтобы освободить место для входа.

Самыми опасными являются автомобили, резко разворачивающиеся на 180 градусов. Они могут полностью отрезать вас, перекрыть всю проезжую часть и оставить вам некуда идти. Поскольку вы не можете предсказать, что будет делать водитель, снизьте скорость и привлеките внимание водителя. Подайте звуковой сигнал и продолжайте с осторожностью.

Парковка у обочины

Паркуйтесь под углом от 45 до 90 градусов к бордюру, когда колесо или крыло касается бордюра.

Повышение видимости

При столкновении с мотоциклистами водители часто говорят, что никогда не видели мотоцикл. Спереди или сзади контур мотоцикла намного меньше, чем у легкового автомобиля. Кроме того, трудно увидеть то, что вы не ищете, и большинство водителей не ищут мотоциклы. Скорее всего, они смотрят сквозь тощий двухколесный силуэт в поисках транспортных средств, которые могут представлять для них проблемы.

Даже если водитель вас видит, вы не всегда в безопасности.Автомобили меньшего размера кажутся дальше и движутся медленнее, чем они есть на самом деле. Водители часто останавливаются перед мотоциклистами, думая, что у них достаточно времени. Слишком часто они ошибаются.

Однако вы можете многое сделать, чтобы окружающим было легче узнать вас и ваш мотоцикл.

Одежда

Большинство столкновений происходит среди бела дня. Носите яркую или светоотражающую одежду, чтобы увеличить шансы быть замеченным.

Яркие оранжевые, красные, желтые или зеленые куртки или жилетки лучше всего выглядят. Яркие шлемы также могут помочь окружающим вас увидеть.

Светоотражающий материал на жилете и по бокам шлема поможет водителю увидеть вас сбоку. Светоотражающий материал также может быть большим подспорьем для водителей, идущих к вам или сзади. Помните, что ваше тело составляет половину видимой поверхности мотоцикла / мотоцикла.

Фара

Лучший способ помочь окружающим увидеть ваш мотоцикл — это всегда держать включенными фары и ходовые огни, если они есть.Мотоцикл с включенным светом — в два раза больше шансов быть замеченным. Использование дальнего света днем ​​и ночью увеличивает вероятность того, что встречные водители увидят вас. Используйте дальний свет, когда это разрешено и безопасно. В туман включайте ближний свет.

Повороты

Указатели поворота на мотоцикле аналогичны указателям поворота на автомобиле. Они рассказывают другим, что вы планируете делать.

Однако из-за дополнительной уязвимости водителя поворотники имеют еще большее значение.Используйте их в любое время, когда планируете сменить полосу движения или повернуть. Подайте сигнал о своем левом или правом повороте на последних 100 футах перед достижением точки поворота. На скоростях шоссе лучше всего подать сигнал не менее чем за пять секунд до смены полосы движения. Используйте указатели поворота, даже если вам кажется, что рядом никого нет. Ваши указатели поворота также делают вас более заметным. Если при ярком солнечном свете ваши указатели поворота плохо видны, используйте ручные сигналы.

Когда вы выезжаете на автостраду, водители, приближающиеся сзади, с большей вероятностью увидят мигающий сигнал поворота и освободят для вас место.

Использование поворотников перед каждым поворотом снижает путаницу и разочарование для окружающих вас транспортных средств. После того, как вы завершите поворот, обязательно выключите их, иначе водитель может оказаться прямо на вашем пути, думая, что вы планируете снова повернуть.

Стоп-сигнал

Стоп-сигнал вашего мотоцикла обычно не так заметен, как стоп-сигнал автомобиля, особенно когда включен задний фонарь. Если позволяет ситуация, помогите другим заметить вас, мигая стоп-сигналом, прежде чем вы снизите скорость.Особенно важно мигать стоп-сигналом перед замедлением:

• Для резкого быстрого съезда с скоростной трассы.
• Там, где этого не ожидают (в центре квартала или в переулке).

Если вас задерживают, рекомендуется включить стоп-сигнал перед тем, как замедлить движение.

Использование зеркал

Хотя очень важно знать, что происходит впереди, вы не можете игнорировать ситуации позади вас. Условия движения меняются быстро.Чтобы принимать безопасные решения о том, как справиться с предстоящими проблемами, вы должны знать, что происходит вокруг вас.

Частые проверки зеркал должны быть частью вашей обычной процедуры поиска. Обращайте особое внимание на использование зеркала (а):

• Когда вас останавливают на перекрестке. Наблюдайте за приближающимися сзади машинами. Если водитель не обращает внимания, он может оказаться на вас раньше, чем увидит.
• Перед сменой полосы движения. Убедитесь, что никто не пройдет мимо вас.Посмотрите в зеркало (а) и поверните голову через плечо, чтобы проверить, на той стороне переулка, на которую вы хотите въехать.
• Перед тем, как сбавить скорость. Водитель позади вас может не ожидать, что вы замедлитесь, или может не знать, где вы замедлитесь. Например, вы сигнализируете о повороте, и водитель думает, что вы планируете повернуть на дальнем перекрестке, а не на ближайшей проезжей части.

У некоторых мотоциклов зеркала заднего вида округлые (выпуклые). Эти зеркала обеспечивают более широкий обзор дороги позади, чем плоские зеркала.Они также заставляют автомобили казаться дальше, чем они есть на самом деле. Если вы не привыкли к выпуклым зеркалам, познакомиться с ними можно по:

• Выявление припаркованного автомобиля в зеркале (пока вы остановлены).
• Формирование мысленного образа того, как далеко это.
• Затем, оборачиваясь и глядя, насколько близко вы подошли.
• Тренируйтесь с зеркалом (зеркалами), пока не научитесь хорошо определять дистанцию.
• Обеспечение дополнительного расстояния перед сменой полосы движения.

Проверка головы

Проверить зеркало (а) недостаточно. У мотоциклов, как и у других транспортных средств, есть «слепые зоны». Перед тем, как сменить полосу движения, поверните голову и проверьте, нет ли на этой полосе других транспортных средств.

На дороге с несколькими полосами движения проверьте дальнюю полосу движения и следующую рядом с вами. Водитель на дальней полосе может заехать в то же пространство, которое вы планируете занять.

Частые проверки головы должны быть частью вашей обычной процедуры сканирования. Только зная, что происходит вокруг, вы можете быть полностью готовы к этому.

Рупор

Будьте готовы использовать свой рог, чтобы быстро привлечь чье-то внимание.

В экстренной ситуации нажмите кнопку звукового сигнала громко и долго. Будьте готовы остановиться или уклониться от опасности.

Помните, что гудок мотоцикла не такой громкий, как у других транспортных средств, поэтому используйте его, но не полагайтесь на него.

Езда ночью

Ночью тебе труднее увидеть и быть увиденным. При езде ночью носите светоотражающую одежду. Водителям нелегко отделить фару или задний фонарь мотоцикла от других фар.Чтобы компенсировать это, вам необходимо:

• Уменьшите скорость. Ездите даже медленнее, чем днем, особенно по плохо знакомым дорогам. Это увеличивает ваши шансы избежать опасности.
• Увеличить дистанцию. Ночью судить о расстоянии труднее, чем днем. Ваши глаза полагаются на контрасты теней и света, чтобы определить, как далеко находится объект и как быстро он приближается. Эти контрасты отсутствуют или искажаются ночью.Откройте трехсекундную или более дистанцию. Позвольте пройти и пройти большее расстояние.
• Используйте впереди идущий автомобиль. Фары впереди идущего автомобиля позволяют лучше видеть дорогу, чем дальний свет. Подскакивающие вверх и вниз задние фонари могут предупредить вас о неровностях или неровном асфальте.
• Включите дальний свет. Получите как можно больше света. Включите дальний свет, когда вы не следуете за другим транспортным средством или не приближаетесь к нему. Будьте на виду. При езде в ночное время используйте светоотражающие материалы для одежды.
• Будьте гибкими относительно положения полосы движения. Измените положение на полосе движения, которое поможет вам видеть, быть замеченным и сохранять достаточное пространство для подушки.

Предотвращение столкновений

Независимо от того, насколько вы осторожны, будут моменты, когда вы окажетесь в затруднительном положении. Ваши шансы на безопасный выход зависят от вашей способности быстро и правильно реагировать. Часто столкновение происходит из-за того, что мотоциклист не подготовлен или не имеет навыков маневрирования по предотвращению столкновения.

Два важных навыка в предотвращении столкновения — это знание того, когда и как остановиться или свернуть. Вы не всегда можете быстро остановиться, чтобы избежать препятствия. Вы также должны уметь объезжать препятствие.

В большинстве столкновений участвуют гонщики, которые:

• Подтормозить переднее колесо и затормозить заднее.
• Не отделял торможение от поворота или не выбирал поворот, когда это было необходимо.

Быстрые остановки

Для быстрой остановки задействуйте оба тормоза одновременно.Не стесняйтесь использовать передний тормоз, но и не «хватайтесь» за него. Сильно нажмите на рычаг тормоза, продолжая равномерно нажимать. Если переднее колесо блокируется, немедленно отпустите передний тормоз, а затем снова затяните его. Одновременно нажмите на задний тормоз. Если вы случайно заблокируете задний тормоз на хорошей поверхности сцепления, вы можете держать его заблокированным до полной остановки.

Даже с заблокированным задним колесом вы можете сразу управлять мотоциклом, если он стоит в вертикальном положении и движется по прямой.

Для остановки всегда используйте оба тормоза одновременно. Передний тормоз может обеспечить почти три четверти вашей тормозной способности.

Если вам необходимо быстро остановиться во время поворота или поворота, лучший способ — сначала выпрямить мотоцикл, а затем затормозить. Однако не всегда возможно выпрямить мотоцикл и затем остановиться. Если вам необходимо затормозить при наклоне, слегка нажмите на педаль тормоза и уменьшите газ. По мере замедления уменьшайте угол наклона и увеличивайте тормозное давление, пока мотоцикл не станет прямым и не станет возможным максимальное тормозное давление.Затем на последних нескольких футах остановки вам следует «выпрямить» руль. Теперь мотоцикл должен стоять прямо и сбалансировано.

Быстрый поворот или поворот

Иногда у вас может не хватить места для остановки, даже если вы правильно используете оба тормоза. На вашем пути может внезапно появиться объект или впереди идущий автомобиль может резко остановиться. Единственный способ избежать столкновения — быстро развернуться или обогнуть его.

Поворот — это любое резкое изменение направления.Это может быть два быстрых поворота или быстрое смещение в сторону. Чтобы отклониться, слегка надавите рукой на рукоятку со стороны предполагаемого направления выхода. Это заставляет мотоцикл быстро наклоняться. Чем круче поворот (ы), тем больше должен наклоняться мотоцикл.

Держите тело прямо и позвольте мотоциклу наклониться в направлении поворота. Держите колени прижатыми к бачку, а ступни — на подножках. Позвольте мотоциклу двигаться под вами.Сделайте свой путь эвакуации целью вашего видения. Нажмите на противоположную ручку, как только преодолеете препятствие и будете готовы вернуться в исходное направление движения.

Чтобы повернуть налево, нажмите левую ручку, затем нажмите правую для возврата. Чтобы повернуть вправо, нажмите вправо, затем влево. Затем нажмите левую или правую ручку для восстановления.

Если требуется торможение, отделите его от поворота. Тормозите до или после — никогда во время поворота, особенно передний тормоз, так как это может привести к опрокидыванию мотоцикла.

На поворотах

Основная причина столкновений с одним транспортным средством — это мотоциклисты, широко выезжающие на повороте или повороте, в результате чего мотоцикл выезжает за пределы проезжей части или сталкивается с каким-либо объектом.

Каждая кривая отличается. Обратите внимание на то, остается ли кривая постоянной, постепенно расширяется, становится более крутой или включает несколько поворотов. Затененные кривые препятствуют таянию льда и испарению влаги. Также помните о листьях.

Двигайтесь в соответствии со своим уровнем навыков и указанными ограничениями скорости.Ваш лучший путь может не всегда совпадать с поворотом дороги.

Измените положение полосы в зависимости от загруженности дорог, дорожных условий и поворота дороги. Если движение отсутствует, начните с внешней стороны поворота, чтобы увеличить прямую видимость и эффективный радиус поворота. Когда вы поворачиваете, двигайтесь к внутренней части кривой, а когда вы проходите центр, двигайтесь к внешней стороне, чтобы выйти.

Другой вариант — переместиться в центр полосы движения перед поворотом и оставаться там до выхода.Это позволяет вам как можно скорее увидеть приближающийся транспортный поток. Вы также можете отрегулировать для движения, «теснящего» осевую линию, или части полосы, блокирующей мусор.

Работа с опасными поверхностями

Ваш шанс упасть или попасть в аварию увеличивается всякий раз, когда вы проезжаете через дорогу:

• Неровные поверхности или препятствия.
• Скользкие поверхности, такие как затененные обледенелые участки, листья, хвоя и стоячая вода. Остерегайтесь стоячей воды и луж, так как вы не знаете, насколько глубока вода.
• Железнодорожные пути или швы дорожного покрытия.
• Пазы и решетки.

Неровные поверхности и препятствия

Следите за неровностями дорожного покрытия, такими как неровности, разбитое покрытие, выбоины, изменение покрытия проезжей части, когда одна полоса движения немного выше другой, или мусор на шоссе и обочинах.

Избегайте препятствий, снижая скорость или объезжая их. Однако, если вам необходимо преодолеть препятствие, сначала определите, возможно ли это. Подойдите к нему как можно ближе к углу 90 градусов.Смотрите в том направлении, куда вы хотите идти, чтобы контролировать свой путь путешествия. Если вам предстоит преодолеть препятствие, вам следует:

• Перед контактом максимально сбавьте скорость.
• Убедитесь, что мотоцикл стоит прямо.
• Легко приподнимается с сиденья, опираясь на подножки, чтобы поглотить удар коленями и локтями и избежать падения с мотоцикла.
• Непосредственно перед контактом слегка поверните дроссельную заслонку (увеличьте мощность двигателя), чтобы облегчить переднюю часть.

Если вы наезжаете на объект, съезжайте с дороги и проверьте шины и диски на предмет повреждений, прежде чем продолжать движение. Убедитесь, что ничего не зацеплено цепью или ремнем привода.

Скользкие поверхности

Мотоциклистам может быть сложно поддерживать безопасный контроль на поверхностях с плохим сцеплением, например:

• Мокрое покрытие, особенно сразу после начала дождя и перед смывом масла на обочине дороги.
• Гравийные дороги или места скопления песка и гравия.
• Грязь, листья, снег и лед.
• Разметка полосы движения (нарисованные стрелки дороги и пешеходные переходы), стальные пластины, пешеходные переходы из кирпичной плитки и крышки люков, особенно во влажном состоянии.

Для безопасной езды по скользкой поверхности:

• Уменьшите скорость. Снизьте скорость перед тем, как выйти на скользкую поверхность, чтобы снизить вероятность заноса. Когда дорога скользкая, мотоциклу требуется большее расстояние, чтобы остановиться. Особенно важно снизить скорость перед входом в кривые на мокрой дороге.
• Избегайте резких движений. Любое резкое изменение скорости или направления может вызвать занос. Будьте максимально плавными при ускорении, переключении передач, повороте или торможении.
• Используйте оба тормоза. Передний тормоз по-прежнему действует на скользкой поверхности. Постепенно сжимайте тормозной рычаг, чтобы не заблокировать переднее колесо. Не забывайте осторожно нажимать на задний тормоз.
• Помните, что центр полосы движения во влажном состоянии может быть опасным. Когда начинается дождь, езжайте по следам шин автомобиля.Часто левый след шины будет лучшим положением полосы движения, в зависимости от трафика и других дорожных условий.
• Следите за масляными пятнами. В центральной части полосы собирается большая часть масла, антифриза и других транспортных жидкостей. Встаньте по обе стороны от центральной полосы и будьте осторожны, когда опускаете ногу, чтобы остановиться или припарковаться. Вы можете поскользнуться и упасть.
• Остерегайтесь края дороги. Грязь и гравий собираются по обочинам дороги, особенно на поворотах и ​​съездах с шоссе.
• Помните, что дождь сохнет и снег тает на некоторых участках дороги быстрее, чем на других. Клочья льда имеют тенденцию образовываться в низких или затененных местах, а также на мостах и ​​путепроводах. Мокрые листья такие же скользкие, как и мокрое дорожное покрытие. Езжайте по наименее скользкому участку полосы и снижайте скорость.

Осторожные водители избегают дорог, покрытых льдом или снегом. Если вы не можете избежать обледенения или заснеженной поверхности, держите мотоцикл прямо и двигайтесь как можно медленнее.Если вы столкнулись с большой поверхностью, настолько скользкой, что вам придется двигаться накатом или двигаться пешком, подумайте о том, чтобы позволить ногам скользить по поверхности. Если мотоцикл начнет падать, можете поймать себя. Обязательно не нажимайте на тормоза. По возможности выжимаем сцепление и накатом. Попытка выполнить этот маневр на любой другой скорости, кроме самой медленной, может оказаться опасной.

Железнодорожные или троллейбусные пути и швы тротуаров

Обычно безопаснее ехать прямо по полосе, чтобы пересечь гусеницу.Поворот по рельсам лобовым ходом (под углом 90 градусов) может быть более опасным, потому что ваш путь может увести вас в другую полосу движения.

Для треков и дорожных швов, идущих параллельно вашему курсу, отойдите достаточно далеко от гусениц, колеи или швов тротуара, чтобы пересечь их под углом не менее 45 градусов. Затем сделайте быстрый резкий поворот. Поперечное движение может зацепить шины и вывести вас из равновесия.

Канавки и решетки

Езда по водосточным канавам или решеткам моста может привести к раскачиванию мотоцикла.Это неприятное чувство «блуждания» обычно не опасно. Расслабьтесь, сохраняйте постоянную скорость и двигайтесь прямо. Переход под углом заставляет гонщиков делать зигзагообразные движения, чтобы оставаться в полосе движения. Зигзаг гораздо опаснее, чем ощущение блуждания.

Механические проблемы

Вы можете оказаться в аварийной ситуации, если с вашим мотоциклом что-то пойдет не так. Решая любую механическую проблему, учитывайте дорожные и дорожные условия, с которыми вы сталкиваетесь. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам безопасно справиться с механическими проблемами.

Отказ шины

Вы редко услышите, как спустилась шина. Если мотоцикл по-другому начинает управлять, это может быть неисправность шины. Вы должны быть в состоянии определить по реакции мотоцикла, если у вас вышла из строя шина. Если одна из ваших шин внезапно теряет воздух, быстро отреагируйте, чтобы сохранить равновесие. Прекратите езду и проверьте шины как можно скорее.

Если переднее колесо спустится, рулевое управление будет «тяжелым». Прокол переднего колеса особенно опасен, потому что он влияет на ваше рулевое управление.Вы должны хорошо управлять, чтобы сохранять равновесие.

Если заднее колесо спустится, задняя часть мотоцикла может дергаться или раскачиваться из стороны в сторону.

Если одна из шин спустится во время езды:

• Крепко держитесь за поручни, ослабьте газ и держите прямой курс.
• Если требуется торможение, постепенно нажимайте на непросушенную шину, если вы точно знаете, какой именно тормоз.
• Когда мотоцикл замедляется, съезжайте на обочину дороги, выжмите сцепление и остановитесь.

Застрявшая дроссельная заслонка

Несколько раз покрутите дроссельную заслонку вперед-назад. Если трос дроссельной заслонки застрял, это может освободить его. Если дроссельная заслонка остается заблокированной, немедленно включите выключатель двигателя и одновременно нажмите сцепление. Это уберет мощность с заднего колеса, хотя шум двигателя может не уменьшиться сразу. Как только мотоцикл «под контролем», сверните с дороги и остановитесь.

После остановки внимательно проверьте трос дроссельной заслонки, чтобы найти причину.Прежде чем снова начать кататься, убедитесь, что дроссельная заслонка работает свободно.

Колебание

«Колебание» возникает, когда переднее колесо и руль внезапно начинают раскачиваться из стороны в сторону на любой скорости. Большинство колебаний можно объяснить неправильной загрузкой, неподходящими аксессуарами или неправильным давлением в шинах. Если вы несете тяжелый груз, облегчите его. Если облегчить груз не получается, сместите его. Центрируйте вес ниже и дальше вперед на мотоцикле. Убедитесь, что давление в шинах, предварительная нагрузка амортизатора, воздушные амортизаторы и амортизаторы соответствуют рекомендуемым настройкам для данного веса.Убедитесь, что ветровые стекла и обтекатели установлены правильно.

Проверьте, нет ли плохо отрегулированного рулевого управления, изношенных деталей рулевого управления, погнутого, смещенного или разбалансированного переднего колеса, ослабленных ступичных подшипников или спиц, а также подшипников поворотного рычага. Если ни одна из этих причин не является причиной, обратитесь к квалифицированному специалисту для тщательной проверки мотоцикла.

Попытка «ускориться из-за раскачивания» только сделает мотоцикл более неустойчивым. Вместо:

• Крепко возьмитесь за руль, но не сопротивляйтесь раскачиванию.
• Откатайте (уменьшите мощность двигателя) дроссельную заслонку постепенно, чтобы снизить скорость. Не применяйте тормоза; торможение может усугубить колебание.
• Переместите свой вес как можно дальше вперед и вниз.
• Сверните с дороги как можно скорее, чтобы устранить проблему.

Проблемы с цепью

Цепь, которая проскальзывает или рвется во время езды, может заблокировать заднее колесо и привести к заносу мотоцикла. Проскальзывания или обрыва цепи можно избежать за счет надлежащего обслуживания.

• Проскальзывание —Если цепь проскальзывает при попытке ускориться или ехать в гору, съезжайте с дороги. Проверьте цепь и звездочки. Может помочь натяжение цепи. При необходимости замените цепь, звездочки или и то, и другое перед повторной поездкой.
• Поломка — Вы заметите мгновенную потерю мощности на заднем колесе. Откатите дроссельную заслонку и затормозите до упора.

Захват двигателя

Когда двигатель «блокируется» или «замерзает», это обычно означает низкий уровень масла.Если движущиеся части двигателя не могут плавно перемещаться друг относительно друга, двигатель перегревается. Первым признаком может быть потеря мощности двигателя или изменение звука двигателя. Нажмите рычаг сцепления, чтобы отсоединить двигатель от заднего колеса. Сверните с дороги и остановитесь. Проверить масло. При необходимости долейте масло как можно скорее, иначе двигатель закроется. Когда это происходит, эффект такой же, как при заблокированном заднем колесе. Перед повторным запуском дайте двигателю остыть.

Животные

Делайте все возможное, чтобы не задеть животное.Если вы в пробке; однако оставайтесь на своей полосе.

Летающие объекты

Время от времени гонщиков поражают насекомые, вылетающие из транспортных средств сигареты или камешки, подбрасываемые шинами впереди идущего транспортного средства. Избегайте следовать за самосвалами, машинами для уборки мусора, скотовозами, сельскохозяйственными машинами, строительными машинами или любыми транспортными средствами, буксирующими или перевозящими предметы. Мусор, такой как сено, мусор, ветки деревьев и другие незакрепленные предметы, которые тащатся, может упасть с транспортных средств, что приведет к неизбежной опасной ситуации.Если вы носите защиту для лица, она может размазаться или потрескаться, что затруднит обзор. Без защиты лица предмет может попасть вам в глаз, лицо или рот. Что бы ни случилось, следите за дорогой и держите руки на руле. В случае опасности сверните с дороги и устраните повреждения.

Съезд с дороги

Если вам нужно сойти с дороги, чтобы проверить мотоцикл (или просто немного отдохнуть), обязательно:

• Осмотрите обочину. Убедитесь, что обочина достаточно твердая, чтобы по ней можно было ехать. Если это мягкая трава, листья, рыхлый песок или если вы не уверены в этом, притормозите, прежде чем свернуть на него.
• Сигнал. Водители позади могут не ожидать, что вы снизите скорость. Дайте четкий сигнал, что вы будете замедляться и менять направление. Проверьте свое зеркало (а) и осмотрите голову, прежде чем предпринимать какие-либо действия.
• Съехать с дороги. Отойдите как можно дальше от дороги. Увидеть мотоцикл на обочине дороги бывает очень сложно.Вы же не хотите, чтобы кто-то сходил с дороги на том же месте, где вы находитесь.
• Паркуйтесь осторожно. Свободные и наклонные плечи могут затруднить установку боковой или центральной подставки.

Перевозка пассажиров и грузов

Только опытные водители могут перевозить пассажиров или крупногабаритные грузы. Дополнительный вес изменяет то, как мотоцикл управляется, уравновешивается, ускоряется и замедляется. Прежде чем вывести на улицу пассажира или тяжелый груз, потренируйтесь вдали от движения транспорта.

Оборудование

• Оборудуйте и настройте свой мотоцикл для перевозки пассажира.
• Подходящее сиденье, достаточно большое, чтобы вместить вас обоих без тесноты. Вы не должны сидеть дальше вперед, чем обычно.
• Подножки пассажира. Благодаря прочной опоре ваш пассажир не упадет и не унесет вас.
• Та же защитная одежда и экипировка, что и для гонщиков.

Отрегулируйте подвеску, чтобы выдержать дополнительный вес.Возможно, вам придется добавить в шины несколько фунтов давления, если вы возите пассажира. (См. Соответствующие настройки в руководстве пользователя.) Пока ваш пассажир сидит на сиденье вместе с вами, отрегулируйте зеркало (я) и фару в соответствии с изменением угла наклона мотоцикла.

Мотоциклы-тягачи

Мотоциклы с прицепами:

• Должен не превышать 55 миль в час.
• Должен оставаться в правой полосе, если это не четырехполосное шоссе, а затем в двух (2) правых полосах, за исключением обгона.
• Не допускаются к проезду для автомобилей.

Для получения дополнительной информации см. CVC §§630 и 22406 или Справочник по транспортным средствам и прицепам (DL 648) или получите копию в местном отделении DMV.

Инструктаж пассажиров

Даже если ваш пассажир — мотоциклист, дайте полные инструкции перед тем, как начать. Сообщите пассажиру по номеру:

• Садитесь на мотоцикл только после запуска двигателя.
• Сядьте как можно дальше вперед, не тесня вас.
• Крепко держитесь за талию, бедра или пояс.
• Держите обе ноги на подножках, даже когда остановились.
• Не приближайте ноги к глушителю (глушителям), цепям или движущимся частям.
• Оставайтесь прямо позади себя, наклоняясь и глядя через плечо в направлении поворота.
• Избегайте лишних разговоров и движений. Мотоцикл будет раскачиваться вместе с движением пассажира.

Также попросите вашего пассажира усилить хватку, когда вы:

• Проблемы с поверхностью подхода.
• Собираются начать с остановки.
• Предупредите, что вы сделаете резкий шаг.

Езда с пассажирами

Ваш мотоцикл будет медленнее реагировать на пассажира. Чем тяжелее ваш пассажир, тем больше времени потребуется для замедления и ускорения, особенно на легком мотоцикле.

• Ездите немного медленнее, особенно на поворотах, поворотах или ухабах.
• Начинайте сбавлять скорость по мере приближения к остановке.
• Откройте большую подушку пространства впереди и по бокам.
• Подождите, пока большие промежутки пересекутся, войдут или сольются с движением.

Предупредите пассажира об этих особых условиях: трогание с места, быстрая остановка, резкий поворот или наезд на неровности. Слегка поверните голову, чтобы вас поняли, но не спускайте глаз с дороги.

Перевозка груза

Большинство мотоциклов не предназначены для перевозки большого количества груза. Небольшие грузы можно безопасно переносить, если их правильно разместить и закрепить.

• Сохраняйте низкую нагрузку .Надежно закрепите грузы или положите их в седельные сумки. При штабелировании грузов против сиссибар или рамы на спинке сиденья центр тяжести мотоцикла поднимается, а равновесие смещается.
• Держите груз вперед . Поместите груз над задней осью или перед ней. Пакеты-цистерны удерживают груз впереди, но будьте осторожны при загрузке твердых или острых предметов. Убедитесь, что сумка на бак не мешает рулю или органам управления. Установка груза за задней осью влияет на то, как мотоцикл поворачивает и тормозит.Это также может вызвать колебание.
• Распределите нагрузку равномерно . Загружайте седельные сумки примерно одинакового веса. Неравномерная нагрузка может привести к смещению мотоцикла в сторону.
• Зафиксируйте груз . Надежно закрепите груз эластичными шнурами (эластичными шнурами или сетками). Эластичные шнуры с более чем одной точкой крепления на каждой стороне более надежны. Жесткий груз не зацепится за колесо или цепь, что приведет к его блокировке и заносу. Канаты имеют тенденцию к растяжению, и узлы могут расшататься, позволяя грузу сместиться или упасть.
• Проверить нагрузку . Часто останавливайтесь и проверяйте груз, чтобы убедиться, что он не ослаблен и не сдвинулся.

Групповая езда

Если вы едете в компании других людей, делайте это так, чтобы обеспечить безопасность и не мешать движению транспорта.

Держите группу маленькой

Небольшие группы позволяют другим водителям легче и безопаснее передвигаться по ним. Небольшое количество не так легко разделить светофором или красным светом. Некоторые гонщики не всегда торопятся наверстать упущенное.Если ваша группа больше четырех или пяти всадников, разделите ее на две или несколько меньших групп.

Держите группу вместе

• Краткое. Выполните предварительный обзор маршрута, подайте сигналы рукой для построения одиночного грохота и что делать в случае обнаружения опасности.
• План. Лидер должен следить за изменениями и подавать сигнал заранее, чтобы у всех было достаточно времени, чтобы последовать за ними. Раннее начало смены полосы движения, чтобы позволить всем безопасно завершить смену полосы движения.
• Ставьте новичков вперед. Поместите неопытных гонщиков позади лидера, чтобы более опытные гонщики могли наблюдать за ними.
• Наблюдайте за теми, кто позади. Пусть последний гонщик задает темп. Используйте зеркало (а), чтобы следить за всадником позади. Если всадник отстает, всем следует немного сбавить скорость, чтобы держаться вместе.
• Знай маршрут. Убедитесь, что все знают маршрут. Планируйте частые остановки во время длительных поездок.

Держите дистанцию ​​

Сохраняйте тесные ряды, но в то же время сохраняйте безопасное расстояние, чтобы дать каждому гонщику в группе время и пространство для реакции на опасности.Близкая группа занимает меньше места на шоссе, ее легче увидеть и с меньшей вероятностью разойдется. Однако это формирование нужно делать правильно.

• Не создавать пары. Никогда не работайте вместе с другим гонщиком. Некуда идти, чтобы избежать столкновения с автомобилем или опасностью на дороге. Подождите, пока вас обоих не остановят, чтобы поговорить.
• Построение в шахматном порядке. Это лучший способ держать ряды близко и поддерживать достаточную подушку пространства. Лидер едет по левой части полосы, а второй гонщик отстает на секунду по правой части полосы.Третий гонщик едет по левой части полосы на две секунды позади первого гонщика. Четвертый гонщик держит дистанцию ​​в две секунды позади второго гонщика. Такое построение удерживает группу близко и позволяет каждому гонщику находиться на безопасном расстоянии от других впереди, сзади и по бокам.
• Проходит в строю. Всадники в шахматном порядке должны проходить по одному.
  • Сначала ведущий гонщик выезжает и обгоняет, когда это безопасно. После обгона лидер возвращается на левую часть полосы движения и продолжает движение на «скорости обгона», чтобы освободить место для следующего гонщика.
  • После того, как первый гонщик благополучно проехал мимо, второй гонщик переместится на левую часть полосы движения и будет следить за безопасным шансом обойти. После прохождения этот гонщик возвращается на правую часть полосы движения и освобождает место для следующего гонщика.
  • Некоторые люди предлагают лидеру переместиться в правую часть полосы движения после проезда автомобиля. Это плохая идея. Он побуждает второго гонщика проехать и вернуться на полосу, прежде чем перед проезжающим транспортным средством появится достаточно большая подушка.Проще и безопаснее подождать, пока перед проезжаемым транспортным средством не останется достаточно места, чтобы позволить каждому гонщику занять то же положение, что и перед пасом.
• Однофайловое формирование. Двигайтесь гуськом при движении по кривым, поворотам, выезду на шоссе или выезду с него.

Стоит ли нажимать сцепление при трогании с места?

Стоит ли нажимать сцепление при запуске автомобиля?

Вы должны нажать педаль сцепления, чтобы запустить двигатель, независимо от времени года.Есть предохранительный выключатель сцепления, который необходимо включить, чтобы зажигание сработало при повороте ключа. Его можно включить только при нажатии на педаль сцепления.

Можете ли вы завести машину на первой передаче?

В большинстве автомобилей с механической коробкой передач автомобиль не позволит вам запустить его на включенной передаче, если вы не нажмете педаль сцепления. В противном случае стартер буквально стал бы двигателем автомобиля и попытался бы вести машину вперед, как это делает двигатель.

Можно ли завести машину с автоматом без стартера?

Можно ли завести машину с автоматом без стартера? да.Это возможно при условии, что вы можете отпустить рулевое колесо и включить систему зажигания. Вы можете выполнить запуск с помощью отвертки и двух клемм на селеноиде стартера.

Как замедлить автомобиль с автоматической коробкой передач?

Для замедления переведите правую ногу с педали акселератора на педаль тормоза. Из-за меньшего торможения двигателем вы должны тормозить раньше и быстрее, чем в автомобиле с ручным управлением. При замедлении трансмиссия автоматически понижает передачи, поэтому вы всегда находитесь на правильной передаче.

Какие недостатки у автоматов?

Минусы включают:

• Если вы пройдете тест автоматически, ваша лицензия позволит вам управлять только автоматикой.
• Автомобили с автоматической коробкой передач дороже покупать, новые или подержанные.
• Поскольку они более сложные, ремонт в случае неисправности автоматики обходится дороже.
• Некоторые люди находят автомобили с автоматической коробкой передач менее интересными или увлекательными для вождения.

Следует ли ставить автомат в нейтральное положение при остановке?

Никогда не двигайтесь по инерции на нейтрали: современные автоматические трансмиссии сами сокращают подачу топлива к двигателю, поэтому переключение вашего автомобиля на нейтраль не сэкономит вам бензина.Никогда не включайте нейтраль на стоп-сигнале: это сэкономит вам топливо (доли литра, если таковые имеются), и это может привести к износу трансмиссии.

Плохо тормозить на нейтрали?

Тормозная система соединена с двигателем только с помощью вакуумного усилителя, и удерживание коробки передач в нейтральном положении во время торможения ничему не повредит. Однако это не увеличит расход топлива.

Можете ли вы увеличить обороты автомобиля с автоматической коробкой передач?

В АКПП педали сцепления нет.Таким образом, вам придется переключить автомобиль на «N» или нейтраль. Это должно позволить машине свободно катиться, и вы сможете увеличивать скорость во время движения. Однако это займет на несколько секунд больше, чем просто использование сцепления в механической коробке передач.

Плохо ли ставить ручную машину на нейтраль во время движения?

Мало того, это также небезопасно, поскольку у вас нет полного контроля над автомобилем, когда он находится на нейтральной передаче. Это означает, что вы не можете внезапно ускориться из сложной ситуации и теряете торможение двигателем, рискуя перегреть тормоза при спуске с горы.

Можно ли увеличивать обороты двигателя?

Увеличение оборотов двигателя не ускорит процесс. Фактически, это могло привести к повреждению, которого легко избежать. Холодные обороты вызывают резкие перепады температуры, которые создают напряжение между плотно прилегающими деталями двигателя.

Может ли полицейский остановить вас за то, что вы завели двигатель?

Вас могут остановить за что угодно. Никаких таинств быть не должно. Если вы включите двигатель рядом с полицейским, он может вас сбить. Если полицейский хочет остановить вас, он может придумать все, что он захочет и сделает, чтобы остановить вас.

Может ли слишком быстрое ускорение повредить машину?

Внезапное ускорение «Это не повредит машину, но означает, что вам придется менять шины чаще и раньше, чем следовало бы».

Можно ли красить автомобиль на красной линии?

Регулярное использование красной обводки автомобиля может серьезно повредить не только шины, но и двигатель. Для тех, у кого есть режимы ручного переключения передач или механическая коробка передач, может быть довольно легко изменить линию (случайно или намеренно), что в конечном итоге приведет к преждевременному износу двигателя.

Плохо ли попадать в ограничитель оборотов?

Ограничитель оборотов не повредит двигатель, но постоянно отталкивать автомобиль от ограничителя оборотов — тоже не лучшая идея. Если вы нажмете на ограничитель оборотов перед переключением, это замедлит ваш бег и приведет к потере топлива.

Зачем парни ревируют двигатели?

Это устройство, привлекающее внимание, вращающий двигатель используется, чтобы побудить вас взглянуть, чтобы увидеть, что происходит, это позволит водителю увидеть ваше лицо, таким образом идентифицируя вас, если один и тот же водитель повторно не сделает это с вами, это должно быть принято как не более того.

Не слишком ли велика 3000 об / мин?

Запуск двигателя на 3000 об / мин ниже его красной черты должен быть абсолютно приемлемым в течение продолжительных периодов времени. Если ваше масло и охлаждающая жидкость в хорошем состоянии, ремень ГРМ в хорошем состоянии и т. Д., Большинство двигателей выдерживают такое вождение часами в день.

Круиз на 3000 об / мин — это плохо?

Зарегистрировано. Абсолютно ничего плохого в том, чтобы ехать по шоссе на 3000 об / мин или даже больше, это ничего не повредит, и на самом деле это довольно легко для подшипников.Я проехал сотни тысяч миль со скоростью от 3000 до 4500 об / мин на многих машинах.

Как остановить мотоцикл на красный свет с помощью педали, сцепления и балансировки понижающей передачи

Многие автомобильные аварии , особенно при остановке на светофоре, происходят из-за того, что мотоцикл становится задним . Достаточно доли секунды, чтобы отвлечься и ударить мотоцикл сзади. Действия просто разрушают чью-то жизнь и вызывают серьезные травмы или повреждение велосипеда.Внимательный водитель обращает внимание на то, как цвет светофоров меняет цвет с зеленого на желтый на красный, и следит за транспортными средствами, выезжающими с другой полосы движения на остановке.

Мотоциклист должен в идеале держать левую ногу опущенной , правую ногу на тормозе и велосипед на передаче на светофоре. Очевидно, что для этого нужно удерживать сцепление вашего мотоцикла, чтобы разъединить диски сцепления. Это положение позволяет немедленно задействовать дроссельную заслонку и выключить сцепление при внезапной угрозе .

На старте с горки , также помогает заднее торможение. Чтобы велосипед не скатился назад, просто приложите достаточное тормозное давление. Затем выключите сцепление, чтобы преодолеть тормозное давление. Отпустите задний тормоз, и вы двинетесь.

На каждой остановке или светофоре у есть план эвакуации . Для некоторых работает фильтрация полосы движения, и в случае, если на одном из вас есть машины, вероятность того, что вы попадете в ловушку или зажмете, когда любой из них окажется сзади, весьма проблематична.Если нет движения, байкер может свернуть за угол, по тротуару, если нет пешеходов. Дело в том, что у каждого должен быть план побега, чтобы избежать попадания сзади.

Как остановить мотоцикл без остановки и необходимости понижать передачу

При остановке на красный свет, только откатывается от дроссельной заслонки и позволяет оборотов упасть достаточно низко (не до точки остановки. Теперь задействует тормоза , включите сцепление и переключите на несколько передач , сопоставьте обороты и отпустите, не включая каждую промежуточную передачу.Если вы останавливаетесь, особенно на светофоре, вы можете перейти на 1-ю передачу, в противном случае — на 2-ю или 3-ю передачу.

При приближении к остановке дроссельной заслонки сначала тормозите, а затем сцепляйте . Использование сцепления перед торможением на самом деле ускорит вас на секунду, и вы можете потерять сцепление с дорогой. Причина ее в том, что когда вы нажимаете на педаль газа, вы начинаете снижать скорость, и вес начинает перемещаться вперед. Здесь, если вы включите двигатель, вы освободите двигатель, и вес перейдет обратно.Правильная последовательность остановки на остановке заключается в плавном нажатии на педаль газа правой рукой, при этом правая нога мягко, а не с силой нажимает на тормоза.

Теперь плавно включите передний тормоз правой рукой с включенным сцеплением, и левая нога перейдет на первую передачу.

Паническое торможение на стоп-сигнале

В ситуации Нормальная остановка , вы просто включаете тормоза, чтобы человек позади вас знал, что вы замедляетесь, даже если вы намереваетесь замедлить движение за счет торможения двигателем (не рекомендуется).Включение, переключение на пониженную передачу, выключение сцепления. Вход, сдвиг, выход. Всю дорогу до первого и остановился. В зависимости от дороги и скорости вы можете пропустить 3-ю или 4-ю передачу и оставить 2-ю.

Во время экстренной остановки или аварийной остановки вы включаете передний тормоз, задний тормоз, включаете сцепление и продолжаете понижать передачи, пока не окажетесь на первой. Если вы подошли к полной остановке, не забудьте заглянуть назад, так как вам, возможно, придется двигаться быстро, чтобы избежать машин, которые все еще останавливаются или не заметили сзади.

Пользователь делится своими знаниями как :

« Отпустите дроссельную заслонку.Сначала включите передние и задние тормоза, затем удерживайте сцепление, чтобы выключить сцепление. Используя сцепление перед включением тормозов, вы фактически на секунду ускоряетесь и будете колебать вес мотоцикла, и нигде вы не хотите терять сцепление с дорогой. Причина этого в том, что когда вы отпускаете дроссель и начинаете замедляться, груз начинает двигаться вперед . На этом этапе вы должны начать тормозить мотоцикл. Если вы зажмете, вы освободите двигатель, и вес уйдет обратно.»

Более конкретным предложением было бы сначала задействовать задний тормоз. , так как ваша правая рука занята плавным отпусканием дроссельной заслонки. Затем передний тормоз с удержанием сцепления после этого для сохранения замедления. С практикой все это произойдет за доли секунды.

Шаг 1 : Плавное нажатие правой ноги на педаль газа, плавное нажатие правой ногой на тормозе не очень сильное движение, просто для удержания веса вперед.

Шаг 2 : Переместите правую руку на передний тормоз и плавно опустите вниз, при необходимости до упора.Не отрывисто.

Шаг 3 : Удерживая сцепление в нажатом положении, левая нога начинает нажимать на передачу до первой.

Шаг 4 : Теперь, поставив ноги вниз до упора, проверьте свои ящики ».

Следите за зеркалами и регулярно проверяйте свое окружение. Яркая одежда и экипировка для верховой езды создают впечатление, что вещи кажутся больше и ближе. Это может вызвать предупреждение для водителя. Управляйте автомобилем с уверенностью , помните о своих ограничениях вождения и будьте в безопасности для вас и других гонщиков.

Вы также можете прочитать нашу статью о торможении двигателем здесь, чтобы избежать этого в таких сценариях.

Как завести мотоцикл без остановки

Заглохание происходит, когда недостаточно мощности подается от двигателя на заднее колесо, чтобы мотоцикл продолжал движение. Чтобы начать чистый старт, удерживайте мотоцикл на переднем тормозе при работающем двигателе и опущенной правой ногой. Включите передачу и переключитесь на с опущенной левой ногой с зажатой муфтой в .Это позволяет использовать правую ногу на заднем тормозе и высвободить руку с дроссельной заслонкой, чтобы легко контролировать обороты.

Теперь ослабьте сцепление, постепенно увеличивайте обороты, чувствуя точку, в которой сцепление начинает заклинивать и нагружает двигатель. Когда вы дойдете до этого момента, оторвитесь от заднего тормоза и сбалансируйте мощность двигателя.

Вы, скорее всего, заблокируете заднее колесо и обгоните двигатель, если внезапно включите сцепление на более низкой передаче и на высокой скорости.Помните, что сцепление необходимо выключать только тогда, когда вы набираете небольшую скорость или почти останавливаетесь, чтобы байк не остановился.

Еще один момент, о котором стоит упомянуть, это то, что автомобильная передача сильно отличается от велосипедной. Первая передача довольно высокая, в то время как остальные передачи у мотоцикла расположены ближе друг к другу. Вот почему байкеры могут разогнаться со скоростью около 100 км / ч, не переключая передачи.

Предложение пользователя:

«Многие люди рекомендуют отпускать сцепление медленно, чтобы расширить это: проблема, которая у меня была, я думаю, что у вас, и у многих людей, это сброс сцепления, как только вы начинаете чувствовать он кусается .Лучше всего отпускать сцепление медленно, даже если вы чувствуете, что байк начинает двигаться вперед. Если вы хотите потренироваться в чем-то особенном, попробуйте подкатить байк на несколько футов вперед, используя только сцепление, а затем остановитесь.