шлифовка, шпатлевка кузова и грунтование

Подготовка автомобиля к покраске

Увидеть своими глазами, как безликий кузов приобретает желаемый цвет, удастся после ряда предварительных работ. Многоэтапная подготовка автомобиля к покраске доступна своими руками, но для этого необходимо познакомиться с азами малярного ремесла.

Место красит не человека, а автомобиль

Стоит обозначить список работ по подготовке кузова к нанесению лакокрасочного покрытия. Обычно в него входят следующие шаги:

• мойка автомобиля;
• кузовные работы;
• шлифование кузова;
• шпатлевание дефектов;
• грунтование автомобиля.

В процесс подготовки машины к покраске входит и защита неокрашиваемых деталей.

Первым шагом в подготовке к покраске своего автомобиля будет тщательная мойка кузова. Лучше всего смыть грязь водой под давлением, а не своими руками из ведра: губка перенесет мелкие частички пыли, песка из емкости с водой на кузов автомобиля.

Необходимо правильно обустроить помещение: требуется отсутствие сквозняков, чистота пола и стен, достаточный простор для размещения машины и работника. В холодное время года понадобится дополнительное отопление.

Необходимый набор инструментов включает в себя молоток, шпатели, шлифовальную машинку, электрический пульверизатор или ручной с баллоном воздуха. При локальных работах достаточно одного инфракрасного излучателя для ускоренной сушки шпатлевки.

Из расходников при подготовке авто к покраске стоит купить шпатлевку, малярный скотч, абразивную пасту и наждачную бумагу. Возможно, понадобятся и дополнительные инструменты, но это зависит от состояния кузова.

После мойки следует демонтаж навесных элементов: фар, ручек, пластиковых спойлеров, антенны, облицовки решетки радиатора. На многочисленных видео в cети можно ознакомиться с правильным процессом оклейки стекол авто и защиты салона от попадания краски.

Необходимые кузовные работы

Если имеются деформированные элементы кузова, то они должны быть подвержены замене или выпрямлению. Серьезно поврежденный автомобиль выпрямить своими руками невозможно: для этого понадобится специальное оборудование (стапель, мощные гидравлические домкраты, сварочный аппарат и навык им владения). Но подготовить к покраске машину со следами локальных повреждений довольно просто.

Небольшие вмятины правятся молотком. Если работы выполняются на съемных элементах кузова, например, передних крыльях, то по возможности их не стоит демонтировать. Эти конструктивные элементы авто крепятся на герметик, исключающий попадание воды.

Имеющиеся следы коррозии удаляются при помощи абразива. Важно помнить, что к покраске необработанные части поверхности машины не допускаются.

Шлифовальные работы

Шлифование авто перед покраской

Эта часть подготовки авто к покраске включает в себя не только удаление ржавчины, но и старого, непрочно держащегося покрытия. Процесс шлифования довольно длительный, но доступный своими силами. Старую краску не надо снимать до металла, достаточно ликвидировать отслаиваемые участки. Многие сайты публикуют видео о том, как своими руками удалить блеск старого покрытия: оно обязательно должно быть матовым, немного шершавым, без следов лакирования.

Подготовка авто под покраску осуществляется вручную или при помощи шлифовальной машинки. Движения должны быть круговыми, без сильного нажатия.

Шпатлевка кузова авто

Шпатлевка кузова авто

До начала работ необходимо подготовить не только шпатлевку, шпатели, но и облегчающий дыхание респиратор. Выравнивание руками при помощи шпатлевки поврежденных элементов кузова автомобиля требует минимального опыта. Просмотр тематического видео даст демонстрацию такого вида работ. В любом случае стоит знать, что наносить шпатлевку на авто лучше небольшими порциями: так она быстрее сохнет и ее проще отшлифовать.

Качественно подготовить авто к покраске при помощи шпатлевки удастся в зависимости от глубины вмятин. Небольшие, до 5 мм, нивелируются мягкой шпатлевкой. Более серьезные дефекты на авто устраняются армированием пасты сеткой из стекловолокна. Такая работа также доступна своими руками, для нее не требуется специальная подготовка.

Шпатлевание, как часть подготовки своего авто под покраску, исключает промедление в работе. Шпатлевка – пластичный материал, легко подается наложению, но достаточно быстро высыхает. По этой причине рекомендована однократная подготовка небольшого объема.

Финишная шпатлевка практически завершит подготовку авто под покраску, но останется провести ее шлифовку и нанесение грунта.

Грунтование машины

В вопросе о том, как подготовить автомобиль к покраске самому, грунтованию кузова авто уделяют особое внимание. Нанесение грунта аналогично покраске, необходима небольшая подготовка. Стоит просмотреть видео и попрактиковаться на непригодных, снятых элементах кузова автомобиля. Подготовка к покраске авто его грунтованием скроет небольшие вмятины, риски, оставшиеся от шлифования. Также создаст дополнительную защиту авто от коррозии. Рекомендуемое как подготовка под покраску автомобиля грунтование увеличит и адгезию – прилипаемость будущего лакокрасочного покрытия. Наносится грунтовка при помощи распылителя, при этом покраска грунтом происходит под углом в 45° к кузову.

Финишная часть работ

Завершающая подготовка к самостоятельной автомобильной покраске состоит в обезжиривании поверхности кузова. Просмотр видео этой процедуры не является обязательным и достаточно полученной подготовки в нанесении жидкой грунтовки. Из материалов для обезжиривания рекомендован уайт-спирит. Он летуч, а оставшиеся его тяжелые части не требуют дополнительной подготовки поверхности автомобиля перед покраской.

 

Подготовка автомобиля к покраске — этапы и особенности

Подготовка автомобиля к покраске — наиболее важный этап во всей работе по окрашиванию автомобиля. Он же — и наиболее трудоёмкий. Подготовка к покраске автомобиля занимает примерно 90% всего времени работ, тогда как собственно покраска — всего 10%. Причём каждый этап подготовки очень важен. Достаточно одной-единственной оплошности, чтобы все труды пошли насмарку.

Порядок подготовки автомобиля к покраске включает семь основных этапов. По времени это примерно 1-2 дня — как пойдёт.

Технология подготовки автомобиля к покраске

 1.       Подготовка мастерской

Как мы уже упоминали в одной из статей, красить кузовные детали нужно в помещении, а не на свежем воздухе. Помещение должно быть нежилым, но сухим, тёплым и чистым. Хорошо убранный гараж прекрасно для этого подойдёт, если вы планируете провести покраску своими руками. Кроме того, необходимо заранее подготовить все необходимые инструменты, приспособления и материалы:

• шлифовальную машинку либо дрель со шлифовальными насадками;
• наждачные круги или другие абразивы;
• пневмопистолеты для шпатлёвки и грунтовки;
• сами шпатлёвки и грунтовки;
• укрытия для частей автомобиля, которые красить не планируется: малярный скотч, маскировочные ленты и плёнки и обычный канцелярский скотч;
• шпатели, малярные ножи, бруски, несколько чистых ёмкостей для смешивания составов;
• средства индивидуальной защиты: костюм, маски, головной убор.

 2.       Очистка автомобиля

Технология подготовки автомобиля к покраске уделяет особое внимание очистке автомобиля перед началом работ. Недостаточно просто съездить на мойку, ведь во время обратного пути на машину снова осядут пыль и грязь. Очистку автомобиля следует проводить непосредственно в мастерской, где её планируется красить. Необходимо полностью вымыть автомобиль:

• перед мойкой с автомобиля необходимо снять всё, что помешает нанесению материалов: молдинги, уплотнители, зеркала и прочие подобные детали;
• мыть автомобиль нужно при помощи шланга, в который вода подаётся под давлением;
• мойка проходит в два этапа: первая обмывка увлажняет и размягчает грязь, а вторая удаляет её;
• после мытья автомобиль следует тщательно протереть сухой тряпкой, не оставляющей пыли и ворсинок.

 3.       Подбор краски

Если вы собираетесь перекрасить весь автомобиль целиком, здесь всё просто — достаточно подобрать цвет, примерно совпадающий с паспортным. А вот если вы красите только одну-две детали или даже участок детали, уже начинаются сложности. Не попадёте в цвет, и даже хорошая работа будет смотреться некрасиво, словно заплатка.

Автосервисы используют специальные программы, которые «угадывают» нужные оттенки. А при подготовке автомобиля к покраске в домашних условиях оттенок краски подбирают немного иначе. Идеальный вариант — узнать номер эмали, которой покрашен автомобиль на производстве. Но если такой возможности нет, используйте палитру цветов, которая имеется у каждого производителя (и распространителя, конечно же).

Ещё один немаловажный вопрос: «А сколько нужно краски?». В среднем на полную окраску требуется 6 кг эмали и 4 кг грунтовки. Если же вы красите только часть автомобиля, придётся вспомнить школьный курс геометрии и вычислить примерную площадь окрашиваемой поверхности. На каждый квадратный метр уходит 200-300 г краски (если в баллончиках, то 2-4, в зависимости от цвета и физических свойств) и около 200 г грунтовки.

Помните, что лако-красочные материалы должны быть не только производства одного бренда, но и одной марки. Только в этом случае гарантируется стойкость и прочность сцепления покрытий.

 4.       Укрытие неокрашиваемых частей

Чтобы не возиться с растворителями, смывая краску с того, что красить не нужно, лучше заранее принять меры. Защитите все те детали, которые вам не удалось (или вы не захотели) снимать с автомобиля. Для защиты можно использовать специальные чехлы из бумаги, малярный скотч, маскировочные ленты. Для закрепления бумажных чехлов используйте скотч или пластилин.

 5.       Обезжиривание и шлифовка

Теперь настало время подготовки автомобиля к покраске, а именно — к подготовке поверхности к укрыванию красочным слоем.

Вначале места, которые необходимо окрасить, тщательно обрабатывают растворителем. В домашних условиях обычно используют White Spirit. Поверхность важно обработать очень внимательно, не оставляя ни миллиметра не обезжиренным.

А после насухо вытереть чистой тряпкой.

Затем начинается шлифовка. Вручную это делать неудобно, лучше использовать дрель или шлифмашинку. Вначале убирают трещины или сколы на краске, затем, когда вы убедитесь в том, что старое покрытие не будет скалываться и отходить, начисто удалите ржавчину. Шлифовку проводят в несколько этапов, используя вначале грубый, а затем тонкий абразив. Поверхность должна получиться гладкой на ощупь, иначе со временем под слоем краски проступят полосы.

После шлифовки машину снова тщательно обезжиривают и протирают насухо.

 6.       Шпатлёвка

Как вы понимаете, «голая» поверхность автомобиля больше подвержена коррозии. Незаметно глазу она сразу же начинает окисляться, как только вы снимете с неё слой старой краски. Поэтому к шпатлёвке лучше всего приступать сразу же после того, как вы закончили шлифовку и обезжиривание.

Для начала давайте разберёмся, какая шпатлёвка нужна. Если на детали небольшое повреждение, вроде мелких вмятин не более 10 мм в диаметре, вам подойдёт мягкая шпатлёвка.

Для глубоких царапин прекрасно подходят составы на основе стекловолокна.

Чтобы процесс пошёл быстрее, примешивают отвердитель. Главное — не перестараться, иначе состав будет хрупким. Смешайте состав, но делайте это быстро — уже через 5 минут шпатлёвка начнёт твердеть. Важно: смешивать нужно крохотными порциями!

Шпатлёвки берите ровно столько, сколько требуется для каждого отдельного действия. В этом случае она ляжет ровно и не будет заметна. Слишком много шпатлёвки — нехорошо, могут образоваться ненужные рельефы.

 7.       Грунтование

Теперь, когда все неровности сглажены, необходимо авто прогрунтовать. Грунтовка — важная часть подготовки автомобиля к покраске. Грунт выполняет несколько функций:

• обеспечение сцепления краски с поверхностью детали;
• защита детали от коррозии;
• улучшение состояния поверхности.

Грунтование проводят в два этапа.

Вначале кладут фосфатирующие грунтовки, в состав которых входит фосфорная кислота. Они защитят металл от коррозии.

Второй этап — нанесение выравнивающих грунтовок. Они сглаживают все шероховатости и подготавливают поверхность к нанесению лакокрасочного покрытия. Если же вы хорошо отшлифовали авто, допустимо в качестве вторичного покрытия наносить нешлифуемый состав с глянцевым покрытием.

Между первым и вторым этапом грунтования необходимо сделать перерыв 5-10 минут, чтобы составы не смешивались. После того, как грунтовка нанесена, выждите минут 20, и можно приступать собственно к покраске.

Качественная подготовка авто к покраске

Чтобы вернуть автомобилю с пробегом отличный свежий вид, необходима его покраска. Конечно, сама ее технология далеко не отличается простотой и легкостью, но куда более тщательна и ответственна подготовка к ней – от этого зависит и то, насколько новым будет выглядеть автомобиль, и то, как долго продержится сама краска.

Ведь буквально одна-две оплошности – и вид лакокрасочного покрытия будет безнадежно испорчен. Неспроста на саму покраску уходит лишь около 10% времени, а вот все 90% идут как раз на подготовительные работы. Но, в общем, весь марафет можно провести в собственном гараже буквально за 1-2 дня. Главное, чтобы технология подготовки автомобиля к покраске была строго соблюдена на всех этапах.

I этап. Подготовка помещения

Главные требования к гаражу, где будет производиться покраска автомобиля, – чтобы он был сухим, теплым и непыльным. В идеале гараж или мастерская должны быть еще и оборудованы всем тем необходимым, что понадобится во время подготовительных работ. А это:

• Шлифовальная машинка с возможностью замены абразивного материала
• Пневмопистолеты для нанесения жидкой шпатлевки и грунта
• Инфракрасный излучатель для быстрой сушки материала
• Все необходимые виды шпатлевки и грунтовки
• Малярный скотч
• Маскировочная лента
• Абразивные материалы
• Маскировочная пленка и мягкий пластилин
• Набор шпателей, рубанки со сменным абразивом, малярный нож и специальные бруски

Кроме того, все лакокрасочные жидкости огнеопасны, а потому никаких источников самовозгорания в гараже или специальном помещении, где будет краситься автомобиль, быть не должно. Ведь технология подготовки авто к покраске была разработана не только с точки зрения удобства работы с лакокрасочными материалами, но и ради личной безопасности самого человека.

II этап. Очистка поверхности автомобиля от грязи и пыли

Все, что будет мешать покраске – замки, молдинги, уплотнители – с автомобиля нужно снять. Иначе под этими деталями скопится много влаги во время мойки автомобиля, от чего они еще больше будут подвержены коррозии. Также перед тем, как автомобиль загонять в подготовленное помещение, его обязательно нужно тщательно вымыть и насухо вытереть тряпкой, не оставляющей ворсинки. К слову, саму грязь отмывать нужно воздействием сильной струи воды – первая обмывка увлажняет слой грязи, а во время второй уже полностью очищается вся поверхность.

III этап. Осмотр автомобиля и подбор краски

Теперь, когда чистый автомобиль стоит в подготовленном помещении, его следует хорошо осмотреть – нужно решить, какие именно его поверхности будут перекрашены, и что нужно отрегулировать перед самой процедурой. При этом уже должно быть решено – будет ли покраска частичной, или же проще перекрасить весь автомобиль сразу.

Подобрать краску для всего автомобиля намного проще, чем для точечной или частичной окраски. Ведь если перекрашенная деталь в автомобиле будет отличаться всего на полутон от общего цвета, выглядеть она будет нелепо и чужеродно; частичная же покраска в таком случае будет смотреться как грубая заплата. Вот почему во многих больших автосервисах существуют целые компьютерные лаборатории, где с помощью специальной программы подбирается нужный цвет для окрашиваемой детали.

В домашних условиях одним компьютером в этом случае не обойтись, а потому действовать придется по другой схеме. Так, можно воспользоваться веером цветов, но идеально, если есть возможность узнать номер краски, которая нанесена на автомобиль – приобретя эмаль такого же кода, можно уже не беспокоиться о несовпадении тонов. А вот количество краски и грунтовки рассчитывать нужно, исходя из такой формулы:

• Для полной покраски автомобиля понадобится 4 кг грунтовки и 6 кг эмали
• Для частичной же покраски на каждый кв. м будет нужно 0,11 кг эмали и 0,15 кг грунтовки

Но самое главное – и краска, и грунтовка, и все материалы должны быть одной фирмы, марки. Иначе может произойти отторжение одного нанесенного покрытия другим – а это неприятный факт.

IV этап. Защита не окрашиваемых деталей от опыления

Все, что окрашено не будет, необходимо прикрыть – для этого существуют специальные бумажные трафареты, которые прикрепляются скотчем, или мягкий пластилин, на крайний случай. А вот для тех участков, где нужны ровные линии, идеальный вариант – медицинский пластырь. Хотя практикуется нередко и другой способ защитить от опыления не окрашиваемые поверхности. Для этого изготавливается специальный состав по такому рецепту:

20% декстрина + 30% глицерина + 40% мела + 10% воды

Такая смесь потом легко смывается водой, единственное, за чем нужно следить – это чтобы она не попала на окрашиваемую поверхность.

V этап. Обезжиривание и абразивное шлифование

Следующий шаг – обезжиривание. Один из лучших средств для этой цели – White Spirit. Только после обезжиривания все готовящиеся к покраске поверхности нужно будет насухо вытереть. Обработка поверхности – самый трудоемкий этап. Всего существует несколько способов очистки автомобиля перед покраской, но самые распространенные из них – механический и тепловой.

• Механическая очистка

Механическая очистка производится наждачной бумагой, зернистость которой ~ 100, если воздействие желательно нежное, и специальным абразивным инструментом с зернистостью 240 уже для основной части процесса. Но главное при этом – соблюдать правила градации номиналов абразивов. Так, каждый разница значений зернистости между предыдущей и следующей бумагой не должна быть больше 100 единиц, иначе возникнет просадка материала и через пару месяцев на красивом покрашенном автомобиле станут проступать заметные полосы.

Итак, сначала обычно удаляются все сколы и трещины. Вся поверхность должна очищаться до тех пор, пока откалывание краски не будет исключено полностью. После этого «до нуля» убирается ржавчина.

• Тепловая очистка

Тепловой метод очистки – это использование паяльной лампы. Слои краски в этом случае попросту выжигаются под действием высокой температуры. Сама краска размягчается и достаточно легко удаляется обычной щеткой. Но есть и минус в таком методе – если воздействие лампой не будет достаточно равномерным и точным по времени, то вполне может нарушиться целостность жестяных элементов и декора.

•  Пескоструйная очистка

Для такой интенсивной работы, как снятие ржавчины, чаще всего используется метод пескоструйной очистки. Мелкие камешки и песчинки под большим давлением хорошо снимают старую краску и делают небольшие царапины, которые позволяют, в свою очередь, отлично держаться новому материалу.

•  Химическая очистка

Химическая очистка больше всего подходит для снятия старого слоя по всему кузову, если тот находится в идеальном состоянии. Агрессивные растворители прекрасно размягчают краску, и она легко удаляется даже картоном. Но сам процесс не слишком приятен – целые влажные комки краски падают на пол в гараже и прилипают на нем намертво. Кроме того, в простой рабочей одежде проводить такие процедуры опасно – нужны не только резиновые перчатки, но и респиратор, и даже защита для глаз. Нетронутую старую эмаль тоже необходимо полностью зашлифовывать – новая краска на глянцевой поверхности держаться не будет.

После шлифования обрабатываемой поверхности ее снова нужно обезжирить и протереть мягкой, не ворсистой тканью – до тех пор, пока не перестанут оставаться следы жира. Только после этого можно переходить к следующему этапу подготовки автомобиля – но следует помнить, что таким образом подготовленная и тщательно очищенная поверхность подвержена коррозии, а потому шпатлевание проводить нужно как можно скорее. Вот почему для больших поверхностей в любой мастерской всегда применяется специальная высокоскоростная машина со шлифовальными дисками.

VI этап. Шпатлевка

Чтобы перед нанесением грунта поверхность была идеально ровной, все вмятины и повреждения на подготовленной поверхности необходимо зашпатлевать. Кроме того, шпатлевка – это обязательная невидимая защита кузова автомобиля, хотя то, будет ли она действительно невидимой, зависит от того, насколько тщательно и грамотно будет произведено ее нанесение.

Сама технология шпатлевки зависит от поставленных задач и конкретной марки автомобиля. Так, иногда в смесь даже добавляется размельченное стекловолокно и алюминиевая пудра. Также и количество слоев всегда определяется индивидуально. Рынок шпатлевок сегодня огромен. В общем же, шпатлевки бывают жидкие, однокомпонентные акриловые и полиэфирные (универсальные, армирующие и отделочные).

Правильно выбирать шпатлевку нужно исходя из повреждений самого автомобиля. Так, вмятину по форме как от гвоздя, с радиусом 8-10 мм, уберет и мягкая шпатлевка. А вот с глубокими повреждениями справиться сможет только шпатлевка на основе стекловолокна.

Во время работы на шпатель нужно наносить столько шпатлевки, сколько нужно для выполнения конкретного действия. Так, оптимальной считается одна четверть площади шпателя. Также желательно добавить отвердитель (но не переусердствовать в этом – иначе шпатлевка будет хрупкой), перемешав его со смесью путем перекладывания с одного шпателя на другой. Замешивать все нужно не дольше минуты, ведь уже через 5 минут шпатлевка начинает высыхать.

Наносить шпатлевку на кузов нужно поперек продолговатой вмятины, разравнивая по всей длине. Но, как только в ней станут появляться комочки, всю работу нужно будет сразу прекращать. А вот засыхающую шпатлевку уже трогать нельзя. К слову, сохнуть она будет около получаса при комнатной температуре. После чего ее можно зачищать абразивом, 60-180.

Теперь дальнейшую подготовку автомобиля к покраске нужно отложить хотя бы на сутки – стекловолокнистая шпатлевка, например, при высыхании постепенно дает усадку.

Для ликвидации мелких неровностей использовать стекловолоконную шпатлевку бесполезно – нужна именно мягкая. Принцип работы с ней точно такой же, как и со стекловолоконной, только наждак нужно брать 180-320. А вот для слишком мелких царапин и пор от предыдущих слоев использовать можно только жидкую шпатлевку: ее наносить очень просто, как грунтовку – с помощью распылителя.

VII этап. Создание антикоррозийного покрытия

Способ нанесения краски на кузов авто

После шпатлевания автомобиль необходимо покрыть грунтом. Это необходимо для:

• Прочного и надежного сцепления лакокрасочного покрытия со всеми поверхностями деталей
• Защиты металла от коррозии
• Заполнения пор и остаточных рисок на зашпатлеванном участке
• Формирования идеальной поверхности для нанесения эмалей

Всего же существует три этапа грунтовки автомобиля перед окраской:

• Первичная грунтовка (фосфатирование)

Фосфатирование металла необходимо для препятствия развития коррозии.

• Вторичная грунтовка

На этом этапе используются специальные выравнивающие грунтовки, которые эффективно сглаживают микроскопические дефекты и создают действительно идеальную поверхность для нанесения эмали и лака.

• Завершающая грунтовка

Последний слой грунта должен придать окрашиваемой поверхности уже товарный вид. А вот для того, чтобы покрытие в области колес и порогов было действительно качественным, обычно применяется специальная мастика.

Грунтовать кузов автомобиля нужно грамотно. Так, первый слой грунта наносить следует горизонтальными линиями, причем с перекрытием на 50%, а вот второй – уже тонким слоем и строго вертикально.

Грунтовка также различается и по виду:

• Пассивирующая, которая содержит в себе хроматы и фосфаты
• Свинцово-суричная, которую используют для защиты
• Протекторная, которая содержит металлический порошок для катодной защиты

Существуют и специальные грунтовки для нижней поверхности крыльев – ведь эта часть кузова особенно подвержена коррозии.

Каждый слой грунтовки нужно выдерживать перед нанесением следующего минимум 10 минут. Всего же больше 3-х слоев наносить нельзя. После того, как грунтовка полностью высохнет (а это 2-3 часа), ее следует отшлифовать, а всю поверхность снова тщательно обезжирить.

Когда все этапы подготовки автомобиля к окраске будут пройдены, можно приступать уже к самому главному процессу. И обновленный автомобиль будет радовать качеством и видом покраски как минимум с десяток лет.

Предыдущая

ПокраскаПочему полимерная покраска автомобиля так популярна сегодня?

Следующая

ПокраскаКак красить автомобиль пульверизатором

Покраска пластика с первого раза

Примечание редактора: статья была впервые опубликована 1 августа 2006 г. Некоторая информация может быть уже неактуальной, поэтому используйте ее на свое усмотрение.

Хотя при покраске пластика используются многие из тех же техник, что и при покраске других типов материалов, при покраске пластика используются специальные процедуры и меры предосторожности, чтобы обеспечить долговечное качественное покрытие. На самом деле почти каждый производитель автомобилей или красок предоставляет специальные инструкции, которым следует следовать при отделке пластика. Эти специальные инструкции различаются для окраски нового негрунтованного пластика и отремонтированного пластика, а также для окраски неповрежденных ранее готовых изделий. Этапы покраски пластика, хотя и аналогичны покраске стали, включают в себя множество специальных шагов и продуктов, которые необходимо использовать для обеспечения высокого качества и долговечности, которые требуются на современном рынке ремонта после ДТП.

Прежде чем маляр сможет разработать план покраски пластиковой детали, он должен определить, какой тип пластика использовался для изготовления этой детали. Хотя мы используем общий термин «пластик» для обозначения многих различных неметаллических деталей, существует ошеломляющее количество пластмасс, используемых при производстве автомобилей. Две основные категории используемых пластиков: термопласт, тип пластика, который размягчается при нагревании, и термореактивный материал, который после затвердевания или отверждения не размягчается при нагревании. Многие гибкие детали автомобиля, такие как передняя и задняя панели, изготовлены из термопластичного материала, который при нагревании становится еще более гибким. Напротив, зеркала и решетки изготовлены из термореактивного пластика 9.0005

Детали также могут быть изготовлены из различных материалов, таких как термопластичный олефин (TPO), полиуретан (TPUR), акрилонитрилбутадиен-стирол (ABS), листовой формовочный компаунд (SMC) или пластик, армированный волокном (FRP), и это лишь некоторые из них. . Пластиковые детали имеют пластиковый идентификационный код ISO, отлитый на задней панели, который определяет тип пластика, из которого изготовлена ​​деталь. Детали, изготовленные из олефиновых полимеров, должны быть обработаны усилителем адгезии перед повторной отделкой, чтобы гарантировать, что отделка не отслоится позже.

Как только тип пластика определен, техник может решить, как правильно покрасить предмет. Маляры могут быть вызваны для покраски пластиковых деталей, которые находятся в различных условиях, таких как новые незагрунтованные детали и новые, но загрунтованные детали. Им также необходимо знать, что повторная отделка отремонтированной пластиковой детали и отделка неповрежденной детали требуют различных этапов подготовки и мер предосторожности. смазки для пресс-форм, химическая очистка и осмотр – все это части очистки перед шлифованием. Деталь необходимо отшлифовать и очистить, затем нанести антистатик и/или усилитель адгезии. Затем деталь герметизируется, окрашивается и покрывается прозрачным лаком.

После осмотра новой детали на наличие повреждений ее необходимо очистить от любых загрязнений, образовавшихся во время производства. Пластиковые детали, в отличие от стальных, часто загрязняются разделительными составами. Разделительные смазки для пресс-форм — это смазочные материалы, которые впрыскиваются вместе с пластиковым материалом во время производства, чтобы облегчить извлечение детали из штампов. Поскольку эти агенты смешиваются с пластиковыми гранулами во время производства, они покрывают всю поверхность детали, как внутри, так и снаружи. Чтобы удалить эти агенты, первоначальная очистка является важным шагом перед покраской.

Очистка

Очистка новых необработанных пластиковых деталей состоит из трех этапов. Как и при любой подготовке поверхности, первым шагом является промывка водой с мылом. Отличие пластиковых деталей в том, что вода должна быть горячей; один производитель красок рекомендует, чтобы вода была настолько горячей, насколько может выдержать техник, чтобы помочь растворить водорастворимые загрязнители. Кроме того, поскольку смазки для пресс-форм находятся на всех поверхностях деталей, их следует промывать как внутри, так и снаружи, чтобы избежать переноса загрязнений позже при перемещении детали. Мыло должно быть автомобильным мылом с нейтральным pH, чтобы избежать загрязнения, присутствующего в других типах мыла.

Следующим шагом является очистка детали изопропиловым спиртом, который удалит все нерастворимые в воде разделительные составы. После того, как техник завершил второй шаг, последней задачей является очистка с помощью средства для удаления воска и жира, чтобы удалить другие загрязнения, не связанные с разделительной смазкой для форм.

Помните, что для предотвращения повторного загрязнения поверхности детали необходима тщательная очистка как внутри, так и снаружи новой детали.

После трехступенчатой ​​очистки деталь следует проверить на чистоту. Если вы подозреваете, что деталь не совсем чистая, действия следует повторить.

Есть два индикатора, которые помогают техническому специалисту узнать, полностью ли чистая деталь:

1. Если при ополаскивании детали после очистки промывочная вода капает, а не течет по детали, то загрязнения остаются.
2. После того, как деталь была очищена на всех трех этапах и высушена, техник должен положить палец в перчатке на деталь и слегка потянуть ее примерно на шесть дюймов. Если загрязнения останутся, будет заметен след от пальца, и процесс очистки следует повторить.

Шлифовка

После тщательной очистки деталь следует зашлифовать. Распространенной ошибкой при подготовке пластиковых деталей к окраске, особенно деталей из мягкого олефинового пластика, является выбор абразива. В то время как тщательное шлифование необходимо, выбор абразива имеет решающее значение. Избегайте использования грубой и агрессивной бумаги: P-320 или даже P-400 слишком агрессивны для мягких пластиковых поверхностей. Если вы решите использовать бумагу, она должна быть от P-800 до P-1000. Однако лучшим методом является использование серого абразивного диска с наждачной пастой. (Красные абразивные подушечки слишком агрессивны для мягкого пластика.)

Существует множество шлифовальных паст, но лучше всего подходят те, которые разработаны специально для шлифовки пластика. Шлифовальная паста помогает смазывать серую пластину во время ее использования, продлевает срок службы пластины и помогает поддерживать чистоту поверхности при истирании детали. Зачищая поверхность, смоченную шлифовальной пастой, деталь не будет приобретать статический заряд в процессе зачистки.

После того, как деталь полностью затерта, ее следует промыть и высушить. (Сжатый воздух ускорит процесс сушки. ) Сухая поверхность детали должна иметь чистый и равномерный матовый блеск. Если блестящие пятна остались, протирку следует повторить.

Когда шлифование завершено, в этот момент деталь следует поместить в удерживающее приспособление, чтобы она была окрашена в том же положении, что и на автомобиле. Эта процедура используется, чтобы гарантировать, что любой металлик в краске будет распыляться в правильной ориентации, что обеспечивает лучшее соответствие цвета.

Нанесение антистатика и усилителя адгезии

После того, как деталь была зачищена и помещена на приспособление для покраски, ее следует снова очистить средством для удаления воска и жира. После очистки этой части следует дать полностью высохнуть, и она должна иметь равномерно матовый и известковый вид.

Поскольку пластик легко приобретает статический заряд, а пластмассовые детали со статическим зарядом притягивают пыль, следует распылить антистатик. Следующим шагом является нанесение усилителя адгезии на подготовленный пластик. Любой пластик, изготовленный из термопластичного полиолефина, по своей природе трудно окрашивается. Поскольку адгезия затруднена, на все детали из олефина необходимо распылить усилитель адгезии, который позволит пластику и покрытию, нанесенному на него, соединиться или сплавиться вместе. Олефины, не обработанные усилителем адгезии, часто приводят к отслаиванию покрытия на больших листах после повторной отделки.

Грунтование или герметизация

Теперь пластиковая деталь готова к грунтованию или герметизации. Как и в случае с другими поверхностями, выбор между герметиком или грунтовочным составом делается в зависимости от дефекта. Если новая деталь свободна от всех дефектов, деталь можно загерметизировать, а затем нанести верхнее покрытие. Однако, если деталь имеет дефекты, детали следует заблокировать для устранения дефектов перед нанесением верхнего покрытия.

Добавки Flex представляют собой вещества, которые можно добавлять к покрытию для повышения его эластичности, хотя относительно их использования существуют некоторые разногласия. Некоторые утверждают, что при использовании добавки для придания гибкости обеспечивают дополнительную гибкость верхнего слоя только на короткое время, и что, если деталь окрашивается на транспортном средстве, добавки для придания гибкости не нужны. Другие утверждают, что гибкость сохраняется в течение длительного времени, и, следовательно, все покрытия должны иметь добавки, повышающие гибкость. Я даже слышал, что если в грунтовку или герметик добавить гибкие добавки, они сделают покрытие устойчивым к сколам (однако мне не удалось найти ни одного производителя краски, который поддерживает это утверждение).

Самая безопасная рекомендация относительно пластификаторов состоит в том, что необходимо следовать всем рекомендациям производителей красок. Если ваша система рекомендует добавлять добавки для повышения гибкости в грунтовку, герметик или базовое покрытие перед нанесением на гибкую деталь, необходимо следовать этому правилу.

Нанесение цветного и прозрачного покрытия

На этом этапе пластиковая деталь была очищена и отшлифована, на нее нанесли антистатик и усилитель адгезии, а также выполнили рекомендации производителя по присадке для гибкости. Нанесение цветного покрытия и лаков происходит так же, как и при нанесении на любую другую поверхность. Должна быть изготовлена ​​панель для распыления, чтобы проверить соответствие смеси; техник должен нанести базовое покрытие до полной маскировки; следует соблюдать надлежащее время вспышки и меры по обеспечению чистоты. Затем обычным способом наносится лак.

Подготовка новых загрунтованных пластиковых деталей

Хотя новые загрунтованные детали не требуют применения усилителя адгезии, их необходимо очищать с использованием трехэтапного метода (горячая мыльная вода, изопропиловый спирт и воско-жировая смола). средство для удаления). Грунтовка должна быть зачищена серой абразивной губкой и шлифовальной пастой, промыта водой, а затем повторно очищена средством для удаления воска и жира. В этот момент следует нанести антистатик. Если через грунтовку не видно оголенного пластика, усилитель адгезии наносить не нужно. Затем нанесение цветного и прозрачного лака происходит так же, как и на других частях.

Подготовка отремонтированных пластиковых деталей

Отремонтированная пластиковая деталь представляет собой проблему, поскольку это действительно две разные поверхности: необработанный или только что отремонтированный пластик и неотремонтированная ранее окрашенная деталь. С недавно отремонтированным участком на детали следует обращаться как с новой необработанной пластиковой деталью. Она должна быть трижды очищена, отшлифована и иметь скошенный ремонтный край, необходимый для нанесения грунтовки-наполнителя.

Если производитель краски рекомендует добавлять эластичную добавку в грунт-наполнитель или если рекомендуется специальный пластиковый грунт-наполнитель, необходимо следовать рекомендациям. Перед нанесением грунтовки на только что отремонтированный участок следует нанести усилитель адгезии. Он должен быть немного расширен за скошенный край, чтобы обеспечить полное покрытие необработанного пластика. Когда ремонт заблокирован, а оставшиеся участки затерты и подготовлены к покраске, деталь следует очистить и нанести антистатик. Затем деталь может быть загерметизирована по мере необходимости и окрашена и покрыта прозрачным лаком обычным способом.

Подготовка ранее обработанных деталей

Ранее обработанные детали не нуждаются в нанесении усилителя адгезии, если при очистке и зачистке не обнаружено дефектов, но эти детали все же следует тщательно очистить, поскольку техник не знает, насколько хорошо они были очищены перед их исходной обработкой. картина. Их все равно нужно будет трижды очистить, отшлифовать, повторно очистить, нанести антистатик, а затем покрасить в обычном режиме.

Остаются две спорные темы, которые необходимо затронуть, говоря о покраске пластиковых деталей, — запекание новых пластиковых деталей и прихватка детали после распыления антистатиков.

Запекание

Некоторые производители красок рекомендуют запекать новые необработанные детали в покрасочной камере при температуре 1400F в течение 30 минут перед тройной очисткой. Считается, что смазки для форм, которые находятся близко к поверхности, будут вытеснены, чтобы их можно было очистить. Однако следует помнить, что термопластичные детали — единственные, на которые повлияет сушка. Термореактивные пластмассы по определению не подвержены воздействию тепла, и выпечка не поможет этим типам пластмасс. Запекание каждой детали из термопластика не требуется, но если ведущий маляр отмечает, что пластиковые детали некоторых марок трудно достаточно очистить, в этих случаях запекание может ускорить процесс.

Приклеивание после нанесения антистатиков

Как термореактивные, так и термопластичные пластмассы быстро приобретают статический заряд, возможно, при протирании поверхности чистящими салфетками (тканевыми и бумажными). Пластик также можно заряжать, протирая его липкой тканью. Некоторые маляры распыляют на пластиковую деталь антистатик после того, как она будет полностью очищена и приклеена, а затем никогда больше не прикрепляют ее во время процесса покраски.

Не прикрепляя его, они избегают добавления статического заряда, который будет притягивать грязь. Однако иногда, несмотря на попытки избежать этого, пластиковая поверхность будет собирать частицы, требующие прихватки в процессе эксплуатации. Если необходима скрепка, очень легкая скрепка между цветными слоями может только добавить минимальное количество статического электричества.

В качестве альтернативы, стенд со стальными деталями, который заземляется на стальных решетках пола кабины, может помочь устранить любой заряд, который может быть добавлен в результате прихватки после нанесения антистатика. В кабинах без стальной решетки техник мог намочить бетонный пол, чтобы стенд был заземлен. Специалисты по окраске должны использовать свой опыт и учитывать свои возможности при принятии решения о прилипании после нанесения антистатиков.

Хотя с первого раза может показаться, что правильно красить пластик — это долгий и сложный процесс, но как только будет налажена стандартная процедура работы и в вашем магазине будут все необходимые продукты, процесс на самом деле пойдет очень быстро. Правильная покраска пластика с первого раза поможет впоследствии избежать дорогостоящего ремонта и пожизненно продвинет клиентов.

Как подготовить и покрасить необработанные/голые металлические детали для вашего Tacoma

Итак, вы только что приобрели новые стальные ползунки или даже алюминиевый трубчатый бампер и подумываете о том, чтобы покрыть его порошковой краской… Вы звоните обратитесь в местный магазин, чтобы получить оценку и узнать, что вы можете заплатить 300 долларов + за работу с порошковым покрытием! Угу.

Не волнуйтесь, есть гораздо более простой (и гораздо более дешевый) способ защитить ваши инвестиции от непогоды. Вот как подготовить и покрасить стальные и алюминиевые внедорожные детали в гараже.

Для этого конкретного «сделай сам» я буду описывать процесс подготовки, грунтовки и покраски моих новых слайдеров Rago Fabrication. Тем не менее, общий процесс одинаков практически для любых стальных или алюминиевых деталей, с которыми вы можете столкнуться.

Инструменты и материалы:

• Открытое, чистое, хорошо проветриваемое место для покраски
• Снаружи можно работать, однако отсутствие ветра необходимо для предотвращения скопления мусора
• Крайлон
  • Автомобильная грунтовка 2-в-1 Hi-Build Primer
  • Глянцевый черный акрил
• Ржавчина-олеум
  • Автомобильная грунтовка
  • Автомобильная краска
• Полотенца из микрофибры
• Мелкозернистая влажная или сухая наждачная бумага (3-4 листа)
• Абразивная губка
• Изопропиловый спирт
• Ведро теплой мыльной воды
• Перчатки
• Респиратор/маска для лица

Дополнительно

• Материалы для маскировки рабочей зоны
• Тефлоновая лента

Шаг 1. Выберите отделку

Прежде чем приступить к какой-либо подготовительной работе с вашей стороны, вам необходимо решить, какой тип отделки вы хотите.

Существует множество вариантов отделки. Вы можете выбрать глянцевую или матовую поверхность, более грубую чеканную текстуру или даже использовать напыляемую подкладку для более грубого вида. Для этого проекта я купил 2 баллончика грунтовки и 3 баллончика краски. Точное количество, которое вам нужно, будет варьироваться в зависимости от деталей.

Для этого проекта я выбрал глянцевую черную акриловую эмаль из автомобильной линейки аэрозольных красок Krylon. Эта краска хорошо сочетается с автомобильной грунтовкой Krylon 2-в-1, как рекомендовано на обратной стороне банки с эмалевой краской. Другим сопоставимым вариантом является высокоэффективная эмаль и грунтовка Rust-oleum, как показано выше. Некоторые из наших других авторов клянутся им.

Обязательно прочитайте на упаковке точные указания о том, как красить и какую грунтовку использовать, так как каждый продукт отличается. Я выбрал защитную эмаль Krylon из-за ее превосходной прочности и долговечности. Также очень легко подкрасить детали баллончиком с краской, если вы повредите их на тропе, что является гораздо более дешевой и простой альтернативой повторному нанесению порошкового покрытия. Если вы выберете другой продукт, узнайте, какие грунтовки лучше всего использовать, и прочитайте инструкции, чтобы узнать, как правильно покрасить вашу деталь.

Шаг 2. Подготовьте рабочее место

После того, как вы решите, какое покрытие использовать, вы можете начать подготовку своего рабочего места к процессу покраски.

Лучше всего подвешивать деталь в воздухе, чтобы вы могли получить доступ ко всем сторонам и углам, но в моем случае они будут опираться на ненужный деревянный поддон. Защитите свой гараж или рабочую зону от чрезмерного распыления, накрыв пластиком пол и поверхности, которые вы хотите защитить. Когда я работал снаружи, я накрыл участок старым движущимся одеялом и следил за тем, чтобы мои брызги не повлияли ни на что.

Как правило, лучше всего красить в чистом, хорошо проветриваемом помещении, защищенном от ветра и прямых солнечных лучей. Это гарантирует, что ничто не попадет в вашу влажную краску, и ваш излишек не будет перенесен. В конечном итоге это приводит к более качественному и прочному покрытию.

Шаг 3. Подготовка детали

Теперь, когда рабочая зона настроена, можно подготовить деталь к покраске. Это будет сделано в 3 шага.

Извлеките деталь из упаковки и полностью разберите ее. Вы должны убедиться, что все болты и кронштейны удалены. Если в детали есть какие-либо резьбовые отверстия, можно использовать тефлоновую ленту для защиты резьбы от скопления краски, которую впоследствии можно удалить.

Производители поставляют детали из чистого металла, покрытые маслом для защиты поверхности детали от ржавчины. Это масло притягивает грязь и грязь, и его необходимо смывать. Начиная с этого шага, рекомендуется использовать резиновые перчатки для защиты рук от химических веществ.

Я использовал абразивную губку и теплую мыльную воду, чтобы очистить всю поверхность детали. На этом этапе мы только пытаемся удалить скопившуюся грязь, масло и любые частицы, оставшиеся после производственного процесса. Абразивная губка отлично подходит для очистки детали, но старая тряпка и смазка для локтя тоже подойдут.

После того, как вся деталь будет очищена и большая часть рыхлой грязи и масла удалена, вы можете перейти к мокрому шлифованию.

Я выбрал наждачную бумагу с зернистостью 400, в которой конкретно указано, что ее можно использовать как для влажной, так и для сухой шлифовки. Этот шаг обеспечит удаление всего масла, грязи и ржавчины. Если на детали есть какие-либо незначительные дефекты, этот шаг поможет сгладить поверхность и обеспечить хорошее прилипание грунтовки.

Влажно отшлифуйте всю поверхность детали, используя теплую мыльную воду, и обязательно заполните все маленькие щели. Когда закончите, протрите влажной тканью, чтобы удалить грязь и копоть.

После того, как деталь была полностью отшлифована и вытерта, мы хотим убедиться, что поверхность полностью чистая и готова к покраске.

Это можно сделать, протерев всю деталь изопропиловым спиртом. Выше вы можете видеть, какими чистыми и блестящими выглядели мои ползунки после того, как я закончила.

В этом случае используется 70%, но предпочтительнее 91%. Использование полотенца из микрофибры гарантирует, что на поверхности не останется частиц.

Вы удивитесь, насколько грязными будут ваши тряпки/полотенца!

Шаг 4. Загрунтуйте детали

Наконец-то пришло время достать аэрозольный баллончик.

После того, как деталь установлена ​​на место, полностью чистая и сухая, можно приступить к грунтовке детали. Прочтите все инструкции перед использованием. Удерживая баллончик с краской на расстоянии 12-18 дюймов, нанесите один тонкий слой грунтовки на вашу часть, следя за тем, чтобы баллончик двигался, чтобы избежать капель и провисаний. Покройте как можно большую часть детали и дайте высохнуть в течение 10+ минут.

Важно отметить, что вы не можете покрыть все детали первым слоем.

После высыхания на ощупь нанесите второй тонкий слой, убедившись, что он покрывает всю деталь, распыляя со всех сторон и удерживая баллончик в движении. Дайте этому слою высохнуть в течение 10+ минут.

После того, как второй слой высохнет на ощупь, вы можете нанести последний средний слой на деталь.

Это последний шанс осмотреть каждый квадратный дюйм детали и убедиться, что она покрыта, так что не торопитесь. Избегайте провисания и капель, держите банку на расстоянии 12-18 дюймов и в постоянном движении. Дайте этому слою высохнуть в течение 30+ минут, прежде чем красить деталь.

Я выбрал серую грунтовку, потому что она сделает пятна, которые я пропускаю при покраске черной глянцевой эмалью, более заметными и их будет легче исправить.

Шаг 5. Краска

После того, как грунтовка достаточно высохнет и станет полностью сухой на ощупь, можно приступать к покраске.

Этот процесс будет выглядеть точно так же, как и процесс праймера. Опять же, перед началом прочитайте все инструкции на банке. Начните с нанесения легкого слоя краски на деталь, удерживая банку на расстоянии 12-18 дюймов и удерживая ее в постоянном движении. После нанесения первого легкого слоя дайте ему высохнуть в течение 10+ минут.

Когда первый слой высохнет на ощупь, нанесите на деталь второй тонкий слой краски, распыляя краску со всех сторон и покрывая всю поверхность детали. Избегайте капель и провисаний, удерживая банку в движении на расстоянии 12-18 дюймов от детали. Дайте этому второму слою высохнуть в течение 10+ минут.

После того, как второй слой высохнет на ощупь, нанесите на деталь последний средний слой. Не пропустите ни одной области, не торопясь и распыляя со всех сторон. Это последний шанс полностью покрыть часть, так что будьте внимательны. После того, как этот последний слой будет готов, вы должны подождать 30-60 минут, прежде чем прикасаться к детали.

Шаг 6. Установка деталей

После того, как вы закончите покраску детали, лучше всего дать ей высохнуть в хорошо проветриваемом помещении вдали от прямых солнечных лучей в течение 24 часов.

Это гарантирует, что деталь полностью высохнет, прежде чем вы ее возьмете, чтобы не испортить свою тяжелую работу! После полного высыхания вы можете установить деталь на свой автомобиль, следуя инструкциям производителя по установке.

Заключительные мысли

Покраска моих каменных ползунков дала мне чувство выполненного долга, научила меня новому навыку и сэкономила мне более 250 долларов. Процесс рисования утомительный, но не сложный, и мне нравится, как получились эти слайдеры.

Защитная эмаль до сих пор кажется реальной. Я проверил долговечность краски, выполнив несколько автомоек, проехав умеренно сложный маршрут и постоянно наступая на ползунки и спускаясь с них. Они до сих пор выглядят свежеокрашенными.

Акриловую краску намного легче подкрасить, чем напыляемую подстилку или Plasti-Dip, и она выглядит намного чище. Возможность покрасить любые пятна на ползунках распылителем — огромный плюс, позволяющий сэкономить бесчисленное количество долларов в магазине порошковой окраски. Это позволяет мне свободно использовать свои детали на бездорожье, не опасаясь повредить лакокрасочное покрытие!

500 — Стратасис

США и Канада

Выберите страну и регион

• Америка
• Английский
• Эспаньол (Мексика)
• Португальский (Бразилия)

• EMEA
• английский (Великобритания)
• немецкий
• испанский
• французский
• итальянский

• Азиатско-Тихоокеанский регион
• 中文(简体)
• 日本語 (日本)
• 한국어 (대한민국)
• Английский (Индия)

• Ресурсы
  • Блог
  • Тематические исследования
  • События
  • Видео
  • Вебинары
  • Белые бумаги
  • Руководства по ресурсам
  • Бета-программа
• Поддерживать
  • Центр поддержки
  • Часто задаваемые вопросы о поддержке
  • Академия Стратасис
  • Переработка и возврат
  • Паспорта безопасности
  • Сертификат соответствия
• Найти реселлера
• Карьера
• О нас
  • Обзор
  • Культура
  • устойчивость
  • Партнеры
  • Пресс-комната
  • Отношения с инвесторами
• Центр обслуживания клиентов

США и Канада

Задачи, которые мы решаем

Получите конкурентное преимущество с помощью решений для 3D-печати

Проблемы, которые мы решаем

Решения для производства

Воплощение идеи больше не связано традиционными ограничениями.