Замена щеток генератора и регулятора напряжения Volkswagen Passat B5

Общие сведения
Регулятор напряжения со щетками

Замену регулятора напряжения и щеток генератора можно производить, не снимая генератор с двигателя, но при этом необходимо снять верхнюю часть впускного коллектора.
Снятие

Общие сведения

1. Выключите зажигание и снимите провод массы с аккумулятора. 2. Ослабьте натяжение и снимите поликлиновой ремень привода генератора. 3. Снимите генератор. 4. Отвинтите винты и с задней части генератора снимите защитный кожух. 5. Отвинтите два винта и, соблюдая осторожность, снимите с генератора регулятор напряжения вместе со щетками. 6. Измерьте длину графитовых щеток, которая должна быть не менее 5 мм. 7. Для замены угольных щеток отпаяйте токоподводы, извлеките изношенные щетки и пружины, установите новые щетки с пружинами в гнездо регулятора и припаяйте токоподвод таким образом, чтобы длина щеток составляла 10,0 мм. При пайке не допускайте попадания флюса и припоя на токоподвод, кроме места пайки. Проверьте легкость перемещения щеток в держателе.

Установка

Установка графитовых щеток

Видео про «Замена щеток генератора и регулятора напряжения» для Volkswagen Passat B5

Другие материалы раздела

ДТП в России

• 03. 23.21

  ДТП в Омске

• 07.30.19

  ДТП с переворотом в центре Волгограда

• 07.30.19

  Упоротое быдло (c)

• 07.30.19

  Фургон не проскочил

• 07.29.19

  Жесткое ДТП под Киевом

• 07.29.19

  ДТП с участием скорой в Туле

Как снять генератор на VW Passat, советы по снятию

В этой статье показано, как снять генератор, шкив генератора, подшипник муфты вентилятора. Также показано снятие муфты вентилятора для снятия генератора. Подшипник также используется на Ауди.

сложность: 2/5
вернуться к 1000q: B5.5 VW Passat TDI индекс «как сделать»

Введение

У тебя есть чем заняться добавить в эту статью? Пожалуйста, оставьте комментарий на myturbodiesel. com VW TDI Форум.

Генератор заряжает аккумулятор, который обеспечивает электроэнергию автомобиля. Генератор считается изнашиваемым элементом и подлежит замене. только по мере необходимости. Признаками неисправного генератора будут загорается сигнальная лампа аккумуляторной батареи, напряжение менее 14 В на аккумуляторной батарее при работающем двигателе работающие или затемняющие фары, когда электрическая нагрузка выше, чем обычно (и вы знаете, что батарея хорошая). Если батарея разряжена, обороты двигателя при запуске может быть слишком медленным. Компьютер двигателя это видит и не впрыск топлива, что приводит к невозможности запуска.

Наиболее распространенными неисправностями генератора являются шкив генератора и регулятор напряжения. Шкив генератора действует как односторонняя муфта. Если подшипники или сцепление выходят из строя, шкив крутится с поликлиновым ремнем, но вал генератора не крутится. максимальная скорость. Генератор предназначен для обеспечения достаточного напряжения при низких об/мин, но плохой шкив приведет к низкой зарядке и разрядке аккумулятора. Тестировать его, снимите поликлиновой ремень, как описано ниже. Используйте деревянный или пластиковый штифт (во избежание повреждения генератора), чтобы удерживайте вентилятор генератора внутри генератора. Крути генератор шкив рукой — вы должны чувствовать сопротивление в одном направлении и никакого в другом. Другой. Если он свободно вращается в обе стороны, ролик плохой.

Другим основным изнашиваемым элементом является регулятор напряжения и щетки. Щетки контактируют вращающейся частью вала генератора (токосъемное кольцо) с невращающейся частью генератора. В то время как цены на новые регуляторы напряжения могут быть высокими по сравнению с дешевым восстановленным генератором переменного тока, оригинальный генератор будет намного более высокого качества, чем любые местные восстановленные автозапчасти. Поэтому рекомендуется заменить только регулятор напряжения, если это все, что нужно генератору. Подшипники генератора довольно надежны и не должны вызывать проблем с зарядкой. Щетки должны двигаться не менее чем на 5 мм (предпочтительно на 6 мм). Хотя щетки можно заменить очень дешево, это не исключает другой проблемы с регулятором напряжения. Для ремонта регулятора напряжения или дальнейшего поиска и устранения неисправностей генератора см. 1000q: поиск и устранение неисправностей генератора и замена регулятора напряжения.

Если диоды начинают выходить из строя, которые преобразуют переменный ток в постоянный, вы также можете потерять силу тока выход и по-прежнему быть на уровне 14В.

Другие подшипники и шкивы также имеют признаки износа, но они должны иметь долгую жизнь при правильном натяжении. Ослабленный поликлиновой ремень также может привести к тому, что шкив генератора не будет вращаться.

Примечание: генератор переменного тока и регулятор напряжения Bosch дешевле, чем Valeo. Если у вас неисправный Valeo, и это нелегко исправить, возможно, стоит заменить его на Bosch. На момент написания этой статьи вы можете найти восстановленные Bosch примерно за 210 долларов.

Запчасти

Генератор Bosch 120 А VW # 028 903 031 (x означает восстановленный). Номер детали Bosch AL0726X
120-амперный генератор Valeo VW # 028 903 031 a (x означает восстановленный)
Примечание : оригинальные номера деталей генератора могут быть 038

8q или 022

9d, поэтому проверьте что на твоей машине в первую очередь. Есть несколько артикулов, которые подходят для этой машины.

регулятор напряжения для Bosch VW# 038 903 803 e
регулятор напряжения для Valeo VW# 06b 903 803 b

шкив генератора VW# 022 903 119 д

подшипник муфты вентилятора VW# 058 115 136 от rmевропейский (производство INA, часть OEM)

инструменты для снятия муфты вентилятора
    Инструмент VW #3212 или эквивалент

инструменты для снятия шкива
    Инструмент Metalnerd MN3400set — набор зубчатых бит для шкива генератора ИЛИ VW инструмент № 3310 (только головка)

Процедура

Нижний болт крепления генератора блокируется муфтой вентилятора поэтому сначала снимаем муфту вентилятора. Также см. 1000q: Снятие ремня AC serp для более подробной информации.

Снятие шкива муфты вентилятора (корпус замка снят для иллюстрации)

Снимите поликлиновой ремень, ослабив натяжитель. Используйте 19 мм открытый гаечный ключ на язычке натяжителя и поверните натяжитель, чтобы ослабить его.

Вот еще одно изображение спереди после снятия ремня и вентилятора, показывающее ремень. маршрутизация. Прокладка ремня специфична для TDI. Пластиковый вентилятор держится болтами с шестигранной головкой 4x 5 мм.

Шкив муфты вентилятора удерживается 8-мм шестигранным болтом через задний доступ отверстие. Ты должен удерживать шкив, чтобы ослабить болт. Удерживайте шкив с помощью инструмента VW № 3212 (накидной ключ на 2 штифта, изображенный в разделе «Запчасти») или эквивалент. Вместо этого я использовал 2 шестигранных ключа через отверстия шкива. и отвертка, чтобы поддеть их с ременным ключом на шкиве. Мой был настолько тугой, что погнул шестигранные ключи, так что добавлен ремешковый ключ. Шкив довольно толстый, но будьте осторожны, чтобы не сдавите его слишком сильно с помощью ременного ключа.

Если он все еще в машине, вы можете использовать любой гаечный ключ, если штифты входят в отверстия.

Ниже изображен длинный болт 13 мм (его нельзя снять, не сняв шкив муфты вентилятора) и муфту вентилятора после снятия. Как вы видете, нижний болт генератора нельзя снять, если шкив муфты вентилятора установлен на место. Вот почему вы должны удалить его перед снятием генератора.

Шкив муфты вентилятора тут же снимается. Недостаточно разрешения, чтобы снимите его с держателем замка в нормальном положении, поэтому просто переместите его в сторону при снятии атлернатора.

Снятие подшипника муфты вентилятора (дополнительно, заменить при необходимости)

Иногда выходит из строя подшипник муфты вентилятора, из-за чего из передняя часть автомобиля, которая поднимается и опускается в зависимости от оборотов двигателя, а не от скорости движения. После снятия муфты вентилятора проверните подшипник, чтобы увидеть если он движется плавно. Если нет, снимите кронштейн генератора/блока питания (6×16 мм). болты). Один из болтов может быть заблокирован фланцем термостата/пластиковым шлангом охлаждающей жидкости.

Используйте пресс для замены подшипника. Некоторые могут использовать c-образный зажим для Держите подшипник, чтобы проверить его перед снятием.

На фото ниже подшипник — через него проходит болт с шестигранной головкой на 8 мм.

Снятие генератора

Сначала отсоедините аккумулятор. Поместите тряпку вокруг отрицательной клеммы для предотвращения случайного контакта с батареей.

Снимите поликлиновой ремень и муфту вентилятора, как показано выше.

Снимите 13-миллиметровую гайку, удерживающую кабель аккумулятора, маленькую заглушку на задней части генератора и ослабьте стяжку.

Снимите 2 болта 13 мм, удерживающие генератор, а затем подденьте его. выключенный. Втулки крепко держат. При установке нового генератора, втулки снова затянут его. Опять же, вы не можете получить доступ к болтам, не снимая предварительно шкив муфты вентилятора.

Замена и проверка регулятора напряжения

Дополнительные сведения см. в разделе 1000q: поиск и устранение неисправностей генератора и ремонт регулятора напряжения.

Снятие только шкива генератора

Снимите пылезащитный колпачок со шкива, если он есть.

Вставьте инструмент Metalnerd MN3400 или инструмент VW # 3310 в шлицевое отверстие, чтобы удерживайте шкив. Обратитесь к картинкам выше. Затем вставьте 12-гранную биту M10 с тройным квадратом или T50 с 6 лепестками просверлил инструмент, чтобы ослабить его. ПРИМЕЧАНИЕ: нить перевернута поэтому поверните MN3400 или инструмент VW № 3310 по часовой стрелке, чтобы ослабить его!

Для установки затяните шкив с усилием 48 футофунтов. Ниже видео, показывающее, как это сделать. См. также 1000q: снятие поликлинового ремня

Как тебе эта работа своими руками? Помогите улучшить эту статью, комментарий на форуме VW Passat.

Замена стартера Audi A4 1.8T Volkswagen | Golf, Jetta, Passat & Beetle

Выберите
свой автомобиль

Не можете найти свой автомобиль? Кликните сюда.

Применимые модели:

• Audi A4 (1997-01)
• Ауди А4 Кваттро (1997-01)
• Ауди ТТ (2000-04)
• Ауди ТТ Кваттро (2000-04)
• Фольксваген Жук (1999-02)
• Фольксваген Гольф (2000-02)
• Фольксваген Джетта (2000-02)
• VW Passat (1996-00):
     — Passat (1990–1997)
     — Passat (1998–2005)

На первый взгляд, болты и разъемы, удерживающие стартер двигателя на месте, не сложнее, чем у любых других подкапотных компонентов, таких как, например, генератор переменного тока.

Необходимо снять пару электрических разъемов и три болта, которыми стартер крепится к корпусу колокола и блоку цилиндров

Загвоздка, однако, в том, что стартер практически спрятан позади и под другими компонентами в моторном отсеке. Он расположен под опорой двигателя со стороны пассажира, сверху заблокирован турбокомпрессором, выхлопными трубами и теплозащитой, снизу передним подрамником и спереди компрессором кондиционера.

Начните со снятия компрессора кондиционера. Вы можете снять четыре болта, удерживающие его на монтажном кронштейне, и отложить его в сторону, сохранив нетронутыми соединения хладагента и электрические соединения. Убрав компрессор, вы можете дотянуться снизу и до передней части стартера, чтобы снять электрические соединения и передний крепежный болт. До двух задних крепежных болтов можно добраться через нишу колеса и/или непосредственно снизу.

В качестве резервной копии есть еще несколько вещей, которые вы должны сделать, прежде чем снимать стартер: отсоедините аккумуляторную батарею от отрицательной клеммы; поддомкрачиваем автомобиль и снимаем переднее пассажирское колесо, снимаем пластиковый поддон; и переведите опорную панель радиатора в сервисное положение. Кроме того, вы должны убедиться, что автомобиль полностью остыл, прежде чем приступить к работе со стартером из-за его близости к выхлопной системе и турбонагнетателю, но, по-видимому, если вы заменяете стартер, у вас не будет этой «проблемы».

Горячий наконечник

Убедитесь, что вы отсоединили электрические соединения от стартера, прежде чем снимать два его крепежных болта. //

Фотографии проекта

СООБЩЕНИЕ: (макс. 2500 символов)

Остались вопросы? Спросите любого из наших автомобильных экспертов.

Вопросы читателей доски объявлений технического форума об этой статье

Применимые модели:

• Audi A4 (1997-01)
• Ауди А4 Кваттро (1997-01)
• Ауди ТТ (2000-04)
• Ауди ТТ Кваттро (2000-04)
• Фольксваген Жук (1999-02)
• Фольксваген Гольф (2000-02)

Pelican Parts специализируется на запасных частях производительности и качества OEM для Porsche, BMW, Mercedes-Benz, MINI и других европейских марок.

310-626-8765
Пн-Пт: с 7:00 до 17:00 (тихоокеанское тихоокеанское время)

1600 240-я улица
Харбор-Сити, Калифорния

Свяжитесь с нами

пассат б5 замена ремня грм. Причины отказа

Замена ремня ГРМ относится к важным процедурам технического обслуживания транспорта, поэтому строго регламентируется заводом-изготовителем. Привод обеспечивает синхронизацию коленчатого вала, распределительных валов. Соединение двух узлов позволяет своевременно открывать клапаны. Впускные элементы открываются при заполнении цилиндра смесью воздуха и топлива, выхлопные элементы обеспечивают сброс продуктов сгорания.

Собираясь заменить ремень ГРМ в СПб недорого, имейте в виду, что в качестве привода устройство может использовать ремень или цепь. Каждый вариант имеет преимущества и недостатки. Большинство производителей устанавливают пробег в 60 тысяч километров как предел, после которого необходима замена ремня ГРМ. Выход из строя привода, в большинстве ситуаций приводит к серьезной поломке силовой установки. Замена ремня ГРМ обойдется намного дешевле, чем стоимость капитального ремонта мотора, поэтому пренебрегать процедурой не стоит.

Когда и где менять — адреса и телефоны

Срок эксплуатации газораспределительного механизма и роликов достигает 80000 км. Однако особенности эксплуатации автомобилей в российских условиях требуют более частой замены ремня ГРМ. Срок использования в отдельных моделях сокращается до 30%. Поэтому автовладельцев интересует, как часто требуется замена ремня ГРМ, стоимость работ. Стоимость услуг зависит от многих факторов, среди которых:

1. Статус мастерской — официальная услуга обойдется примерно на 25% дороже мультибрендовой мастерской. Причем последний быстрее справится с работой.
2. Тип двигателя — цена замены ремня ГРМ, роликов зависит от версии силовой установки.
3. Типы компонентов. Выбирая оригинальный распределительный механизм, владелец получает надежный агрегат, за который придется щедро заплатить. Стоимость замены ремня ГРМ при выборе копии будет дешевле. Покупать недорогой аналог стоит только тогда, когда очень сложно с финансами или нужного варианта нет в продаже. Учтите, что серьезное снижение цены при покупке механизма может обернуться приличными затратами на повторную замену ремня ГРМ, восстановление силовой установки.
4. Дополнительные услуги. Если кроме механизма ролики нужно заменить помпу, сальники коленвала, выполнить другие работы, то итоговая стоимость услуги будет выше.

Замена ремня ГРМ с роликами. Приобретая комплект, вы можете немного сэкономить.

Когда требуется замена ремня ГРМ

Для принятия решения об обращении в сервис стоит менять механизм сразу же при появлении на его поверхности заметных трещин. Цена замены ремня ГРМ в СПб несопоставима с капитальным ремонтом двигателя, поэтому при эксплуатации автомобиля необходимо учитывать следующие факторы:

• с учетом рекомендаций по замене механизма, выданных производителем для конкретной марки автомобиля;
• контроль показателей пробега – профессионалы рекомендуют менять изношенные детали чуть раньше;
• снижение частоты обращения в сервис при интенсивном использовании машины, эксплуатации в тяжелых условиях;
• выбирайте качественные детали, у которых замена ремня ГРМ реже за счет усиленной конструкции

Причины выхода из строя

Помимо нормального износа, на практике автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда новые комплектующие изнашиваются и ломаются за достаточно короткий срок эксплуатации. Причин тому может быть несколько:

1. В большинстве ситуаций замена ремня ГРМ требуется из-за некорректной работы помпы. Когда подшипники расположены не по центру, а слегка смещены в сторону, соседние компоненты подвергаются повышенному износу. В результате такой работы происходит перекос оси насоса, соответственно смещается шкив, неправильно работает газораспределительный механизм.
2. Причиной, по которой требуется внеочередная замена ремня ГРМ, может быть новая помпа. При плохо защищенном его расположении, наличии следов грязи, остатков смазки, результатом может стать смещение агрегата с вытекающими отсюда последствиями.
3. Значительное истирание натяжных, направляющих роликов, вследствие чего часто требуется восстановление механизма.
4. Износ зубьев, связанный с неправильной работой шестерен ГРМ, коленчатого вала. Первым признаком такой проблемы будет наличие отслаивающихся зубьев.
5. Наличие течи моторного масла в районе сальника распределительного вала.

Наиболее распространенной причиной замены ремня ГРМ является слишком слабое или слишком тугое затяжение механизма. Это связано с отсутствием опыта автомобилиста, который пытается сэкономить, самостоятельно меняя комплектующие. Именно поэтому важно не только понимать, когда накопитель потребуется восстановить, но и своевременно обращаться к профессионалам, чтобы избежать дополнительных затрат.

Грамотный выбор комплектующих

Чтобы необходимость замены газораспределительного механизма возникала как можно реже, важно правильно подобрать детали. Если автомобилиста интересует только замена ремня ГРМ, да еще и недорого, стоит учесть следующие рекомендации:

не покупать самые дешевые комплектующие;
лучшим вариантом привода будут оригинальные модели, рекомендованные производителем;
изделие должно быть эластичным, без шероховатостей.
Профессионалы рекомендуют менять сразу весь комплект запчастей, включая помпу и ролики, так как точно определить степень износа каждого из них невозможно.

1997 — 2005 гг.
Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4B5) 1998 — 2005

Решил поменять ремень ГРМ, т.к. машине на тот момент было уже 7 лет, хотя пробег был всего 70 000 км (хочется верить, что родной) + пришлось менять поликлиновой ремень. Говорят, что на двигателях AWT при обрыве ремня ГРМ гнутся клапана. Поэтому важно вовремя менять ремень ГРМ и правильно его натягивать. В принципе ничего сложного в этой операции нет. Самое сложное это разобрать машину. Есть 2 варианта: перевести передок в сервисное положение (сдвинуть передок с «Телевизором» немного вперед, сняв бампер и усилитель) или полностью разобрать передок. Я выбрал второй вариант, т.к. делал эту операцию впервые и хотел иметь больше места для манипуляций.

В первую очередь ключом на 10 отключите минусовую клемму аккумулятора.

И отсоедините пластиковую ручку, чтобы открыть капот. Удобнее всего сразу открутить замок капота, чтобы было больше места.

Теперь аккуратно потянув решетку вверх, вытащите ее из 4 защелок.

Чтобы снять бампер, нужно открутить 4 винта спереди…

И по 4 винта в каждом подкрылке.

После этого бампер сдергивается с рельсов.

Затем нужно снять какую-то пластмассовую штуковину, открутив 5 винтов.

Теперь займемся фарами. На примере левой фары: снимите резиновый колпачок и открутите 4 винта крепления фары.

Отсоедините разъемы за левой фарой.

Теперь займемся усилителем бампера: открутим по 3 болта усилителя и по 1 гайке крепления «телевизора» с каждой стороны.

Выключить датчик кондиционера.

Вынимаем пластиковые штифты радиатора кондиционера с каждой стороны.

Осторожно отодвиньте радиатор в сторону, чтобы шланги не были натянуты.

В гараже я нашел старую резинку. лобовое стекло какой-то неизвестной машины, на которой был подвешен радиатор кондиционера

Откручиваем винт слива охлаждающей жидкости и сливаем ее. Нашел шланг подходящего диаметра и аккуратно слил все в бутылку.

Столько успел слить.

Теперь самое сложное — отсоединить патрубки радиатора, ничего не сломав. Сначала верхний патрубок: вынимаем фиксатор и стаскиваем патрубок.

Забегая вперед, скажу, что при сборке нам потребуются новые уплотнительные кольца на патрубки (номер: N 907 653 01).

Вот кольцо в самой трубе.

Я закрыл все отсоединенные патрубки, чтобы в них меньше летало пыли и грязи.

Самое интересное отсоединить нижний патрубок радиатора. В интернете полно отзывов о том, как люди мучились с этими трубами. Так что я страдал. Руками снять не смог — боялся, что сломаю ответную часть на радиаторе. Я даже морально смирился с тем, что, возможно, придется покупать новый радиатор, но ничего не вышло. Я предлагаю отличный способ тщательно удалить все! Берем ромбовидный домкрат и сооружаем такую ​​конструкцию. Для меня это оказалось немного мудрено, т.к. домкрат располагался прямо напротив открывающейся двери гаража, и мне приходилось ставить черенок лопаты поперек, чтобы упереть в него ногу домкрата.

Затем нужно взять тонкий стержень, который войдет в зазор между радиатором и «телевизором». В качестве стержня у меня был строительный гвоздь, но из-за того, что домкрат располагался далеко, пришлось вбивать гвоздь в кусок доски. Упираем шляпку гвоздя в край патрубка, который снимаем.

С помощью домкрата нажмите на край трубы и снимите ее. Снимаем радиатор с «телевизора».

С правой стороны отсоедините разъем.

С правой и левой стороны откручиваем винты крепления «Телевизора».

И один винт справа и один слева.

Теперь можно убрать «Телевизор» полностью. Я просто отодвинул его в сторону, т.к. У меня было достаточно места. Чтобы снять его полностью, необходимо также отсоединить замок капота с тросом, если вы этого не сделали в начале. У меня туда идут дополнительные провода, так что я не стал заморачиваться.

Перед нами такая картина.

Делаем метки на крыльчатке вентилятора радиатора (у меня там уже была белая точка) и на самом валу, чтобы потом было проще все это дело собрать. После этого снимите пластиковую крыльчатку.

Снимите натяжитель ремня кондиционера и сам ремень. Компрессор кондиционера я накрыл пакетом, чтобы на него меньше летело пыли.

Берем рожковый ключ на 17 и отводим натяжитель в сторону, ослабляя натяжение поликлинового ремня. Фиксируем натяжитель стержнем (гвоздем) через специальное отверстие.

Снимите поликлиновой ремень и натяжитель.

Мы почти добрались до ремня ГРМ. Толстый шланг берем вверх, а тонкий просто сдергиваем с креплений.

Отщелкните 2 зажима по бокам и снимите верхнюю часть кожуха.

И вот что мы видим.

Теперь совмещаем метки, прокручивая вал двигателя двенадцатигранной головкой: внизу…

И вверху.

Вот, собственно, и сам шкив. По центру крепится двенадцатигранный болт коленвала(откручивать не надо!). Чтобы снять шкив поликлинового ремня, необходимо открутить четыре сателлитных винта.

Теперь осталось открутить 5 болтов, чтобы снять среднюю и нижнюю части кожуха ремня ГРМ.

На ремне ГРМ ставим метку маркером вверху…

И внизу.

Метки на старом ремне ГРМ нужны для того, чтобы посчитать количество зубьев между метками и таким же образом надеть новый ремень ГРМ — чтобы количество зубьев между метками было одинаковым.

Чем-то надавливаем на шток заслонки (вдавливается медленно). Если заслонку не менять, то нажимать нужно плавно, но с усилием. Резко сжимать нельзя. После того, как шток утоплен, зафиксируйте его отверткой.

Снимите ремень ГРМ. На фото видны повреждения старого ремня, которые я успел заметить. В принципе, старый ремень еще ходил. А что теперь…

Теперь нужно снять насос охлаждающей жидкости. Остаток охлаждающей жидкости будет стекать из двигателя, поэтому соорудил вот такую ​​трубу из пакетов, чтобы, как говорится, ни капли на

Решил поставить насос Hepu P-547 с металлической крыльчаткой.

Демпфер ремня ГРМ Ina 533 0028 20 и натяжитель ремня ГРМ Ina 531 0531 20.

Фиксатор резьбового соединения Permatex 24200. Нужен для гайки натяжения ролика ремня ГРМ (ну по крайней мере я ее там намазал на всякий случай).

Оригинальный ремень ГРМ VAG номер: 06B 109 119 F.

Натягиваем ремень согласно инструкции от ELSA.

Для проверки натяжения ремня используем сверло 8…

И съемник со стопорных колец вместо ключа VAG 3387 (см. инструкцию от ELSA).

Вот так натягиваем ремень ГРМ.

А это фиксатор штока от нового демпфера ремня. Ставим его в запас для будущей замены ремня ГРМ. Его следует использовать вместо отвертки для фиксации штока.

В соответствии с инструкцией вставьте сверло 8 между накладкой демпфера и накладкой натяжного ролика.

Проворачиваем пару раз коленвал (за двенадцатигранный болт) и проверяем натяжение ремня, как описано в ELSA. Если все хорошо, то радуемся. Самая трудная часть позади. Ура!

Теперь собираем все в обратном порядке. Вот новый поликлиновый ремень VAG 06B 903 137 E и натяжитель Ina 533 0077 30.

Установил все это дело

Новый ремень кондиционера VAG 06B 260 849 А и натяжитель Ина 531 0309 10.

Все это дело в сборе.

Сейчас я расскажу как легко и быстро надеть нижний патрубок радиатора. Это тот, который я снял с помощью домкрата. Я не мог положить руки. Берем веревку и передаем ее вот так:

Выводим концы троса наружу и, потянув, легко надеваем патрубок

Некоторые примечания к отчету:

1) Моменты затяжки резьбовых соединений отсутствуют — см. ELSA или какой-нибудь VW Passat B5 + ремонтная книжка.

2) Залить новую охлаждающую жидкость, т.к. в ней есть специальные присадки, которые благотворно повлияют на крыльчатку новой помпы И вообще хороший повод поменять охлаждающую жидкость. Я использовал оригинальный концентрат G12++ и G13. Разбавьте дистиллированной водой, как указано на этикетке.

3) Ремень ГРМ менял давно, т.к. времени было мало — час-два в день, когда можно было выбраться в гараж. У меня ушло 3 вечера на то, чтобы понять, как снять нижний патрубок радиатора. Полная замена ремня заняла около 2 недель, я думаю. Все это время я держал капот открытым и после того как все собрал, спереди с левой стороны образовалась щель — между краем капота и бампером. Либо я не совсем правильно прикрутил «телевизор», либо бленда провисла с одного края под собственным весом за 2 недели. Вообще, выходя из машины, капот лучше прикрыть.

В перечень регламентированных операций, которые необходимо выполнять для эффективной эксплуатации автомобиля, входит замена ремня ГРМ. Эту операцию можно выполнить в любом автосервисе, но если вы хотите сэкономить, лучше освоить ее самостоятельно. В статье дана пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на Volkswagen Passat B3 и B5, а также фотогалерея и соответствующее видео.

Когда пора менять?

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат Б5 и Б3 проводится согласно рекомендациям, указанным в руководстве, через 60 000 — 90,000 км. Но при этом следует регулярно следить за его состоянием, так как ремень может порваться. Это может иметь тяжелые последствия в виде погнутых клапанов и поврежденных поршней, так как при их поломке они встречаются и повреждают друг друга.

Ремень ГРМ имеет форму резинового обода с внутренней поверхностью в виде зубцов, служащих для лучшего сцепления. Решение о необходимости замены ремня принимается после визуального осмотра. Изделие подлежит замене при обнаружении следующих дефектов:

• трещины и потертости на поверхности;
• зубья изношены, разорваны, имеют следы износа;
• борта потрепаны;
• отшелушивающий материал;
• следы масла на обеих поверхностях.

При осмотре следует обратить внимание на другие детали ГРМ, при выявлении каких-либо недостатков их необходимо поменять. Вместе с ремнем ГРМ желательно менять и натяжитель.

Сменные расходные материалы

[Скрыть]

Процесс замены

Перед заменой ремня ГРМ на Volkswagen Passat B5, B6 и B3 необходимо подготовить место для работы. Замену удобнее проводить на смотровой канаве. Автомобиль должен быть установлен на ручной тормоз.

Необходимые инструменты

Для работы необходимо подготовить следующие инструменты:

Ступени

1. Автомобиль выключается путем отключения минусовой клеммы.
2. Далее демонтируется воздухоочиститель.
3. Подняв переднюю часть автомобиля домкратом, нужно снять правое переднее колесо и подпереть подпоркой.
4. Затем необходимо снять ремни кондиционера и генератора. На снятых изделиях нужно поставить метки направления, в котором они вращались, чтобы таким же образом выставить их при установке.
5. Потянув натяжитель в сторону как можно дальше с помощью гаечного ключа, ослабьте натяжение. Затем нужно вставить тягу в совмещенные отверстия натяжного и опорного роликов и снять.
6. Далее отщелкиваем две защелки и снимаем верхнюю часть корпуса ГРМ.
7. Затем нужно правильно установить все метки. Для этого поверните болт крепления шкива коленчатого вала по часовой стрелке до совмещения меток на шкивах коленчатого вала и крышке ГРМ, шайбе шестерни и шкиве коленчатого вала, на головке блока цилиндров и шкиве распределительного вала, а также на маховике и корпусе коленчатого вала. .

   Метка выравнивания маховика

8. Затем снимается шкив коленчатого вала.
9. Повернув натяжитель против часовой стрелки и ослабив гайку крепления, снимите его. После этого коленвал и распредвал нельзя проворачивать, чтобы не сбить метки.
10. Теперь можно заменить натяжной ролик.
11. Новый расходник устанавливается последовательно на шкивы коленвала, затем промывка, и в последнюю очередь на шкив распредвала. После установки проводят натяжение с помощью натяжного ролика и проверяют совпадение меток.
12. При установке ремня сборка производится в обратном порядке.

    Детали газораспределительного механизма

Важно, чтобы метки были установлены правильно, иначе при включении двигателя клапан может погнуться.

После окончательной сборки необходимо проверить работу двигателя. Замена на Passat B6 проводится аналогично B5.

Натяжение ремня ГРМ в четырехцилиндровых бензиновых двигателях осуществляется роликом автоматического натяжного механизма, который поддерживает оптимальное натяжение ремня, в результате чего увеличивается срок службы и плавность хода зубчатого ремня . Предупреждение

На двигателях с разными кодами установлены разные ролики автоматического натяжителя зубчатого ремня.

Совмещение установочных меток

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите вспомогательный клиновой ремень. 2. Отвинтить натяжитель поликлинового ремня привода вспомогательных агрегатов. 3. Снимите верхнюю крышку зубчатого ремня. 4. Если зубчатый ремень будет переустанавливаться с помощью маркера или краски, отметьте направление вращения зубчатого ремня. Если смотреть на двигатель спереди, шкивы двигателя вращаются по часовой стрелке. 5. Проверните двигатель так, чтобы поршень первого цилиндра находился в верхней мертвой точке. Провернуть коленчатый вал двигателя можно следующими способами: — поднять перед автомобиля и закрепить на стойках. Включите пятую передачу и затяните ручной тормоз. Удерживая одно переднее колесо от проворачивания, вручную поверните второе переднее колесо. При этом коленчатый вал двигателя будет проворачиваться; — припарковать автомобиль на ровной горизонтальной поверхности, затем включить пятую передачу и вручную переместить автомобиль вперед или назад; — поставить коробку передач в нейтральное положение и включить ручной тормоз. С помощью гаечного ключа проверните коленчатый вал двигателя с помощью болта шкива коленчатого вала. Предупреждение Не проворачивайте коленчатый вал двигателя за болт крепления шкива распредвала, так как в этом случае нагрузка на зубчатый ремень максимальна. 6. Провернуть коленчатый вал двигателя до совмещения метки на шкиве распределительного вала с указателем ВМТ на крышке головки блока цилиндров (см. рис. Совмещение установочных меток. Проверить совмещение метки на шкиве коленчатого вала с указателем на нижнем кожухе ремень ГРМ.При совмещении меток с указателями поршень первого цилиндра находится в ВМТ такта сжатия.

Совмещение установочной метки шкива распределительного вала с указателем и метками на шкивах коленвала и промежуточного вала на ДВС двигателя при установке поршня первого цилиндра в ВМТ

Двигатели AEB, ADP

Двигатель AHL

Двигатель ADR

Натяжитель ремня ГРМ на двигателе ADR

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Шестигранником на 8 мм медленно поворачивайте против часовой стрелки натяжитель зубчатого ремня до совмещения отверстий (2) в поршне и корпусе (см. рис. Натяжитель зубчатого ремня на двигателе ADR). Вставьте стальной стержень или хвостовик сверла соответствующего диаметра в совмещенное отверстие. Предупреждение Натяжитель зубчатого ремня работает по принципу гидравлического демпфера и может сжиматься только при температуре выше 30 °C. Не отвинчивайте болт (3), см. рис. Натяжитель ремня ГРМ на двигателе ADR. 2. Снимите зубчатый ремень со шкивов двигателя. Предупреждение Не перегибайте зубчатый ремень резко, так как во время работы зубчатый ремень может порваться в месте резкого перегиба, что приведет к повреждению двигателя. После снятия зубчатого ремня не менять положение шкивов зубчатого ремня. Если после снятия зубчатого ремня провернуть коленчатый вал двигателя, поршни столкнутся с клапанами, в результате чего они будут повреждены и потребуется серьезный ремонт двигателя. Отметьте положение шкива коленчатого вала, нанеся метки краской на шкив и блок цилиндров. При необходимости можно провернуть коленчатый вал двигателя на 90° по часовой или против часовой стрелки. Проверить зубчатый ремень на предмет износа, расслоения или загрязнения маслом. Если на зубчатом ремне есть следы масла, определите источник утечки масла и устраните его перед установкой нового ремня.

Не перекручивайте и не перекручивайте зубчатый ремень.

Не допускайте попадания масла, охлаждающей жидкости или топлива на зубчатый ремень.

Если зубчатый ремень обрывается при работающем двигателе, возможно, поршни ударяют по клапанам, вызывая их загибание. Проверьте зазоры клапанов. На гнутых клапанах зазоры клапанов будут намного больше требуемых.

При наличии дефектов на зубчатом ремне его необходимо заменить. Периодическую замену зубчатого ремня следует проводить через 100 000 километров пробега автомобиля.

Установка Предупреждение

Установите и натяните зубчатый ремень на холодном двигателе.

Натяжные элементы зубчатого ремня на двигателях AEB, ADP

Контрольные размеры для проверки правильного натяжения зубчатого ремня на двигателях AEB, ADP, ADR

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Ключом (В) или специальным ключом HAZET 2587 поверните по часовой стрелке держатель (А) натяжного ролика зубчатого ремня так, чтобы поршень (1) вышел до упора, а поршень (2) поднялся на 1 мм выше тело. Удерживая натяжитель зубчатого ремня в этом положении, затяните винт (3) моментом 25 Нм, см. рис. Элементы натяжения ремня ГРМ на двигателях AEB, ADP. 2. 3. ). При этом натяжение зубчатого ремня отрегулировано правильно.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. С помощью шестигранного ключа на 8 мм поверните натяжитель ремня ГРМ против часовой стрелки и извлеките стальной стержень или сверло из отверстия поршня. Освободите натяжной ролик и снимите шестигранный ключ. Не поворачивайте болт (3), см. рис. Натяжитель ремня ГРМ на двигателе ADR. 2. Проверните коленчатый вал двигателя на 2 полных оборота по часовой стрелке и убедитесь, что метки на шкивах коленчатого и распределительного валов совмещены с указателями. 3. Проверить расположение механизма натяжения зубчатого ремня. Размер А должен совпадать с верхней кромкой поршня. Размер D должен быть в пределах 25-29 мм (см. рис. Контрольные размеры для проверки правильности натяжения зубчатого ремня на двигателях AEB, ADP, ADR). При этом натяжение зубчатого ремня отрегулировано правильно. Если верхняя кромка поршня находится в пределах размера B или C, необходимо отрегулировать натяжение ремня ГРМ и проверить состояние ремня ГРМ и промежуточного шкива. Если верхний конец поршня находится в районе В или размер D больше 29 мм, необходимо отрегулировать положение натяжителя зубчатого ремня. Если верхний конец поршня находится в зоне С, необходимо заново отрегулировать положение натяжителя зубчатого ремня, а также проверить состояние зубчатого ремня вместе с натяжителем. При необходимости установите новый зубчатый ремень и натяжной ролик.

Использование гаечного ключа для вращения натяжного ролика зубчатого ремня на эксцентрике двигателя AHL

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Двигатель АГЛ. Ключом или специальным ключом поверните HAZET пять раз в обе стороны от упора до упора натяжного ролика зубчатого ремня на эксцентрике, см. рис. С помощью гаечного ключа проверните натяжной ролик ремня ГРМ на эксцентрике двигателя AHL. 2. Ключом поверните натяжной ролик против часовой стрелки до упора, при этом натяжение зубчатого ремня будет максимальным. 3. Отпустив ключ, ослабьте натяжение ремня ГРМ и убедитесь, что указатель совмещен с установочной меткой (см. рис. С помощью ключа провернуть ролик натяжения ремня ГРМ на эксцентрике на двигателе AHL). В этом положении затяните гайку ролика натяжителя моментом 20 Нм. 4. С помощью болта крепления шкива коленчатого вала поверните коленчатый вал двигателя на два полных оборота по часовой стрелке и убедитесь, что все установочные метки совмещены с указателями. Убедитесь, что установочная метка натяжителя зубчатого ремня совмещена с указателем.

Двигатель ADP

В окружающем нас мире нет ничего идеального, и современные автомобили тоже не исключение. Какой бы опыт ни имели конструкторы, работающие над новыми моделями Volkswagen, «предусмотреть все на свете» в любом случае невозможно. Поэтому практически у каждой модели Фольксваген есть какие-то черты, так сказать, «слабые места», в которых чаще всего возникают какие-либо дефекты. Специализированные автосервисы Volkswagen, которые много лет работают с одними и теми же моделями изо дня в день, собирают статистику отказов, на основании которой в итоге выявляют типичные неисправности, которые можно назвать «типовыми дефектами». Отдав предпочтение специализированному автосервису Volkswagen, специалисты которого знакомы со многими типичными дефектами этих автомобилей, вы сэкономите не только свое время, но и деньги. В ряде случаев сотрудник специализированного техцентра Volkswagen может определить причину неисправности только с почти 100% вероятностью на основании описания симптоматики неисправности, в то время как специалистам универсальной службы предстоит провести полную диагностику. комплекс диагностических процедур для выявления одного и того же дефекта.

Для примера можно рассмотреть случай влияния неверных показаний датчика массового расхода воздуха на работу АКПП автомобилей Volkswagen Passat 5-й серии. При неверных показаниях этого датчика блок управления двигателем неправильно рассчитывает значение коэффициента нагрузки двигателя, которое передается в блок управления АКПП, что приводит к заметным рывкам в процессе переключения передач. В нашей практике владельцы автомобилей Фольксваген Пассат уже дважды обращались в наш техцентр с данным дефектом, пытаясь устранить этот дефект в «универсальных» сервисах, специализирующихся на ремонте АКПП. На каждом из этих автомобилей до приезда в наш сервис был проведен капитальный ремонт АКПП, каждый автовладелец потратил более 60 тысяч рублей и уйму времени с нулевым конечным результатом… В специализированном автосервисе Фольксваген устраняем эту Проблема займет не более 30 минут времени и 8 тысяч рублей, необходимых для проверки и установки нового датчика массового расхода воздуха. Наличие информации об алгоритмах работы АКПП и связи АКПП с ДВС позволяет специалистам специализированного автосервиса Фольксваген при наличии описываемого дефекта немедленно проверить показания АКПП. датчик расхода воздуха и рекомендуют его замену для восстановления нормальной работы АКПП.

Ремонт Фольксваген по модели

Наверняка, будучи владельцем автомобиля Фольксваген, или если вы только планируете приобрести одну из моделей концерна, вас будут интересовать нюансы, связанные с ремонтом именно вашего автомобиля — его конструктивные особенности, слабые и сильные стороны, наиболее распространенные, так называемые типовые дефекты. Поэтому специально для вас мы подготовили несколько статей, посвященных ремонту автомобилей Фольксваген, самые распространенные модели в России:

Стоимость ремонтных работ

название операции	Цена
Диагностика двигателя	от 1000 руб.
Замена масла в двигателе	от 600 руб.
Замена ремня ГРМ	от 4660 руб.
Замена свечей зажигания	от 900 руб
Измеритель давления масла	от 770 руб.
Проверка давления наддува (диагностика турбины)	от 800 руб.
Замер компрессии в цилиндре	от 450 руб
Чистка дроссельной заслонки(включая базовую регулировку)	от 1540 руб.
Замена переднего амортизатора	от 1500 руб.
Замена нижнего рычага передней подвески (кроме VW Passat B5)	от 1640 руб. Рубрики Авто Ремонт Своими руками Авто советы Leave a Comment Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment