Ока коробка передач схема: схема, устройство, ремонт своими руками

Содержание

Порядок сборки коробки передач автомобиля Ока.

Картер коробки передач. Подготавливаю для запрессовки сальника первичного вала. Кстати сказать — запорол два сальника. Разобравшись понял — проблема была в заусенце на посадочном месте. Так что лучьше перед установкой сальников проверить то место где они будут стоять.

На блоке всё готово. Сцепление стоит. Как оправка подойдёт цилиндрик диаметром 15 мм.

Запресованный сальник первичного вала коробки передач. Предварительно перед установкой сальник сбоку покрывал тонким слоем герметика.

То же с сальниками полуосей. Но тут главное не перепутать правый с левым. Это правый.

А это левый. Только изнутри.

Подшипники запресовываются просто. Главное не перекосить. И не забыть под подшипник вторичного вала подложить пластмассовый грибочек — маслосборник.

Шток выбора передачь и рычаг штока. Главное — обезжирив резьбу проклеить её специальным анаэробным клеем — фиксатором.

Примеряю собранный механизм выбора и переключения передач

Да. Главное не забыть про сальник штока выбора передач. Кстати туда и правда влезает несколько сальников. Вниз я поставил новый а на верх аккуратно вынутый старый.

Хвост штока выбора передач

Это предварительно отрегулированная ведомая шестерня главной пары с дифференциалом и новыми подшипниками. Ставлю её на место.

Установил шестерню с дифференциалом.

Два вала — первичный и вторичный. Вторичный с шестернями и синхронизаторами. Все уже с напресованными подшипниками (внутренние только наружные обоймы) и закрученными задними гайками.

Да. Чуть не забыл. Нужно сальники смазать пластичной смазкой. Какой — указано в книжке по ремонту. Так что надо почитать. 🙂

Ставлю валы. Валы ставяться вместе — парой. Иначе никак. Но это не сложно.

Дошло дело до механизма выбора передач. Открываю баночку и достаю сухарики — блокираторы. Смое главное — не потерять!

Вот в эти дырочки вставляются толстые блокираторы. Они предохраняют от случайного параллельного перемещения штоков. Один шток перемещаясь блокирует два других.


Один сухарик уже на месте. Вставлять лучше пинцетиком. Но можно изловчиться и чистой отвёрткой.

Ещё разок крупным планом то место куда это всё вставляется.

А этот сухарик вставляется в отверстие штока 3-4 передач (тот что по серединке).

Сухарики и штоки вставлены на место.

Вставляю механизм выбора и переключения передач в сборе со штоками и паралельно с шестернёй заднего хода (иначе она потом не влезет).

Вот так это выглядит сбоку.

Потом конечно же штоки можно будет вынимать. Что я и делал, устанавливая вилки на штоки. Ставлю вилку 3-4 передач.

Вилка 3-4 стоит. Ставлю вилку 1-2.

Вилочки стоят.

А это анаэробный клей — фиксатор резбы. Я мазал соединение штока выбора передач с рычагом выбора передач и болты — фиксаторы вилок на штоках.

Да. Перед тем как закрепить вилки на штоках нужно не забыть закрепить механизм выбора так как больше снимать я его не собираюсь 🙂

АХТУНГ! Обращаю внимание на правильное положение вилки 3-4 передач.

Не забыть бы вычещеный магнитик для сбора опилок! Опилки появляются в процессе работы коробки. И чтобы не засорять масло они собираются на этот магнит.

Настало время соединять корпус коробки. Приготовился мазать герметиком. Столика подходящего не было и я извернулся вот так вот. Поставив верх корпуса наоборот на подшипники валов.

После акуратно намазал герметиком сторону и стал ждать, давая герметику немного схватиться.

Герметик на фланце половинки корпуса.

Пока сохнет герметик я счёл НЕ ЛИШНИМ по книге проверить, правильно ли я всё собрал и что я мог забыть.

Особенно это хорошо видно на общем чертеже.

И так! Половинки споловинены. Все валы и штоки вошли в свои дырки. Я потихонечку протягивал болты, следя чтобы герметик схватился по стыку ровно. Да! Забыл отметить — гайки подшипников на валах нужно закернить в пазы. Да, и не забыть про стопорные разрезные кольца подшипников.

Теперь, когда картер коробки собран, можно заправить фиксаторы штоков. Это шарик, пружинка и заглушка с медным уплотняющим кольцом. Заглушки я фиксировал на клей.

Теперь пришла пора промазать герметиком заднюю крышку и надеть её. Технология та же. Выжидаем пока герметик немного схватится. Ставлю. Слежу чтобы герметик равномерно распределился. Жду пока герметик схватится сильнее. И после равномерно протягиваю шесть гаек.

Ставлю направляющую выжимного, вилку и выжимной, смазывая по ходу смазкой.

Ставлю кулису и гофрой.

И устанавливаю коробку. К слову скажу что без полуосей и без ГБЦ коробка ставится сверху удобнее чем снизу. Что ещё раз доказывает что Оку удобнее ремонтировать комплексно!

Вот и всё. Теперь не много осталось.

Источник

ВАЗ 1111 | Переключение передач

Переключение передач

Переключение передач и положение рычага

Ручная коробка передач

Положения рычага переключения передач показаны на его ручке. Перед включением задней передачи необходимо поднять кольцо под ручкой рычага.

При переключении передач полностью выжмите педаль сцепления и затем плавно ее отпустите. Не рекомендуется вести автомобиль, держа одну руку на рычаге переключения, это повышает износ коробки передач.

При переключении с пятой на четвертую передачу не нажимайте на рычаг в боковом направлении, чтобы случайно не включить вторую передачу, что может вызвать превышение допустимых оборотов двигателя и его повреждение.

Перед включением задней передачи убедитесь, что автомобиль находится в покое и Ваша нога не на педали акселератора. Передвиньте рычаг из нейтрального положения вправо до отказа, а затем включите задний ход.

В приведенной ниже таблице указаны скорости движения, при которых следует включать следующую передачу для максимальной экономии топлива.

Смена передачи

Скорость движения

1-2

25 км/час

2-3

40 км/час

3-4

65 км/час

4-5

75 км/час

Переключение передач — автоматическая трансмиссия

У основания рычага селектора имеется циферблат с подсветкой, на котором изображены символы положений диапазонов селектора.

«P» — Стоянка
«R» — Задний ход
«N» — Нейтральное положение

Передачи для движения вперед:

«D» — 1-я — 4-я передачи
«3» — 1-я — 3-я передачи
«2» — 1-я — 2-я передачи
«1» — только 1-я передача

Нельзя устанавливать положение «P», «R», или «N» при движении автомобиля. При повторной установке положения движения это может привести к аварии или повреждению коробки передач.

Положения рычага селектора

Нажатие на педаль акселератора при перестановке рычага селектора может вызвать повышенный износ трансмиссии.

При установке положения движения всегда держите ногу на педали тормоза.
Не следует держать руку на рычаге селектора, поскольку это может вызвать износ трансмиссии.

Рычаг переключения передач

Между установкой рычага в положение движения и разгоном следует делать паузу в несколько секунд, чтобы дать возможность включиться передаче.

В некоторых положениях рычаг селектора блокируется, и для его передвижения необходимо нажать кнопку на ручке рычага. Блокировка имеет место между следующими положениями.

«D» ›»3″
«N» › «R»
«R» › «P»
«P» › «R»
«3» › «2»

«P»

Это положение может быть установлено только при стоящем автомобиле. Рычаг селектора и трансмиссия заблокированы. Может быть произведен запуск двигателя.

«R»

Это положение может быть установлено только при стоящем автомобиле. Необходимо нажать кнопку на ручке рычага.

Перед троганием следует подождать несколько секунд, чтобы включилась передача заднего хода.

«N»

В этом положении двигатель отсоединен от трансмиссии. Может быть произведен запуск двигателя. Во избежание качения автомобиля по склону следует применять ручной тормоз.
Во избежание перегрева двигателя и трансмиссии следует устанавливать положение «N» при продолжительных остановках автомобиля (например, в автомобильных пробках). При ожидании разрешающего движение сигнала светофора следует устанавливать положение «D».

«D»

Это положение применяется при вождении в обычных условиях.

Автомобиль трогается с места на первой передаче, и затем происходят автоматические переключения между 2-й, 3-й и 4-й передачами. Момент переключения зависит от положения педали акселератора и скорости движения.

«3»

В этом положении 4-я передача заблокирована. Автомобиль трогается с места на первой передаче и затем происходят автоматические переключения между 2-й и 3-й передачами.
Положение 3 рекомендуется при вождении по извилистым дорогам и в плотном городском движении. При перестановке рычага из положения «D» в положение 3 трансмиссия немедленно переключается на 3-ю передачу, что вызывает сильный эффект торможения двигателем. Этого не следует делать при скорости свыше 130 км/час.

«2»

Это положение рекомендуется при движении по горным дорогам. При этом лучше используется мощность двигателя и возрастает эффект торможения двигателем. Трансмиссия автоматически переключается между первой и второй передачами. Третья и четвертая передачи заблокированы.

При перестановке рычага из положения «D» или из положения 3 в положение 2 переключение с третьей передачи на вторую происходит только при скорости движения меньшей, чем некоторая заранее заданная скорость, во избежание увеличения оборотов двигателя до недопустимых значений.

«1»

Это положение рекомендуется при подъеме на очень крутые склоны и при спуске с них. С одной стороны, обеспечивается эффективное торможение двигателем, с другой стороны, ликвидируются постоянные переключения передач, приводящие к перегреву рабочей жидкости трансмиссии.

Если перевести рычаг из положения «D» в положение 1, то происходит немедленное переключение на 3-ю передачу; далее, по мере того как скорость уменьшится до 70 км/час, произойдет переключение на 2-ю передачу; и далее по мере того как скорость уменьшится до 30 км/час, произойдет переключение на 1-ю передачу. Не следует устанавливать рычаг селектора в это положение при скоростях, превышающих 130 км/час. Ручное переключение также нежелательно на обледенелой дороге. При этом положении рычага селектора не происходит переключения на высшие передачи.

Выжимание педали акселератора до пола («кик-даун»)

При выжимании педали акселератора до пола — в положение «кик-даун» — происходит переключение на низшую передачу, чтобы обеспечить запас мощности, например для обгона. Переключение на следующую передачу происходит только при высоких оборотах двигателя или при отпускании педали акселератора.

Какая коробка передач стоит на оке

Содержание

  1. Ремонт коробки передач Ока
  2. Поломки коробки передач
  3. Необходимость ремонта трансмиссии
  4. КПП «Ока»
  5. Основные параметры
  6. Общая конструкция КПП и ее привода
  7. Демонтаж узла с авто
  8. Снятие только КПП
  9. Извлечение вместе с двигателем
  10. Основные поломки и их симптомы
  11. Замена сальников
  12. Поломки привода, ремонт кулисы
  13. Ремонт КПП (Видео)
  14. Коробка передач «Ока»: устройство и ремонт
  15. Коробка передач «Ока»: основные параметры
  16. Основные причины неисправности КПП Ока и частые поломки
  17. Как снять коробку передач на Оке
  18. Что в итоге
  19. Вал первичный КПП ВАЗ 1111 Ока (11110170103000)
  20. Поломки коробки передач
  21. Порядок сборки коробки передач автомобиля Ока.
  22. Поломки привода, ремонт кулисы
  23. Как снять коробку передач на Оке
  24. Силовая установка и трансмиссия на Оке
  25. Видео

Ремонт коробки передач Ока

Автомобиль Ока – это получивший широкое распространение транспортное средство на территории РФ. Машина стала серийно выпускаться еще в Советском Союзе на знаменитом Волжском автомобильном заводе.

В картере силовой установки расположены валы, приводящиеся в движение посредством установленного зубчатого колеса на коленвале. Задняя крышка картера крепится 6-ю болтами. Картер имеет магнит, который необходим для улавливания металлических продуктов износа.

Следует отметить, что когда происходит замена горючего в коробке необходимо проверить, сколько на магните имеется мусора. Чем больше здесь будет иметься металлических частиц, тем хуже внутреннее состояние коробки. Система охлаждения включает специальный термостат. Из алюминиевого сплава выполнен корпус КПП.

В зависимости от модификации Ока может оснащаться механическим типом трансмиссии, которая может быть рассчитана на 4 или 5 скоростей. Трансмиссия ВАЗ 1113 включает однодисковое сухое сцепление. На таком автомобиле имеется конический дифференциал. Коробка переключения передач является 4-х ступенчатой, включающая синхронизаторы на всех передачах переднего хода. На варианте 11116 двигатель работает в паре с 5-ступенчатой КПП. Коробка передач надежно закреплена болтами к силовой установке. Управление КПП происходит благодаря установленному напольному рычагу.

Схема КПП Ока

Работа системы трансмиссии влияет на качество разгона, эффективность расхода горючего. Максимальная скорость на данной версии отечественного авто может доходить до 140 км/ч. При этом до сотни разгон машины, в зависимости от того, какой по объему двигателя здесь имеется, варьируется в пределах 25-30 секунд. Оку можно заправлять АИ-92. При этом практически одинаково расходуется топливо во всех циклах.

Поломки коробки передач

Когда требуется проведение ремонта КПП? Хозяин транспортного средства должен обязательно проверить коробку, если проявляются следующие признаки:

При любом из перечисленных проявлений, целесообразно обратить внимание на подшипники, шестерни, синхронизаторы.

В ряде случаев поломки КПП на автомобиле могут быть вызваны механическим путем. В частности, поломаться картер сцепления может, если во время поездки машина столкнулась с внешним препятствием, например, с бордюром. Также, проблема с картером сцепления может быть следствием износа вторичного вала. Передвижение будет осложняться, если картер будет иметь трещины.

Необходимо осуществление ремонта рычага переключения передач, если он стал перемещаться с затруднениями. В данном случае может помочь установка новой шаровой опоры или пружины, а также сферической шайбы. Если рычаг изношен, стоит его заменить.

Осуществить ремонт своими руками – это реальная задача.

Необходимость ремонта трансмиссии

Что требуется из инструментов, когда производится съемка КПП на Оке?

При проведении данного процесса понадобится набор гаечных ключей, отвертка, молоток, щипцы для монтажа стопорных колец.

Чтобы начать ремонтно-восстановительные работы, требуется снять скоростную коробку. Однако перед этим рекомендуется слить масло. При разборке КПП нужно открутить заднюю крышку картера, стопорные кольца, пробки фиксаторов. Следующий этап – это осуществление разъединения картера КПП с картером сцепления. Специально для этого можно использовать отвертку. Болт крепления вилки переключения передач необходимо открутить. Изымается вместе с вилкой шток. Далее нужно изъять блокировочный штифт, после чего демонтировать валы, извлечь плунжеры, дифференциал. Съемке подлежит магнит, который присутствует в картере сцепления. В завершении снимается механизм выбора передач.

На Оке присутствует специальный механизм выбора передач, который включает:

Для того, чтобы осуществить ремонт данного механизма, необходимо демонтировать скоростную коробку. Далее во время разборки КПП, изымается само устройство. При переборке механизма выбора передач следует обращать внимание на пружины, их здесь две (верхняя и нижняя). Одна из них оцинкована, а другая нет. Не оцинкованная пружина является верхней. Кроме того, они отличаются по упругости.

Появление скрежета можно устранить путем регулировки сцепления. Причин того, почему возникает шум несколько. Одна из них – трансмиссионное масло потеряло свои рабочие свойства. Также низкий уровень горючего может являться причиной того, что отмечаются посторонние шумы.

При появлении самопроизвольного выключения передачи водитель машины должен проверить состояние картера сцепления. Однако причин того, что внезапно выключаются передач много, начиная от наличия изношенных втулок, заканчивая деформацией вилки рычага.

Источник

КПП «Ока»

При проектировании ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 конструкторы задействовали множество проверенных на иных моделях ВАЗ решений. Касается это практически всех узлов и механизмов авто, включая трансмиссию.

КПП «Ока» конструкторы «содрали» с ВАЗ-2108 – одного из основных «доноров» для малолитражки. Конструкторы, по сути, взяли коробку от «Восьмерки» и адаптировали ее под двигатель «Ока». Поэтому КПП ВАЗ-2108 и «Ока» по общей конструкции практически идентичны, основная разница сводиться к размерам, определенным конструктивным особенностям и рабочим параметрам.

Основные параметры

КПП ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 – двухвальная, с 4-ю ступенями, объединена с главной передачей и дифференциалом. Все передачи для движения вперед – синхронизированы. Передача вращения на передние ведущие колеса от коробки осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Вес узла составляется всего 24,5 кг.

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Обе модификации малолитражки получили идентичные по конструкции коробки, поэтому передаточные соотношения передач одинаковы, разница между КПП «Ока» 1111 и 1113 только в показателях главной передачи:

Передаточные соотношения «Ока» 1111 и 11113
передача111111113
1-я3,7
2-я2,06
3-я1,27
4-я0,9
задняя3,67
главная4,544,1

Конструкция КПП достаточно хорошо проработана, что обеспечивает вполне приемлемые ходовые показатели «Ока».

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.

Поскольку коробка передач «Ока» имеет дистанционное управление, дополнительно в ее конструкцию входит привод механизма выбора передачи.

Состоит привод из:

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Демонтаж узла с авто

Благодаря простой конструкции, ремонт КПП «Ока» своими руками вполне возможен. Чаще всего проблем доставляет снятие КПП с авто, а не ее ремонт.

Демонтаж КПП с «Ока» возможен двумя способами – снимается только сама коробка или она извлекается вместе с силовой установкой, и уже потом КПП отсоединяется от мотора и подвергается ремонту.

У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.

Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:

Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.

Извлечение вместе с двигателем

Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.

Общий алгоритм действий такой:

После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.

Недостатком этого метода можно считать определенную сложность обратной сборки, поскольку правильно «подвести» и надеть кузов на подрамник удается не с первого раза.

Основные поломки и их симптомы

Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.

К основным видам поломок относятся:

КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.

Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:

К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).

Замена сальников

Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, расположенные в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП. Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.

Замена сальников КПП – операция сравнительно не сложная, но требуется полный демонтаж приводных валов.

Алгоритм работ такой:

Технология замены уплотнителя, установленного в механизме управления КПП еще более простая – отсоединяем тяги привода, демонтируем шарнир и извлекаем протекающий сальник.

Поломки привода, ремонт кулисы

У «Ока» поломки бывают не только с коробкой, а и ее приводом. Основными проблемы с приводом – болтается рычаг КПП, невозможно включить какую-то скорость.

В первом случае неисправность кроется в износе элементов кулисы (шарового шарнира). Разборка, дефектовка и замена изношенных компонентов позволяет полностью восстановить работоспособность кулисы и устранить люфты в ней, которые являются причиной того, что рычаг сильно болтается.

Если же проверка кулисы показала, что она в исправном состоянии, следует смотреть и проверять шарнир, установленный на штоке механизма управления. Этот же элемент может и стать причиной невозможности включения передач. Если его стяжной хомут ослабился, то тяга привода будет в нем проворачиваться, при этом не будет передаваться воздействие на механизм управления. Проверка состояния шарнира и подтяжка крепежей на нем позволяет устранить проблемы с работой привода.

Ремонт КПП (Видео)

Источник

Коробка передач «Ока»: устройство и ремонт

Автомобиль Ока (модификации 1111, 11113) – малолитражный автомобиль первой группы особо малого класса. Практически все узлы и механизмы автомобиля были позаимствованы от других проверенных моделей ВАЗ.

Трансмиссия не исключение, поскольку КПП «Ока», по сути, напоминает трансмиссию ВАЗ-2108, адаптированную под двигатель данного автомобиля (размер, определенные конструктивные особенности, рабочие параметры).

Коробка передач «Ока»: основные параметры

Базовая коробка передач на Оку представляет собой двухвальную четырехступенчатую механическую коробку с главной передачей и дифференциалом. Передача крутящего момента от ДВС на ведущие колеса осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами.

Коробка передач Ока и схема устройства на примере ВАЗ-1111 Ока предполагает целый ряд составляющих. Корпус КПП Ока состоит из следующих элементов:

Данная коробка состоит из более 20 деталей, среди основных можно выделить:

Как уже было сказано выше, КПП Ока имеет дистанционное управление, в конструкцию входит привод механизма переключения передач, состоящий из таких деталей:

Основные причины неисправности КПП Ока и частые поломки

Механическая коробка Ока имеет большое количество деталей, каждая из которых может сломаться. Как и любое механическое устройство, трансмиссия не застрахована от поломок. К основным причинам неисправностей КПП Ока относятся:

Также можно отдельно выделить причины неисправностей привода механизма переключения передач коробки Ока. Например, нарушение в работе привода механизма переключения передач происходит по следующим причинам:

Как снять коробку передач на Оке

С одной стороны, существуют такие неполадки, для устранения которых не обязательно проводить демонтаж коробки. При этом также есть группа неисправностей, кода коробку снимают. Демонтаж коробки можно проводить как самостоятельно, так и на СТО силами квалифицированных специалистов. Выделяют два вида демонтажа:

Последовательность демонтажа коробки без снятия ДВС следующая:

Последовательность демонтажа коробки вместе с ДВС автомобиля путем опускания узлов вниз:

Еще добавим, что с помощью подъемника демонтаж коробки вместе с двигателем автомобиля можно выполнить путем поднятия узлов вверх.

Что в итоге

Как и любой другой агрегат, КПП Ока нуждается в качественном и регулярном обслуживании. Владелец должен проверять коробку на герметичность, контролировать уровень и качество трансмиссионного масла, вовремя регулировать привод переключения передач и выполнять ряд других действий и плановых работ.

Источник

Вал первичный КПП ВАЗ 1111 Ока (11110170103000)

В картере силовой установки расположены валы, приводящиеся в движение посредством установленного зубчатого колеса на коленвале. Задняя крышка картера крепится 6-ю болтами. Картер имеет магнит, который необходим для улавливания металлических продуктов износа.

Следует отметить, что когда происходит замена горючего в коробке необходимо проверить, сколько на магните имеется мусора. Чем больше здесь будет иметься металлических частиц, тем хуже внутреннее состояние коробки. Система охлаждения включает специальный термостат. Из алюминиевого сплава выполнен корпус КПП.

В зависимости от модификации Ока может оснащаться механическим типом трансмиссии, которая может быть рассчитана на 4 или 5 скоростей. Трансмиссия ВАЗ 1113 включает однодисковое сухое сцепление. На таком автомобиле имеется конический дифференциал. Коробка переключения передач является 4-х ступенчатой, включающая синхронизаторы на всех передачах переднего хода. На варианте 11116 двигатель работает в паре с 5-ступенчатой КПП. Коробка передач надежно закреплена болтами к силовой установке. Управление КПП происходит благодаря установленному напольному рычагу.

Работа системы трансмиссии влияет на качество разгона, эффективность расхода горючего. Максимальная скорость на данной версии отечественного авто может доходить до 140 км/ч. При этом до сотни разгон машины, в зависимости от того, какой по объему двигателя здесь имеется, варьируется в пределах 25-30 секунд. Оку можно заправлять АИ-92. При этом практически одинаково расходуется топливо во всех циклах.

Поломки коробки передач

Когда требуется проведение ремонта КПП? Хозяин транспортного средства должен обязательно проверить коробку, если проявляются следующие признаки:

При любом из перечисленных проявлений, целесообразно обратить внимание на подшипники, шестерни, синхронизаторы.

В ряде случаев поломки КПП на автомобиле могут быть вызваны механическим путем. В частности, поломаться картер сцепления может, если во время поездки машина столкнулась с внешним препятствием, например, с бордюром. Также, проблема с картером сцепления может быть следствием износа вторичного вала. Передвижение будет осложняться, если картер будет иметь трещины.

Необходимо осуществление ремонта рычага переключения передач, если он стал перемещаться с затруднениями. В данном случае может помочь установка новой шаровой опоры или пружины, а также сферической шайбы. Если рычаг изношен, стоит его заменить.

Осуществить ремонт своими руками – это реальная задача.

Порядок сборки коробки передач автомобиля Ока.

Картер коробки передач. Подготавливаю для запрессовки сальника первичного вала. Кстати сказать — запорол два сальника. Разобравшись понял — проблема была в заусенце на посадочном месте. Так что лучьше перед установкой сальников проверить то место где они будут стоять.

На блоке всё готово. Сцепление стоит. Как оправка подойдёт цилиндрик диаметром 15 мм.

Запресованный сальник первичного вала коробки передач. Предварительно перед установкой сальник сбоку покрывал тонким слоем герметика.

То же с сальниками полуосей. Но тут главное не перепутать правый с левым. Это правый.

А это левый. Только изнутри.

Подшипники запресовываются просто. Главное не перекосить. И не забыть под подшипник вторичного вала подложить пластмассовый грибочек — маслосборник.

Шток выбора передачь и рычаг штока. Главное — обезжирив резьбу проклеить её специальным анаэробным клеем — фиксатором.

Примеряю собранный механизм выбора и переключения передач

Да. Главное не забыть про сальник штока выбора передач. Кстати туда и правда влезает несколько сальников. Вниз я поставил новый а на верх аккуратно вынутый старый.

Хвост штока выбора передач

Это предварительно отрегулированная ведомая шестерня главной пары с дифференциалом и новыми подшипниками. Ставлю её на место.

Установил шестерню с дифференциалом.

Два вала — первичный и вторичный. Вторичный с шестернями и синхронизаторами. Все уже с напресованными подшипниками (внутренние только наружные обоймы) и закрученными задними гайками.

Да. Чуть не забыл. Нужно сальники смазать пластичной смазкой. Какой — указано в книжке по ремонту. Так что надо почитать.

Ставлю валы. Валы ставяться вместе — парой. Иначе никак. Но это не сложно.

Дошло дело до механизма выбора передач. Открываю баночку и достаю сухарики — блокираторы. Смое главное — не потерять!

Вот в эти дырочки вставляются толстые блокираторы. Они предохраняют от случайного параллельного перемещения штоков. Один шток перемещаясь блокирует два других.

Один сухарик уже на месте. Вставлять лучше пинцетиком. Но можно изловчиться и чистой отвёрткой.

Ещё разок крупным планом то место куда это всё вставляется.

А этот сухарик вставляется в отверстие штока 3-4 передач (тот что по серединке).

Сухарики и штоки вставлены на место.

Вставляю механизм выбора и переключения передач в сборе со штоками и паралельно с шестернёй заднего хода (иначе она потом не влезет).

Вот так это выглядит сбоку.

Потом конечно же штоки можно будет вынимать. Что я и делал, устанавливая вилки на штоки. Ставлю вилку 3-4 передач.

Вилка 3-4 стоит. Ставлю вилку 1-2.

А это анаэробный клей — фиксатор резбы. Я мазал соединение штока выбора передач с рычагом выбора передач и болты — фиксаторы вилок на штоках.

Да. Перед тем как закрепить вилки на штоках нужно не забыть закрепить механизм выбора так как больше снимать я его не собираюсь

АХТУНГ! Обращаю внимание на правильное положение вилки 3-4 передач.

Не забыть бы вычещеный магнитик для сбора опилок! Опилки появляются в процессе работы коробки. И чтобы не засорять масло они собираются на этот магнит.

Настало время соединять корпус коробки. Приготовился мазать герметиком. Столика подходящего не было и я извернулся вот так вот. Поставив верх корпуса наоборот на подшипники валов.

После акуратно намазал герметиком сторону и стал ждать, давая герметику немного схватиться.

Герметик на фланце половинки корпуса.

Пока сохнет герметик я счёл НЕ ЛИШНИМ по книге проверить, правильно ли я всё собрал и что я мог забыть.

Особенно это хорошо видно на общем чертеже.

И так! Половинки споловинены. Все валы и штоки вошли в свои дырки. Я потихонечку протягивал болты, следя чтобы герметик схватился по стыку ровно. Да! Забыл отметить — гайки подшипников на валах нужно закернить в пазы. Да, и не забыть про стопорные разрезные кольца подшипников.

Теперь, когда картер коробки собран, можно заправить фиксаторы штоков. Это шарик, пружинка и заглушка с медным уплотняющим кольцом. Заглушки я фиксировал на клей.

Теперь пришла пора промазать герметиком заднюю крышку и надеть её. Технология та же. Выжидаем пока герметик немного схватится. Ставлю. Слежу чтобы герметик равномерно распределился. Жду пока герметик схватится сильнее. И после равномерно протягиваю шесть гаек.

Ставлю направляющую выжимного, вилку и выжимной, смазывая по ходу смазкой.

Ставлю кулису и гофрой.

И устанавливаю коробку. К слову скажу что без полуосей и без ГБЦ коробка ставится сверху удобнее чем снизу. Что ещё раз доказывает что Оку удобнее ремонтировать комплексно!

Вот и всё. Теперь не много осталось.

Поломки привода, ремонт кулисы

У «Ока» поломки бывают не только с коробкой, а и ее приводом. Основными проблемы с приводом – болтается рычаг КПП, невозможно включить какую-то скорость.

В первом случае неисправность кроется в износе элементов кулисы (шарового шарнира). Разборка, дефектовка и замена изношенных компонентов позволяет полностью восстановить работоспособность кулисы и устранить люфты в ней, которые являются причиной того, что рычаг сильно болтается.

Если же проверка кулисы показала, что она в исправном состоянии, следует смотреть и проверять шарнир, установленный на штоке механизма управления. Этот же элемент может и стать причиной невозможности включения передач. Если его стяжной хомут ослабился, то тяга привода будет в нем проворачиваться, при этом не будет передаваться воздействие на механизм управления. Проверка состояния шарнира и подтяжка крепежей на нем позволяет устранить проблемы с работой привода.

Как снять коробку передач на Оке

С одной стороны, существуют такие неполадки, для устранения которых не обязательно проводить демонтаж коробки. При этом также есть группа неисправностей, кода коробку снимают. Демонтаж коробки можно проводить как самостоятельно, так и на СТО силами квалифицированных специалистов. Выделяют два вида демонтажа:

Последовательность демонтажа коробки без снятия ДВС следующая:

Силовая установка и трансмиссия на Оке

Автомобиль ВАЗ 1111 / 1113 может оснащаться двигателем, который является двухцилиндровым. Автомобильная система имеет реактивную тягу, которая расположена в приводе управления КПП.


КПП в разобранном виде

В картере силовой установки расположены валы, приводящиеся в движение посредством установленного зубчатого колеса на коленвале. Задняя крышка картера крепится 6-ю болтами. Картер имеет магнит, который необходим для улавливания металлических продуктов износа.

Следует отметить, что когда происходит замена горючего в коробке необходимо проверить, сколько на магните имеется мусора. Чем больше здесь будет иметься металлических частиц, тем хуже внутреннее состояние коробки. Система охлаждения включает специальный термостат. Из алюминиевого сплава выполнен корпус КПП.

В зависимости от модификации Ока может оснащаться механическим типом трансмиссии, которая может быть рассчитана на 4 или 5 скоростей. Трансмиссия ВАЗ 1113 включает однодисковое сухое сцепление. На таком автомобиле имеется конический дифференциал. Коробка переключения передач является 4-х ступенчатой, включающая синхронизаторы на всех передачах переднего хода. На варианте 11116 двигатель работает в паре с 5-ступенчатой КПП. Коробка передач надежно закреплена болтами к силовой установке. Управление КПП происходит благодаря установленному напольному рычагу.


Схема КПП Ока

Работа системы трансмиссии влияет на качество разгона, эффективность расхода горючего. Максимальная скорость на данной версии отечественного авто может доходить до 140 км/ч. При этом до сотни разгон машины, в зависимости от того, какой по объему двигателя здесь имеется, варьируется в пределах 25-30 секунд. Оку можно заправлять АИ-92. При этом практически одинаково расходуется топливо во всех циклах.

Источник

Видео

Ремонт КПП Оки (Часть 1) главная пара 5,1. блокировка дифференциала

Ока. Снятие привода коробки передач.

Снятие с машины ОКА коробки передач, её разборка, сборка, обратная установка

Снятие коробки переключения передач на «Оке»

ВАЗ 1111 Ока. Пропали передачи

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ НА ОКЕ .

Переделка кпп ока.

Ремонт КПП ВАЗ 1111 Ока. Обзор, разборка, дефектовка

ОКА ВАЗ 1111 Покупать или нет в 2022 году ? Большой Жизнь-Драйв

Сборка кпп ВАЗ 1111 Ока. К просмотру не обязательно.

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) : Трансмиссия

1. Отверните гайку крепления наконечника “массового” провода к коробке передач и…

2. …отсоедините его от коробки передач.

3. Отсоедините трос привода от вилки выключения сцепления и кронштейна на задней крышке коробки передач и отведите его в сторону (см. подраздел 11.2.6.).

4. Отвернув гайку крепления, отсоедините трос привода спидометра от коробки передач.

5. Отверните верхний болт крепления коробки передач к двигателю.

6. Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.

7. Отсоедините колодку с проводами от выключателя света заднего хода.

8. Отверните три болта крепления (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и…

9. …снимите нижний щиток картера сцепления.

10. Удерживая вторым ключом болт крепления реактивной тяги от проворачивания, отверните гайку.

11. Обратите внимание: под гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.

12. Отсоедините реактивную тягу от коробки передач, вынув болт.

13. Ослабьте затяжку хомута крепления тяги привода переключения передач к шарниру штока выбора передач.

14. Разожмите хомут с помощью отвертки.

15. Отсоедините тягу привода переключения передач от шарнира штока выбора передач.

16. Подвесьте к выпускной трубе обе тяги.

17. Отверните две гайки крепления опоры рулевого механизма к левой продольной трубе подрамника.

18. Отверните две гайки крепления поперечины к подрамнику.

19. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена пружинная шайба.

20. Снимите поперечину со шпилек.

21. Отверните гайки ступиц и выведите хвостовики наружных шарниров из ступиц обоих передних колес (см. подраздел 11.3.1.).

22. С левой стороны, удерживая вторым ключом от проворачивания болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, отверните гайку (под гайкой установлена пружинная шайба).

23. Отсоедините стойку от рычага подвески, вынув болт.

24. Отвернув две гайки крепления, снимите со шпилек кронштейн крепления штанги стабилизатора с левой стороны.

25. Удерживая вторым ключом от проворачивания болт крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну левой продольной трубы подрамника, отверните гайку.

26. Обратите внимание: под гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.

27. Выньте из опоры болт.

28. Обратите внимание: под головкой болта установлена плоская шайба.

29. Установите под коробку передач надежный упор.

30. Отверните болт заднего крепления левой продольной трубы подрамника к кузову и…

31. …выньте болт с упорной шайбой.

32. Отверните гайки двух болтов переднего крепления левой продольной трубы подрамника, удерживая вторым ключом болты от проворачивания.

33. Выньте болты, придерживая трубу подрамника.

34. Снимите левую продольную трубу подрамника в сборе с рычагом подвески и растяжкой.

35. Отверните три гайки крепления кронштейна опоры к коробке передач.

36. Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы, а…

37. …под верхней гайкой установлен еще и рым.

38. Снимите кронштейн с опорой со шпилек крепления.

39. Отверните нижний правый болт крепления коробки передач к двигателю (болт расположен над правым внутренним шарниром равных угловых скоростей).

40. Отверните нижний левый болт крепления коробки передач к двигателю.

41. Ослабьте затяжку болта крепления картеров коробки передач, под которым установлен рым.

42. Разверните рым так, чтобы он не мешал при снятии коробки передач.

 

43. Сдвиньте коробку передач назад так, чтобы первичный вал вышел из сцепления, при этом не повредите лепестки диафрагменной пружины сцепления.

44. Опустив заднюю часть коробки передач, выньте ее из-под автомобиля. Установите коробку передач в порядке, обратном снятию. Залейте масло, отрегулируйте привод сцепления (см. подраздел 11.2.7.) и привод переключения передач (см. подраздел 11.1.12.).

Коробка передач ВАЗ «ОКА» (каталог г.) (Чертеж цены на запчасти в наличии)

Содержание

  1. Коробка передач Ока
  2. Роботизована коробка передач
  3. КПП Ока ваз-1111, ваз-1113, ваз-11116
  4. Ремонт коробки передач Ока


Картер имеет магнит, который необходим для улавливания металлических продуктов износа.

Коробка передач ВАЗ «ОКА» (каталог г.) — перечень деталей и стоимость. Чертеж

Следует отметить, что когда происходит замена горючего в коробке необходимо проверить, сколько на магните имеется мусора. Коробка передач ока больше здесь будет иметься металлических частиц, тем хуже внутреннее состояние коробки.

Система охлаждения включает специальный термостат.

Коробка передач ока алюминиевого сплава выполнен корпус КПП. В зависимости от модификации Ока может оснащаться механическим типом трансмиссии, которая может быть рассчитана на 4 или 5 скоростей.

Трансмиссия ВАЗ включает однодисковое сухое сцепление.

Коробка передач Ока

На таком автомобиле имеется конический дифференциал. Удерживая вторым ключом болт крепления реактивной тяги от проворачивания, отверните гайку. Обратите внимание: коробка передач ока гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.

Отсоедините реактивную тягу от коробки передач, вынув болт. Ослабьте затяжку хомута крепления тяги привода переключения передач к шарниру штока выбора передач. Коробка передач ока хомут с помощью отвертки.

Роботизована коробка передач

Отсоедините тягу привода переключения передач от шарнира штока выбора передач. Тюнинг салона.

КПП Коробка передач. Впускная система. Выхлопная система. Тормозная система.

Рулевое управление. Усилители жесткости кузова. Автомобильная оптика ВАЗ. Стандартные запчасти ВАЗ. Автомобильная электроника.

Багажные системы.

Дополнительная информация: Кол-во на «» 1 Модель Группа Коробка передач Подгруппа Коробка передач в сборе Порядковый номер детали Дополнительная информация: Кол-во на «» 1 Модель Группа Коробка передач Подгруппа Коробка передач Порядковый номер детали Дополнительная информация: Кол-во на «» 1. Дополнительная информация: Кол-во на коробка передач ока 6. Дополнительная информация: Кол-во на «» 5. Дополнительная информация: Кол-во на «» 2. Дополнительная информация: Кол-во на «» Tour Our Коробка передач ока.

Our Warranty. Our Testimonials. Gearstar is your 1 source for high-performance transmissions and torque converters! In a world where true quality is increasingly коробка передач ока, Gearstar stands for the promise that коробка передач ока are still those devoted to the craft of well-made high-performance transmissisons. Buy it once. Get Gearstar. Featured Products. Subscribe to Our Newsletter! Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины.

Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, коробка передач ока в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП.

Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.

Замена сальников КПП — операция сравнительно не сложная, но требуется полный демонтаж приводных валов. Технология замены уплотнителя, установленного в механизме управления КПП еще более простая — отсоединяем тяги привода, коробка передач ока шарнир и извлекаем протекающий сальник.

У «Ока» поломки бывают не только с коробкой, а и ее приводом. Основными проблемы с приводом — болтается рычаг КПП, невозможно включить какую-то скорость. В первом случае неисправность кроется в износе элементов кулисы шарового шарнира. Разборка, дефектовка и замена изношенных компонентов позволяет полностью восстановить работоспособность кулисы и устранить коробка передач ока в ней, которые являются причиной того, что рычаг сильно болтается.

Ремонт коробки передач Ока

Если же проверка кулисы показала, что она в исправном состоянии, следует смотреть и проверять шарнир, установленный на штоке механизма управления. Этот же элемент коробка передач ока и стать причиной невозможности включения передач.

Если его стяжной хомут ослабился, то тяга привода будет в нем проворачиваться, при этом не будет передаваться воздействие на механизм управления. Мотоблок «Ока» — это серьезная техника для настоящих профессионалов, предназначена для выполнения комплекса коробка передач ока на земле, на дачном участке, может использоваться как мини-снегоуборщик в сочетании со специальным навесным оборудованием.

Основные преимущества мотоблоков «Ока», сделавшие их такими популярными среди фермеров и дачников:. Мотоблок оснащен четырехтактным двигателем, редуктором, поворотным рулем, сцеплением и двумя колесами. Вместо колес на мотоблок коробка передач ока быть установлены четыре фрезы для культивирования почвы.

Одной из популярных модификаций является «Ока» с двигателем Лифан. Этот двигатель экономичен, а его функциональные возможности позволяют устанавливать его в малогабаритной технике мотокультиваторах, мотоблоках.

Лифан производится в Китае, зарекомендовал себя как долговечный и надежный двигатель. Выбор модели производится в зависимости от того, какую площадь земли оператор собирается коробка передач ока используя коробка передач ока, а также от основных задач вспашка, культивация, выкапывание картофеля и. Давайте разберемся, по какой причине двигатель на мотоблоке «Ока» может барахлить?

Итак, основные причины того, что двигатель не работает, а мотоблок не запускается, могут быть следующими:. Масла можно смешивать в разных пропорциях.

Поскольку в настоящее время завод-производитель выпускает модификации мотоблока «Ока» только с коробка передач ока двигателями, следует выбирать для заправки бензин марки АИ 92 или Ремни снимаются вручную, при помощи ослабления регулировочного болта. Замена ремней производится аналогичными, подходящими по ширине и длине.

Желательно приобретать запчасти, в.

Cхема электрооборудования ВАЗ ОКА позволяет автовладельцу разобраться в неисправностях приборов и электроцепей автомобиля. Шарикоподшипники первичного и вторичного валов закрываются задней коробка передач ока 21, в которой расположен канал для маспомерной линейки На линейке выполнены метки, обозначающие максимальный и минимальный уровни масла в коробке передач.

Линейка уплотняется в отверстии крышки резиновой пробкой.

Снаружи, в верхней части крышки, имеется прилив, в коробка передач ока выполнено гнездо для резиновых втулок демпфера троса привода сцепления. Первичный вал 39 коробки передач выполнен в виде блока ведущих зубчатых колес, вращающегося в двух подшипниках. Роликоподшипник 32 запрессован в картер 35 сцепления, шарикоподшипник 22 — коробка передач ока картер коробки передач.

Он фиксирует первичный вал от осевого смещения и крепится на валу гайкой, а в гнезде картера установочным кольцом Гайка после затягивания зачеканивается.

Установочное кольцо подшипника поджимается к стенке картера задней крышкой. На выходе коробка передач ока картера сцепления первичный вал герметизируется уплотнителем 33, рабочая коробка передач ока которого поджимается к полированному пояску вала. Вал проходит через направляющую втулку муфты 38 выключения сцепления, которая своим фланцем крепится тремя болтами к картеру сцепления.

Зубчатое колесо заднего хода в отличие от других зубчатых колес прямозубое. Вторичный вал 18 изготовлен вместе с ведущим зубчатым колесом глазной передачи. На поверхности вала обработано четыре пояска для размещения зубчатых колес и в двух местах нарезаны шлицы коробка передач ока крепления ступиц синхронизаторов.

Чтобы уменьшить потери на трение и увеличить коэффициент полезного действия коробки передач, зубчатые колеса на вторичном валу установлены на игольчатых подшипниках 25 одной размерности с цельным пластмассовым сепаратором. Вторичный вал ступенчатый, что позволило выдержать оптимальные зазоры между зубьями зубчатых колес. Чтобы при такой форме вала обеспечить сборку синхронизаторов и зубчатых колес на валу, размер игольчатых подшипников подобран по пояску вала наибольшего диаметра.

Поэтому остальные подшипники располагаются на втулках того же размера, что и поясок вала для зубчатого колеса 7 первой передачи. Между игольчатыми подшипниками и зубчатыми колесами II и III передач установлено упорное кольцо коробка передач ока, а между ведущим зубчатым колесом главной передачи и зубчатым колесом 1 передачи — упорная шайба.

Для улучшения смазки игольчатых подшипников во вторичном валу просверлены осевой коробка передач ока и радиальные отверстия, а коробка передач ока втулках подшипников проточены внутренние кольцевые канавки, совпадающие с радиальными отверстиями вала, а также отверстия по радиусу в зоне подшипников.

С торца вторичного вала в осевой канал устанавливается хвостовик маслосборника При вращении вала масло разбрызгивается зубчатыми колесами и по направляющему каналу в картере сцепления попадает в масляную камеру за передним подшипником 40 вторичного вала и затем через маслосборник 41 в осевой канал вала и за счет центробежных сил выбрасывается через радиальные отверстия к подшипникам зубчатых колес.

Вторичный вал вращается в роликоподшипнике 40 и шарикоподшипнике

ее замена и схема электрооборудования

26.01.2022