Приора не заводится с первого раза причины

Автор admin На чтение 21 мин Просмотров 15 Опубликовано 04.12.2020

Содержимое

• Для просмотра нужна авторизация!
• Комментарии 70
• Основные виды «плохого» запуска
• На горячую
  • Электронная часть проверки
  • Датчик положения коленчатого вала
  • Плохой запуск при износе двигателя
• На холодную

• Мне сказали 318 раз
• Я сказал 157 раз

Для просмотра нужна авторизация!

Для просмотра необходимо авторизоваться.
Если вы еще не зарегистрированы, перейдите по ссылке: Регистрация.

Ребят что это может быть?

плохой старт – иногда с пятого раза и педаль (хватать и сваливать)
только на холодном – все норм нагреется.

prioress 1.6 16 cl

BOSCH 7.9.7 и 4
21126-1411020
B174DR04
давление топлива 3,5 работает плавно
железо в норме (проведены тесты датчика давления и CSS)
сканер выдал несколько ошибок, но он старый, изношенных уже не было
я положил туда пень, чтобы запустить двигатель, но температура около 60 грамм, и машина заводится плавно.
также инжекторный осциллятор (вместо манометра к рейке подключается датчик на пьезоэлементе – удобно следить за балансом)
интересно, что когда оборот начинается от 1000, он не повышается до обслуживающего.

Привет всем. Я понимаю, что ситуация банальная и здесь много похожих тем, НО мой случай достаточно интересный, хотя и простой по сути.
Автомобиль заводится ровно второй раз и именно на крутом морозе.
Те. Я встаю утром, иду греть машину – первый раз поворачиваю, она вообще не заводится, второй раз поворачиваю ключ, и он хватает его за один раз, и он едет плавно. Потом уезжаю в университет, ставлю машину примерно на день. После пары сажусь, начинаю искать одну – ситуация один на один, именно со второго раза в чем проблема?

Комментарии 70

Здравствуйте, с чего начать причину если запускать второй раз?

Моя Настя завязала и застряла, а то и не взяла, 3-5 раз успешно. Поменял все фильтры, свечи, РХХ, ДМВР. Диагностика ничего не показала, т. к емкость грелась. Была проблема в ДТОЖ. Заменил без диагностики по совету драйвовчан. Поменял по-варварски, тосол не сливал. Работать 5 минут, понадобится отвертка и гаечный ключ на 16. Начинаем с полпинка. ДТОЖ действительно влияет на стартап. Ребят поменяйте сначала. Цена задачи 200 руб₽.

вот такое же дерьмо началось, лето + непонятно что.

Моя Настя завязала и застряла, а то и не взяла, 3-5 раз успешно. Поменял все фильтры, свечи, РХХ, ДМВР. Диагностика ничего не показала, т.к емкость грелась. Была проблема в ДТОЖ. Заменил без диагностики по совету драйвовчан. Поменял по-варварски, тосол не сливал. Работать 5 минут, понадобится отвертка и гаечный ключ на 16. Начинаем с полпинка. ДТОЖ действительно влияет на стартап. Ребят поменяйте сначала. Цена задачи 200 руб₽.

датчик температуры я понимаю, если о нем, так я его 2 года назад поменял, мое мнение если инжектор это бензонасос

Моя Настя завязала и застряла, а то и не взяла, 3-5 раз успешно. Поменял все фильтры, свечи, РХХ, ДМВР. Диагностика ничего не показала, т.к емкость грелась. Была проблема в ДТОЖ. Заменил без диагностики по совету драйвовчан. Поменял по-варварски, тосол не сливал. Работать 5 минут, понадобится отвертка и гаечный ключ на 16. Начинаем с полпинка. ДТОЖ действительно влияет на стартап. Ребят поменяйте сначала. Цена задачи 200 руб₽.

Здравствуйте, с чего начать причину если запускать второй раз?

Привет, на самом деле причин может быть много. Это могут быть МАК и ДПДЗ и ДТОЖ, ДМРВ, свечи зажигания, забитые форсунки. Советую найти грамотного диагноста, чтобы через компьютер проверить параметры работы, выявить отклонения. Потанцевать с бубном на капоте Приореши – не вариант. Можно поменять 10к запчастей, дальше тупит и тупит, а проблема может быть в мелочах.
В моем случае возникла проблема с выходом воздуха через уплотнения ресивера и засорением форсунки 4. Запускаем с холодного пол-оборота.

аТП, 2 раза запускается и все холодно

Люди добрые, братья! Помощь! Два дня назад съехал с трассы и не успел заправиться и вышел переночевать на стоянке (гаража нет), стрелка уровня топлива была в начале красной зоны, утром Увидел мороз минус 14 Пошел на работу прогрелся до 70, на светофоре завелся и поехал на тупняк – Раньше тянул и не тянул, что-то с подачей топлива то трясло, то разгонялось, не реагировало на давление газа слишком велико. Ну написал на морозе, вечером до заправки запотел, залил почти полный бак, утром машина не завелась! Начал качать бензонасос, вижу гудит – поворачиваешь ключ не заводя гудит и так еще два раза, на 4 поворот ключа уже не гудит, посмотрел на рампу, ниппель нажал очень слабое давление! Короче то ли бензонасос ослаблен, то ли в топливной магистрали гололед, третьего не дано. Фильтры все поменял летом! Кто сталкивался, ответьте! Сегодня собираюсь закинуть топливопровод на рампу и покачать, чтобы посмотреть давление.

Здравствуйте, с чего начать причину если запускать второй раз?

Привет какая машина? Пробег?

Здравствуйте, с чего начать причину если запускать второй раз?

МАК должен начать с этого. Соберите новую деталь по статье для победы.

Мой друг заводится на морозе так: сначала два-три раза качает помпу и потом только стартер ее крутит)

е-газ, то качать?)

При чем тут Е-газ?

Мой друг заводится на морозе так: сначала два-три раза качает помпу и потом только стартер ее крутит)

Привет, с чего начинать причину, если со второго раза запускается? Я пробовал накачать бенз только 1 раз и с первого раза все загорается а со второго тайма не запускается

та же фигня и со второго тайма футбол стартует с пола. Предупреждение о фарах не помогает. И даже описанный выше “зимний” режим не дает никаких результатов

Здравствуйте, с чего начать причину если запускать второй раз?

стандартная серия:
1) свечи
2) аккумулятор

акб живо, а вот по свечам вопрос открытый, а вот интересно что именно во второй раз.

сидишь на холоде поворачиваешь ключ подожди немного не сразу заводись

я знаю, что это не карб) или вы собираетесь подождать 10 минут?))

я знаю, что это не карб) или вы собираетесь подождать 10 минут?))

молодцы что научили материал))) дело в фильтре бензонасоса и еще можно в реле, и с обоими есть проблемы с морозом, если фильтр забит прилично и вы его давно не меняли время отсчитывает реле или гаснет с переключением или еще что хз я не электрик.

авто 4 месяца спасибо завтра попробую =)

пытался? Результат интересный.

короче попробовал вчера утром сел, повернул ключ, на бортовике мелькнуло “-4”, когда перестало мигать я развернулся и машина завелась =)

причина возможна в свечах зажигания, бензине или топливном фильтре

Какие свечи? Просто когда у меня были заводские свечи зажигания на автозапуск, машина завелась второй раз, когда я поменял на Бош, проблема исчезла, все с первого выстрела.

все заводские элементы под капотом, кроме тосола и тросиков под ПТФ))

это мог быть бензин!

вряд ли, я часто чередую поставку эта проблема заморозила вот уже недели три

хз я всегда с первого раза, иногда запускается и сразу вылетает но редко) т.е начал хватал и сразу умирал) но этого не произошло)

это случилось со мной летом.

у меня зимой такой же.

а зимой вы впервые умеете заводиться:)!

дайте угадаю, если вы это имеете в виду, с полностью выключенной электроникой, с нажатой педалью сцепления и до включения дальнего света?:)))

дайте угадаю, если вы это имеете в виду, с полностью выключенной электроникой, с нажатой педалью сцепления и до включения дальнего света?:)))

поверните ключ зажигания на панели, где пробег мигает температура забортного двигателя, как он перестает мигать начинает мигать и все. В общем, лучше поменять, стартую с 44 минус первый раз, иногда так закуска крутится думаешь перестанешь, а нет, хватается за любой мороз.

бред не чесать . а прошивка для авто заводская? и мигает темболее . просто трахни меня под столом…

стартер крутит двигатель . и если машина работает исправно, то изношенный аккумулятор и загустевшее масло в коробке могут мешать работе системы…

из-за таких умных людей, как ты, люди делают то, что не нужно. Начну с того, что по перепрошивке рассчитывается температура и подача топлива, чтобы носитель ждал! здесь также важно шитье, потому что вы, вероятно, знаете, что в растении наибольшее потребление бензила (я имею в виду мгновенное потребление), но кошка не умирает, и поэтому мозг обслуживает обедненную смесь – например, нажмите газ и зажгите и что ты сразу начнешь? Нет! бедная смесь! и вообще в мотоцикле откручивают свечу зажигания и заливают туда! 🙂 уставший аккумулятор убил ее полностью! 🙂 иногда еле-еле даже 1 оборот и хватается и + масло в коробке замерзло!
так что вы не знаете, что лучше молчать.

какая жалкая смесь в заднице? в вашей прошивке написано сколько бензола впрыснуть и проверить блок управления . какая радость убогая? четко указано, сколько вводить и с какой скоростью.

кот? друг – кат это сети . он терпеть не может – наконец ему наплевать, сколько топлива он наливает . лямбда-зонд проверяет выхлоп…

а при включении зажигания работает бензонасос, подкачайте топливо в двигатель . именно по этой причине и не крутите сразу стартер – нет бензина – что будет гореть в двигателе ?

потом аккумулятор убил вас – моя семья умерла через год и зимой возникла проблема с имплантатом. Я успешно играл на барабанах до мая, но это меня облегчило.
А когда поляк зимой припарковался, соседи по стоянке удивились, что Приорка не чихает…
он у нас уже 2 года и морозы -27 меня не впечатляют…

у меня масло Shell Helix 7, может, не самое лучшее для зимы и таких температур . но смотритель говорит, что двигатель его друг…

с человеком, которого я не… Я не знаю, я имею в виду, что тебе не о чем говорить. Не понимаю, не фантазируйте! Самое главное – писать ерунду и констатировать элементарную ошибку.

чувак . если ты не умеешь драться, не думай, что ты умный . пока пишешь хлам.

прочти, что такое катализатор .. это просто овальная банка .. с сетками .. из драгоценных металлов, и когда заводишь машину – компьютер, наконец, не знает, есть ли у него кошка или нет .. наконец-то нет ‘ неважно, есть ли у машины колеса или нет . компьютер запускается со значений своих датчиков . и пока машина не заводится, компьютер не работает . но как только вы заводите машину, она заправляется топливом и воздух строго по таксометру . а машина по прошивке на холостом ходу, что тут еще фантазировать…

друг это ты – ну в машинах ну! читайте здесь по теме, чтобы увидеть цены и от автора, что таким образом машина завелась сразу! и не говори, что это совпадение! после того как загрузился, ваши догадки пропали, даже дохлый аккумулятор! можно написать что-нибудь лишнее, на что не ответишь – ты в машинах ноль!

Ну ты и тормоз, я вообще не писал, что у него причина на батарею. Я написал, что это могло быть причиной. При этом я даже не перечислил и закрыл все возможные, а только те, которые затрагивают в первую очередь косяк и педаль не убрать с его помощью, но это не значит, что проблема решена.

Я не занимаюсь танцами вуду… В отличие от вас и я начинаю без этой ерунды, так что подумайте об этих танцах с бубном на ИГ… Машинка должна работать как часы.
В общем, бубен в руках))…

украинцы все такие умные ходят! только не проси нахуй!

Ну ты и тормоз, я вообще не писал, что у него причина на батарею. Я написал, что это могло быть причиной. При этом я даже не перечислил и закрыл все возможные, а только те, которые затрагивают в первую очередь косяк и педаль не убрать с его помощью, но это не значит, что проблема решена.

Я не занимаюсь танцами вуду… В отличие от вас и я начинаю без этой ерунды, так что подумайте об этих танцах с бубном на ИГ… Машинка должна работать как часы.
В общем, бубен в руках))…

хотя он сказал, что я не буду писать, но отвечу 🙂 вы ожидали и я дал вам более важную и разумную рабочую версию и вы ожидали? Так же могу предположить, что свечи, бензин, фильтр, помпа сетка, атмосферное давление, температура воздуха, аккумулятор, магнитные бури, вспышки на солнышке, носитель не выдерживает :), кто-то строчил и тд 🙂 и попробуй реши это! а вот и хороший отзыв, который тупо недал оскорблениями и все тут! хотя бы прочтите теорию работы инжектора с кошкой и вы поймете, что кошка – это не бочка с сеткой, а причудливая деталь! а потом танцевать стриптизершу х. ев! может кто тебя в бубен побьет:) 🙂 🙂
ноль в машине!

во-первых – я ответил на ваш комментарий и не рекомендовал этого человека.

после включения зажигания желательно подождать, пока не загорится мигалка…
только дело не в перепрошивке, а в том, что бензонасос качает бензин в двигатель.
если включить зажигание до тех пор, пока не закончится бензин, стартер включит двигатель, но только машина не заведется . а если долго крутить, то заводится как бензонасос качающий бенз двигла.

вы еще не объяснили, как прошивка автомобиля влияет на заводскую…

если ты знаток, то не балаболка объясни…

объясняю, кто знает: летом сразу заводской ключ повернуть без прокачки, что не запускается? если нет то ты балабол (без обид)! Кстати, летом не мигает, а мигает только при температурах близких к отрицательной, знаете, как мне посоветовать поменять топливный фильтр? – вам нужно сбросить давление в системе, вы знаете, как это сделать? – закинуть калодку из бензонасоса (выключить) включить машину и дать ей поработать и она остановилась примерно на 3 минуты, но дело в том, что машина будет работать без бензонасоса! вопрос в том, что не займет много времени начать работу без замены и заметить, что мигание длится намного дольше, чем качает насос, даже если вы качаете его и не даете ему «мигать», машина может не запуститься!
на первый обзац ответил наверное теперь поймешь.
теперь по поводу прошивки: залейте спортивную прошивку и посмотрите, что будет с вашим вырезом! Дело в том, что мотор с кошкой задушен, чтобы кошка не сломалась, это неприемлемо для растения и стандартов токсичности, поэтому программа идет с плохими значениями смеси, если убрать кошку, можно сделать эта более богатая смесь, результат заметят все, кто от нее избавился и попросил! чип-программа выдает сначала богатую смесь потом заводскую норму (но тоже меняет) результат не тупость при нажатии на педаль, а “подрыв” снизу + кроме всего прочего, программа с завода заводит зажигание на 95 для настроенного зажигания (почти все) 92 Знаете, в чем тут смысл в первую очередь? чем выше степень сжатия, тем сложнее свече зажигания пробить искру. Пример (возьмите свечу зажигания очень xy . накануне и проткните ее в воздухе, она будет работать отлично, но в двигателе ниже 11 точка градуса не может пробить!) хоть и еле заметно, но движок на 92 прошивке работает быстрее 95! в этом-то и дело!
а про мгновение ока а как же автор, что совпадение сразу? эта перепрошивка где-то описывалась в инструкции по эксплуатации автомобиля. Лично я им не пользуюсь, потому что у меня есть чип.
вы все четко объяснили или у вас есть другие вопросы? пишите отвечаю вам!
приезжаю на ремонт самостоятельно сделать не могу (инструмента нет) в центре жала, как говорят механики, неинтересно все мне рассказывать самому, я знаю их слова – это не сам -хвалите люди говорят!
напишите, если ничего не понимаете!:)

ну это уже нормальный ответ.

вроде за 3 минуты не соглашусь без напора, максимум 15-20 секунд продержится…
не знаю, как у вас это получилось за 3 минуты…
без давления конечно не пробовал заводиться, но когда не накачивал бензонасос, это занимало 15-20 секунд.

что касается запуска без откачки, то летом это реально возможно . потому что другие температуры, плотность веществ и их горючесть…

По поводу работы топливной системы.

Система питания работает следующим образом. При включении зажигания топливный насос закачивает топливо в систему. Когда он проходит через топливный фильтр, он очищается. Кроме того, топливо попадает в систему впрыска, где оно распыляется и образуется топливовоздушная смесь.

На некоторых автомобилях рабочее давление в топливной системе создается при открытии двери водителя (включается топливный насос).

в топливной системе должно быть создано нормальное рабочее давление.
если летом, исходя из температур, этим можно пренебречь, то зимой в холодную погоду не получится, не будет сгорания достаточного количества смеси, чтобы провернуть двигатель . т.е пара оборотов и затупится.

что касается масла зимой, то оно намного плотнее, чем летом, что создает дополнительное сопротивление стартеру при работающем двигателе.

следовательно, перепрошивка не имеет к этому никакого отношения, пока в двигатель не подается необходимое давление топлива, двигатель не запустится.

ну а теперь собственно из мануала 2170. У меня исчерпывающе рассказано . как готовится смесь при запуске и в процессе эксплуатации.

Особенностью системы впрыска ВАЗ-2170 Лада Приора является синхронизация форсунок по фазе газораспределения (блок управления двигателем получает информацию от датчика фаз). Контроллер включает форсунки последовательно, а не попарно или одновременно, как в асинхронных системах впрыска. Каждая форсунка активируется после поворота коленчатого вала на 720 °. Однако в пусковых режимах и динамических режимах работы двигателя используется асинхронный способ заправки топливом без синхронизации с вращением коленчатого вала.

Основным датчиком системы впрыска топлива является датчик концентрации кислорода в выхлопных газах (лямбда-зонд). Он установлен в выпускном коллекторе двигателя и вместе с блоком управления двигателем и форсунками образует цепь управления топливовоздушной смесью, подаваемой в двигатель. На основании сигналов датчиков блок управления двигателем определяет количество несгоревшего кислорода в выхлопных газах и, как следствие, оценивает оптимальный состав топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя в любой момент.

Отличный автомобиль «Лада Приора». Но иногда с ней возникают проблемы, как и с любой другой машиной. Например, бросать сложно. Это может случиться утром и после поездки. В чем причина этих проблем? И тому есть много причин. И эта статья расскажет, как с этим бороться.

Основные виды «плохого» запуска

Обычно опытные водители сразу оценивают неисправность так: «Плохой горячий старт». То есть понятно, что есть 3 типа неудачных запусков:

1. Плохой холодный старт.
2. Плохо заводится при горячем двигателе.
3. Плохо заводится в любых условиях.

Значит, у этих трех типов есть свои особенности, хотя их объединяет один признак – машина плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина холодная. Либо это первый утренний старт, либо Приореша простояла достаточно долго, чтобы двигатель полностью остыл, либо из-за суровой зимы.

Во втором случае «Приора» запускается не сразу, а только после нескольких полных оборотов с запуском коленчатого вала только при температуре двигателя выше 90 градусов. То есть полностью прогретый двигатель. Обычно через некоторое время работает.

Ну и третий вариант, когда «Приореша» капризна в любых условиях. Будь то утром, в обед или вечером, с горячим и холодным двигателем.
Здесь мы рассмотрим минимальные возможности, которые есть у собственника для самостоятельного решения данной проблемы.

На горячую

Таким образом, автомобиль проехал определенное расстояние. Завел с утра с пол-оборота, и дальше. Но потом было пройдено определенное расстояние, сделана остановка, клавиша «перезагрузка» и… Несколько болезненных кругов, и только потом двигатель завелся. Что случилось? Как правило, причин может быть много. Их условно можно разделить на группы:

• Топливная система выходит из строя.
• Ошибки или отказы датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
• Износ двигателя.

Первым делом нужно наблюдать за наличием топлива в рамке форсунки. Подача бензина – наиболее вероятная причина проблемы. Для этого нужно открыть капот и снять декоративную полосу с двигателя. Впускной коллектор проходит между двигателем и радиатором Priora. Под ним находится топливная рама. В конце есть специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его необходимо открутить и прижать к сердечнику. Должен произойти сильный выброс топлива.

При подключении этого устройства нужно включить зажигание, не пытаясь его запустить. Давление должно быть не менее 2,6.

Есть еще вариант. Не так уж и надежно, но достаточно практично. Прокачайте его несколько раз перед запуском, если Приореша не запускается. То есть не включая стартер дождаться выключения бензонасоса, выключить зажигание и снова включить без стартера. Это делается несколько раз. А затем включите двигатель. Если старт наладился, давления не хватило и необходимо проверить фильтры и бензонасос.

И еще одна причина, связанная с топливной системой – банальное засорение форсунок, в такой же степени это дает эффект плохого запуска. Но здесь это только специализированная проверка всего топливного каркаса на специальном стенде.

Электронная часть проверки

Здесь стоит сразу уточнить. Без компьютерной диагностики не может быть и речи о полноценной установке, вызывающей плохую загрузку. Хотя несколько позиций можно проверить.
Самый простой способ – проверить работоспособность цилиндров Приоры. Для этого нужно снять декоративную крышку, запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу. Дайте ему немного поработать и по очереди пытайтесь отсоединить разъемы от модулей зажигания.

Здесь нужен хороший слух и внимание. Необходимо четко определить, какой из цилиндров выключен, темп работы меняется меньше.

Также, определив наименее работающий «котел», выполните следующие действия:

1. Открутите болты крепления модуля с «плохого» цилиндра и любых других цилиндров гаечным ключом на 10 мм.
2. Торговля и защита.
3. Повторите процедуру с прослушиванием. Если признаки «плохого» пуска переместились на другой «котел», то неисправность кроется в модуле зажигания. И замените его.
4. Если изменений нет, поменяйте свечи.
5. Повторите процедуру еще раз. Если изменений нет, то виной всему износ форсунки или цилиндра.

Кроме того, одним из основных датчиков, контролирующих запуск Prioress, является датчик массового расхода воздуха (MAF).

Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество топлива, которое проходит в цилиндры, и на основании этих данных блок управления дозирует подачу бензина. Когда датчик начинает выходить из строя, ЭБУ заливает топливо в «аварийном» режиме. То есть топливо как будто заливается. Это потому, что датчик показывает больше воздуха, чем есть на самом деле.
Придется повторить, потому что в любом случае это может выявить только компьютерная диагностика. Однако квалифицированный техник или опытный владелец может обнаружить нарушения в работе этого датчика, сняв разъем во время работы. В зависимости от типа блока управления двигателем частота вращения должна упасть и автомобиль заглохнет, либо повысится до 1500 об / мин.

На плохой запуск также может влиять датчик положения дроссельной заслонки (TPS) и исполнительный механизм – регулятор холостого хода (IAC). Но выявить их может только диагностика.

Датчик положения коленчатого вала

Это основной пусковой сигнализатор. В случае неудачи машина просто не заводится. Но есть небольшой нюанс. Если заслонка грязная или очень грязная прилипла к самому датчику, может появиться эффект «плохого запуска». Но это достаточно легко проверить. Это устройство установлено на корпусе масляного насоса слева от зубчатого шкива. При плохом запуске просто осмотрите его состояние визуально, при необходимости почистите.

Плохой запуск при износе двигателя

Это довольно редкое явление. В целом двигатели ВАЗ 2170 «Приора» при правильном уходе достаточно прочные. Но как говорится в старом есть дыра. В этом случае износ двигателя определяется темным выхлопом из патрубка и увеличением расхода масла.
Ну в общем и тут нужна консультация специалиста. Двигатель должен быть проверен механиком. И замерь компрессию.

На холодную

Доброе утро, ключ к началу. Стартер проворачивает двигатель, но Приореша запускается не сразу. Когда начать? В общем, большинство причин те же, что и у плохого горячего старта. Единственное отличие второго варианта в том, что здесь чаще встречается поломка в части электроники. То есть датчики и исполнительные механизмы у «Приоры» – фигня. Кстати запуск Приореса на мороз – отдельная тема. Хотя сами автомобили с распределенным впрыском переносят замерзание на порядок лучше, чем карбюраторные. В то время как при «горячем запуске» проблема чаще всего в топливной системе.
При этом, если Приоресс плохо заводится ни в каких условиях, то чаще всего это износ двигателя.

Но обязательно помнить, что самый надежный метод проверки Приоры – компьютерная диагностика. Описанные здесь методы, конечно, помогут опытному водителю найти и устранить небольшую неисправность, но только диагностика выявит конкретную неисправность.

Приора заглохла на ходу и не заводится

15 январь 2015 Лада.Онлайн 312 921 380
Чтобы завести двигатель нужно обеспечить в определенный момент появление искры для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах. Проблемы с запуском мотора возникают в случае неисправности одного или нескольких элементов системы. В таблице перечислены возможные причины почему не заводится Приора.

Приорик заглох на ходу — бортжурнал Лада Приора Седан Зелёнка (Banditka2) 2008 года на DRIVE2

Приора заглохла на ходу, я уже ожидала самого худшего, что порвало ремень грм и загнуло клапана. А нет, открываю капот, а там все в порядке. на моем лице удивление и недоумение, что же с ней? Машина не заводиться, даже стартер не крутит, когда пытаешься напрямую стартер замкнуть, он крутить, но машина все равно не заводиться.((( Цепляют меня на трос и буксируют до дома, по дороге пробую завести с толкоча она заводиться и сразу глохнет. Первым делом поменяли плохой разъем на датчик положения коленвала, ну и до кучи сам датчик — ни каких изменений(((

датчик положения коленвала

Потратив пол ночи на перебирание различных вариантов причин поломки, решили обратиться к интернету)))

Злости не было предела когда выяснили, что дело было всего лишь в одном предохранителе отвечающем за Цепь главного реле и блокировку стартера.

Вот из-за этой маленькой штучки была вся проблема

Цена вопроса: 380 ₽

Ремонт и замена замка запуска мотора

Замок зажигания Лады Приоры– электромеханическое устройство, состоящее из контактной группы и электрических коммуникаций. Этот узел системы запуска двигателя изнашивается при многократном включении и выключении контактных дорожек. При их механическом повреждении ухудшается проводимость тока, увеличиваются сопротивление и температура в зоне контактов, что приводит к их обгоранию. Другой причиной отказа замка зажигания является поломка пластмассовых деталей.

Неисправности, связанные с неполадками электрических разъемов, возникают из-за перегрузки контактной группы, вызванной подключением дополнительных приборов большой мощности. Еще одна проблема – короткое замыкание. На последних моделях авто устанавливаются доработанные конструкции, имеющие более надежную контактную группу. При обнаружении указанных дефектов потребуется замена замка зажигания Приора с иммобилайзеромв сборе.

Сначала нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора, затем снять пластмассовый кожух рулевой колонки, электрический штекер основного жгута проводов и переключатель режимов работы приборов. Следующий этап наиболее сложный: необходимо снять винты крепления замка к рулевой колонке. Они имеют круглые отрывные шляпки, обеспечивающие дополнительную степень защиты доступа к замку зажигания. По этой причине отвинчивать их следует аккуратно, специальным острым зубилом, легко постукивая по нему молотком. Достаточно сделать один оборот винта, чтобы появилась возможность открутить его руками. Отвинтив все четыре крепления, можно снять скобу фиксации замка. Завершающий этап – отсоединение штекера контактной группы. После замены монтаж снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

Приора Заглохла На Ходу И Не Заводится

Лада Приора Хэтчбек › Бортжурнал › Приора заглохла на ходу по другому двудневный уличный ремонт!

Ничего не сулило неудачи, я тихо ехал с утра по своим делам, как вдруг, у меня заглох движок на ходу! Хорошо хоть ехал по неоживленной улице, пришлось в одиночку толкать машину на обочину.Повторные попытки завести машину не увенчались успехом, двигатель заглох и не заводится!

Позвонил другу, к которому собственно я и ехал, прицепили трос повезли в ближайший сервис. Прождали около часа, электрика, который просто спал в подсобке!

Потом это тело проверило питание бензонасоса, сказало, что питания нет (хотя мозги могут и не включить бензонасос если он уже накачал бензина, при частом включении зажигания, как было в моем случае, так что если бензонасос не слышно, сперва покрутите двигатель стартером), проверило предохранитель который оказался целым и развело руками!

Говорит мол, недавно такая же Приора приезжала, вроде все целое, но не заводится, надо то ли мозги перепаять то ли иммобилайзер и все будет хорошо. Только он этого сделать не может, поэтому дал мне телефон какого то хача кавказца, который грубо поговорил со мной по телефону и к которому надо меня тащить через весь город, по пробкам.

Не заводится Лада Приора. редкий случай

Не заводится Лада Приора, причина. провернуло демпфер шкива коленвала, убежало зажигание. Годится для Лада.

Такой вариант вообще не устраивал, поэтому вызвонили людей, кто на выезде мог машину починить. Приору бросили, около нерадивого автосервиса, пошли домой. Вечером приехали два мужичка, стали искать в чем причина, выкрутили свечи, одна катушка оказалась сильно растрескавшейся, и свечи стояли у меня заводские. Давление топлива тоже так себе, стали грешить на бензонасос, сняли его, увидели, что подвергался ремонту, надо бы поменять. Но был поздний вечер, купить по близости запчасти было нереально, решили на утро отложить.

Остался ночевать у друга, утром поехали купили бензонасос, свечи (непонятно какие), катушку, встретились с мужиками, все поставили на свои места — не заводится! Свечи искрят, смесь есть, но не заводится! Посмотрели состояние проводов, в одном месте заменили участок поврежденной проводки, нет результата!Скинули ремень генератора, посмотрели на ГРМ — целый, метки совпадают. Пока пытались за два дня завестись, посадили аккумулятор, потом прикуривали для новых попыток. Добрались до шкива коленвала, он за время эксплуатации сильно увел свою метку, искра подавалась не вовремя! Поехали за новым шкивом, поставили, собрали, завелась!

P.S. Может и можно было программно поковыряться и запустить двигатель, но как по мне, лучше заменить вышедшие из строя детали, чем издеваться над мозгами. Бензонасос наверное тоже, можно было не менять, но, что сделано, то сделано, зато теперь когда газ в полу, машина перестала подергиваться, то ли свечи новые, то ли насос.

— Бензонасос 2500 руб— Фиговые свечи 200 руб— Шкив коленвала 900 руб— Катушка на свечу 1500 руб— За выезд ремонтников 1500 руб

Чтобы завести двигатель нужно обеспечить в определенный момент появление искры для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах. Проблемы с запуском мотора возникают в случае неисправности одного или нескольких элементов системы. В таблице перечислены возможные причины почему не заводится Приора.

Зажигание

Неполадки с зажиганием, как уверяют специалисты, возникают у Приоры довольно часто. В работоспособности данной системы убедиться сравнительно нетрудно. Делается это путем проверки наличия искры на свечах. Если ее нет, то, возможно, что:

• блок зажигания сломан;
• датчики коленвала и его распределителя работают некорректно.

Чтобы провести полноценную диагностику, понадобится посетить авторемонтную мастерскую. Здесь используется специальное оборудование, посредством которого легко устанавливается – в каком именно элементе возникла проблема.

При отсутствии на свечах искры можно с большой долей уверенности говорить – вышли из строя:

Если у Лада Приора не крутит стартер

Возможная неисправность
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ

Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера

Диагностика	Способы устранения
Разряжен аккумулятор	Напряжение на клеммах АКБ без нагрузки менее 12В. При попытке завести двигатель из-под капота раздается треск.	Зарядить АКБ или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка	При попытке запустить автомобиль напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах АКБ. При этом под капотом может раздаваться треск.	Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Двигатель или навесные агрегаты заклинило	Проверить вращение коленвала, помпы и шкива генератора.	Отремонтировать двигатель, генератор, помпу
Стартер неисправен, повреждены шестерня привода стартера, или зубья венца маховика	Снять и осмотреть стартер.	Отремонтировать или заменить стартер
Неисправна цепь включения стартера, реле стартера, повреждены провода, либо не замыкаются контакты выключателя зажигания	При повороте ключа в положение «II» тяговое реле стартера не срабатывает (щелчок под капотом не слышен). Проверить подачу +12В на управляющий контакт тягового реле.	Заменить реле стартера, провода, замок зажигания
Неисправно тяговое реле стартера, замыкание или обрыв во втягивающей обмотке, заедание якоря реле	При повороте ключа в положение «II» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но +12В подается на управляющий контакт тягового реле. Снять реле и проверить его работу.	Заменить тяговое реле
Окислены контакты или провода тягового реле, плохой контакт «масса»	При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверить омметром сопротивление цепи «АКБ-Стартер», а также провод «массы». Если цепь исправна, снять стартер и проверить работу тягового реле, подав на него +12В от АКБ	Подтянуть клеммы, очистить контакты, заменить тяговое реле
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле	При попытке завести двигатель под капотом раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Проверяем тяговое реле омметром или по его чрезмерному нагреву.	Заменить тяговое реле
Якорь стартера вращается медленно, либо вообще не вращается. Проверить тяговое реле, подавая напряжение к контактному болту стартера напрямую от АКБ	Заменить стартер или якорь
Пробуксовывание муфты свободного хода	При включении стартера якорь вращается, маховик неподвижен	Заменить муфту или стартер

Аккумулятор

Как известно, при повороте ключа срабатывает стартер, который начинает вращать коленвал. При отсутствии реакции данного узла на описанное действие в первую очередь лезут к батарее. Общеизвестно, что если напряжение снизилось до 10 и ниже вольт – стартер, в принципе, не сможет работать. Однако стоит понимать, что низкие показатели не всегда свидетельствуют о проблемах с аккумулятором. Достаточно часто к этому приводят безуспешные попытки завести мотор. Чтобы избежать посадки АКБ, не стоит повторять их чаще 2-3 раз. Проблема также возникает и из-за ненадлежащей работы генератора.

В любом случае здесь потребуется полная зарядка батареи. Только после этого можно будет попробовать еще раз завестись. Чтобы не тратить время есть смысл заменить АКБ на заведомо исправную.

Можно также попросить разрешения у кого-нибудь из знакомых подключится к их аккумулятору напрямую. Если проблема только в батарее, то двигатель запустится без труда.

Не заводится Приора, стартер крутит

Возможная неисправность

Диагностика	Способы устранения
Нет бензина в баке	На панели приборов указатель уровня топлива на нуле.	Залить бензин
Аккумулятор разряжен	Напряжение на клеммах АКБ без нагрузки менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск.	Зарядить аккумулятор или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка	При попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск.	Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя	Проверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках.	Устранить неисправность в соединениях проводов
Повышенное сопротивление вращения коленвала (задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей жидкости)	Коленвал проворачивается медленно. Если пуск двигателя выполняется в сильный мороз, а накануне двигатель работал исправно, то скорее всего моторное масло застыло. Если при пуске двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора.	Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте двигатель. Заменить помпу и генератор.
Неисправность в системе зажигания	Проверить наличие искры.	Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы заменить.
Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке, либо провод отсоединился	Осмотреть.	Подключить провода в правильном порядке
Оборван ремень привода ГРМ или срезаны зубья ремня	Открыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить.	Заменить ремень ГРМ
Нарушены фазы газораспределения	Проверить метки на шкивах коленвала и распредвала.	Установить правильное расположение валов
Неисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала или температуры охлаждающей жидкости	Проверить поступление +12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков.	Заменить ЭБУ, датчики.
Неисправен регулятор холостого хода (РХХ) или его цепи	Проверить регулятор холостого хода. При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа. Если двигатель заводится и глохнет при отпускании педали газа, значит датчик неисправен.	Заменить датчик
Перегорел предохранитель или неисправно главное реле системы управления	Проверить предохранитель и реле.	Устранить причину перегорания предохранителя. Заменить предохранитель и реле
Перегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле или насос.	При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ.	Зачистить контакты, заменить неисправные цепи, заменить предохранитель, насос и реле.
Топливный фильтр загрязнен, замерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежден	Проверить давление в топливной рампе и состояние топливопроводов.	Заменить фильтр, продуть или заменить топливопроводы.
В топливной рампе недостаточное давление	Проверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов.	Очистить фильтр. Заменить насос, регулятор давления топлива
Неисправны форсунки или цепи их питания	Проверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы.	Заменить форсунки, заменить цепи
Подсос воздуха во впускной тракт	Осмотреть стыки и посадки шлангов, хомуты. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера.	Устранить подсос воздуха, вакуумный усилитель заменить

Основные причины

Итак, человек попал в неприятную ситуацию, когда стартер у его Приоры крутится, но мотор при этом не заводится. Тут причин может быть целый букет. О них стоит поговорить более подробно.

• 1. Сгорел плавкий предохранитель
  . В этом случае нужно будет проверить его целостность. Для этого можно использовать специальный индикатор в виде отвертки или же тестер. Если этих инструментов нет под рукой, то придется ждать помощи от проезжающих мимо водителей;
• 2. Окисли клеммы
  на аккумуляторе или он попросту разряжен. Эта, казалось бы типичная неисправность для авто, может послужить еще одной причиной. Если аккумулятор не имеет достаточного напряжения, то он сможет крутить стартер, но при этом заряда не хватит на двигатель. Стоит проверить устройство, чтобы исключить такую возможность;
• 3. Дефект выключателя воспламенения;
• 4. Коррозия. Она может появиться на любой электрической детали Приоры. В первую очередь стоит проверить сам стартер, ведь он всегда открыт для потока влажного воздуха, а это главная причина окисления;
• 5. Неисправна катушка зажигания. Это можно проверить так же путем прозвонки. Для этих целей понадобится тестер. В случае неисправности данной детали ее нужно заменить.
• 6. Скопление конденсата
  под капотом Приоры;
• 7. Проблемы системы подачи топлива
  . Это очень часто встречается при подобного рода неприятностях. Здесь целая куча устройств, которые отвечают за бесперебойную работу системы. Самостоятельно устранить неисправность не всегда возможно, поэтому лучше обратиться к профессионалам;
• 8. Залиты свечи. И эта проблема может возникнуть у каждого автолюбителя. В этом случае в обязательном порядке нужно использовать свечник для снятия свечей зажигания, и последующей проверки их работоспособности. Иногда достаточно их просто протереть, но иногда может понадобиться замена. Лучше возить в багажнике их для этого случая;
• 9. Перегрев двигателя
  . Это еще одна неприятность, которая может привести к тому, что работа автомобиля будет приостановлена. Здесь причин может быть множество. К примеру, может попросту происходить утечка охлаждающей жидкости из расширительного бачка. Из него выходит множество трубок, поэтому каждая из них может быть неисправна. Нестабильная работа термостата, который отвечает за пуск двигателя, так же может привести к невозможности его запуска.
  Здесь есть только один совет
  — немедленная замена узла. Существует так называемый внутренней перегрев, который намного страшнее внешнего. Если о втором варианте обязательно сообщат все датчики, то второй практически неопределим. Нужно немедленно обращаться в сервис за помощью.

Если Приора плохо заводится на горячую

В этом случае см. вторую таблицу, кроме описанных причин также обратите внимание на:

1. Регулятор давления, который может через мембрану сбрасывать топливо в ресивер.
2. Контакты ДПКВ, если датчик менялся, то проверьте правильность подключения полюсов.
3. Неисправный модуль зажигания.

Напомним, что в некоторых случаях Приора не заводится по причине неисправного иммобилайзера или сигнализации. В ряде случаев решить проблему плохого запуска помогает перепрошивка ЭБУ (электронный блок управления) двигателем. А исключить проблемы плохого пуска двигателя поможет регулярное техническое обслуживание автомобиля.

Приора не заводится

Модератор: Коля Таран

Приора не заводится

La_Coste » 04 дек 2021, 16:23

Переход подземный важен. И запомнить надо всем: Лучше 1000 раз — под землю, Чем один раз — насовсем!

Продам Белаз после аварии. Из косяков: запачкано правое колесо.

Re: Приора не заводится

[email protected] » 04 дек 2021, 17:39

Как определили целостность ремня грм? Что значит стартер крутит в холостую?

Добавлено after 1 minute 35 seconds: Стартером крутишь когда, то шкивы распредвалов вращаются? Очень похоже, что на ремне срезало зубья.

Re: Приора не заводится

La_Coste » 04 дек 2021, 18:54

Переход подземный важен. И запомнить надо всем: Лучше 1000 раз — под землю, Чем один раз — насовсем!

Продам Белаз после аварии. Из косяков: запачкано правое колесо.

Re: Приора не заводится

[email protected] » 04 дек 2021, 19:00

Снимайте нижнюю крышку ремня грм и смотрите на ремень грм. Для этого надо снять шкив коленвала. Если со стартером раньше проблем не было, значит он работает правильно и в зацеп с маховиком входит и коленвал крутит.

Добавлено after 2 minutes 19 seconds: Можно даже еще проще посмотреть. Под термостатом на кпп есть резиновая прямоугольная заглушка. Вытаскивайте ее и смотрите на венец маховика в момент прокрутки стартера. Если маховик вращается, тогда точно ползите в грм. ПС Если действительно срезало зубья га ремне грм, то готовьтесь к ремонту гбц.

Re: Приора не заводится

Ranger » 04 дек 2021, 19:26

Re: Приора не заводится

La_Coste » 04 дек 2021, 19:32

Переход подземный важен. И запомнить надо всем: Лучше 1000 раз — под землю, Чем один раз — насовсем!

Продам Белаз после аварии. Из косяков: запачкано правое колесо.

Re: Приора не заводится

leopold » 04 дек 2021, 20:32

Re: Приора не заводится

Ranger » 04 дек 2021, 21:01

Re: Приора не заводится

leopold » 04 дек 2021, 21:33

Видимо, зубья срезать на ходу стало, а потом и вовсе срезало в районе ведущей звезды. Вот и мотор крутится стартером легко, как без свечей — распредвалы-то стоЯт. Если б стартер не выключился на заведённой(не свойственный звук), так он бы потом вообще не работал, значит звук был не от него. Может и помпа заклинила, а уж потом и зубья срезало . Вань, где ты там? Разобрался ли?

Добавлено after 1 minute 39 seconds:

Re: Приора не заводится

La_Coste » 04 дек 2021, 23:11

Переход подземный важен. И запомнить надо всем: Лучше 1000 раз — под землю, Чем один раз — насовсем!

Продам Белаз после аварии. Из косяков: запачкано правое колесо.

Re: Приора не заводится

leopold » 04 дек 2021, 23:28

Re: Приора не заводится

ИДПС » 04 дек 2021, 23:50

Re: Приора не заводится

leopold » 05 дек 2021, 00:23

Re: Приора не заводится

Марат » 05 дек 2021, 06:27

Re: Приора не заводится

leopold » 05 дек 2021, 09:48

недавно к нам стартер приносили с транзита. Заводили с буксира, плюсом хозяин ему решил ещё стартером подмочь

. Ходил за новым стартером .

Добавлено after 1 minute 28 seconds:

Почему не заводится приора стартер крутит

• Сообщений: 1

4 апреля 2017, 23:45 #1 123

Часто такая проблема. Стартер крутит нормально, вообще не схватывает. Если толкнуть на 1-2 скорости скорости, заводится! Или же заводится с ключа если сам толкну. Что может быть?

• Сообщений: 58
• Откуда: УКР

5 апреля 2017, 07:33 #2 123

Александр 123, 4 апреля 2017, 23:45, #1

Часто такая проблема. Стартер крутит нормально, вообще не схватывает. Если толкнуть на 1-2 скорости скорости, заводится! Или же заводится с ключа если сам толкну. Что может быть?

Зажигание не крутили? Карбюратор или инжектор? Фильтр топливный давно менялся? (Если это не на газу)

• Сообщений: 19537
• Откуда: Петрозаводск
• Лада Приора

5 апреля 2017, 08:20 #3 123

Олег 27, 5 апреля 2017, 07:33, #2

Зажигание не крутили? Карбюратор или инжектор? Фильтр топливный давно менялся? (Если это не на газу)

инжектор. Странные симптомы. Особенно то, что после небольшого сдвига запускается. Может проблемы со считыванием синхронизирующего диска у ДПКВ?

• Сообщений: 548
• Откуда: Курск
• Лада 2115

5 апреля 2017, 09:57 #4 123

странно что при неисправном ДПКВ она с толкалки заводится

• Сообщений: 548
• Откуда: Курск
• Лада 2115

5 апреля 2017, 10:03 #5 123

причин конечно может быть много, может что и поможет

• Сообщений: 19537
• Откуда: Петрозаводск
• Лада Приора

5 апреля 2017, 10:09 #6 123

rinat-q3, 5 апреля 2017, 09:57, #4

странно что при неисправном ДПКВ она с толкалки заводится

Я не писал о неисправном. В этом случае двигатель не запустится вовсе. Может быть загрязнен или контакт плохой. Я почему и сказал, что странные симптомы

• Сообщений: 548
• Откуда: Курск
• Лада 2115

5 апреля 2017, 10:16 #7 123+ 1

нужно искру проверить, если нет, ковырять проводку и датчик ДПКВ, а так же просмотреть все метки ГРМ

• Сообщений: 2

5 апреля 2017, 21:53 #8 123

Александр 123, 4 апреля 2017, 23:45, #1

Часто такая проблема. Стартер крутит нормально, вообще не схватывает. Если толкнуть на 1-2 скорости скорости, заводится! Или же заводится с ключа если сам толкну. Что может быть?

• Сообщений: 2

5 апреля 2017, 21:55 #9 123

александр посмотрите маховик либо стартер стерлись шестерни но скорее всего у вас проблема на маховике

• Сообщений: 1169
• ВАЗ 2109
  Лада Гранта Седан

6 апреля 2017, 09:51 #10 123+ 1

Встречалось такое несколько раз, стартер крутит, не заводится, толкнёшь, с пол оборота.

Оказалось стартер на себя берёт много, и при запуске напряжение падает ниже нормы и мозги отключаются. Стартер заменили и всё стало работать. Попробуй, но не факт. Мы тогда долго не могли понять, почему крутит нормально, но не заводится.

• Сообщений: 58
• Откуда: УКР

6 апреля 2017, 13:23 #11 123

Медленный, 6 апреля 2017, 09:51, #10

Встречалось такое несколько раз, стартер крутит, не заводится, толкнёшь, с пол оборота. Оказалось стартер на себя берёт много, и при запуске напряжение падает ниже нормы и мозги отключаются. Стартер заменили и всё стало работать. Попробуй, но не факт. Мы тогда долго не могли понять, почему крутит нормально, но не заводится.

Вот, а это скорее всего то что ему и нужно проверить. Снять стартерок да свозить его на диагностику.

• Сообщений: 19537
• Откуда: Петрозаводск
• Лада Приора

6 апреля 2017, 15:27 #12 123

Олег 27, 6 апреля 2017, 13:23, #11

Вот, а это скорее всего то что ему и нужно проверить. Снять стартерок да свозить его на диагностику.

Идея действительно интересная. Единственное, что мне неясно, что меняет сдвиг машины? Разве что немножко масло расшевелит, зимой понятно, но сейчас. И еще, разве без снятия стартера (для начала) мультиметр просадку не покажет?

• Сообщений: 3

7 апреля 2017, 06:58 #13 123

Не первый раз слышу такую историю у меня у знакомого на 15 так раз в пол года стабильно.

• Сообщений: 58
• Откуда: УКР

14 апреля 2017, 13:44 #14 123

Серега_карел, 6 апреля 2017, 15:27, #12

Идея действительно интересная. Единственное, что мне неясно, что меняет сдвиг машины? Разве что немножко масло расшевелит, зимой понятно, но сейчас. И еще, разве без снятия стартера (для начала) мультиметр просадку не покажет?

Хм говорят же тебе » толкнешь машыну на 1-2 скорости и заводиться. Тебе обьяснить как заводиться двигатель если толкнуть машину и втыкнуть скорость? А вот то что он говорит » толкнул и заводиться с ключа» Да и я не понял. Не доверяю я етим електроникам да компьютерам. Были случаи и не раз, вскрытие показывало иное. Либо чтото с топливной системой, сосет воздух, забитый фильтр. Плобая прокладка между рулем и сидением.

• Сообщений: 19537
• Откуда: Петрозаводск
• Лада Приора

14 апреля 2017, 13:49 #15 123

Олег 27, 14 апреля 2017, 13:44, #14

Хм говорят же тебе толкнешь машыну на 1-2 скорости и заводиться. Тебе обьяснить как заводиться двигатель если толкнуть машину и втыкнуть скорость? А вот то что он говорит толкнул и заводиться с ключа Да и я не понял. Не доверяю я етим електроникам да компьютерам. Были случаи и не раз, вскрытие показывало иное. Либо чтото с топливной системой, сосет воздух, забитый фильтр. Плобая прокладка между рулем и сидением.

Здоровья-то хватит на первой передаче машину толкать?

• Сообщений: 1

11 июня 2018, 16:01 #16 123

Здравствуйте. Помогите!на приоре2008г.горит при заводе предохранительf30отключает штатку электроподьемники

часто бывает, с потеплением стал замечать что машина не набирает обороты толком при разгоне и начинает дергаться, при этом горит чек. лечится путем повторного запуска. но сегодня после такой же ерунды вообще заглохла и не заводилась минут 10, после отдыха все таки ожила. я понимаю что нужно к диагносту, но может у кого было так. что это может быть?

Comments 21

Поменяй датчик распредвала

Ребят, ну если чек горит, значит надо просто ошибку глянуть. Заедь на сервис. Пусть диагностику подключат и хотя бы код ошибки скажут. Так можно долго голову ломать.

Тут несколько направлений…проблема с подачей воздуха, с подачей топлива и собственно с самим зажиганием.

Воздух: воздушный фильтр-отпадает, таких глюков из-за его засирания не должно быть. ДМРВ-скорее всего. Проверить просто, только надо к диагносту заехать. Его состояние по АЦП смотрят (катушки кстати тоже так глянуть можно). ДПДЗ-возможно, но чтоб не заводилась…не уверена. А вот дергаться из-за него может. РХХ — тоже возможно. У меня с этим датчиком вообще натянутые отношения, каждый раз разные симптомы.
Менять надо давление в рампе. У меня 3.8 и когда заводишь/глушить — отклонений почти нет. Фильтр, сеточка — если новые, то исключаем.

Свечи новые. Катушка может и не одна выделываться, у меня было две в один день легли. Диагностика в помощь.Можно провода прозвонить, может где пробивает.

Короче, расшифровку ошибки получаешь — а там дело за малым. ДМРВ не спеши покупать, он дорогой. Может причина вовсе не в нем.

Да, ДМРВ это самое последнее покупать. Фильтра, сетка, свечи, одна из катушек всё новье. да на неделе заскочу к диагносту, самое главное чтоб правильно неисправность нашел.

Ребят, ну если чек горит, значит надо просто ошибку глянуть. Заедь на сервис. Пусть диагностику подключат и хотя бы код ошибки скажут. Так можно долго голову ломать.

Тут несколько направлений…проблема с подачей воздуха, с подачей топлива и собственно с самим зажиганием.

Воздух: воздушный фильтр-отпадает, таких глюков из-за его засирания не должно быть. ДМРВ-скорее всего. Проверить просто, только надо к диагносту заехать. Его состояние по АЦП смотрят (катушки кстати тоже так глянуть можно). ДПДЗ-возможно, но чтоб не заводилась…не уверена. А вот дергаться из-за него может. РХХ — тоже возможно. У меня с этим датчиком вообще натянутые отношения, каждый раз разные симптомы.
Менять надо давление в рампе. У меня 3.8 и когда заводишь/глушить — отклонений почти нет. Фильтр, сеточка — если новые, то исключаем.

Свечи новые. Катушка может и не одна выделываться, у меня было две в один день легли. Диагностика в помощь.Можно провода прозвонить, может где пробивает.

Короче, расшифровку ошибки получаешь — а там дело за малым. ДМРВ не спеши покупать, он дорогой. Может причина вовсе не в нем.

а РХХ, что с ним можно сделать, проверить сопротивление? если есть отклонение, то менять?

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину. «), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину. «.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

основные причины и пути их устранения. Возможные причины возникновения проблем с запуском двигателя лады приоры Лада приора не заводится причины

Отличная, по правде говоря, машина «Лада Приора». Но иногда с ней, как и с любым другим автомобилем происходят неприятности. Например, затрудняется запуск. Это может произойти с утра и после поездки. В чём причина таких неполадок? А причин этих множество. И как с этим разобраться подскажет эта статья.

Внимание! «Лада Приора», это автомобиль с системой распределённого впрыска топлива. То есть процесс управляется электронным блоком управления (ЭБУ), поэтому нужно помнить, что компьютерная диагностика в любом случае самый надёжный способ проверки.

Основные виды «плохого» запуска

Обычно опытные водители сразу дают оценку неисправности в таком ключе: «Плохой запуск на горячую ». То есть понятно, что имеется 3 вида плохого запуска:

1. Плохой запуск на холодную.
2. Заводится плохо при горячем моторе.
3. Плохо заводится в любом состоянии.

Это обозначает, что эти три вида имеют свои особенности хоть и объединены одним признаком — автомобиль плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина остывшая. Либо это первый утренний запуск, либо «Приора» простояла достаточно долго, чтобы мотор полностью остыл или суровая зима.

Во втором случае «Приора» не заводится сразу, а только после нескольких полных поворотов стартером коленчатого вала только тогда, когда мотор имеет температуру выше 90 градусов. То есть полностью прогретый двигатель. Обычно после какого-то пробега.

Ну и третий вариант, когда «Приора» капризничает в любых условиях. Будь то утром, в обед или вечером, на холодном и горячем моторе.
Здесь будут рассмотрены минимальные возможности, которые имеются у владельца, для решения этой проблемы самостоятельно.

На горячую

Итак, машина проехала некоторое расстояние. Утром завелась с полуоборота, и вперёд. Но вот пройдено некоторое расстояние, сделана остановка, ключ на «старт» и … Несколько мучительных оборотов, и только потом двигатель заработал. Что случилось? Как правило, причин может быть множество. Условно их можно разделить на группы:

• Топливная система барахлит.
• Ошибки или поломки датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
• Износ двигателя.

Внимание! Первая группа имеет свои особенности при проявлении во всех видах. Когда плохо заводится на горячую, холодную и в обоих случаях.

Первым делом глянуть наличие топлива в форсуночной рамке. Подача бензина, самая вероятная причина неполадок. Для этого, нужно открыть капот и снять декоративную накладку с мотора. Между двигателем и радиатором «Приоры» проходит впускной коллектор. Под ним стоит топливная рамка. В торцевой части расположен специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно отвернуть и нажать на сердцевину. Должен произойти сильный выброс топлива.

Важно! Лучше всего, иметь для этой проверки специальный топливный манометр. Это даст 100% гарантию точности проверки.

При подключении этого прибора, нужно не пытаясь завести включить зажигание. Давление должно быть не менее 2,6.
Есть ещё вариант. Не столь надёжный, но вполне употребляемый. Несколько раз произвести закачку перед запуском, если «Приора» плохо заводится. То есть, не включая стартер, дождаться выключения топливного насоса, выключить зажигание и включить снова без стартера. Так несколько раз. А потом крутануть мотор. Если запуск улучшился, значит, давления было недостаточно, и нужно проверять фильтры и бензонасос.

И ещё одна причина, связанная с топливной системой, это банальное засорение форсунок, оно даёт эффект плохого запуска в такой же степени. Но здесь уже только проверка специалистом всей топливной рамки на специальном стенде.

Электронная часть проверки

Здесь стоит сразу внести ясность. Ни о какой полноценной установке причины плохого запуска без компьютерной диагностики не может идти речи. Хотя несколько позиций можно и проверить.
Самый простой способ, это проверить работоспособность цилиндров «Приоры». Для этого, нужно снять декоративную крышку,завести двигатель и оставить на холостых оборотах. Дать немного поработать и по очереди попробовать снять разъёмы с модулей зажигания.

Здесь понадобиться хороший слух и внимательность. Нужно чётко определить, при отключении какого из цилиндров, работа ритм работы меняется меньше всего.

1. Выкрутить ключом на 10 болты крепления модулей с «плохого» и любого другого цилиндра.
2. Поменять их местами и закрепить.
3. Повторить процедуру с прослушиванием., если признаки «плохого» запуска переместились на другой «котёл», то виноват модуль зажигания. И его заменить.
4. Если изменений не произошло, то поменять местами свечи зажигания.
5. Вновь повторить процедуру. Если изменений нет, то виновата или форсунка, или износ в цилиндре.

Кроме этого, одним из главных датчиков, управляющих запуском «Приоры», является датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).

Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество проходящего в цилиндры топлива, и на основе его данных, управляющий блок дозирует подачу бензина. Когда датчик начинает барахлить, компьютер льёт топливо в «аварийном» режиме. То есть, как бы переливает топливо. Это происходит, потому, что датчик показывает большее количество воздуха, чем идёт на самом деле.
Придётся повторить, как и в любом случае выявить это может только компьютерная диагностика. Однако, опытный мастер, или владелец со стажем, могут определить нарушения в работе этого датчика, сняв разъём во время работы. В зависимости от типа блока управления, обороты должны либо упасть, и машина заглохнет, либо подняться до 1 500 об/мин.
Также могут влиять на плохой запуск и датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), и исполнительный механизм — регулятор холостого хода (РХХ). Но выявить их может только диагностика.

Датчик положения коленчатого вала

Это основное устройство, дающее сигнал на запуск. Если оно выходит из строя, машина просто не заведётся. Но есть небольшой нюанс. Если загрязнён демпфер, или на сам датчик налипло много грязи, то может появиться эффект «плохого запуска». Но это достаточно легко проверить. Этот прибор установлен на корпусе масленого насоса слева от зубчатого шкива. При плохом запуске просто визуально рассмотреть его состояние, при необходимости, прочистить.

Плохой запуск при износе двигателя

Это довольно редкое явление. Вообще, моторы ВАЗ 2170 «Приора» довольно долговечны при правильном уходе. Но как говорится, и на старуху бывает проруха. В этом случае, износ двигателя определяется по тёмному выхлопу из трубы и повышенному расходу масла.
Ну а вообще, и тут нужна консультация специалиста. Мотор должен осмотреть моторист. И провести замер компрессии.

На холодную

Утро, ключ на старт. Стартер проворачивает мотор, но «Приора» не завелась сразу. С чего начинать? Вообще, большинство причин те же что и при плохом запуске «на горячую». Только отличие второго варианта в том, что здесь, более часто встречается поломка в электронной части. То есть датчики и исполнительные механизмы «Приоры» барахлят. Кстати, отдельной темой идёт запуск «Приоры» в мороз. Хотя сами по себе автомобили с распределённым впрыском переносят мороз на порядок лучше карбюраторных. В то время как при «горячем старте», чаще проблема бывает в топливной системе.
В то же время, если «Приора» плохо заводится в любом состоянии, то чаще всего это износ мотора.

Но обязательно нужно напомнить, что самый надёжный метод проверки для «Приоры» — это компьютерная диагностика. Описанные здесь методы, конечно, помогут опытному водителю найти и устранить небольшую поломку, но конкретную неисправность выявит только диагностика.

Кстати! В последнее время большую популярность получили мобильные сканеры. Да, это неплохое подспорье. Только нужно знать, что кроме «умного» прибора нужны как минимум знания и опыт. Дело в том что многие из описанных здесь неприятностей не идентифицируются блоком управления как поломка. Их может выявить только опытный диагност с помощью графических наблюдений.

«Лада Приора» — это полюбившийся многим народный российский автомобиль. В целом это хорошая машина. Но иногда случается, что «Приора» не заводится. Столкнуться с этим могут владельцы как новых автомобилей, так и экземпляров с хорошим пробегом. Для такого «поведения» существует ряд причин, которые нужно рассмотреть. Эта информация окажется очень полезной для начинающих водителей.

Почему двигатель не заводится?

Для того чтобы мотор мог успешно запуститься, необходимо, чтобы соблюдалось четыре условия. Это достаточная частота оборотов коленчатого вала, хороший уровень компрессии, достаточное напряжение аккумулятора, а также состав топливной смеси. Поэтому, если автомобиль «Приора» не заводится, можно предполагать, что какое-то из условий не выполнено. Чтобы это проверить, следует проанализировать ситуацию.

Если агрегат не хочет запускаться, то первое, что обычно проверяют, — это стартер, аккумулятор, высоковольтные провода. Нормально ли работает стартер, нет ли в процессе его работы каких-нибудь подозрительных звуков? Не было ли замен стартера или аккумулятора? Если последний разряжен, тогда проверяют генератор — насколько хорошо он заряжает АКБ. А может быть, есть какие-либо проблемы в электрической части? Если ответить на эти вопросы, можно без труда выяснить, где затаилась проблема.

Запуск мотора «Приоры» и аккумулятор

Что случается, когда воитель поворачивает ключ в замке зажигания и пытается завести мотор? Запускается стартер, который проворачивает коленчатый вал. Если же на поворот ключа реакции нет, тогда смотрят на уровень заряда аккумулятора. Большинство стартеров не будут работать, если напряжение опустилось ниже 10 вольт. Однако низкие напряжения необязательно говорят о неполадках именно в батарее. Аккумулятор мог банально разрядиться из-за долгих попыток завести машину. Также часто в недостаточном заряде виноват генератор. Если не заводится «Приора» и есть подобные симптомы, то специалисты рекомендуют зарядить АКБ и через некоторое время попробовать снова.

Далее часто следуют попытки завести силовой агрегат с применением работающей батареи или же зарядного оборудования. Когда автомобиль заводится и едет, тогда следует предположить, что был разряжен или неисправен АКБ. Если аккумулятор принимает зарядный ток и проходит все тесты, то проверяют КПД на зарядном устройстве.

Тестирование генератора

Правильно работающий автомобильный генератор выдает напряжение примерно 14 вольт на холостых оборотах двигателя при отключенном электрическом оборудовании. В момент первого запуска напряжение должно быстро увеличиваться — оно составит 2 В и более. Затем рост тока постепенно снижается и выравнивается. Это значение будет изменяться в зависимости от того, насколько заряжена батарея, какая нагрузка оказывается на ботовую сеть, а также от температуры. Чем она меньше, тем выше напряжение заряда. Зарядный ток от стандартного генератора «Приоры» может колебаться от 12,9 В до 14,8 В в морозную погоду.

Если генератор не выдает нужное напряжение, скорее всего, «Приора» не заводится из-за него. Но еще может быть поломка в регуляторе тока. Чтобы проверить, правильно ли работает генератор, его подключают в обход регулятора. Также можно провести на СТО.

Если на генераторе будет повышено напряжение, необходимо заменить Иногда возникают колебания, если есть неполадки с ЭБУ. В случае если уровень выходного напряжение не меняется, генератор подлежит замене. В устройстве имеется выпрямительный блок — один или сразу несколько диодов в нем регулярно выходят из строя. При этом мощность генератора падает. Он также будет вырабатывать напряжение. Однако его будет недостаточно для того, чтобы полностью зарядить АКБ.

Стартер не вращается или крутится медленно

Бывает, что не заводится «Приора» и при этом стартер совсем не крутится или вращается очень медленно. В этом случае рекомендуется сосредоточиться на цепи элемента. Для быстрой диагностики включают фары и наблюдают, что произойдет в тот момент, когда водитель будет заводить двигатель. Если фары начнут гаснуть, это может говорить об окислившихся контактах тягового реле и массы. В этом случае рекомендуется тщательно проверить контакты.

Причина, по которой стартер вращается очень медленно, — это недостаточное сечение кабеля, который подключен к аккумулятору. Некоторые недорогие изделия сделаны из тонкой проволоки в толстом изоляционном слое. На первый взгляд кажется, что размер правильный, однако это не так. Если фары в процессе запуска мотора не меняют своей яркости, а стартер не крутится, причина в том, что ток не доходит до стартера. В этом случае проверяют переключатель «парковка — старт» и замок зажигания. Также могли

Стартер щелкает, двигатель не заводится

В этом случае тока не хватает для прокручивания стартера, или же он вышел из строя. Неполадки заключаются в проводах или реле. Рекомендуется проверить напряжение на реле и выяснить, проходит ли ток от аккумулятора через замок зажигания. Если реле напряжение получает, но контакты не замыкаются, значит, его необходимо заменить. Когда стартер вращается в обход, причина тоже в реле.

Слабый стартер

Если «Лада Приора» не заводится, то возможная причина — слишком слабый элемент. Он просто не может прокрутить коленчатый вал до минимальных 300 об/мин. В этом случае не обеспечивается нужная компрессия. Даже если стартеру и удается раскрутить коленвал до нужных оборотов, то мотор все равно не заводится, так как для раскручивания забирается вся энергия аккумулятора. Ее не хватает на работу форсунок и систему зажигания.

Если «Приора» не заводится, стартер крутит, то причин может быть несколько. Первым делом рекомендуется проверить предохранитель. Для этого используют индикатор в виде отвертки. Также причина может быть в разряженном АКБ. Такое поведение может заключаться в дефектах выключателя воспламенения или коррозии на любой детали в электрической системе. Часто окисляется и сам стартер. Рекомендуется протестировать катушку зажигания. Для этого используется тестер или мультиметр. В случае неисправности катушку рекомендуется заменить, и тогда проблема решится.

Система зажигания

«Приора» не заводится и по причинам неисправностей в системе зажигания. Проверяется зажигание довольно просто. Необходимо использовать индикатор работы свечей или же установить высоковольтный провод рядом с массой. Если искра отсутствует, возможно несколько неисправностей — выход из строя блока зажигания, проблемы с датчиком положения коленвала, датчик распределителя. Для полноценной диагностики можно использовать “Имитатор системы зажигания”. Он легко установит, могут ли катушка и блок зажигания создавать искру. Если она создается, тогда смотрят в сторону датчиков распределителя и положения коленвала. Если искры нет, тогда это блок либо катушка. С помощью замеров первичных и вторичных напряжений на ней можно исключить данный элемент.

Система подачи топлива

Это достаточно частая причина. Если не заводится машина “Приора”, рекомендуется проверить давление в топливной системе при помощи манометра. Если при включенном зажигании оно отсутствует, тогда проверяют бензонасос и его реле, а также предохранители.

Также проблема может заключаться в засоренной топливной магистрали или забитом всасывающем патрубке в баке. Также одна из популярных причин — качество горючего. Часто в составе бензина содержится много спирта или воды.

Среди причин стоит выделить форсунки. Водитель во время их работы должен слышать характерный звук — пощелкивания. Если их нет, тогда проверяют напряжение и заземление. В этом случае возможны проблемы с ЭБУ или реле системы питания.

Если топливо поступает, искра есть, но двигатель не заводится

Если в этом случае не заводится “Приора”, причины могут быть в уровне компрессии, залитых свечах. Такое явления случается после сильного перегрева мотора. Заливает свечи практически у всех. В этом случае необходимо воспользоваться для выкручивания элементов и их диагностики. Иногда достаточно только протереть свечи. Но лучше заменить их целиком на новые.

Заключение

Естественно, это далеко не все причины того, почему не заводится «Приора». Мы рассмотрели лишь часто наблюдаемые из них. Чтобы исключить такие случаи, нужно регулярно обслуживать автомобиль, и тогда машина будет заводиться в любых условиях.

20.03.2014

Слова «Зима» и «Не заводится» всегда стоят рядом, потому что такое время года является хорошей проверкой технического состояния автомобиля.

Это с одной стороны. А с другой стороны зима помогает некоторым водителям избавиться от жадности и перестать покупать бензин для своего автомобиля по смешной и низкой цене — как в нашем случае с автомобилем Лада Приора.

На фото автомобиль уже в процессе ремонта.

Сначала машина попала к нашим электрикам-электронщикам, почему-то люди всегда думают, что если машина не заводится, то в этом виновата прежде всего электроника. Но как оказалось, эти глубокие и сложные технические сферы тут не при чем: наши коллеги после проведения своих проверок замерили компрессию и помахали нам рукой (мы в одном цеху работаем):
— Ребята, это ваш автомобиль, тут нет компрессии!

Между прочим, это очень удобно, когда в одном ремонтном боксе работают и механики, и электрики, и электронщики: не получается что-то у нас или есть какие-то вопросы – мы к ним. Если у них есть вопросы по механической части – они к нам обращаются.

Начали проверять. Компрессии нет в первом и четвертом цилиндрах. А тут и время обеда наступило – пообедали, а потом решили еще раз попробовать запустить мотор. И тут – о чудо, машина завелась сразу же. С «пол-пинка», как говорится. Мы переглянулись и ничего пока не поняли; чем дальше, тем интереснее? Вот не было компрессии, а постояла машина чуток в тепле – и завелась. И компрессия появилась как из сказки.

Напарник спросил:
— Тебе такое попадалось?
Я пожал плечами:
— Пока непонятно, но есть кое-какие мысли.

Мы хотели посмотреть видеоскопом картину внутри цилиндров, но не получилось. Провели другие проверки. Так как вместе с Сергеем работаем давно (это мой напарник), то много друг другу не объясняли:
— Похоже на бензин?
— Да вроде есть такая беда…

Потому и решили снять «голову», посмотреть что и как.

Вы удивились? При чем тут «бензин» и «снять голову», то есть, головку блока цилиндров?

Знаете, нам попадались, и даже совсем недавно автомобили, в которых проблема зимнего незапуска по утрам заключалась в бензине: KIA Rio выпуска 2011 года. Свежак, как говорится. Проблема единственная: «не заводится». Это было начало 2013 года и тогда морозы были не сильно большие, но их хватало, чтобы машина не завелась утром.

Клиент рассказал нам чудные вещи: наш автосервис был уже четвертым по счету. В первом ему приговорили стартер – и поменяли. Во втором автосервисе неисправность нашли в топливном насосе – и тоже поменяли. Насчет третьего клиент уже не рассказывал, только рукой махнул.

И что самое удивительное, после замены стартера, топливного насоса и чего-то еще – машина бодро так заводилась, специалисты довольно улыбались и провожали клиента, согревая в руке полученные деньги. А потом машина ночь стояла на улице, морозилась до утра и далее привычное: «Не заводится».

Проверили у этой Киа компрессию – нет компрессии. Тогда тоже переглядывались: «Бензин?», «Да похоже на то …».

Но постарались обойтись малой кровью: поставили мотор на усиленную промывку и это помогло – машина стала заводиться с пол-пинка.

Ну а здесь, на этой Ладе Приоре, после осмотра мы решили, что болезнь зашла слишком далеко, лечить её надо операбельно – снимать «голову», смотреть.

Сняли. Посмотрели. Вытащили клапана – еле вытащили, потому что они в направляющих еле-еле ходят. Клапана реально «выдирали», помогая себе добрыми русскими словами.

Все собрали обратно, запустили мотор – он завелся как только ключ увидел. Все нормально. Выгнали на мороз, а мороз в тот день усилился, к вечеру завели – запуск снова нормальный. Машину отдали клиенту. Он покатался несколько часов, потом позвонил: «Небо и земля! – сказал он – на педаль почти не нажимаю, сама едет!».

Ну а мы победу не праздновали — была причина: когда клиент пришел забирать автомобиль, мы сказали ему, что «надо обязательно поменять бензин в баке. Обязательно!». На что клиент сильно удивился, разволновался и категорически отказался это делать. Вот поэтому победу мы не праздновали, ждали и … утром дождались: позвонил клиент и убитым голосом сказал: «Опять то же самое».

Конечно, тут никакой нашей вины нет – мы настоятельно рекомендовали клиенту заменить бензин в баке, а он отказался. Трудно сказать почему. Эйфория снова работающей машины, может быть…

Но надеялись на лучшее: утром, когда клиент притащил машину, снова померяли компрессию. Не обрадовало: компрессии нет ни в одном из цилиндров. Полный ноль. Но надежды еще не теряли, надеялись, что проблема не сильно большая, такое может случиться из-за некачественного топлива, из-за воды в баке плюс мороз. Отсюда наледь и клин на клапанах. Поставили в тепло, надеялись, что если это вода – отогреется.

Но не повезло, не отогрелась, потому пришлось начинать все заново: снятие головки, изучение проблемы, которая оказалась намного серьезнее, чем была: все впускные загнуло, а третий клапан закис до такой степени, что застрял в направляющей и его пришлось выдирать наружу вместе с направляющей.

Это детали механизма привода клапанов: 1 – клапан; 2 – направляющая втулка; 3 – стопорное кольцо; 4 – маслоотражательный колпачок; 5 – опорная шайба пружин; 6 – внутренняя пружина; 7 – наружная пружина; 8 – тарелка пружин; 9 – сухари; 10 – регулировочная шайба; 11 – толкатель.

У направляющих клапанов есть две функции: отвод тепла от клапанов и оттарированная посадка клапана в седле.

Что получилось у нас: клапан 1 намертво вклеился в направляющую втулку 2 и без нее никак не выходил наружу. Вот это и пришлось «выдирать» — вместе. История с полной разборкой и приведением в порядок головки блока цилиндров повторилась.

Было заменено и поставлено все новое.

А теперь пришло время показать причину неисправности: клапан с близкого расстояния, где хорошо видны отложения. Клапан отработал всего 3 часа, так как он новый.

Причина всех бед и неприятностей видна на клапане – отложения. И это уже отмытый клапан, очищали его для эксперимента чтобы понять, что за состав был внутри того старого бензина.

Отмывали – не отмыли, если браться руками – пальцы прилипают как на хороший клей и потом пальцы трудно отмыть даже бензином. Когда было тепло, этот состав на клапанах становился немного пластичным и позволял клапанам ходить в направляющих. А чуть температура опускалась ниже – отложения застывали и лучше чем космический суперклей намертво зажимали стержень клапана в направляющей.

Что дальше? Топливный бак, скорее всего, придется менять, потому что отмыть его от того, старого бензина вряд ли получится. Ну а топливопроводы придется промывать весьма тщательно и не один раз. Или менять?

Заправлялся наш клиент в Подмосковье. – Что за заправка такая?,- поинтересовались мы и услышали в ответ, что «на той заправке очень хорошие скидки на бензин: при покупке карты на постоянное обслуживание, скидка на литр может достигать около 60 копеек».

Воистину: «скупой платит дважды».

Трусов А.М.
© Легион-Автодата

Трусов Андрей Михайлович
г.Электросталь (Московская обл.), пр-т Мира, д.27-а

Автотехцентр «Good Hands»

Для запуска двигателя необходимо наличие двух основных компонентов: топливовоздушной смеси в камере сгорания и искры от свечи зажигания. За первый отвечает топливная система автомобиля, которая подает бензин из бака в блок, осуществляющий подготовку горючей смеси. Наличие искры обеспечивает ЭБУ. Он подает мощный электрический разряд на свечу зажигания в заключительном цикле сжатия топливовоздушной смеси в камере сгорания. В результате коленвал и связанная с ним поршневая группа вращаются. Сбой в работе любого узла вызовет затруднения при запуске двигателя Приоры или сделает его невозможным.

Источники проблемы

Причинами, по которым Лада Приора не заводится, могут быть неисправности в топливной системе:

• засорение топливных фильтров;
• выход из строя топливного насоса;
• отсутствие бензина в баке;
• засорение форсунок;
• замерзание конденсата в топливной магистрали.

Имея определенные навыки, каждый автолюбитель может своими руками устранить эти неисправности. Сначала следует проверить, поступает ли бензин к рампе с форсунками. Для этого нужно отсоединить топливный шланг от рампы и подсоединить манометр. Затем попросить помощника завести двигатель. При работающем бензонасосе давление в топливопроводе должно составлять 2,7 атмосферы. Если давление ниже указанного, следует искать причину в топливных фильтрах.

Полное отсутствие давления при подаче напряжения, равного 12 В, означает, что бензонасос вышел из строя. Чтобы устранить неполадку, необходимо заменить фильтр тонкой очистки, промыть или поменять фильтр бензонасоса или заменить его электродвигатель.

Если давление в топливопроводе нормальное, причину следует искать в рампе форсунок. Нужно снять ее с двигателя, промыть специальной жидкостью и продуть все отверстия сжатым воздухом. Чтобы замерзание конденсата не стало причиной отсутствия подачи топлива, ремонтные работы следует проводить в теплом помещении.

Перечень возможных неисправностей, связанных с функционированием электрооборудования:

• Недостаточный заряд аккумуляторной батареи.
• Окислены клеммы аккумулятора.
• Не работает стартер.
• Неисправно тяговое реле.
• Оборван ремень привода газораспределительного механизма.
• Неисправность электронного блока управления.
• Нарушены фазы газораспределения.
• Сильное загрязнение высоковольтных проводов или отсутствие контакта.
• Неисправны импульсные трансформаторы.
• Перегорели предохранители, отвечающие за работу системы зажигания и стартера.
• Свечи зажигания залиты или неисправны.
• Обгорание клемм замка зажигания.
• Неисправен иммобилайзер.

Прежде чем приступить к поиску этих проблем, необходимо убедиться в надежности контактов и соединений всех проводов, отсутствии окисления, обрывов и потертостей.

Устранение неполадок, связанных со стартером

Стартер является важным элементом системы запуска двигателя. Его задача – обеспечивать энергичное вращение коленвала, передающего поступательное движение поршневой группе, создавая необходимую степень сжатия в камере сгорания и выводя отработанные газы.

Основные неисправности стартера:

• замыкание в обмотке тягового реле;
• окисление наконечников проводов;
• заклинен бендикс;
• обрыв или замыкание в обмотке стартера;
• износ или поломка щеток стартера.

Сначала следует провести внешний осмотр предохранителя стартера Приоры: проверить состояние контактов, почистить окисленные клеммы. Нужно оценить надежность соединения «массы» с двигателем и кузовом. Затем необходимо еще раз попробовать завести автомобиль. Если тяговое реле стартера Лада Приора щелкает, но он не крутится, требуется устранение поломки.

При отказе устройства в полевых условиях, когда нет возможности обратиться на станцию технического обслуживания, можно завести машину с толчка. Для этого вам понадобится помощник. Разогнав автомобиль при включенном зажигании, необходимо быстро включить вторую передачу и отпустить сцепление: авто начинает дергаться, но после двух-трех рывков заводится. Это самый популярный метод запуска двигателя при разряженном аккумуляторе или неисправном стартере, однако его можно использовать только для автомобилей с механической КПП.

Ремонт стартера Лады Приоры можно выполнить, сняв его с мотора: так легче проводить профилактические работы, разблокировать бендекс, заменять щетки. Если произошел обрыв обмотки, нужно установить новый стартер в сборе, и желательно это делать на холодном двигателе.

Ремонт и замена замка запуска мотора

Замок зажигания Лады Приоры– электромеханическое устройство, состоящее из контактной группы и электрических коммуникаций. Этот узел системы запуска двигателя изнашивается при многократном включении и выключении контактных дорожек. При их механическом повреждении ухудшается проводимость тока, увеличиваются сопротивление и температура в зоне контактов, что приводит к их обгоранию. Другой причиной отказа замка зажигания является поломка пластмассовых деталей.

Неисправности, связанные с неполадками электрических разъемов, возникают из-за перегрузки контактной группы, вызванной подключением дополнительных приборов большой мощности. Еще одна проблема – короткое замыкание. На последних моделях авто устанавливаются доработанные конструкции, имеющие более надежную контактную группу. При обнаружении указанных дефектов потребуется замена замка зажигания Приора с иммобилайзеромв сборе.

Сначала нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора, затем снять пластмассовый кожух рулевой колонки, электрический штекер основного жгута проводов и переключатель режимов работы приборов. Следующий этап наиболее сложный: необходимо снять винты крепления замка к рулевой колонке. Они имеют круглые отрывные шляпки, обеспечивающие дополнительную степень защиты доступа к замку зажигания. По этой причине отвинчивать их следует аккуратно, специальным острым зубилом, легко постукивая по нему молотком. Достаточно сделать один оборот винта, чтобы появилась возможность открутить его руками. Отвинтив все четыре крепления, можно снять скобу фиксации замка. Завершающий этап – отсоединение штекера контактной группы. После замены монтаж снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и. .. Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину. ..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый . Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см.выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр). . Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Не заводится лада приора: причины, как исправить — АвтоЭксперт | Авто центр SPB

Также не стоит исключать, что не заводится приора кроются в ЭБУ или реле питания. Стоит проверить, не намокли ли свечи. Такое достаточно нередко случается после того, как силовая установка была перегрета. В таком случае их извлекают из гнезд и осматривают. Довольно часто достаточно просто вытереть их насухо. Под конец хочется сказать одно — чтобы автомобиль и в будущем продолжал работать без сбоев, требуется только регулярно ухаживать за ним, производить профилактические работы и своевременно готовить к зимнему периоду.

В целом это хорошая машина. Столкнуться с этим могут владельцы как новых автомобилей, так и экземпляров с хорошим пробегом.

Для такого «поведения» существует ряд причин, которые нужно рассмотреть. Эта информация окажется очень полезной для начинающих водителей. Для того чтобы мотор мог успешно запуститься, необходимо, чтобы соблюдалось четыре условия. Это достаточная частота оборотов коленчатого вала, не заводится приора уровень компрессии, достаточное напряжение аккумулятора, а также состав топливной смеси.

Чтобы это проверить, следует проанализировать ситуацию. Если агрегат не хочет запускаться, то первое, что обычно проверяют, — это стартер, аккумулятор, высоковольтные провода. Нормально ли работает стартер, нет ли в процессе его работы каких-нибудь подозрительных звуков? Не было ли замен стартера или аккумулятора? Если последний разряжен, тогда проверяют генератор — насколько хорошо он заряжает АКБ. А может быть, есть какие-либо проблемы в электрической части? Если ответить на эти вопросы, можно без труда выяснить, где затаилась проблема.

Не заводится приора случается, когда воитель поворачивает ключ в замке зажигания и пытается завести мотор? не заводится приора

Приора не заводится зимой

Запускается стартер, который проворачивает коленчатый вал. Если же на поворот ключа реакции нет, тогда смотрят на уровень не заводится приора аккумулятора. Большинство стартеров не будут работать, если напряжение опустилось ниже 10 вольт.

Однако низкие напряжения необязательно говорят о неполадках именно в батарее. Аккумулятор мог банально разрядиться из-за долгих попыток завести машину.

Почему не заводится Лада Приора, причины неисправностей

Также часто в недостаточном заряде виноват генератор. Далее часто следуют попытки завести силовой агрегат с применением работающей батареи или же зарядного оборудования. Когда автомобиль заводится и едет, тогда следует предположить, что был не заводится приора или неисправен АКБ. Если аккумулятор принимает зарядный ток и проходит все тесты, то проверяют КПД на зарядном устройстве. Правильно работающий автомобильный генератор выдает напряжение примерно 14 вольт не заводится приора холостых оборотах двигателя при отключенном электрическом оборудовании.

В момент первого запуска напряжение должно быстро увеличиваться — оно составит 2 В и. Затем рост тока постепенно снижается и выравнивается. Это значение будет изменяться в зависимости от того, насколько заряжена батарея, какая нагрузка оказывается на ботовую сеть, а также от температуры.

Чем она меньше, тем не заводится приора напряжение заряда. Но еще может быть поломка в регуляторе тока. Чтобы проверить, правильно ли работает генератор, его подключают в обход регулятора. Также можно провести на СТО. Если на генераторе будет повышено напряжение, необходимо заменить Иногда возникают колебания, если есть неполадки с ЭБУ. В случае если уровень выходного напряжение не меняется, генератор подлежит замене. В устройстве имеется выпрямительный блок — не заводится приора или сразу несколько диодов в нем регулярно выходят из строя.

При этом мощность генератора падает. Он также будет вырабатывать напряжение. Однако его будет недостаточно для того, чтобы полностью зарядить АКБ.

В этом случае рекомендуется сосредоточиться на цепи элемента.

Для быстрой диагностики включают фары и наблюдают, что произойдет в тот момент, когда водитель будет заводить двигатель. Если фары начнут гаснуть, это может говорить об окислившихся контактах тягового реле и массы. В этом случае рекомендуется тщательно проверить контакты.

Причина, по которой стартер вращается очень медленно, — это недостаточное сечение кабеля, который подключен к аккумулятору. Некоторые недорогие изделия сделаны из тонкой проволоки в толстом изоляционном слое. На первый взгляд кажется, что размер правильный, однако это не. Если фары в процессе запуска мотора не меняют не заводится приора яркости, а стартер не крутится, причина в том, что ток не доходит до стартера.

Также. В этом не заводится приора тока не хватает для прокручивания стартера, или же он вышел из строя.

Неполадки заключаются в проводах или реле. Рекомендуется проверить напряжение на реле и выяснить, проходит ли ток от аккумулятора через замок зажигания. Если реле напряжение получает, но контакты не замыкаются, значит, его необходимо заменить.

Когда стартер вращается в обход, причина тоже в реле. В этом случае не обеспечивается нужная компрессия. Даже если стартеру и удается раскрутить коленвал до не заводится приора оборотов, то мотор все равно не заводится, так не заводится приора для раскручивания забирается вся энергия аккумулятора.

Ее не хватает на работу форсунок и систему зажигания. Первым делом рекомендуется проверить предохранитель. Для этого используют индикатор в виде отвертки. Также причина может быть в разряженном АКБ. Такое поведение может заключаться в дефектах выключателя воспламенения или коррозии на любой детали в электрической системе. Не заводится приора окисляется и сам стартер. Рекомендуется протестировать катушку зажигания. Для этого используется тестер или мультиметр.

В случае неисправности катушку рекомендуется заменить, и тогда проблема не заводится приора. Проверяется зажигание довольно не заводится приора. Необходимо использовать индикатор работы свечей или же установить высоковольтный провод рядом с массой. В 12 часов дня на улице с автозапуска не завелась, с ключа.

Куда смотреть? На видео видно — ремень генератора крутится, но не запускается. Виктор Люфт. Жалоба принята. Ошибка отправки. Правила размещения комментария. Комментарии Комментарии Пока ни одного комментария, будьте первым! Александр Мазрухо 7 января Если поставить на время в тепло и она заведется,то проблема в топливе вода. Ссылка Пожаловаться. Сергей Погорелов 7 января Стартер вообще не крутит, чуть-чуть крутанёт и останавливается. В нашем регионе такие морозы редкость, было как-то зимой прина Корсе ездил, за ночь промёрзнет авто и рано утром стартер с трудом проворачивал коленвал с гуломно мотор заводился.

Ну правильно аккумулятор дохлый потому что вечером с боб-бот катался и всей иллюминацией а утром надо с автозапуска завести. А перед не заводится приора как машину на прикол ставить неужели трудно заранее выключить музон, отключить печку и уменьшить фары. А значительный срез его зубцов может повлечь за собой дорогой ремонт, потому замену этого элемента нужно проводить сразу же после обнаружения неисправности. Машина не заводится и из-за проблем с коленвалом, отдельными деталями цилиндропоршневой группы, генератором, насосом охлаждающей жидкости.

А если такая ситуация возникла в условиях серьезных морозов, не исключено, что в автомобиле просто замерзло моторное масло. Для продолжения эксплуатации машины необходима полная смена масла на рекомендуемое производителем, которое точно будет работать в данных климатических условиях.

Нередко проблема вызвана загрязнением топливного фильтра и повреждением топливопровода. В этом случае следует тщательно очистить фильтр, а если этого недостаточно — заменить его или другие элементы узла, по которому будет поступать к двигателю бензин. Виновниками поломки могут стать и перегоревшие предохранитель или реле системы управления, регулятора холостого хода.

Если установить новый предохранитель обычно не составляет труда для автовладельца, то датчики, контролирующие холостой ходи другие более сложные компоненты обычно меняются мастерами СТО. Тем более обратиться в СТО необходимо, если самостоятельная проверка не помогла выявить первопричину неисправности — в автомастерской проведут тщательную и полную диагностику не только системы зажигания, но и всех других узлов автомобиля.

Автовладельцы жалуются, что их машина плохо заводится на горячую. Если утром транспортное средство можно хорошо завести, то после незначительной езды и заглушки для запуска двигателя потребуется крутить стартером, нажимая на газ. При этом начинает пахнуть бензином и несколько секунд троит. Если машина плохо заводится на холодную, тогда проблема может быть связана с использованием некачественного бензина. В таком случае необходимо заправляться только на проверенных заправочных станциях.

Другой причиной, по которой хуже заводится Приора в холодную погоду, является потеря аккумулятором части своей емкости. Стартер крутит тяжелее. Масло теряет свою вязкость, становясь густым.

При низких не заводится приора рекомендуется заливать синтетику. Как правило, чтобы завести машину, необходимо вращений вала якоря стартера. Транспортное средство, находящееся в исправном состоянии, не будет плохо заводиться на горячую либо холодную.

Для не заводится приора автомеханики советуют владельцам Лады Не заводится приора придерживаться следующих рекомендаций:. Автомеханики рекомендуют владельцам Приоры правильно заводить машину в холодное время года. При заводе авто не следует крутить стартером более 20 секунд. В противном случае аккумулятор быстро сядет, но Лада не заведется. Для прогрева машины нужно включить на не заводится приора ближний свет. Наличие инжекторного двигателя не предусматривает нажатие на педаль газа при запуске.

Для механической коробки передач потребуется выжать перед запуском педаль сцепления. Нельзя заводить Ладу с толчка, так как это может ей навредить. Если автомобиль не заводится, тогда нужно открыть капот и проверить исправность свечей зажигания, а также посмотреть, прикреплены ли провода к аккумулятору.

Экстремальным методом запуска двигателя является применение эфирного соединения. Его нужно впрыснуть во впускной коллектор. Приобрести данное средство можно в специализированном автомагазине. Не заводится приора решить данную проблему, знают не все автовладельцы. Существует несколько причин такого состояния. Первоначально необходимо проверить аккумулятор. Если он неисправный либо не заряжен, соответственно, стартер не крутит.

Контакты должны быть хорошо затянуты и окислены. Если при включении зажигания произошел щелчок, тогда провода нормальные и питание поддается. Аккумулятор потребуется зарядить. Если при включении зажигания тухнут лампочки, тогда нужно зарядить старый блок питания либо установить новый. Не крутит стартер и нет щелчка — основные причины проверки работоспособности аккумулятора на другой машине.

В случае быстрого завода автомобиля потребуется проверить проводку на первом транспорте. Зачастую блок питания исправный, но стартер не крутит. Не заводится приора такой ситуации проверяются пятаки во втягивающем реле, а также щетки генератора. Если из стартера идет дым, тогда потребуется его заменить. Из-за обрыва провода массы, соединяющей с силовым агрегатом кузов, авто не заводится. Связано это с нагревом тросика тормоза, сцепления или газа. Происходит это в случае, когда после ремонта он не поставлен на место.

Если стартер крутит, но двигатель не прокручивается, тогда кольцо в редукторе первого агрегата лопнуло и нуждается в замене. Проблемы с двигателем возникают не только при морозе, но и у только что работавшей Лады. Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда горячий мотор после остановки не заводится. Некоторые водители начинают крутить стартер, разряжая аккумулятор. Основная проблема заключается в том, что при работе двигателя через карбюратор проходит большое количество воздуха, за счет которого мотор охлаждается.

Аналогично происходит с бензином. При работающем двигателе, температура карбюратора ниже температуры мотора. Данная разница сохраняется только при рабочем процессе. Как только мотор не заводится приора, карбюратор начинает интенсивно нагреваться от раскаленного корпуса двигателя. Так как воздушный поток отсутствует, поэтому он нагревается до температуры мотора за пару минут. Оставшийся в поплавковой камере бензин, начинает интенсивно испаряться из-за высокой не заводится приоразаполняя, таким образом, пустоты, включая впускной коллектор, карбюратор и воздушный фильтр.

Постепенно топливо не заводится приора, а в поплавковой камере ничего не остается.

Длительность такого процесса зависит от времени простоя после продолжительной поездки, включая температуры окружающей среды. Если мотор будет запущен в течение минут, тогда не заводится приора камеру сгорания поступит смесь, переобогащеная парами топлива. В итоге свечи зажигания зальются, а машина не заведется. Чтобы двигатель хорошо заводился на горячую, необходимо действовать по определенной инструкции.

Главная задача заключается в объединении смеси для запуска двигателя. Во время запуска горячего мотора нужно выжать наполовину педаль газа. При частом нажатии на газ ситуация не заводится приора усложниться. В некоторых случаях Приора глохнет во время ее движения. Основной причиной являются газовые пробки в бензонасосе.

В общем в этой статье я собрал для Вас основные поломки почему машина не заводится — поехали! Причины, почему Приора заводится.

Они не дают нормально В итоге в поплавочной камере ничего не остается, так как в нее не поступает топливо. Решить данную проблему можно путем охлаждения бензонасоса.

Для этого потребуется взять влажную тряпку и обернуть ею топливный насос. Данный метод актуален для Приоры с полностью металлическим бензонасосом. Модели, в которых использовано стекло, не заводится приора способ неэффективен, так как от температурных перепадов стекло лопнет.

Если продолжительное охлаждение не способствовало запуску горячего двигателя, тогда проблема в бензонасосе. Многие автовладельцы Приоры сталкиваются не заводится приора ситуацией, когда стартер крутит, но машина не заводится.

Появился пятикратный повторяющийся звуковой сигнал. Стартер крутит но все впустую.

Может у кого-то было такое? Ну вообще имобилайзер блокирует всю систему, но буквально пару дней назад товарищ столкнулся с такой же проблемой собирали битую машину на сто послали хозяина за обучающем ключом, чем закончилось не знаю, как узнаю отпишусь. У меня было такое, как только машину купил…через неделю, сигнализации нет…только центральный замок. Открываю…сажусь, ключ втыкаю…заводить, а она «щёлк» и нефига. Что это было я так и не понял…через год не заводится приора на заправке, опять повторилось.

Так же закрыл открыл и поехал. Пару раз у друга такое случалось…когда ничего не помогало, включали зажигание, немного отодвигали корпус воздушного фильтра и удлинителем от трещотки замыкал стартер на прямую… потом проблема уходила «чудеса». Через какое-то время она опять повторялась…ну тут то мы уже на опыте С последнего проявления прошло пол года, пока не капризничает.

Тоже грешу на втягивающее, было такое: то работала, а потом раз, сутра и перестала. Оказалось втягивающее. Гость Вадим. Гость Юрий. На горячую иногда не начинает крутить стартер. Включаю зажигание, не заводится приора качает, перевожу ключ в не заводится приора и ничего, даже не заводится приора не раздается. Проблему, к сожалению, не решило.

Не заводится лада приора: причины, как исправить

При посадке в машину обратил внимание на не заводится приора свечение значка иммо. При включении зажигания лампы на приборной панели включились, а значок иммо погас, бензонасос и стартер не включились.

Проделал эту же операцию с обучающим ключом, но безрезультатно.

При выключенном зажигании включался значок иммо. Аварийка, фары, стопы не работали. После осмотра был найден частично перегоревший силовой предохранитель F2 60A. Здравствуйте, проблема такая, приора г. Стартер в нормевтягивающий в норме, и акб в норме, в чем может быть причина? Не ушёл ли иммобилайзер в защиту? Радмир Якупов. Да именно с ключа, а пытаюсь на прямую через отвертку, он крутит но не заводит, будто не заводится приора.

В общем проверю искру и положение меток грм и отпишу. Я предполагаю, что если это иммобилайзер, то он не будет давать качать топливный насос, не заводится приора будет давать искру, тем самым блокируя вообще весь запуск двигателя. Но не заводится приора понять точно, что дело в нём? Здравствуйте, дело было в иммобилайзере, отдал в сервис, они сняли мозги, подключили к компу и удалили иммо, поставили обратно в машину и вуаля, машина завелась, что удивительно, на приборе расход упал с 9.

Стартер крутит, но мотор не заводится

В не заводится приора, те у кого будут похожие проблемы с приорой и её запуском, то езжайте в сервис и вам удалят иммо. Цена вопроса р в Уфе. Гость Александр. Можно также попросить разрешения у кого-нибудь из знакомых подключится к их аккумулятору напрямую. Если проблема только в батарее, то двигатель запустится без труда.

Когда этот элемент работает исправно, он вырабатывает напряжение в пределах 14 вольт, при условии, что двигатель функционирует на холостом ходу, не заводится приора нагрузки на электросистему автомобиля. При этом первый запуск приводит к росту напряжения на 2 вольта.

Позднее происходит стабилизация до нормативных показателей. На них также влияют:. Проблемы с генератором очень часто являются причиной невозможности запустить двигатель.

В мороз напряжение может колебаться от минимальных значений 12,9до максимальных — 14,8 вольт. Убедиться в его работоспособности нетрудно, подключив питание напрямую, минуя регулятор.

не заводится приора

Если удастся выявить превышение напряжения — реле последнего нуждается в замене. В данной ситуации, скорее всего, недостаточно напряжения, чтобы он начал вращаться. Иногда такие звуки свидетельствуют и о поломке данного узла. Здесь, по всей видимости, произошел:. Нужно выяснить, поступает ли на реле напряжение, и есть ли контакт в системе зажигания. В случае если с питанием нет проблем — то сам исполняющий узел вышел из строя. Подключение стартера не заводится приора позволяет удостовериться, что поломано именно электромагнитное реле.

Ремонту оно не подлежит, и потому его потребуется заменить на новое, к счастью, стоимость элемента невысока. Если недавно производилась замена стартера, то, возможно, силы нового просто недостаточно для прокрутки коленвала. В этой ситуации он будет работать, но двигатель не запустится. При этом он очень быстро выкачивает заряд аккумулятора. Это, в свой черед, не позволит запустить двигатель, даже если удастся довести обороты до минимальных Все дело в том, что форсунки работают как и система зажиганияот электричества, а его банально не хватает.

Здесь нужно осмотреть предохранители. Возможно, все проблемы именно от. Их необходимо проверить на целостность визуально или протестировать индикаторной отверткой. И, наконец, возможно не дает включить мотор иммобилайзер.

Этот элемент достаточно надежен и хорошо защищает машину от угона, но иногда его электронная не заводится приора сбоит и блокирует зажигание. Неполадки не заводится приора зажиганием, как уверяют специалисты, возникают у Приоры довольно не заводится приора. В работоспособности данной системы убедиться сравнительно не заводится приора. Делается это путем проверки наличия искры на свечах.

Если ее нет, то, возможно, что:.

Обсуждение по теме: Не заводится Приора в мороз — читайте на автомобильном форуме mallsspb.ru заводится Приора. Стартер крутит нормально, чуть.

Чтобы провести полноценную диагностику, понадобится посетить авторемонтную мастерскую. Здесь используется специальное оборудование, посредством которого легко устанавливается — в каком именно элементе возникла проблема.

Проблемы не заводится приора также очень часто не дают завестись на холодную. Прежде всего, нужно проверить, есть ли необходимое давление непосредственно в топливной рампе. Манометр подключают к штуцеру, установленному на. Когда после включения зажигания не происходит его повышения, то, вероятнее всего, вышел из строя:. Убедиться в работоспособности узла не заводится приора просто — стоит прислушаться в салоне.

Если насос запустится, то возникнет характерный звук со стороны задних сидений. После этого придется выяснить, не засорился ли всасывающий патрубок в топливном баке, не заводится приора проходит ли горючее через не заводится приора шланги. Нередко плохой запуск обусловлен слишком низким качеством залитого бензина. В нем, в частности, может содержаться вода или другие посторонние примеси. Особое внимание важно уделить следующему моменту — если форсунки работают, то будут слышны щелчки. При их отсутствии нужно проверить напряжение в бортовой сети и наличие массы.

Также не стоит исключать, что неполадки кроются в ЭБУ или реле питания. Стоит проверить, не намокли ли свечи.

Такое достаточно нередко случается после того, как силовая установка была перегрета.

Не заводится машина лада приора

Содержание

Автомобиль давно уже стал неотъемлемой частью нашей жизни. Представить жизнь без него многим из нас довольно трудно. Но иногда настает такой момент когда авто перестает заводиться в самое неподходящее время.

Сталкиваясь с такой проблемой, многие автовладельцы не представляют, как быть в такой ситуации. Постараемся помочь решить проблему в случае, когда Приора не заводится и стартер не крутит двигатель и какие действия надо предпринять в первую очередь.

Как работает стартер

Это устройство представляет из себя электродвигатель с шестеренкой, которая входит в зацепление с маховиком двигателя и вращает его при запуске. На корпусе установлено втягивающее реле, которое управляет ходом шестеренки и автоматического включения электродвигателя.

При повороте ключа зажигания в положение старта, питание подается на реле и посредством электромагнита оно втягивается, двигая с помощью специального механизма шестерню и одновременно замыкая контакты, запускает электродвигатель.

В момент, когда ключ зажигания отпущен, питание перестает поступать на магнит реле, оно срабатывает в обратную сторону, размыкая контакты. Таким образом прекращая работу электростартера. Вот примерная элементарная схема работы системы запуска двигателя.

С чего начать, если стартер не крутит и Приора не заводится после нескольких попыток

Если при повороте ключа реле издает щелкающие звуки:

• при этом лампочки на приборной панели гаснут;
• необходимо проверить зарядку аккумулятора;

Если аккумулятор в порядке:

• после нескольких попыток завести машину, потрогайте провода, идущие от аккумуляторной батареи, при их нагреве необходимо проверить контакт в соединении их с аккумулятором;
• снимите клеммы с АКБ и зачистите их;
• установите клеммы на место;
• проверьте соединение клеммы массы с кузовом, при необходимости зачистите соединение;
• проверьте соединение плюсовой клеммы с контактом на стартере;
• необходимо проверить приходит ли питание на реле с замка зажигания, для этого отсоедините разъем от втягивающего реле;
• повернув ключ зажигания в положение «старт», при помощи тестера замерьте напряжение на разъеме;

Если все вышеперечисленное не возымело действия, необходимо снять стартер с автомобиля и проверить его.

Снятие стартера

• отсоедините клеммы от АКБ;
• открутите воздушный фильтр и снимите его;
• отверните и снимите плюсовой провод от клеммы стартера;
• отсоедините разъем от реле;
• отверните гайки крепления стартера и снимите его;

Проверка работы реле

При помощи аварийных проводов для «прикуривания», соедините минусовой провод от АКБ с корпусом электростартера. Плюсовой замкните на разъем реле, при этом оно должно сработать и выбросить шестеренку вперед. При отрицательном результате необходимо поменять реле.

Проверка работы электродвигателя

Зацепив минусовой провод на корпус электростартера, а плюсовой провод на нижний вывод втягивающего реле. Электродвигатель должен заработать. Если этого не произошло то, скорее всего, нужно заменить щетки электродвигателя.

Рассмотрев причины, по которым не крутит стартер и автомобиль Приора не заводится, можно сделать вывод, что не всегда причиной неполадки может являться сам электростартер. Чаще всего это плохие контакты в соединениях системы или просто отвалившийся провод.

Но если причина все-таки в стартере, не спешите покупать новый. Многие неисправные части можно заменить путем несложной переборки, сэкономив при этом средства. И прежний стартер прослужит еще долгое время.

Привет ребята! Машина тупо перестала заводиться неожиданно. Запутанная история, но опишу все свои действия, чтобы было понятно, чего можно было не делать вообще, или в какой последовательности делать, и на что обращать внимание. Вчерашним вечером нормально ездил, никаких симптомов будущей поломки не наблюдалось. Утром завожу — не заводится. Совсем.
Первая мысль — датчик коленчатого вала. Но потом обратил внимание — нет шума работы бензонасоса, этого приятного, как оказалось шума. Диагностика ничего не дала — ошибок нет.

Закралась мысль — глючит иммобилайзер. Решил проверить предохранители, реле на бензонасос и главное реле, которые находятся в нижней части центрального тоннеля со стороны пассажира. К слову — у меня там оказалось всего два реле, вместо трех как у практически всех. Но, тем не менее — все, в том числе и проводка, которую я прозвонил, оказались целыми. Я не мог понять — что отключило подачу напряжения на электробензонасос, мозги? Решил оставить мозги на потом, как самое страшное, что может произойти.

Полностью посадив АКБ, отнес его заряжать. При подключении получилось так, что бензонасос все таки загудел, но всего на две попытки запуска двигателя. После — снова тишина…
Заменил датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), как оказалось зря — он был цел, но хотелось побыстрее. Дело в том, что единственный датчик, который не дает тачке завестись — ДПКВ. Остальные датчики хоть как-то, но дадут машине работать, пусть не правильно, криво-косо, но дадут.

После этого, по совету опытного друга, много лет работающего в сфере диагностики, вынул катушку зажигания из свечного колодца, вставив в нее свечу, покрутил стартером — искра есть, а это означало, что мозги в порядке. Это уже очень порадовало. Но сама свеча была абсолютно сухая. То есть бензин не поступает, несмотря даже на то, что бензонасос пару раз, но все же работает.

Решил проверить наличие бензина в топливной рампе. Прибора измеряющего давление в рампе, понятное дело нет, но это не страшно, можно проверить через штуцер. В нем стоит ниппель, такой же, как и в колесах.Нужно только открутить крышку, и надавить на него слегка — если топливо брызнет — давление есть. Тут не о нормальном давлении идет речь, а вообще — присутствии бензина. В моем случае бензина не было.

Всем привет. в общем проблема такова.
Вчера вечером приехал, поставил машину в гараж, ушел спать. Утром прихожу, поворачиваю ключ. загорелся восклицательный знак. ну думаю фиг с ним — ключ на старт — а не заводится…
в чем проблема? вчера машина на 100 % ехала и все было хорошо. куда смотреть? куда грешить? иммобилайзер? — скидывание клемм не помогло.

Comments 61

Всем привет. (извините что тут пишу не разобрался как на сайте пост выставлять ) в общем проблема такова. проснулся утром на улице где то -2 , завел все хорошо прогрел машину . начал давать задний ход проехал метров 4 и заглохла = (, потом не заводилась при зажигание звук такой тртртртртр . Минут через 20 решил еще раз попробовать завилась но все ровно как то что то не то . что может быть такое подскажите (приора 2008 г инжектор )

у меня приора всю зиму простояла, акум. снимал, сейчас завел она секунды 3-4 поработала и заглохла.Появился пятикратный повторяющийся звуковой сигнал.Стартер крутит но все впустую.Может у кого-то было такое?

А может плохо заводиться если топливный фильтр давно не меняли?

у моей машинки болезнь, проявлялась уже два раза
если при повороте ключа не качает насос и не заводится то НИЧЕГО не помогает кроме как снять крышку под левой ногой переднего пассажира
затем найти там реле
возле самого реле есть предохранитель
выдернуть на три секунды
вуаля

У меня плохой контакт был на втягивающем. почистил, поджал, одел, все норм.

у меня описанная ситуация когда не качает и не крутит была один раз на дороге а второй после замены втягивающего и проводов с клеммами на акб
собрал стартер, завелся с полпинка
поменял провода, на вид все отлично но машина признаков жизни не подает
после выдергивания предохранителя
езжу с зарядкой по бортовику 13,8-14В и полным отсутствием проблем и их признаков

мне блин надо массы прокинуть, проводку перетряхнуть подкапотную, все времени нет. работы валом просто.

делай сам
мне двое делали один после другого
рукожопые оказались
все переделывал
дополнительные массы я не люблю
а некоторые провода лучше самому сделать
еще не забудь толком уделать маленькие клеммы которые на клемму акб с боков пиркручиваются
у меня две обломились
сам прожал луженым наконечником и стало супер
с минуса акб на корпус тоже заготовил проводок-поменяю и надеюсь забуду
а так еще и почти год ездил в теплую погоду с печкой и термостаты менял-карлсон не включался а приборка из-за масс тупила и показывала перегрев

Что делать, если Лада Приора плохо заводится.

Лайфхак: Приора плохо заводится ни на горячую, ни на холодную

Дамы и господа, была ли у вас такая проблема, что стартер крутит, а Приора не заводится? Многие любители отечественного автопрома не раз сталкивались с подобным явлением. В частности, это можно сказать о счастливых обладателях Lada Priora.

На самом деле это довольно распространенная проблема которую нужно решить очень быстро. Если появятся первые признаки неисправности, то неизвестно, как поведет себя машина при следующем запуске двигателя.

Стартер крутит, но Приора не заводится — это одна из самых насущных проблем. Человек может начать паниковать при возникновении такой неприятности, но на самом деле отчаиваться не стоит. В некоторых случаях причины могут быть совсем незначительными. Зная, что может привести к такого рода проблемам, вы сможете защитить себя от нее или легко устранить, если она возникнет.

(banner_content)

Основные причины

Итак, человек попал в неприятную ситуацию, когда стартер его Приоры крутит, а двигатель не заводится. На это может быть целая куча причин. О них стоит рассказать подробнее.

Итак, выше были перечислены основные причины неприятностей, когда стартер крутит, но Приора не заводится. Все они могут встречаться в каждой Приоре. Никто не в безопасности на дороге. Однако, зная возможные причины неисправности, можно их устранить.

Вы подвели машину?

Автовладельцы жалуются, что их машина плохо заводится в горячем состоянии. Если утром автомобиль заводится хорошо, то после небольшой езды и пробки для запуска двигателя потребуется крутить стартер нажатием на газ. При этом начинает пахнуть бензином и троить несколько секунд.

• топливный и воздушный фильтры,
• установка толстой текстолитовой прокладки под топливный насос,
• форсунки,
• датчик температуры воды.

Если машина плохо заводится на холодную, то проблема может быть из-за использования некачественного бензина. В этом случае необходимо заправляться только на проверенных заправках. Еще одна причина, по которой «Приора» хуже заводится в мороз, — потеря аккумулятором части емкости. Стартер крутит сильнее. Масло теряет свою вязкость, становится густым. При низких температурах рекомендуется заливать синтетику.

Как правило, для запуска автомобиля требуется 1-2 оборота вала якоря стартера. Автомобиль в хорошем состоянии не будет плохо заводиться ни в жару, ни в холод. Для этого автомеханики советуют владельцам Lada Priora придерживаться следующих рекомендаций:

Совет	разъяснение
Залейте в бак много бензина.	В противном случае будет образовываться конденсат. Вода не может попасть в топливо.
Перед тем, как завести машину в мороз, нужно на пару секунд включить дальний свет.	Этот шаг позволит в холодную погоду восстановить часть мощности машины за счет процессов, происходящих в транспортном средстве.
Если есть инжектор, то нужно будет включить зажигание и подождать. Бензин у карбюратора приходится подкачивать вручную.	За это время в топливной системе будет создано нормальное давление. В любом случае переусердствовать не нужно, так как зальют свечи.
Вы можете добавить немного бензина в масло перед выходом из дома.	Машина остынет, а масло не потеряет своей вязкости. Когда машина заводится, бензин испаряется. Главное не перелить топливо.

Проверка всех компонентов системы зажигания

Работа зимой — решение проблем

Автомеханики рекомендуют владельцам Приоры правильно заводить автомобиль в холодное время года. При запуске автомобиля не крутите стартер более 20 секунд. В противном случае аккумулятор быстро сядет, а «Жигули» не заведется. Чтобы прогреть машину, нужно включить ближний свет на 1-2 минуты.

Наличие инжекторного двигателя не предусматривает нажатие педали газа при запуске. Для механической коробки передач вам нужно будет выжать педаль сцепления перед запуском. Нельзя запускать Ладу толчком, так как это может ей навредить.

Если машина не заводится, то нужно открыть капот и проверить свечи зажигания, а также посмотреть, присоединены ли провода к аккумулятору. Крайним способом запуска двигателя является использование эфирного соединения. Его нужно впрыскивать во впускной коллектор. Купить это средство можно в специализированном автомагазине.

Основные причины

Сначала проверьте аккумулятор

«Завожу Приору, но стартер не крутит». Как решить эту проблему, знают далеко не все автовладельцы. Есть несколько причин для этого состояния. В первую очередь нужно проверить аккумулятор. Если он неисправен или не заряжен, соответственно стартер не крутит. Контакты должны быть хорошо затянуты и окислены. Если при включении зажигания происходит щелчок, то провода в норме и питание подается. Аккумулятор нужно будет зарядить. Если лампочки гаснут при включении зажигания, то нужно зарядить старый блок питания или установить новый.

Стартер не крутит и щелчка нет — основные причины проверки аккумулятора на другой машине. В случае быстрого запуска автомобиля потребуется проверить проводку на первом транспортном средстве. Часто блок питания работает, но стартер не крутит. В такой ситуации проверяются пятаки во втягивающем реле, а также щетки генератора. Если из стартера идет дым, то его необходимо заменить.

Из-за обрыва провода массы, соединяющего кузов с силовым агрегатом, автомобиль не заводится. Это связано с нагревом троса тормоза, сцепления или газа. Такое бывает, когда после ремонта его не ставят на место. Если стартер крутит, но двигатель не крутится, значит лопнуло кольцо в редукторе первого агрегата и его нужно заменить.

Горячие работы

Проблемы с двигателем возникают не только в мороз, но и у свежеработающих Жигулей. Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда горячий двигатель не заводится после остановки. Некоторые водители начинают крутить стартер, разряжая аккумулятор.

Дым — предупреждающий знак

Основная проблема в том, что при работающем двигателе через карбюратор проходит большое количество воздуха, за счет чего происходит охлаждение двигателя. То же самое происходит и с бензином. При работающем двигателе температура карбюратора ниже температуры двигателя. Эта разница сохраняется только во время рабочего процесса. Как только двигатель останавливается, карбюратор начинает интенсивно нагреваться от раскаленного корпуса двигателя.

Так как притока воздуха нет, нагревается до температуры мотора за пару минут. Оставшийся в поплавковой камере бензин из-за высокой температуры начинает интенсивно испаряться, заполняя таким образом пустоты, в том числе во впускном коллекторе, карбюраторе и воздушном фильтре. Постепенно топливо испаряется, и в поплавковой камере ничего не остается.

Продолжительность этого процесса зависит от времени простоя после длительной поездки, в том числе от температуры окружающей среды. Если запустить двигатель в течение 5-30 минут, то в камеру сгорания попадет смесь, обогащенная парами топлива. В результате свечи зальются, и машина не заведется.

Решение основных проблем

Для того, чтобы двигатель хорошо заводился на горячую, необходимо соблюдать определенные инструкции. Основная задача – соединить смесь для запуска двигателя. При запуске горячего двигателя нажмите педаль газа наполовину. При частом нажатии на газ ситуация может осложниться.

В некоторых случаях Приора глохнет во время движения. Обычно это явление характерно для летней погоды, когда температура окружающего воздуха превышает +25 градусов. Основная причина — газовые пробки в бензонасосе. Не дают нормально. В результате в поплавковой камере ничего не остается, так как в нее не поступает топливо.

Эту проблему можно решить путем охлаждения топливного насоса. Для этого нужно взять влажную тряпку и обернуть ею бензонасос. Этот способ актуален для Приоры с цельнометаллическим ТНВД. В моделях, в которых используется стекло, этот способ малоэффективен, так как от перепадов температуры стекло лопнет. Если длительное охлаждение не способствовало запуску горячего двигателя, то проблема в топливном насосе.

Проблемы с запуском двигателя

Многие владельцы автомобилей Приора сталкиваются с ситуацией, когда стартер крутит, но машина не заводится. Прежде чем выяснять причины поломки этого транспорта, рекомендуется выяснить принцип работы стартера. Это устройство представлено в виде электродвигателя с шестерней, которая входит в зацепление с маховиком двигателя и вращает его при запуске. На корпусе имеется втягивающее реле, которое предназначено для управления ходом шестерни и автоматического запуска электродвигателя.

При повороте ключа зажигания в положение пуск питание подается на реле и подтягивается электромагнитом, перемещая шестерню и одновременно замыкая контакты. Таким образом, электродвигатель запускается. При отпускании ключа зажигания питание на магнит реле больше не подается. Последний элемент работает в обратную сторону, размыкая контакты. В результате работа электростартера прекращается.

Если стартер крутит, аккумулятор исправен, но автомобиль не заводится, то рекомендуется:

• коснитесь проводов, которые идут от блока питания. В случае их нагрева проверяют контакт в их соединении с аккумуляторной батареей,
• устанавливают зажимы на место
• проверяют соединение клеммы массы с кузовом,
• поворачивают ключ зажигания в положение «пуск» и измерить напряжение на разъеме с помощью тестера
• проверить подается ли питание на реле от замка зажигания, отсоединив разъем от втягивающего реле.

Свечи зажигания могут быть неисправны.

В противном случае потребуется снять стартер. Для этого отсоединяем клеммы от аккумулятора и откручиваем воздушный фильтр. После его демонтажа отворачивается и снимает плюсовой провод с клеммы стартера. После отключения разъема от реле откручиваются гайки крепления последнего блока.

Важным моментом в этом вопросе является проверка работы реле. С помощью аварийных проводов для «прикуривания» минусовой провод от аккумулятора соединяется с корпусом электростартера. Положительный – замыкается на разъем реле. При этом последний элемент должен работать, выбрасывая шестерню вперед. В противном случае реле необходимо будет заменить.

Стартер крутит, но Приора не заводится? Известная проблема? Мы знаем, как решить

Дамы и господа, у вас была такая проблема, что? Многие любители отечественного автопрома не раз сталкивались с подобным явлением. В частности, это можно сказать о счастливых обладателях Lada Priora.

На самом деле это довольно распространенная проблема которую нужно решить очень быстро. Если появятся первые признаки неисправности, то неизвестно, как поведет себя машина при следующем запуске двигателя.

Стартер крутит, но Приора не заводится — это одна из самых насущных проблем. Человек может начать паниковать при возникновении такой неприятности, но на самом деле отчаиваться не стоит. В некоторых случаях причины могут быть совсем незначительными. Зная, что может привести к такого рода проблемам, вы сможете защитить себя от нее или легко устранить, если она возникнет.

Основные причины

Итак, человек попал в неприятную ситуацию, когда стартер его Приоры крутит, а двигатель не заводится. На это может быть целая куча причин. О них стоит рассказать подробнее.

• • 1. Перегорел предохранитель . В этом случае нужно будет проверить его целостность. Для этого можно использовать специальный индикатор в виде отвертки или тестера. Если этих инструментов нет под рукой, то придется ждать помощи от попутных водителей;

• • 2. Окислились клеммы на аккумуляторе или он просто разряжен. Эта, казалось бы, типичная для автомобиля неисправность может послужить еще одной причиной. , то он сможет крутить стартером, но при этом заряда для двигателя будет не хватать. Стоит проверить устройство, чтобы исключить такую ​​возможность;

• • 3. Неисправен замок зажигания;

• • 4. Коррозия. Он может появиться на любой электрической части Приоры. В первую очередь стоит проверить сам стартер, ведь он всегда открыт для потока влажного воздуха, а это основная причина окисления;

• • 5. . Это также можно проверить, прозвонив. Для этих целей вам понадобится тестер. Если эта деталь выходит из строя, ее необходимо заменить.

• • 6. Скопление конденсата под капотом Priora;

• • 7. Проблемы с топливной системой . Это очень часто встречается с такого рода неприятностями. Есть целая куча устройств, отвечающих за бесперебойную работу системы. Не всегда удается устранить проблему самостоятельно, поэтому лучше обратиться к профессионалам;

• • восемь. . И эта проблема может возникнуть у каждого автомобилиста. В этом случае обязательно нужно использовать подсвечники, а затем проверить их работоспособность. Иногда достаточно просто протереть их, но иногда их может потребоваться заменить. Их на этот случай лучше возить в багажнике;

• 9. Перегрев двигателя . Это еще одна неприятность, которая может привести к тому, что автомобиль будет подвешен. Для этого может быть много причин. Например, это может просто произойти. Из него выходит много трубок, поэтому каждая из них может быть неисправна. , отвечающая за запуск двигателя, также может привести к невозможности его запуска.

  Здесь только один совет. — немедленная замена узла. Возникает так называемый внутренний перегрев, который намного хуже внешнего. Если о втором варианте обязательно сообщают все датчики, то второй практически неопределен. Вам необходимо немедленно обратиться в сервис за помощью.

Отличный, честно говоря, автомобиль Lada Priora. Но иногда с ним, как и с любым другим автомобилем, случаются неприятности. Например, запуск затруднен. Это может произойти утром и после поездки. В чем причина таких проблем? И этих причин много. И эта статья расскажет вам, как с этим бороться.

Внимание! «Лада Приора» — автомобиль с системой распределенного впрыска топлива. То есть процессом управляет электронный блок управления (ЭБУ), поэтому нужно помнить, что компьютерная диагностика в любом случае является самым надежным способом проверки.

Основные виды «плохого» запуска

Обычно опытные водители сразу дают оценку неисправности следующим образом: «Плохой горячий пуск ». То есть понятно, что существует 3 типа плохого запуска:

1. Плохой холодный пуск.
2. Плохо заводится при горячем двигателе.
3. Плохо заводится в любых условиях.

Значит, эти три типа имеют свои особенности, хотя их объединяет один признак — машина плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина холодная. То ли это первый утренний запуск, то ли Приора простояла достаточно долго, чтобы двигатель полностью остыл, то ли суровая зима.

Во втором случае Приора заводится не сразу, а только после нескольких полных оборотов коленчатого вала стартера только при температуре двигателя выше 90 градусов. Это полностью прогретый двигатель. Обычно после пробежки.

Ну и третий вариант, когда «Приора» капризничает в любых условиях. Будь то утром, днем ​​или вечером, на холодном или горячем двигателе.
Здесь мы рассмотрим минимальные возможности, которые есть у владельца, чтобы решить эту проблему самостоятельно.

Горячий

Итак, машина проехала некоторое расстояние. Утром завелась с пол-оборота, и вперед. Но потом было пройдено определенное расстояние, сделана остановка, ключ поставлен на «старт» и… Несколько мучительных оборотов, и только потом двигатель заработал. Что случилось? Как правило, причин может быть много. Условно их можно разделить на группы:

• Топливная система барахлит.
• Ошибки или поломки датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
• Износ двигателя.

Внимание! Первая группа имеет свои особенности при проявлении во всех формах. При этом плохо заводится на горячую, холодную и в обоих случаях.

Первым делом необходимо проверить наличие топлива в корпусе форсунки. Подача бензина является наиболее вероятной причиной проблемы. Для этого нужно открыть капот и снять с мотора декоративную накладку. Между двигателем и радиатором Приоры проходит впускной коллектор. Под ним находится топливная рампа. В торцевой части имеется специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно открутить и надавить на сердцевину. Должен быть сильный выброс топлива.

Важно! Для этой проверки лучше всего иметь специальный указатель уровня топлива. Это даст 100% гарантию точности проверки.

При подключении этого устройства нельзя пытаться завести, включить зажигание. Давление должно быть не менее 2,6.
Есть еще вариант. Не так надежно, но вполне применимо. Перед запуском скачайте несколько раз, если Приора плохо заводится. То есть, не включая стартер, дождаться выключения бензонасоса, выключить зажигание и снова включить без стартера. Так несколько раз. А потом крутить мотор. Если запуск улучшился, значит давления не хватило, и нужно проверить фильтры и топливный насос.

И еще причина, связанная с топливной системой, это банальное засорение форсунок, в той же мере дает эффект плохого запуска. Но тут только проверка специалистом всего топливного каркаса на специальном стенде.

Электронная часть чека

Тут стоит сразу уточнить. Ни о какой полноценной установке причины плохого запуска речи быть не может без компьютерной диагностики. Хотя несколько позиций можно проверить.
Проще всего проверить работу цилиндров Приоры. Для этого нужно снять декоративную крышку, запустить двигатель и оставить его на холостом ходу. Дайте ему немного поработать и попробуйте один за другим снять разъемы с модулей зажигания.

Тут нужен хороший слух и внимательность. Необходимо четко определить, какой из цилиндров выключен, ритм работы меняется меньше всего.

1. Ключом на 10 откручиваем болты модулей от «плохого» и любого другого цилиндра.
2. Поменяй их местами и почини.
3. Повторите процедуру с прослушиванием. Если признаки «плохого» запуска перешли на другой «котёл», то виноват модуль зажигания. И заменить его.
4. Если изменений нет, то поменять местами свечи зажигания.
5. Повторите процедуру еще раз. Если изменений нет, то виновата либо форсунка, либо износ в цилиндре.

Кроме того, одним из основных датчиков, контролирующих запуск Приоры, является датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).

Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество топлива, проходящего в цилиндры, и на основании его данных блок управления дозирует подачу бензина. Когда датчик начинает барахлить, ЭБУ подливает топливо в «аварийном» режиме. То есть как бы заливают топливо. Это происходит из-за того, что датчик показывает больше воздуха, чем поступает на самом деле.
Придется повторить, так как в любом случае это может выявить только компьютерная диагностика. Однако опытный мастер, или опытный владелец, может определить неисправность этого датчика, сняв разъем во время работы. В зависимости от типа блока управления обороты должны либо упасть и машина заглохнет, либо подняться до 1500 об/мин.
Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) и актуатор, регулятор холостого хода (IAC), также могут влиять на плохой запуск. Но выявить их может только диагностика.

Датчик положения коленчатого вала

Это основное устройство, подающее сигнал на запуск. Если он выйдет из строя, машина просто не заведется. Но есть небольшой нюанс. Если заслонка загрязнена, или на сам датчик налипло много грязи, то может появиться эффект «плохого запуска». Но это достаточно легко проверить. Это устройство установлено на корпусе масляного насоса слева от зубчатого шкива. В случае плохого запуска просто визуально осмотрите его состояние, при необходимости почистите.

Плохой запуск при изношенном двигателе

Довольно редкое явление. В целом двигатели ВАЗ 2170 Приора достаточно долговечны при должном уходе. Но, как говорится, и в старухе есть дыра. В этом случае износ двигателя определяется по темному выхлопу из трубы и повышенному расходу масла.
Ну в общем и тут нужен совет специалиста. Мотор должен быть осмотрен механиком. И замерь компрессию.

На морозе

Утро, ключ на старт. Стартер крутит двигатель, но «Приора» завелась не сразу. Когда начать? В общем, большинство причин те же, что и при плохом старте «на горячую». Единственное отличие второго варианта в том, что здесь чаще происходит поломка электронной части. То есть датчики и исполнительные устройства Приоры капризничают. Кстати, отдельная тема — запуск «Приоры» в мороз. Хотя сами автомобили с распределенным впрыском переносят мороз на порядок лучше, чем карбюраторные. В то время как при «горячем старте» чаще проблема в топливной системе.
При этом, если Приора плохо заводится в любых условиях, то чаще всего это износ двигателя.

Но необходимо помнить, что Самый надежный метод проверки Приоры – это компьютерная диагностика. Описанные здесь способы, безусловно, помогут опытному водителю найти и устранить незначительную поломку, но конкретную неисправность выявит только диагностика.

Кстати! В последнее время мобильные сканеры стали очень популярны. Да, это хорошее подспорье. Просто нужно знать, что помимо «умного» устройства нужны как минимум знания и опыт. Дело в том, что многие описанные здесь неисправности не идентифицируются блоком управления как поломка. Выявить их может только опытный диагност с помощью графических наблюдений.

Для запуска двигателя необходимы два основных компонента: топливно-воздушная смесь в камере сгорания и искра от свечи зажигания. Топливная система автомобиля отвечает за первую, которая подает бензин из бака к агрегату, готовящему горючую смесь. Наличие искры обеспечивает ЭБУ. Он подает мощный электрический разряд на свечу зажигания в завершающем цикле сжатия топливовоздушной смеси в камере сгорания. В результате коленчатый вал и связанная с ним поршневая группа вращаются. Сбой в работе любого узла вызовет затруднения при запуске двигателя Приоры или сделает его невозможным.

Источники проблемы

Причинами того, что Лада Приора не заводится, могут быть неисправности в топливной системе:

• засорение топливных фильтров;
• выход из строя бензонасоса;
• отсутствие бензина в баке;
• засорение форсунки;
• замерзание конденсата в топливной магистрали.

Имея определенные навыки, каждый автолюбитель может устранить эти неисправности своими руками. Для начала следует проверить, подается ли бензин в рейку с форсунками. Для этого отсоедините топливный шланг от рампы и подключите манометр. Затем попросите помощника запустить двигатель. При работающем топливном насосе давление в топливопроводе должно быть 2,7 атмосферы. Если давление ниже указанного, причину следует искать в топливных фильтрах.

Полное отсутствие давления при подаче напряжения 12 В означает, что топливный насос вышел из строя. Для устранения проблемы необходимо заменить фильтр тонкой очистки, промыть или поменять фильтр топливного насоса или заменить его электродвигатель.

Если давление в топливной магистрали в норме, причину следует искать в форсуночной рампе. Его необходимо снять с двигателя, промыть специальной жидкостью и продуть все отверстия сжатым воздухом. Чтобы замерзание конденсата не стало причиной отсутствия подачи топлива, ремонтные работы следует проводить в теплом помещении.

Перечень возможных неисправностей, связанных с работой электрооборудования:

• Недостаточный заряд аккумулятора.
• Клеммы аккумуляторной батареи окислились.
• Стартер не работает.
• Неисправно тяговое реле.
• Обрыв ремня ГРМ.
• Неисправность электронного блока управления.
• Нарушены фазы газораспределения.
• Сильное загрязнение высоковольтных проводов или отсутствие контакта.
• Импульсные трансформаторы неисправны.
• Перегорели предохранители, отвечающие за работу системы зажигания и стартера.
• Свечи зажигания залиты или неисправны.
• Подгорание клемм замка зажигания.
• Неисправен иммобилайзер.

Прежде чем приступать к поиску этих проблем, необходимо убедиться в надежности контактов и соединений всех проводов, отсутствии окисления, обрывов и потертостей.

Поиск и устранение неисправностей стартера

Стартер является важным элементом системы запуска двигателя. Его задача – обеспечить энергичное вращение коленчатого вала, передающего поступательное движение поршневой группе, создавая необходимую степень сжатия в камере сгорания и удаляя выхлопные газы.

Основные неисправности стартера:

• короткое замыкание в обмотке тягового реле;
• оксидирование наконечников проводов;
• заклинил бендикс;
• обрыв или короткое замыкание в обмотке стартера;
• износ или поломка щеток стартера.

Сначала следует провести внешний осмотр предохранителя стартера Приора: проверить состояние контактов, зачистить окислившиеся клеммы. Необходимо оценить надежность соединения массы с двигателем и кузовом. Затем нужно попытаться снова завести машину. Если тяговое реле стартера Лада Приора щелкает, но не крутится, требуется устранение неисправности.

При выходе из строя устройства в полевых условиях, когда нет возможности связаться с СТО, можно завести машину толчком. Для этого вам понадобится помощник. Разогнав машину с включенным зажиганием, нужно быстро включить вторую передачу и отпустить сцепление: машина начинает дергаться, но после двух-трех рывков заводится. Это самый популярный способ запуска двигателя с разряженным аккумулятором или неисправным стартером, но его можно использовать только на автомобилях с механической коробкой передач.

Ремонт стартера Лада Приора можно произвести, сняв его с двигателя: так проще проводить профилактические работы, разблокировать бендекс, заменить щетки. При обрыве обмотки необходимо установить новый стартер в сборе, причем желательно это делать на холодном двигателе.

Ремонт и замена замка запуска двигателя

Замок зажигания Лада Приора представляет собой электромеханическое устройство, состоящее из контактной группы и электрических коммуникаций. Этот узел системы запуска двигателя изнашивается при многократном включении и выключении контактных дорожек. При их механическом повреждении ухудшается проводимость тока, повышаются сопротивление и температура в зоне контакта, что приводит к их подгоранию. Еще одна причина выхода из строя замка зажигания – сломанные пластиковые детали.

Неисправности, связанные с неисправностями электрических разъемов, возникают из-за перегрузки контактной группы, вызванной подключением дополнительных мощных устройств. Еще одна проблема — короткое замыкание. На последних моделях автомобилей устанавливаются модифицированные конструкции, имеющие более надежную контактную группу. При обнаружении этих дефектов потребуется замена замка зажигания Приора с иммобилайзером в сборе.

Сначала нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора, затем снять пластиковый кожух рулевой колонки, электрический штекер основного жгута проводов и переключатель режимов приборов. Следующий шаг самый сложный: необходимо выкрутить винты, крепящие замок к рулевой колонке. Имеют круглые отрывные колпачки, обеспечивающие дополнительную степень защиты доступа к замку зажигания. По этой причине откручивать их следует аккуратно, специальной острой стамеской, слегка постукивая по ней молотком. Достаточно сделать один оборот винта, чтобы появилась возможность выкрутить его вручную. Открутив все четыре крепления, можно снять скобу фиксации замка. Завершающим этапом является отсоединение штекера контактной группы. После замены установка снятых деталей производится в обратном порядке.

Альпинизм, походы и альпинизм : SummitPost

Тип страницы:	Гора/Скала
Широта/долгота:	42,92118° с. ш. / 13,36230° в.д.
Мероприятия:	Походы
Время года:	Лето
Высота:	7651 футов / 2332 м
	Подпишите журнал альпиниста!

Обзор

Монте-Приора, также известная как Пиццо-делла-Регина, является третьей вершиной в цепи Сибиллини после Монте-Ветторе и Чима-дель-Реденторе, между Марке и Умбрией, в центральной Италии. Гора имеет характерную пирамидальную форму и состоит из известняка с выходами майолики 9.0003

Как добраться

Из Рима: ехать по шоссе A1 до съезда Orte. Далее следуйте указателям на Терни – Сполето, затем Мачерата. Сразу после озера Полверина повернуть направо в направлении Болоньола. Проезжайте деревню до Пинтура-ди-Болоньола, где можно припарковаться.

Из Милана, Венеции, Болоньи: по шоссе A14 до Чивитанова Марке. Следуйте по SS77 до съезда Macerata Ovest (запад). Следуйте по SP 78 до Сарнано, затем поднимитесь на перевал Сассо-Тетто до Пинтура-ди-Болоньола, где можно припарковать машину.

Отсюда можно подъехать к перевалу Форчелла-дель-Фарньо, откуда начинается путь к вершине. Путь нелегкий, в последнем секторе, а иногда и закрытый (30 мин. пешком). Обращать внимание.

Маршрут

Обычный путь от Фарньо: От перевала Форчелла-дель-Фарньо следуйте по тропе, начинающейся сразу за убежищем Фарньо, оставаясь слева от большого ледникового круга между Пиццо-Берро и Монте-Бове. Идите в направлении очевидной пирамиды Пиццо Берро, чтобы добраться до горного хребта (30 мин).  

Пиццо Берро и тропа к Монте-Приора

Поднимитесь к началу хребта, затем следуйте по тропе, идущей налево, оставив юго-восточную сторону Пиццо Берро справа.

Хребет Монте-Приора с юго-восточной стороны Пиццо-Берро

Теперь слева вы видите хребет Монте-Приора. Дойти до начала гребня (30 мин.) и подняться по нему на вершину (40 мин.).

Очень интересная возможность состоит в том, чтобы объединить в одну экскурсию высоту этажа, как Монте-Приора, Пиццо-Берро, Пиццо-Тре-Вескови и Монте-Акуто.

Дошли до тропы, пересекающей ЮВ сторону Пиццо Берро, продолжаем движение по гребню до вершины Пиццо Берро (40 м). Отсюда можно спуститься по восточному гребню (рипиду) вверх, чтобы соединиться с хребтом Приора и достичь вершины (спуск 30 мин. , подъем 40 мин.) или вернуться по подъемной тропе, чтобы выйти на Приору обычным путем. Вершина Гром Приора возвращается по обычному пути к тропе к убежищу Фаргно. Здесь оставайтесь на хребте и продолжайте путь к вершине Пиццо Тре Вескови (1 час 15 минут). Отсюда продолжайте спускаться по северо-восточному гребню, чтобы добраться до перевала, отделяющего Монте-Акуто от Пиццо-Тре-Вескови. Отсюда поднимитесь прямо по склону горы, указывая направо от вершины, достигнув гребня для последнего подъема на вершину (40 минут). Спуск к перевалу и отсюда прямо к убежищу по очевидной тропе.

Бюрократия

Разрешение не требуется. Считайте, что вы находитесь на охраняемой территории и в природном парке. Посетите веб-сайт Parco dei Sibillini, чтобы узнать о районе и правилах.

Когда совершать восхождение

Всесезонное восхождение, лучше всего весной и летом

Кемпинг

Рифуджо-дель-Фарньо (1811 м) на Форселла-дель-Фарньо, открыт только летом (с мая по октябрь). Убежище находится «вне сети», полностью отключено от любой сети для предоставления услуг воды, электричества и газа.
Обычное открытие (проверять каждый раз)

Июнь Пт (вечер) / Сб / Вс
Июль Пт (вечер) / Сб / Вс
Август каждый день
Сентябрь Пт (вечер) / Сб / Вс

Внешние ссылки

http://www.sibillini.net/ официальный сайт Parco dei Sibillini

Изображения

Просмотреть Галерея изображений Монте Приора — 4 Изображения

Интервью с Джулией Приора | Кафедра юридических исследований

1. Дом
2. Новости
3. Интервью с Джулией Приора

7 июля 2020 г.

Наша выпускница Джулия Приора была удостоена награды CEU за лучшую диссертацию в 2019/2020 учебном году за свою работу « Распределительное правосудие и закон об авторском праве ЕС: функциональная оценка для устойчивой гармонизации». По этому случаю наш студент Ахмед Эльбасуони (CCL LLM’20) провел следующее интервью с Джулией, в котором она рассказала о своих интересах и работе, опыте работы в ЦЕУ и текущих проектах.

Джулия, давайте начнем с краткого представления о себе и академическом образовании

В настоящее время я работаю научным сотрудником в Школе повышения квалификации Сант-Анна в Пизе, Италия, в феврале. У меня есть степень магистра права Туринского университета, откуда я родом, степень магистра права. по сравнительному праву в Международном университетском колледже снова в «моем» Турине и степень магистра немецкого права в Университете Мюнстера, где я провел почти четыре года, обучаясь и работая научным сотрудником, что помогло мне развить мою страсть к интеллектуальной собственности. и ИТ-право. Оттуда я продолжил работу в CEU, защищая докторскую диссертацию и специализируясь на авторском праве.

Когда вы поняли, что хотите заниматься IBL и исследованиями?

Очень интересный вопрос. Я думаю, что все началось с очень ценной возможности, которую я получил в Германии, чтобы тесно сотрудничать с постдоками и профессорами, занимающимися исследованиями. Во время учебы на юридическом факультете и моей первой степени магистра в IUC Turin в 2013 году меня искренне интересовало множество тем и проблем, начиная от публичного права и заканчивая частным правом и правом ЕС, но затем, оказавшись в Германии, профессор Франциска Бём наняла меня для совместной работы над проект по закону о конфиденциальности, и я начал понимать, что такое исследование, тот факт, что это больше вопросы и аргументы, а не обязательно стандартные ответы. Несмотря на то, что у меня не было серьезного опыта в области законодательства о конфиденциальности, и я до сих пор являюсь полной противоположностью ИТ-специалиста, работа над взаимосвязью и взаимодействием между новыми технологиями и законом действительно очаровала меня. Именно в это время я увидел онлайн-звонок на студенческую конференцию в CEU, отправил реферат и впервые оказался в Будапеште, представив бумажную презентацию в Надор 11, в нескольких метрах от того, что должно было стать моей кандидатской диссертацией. лаборатории – кто бы знал! Помню, в ЦЕУ я сразу почувствовал себя непринужденно, мне понравилась яркая атмосфера и старая библиотека, что и убедило меня подать заявку на докторскую степень.

Как бы вы определили свои общие интересы и сферу деятельности?

Я специализируюсь на праве интеллектуальной собственности, что является очень широкой темой. Если мне нужно быть более конкретным и дать вам лучшее представление, с самого начала моей докторской диссертации я сосредоточился на темах, связанных с законом об авторском праве, созданием знаний, доступом к культуре и цифровыми правами. В настоящее время я работаю над европейским проектом под названием «Воссоздание Европы», который рассматривает цифровой мир и доступ к культуре с нескольких точек зрения: что означает доступность культурных ценностей в Интернете для художников, их продюсеров, нас, пользователей, музеев и т. д. Я чувствую, что какое-то время буду заниматься исследованиями в области интеллектуальной собственности, это большая тема, которая отвечает многим интересам и вопросам, которые сейчас у меня в голове. Потребовалось время, чтобы начать собирать картину, так зачем менять фокус сейчас? Кроме того, это дает мне возможность исследовать методологии и их аспекты, которые не являются чисто юридическими, я разговариваю и работаю с учеными из факультетов экономики и социологии, и беседы часто становятся чрезвычайно интересными.

Расскажите нам больше о проекте воссоздания Европы и работаете ли вы сейчас над какими-либо другими проектами.

С моей точки зрения, но думаю и для более широкой аудитории, это очень интересный проект. Консорциум состоит из 10 университетов по всей Европе, объединяющих различный опыт и изучающих, оценивающих и предлагающих, как улучшить правила авторского права в Европе для современного цифрового сценария, и это именно та область исследований и исследований, которую я выбрал для своей докторской диссертации. Интересным аспектом является то, что проект охватывает точки зрения всех основных заинтересованных сторон, а это означает, что он имеет 5 рабочих групп, которые сосредоточены соответственно на авторах, отраслях, посредниках, конечных пользователях и культурных учреждениях. Это своего рода всеобъемлющее исследование, и я думаю, что окончательные результаты, которые будут представлены непосредственно в Европейскую комиссию, будут иметь дополнительную ценность благодаря огромным усилиям по сотрудничеству и «широкому» мышлению.

Как вы узнали об этом проекте? Вы обращались или они связались с вами из-за вашего опыта?

Мой научный руководитель, профессор Катерина Сганга, работавшая в CEU, является главным исследователем, координирующим проект. Зная, что я намереваюсь продолжить исследования в этой области после получения докторской степени, она рассказала мне об этом предстоящем новом проекте. После защиты диссертации одна из вакансий оказалась вакантной, и я без раздумий подал заявку, спустя неделю после защиты диссертации.

Возвращаясь к CEU, сколько времени вам понадобилось, чтобы получить докторскую степень?

Во время работы над PhD я не знал, чего ожидать с точки зрения сроков, я думаю, пока вы находитесь в процессе исследования и написания, вы довольно сосредоточены на «туннеле» и не знаете, когда и куда он пойдет. конец! Надо сказать, что на это ушло много сил и самодисциплины, но мне удалось закончить PhD за 3 с половиной года, что, кстати, не рекорд, некоторые коллеги, более дисциплинированные и трудолюбивые, чем я, сделали это. это через 3 года с отличными результатами. Но я думаю, что время — очень личная вещь, и что действительно важно, так это получать удовольствие от всего процесса. Мне очень понравилось все путешествие, благодаря DRSG и Global Teaching Fellowship я накопил лучший опыт в качестве приглашенного исследователя в юридической школе Колумбийского университета и в качестве приглашенного лектора в Университете Янгона в Мьянме.

Я искренне призываю вас и всех магистрантов относиться к этому как к опыту «да, это возможно». Это абсолютно возможно, особенно в такой среде, как CEU. Теперь, когда время докторской диссертации постепенно начинает превращаться в воспоминание, становится все яснее и яснее, что окружающая вас среда абсолютно необходима для получения приятного и успешного опыта работы над докторской диссертацией. Если вы находитесь в среде, в которой чувствуете себя комфортно, вы можете сосредоточиться, а если вы сосредоточены, вы можете писать и продолжать. Так что ЦЕУ дал мне очень много в этом смысле.

И напоследок, как бы вы объяснили свою диссертацию в неюридических терминах старшеклассникам?

Не ожидал этого вопроса, мне нравится! Ну, я попытался объяснить свой проект моей трехлетней племяннице. Свою диссертацию я посвятил своим трем племянникам, принял вызов и попытался ответить на их вопрос «о чем она?». В неюридических терминах для старшеклассников я бы описал свой проект PhD следующим образом: я хотел понять, почему мы все еще полагаемся на довольно старый юридический инструмент, называемый авторским правом, для регулирования создания и распространения «произведений ума», творческого содержания в обществе. Мне, конечно, пришлось ограничить объем исследования, иначе оно могло бы дойти до размера энциклопедии, и я выбрал европейский сценарий, с которого все началось и развивалось довольно интересно в этом смысле. Изучая причины, по которым мы придерживаемся авторского права, я пришел к мысли, что, возможно, дистрибутивная система могла бы быть подходящим способом понять намерения законодателя, который хочет, чтобы авторы и художники получали справедливые доходы, а инвесторы в творческий бизнес — иметь твердые стимулы, общество иметь справедливый доступ к культурным благам… справедливое распределение ресурсов, в конце концов.

Как вы узнали о награде за лучшую диссертацию?

Я не совсем уверен, что мой разум еще не обработал это! Пришло очень быстро и неожиданно. Я хорошо осведомлен о высоком качестве всех докторских диссертаций в ЦЕУ, поэтому поначалу мне это казалось нереальным. Когда я получил электронное письмо, моя реакция была такой: «Должно быть, проблема с ИТ в CEU, они рассылают это письмо всем», затем мне позвонил мой парень, и я поняла, что проблемы с ИТ нет. Я крайне польщен и до сих пор не нахожу нужных слов. В итальянском языке есть такая поговорка: «Быть ​​ al settimo cielo , в основном за облаками, над луной». Когда я получил награду, я был за облаками.

 

B&B Viale Dei Pini от 48 долларов. Rocca Priora Hotel Deals & Reviews

Via Mediana, 113, 00040 Rocca Priora, Rome, Italy

+39 069 406 757

Из

$ 48

Самые дешевые

ставки на ночь

88

. по 9 отзывам

B&B Viale Dei Pini

Fri 9/30

Sat 10/1

Provider	Nightly total
KAYAK	$48
Booking.com	$50
eDreams	$64

Еще 6 B&B Viale Dei Pini по цене от 48 $

Еще 6 B&B Viale Dei Pini по цене от 48 $

4 минуты езды от Рокка Приора.

На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гости отеля типа «постель и завтрак» Viale dei Pini могут отдохнуть на общей террасе. В общей ванной комнате установлена ​​ванна или душ и биде. Типичный итальянский завтрак подается ежедневно в зале для завтраков. Он включает свежесваренный кофе или капучино и сладкую выпечку. Город Фраскати находится в 16 минутах езды от отеля типа «постель и завтрак» Viale dei pini, а расстояние до международного аэропорта Рим Чамино составляет 18 км.

Photos of B&B Viale Dei Pini

Latest deals for B&B Viale Dei Pini

Sat 10/1

Wed 10/5

Show deals with

Free cancellation

Free breakfast

Standard Rooms ($48 — $70)

Стандартный номер

тип кровати неизвестен

тип кровати неизвестен

48$/ночь

всего 48$KAYAK

View Deal

тип кровати неизвестен

3 кровать

3

$ 50/Ночь

$ 50 TotalBooking. com

Просмотр сделки

Тип кровати Неизвестный

Тип кровати Неизвестный

$ 64/Ночь

$ 64 TotalEdreams

View

9002

AMENIENT

Бесплатный Wi-Fi

Кофемашина

Терраса/патио

Гриль

Интернет

Домашние животные разрешены по запросу. Может взиматься плата.

Фен

Доступны детские кроватки

Микроволновая печь

холодильник

Health and Seange

• Ежедневный домашний хозяйство
• Белковые регистрации/выезд
• Первое дистанцирование в зонах столовой
• Правила физического расстояния
• Первый-Aid Kit Kit
• . для проверки здоровья гостей
• Дезинфицирующее средство для рук в гостевых помещениях и ключевых зонах
• Использование чистящих химикатов, эффективных против коронавируса
• Дезинфекция гостевых помещений между пребываниями
• Жилье опечатано после уборки
• Все тарелки, столовые приборы, стаканы и другая посуда продезинфицированы
• Доставленная еда надежно упакована
• Гости могут отказаться от уборки жилья
• Персонал соблюдает все протоколы безопасности, предписанные местными властями

Основы

• Бесплатный Wi-Fi
• Wi-Fi доступен на всей территории
• Интернет
• Постельное белье
• Полотенца
• Огнетушитель
• Shampoo
• Free toiletries
• Heating
• Body soap
• Towels/sheets (extra fee)
• Trash cans

Kitchen

• Electric kettle
• Shared kitchen
• Microwave
• Kitchenware
• Stovetop
• Кофеварка/чайник
• Тостер
• Холодильник
• Кофемашина
• Столовая
• Мини-кухня

Общие

• Window
• Family rooms
• Seating area
• Garden view
• Landmark view
• Mountain view
• Tile/marble floor
• City view
• Storage available

Bathroom

• Shared bathroom
• Shared туалет
• Душ
• Биде
• Фен
• Туалет
• Туалетная бумага
• Халат

Доступность и пригодность

• Домашние животные разрешены по запросу. Может взиматься плата.
• Hypoallergenic pillow
• No smoking
• Upper floors accessible by stairs
• Designated smoking area

Outdoor

• Terrace/Patio
• Grill
• Outdoor dining area
• Outdoor furniture
• Garden

Things to do

• Пешие прогулки
• Велоспорт
• Кулинарные курсы
• Верховая езда
• Table tennis

Bedroom

• Fold-up bed
• Socket near the bed
• Clothes rack
• Wardrobe or closet

Parking and transportation

• Free parking
• Private parking
• Shuttle service ( за дополнительную плату)

Рабочее место

• Факс/ксерокс
• Рабочий стол

Услуги и удобства

• Ключевой доступ
• Bottle of water

Family friendly

• Cribs available
• Children’s high chair

Media and entertainment

• Shared lounge/TV area

Laundry

• Drying rack for clothing

Dining

• Обеденный стол

Отзывы о B&B Viale Dei Pini

8. 1

ОтличноНа основании 9 проверенных отзывов гостей

7.8Соло

9.0families

8.0couples

8.0 Friends

---

Время года:

Mar-May

Jun-Aug

Sep-Nov

Dec-Feb

Сорт:

Newest

. Отзывов не найдено. Попробуйте удалить фильтр, изменить поиск или очистить все, чтобы просмотреть отзывы.

Адрес

Виа Медиана, 113, 00040 Рокка Приора, Рим

Полисы

Регистрация заезда/отъезда	Регистрация заезда в любое время после 16:00, выезд в любое время до 11:00
Отмена/предоплата	Правила отмены/предоплаты зависят от типа номера и поставщика услуг .

Часто задаваемые вопросы при бронировании в отеле типа «постель и завтрак» Viale Dei Pini

• Отель типа «постель и завтрак» Viale Dei Pini расположен по адресу Via Mediana, 113, в 1 миле от центра Рокка-Приора.

• Время заезда: 16:00, время выезда: 11:00 в B&B Viale Dei Pini.

• Да, B&B Viale Dei Pini предлагает бесплатный Wi-Fi.

• Да, B&B Viale Dei Pini предлагает бесплатную парковку.

• Отель типа «постель и завтрак» Viale Dei Pini находится в 13 км от Римского Чампино.

• Да, в отеле типа «постель и завтрак» Viale Dei Pini возможно размещение с домашними животными.

• KAYAK просматривает в Интернете все предложения номеров в отеле B&B Viale Dei Pini в Рокка-Приора и позволяет вам сравнить их, чтобы найти лучшую цену для вашего пребывания. Многие туристические сайты в разное время предлагают скидки или специальные предложения на номера в отеле типа «постель и завтрак» Viale Dei Pini, а KAYAK предоставит вам информацию о ценах на огромном количестве туристических сайтов. Это означает, что вы всегда можете найти отличное предложение для B & B Viale Dei Pini.

Nearby hotels and places to stay

Closest

See more nearby stays

Bed & Breakfast

Garofalo Rooms — Castelli Romani0.11 miPool$225+

1-star hotel

B&B Blue0.26 miОбслуживание номеров, Бесплатный Wi-Fi$864+

Bed & Breakfast

Aurora 800,27 миль$58+

Гостевой дом

Villa Prati del Vivaro0,33 миль$129+

Priora Самые дешевые отели

0003

Bed & Breakfast

37% дешевлеValle Moretta B&B5 Okay (45 отзывов)2,6 кмWi-Fi, Приватная ванная, Кофемашина$29+ , Кофеварка/чайник, Кофемашина$44+

Bed & Breakfast

B&B Capriccio8,3 Отлично (57 отзывов)1,00 кмWi-Fi, Ванная комната, терраса/патио$53+

Аренда

Casa Gramapa8,8 Отлично ( 39 отзывов)1,20 кмВид на горы, Открытый бассейн, Кухня$55+

Самые рекомендуемые

Посмотрите самые рекомендуемые варианты проживания в Rocca Priora

Аренда

Casa Gramapa8. 8 Отлично (39 отзывов)1,2 кмВид на горы, Открытый бассейн, Кухня$55+

Bed & Breakfast

B.&B3 Отлично ( 57 отзывов)0,64 кмWi-Fi, Ванная комната, Терраса/патио$53+

Гостевой дом

На 4% дешевлеГостевой дом8,2 Отлично (5 отзывов)2,44 кмWi-Fi, Кофеварка/чайник, Кофеварка$44+

Аренда

Locazione Turistica Villa Cicci7.4 Хорошо (5 отзывов)2.49 кмЧастный бассейн, Открытый бассейн, Кухня$171+

Полезно знать

Я и мой интерес ко Второй мировой войне

Монтекассино Военные туры в детстве

«Почему я должен выбрать Анну?» ты, конечно, спрашиваешь себя…

Давайте расскажем вам, кто я…. и почему я нахожусь в топе рейтингов на многих сайтах!

Меня зовут Анна, я родилась в Кассино 45 лет назад и выросла здесь. Из-за того, что в то время в центре города не было детских парков, моя мама почти каждый день водила меня играть в двух фантастических зеленых зонах в окрестностях Кассино. Первым был номер Кладбище Содружества в Кассино , вторым было немецкое кладбище в Каире . Можно сказать, что я вырос среди надгробий всех этих великих героев, которые погибли, чтобы я жил в свободной и спасенной стране.

Если не верите, посмотрите на эти старые фотографии….

 Моя мама обычно говорит, что я написала там свою судьбу…

Потом я рос, всегда принимая старалась быть очень далеко от моей матери каждый раз, когда она сажала цветы… на самом деле каждый раз, когда она работала в саду, она могла найти осколок бомбы или боеприпас ….поэтому она и хотела, чтобы я был в сейве. В начальной школе я узнал, что в моем районе были бои, но из-за того, что в Италии школьники изучают БИТВУ ПРИ МОНТЕКАСИНО , я полагал, что битва была только одна, и только на склоне Монастырского холма. Вместо этого позже я обнаружил, что район четырех сражений был очень большим, и я жил точно в центре поля боя 36-й американской дивизии, именно там, где река Рапидо образует букву S, и солдаты пытались пересечь реку.

В 1994 году с ирландским ветераном и его женой. В то время я уже интересовался Второй мировой войной

 

Даже когда я был ребенком, моя мама водила меня на все церемонии, которые у нас были в прошлом, и я встречался и разговаривал с ветеранами, приезжающими со всего мира. Они видели очень молодую девушку с гигантскими глазами, смотрящую на их фантастическую форму, их тюрбаны или танцующую хака. Австралийское телевидение тоже брало интервью у меня, поскольку я был самым молодым на празднике ветеранов.

В 1994 году с французским ветераном из Марокко. В то время меня уже интересовала Вторая мировая война

 

Потом, когда я подросла и стала выбирать, что изучать… Я выбрала языки и историю… и больше не могла перестать читать на эту тему!

В 2004 году на церемонии Содружества

Я учился 2 года в качестве студента Erasmus в Университете Гумбольдта в Берлине в Германии , так что я мог изучить некоторые документы с точки зрения Оси. Но в 2001 году в Германии еще не было возможности читать «Майн кампф» и свободно говорить о том, что произошло во время Второй мировой войны. Германия все еще опасалась, что молодые люди могут быть увлечены идеями Гитлера.

Итак, я получил степень в области языков и истории в Университете Кассино.

Год спустя я снова изучал европейскую историю в Берлинском университете имени Гумбольдта в Германии , где я получил докторскую степень по европейской истории, изучая отношения между Германией, Польшей, Францией и Великобританией во время итальянского Кампания. Во время обсуждения моего исследования я мог показать фотографии, которые я получил в подарок от ветерана Киви, который высадился в Италии в Апулии и воевал на протяжении всей Италии, пока не прибыл в Триест. Качество фотографий было не очень, но идея проследить за его «путешествием» по Италии была очень эмоциональной. Я также покажу вам некоторые из них во время моих туров. Поскольку я прочитал так много книг о 4 битвах при Монте-Кассино, я постараюсь предложить вам книгу для подготовки к нашему туру, в зависимости от ваших интересов, страны или, если возможно, полка. Читаю книги на 5 языках…. Надеюсь и на вашем тоже!

Я стал гидом с полной лицензией, сертифицирован Национальным советом по туризму Италии в 5 языках: итальянский, английский, немецкий, испанский и французский

Последние 17 лет я работал гидом в этом область, и около 10 лет назад я начал предлагать ТУРЫ WW2 BATTLEFIELD TOURS MONTE CASSINO . Я прошел высокопрофессиональный курс, организованный Путь освобождения Италии (я уже работал на них в прошлом)   в сотрудничестве с туристическим гидом Лукки, организованным для итальянских туристических гидов времен Второй мировой войны, посвященных итальянской кампании и немецким оборонительным линиям в Италии.

Мой тур с Карло Пудду (управляющий директор Пути освобождения Италии).

 

Я прочитал сотни книг о войне; Я следовал за последними ветеранами в тех местах, которые они помнили, и слышал их личный опыт.

За последние несколько лет клиенты несколько раз просили меня помочь американским или канадским клиентам найти их корней в Италии . Я тоже увлекся этой областью, а затем в 2020 году я прошел высокопрофессиональный курс по навыкам и источникам семейной истории в районе Фрозиноне». Курс был организован в архивах нескольких местных городов и в церковных архивах.

Я буду рад поделиться с вами самыми важными событиями Четырех битв при Кассино, а также личными историями ветеранов, помня, что память о важна для нашего будущего !

 

Если вы хотите увидеть больше фотографий моего опыта, подпишитесь на меня в Instagram @75th_anniv_montecasino_tour

Д-р Анна Мария Приора, доктор философии

919165 6 Эксперт и экскурсовод 0 Боевой исследователь Монте-Кассино 2

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Порту: Lada Sport отчет о квалификации

LADA PRIORA ЗАВЕРШАЕТ ПЕРВЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД WTCC Несмотря на то, что он весит на 60 кг больше, чем автомобиль, который он заменяет, под действующих правил FIA, новая Lada Priora завершила свой очень первая квалификационная сессия в мире FIA …

2 октября 2009 г., 16:40

LADA PRIORA ЗАВЕРШАЕТ ПЕРВЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД WTCC

Несмотря на то, что он весит на 60 кг больше, чем автомобиль, который он заменяет, под действующих правил FIA, новая Lada Priora завершила свой очень первая квалификационная сессия чемпионата мира по кузовным гонкам FIA с никаких серьезных проблем.

Седьмой этап FIA WTCC проходит на трассе Порту в Португалии. и это знаменует собой дебют новой Lada Priora, а также первую гонку с Lada для 35-летнего Джеймса Томпсона: двукратный британский Touring Car Чемпион и признанный победитель гонок WTCC.

В обеденный перерыв в пятницу Томпсон вместе со своим коллегой Яапом ван Лагеном и Кирилл Ладыгин официально представили новый автомобиль в салоне Lada. блок гостеприимства в паддоке в Порту. Пока только Томпсон будет гонять новой машине в Португалии и на следующей гонке в Брэндс-Хэтче все три Пилоты «Лады» получат «Приору» к следующему этапу в Ошерслебене, Германия, сентябрь.

Сразу после старта новая Priora вышла на трассу навстречу его противостояние впервые во время первоначальной тестовой сессии в Порту. Однако проблема с карданным валом возникла не по вине команда ограничила количество пробежек, которые Томпсон мог выполнить. Проблема была исправлена ​​к свободной тренировке и квалификации в субботу. Томпсон, наконец, смог заново познакомиться с улицей Порту. трасса, которая была последней в расписании FIA WTCC два года назад. трасса чрезвычайно быстрая и местами ухабистая, что делает ее силовая дорожка. Он проходит через парк к северу от города Порту. центре, привлекая восторженные толпы зрителей.

Джеймс Томпсон квалифицировался 22-м на Priora, настолько новой, что не имел преимущества каких-либо испытаний, кроме вымогательства перед событием в Бельгии. «Мы должны быть реалистами, и с совершенно новой машиной, которая не был протестирован до того, как наша работа состоит в том, чтобы пытаться улучшать каждый — сказал англичанин. — Однако «Приора» стартует с хорошей базы, и теперь речь идет о ее развитии шаг за шагом. Факт что это новая омологация автомобиля, которой правила придают значительный штраф за вес, на самом деле не помогает нам. Но у нас был надежный пробег во время квалификации, поэтому я уверен, что с этого момента мы сможем стать лучше».

Самым быстрым в квалификации «Лады» стал голландец Яап ван Лаген. 110 2.0 Touring Car, который займет 18-е место в стартовой решетке в первой гонке. сетка для второй гонки будет сформирована в соответствии с порядком финиша первой гонки, с верхние восемь позиций поменялись местами. «Для нас это был почти идеальный круг.