Редуктор заднего моста ВАЗ, регулировка и ремонт. Как отрегулировать и заменить редуктор заднего моста ВАЗ. Замена и регулировка редуктора заднего моста ВАЗ. Признаки и причины поломки.

Все ТС ВАЗ-классика являются заднеприводными, движение автомобиля выполняется с помощью заднего моста, являющегося ведущим. Редуктор заднего моста — наиболее важный элемент в трансмиссии, поскольку именно в нем расположена главная передача. Стоит отметить, что от редуктора очень многое зависит — если он гудит и неисправен, авто может в любой момент встать посреди дороги. От ПЧ (передаточного числа) главной пары в РЗМ (редукторе заднего моста) зависит скорость езды ТС — чем ПЧ меньше, тем быстрее автомобиль будет двигаться.

Содержание

• Редуктор заднего моста ВАЗ классики, устройство и принцип действия
• Признаки неисправности редуктора заднеприводного ВАЗ
• Причины неисправности редуктора заднего моста ВАЗ
• Основные неисправности редуктора заднего моста ВАЗ
• Работа по регулировке редуктора заднего моста (подробно)
• Инструменты, приспособления, расходные материалы
• Замена редуктора заднего моста (пошагово)
• Советы профи

Редуктор заднего моста ВАЗ классики, устройство и принцип действия

Чтобы авто поехало, нужно передать вращение мотора колесам. Однако у двигателя слишком большие обороты, и чтобы корректно распределить крутящий момент, нужен механизм, который изменяет ПЧ. За счет КПП и различного числа оборотов двигателя меняется скорость езды, а вращение принимает на себя главная пара заднего моста и передает его колесам через шестерни.

Редуктор заднего моста состоит из таких элементов:

• Фланец, который фиксируется на хвостовике (ведущей шестерне) РЗМ и являет собой промежуточное звено между этой шестерней и карданным валом.
• Хвостовик главной пары. На его одном конце имеются шлицы для запрессовки фланца, а на другом — коническая шестеренка с небольшим количеством зубьев.
• Межосевого дифференциала, который дает задним колесам возможность вращаться с различной угловой скоростью.
• Ведомой шестерни, которая образует главную передачу в паре с ведущей шестеренкой.

Устройство дифференциала простое. Состоит данный механизм из двух сателлитов, пальца сателлитов и двух шестеренок полуоси. От РЗМ вращение передается на полуоси, где закрепляются колеса.

Признаки неисправности редуктора заднеприводного ВАЗ

Основным признаком неисправности редуктора является его повышенный шум (гул).

Причины неисправности редуктора заднего моста ВАЗ

Редуктор может загудеть по различным причинам:

• Износились подшипники.
• Ослабла или открутилась гайка хвостовика.
• Заводской брак главной пары.
• Износ шестерней. На них есть сколы и прочие повреждения.
• Зазор между шестеренками главной пары не отрегулирован.
• В мосту отсутствует масло или оно недостаточно залито.

Основные неисправности редуктора заднего моста ВАЗ

Основной неисправностью межосевого дифференциала является износ сателлитов и шестерен полуосей, когда поверхности элементов сильно изношены, между шестернями дифференциала появляется люфт, однако задний мост зачастую не шумит в результате износа дифференциальных шестерен.

Работа по регулировке редуктора заднего моста (подробно)

Если главная пара изношена, ее следует заменить. Однако нельзя просто поставить шестерни на место, зазоры в них в обязательном порядке необходимо отрегулировать. Всего есть два вида регулировок:

• Подбираем толщину регулировочной втулки под хвостовик. Толщина шайбы может составлять от 2.6 миллиметров до 3.5 миллиметров.
• Регулируем зазор между шестеренками главной пары с помощью двух регулировочных гаек корпуса дифференциала.

Шайбу для хвостовика подбирают с расчетом, чтобы вал и ведущая коническая шестерня крутились в корпусе редуктора с усилием от руки без люфтов (0.3-0.4 кг). Гайку хвостовика при этом затягивают с усилием 12-26 кг, как правило, выполняют затяжку 18-19 кг.

После монтажа хвостовика на место устанавливается корпус дифференциала с планетарной шестерней, закрепленной на нем. Корпус крепится двумя крышками. С боков подшипников необходимо закрутить регулировочные гайки, а дифференциал устанавливается таким образом, чтобы был люфт между шестеренками главной пары. Необходимо, чтобы планетарка не была зажата. Посредством перемещения регулировочных гаек влево и вправо шестеренка хвостовика подводится к шестерне планетарки. С помощью регулировки подбирается момент, при котором зазор между шестернями фактически исчезает.

На последнем этапе регулируется преднатяг дифференциальных подшипников, а с боков подтягивают регулировочные гайки. Такая робота должна выполняться с индикатором, устройство должно показывать 0.14-0.18 миллиметров, зазор между шестеренками должен составлять 0.08-0.13 миллиметров. После выполненной операции зафиксируйте регулировочные гайки пластинами, во избежание их поворачивания.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены РЗМ потребуются такие инструменты и материалы:

1. Деревянный брусок.
2. Домкрат.
3. Резиновый молоток.
4. Съемник для полуосей.
5. Гаечные ключи.
6. Отвертка.

Замена редуктора заднего моста (пошагово)

Порядок работ:

1. Установите авто на подъемник или яму. Выполнять замену редуктора на земле очень неудобно.
2. Если автомобиль установлен на яме, следует домкратить обе стороны, так или иначе необходимо демонтировать задние колеса. Если же работа выполняется не на подъемнике, установите под каждую сторону машины (в задней части) упоры.
   
3. Открутите в РЗМ сливную пробку и слейте трансмиссионное масло.
4. Снимите задние тормозные барабаны, предварительно сняв авто с ручника. Если барабаны будут плохо сниматься, демонтируйте их, постукивая сзади молоточком через деревянный брусок. Нельзя стучать по барабану металлическим молотком, так как он может расколоться.
5. Снимите тормозные колодки.
   
6. Каждую полуось заднего моста крепят четыре гайки. Открутите их.
7. Выпрессуйте полуоси, для чего потребуется специальный съемник.
8. Снимите карданный вал.
9. Открутите восемь болтов заднего редуктора и снимите узел.
10. Установка нового узла и сборка выполняется в обратном порядке.

Советы профи

Рекомендуем посмотреть следующий видеоролик:

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

• Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ВАЗ 2110 своими руками
• ВАЗ 2114 печка дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ВАЗ 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
• Как поддомкратить машину. Как правильно ставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
• Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, старый блок предохранителей ваз 2109, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
• Катализатора выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на пламегаситель
• Печка дует холодным воздухом ВАЗ 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
• Как узнать владельца авто по номеру его машины, проверить авто по номеру машины ГИБДД, проверка авто по гос номеру машины бесплатно
• Как выбрать подержанные шины, полезные советы
• Зима автомобиль дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли автомобиль зимой
• Зимой плохо заводится машина. Как правильно заводить машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
• Экономичные машины по расходу топлива, самая экономичная машина по расходу топлива
• Марки шин для легковых автомобилей, расшифровка маркировки шин автомобилей, остаточный протектор шин легкового автомобиля, как подобрать шины по марке автомобиля, рисунок протектора шины автомобиля
• Работа механической коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
• Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Дизельное топливо зимой, присадка для дизельного топлива зимой, как выбрать лучшее дизельное топливо
• Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, прогрев дизеля зимой.
• Японские шины Бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, шины Бриджстоун марки
• Маркировка шин расшифровка для легковых автомобилей, маркировка колесных дисков, как правильно подобрать шины по дискам
• Дизельный двигатель зимой, запуск дизельного двигателя зимой, какое масло заливать в дизельный двигатель зимой, полезные советы
• Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля штраф
• Восстановленные шины, шина наварка, восстановленный протектор шин, можно ли их использовать
• Выбираем зимние шины, что представляет из себя зимняя резина, какое давление в зимних шинах должно быть, маркировка зимних шин, как правильно выбрать зимние шины, лучшие зимние шины 2019
• Рулевая рейка автомобиля, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
• Бескамерные шины автомобиля, набор для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
• Шины российского производства, российские шины зимние, российские всесезонные шины, воронежские шины Amtel, шины “Матадор Омск шина”, Кама-шины-это шины мирового уровня
• Как открыть автомобиль без ключа. Потерял ключ от автомобиля что делать, ключ от автомобиля внутри машины
• Тихие шины, тихие зимние шины, тихие шипованные шины, какие шины выбрать, обзор шин
• Шины и безопасность, безопасность движения шины, почему необходимо постоянно следить за автомобильными шинами
• Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
• Преобразователь ржавчины какой лучше для авто, преобразователи ржавчины выбрать, как пользоваться преобразователем ржавчины, советы профессионалов
• Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
• Долговечность двигателя, срок службы двигателя, как продлить срок службы двигателя
• Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
• ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
• Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
• Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
• Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
• Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
• Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить

Ремонт редуктора заднего моста

Конструкция заднего моста автомобилей ВАЗ, Газель, Соболь и подобных, подразумевает наличие в нем редуктора. Это узел выполняет передачу крутящего момента, меняет его направления. Все это возложено на многочисленные шестерни, подшипники, дифференциалы.

Содержание

1. Неисправности редуктора заднего моста
2. Ремонт заднего редуктора
3. Разборка редуктора моста
4. Сборка
5. Регулировка

Неисправности редуктора заднего моста

Как и любая другая сложная деталь в автомобиле, редуктор заднего моста нуждается в периодическом обслуживании, а так же ремонте изношенных частей.

Признаком неисправности редуктора может служить:

1. повышенный шум от заднего моста. Может быть вызван деформацией балки, износом полуосей и шестерен, утечка масла. Если шум появляется непосредственно после того, как был произведен ремонт редуктора заднего моста, виной тому неправильная регулировка;
2. шум при разгоне автомобиля может служить сигналом износа подшипников дифференциала, повреждением подшипников полуосей, низким уровнем смазки в редукторе;
3. шум при разгоне и торможении двигателем. Разрушены, либо сильно изношены подшипники ведущей шестерни, неправильные зазоры между зубьями шестерней главной передачи;
4. шум при поворотах говорит об износе подшипников полуосей, задирах на поверхности оси сателлитов, а так же причиной может быть тугое их вращение;
5. стук в момент начала движения. Увеличен зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни и фланца, увеличенный зазор шестерен главной передачи, разбито отверстие под ось сателлитов в дифференциале.

Для выявления неисправности редуктора заднего моста на ранней стадии, рекомендуется периодически производить его осмотр на предмет утечки масла, внешних повреждений и деформаций, прислушиваться к посторонним стукам и шумам.

Определение неисправности редуктора на ранней стадии, позволит сэкономить весьма солидную сумму. В случае выхода из строя одного узла, обязательно ведет к поломке и других деталей. Так масло, вытекшее из моста по причине течи сальника, повлечет за собой замену главной пары.

Из-за износа подшипников появляется люфт в редукторе заднего моста, который пагубно скажется на дифференциалах. Следует перебирать мост после 100-150 тысяч пробега, для выявления и замены изношенных шестерен, разбитых подшипников.

Ремонт заднего редуктора

Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает. Ведь если неправильно отрегулировать редуктор после ремонта, то спустя совсем небольшой срок, вновь может понадобиться замена тех или иных деталей.

Тем не менее, давайте вкратце рассмотрим процедуру разборки редуктора заднего моста, на примере автомобиля Газель.

Разборка редуктора моста

На зажатом в тисах редукторе откручиваются болты, которыми крепятся стопорные пластины, после чего пластины снимаются. Крышки подшипников перед снятием лучше всего пометить, дабы избежать путаницы при сборке, то же самое делаем с наружными обоймами подшипников. Сами подшипники осматриваем на предмет пригодности дальнейшего их использования.

Люфт шестерней полуосей не должен превышать 0,5 мм, если он больше, то, скорее всего, потребуется заменить коробку дифференциала. Дальше нужно открутить планетарную шестерню, выбить и вытащить ось сателлитов.

Извлекаем из корпуса ведущий вал и выбиваем внутренние кольца роликового подшипника через выколотку или подкладку из мягкого металла. После тщательного осмотра всех деталей, выбраковываем имеющие сколы, трещины.

Сборка

В том случае, если все детали редуктора остались прежними, то можно ограничиться заменой сальника и распорной втулки. Если какие-то элементы главной пары подвергались замене, то необходима новая распорная шайба. На вал запрессовывается внутренняя обойма подшипника, и после установки новой распорной втулки он устанавливается в корпус редуктора. Установив новый сальник и надев фланец, затягиваем все это новой гайкой. Устанавливаем на место дифференциал, закручиваем крышки подшипников.

Регулировка

Ответ на вопрос, как отрегулировать редуктор заднего моста, весьма не прост, и требует определенных навыков. Неверная регулировка после сборки, сведет на нет все ваши усилия после ремонта. Поэтому, если вы полностью не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где регулировку произведут специалисты, с использованием специального оборудования.

Мы не будем описывать в данной статье весь процесс регулировки, наиболее полное и наглядное руководство содержится в видеоролике.

Сборка и регулировка коробки передач мост Газель Некст

Разборка коробки передач была рассмотрена в статье — Как разобрать коробку передач автомобиля Газель Некст

В этой статье мы рассмотрим как правильно собрать и отрегулировать редуктор заднего моста автомобиля Газель Next

Собираем главную передачу в порядке, обратном разборке, смазывая подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.

Установив ведущую шестерню в корпус редуктора, динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16–20 кгс. м, при этом шестерню необходимо вращать для правильной установки роликов в подшипники.

Устанавливаем индикатор на штатив с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца и перемещая вал за фланец, измеряем осевой люфт ведущей шестерни.

Для устранения люфта вынимаем проставочное кольцо, установленное на валу шестерни, и измеряем микрометром его толщину.

Подбираем и устанавливаем новое проставочное кольцо. Он должен быть тоньше снятого люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм — если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм — если подшипники остались прежними.

При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни проверяем момент сопротивления вращению вала специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м.

При правильной регулировке момент сопротивления должен составлять 15–20 кгс·см для новых подшипников или 7–10 кгс·см, если подшипники оставить прежними.

С достаточной точностью момент сопротивления можно измерить бытовым безменом, зацепив его крюком за отверстие фланца.

В этом случае требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно.

Если момент сопротивления больше, меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше, соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.

Болты крепления деталей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваются и покрываются анаэробным герметиком.

Особое внимание уделяем чистоте торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения и задиры недопустимы.

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее длинными болтами М10х1 (можно использовать болты от старых шатунов).

Регулировочными гайками затягиваем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачивая шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение.

Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи закрепляем индикатор на картере заднего моста, поднеся его щуп к вершине зуба на внешней стороне ведомой шестерни.

Зазор должен быть 0,15-0,20 мм. Измерения следует повторить не менее чем на шести зубах в противоположных зонах коронки.

Для уменьшения зазора (отверткой или тонкой стальной палочкой) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, и затяните другую.

Отвинтить одну гайку и затянуть другую на такую ​​же величину, ориентируясь по канавкам регулировочных гаек.

При этом каждое отвинчивание регулировочной гайки необходимо завершать ее небольшим подтягиванием.

Например, чтобы ослабить гайку на пять пазов, отвинтить ее на шесть, а затем затянуть на один паз.

Это позволит удерживать наружное кольцо подшипника в постоянном контакте с гайкой и тем самым гарантировать его фиксацию во время работы.

Чтобы увеличить зазор, повторите всю процедуру в обратном порядке.

После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего фиксируем индикатор на штативе, упирая его щуп в торец ведомой шестерни.

Покачивая шестерню в осевом направлении, измеряем люфт в подшипниках дифференциала.

С помощью регулировочной гайки, расположенной на противоположной стороне ведомой шестерни, установите осевой зазор 0,035–0,055.

Далее, затягивая гайку, выставляем предварительный натяг подшипников: 0,1 — при пробеге подшипника менее 10 тыс. км; 0,05 — при пробеге более 10 тыс. км.

Поворот гайки на один паз соответствует «сжатию» подшипника на 0,03 мм.

После регулировки затяните болты крышек подшипников, установите стопорные пластины и снова проверьте люфт.

Перед окончательной затяжкой болтов крышки отверните их по одному и нанесите на резьбовую часть анаэробный герметик.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев является эффективным способом регулировки зацепления шестерен.

Также позволяет проверять качество корректировок, выполненных другими способами.

Покрасьте зубья ведомой шестерни краской, желательно светлой.

Поверните фланец ведущей шестерни несколько раз в обе стороны, при этом замедляя ход ведомой шестерни до стирания краски в местах соприкосновения зубьев.

Осматриваем места контакта на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой сторон.

Если пятно контакта расположено на вершине зубьев, необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания, то уменьшить.

Если пятно контакта смещено к центру шестерни, необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу, то уменьшить.

После регулировки устанавливаем коробку передач в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.

Собрав задний мост и заправив его маслом, тестируем коробку передач на ходу.

Для этого совершаем поездку со скоростью 60–70 км/ч на 20–30 минут.

Температура горловины картера не должна превышать 95° (капли воды не должны кипеть).

В противном случае уменьшите предварительный натяг подшипника ведущей шестерни.

Как: Замена жидкости заднего дифференциала

Ах, задний дифференциал, или задний дифференциал, как мы его обычно называем. Для некоторых это своего рода маленький загадочный волшебный единорог, которого часто неправильно понимают и которому не уделяется много внимания. Цель этой статьи не в том, чтобы попытаться слишком глубоко проникнуть во внутреннюю работу заднего дифференциала, а в том, чтобы показать вам, насколько легко и безболезненно его обслуживать.

К счастью для нас, владельцев, Dodge предоставил нам прекрасную трансмиссию для наших современных маслкаров. Примерно в 2015 году Dodge отказался от использования старой переделанной 5-ступенчатой ​​автоматической коробки передач Mercedes Nag1 и задних дифференциалов Getrag и установил красивую 8-ступенчатую коробку передач ZF и соответствующий задний дифференциал ZF. Я большой фанат. Особенно на СТО ^® Версии Hellcat. Сколько заводских трансмиссий и задних частей выдерживают более 1000 лошадиных сил прямо в кишках и остаются прочными? Я подожду, пока ты подумаешь об этом. В настоящее время большинство заднеприводных (RWD) высокопроизводительных автомобилей оснащены дифференциалом повышенного трения. Задняя часть ZF в автомобилях марки Dodge сильна как бык и требует минимального обслуживания в течение всего срока службы. Но может быть разумно следить за техническим обслуживанием и настройками, чтобы все работало наилучшим образом на протяжении всего существования вашего автомобиля.

Вы можете заметить, что в руководстве по эксплуатации вашего SRT Hellcat мало что говорится о плановом техническом обслуживании. Все вы, владельцы автомобилей с двигателями HEMI ^® , я ТОЧНО знаю, насколько сильно вы выбиваете свои автомобили из строя. Каждый. Одинокий. День. И на трассе, и на пустых парковках, и везде, где есть асфальт. Не мешало бы убедиться, что у вас в заднем дифференциале хорошие жидкости, как и в моторном масле. Заменить жидкость невероятно просто, и вам действительно не нужно иметь инженерное представление о пыльце пикси внутри задней части.

Все довольно просто: ваш двигатель вращает вашу трансмиссию, которая вращает ваш карданный вал, который поворачивает заднюю часть, которая поворачивает оси, которые вращают задние колеса. Не нужно много времени, чтобы заметить, что ваш карданный вал проходит от передней части автомобиля к задней, а оси идут из стороны в сторону. Что-то должно взять эту мощность вращения от продольного движения вниз по карданному валу и изменить его направление, чтобы оно могло вращать задние колеса. Существует множество типов задних дифференциалов, которые имеют специальные функции, немного отличаются друг от друга или имеют другой метод работы. В конце концов, однако, все они преобразуют вращение приводного вала в перпендикулярное вращение для вращения задних колес. Как я уже упоминал, большинство из вас, читатели, раскачивают двигатель HEMI или, по крайней мере, хот-род Dodge с задним приводом. Чтобы быть кратким, я собираюсь немного обобщить здесь. На «наших» автомобилях обязательно два разных типа задних дифференциалов — самоблокирующегося и «открытого».

Открыть: довольно просто понять и часто встречается в приложениях с меньшей мощностью. Карданный вал сопрягается с задним дифференциалом, вращение изменяется и подается только через одну ось/одно колесо. Другая ось/колесо как бы просто едет, почти ничего не делая, почти как тренировочное колесо. Вот где вы получаете «одно колесо», или выгорание, которое оставляет только один след от шины. Недорогой, функциональный, но не лучший по производительности.

Ограниченное скольжение: карданный вал соединяется с задним дифференциалом, а направление вращения изменяется для обеспечения одинаковой мощности обеих задних осей/колес. Это идеальный способ получить наилучшую тягу, наилучшие характеристики и поймать всех пони, выбегающих из вашего двигателя, и прижать их к земле. Есть одна неотъемлемая проблема, связанная с тем, что оба колеса вращаются вместе — у вас не может быть никакой разницы в скорости между левым и правым колесом. — Ну, тупой тупой, кому вообще это может понадобиться? Забавно, что вы должны спросить. Когда вы входите в поворот, ваше внешнее колесо на самом деле проходит большее расстояние, чем внутреннее колесо.

Чтобы это произошло, колесо должно вращаться с разными оборотами в минуту, чтобы скорость движения транспортных средств (MPH) оставалась неизменной. Задние части с ограниченным проскальзыванием позволяют левому и правому колесам «скользить» в определенных условиях, чтобы обеспечить разницу (дифференциал) в скорости между ними. У вас также есть причудливые гаджеты, такие как контроль тяги, тормозные системы с АБС и технология, которая отслеживает скорость на каждом колесе и электронно управляет физикой вашего автомобиля, чтобы вы могли держать его на дороге. Как правило, функция ограниченного проскальзывания заключается в использовании муфт для каждой оси внутри задней части.

Спереди находится большая шестерня, которая приводится в движение карданным валом. Он вращается с той же скоростью, что и карданный вал.

Зубья шестерни сцепляются с зубчатым венцом, который крепится к барабану или корпусу, внутри которого есть еще кое-что интересное. Зубчатый венец проходит под углом 90° к ведущей шестерне, и именно здесь изменяется вращение. Внутри корпуса находится множество деталей, которые соединяются с каждой осью и, частично, друг с другом.

Существуют некоторые крестовины или сателлитные шестерни, которые вращаются вокруг осевой шестерни, или планетарная шестерня, на которую насажена каждая ось. Они расположены в центре волшебного корпуса.

Когда вы выходите из центра, у вас есть прижимная пластина, которая больше похожа на чашу, окружающую шестерни паука. Шестерни крестовины и прижимные пластины механически зафиксированы на месте (или спроектированы так), что они вращаются вместе с корпусом / зубчатым венцом.

На внешней стороне нажимных дисков имеется комбинация муфт и стальных пластин (пакеты муфт). Пакеты сцепления представляют собой небольшие диски, прикрепленные к оси с помощью материала сцепления, очень похожего на трансмиссионное сцепление. Физика и конструкция зубчатых колес, нажимных дисков и пакетов сцепления позволяют правой и левой осям отрываться от поворота с одинаковой скоростью.

В заднем дифференциале есть множество других предметов, в том числе прокладки, проставки, подшипники, шайбы, штифты и, конечно же, волшебная пыль. Надлежащая смазка любых движущихся частей металла по металлу, таких как шестерни, имеет решающее значение. Естественно, со временем возникает определенный износ и неправильное обращение с шестернями и подшипниками. Пакеты сцепления могут изнашиваться еще больше, поскольку они являются расходным материалом, изнашиваемым элементом, точно так же, как тормозные колодки или муфты трансмиссии.

Одним из частых явлений, связанных с задними дифференциалами, о которых упоминают многие владельцы, является то, что они могут быть шумными или громкими. Обычно это частично связано с тем, как шестерни внутри имеют форму и форму. Это также может быть результатом того, что жидкость начинает разрушаться из-за чрезмерного пробега или нагревания. Если вы водите свой хот-род так, как будто он предназначен для вождения, я считаю разумным время от времени менять жидкость заднего дифференциала. Мы не говорим каждые 3000 миль или даже 30 000 миль. Только вы знаете, как вы водите свою машину. Если вы случайно водите бабушку в бинго раз в неделю, вам, скорее всего, никогда не придется ее менять. Используйте свое лучшее суждение. И если вы начнете замечать какие-либо изменения в звуке или производительности, возможно, пришло время дать этому плохому парню свежую дозу жидкости для заднего дифференциала. Типичное описание, которое большинство владельцев дает звуку, который они слышат из своей задней части, это «плаксивый, стонущий, скрежещущий». Опять же, из-за конструкции некоторый уровень «шума» является обычным, нормальным и ожидаемым для этого типа задней части, поэтому не волнуйтесь, если вы начнете замечать очень слабый вой.

Вам не нужно много инструментов или оборудования, чтобы заменить жидкость, и это займет всего несколько минут. Я не могу не подчеркнуть — используйте жидкости Dodge OEM. Если вы не являетесь экспертом в таких вещах, используйте то, что говорят люди, которые сделали эту чертову штуку! Обратитесь к руководству пользователя или к дилеру, чтобы найти жидкость для вашего автомобиля.

Что вам понадобится:

• Mopar _® Жидкость для заднего дифференциала x 2 литра (требуется чуть больше 1 литра)
• Модификатор трения Mopar
• Масляный насос (доступен в Интернете и в большинстве местных магазинов автозапчастей)
• Шестигранная насадка #8
• Трещотка
• Динамометрический ключ, который можно опустить до 26 футо-фунтов.
• Емкость для слива жидкости в

Автомобиль не нужно поднимать домкратом или ставить на подъемник. Я проделывал это много раз на полу, но если ползать по полу вам не по душе, во что бы то ни стало, смело ставьте машину на подъемник или на домкраты. Мы собираемся работать с задней частью задней части, до которой легко добраться, проскользнув под багажник, и она очень мало мешает. Держите автомобиль ровно и обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, как правильно поднять автомобиль домкратом.

Поместите пустой контейнер под задний дифференциал с задней стороны. Обратите внимание на различные болты. Со стороны водителя вы увидите две шестигранные заглушки, одну ближе к низу, а другую на несколько дюймов выше.

Используя храповик и шестигранную отвертку #8, снимите нижнюю часть (сливную пробку) и слейте жидкость в емкость. Иди съешь бутерброд, пока ждешь, пока все вытечет. Очистите сливную пробку и зону слива от грязи, мусора и масла. Установите сливную пробку обратно в корпус и затяните до 26 футо-фунтов.

Далее снимите верхние заливные пробки. Прикрепите насос к контейнеру с маслом. Вставьте заливную трубку насоса в заливное отверстие на заднем дифференциале и начните откачивать.

Я обычно добавляю около четверти кварты и добавляю около четверти флакона модификатора трения Mopar в контейнер с маслом и немного встряхиваю. Модификатор трения частично используется для уменьшения чрезмерного шума задней части с ограниченным проскальзыванием. Возобновите закачку волшебной пыли в заднюю часть. В зависимости от того, сколько масла у вас было изначально и сколько было слито, необходимое количество будет варьироваться. Вам нужно продолжать добавлять жидкость, пока она не наполнится достаточно высоко, чтобы она не начала выливаться из заливного отверстия. Как только у вас появится жидкость, вы можете остановиться. Очистите область и пробку, установите заливную пробку и затяните до 26 футо-фунтов. Насколько это было легко??

Теперь поосторожнее с машиной, соверши несколько поездок. Избегайте резких ускорений и резких поворотов. Один из часто используемых трюков — это ехать МЕДЛЕННО по восьмеркам на открытой стоянке. Это поможет новой чистой жидкости пройти через задние шестерни и сцепления. Новые жидкости не могут по-настоящему попасть в сцепление, если оно слегка не расцепляется. Это достигается с помощью восьмерки. Проверьте землю под автомобилем, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Если вы заметили, что ваша задняя часть звучит по-другому, стала громче или все еще скулит, попробуйте добавить немного больше модификатора трения. Примерно через 30 минут у вас теперь есть свежие чистые жидкости, благодаря которым этот волшебный единорог счастлив и работает на высшем уровне.