Проводка ваз 2109 карбюратор высокая панель: Схема электропроводки ваз 2109 карбюратор высокая панель — АвтоТоп

alexxlab
Дек 11 1973
Разное

Содержание

Электрическая схема ваз 21099 карбюратор высокая панель

Содержание

1. 2108-099 с низкой панелью приборов с монтажным блоком типа 17.3722

2. 2108-099 с высокой панелью приборов с монтажным блоком типа 17.3722

* Не устанавливается на автомобилях, оснащенных карбюратором с полуавтоматическим пусковым устройством.

3. 2108-099 с высокой панелью приборов с монтажным блоком типа 2114-3722010

* Не устанавливается на автомобилях, оснащенных карбюратором с полуавтоматическим пусковым устройством.

4. 2108-099 с панелью приборов 2114 с монтажным блоком типа 2114-3722010

В жгуте проводов панели приборов вторые концы белых проводов сведены в одну точку, которая соединена с выключателем освещения приборов. Вторые концы черных проводов также сведены в точки, соединенные с массой. Вторые концы желтых проводов с голубой полоской сведены в точку, соединенную со штекером «4» колодки «Х1» монтажного блока. Вторые концы белых проводов с красной полоской сведены в точку, подключенную к штекеру «10» колодки «Х4» монтажного блока. И вторые концы оранжевых проводов тоже сведены в точку, соединенную со штекером «3» колодки «Х4» монтажного блока

* Не устанавливается на автомобилях, оснащенных карбюратором с полуавтоматическим пусковым устройством.

Представляем схемы электрических соединений включения «габаритов», подкапотной лампы и фонарей освещения номерного знака (наружного освещения) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Одна схема — для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с высокой панелью приборов, вторая для тех же автомобилей, но с низкой панелью.

Схемы наружного освещения («габаритов») автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

электрическая схема соединений наружного освещения автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 после 1998 года выпуска с высокой панелью приборов («габариты», подкапотная лампа, фонари освещения номерного знака), монтажный блок предохранителей и реле 2114 схема электрических соединений габаритных огней, подкапотной лампы, фонарей номерного знака (наружного освещения) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с низкой панелью приборов, до 1998 г. в., с монтажным блоком 17.3722

Примечания и дополнения

— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1988 года выпуска, габаритные огни могли быть включены либо для правого, либо для левого борта по отдельности. Делалось это при помощи специального переключателя при нахождении ключа в замке зажигания в положении «О» — «Стоянка».

Еще статьи по электрике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Схемы подключения габаритов других автомобилей

Схемы электрических соединений габаритных огней (наружного освещения) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099: 2 комментария

К сожалению штатная схема электрооборудования ВАЗ 2108, 2109, 21099 не предусматривает выключения «габаритов» после извлечения ключа в замке зажигания. На схемах (в частности на схемах в данной статье) изображение замка зажигания нужно понимать так: при исходном положении ключа в замке — «О» (либо вообще без ключа) контакты «30» и «INT» постоянно замкнуты и «плюс» всегда подается на выключатель наружного освещения. Как доработать такую систему, чтобы габариты гасли после выключения зажигания, есть варианты в интернете. Я, наиболее подходящие из них, опубликую в отдельной статье на сайте в ближайшее время.

Здравствуйте.
Вопрос — на всех схемах питание на лампы габаритных огней подаётся от ключа зажигания. Но в машине (2108 -1990 года) габариты включаются и без ключа.
Объясню. У нас ввели а ПДД ездить с включёнными фарами всегда. Так днём забываю выключать свет, вытаскиваю ключ зажигания а габариты горят, аккумулятор разряжается))) вот ищу схему и везде при выключении зажигания габариты должны гаснуть, если верить схеме. На форумах пишут габариты всегда включаются, а ближний дальний свет через замок зажигания, что логично, но на схемах не так((( объясните пожалуйста. Проблема в том что хочу переделать , чтоб габарит отключался ключом зажигания как и ближний дальний свет. слава.

Регулировка холостого хода на карбюраторных двигателях зачастую зависит от одного компонента – электромагнитного клапана карбюратора. Как только возникают любые проблемы с холостым ходом, начинаем с проверки работы клапана своими руками.

Проверка работоспособности клапана

Необходимо включить зажигание, но не запускать стартером двигатель.

  • На электромагнитном клапане есть вывод, с которого мы стаскиваем наконечник провода. Теперь запорная игла будет выдвинута вперед и тем самым препятствовать подаче смеси топлива, необходимой для работы холостого хода.

Месторасположение клапана на карбюраторе

  • Дальше проделываем прямо противоположную операцию, то есть подаем напряжение. Если послышался щелчок, значит, игла уже втянута внутрь корпуса, и подача топлива возобновляется. Это дает нам понимание того, что клапан работает исправно. Для более подробных сведений просмотрите публикацию о схеме электрической проводки ВАЗ 99.

Обратите внимание! Для удобства работы вооружаемся схемой электропроводки. На фото ниже представлена цветная проводка ВАЗ 21099 на карбюратор в люксовом исполнении — высокая панель.

В том случае, если щелчка не последовало, значит, присутствуют какие-то неисправности в работе либо самого устройства, либо электрической цепи.

Определение причины неисправности

Таким образом, инструкция по поиску конкретной причины будет приблизительно следующей:

  • соединяем вывод нашего клапана с плюсовым проводом автомобильной АКБ. Не забываем об опасности короткого замыкания;
  • в случае появления щелчка понимаем, что неисправности в самой цепи, которую следует проверять далее;
  • в случае отсутствия щелчка сразу меняем его целиком;
  • отдельно нужно проверить жиклер топлива, который находится в самом выводе электромагнитного клапана;
  • извлекаем устройство и делаем визуальный осмотр жиклера;
  • промываем и продуваем жиклер от возможных загрязнений;

Обратите внимание! На клапане (на фото внизу) расположено уплотнительное кольцо, которое должно быть целостным. Если это не так, значит, в нем может быть причина подсоса лишнего воздуха, обеднения смеси и неполноценной работы двигателя.

Если проблема в другом

Теперь дошла очередь разбираться непосредственно с электрической цепью. Самым простым способом будет подача электротока от клапанного вывода напрямую. Если проблема была в цепи, таким образом, восстанавливают пропавший холостой ход.

С другой стороны, это может быть только временным решением, поскольку клапан будет находиться под постоянной нагрузкой. Это разряжает батарею и может служить причиной короткого замыкания. Цена бездействия может оказаться большей, чем планировалось первоначально.

Чтобы понять, работает ли карбюратор Солекс, который устанавливают на ВАЗ 21099, в нормальном режиме, устроим ему следующую проверку:

  1. Запустим двигатель и на холостом ходу снимем наконечник провода с устройства холостого хода.
  2. В этом случае силовой агрегат заглохнет, поскольку игла перекроет подачу топлива в карбюратор.

Обязательно проверьте новый приобретенный клапан, насколько он работоспособен:

  • Соедините его с плюсовой клеммой АКБ и приложите корпус к «минусу».
  • Если игла сработала, то есть втянулась, значит все в порядке.

Процесс проверки работоспособности

Более наглядно о проверке вы можете узнать из видео, представленного ниже

Замена элемента

Теперь перейдем непосредственно к тому, как же заменить неисправный клапан на карбюраторе ВАЗ 21099 (низкая панель). Для начала напомним о том, где же располагается этот элемент, управляющий работой двигателя на холостых оборотах. О другой легендарной классике можно узнать перейдя по ссылке.

Его можно найти прямо на корпусе самого карбюратора, но с первого раза заметить не получается, поскольку он закрыт корпусом воздухофильтра

.

  • снимаем корпус воздушного фильтра-элемента с крышки карбюратора;
  • от вывода клапана отключаем блок электропроводки;
  • полностью отвернуть электромагнитный клапан можно при помощи ключа, которым нужно постараться зацепиться за грани клапана;

Детали мелкие – старайтесь не уронить

  • клапан следует снимать крайне бережно, чтобы не потерять резиновое кольцо или жиклер холостых оборотов;
  • новый клапан ставим на место, где находился старый, и заворачиваем его за имеющиеся грани;
  • подключаем жгут проводов;
  • возвращаем на место корпус фильтра воздуха.

А что делать, если электромагнитное устройство вышло из строя в пути, но до ближайшей автолавки требуется еще добраться? Сначала демонтируем его, потом извлекаем из него жиклер и отламываем часть запорной иглы, чтобы сделать устройство всегда открытым. Далее жиклер и клапан ставим на свои места, подключаем проводку.

Обратите внимание! В случае такого ремонта, двигатель может продолжать работать еще несколько минут после отключения зажигания.

В завершение

Как видите, процесс поиска неисправности достаточно прост. Надеемся, что столкнувшись с ней, вы легко устраните проблему и продолжите свой путь дальше. Удачи на дорогах.

Схема проводки ВАЗ 21099: карбюратор с «Евро» панелью

Хороший и надежный автомобиль ВАЗ 21099 многие владельцы самостоятельно обслуживают и всячески пытаются улучшить. Особенно это касается замены панели приборов на «высокую», поскольку ее дизайн нравится многим. Сделать самому это возможно, важно лишь иметь под рукой электрическую схему автомобиля.

Разве это сложно?

Но не только схема, но еще для переоборудования карбюраторного ВАЗ 21099 вам потребуются:

  1. Внутрисалонная проводка под панель «евро»,
  2. Блок предохранителей с модели 2114 (в нем 9 предохранителей),
  3. Непосредственно сама «евро» панель,
  4. Новый датчик скорости с проводами,
  5. Новый замок зажигания.

Блок предохранителей модели 2114-3722010-60

Справочно: проводка ВАЗ 21099 на карбюратор отличается от проводки для евро панели наличием дополнительных датчиков и иным расположением индикаторов их работы.

Читайте также об отличиях модификаций электропроводки ВАЗ 21074.

Разборка панели

Вооружаемся инструментами и приступаем к разборке. Вначале:

  1. Отсоединяем аккумуляторную батарею,
  2. Снимаем переднюю панель (она на защелках и винтах),
  3. Извлекаем приборный узел,
  4. Аккуратно отсоединяем все контакты и разъемы на проводах,
  5. Демонтируем пластиковую панель с рулевой колонки,
  6. Отсоединяем замок зажигания и демонтируем его,
  7. Освобождаем жгуты проводки, идущие в подкапотное пространство,
  8. Извлекаем их через технологическое отверстие.

Низкая панель оправляется на полку в гараже

Совет: не применяйте силу – защелки на панели поддеваются отверткой. Быть может, старая панель вам еще пригодится, поэтому сохраните ее в рабочем состоянии. Да и растущая цена на вторичном рынке на старые запчасти этому также способствует.

Процесс снятия и подключения

Это самый ответственный участок работы, поскольку:

  1. В подкапотном пространстве расположены все датчики и исполнительные механизмы, информация о работе которых и выводится на панель приборов,
  2. В салоне расположена высокая панель, которая соединена с датчиками подкапотного пространства,
  3. Между ними стальная панель моторного отсека, сквозь которую проложена проводка.

Фото клеммной колодки под панелью ВАЗ 21099

Переподключение блока предохранителей

Самый правильный и надежный вариант – это положить рядом с блоком предохранителей новый, и использовать его как наглядное пособие. А еще лучше – записать это на видео.

Справочно: Но это если рядом будет проложен и новый жгут проводов, а это сделать не удастся, пока не будет демонтирована старая проводка.

Поэтому:

  1. Вооружаемся блокнотом и ручкой,
  2. Записываем расположение клемм и проводов.

Совет: Хорошо если в этот момент рядом будет инструкция, чтобы вы понимали, какие именно электрические цепи защищаются конкретным предохранителем.

Электрическая схема своими руками убережет от ошибок

Замена проводки

Запомнив расположение проводов, и зарисовав их точки подключения, приступаем к замене проводки. Для этого:

  1. Из подкапотного пространства вытаскиваем жгут проводки, идущий в салон,
  2. Вместо него продеваем новый комплект,
  3. Отсоединяем клеммы с датчиков и переподключаем с новыми проводами.

Совет: количество проводов в жгуте проводки достаточно большое. Кроме того, провода разной длины и собраны для удобства в жгуты поменьше. Не рассоединяйте их, т.к. они скомпонованы для большего удобства.

Давайте разбираться в схеме электропроводки ВАЗ 21074 инжектор.

Клеммы проводки одинаковы – проблем не будет

Подключение датчиков и панели

Еще один ответственный этап – это подключение датчиков и исполнительных механизмов. К их числу относятся:

  1. Система зажигания (от замка зажигания, который мы демонтировали – пусковое реле)
  2. Звуковой сигнал,
  3. Электронный тахометр,
  4. Датчик тормозной жидкости,
  5. Датчик температуры,
  6. Датчик уровня топлива.

Дополнительная изоляция соединений

Внутри салона все провода объединены в клеммные колодки, которыми проводка и подключается к панели приборов. Все предельно просто и не вызовет проблем.

А дальше вам предстоит:

  1. Собрать пластиковые детали панели в единое целое,
  2. Установить новый замок зажигания,
  3. Установить кожух на рулевую колонку,
  4. Проверить работоспособность новой панели.

Выводы

Уверены, что вы решитесь на самостоятельную переделку внутрисалонной панели. И вас не испугают трудности с заменой штатной проводки на другую, рассчитанную на иную панель. А наши советы помогут избежать дорогостоящих ошибок.

Читайте также статью Проводка — ВАЗ 2109 — инжектор: новые моторы в старом кузове.

Проводка переход с карбюратора на инжектор ваз 2109

Главная » Блог » Проводка переход с карбюратора на инжектор ваз 2109


Переделка карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109

Содержание:

  1. Карбюратор. Преимущества и недостатки

  2. Переделка

Карбюраторные моторы морально устарели уже достаточно давно. Но сегодня на наших дорогах не сложно встретить автомобили, оснащенные таким типом двигателя. Модель ВАЗ 2109 исключением не является.

Мотор девятки

Имея в распоряжении карбюраторную девятку, можно даже своими силами переделать его в инжекторный автомобиль.

Прежде чем решиться на такой шаг, обязательно изучите сильные и слабые стороны каждого из типов двигателей, а также определите, в каком режиме вы наиболее активно эксплуатируете свой автомобиль. От этого во многом зависит ваше окончательное решение.

Карбюратор. Преимущества и недостатки

Начнем с негативных моментов. К таковым относят: 

  • На серийные автомобили такие моторы давно не устанавливают. В Европе и вовсе из-за требований по экологическим нормам карбюраторы входят в черный список. То есть они запрещены, поскольку сильно загрязняют атмосферу;
  • На высоких оборотах возможности мотора существенно падают. Крутящий момент не достигает желаемых показателей. Но на низких оборотах он эффективен и позволяет неплохо разогнаться с места до сотни;
  • При обгонах карбюратор — это мука. Нормально и уверенно обогнать машины проблематично. Особенно, учитывая мощность карбюраторных девяток;
  • Высокие показатели расхода топлива, если сравнивать с инжекторными двигателями. В среднем девятка с карбюратором при нормальном режиме затрачивает около 8,5-9 литров топлива на 100 километров;
  • Управление воздушной заслонкой осуществляется вручную. Исключением являются некоторые версии самых последних образцов, где успели установить автоматические устройства. Некоторые автомобилисты утверждают, что ручное управление заслонкой зимой дает свои плюсы, поскольку позволяет прочувствовать двигатель. Но это могут понять лишь опытные водители.

Карбюратор девятки

Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:

  • Стоимость карбюратора значительно дешевле, нежели инжекторного двигателя;
  • Обслуживание мотора стоит меньше, да и сами работы выполнить проще при самостоятельном ремонте;
  • Поклонники карбюраторов утверждают, что отсутствие блоков управления, микроконтроллеров — это неоспоримый плюс. Хотя с ним можно поспорить;
  • При выходе из строя мотора даже в 100 километрах от ближайшего населенного пункта или СТО для опытных водителей не проблема, поскольку выполнить ремонт можно даже в полевых условиях. Но тут потребуется наличие соответствующих инструментов и помощи пассажира.

Поменять местами пару бронепроводов и сделать продувку — это простой вариант быстрого самостоятельного ремонта карбюратора. Инжекторный мотор такие фокусы не понимает.

Инжектор. Преимущества и недостатки

Если говорить коротко, то все преимущества инжектора — это недостатки карбюратор, а все недостатки — это преимущества карбюратора.

Инжекторная девятка

К ключевым особенностям инжекторных двигателей относят:

  • Инжекторы более щадит окружающую среду, удовлетворяет требования по выбросам вредных веществ;
  • Крутящий момент хоть недостаточный при малых оборотах, но на высокой скорости обеспечивает более легкие обгоны. Мотор словно открывает второе дыхание;
  • Стоимость обслуживания инжектора выше;
  • Для нормальной работы такого двигателя нужно чистое топливо. Карбюратор «питается» всем подряд;
  • Для проверки неисправностей необходимо выполнить диагностику, что затратно по времени и деньгам;
  • Инжектор расходует меньше топлива. Средний показатель — 6-7 литров на 100 километров;
  • Практически все системы функционируют за счет управления компьютером, потому при правильной работе движок работает максимально эффективно и экономично;
  • Есть возможность установить ГБО на инжектор. А вот с карбюратором такой шаг сопряжен с рядом сложностей.

Переделка

Чтобы выполнить своими руками замену карбюратора на инжектор, обязательно вооружитесь следующими компонентами:

  • ГБЦ от ВАЗ 2112 с ресивером и коллекторами;
  • Датчик детонации;
  • Дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки;
  • ДМРВ и ряд других элементов.

Комплект для замены

Когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Демонтируйте старую ГБЦ. Плюс снимите все навесное оборудование в топливном узле, бензобак и систему зажигания.
  2. Снимите генератор, термостат, шкивы и ремни.
  3. Установите новый бензобак с помпой, позаимствованный от донора — инжекторного ВАЗ.
  4. Снимите карбюратор и элементы системы зажигания, которые подлежат замене.
  5. Отсоедините патрубки и шланги системы охлаждения. Здесь полностью новый комплект поставите от инжектора.
  6. Снимите поддон.
  7. Установите новые поршни от инжекторного донора и шатуны на 10. Штатные карбюраторные компоненты не рассчитаны на инжекторную степень сжатия. Плюс там предусматриваются специальные выемки для других клапанов.
  8. Установите новый агрегат с отливом на крышке для ДПКВ, заменив штатный масляный насос. Если получится снять крышку, тогда под замену пойдет только она.
  9. Удалив старые патрубки системы охлаждения, установите новые. Самое правильное решение — заменить весь комплект. Его покупка не особо повлияет на ваш общий бюджет.
  10. Подготовьте все необходимо для монтажа головки на 16 клапанов. Крепежи совпадают, только болты от старой головки длинные и их нужно укоротить. Плюс в новой головке не забудьте сделать отверстие на 12 размер.
  11. Установите новые топливные магистрали от донора.
  12. Соедините с магистралями ваш новый бензобак.
  13. К топливному насосу проведите проводку от блока управления. Регуляторы уровня топлива можно использовать старые, от карбюраторного автомобиля.
  14. Вырежьте в стенке моторного отсека отверстие, через которое будет прокладываться проводка. Так не придется делать штатные провода длиннее.
  15. Установите датчик детонации, просверлив отверстие в блоке и нарезав резьбу на 8 размер.
  16. Обязательно замените водяную помпу, взяв агрегат от донора 2112.
  17. Возьмите новый сапун для вентиляции картера и масляный щуп. Установите их вместо прежних.
  18. Установите новую ГБЦ. Только не забудьте поменять прокладку, которая соответствует уже другой головке.
  19. Установите термостат, позаимствованный у ВАЗ 2112.
  20. Соедините патрубки охлаждающей жидкости.
  21. Снимите заднюю крышку ГРМ и ролики. Демонтируются шкивы от 2112. Ремень обязательно устанавливается в соответствии с метками.
  22. Установите новый генератор вместе с приводом. У нового генератора верхний крепеж останется нетронутым, поскольку он не предусмотрен конструкцией карбюраторного ВАЗ 2109. Потому максимально надежно закрепите пару нижних крепежных болтов.
  23. Расставьте по своим новым местам все датчики.
  24. Посадите крышку клапанов на качественный герметик.
  25. Соберите модуль зажигания, провода, свечи и прочие компоненты.
  26. Установите воздушный фильтр.
  27. Приведите в норму выхлопную систему. Глушитель зачастую оставляют штатный, но резонатор и остальные компоненты берут от донора.
  28. Проводка соединяется с торпедо и замком.
  29. Залейте новое масло, заправьте автомобиль качественным топливом.
  30. Заведите двигатель и выполните пробный заезд.
Что можно получить

Переделав карбюратор в инжекторный автомобиль, вы сможете получить улучшенные технические, динамические характеристики. Предлагаем вам сравнение параметров двух моторов.

Характеристика

Карбюратор

Инжектор

Диаметр цилиндров

76 миллиметров

82 миллиметра

Мощность двигателя

64 кВт

78 кВт

Расход топлива по городе и по трассе

9/8,7 литров на 100 км

9,5/7 литров на 100 км

Разгон с 0 до 100 км/час

16 секунд

13 секунд

Максимальная скорость

148 км/час

155 км/час

Переделка карбюратора на инжектор — это серьезный шаг по модернизации вашего ВАЗ 2109. Несмотря на кажущуюся сложность, процесс выполняется даже своими руками. Но только при условии наличия достаточного опыта.

 Загрузка … No Comments Yet! You can be first to comment this post!   Close Window

Loading, Please Wait!

This may take a second or two.

Уточнения по подключению салонной проводки Январь 5.1-61(41) при переходе с карбюратора на инжектор — Лада 2109, 1.5 л., 1998 года на DRIVE2

Вот фото проводов подключения салонной проводки Январь 5.1-61(41 на них потребуется просто подключить ещё штекер к Датчику Фаз и сложности тут нет)Начнём со штекеров которые нам не понадобятся при переходе с карбюратора на инжектор.

Не используем

Контакты для таблетки иммо и сигнальной лампочки иммо — Не используем

Далее разберёмся со штекером 8ми контактной колодки проводки ЭБУ в салоне.Но сперва фото ответного штекера мама замка зажигания.

Вот наш штекер замка зажигания (ответная часть так назвать) с которым у многих запарка

Какой из них идёт на замок зажигания спросите Вы, а вот он, это наш 8ми контактный штекер от ЭБУ.

Это штекер 8ми контактный от ЭБУ

Далее где его подключить на замке зажигания замка нового образца (без реле).

Это провод 15/1 на штекере самого замка зажигания он синий с чёрной полосой, но зачем скажу подключать именно сюда, возможна замена самого замка, а значит переподключение провода заново, считаю это лишним в связи с этим подключение более правильное не к проводу на замке, а к ответной части штекера (штекере папа жгута салонной проводки) и при замене замка зажигания потребуется заменить замок не производя каких либо переподключений.

Вот собственно сам штекер подключения в салоне к замку зажигания, стоит заметить, что на штекере самого замка от синего с чёрной полосой имеется отводной провод (типа перемычки) серого цвета который уходит на pin в штекере который не задействован.

Вот собственно и он самый проводок

Если в ответную часть вставить pin в свободное место этого провода получим грамотную коммутацию вот где он будет в ответке штекер папа на жгуте салонной проводки.

Вот подписано

Если на прямки но тоже в ответке то вот.

Подписан красным цветом

Вот собственно собранный мною штекер провода с которого идут на приборку.

Он самый

Собственно сам ЭБУ

Красавец.

Остальное подключаем по схеме ниже.А вот фото где подписал подключение к электронасосу.Напомню, что провода розовый и синий с красной полосой берём от карбюраторной проводки откусив штекер и припаяв к новому штекеру !Вот добавил подключение провода управления насосом к замку старого образца он идёт с разгрузочным реле.Данное фото поможет разобраться, что за Клема 15/1 и куда подключать от этой клемы провод, а он идёт на разъём 8 pin который служит для подключения к салонной проводке.

Вот фото как я реализовал крепление диагностического разъёма, в продаже данного кронштейна нет, изготовил его самостоятельно.4 самореза в кронштейне вкручены для дальнейшей установки декоративной крышки дабы не снимать и не сверлить дырочки, просто изготавливаем крышку, окрашиваем и устанавливаем.

Вот в конце добавил схемку как подключать к высокой панели приборов тахометр и Лампу CHECK

Часто возникает вопрос у тех кто переходит на впрыск с низкой панелью как быть с лампой CHECK ENGINE, есть решение этого вопроса, подключить это дело вместо пиктограммы открытия дроссельной заслонки на приборке, вот схемаЗадают вопросы, какая распиновка 8ми контактного штекера на проводке 21103-3724026-11 вот ответ team-rs.ru/technical/inde…icle=98&id_group_parent=3

По этим записям можно перейти с карбюратора на инжектор, если этих записей не достаточно Вам для этого, то следует отдать автомобиль на Автосервис

Page 2

Вот фото проводов подключения салонной проводки Январь 5.1-61(41 на них потребуется просто подключить ещё штекер к Датчику Фаз и сложности тут нет)Начнём со штекеров которые нам не понадобятся при переходе с карбюратора на инжектор.

Не используем

Контакты для таблетки иммо и сигнальной лампочки иммо — Не используем

Далее разберёмся со штекером 8ми контактной колодки проводки ЭБУ в салоне. Но сперва фото ответного штекера мама замка зажигания.

Вот наш штекер замка зажигания (ответная часть так назвать) с которым у многих запарка

Какой из них идёт на замок зажигания спросите Вы, а вот он, это наш 8ми контактный штекер от ЭБУ.

Это штекер 8ми контактный от ЭБУ

Далее где его подключить на замке зажигания замка нового образца (без реле).

Это провод 15/1 на штекере самого замка зажигания он синий с чёрной полосой, но зачем скажу подключать именно сюда, возможна замена самого замка, а значит переподключение провода заново, считаю это лишним в связи с этим подключение более правильное не к проводу на замке, а к ответной части штекера (штекере папа жгута салонной проводки) и при замене замка зажигания потребуется заменить замок не производя каких либо переподключений.

Вот собственно сам штекер подключения в салоне к замку зажигания, стоит заметить, что на штекере самого замка от синего с чёрной полосой имеется отводной провод (типа перемычки) серого цвета который уходит на pin в штекере который не задействован.

Вот собственно и он самый проводок

Если в ответную часть вставить pin в свободное место этого провода получим грамотную коммутацию вот где он будет в ответке штекер папа на жгуте салонной проводки.

Вот подписано

Если на прямки но тоже в ответке то вот.

Подписан красным цветом

Вот собственно собранный мною штекер провода с которого идут на приборку.

Он самый

Собственно сам ЭБУ

Красавец.

Остальное подключаем по схеме ниже.А вот фото где подписал подключение к электронасосу.Напомню, что провода розовый и синий с красной полосой берём от карбюраторной проводки откусив штекер и припаяв к новому штекеру !Вот добавил подключение провода управления насосом к замку старого образца он идёт с разгрузочным реле.Данное фото поможет разобраться, что за Клема 15/1 и куда подключать от этой клемы провод, а он идёт на разъём 8 pin который служит для подключения к салонной проводке.

Вот фото как я реализовал крепление диагностического разъёма, в продаже данного кронштейна нет, изготовил его самостоятельно.4 самореза в кронштейне вкручены для дальнейшей установки декоративной крышки дабы не снимать и не сверлить дырочки, просто изготавливаем крышку, окрашиваем и устанавливаем.

Вот в конце добавил схемку как подключать к высокой панели приборов тахометр и Лампу CHECK

Часто возникает вопрос у тех кто переходит на впрыск с низкой панелью как быть с лампой CHECK ENGINE, есть решение этого вопроса, подключить это дело вместо пиктограммы открытия дроссельной заслонки на приборке, вот схемаЗадают вопросы, какая распиновка 8ми контактного штекера на проводке 21103-3724026-11 вот ответ team-rs.ru/technical/inde…icle=98&id_group_parent=3

По этим записям можно перейти с карбюратора на инжектор, если этих записей не достаточно Вам для этого, то следует отдать автомобиль на Автосервис

Переход с карбюратора на инжектор на ВАЗ 21099

Обладатели карбюраторных авто часто мечтают об инжекторе. А за энную сумму денег эта мечта может стать реальностью. В это статье будет описана переделка системы питания ВАЗ-2108 (ВАЗ-2109, ВАЗ-21099) своими руками. Интересно, что некоторые обладатели инжекторов также мечтают о карбюраторе, намучавшись с первым. Но мы рассмотрим переход именно на инжектор, как более сложную процедуру. Список необходимых запчастей приведен в конце статьи. Работу следует начать с выбора системы впрыска и подбора нужных деталей. В статье для примера возьмем систему впрыска на основе контроллера Bosch M 1.5.4, без нейтрализатора и кислородного датчика, однако удовлетворяющего российские нормы токсичности. Кроме этого к достоинствам данного контроллера можно причислить большое число «Спорт»-прошивок доступных в сети. Сразу предупреждаю, что переделка реализуется на основе заводских деталей, без изменений в конструкции. К примеру, можно было не заменять топливную магистраль и бензобак, а поставить наружный бензонасос и топливные шланги на хомутах, как на иномарках.

Но тут не знаю, смогли бы мы сэкономить, используя не отечественные детали, ведь те же GM стоят очень не мало. В общем, первоначально следует найти и купить элементы, которые почти безотказны, то есть впускной коллектор и ресивер, топливные магистрали, бензобак и прочие. Остальное — расходная мелочевка, которой завалены все авторынки.

Перед тем как приступим, предлагаю помыть машину и моторный отсек — так работать куда приятней. Пока все подсохнет можно установить новый электронасос в бензобак и совместить стрелки бака и насоса, проверить ход поплавка и покрыть это все антикоррозионной мастикой.

Теперь перейдем к основной части замены карбюратора на инжектор на Lada Samara:

  • Сливаем тосол, снимаем радиатор, королеву и бампер. Сверлим два отверстия и нарезаем резьбу в блоке цилиндров для крепления датчика детонации и модуля зажигании. Вначале осмотрите блок, эти отверстия уже могут быть готовы, либо под них есть специальные форменные отливы. Сверлите без фанатизма, чтобы не продырявить насквозь. Глубина под датчик — 16 мм, под модуль зажигания 20 мм. После этого вкручиваем датчик.
  • Заменяем патрубок отхода тосола (кстати, в него нужно вкрутить температурный датчик). Термостат вообще лучше заменить на более надежный (например, от Lada 110 или 21082). Здесь понадобится еще новая прокладка, которая станет негодной при откручивании отводящего патрубка.
  • Сливаем масло, снимаем поддон, ременную передачу ГРМ, шкив зубчатый и заменяем маслонасос (в отличие от обычного у него есть место для крепления датчика коленвала). Сразу же устанавливаем демпфирующий шкив генератора (с зубчатым венцом). Эта замена ведет к установке более мощного генератора и переходу на клиновой ремень. Кстати, не пытайтесь сэкономить на генераторе. Если вы поменяете только шкив, вскоре весь генератор придется выкинуть. Лучше поверьте на слово. Если машина не старая, прокладки масляного насоса и поддона оставляйте штатные, так как большинство новых совсем некачественные.

  • Выливаем бензин и разбираем штатную систему зажигания и питания.

  • Начнем с аккумулятора. Снимаем его, затем трамблер, бензонасос, корпус воздушного фильтра (вместе с фильтром), карбюратор, коллектор, тросик газа (на инжекторе будет чуть длиннее), провода системы зажигания, катушку, тросик привода воздушной заслонки, блок управления ЭПХХ, коммутатор, топливные магистрали, бензобак, шланг усилителя.
  • Демонтируем приборную панель.
  • Теперь нужно изготовить косичку проводов: +12В с пятнадцатой клеммы замка зажигания и входа тахометра. Для индикаторной лампы нужен отдельный проводок. Если будете устанавливать бортовой компьютер, проводите заодно еще 2: сигнал со спидометра и датчика расхода топлива. На концы жгута монтируем восмиконтактный «мама» разъем и четырехконтактный «папа».
  • Из моторного отсека протискиваем жгут от зажигания и в салоне крепим как было, а затем подключаем к нашему жгуту (п.7). Провода впрыска (синий и сине-черный) проводим к монтажному блоку. Вместо реле вентилятора устанавливаем перемычку. Остальные детали, а именно: контроллер, предохранители и реле устанавливаем на прежние места.
  • Можно установить блок иммобилизатора, подключив блок к жгуту, а индикацию на панель. Ах да, еще пару проводов от приборной панели к бензонасосу — удаляем старый и прокладываем новый жгут с разъемом.

  • Вернемся к двигателю. На головку блока цилиндров крепим заглушку, на которую закрепим провода «массы» впрыска. Монтируем коллектор, рейку с форсунками, дроссельный патрубок и ресивер. Трос газа заменяем на длинный.

  • Одной из самых долгих операций можно считать прокладку топливной магистрали по днищу корпуса. Очень трудно протолкнуть обратную линию под рулевой. Можете взять помощника.

  • Прикручиваем топливный фильтр на днище.

  • Устанавливаем бензобак, соединяем топливные шланги.

  • Проверяем форсунки на «подтекание», если все в норме, опускаем их в гнезда и крепим рампу к коллектору.

  • Устанавливаем датчики, модуль зажигания, провода высоковольтной линии. Тщательно проверяем крепление всех точек «Массы» и шлангов (хомутов жалеть не стоит).

  • Ставим воздушный фильтр, подключаем шланги подогрева патрубка дросселя и вентиляции картера. На этом почти все.

    • Если все запчасти исправны, а также все соединения надежно закреплены двигатель на инжекторе запустится сразу.

  • Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор. Скидываем ошибки и регулируем состав питающей смеси на холостом ходу.

    • В общем все. Эстетам еще можно заняться дизайном, а именно добавлением буквы i на заднюю дверь , )

    Привожу список необходимых деталей. Думаю, уложитесь долларов в 400–450.

    1 Маслянный насос 2112-1011052 2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410 3 Заглушка с прокладкой 2111-1003288 4 Шкив коленчатого вала 2110-1005058 5 Термостат 21082 6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635 7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720 8 Генератор 2112-3701010 9 Клиновой ремень генератора 21082-3701720 10 Полукорпус воздухофильтра Bosch верхний 2112-1109016 11 Полукорпус фильтра Bosch нижний 21082-1109013 12 Воздушный фильтр 2112-1109080 13 Топливный фильтр 2112-1117010 14 Прокладка патрубка дросселя 21082-1148015 15 Опора воздушного фильтра 2112-1109249 — 2 штуки 16 Дроссельный патрубок в сборе 2112-1148010 17 Ресивер Bosch 2111-1008027 18 Впускной коллектор 2111-1008081 19 Регулятор давления топлива 2112-1160010 20 Форсунка Bosch 2111-1132010 — 4 штуки 21 Прокладка коллектора на впуск 2110-1008055

    22 Рампа форсунок 2111-1144020

    Замена карба на инжектор — Лада 21099, 1.

    5 л., 1994 года на DRIVE2

    Переход на инжектор моей 21099 планировался давно, старая машина это уже как хобби… Сначала необходимо решиться на это, чтобы вложить деньги и время… Но пока мне нравится то, что получилось. Инжектор я совместил с перебором ГБЦ…Началось все с поисков в Интернете… В основном попадалась одна статья на разных сайтах про перевод с карба на инжектор, там применялись стандартные запчасти и топливная система ВАЗ…Мне это не совсем подходило, хотя полезную инфу оттуда тоже взял… также попалась статья о переходе с карба на 16клапанник, но это мне было морально не осилить (кстати по деньгам выходит не намного дороже если брать в целом, никого не слушайте, думаю результат на 16в понравится еще больше…)… В общем по крупицам набралась необходимая информация и пошла закупка деталей… Были заказаны тюнинг запчасти и заводские с интернета, найдены кое-какие с авторазборов в Тюмени. Список деталей без учета мелочей (а этих мелочей поверьте набирается не на маленькую сумму), выложу в конце.

    Итак, начало.

    В процессе ожидания деталей я занялся следующим – блок двигателя 21083 у меня старый, нет отверстия под болт крепления модуля зажигания и отверстия под шпильку датчика детонации (ДД). Сняв бампер, радиатор и решетку я просверлил отверстие примерно 15мм глубиной под шпильку ДД (есть специальный прилив между 2 и третьим цилиндром), нарезал метчиком резьбу М8х1,25, вкрутил шпильку, залив суперклеем гнездо. Так же у меня не было отверстия под верхний болт нижнего крепления генератора, его я сделал так – открутил переднюю опору двигателя и на домкрате опустил переднюю его (двигателя) часть чтобы сверлить удобно, одел крепление генератора нового и прикрутил 2 болта нижних, получив точку для сверления отверстия под третий, просверлил отверстие, замерив глубину приложением болта к кронштейну нового генератора, нарезал резьбу М10х1,25. Также я вывел проводку ЭБУ (электронный блок управления, у меня Январь 5.1-2112-41) через заглушку которая находится на стороне пассажира под капотом — это правильный вариант. Но к сожалению у меня провожка оказалась от 2110 и пришлось пилить отверстие в ногах водителя и протягивать мою проводку там.Слил масло с двигателя, снял поддон и поменял маслонасос 21083 на маслонасос 2110 с приливом под датчик коленвала (ДК).Снял оба коллектора, карб, бензонасос, термостат, распределитель зажигания, а также в целях профилактики поломок снял помпу… заодно снял металлическую трубу охлаждающей жидкости, так как намеревался переделать систему охлаждения целиком.

    Далее снятие ГБЦ и ее перебор.

    ГБЦ снималась по нескольким причинам – это подгонка отверстий к коллектору и ресиверу, профилактический осмотр и чистка, замена маслосъемных колпачков… процесс перебора понятен и описан в техруководствах, подгонку отверстий выполнял по информации с некоторых сайтов – для начала просверлил в плоскости сопряжения ГБЦ 2 отверстия под маленькие шпильки(М5 кажется), срезал шпилькам резьбу с одного конца и закруглил так, что когда их закрутил то получились направляющие, по которым ресивер будет ставиться на ГБЦ именно в единственном положении. На картинке видно шпильки между 2-3 и 6-7 отверстиями, а под ними замазанные холодной сваркой отверстия охлаждающей жидкости.Сверлим ответные отверстия в гбц чуть-чуть меньшего размера, заводим ресивер на ГБЦ и с помощью несильных ударов молотка мягкий металл ресивера расширяется точно повторяя форму направляющих… Затем наношу краску на привалочную плоскость ресивера и прислоняю (прикручиваю) его к ГБЦ, затем снова сняв его получаю на ГБЦ отпечаток, который показывает несостыковки с ресивером, шарошкой убираю ступеньки, ту же операцию с краской затем провожу для 2 плоскости – самой ГБЦ. Затем делаю отверстия под прохождения направляющих ресивера(новых шпилек) через прокладку коллекторов и приложив ее убираю все ее выпирающие в отверстия каналов части. Стык ресивера и ГБЦ получился гладким. Операцию по стыковке провел также для дроссельной заслонки и ресивера. Кстати в ресивере не было отверстий для тока охлаждающей жидкости, а своей плоскостью эти отверстия на ГБЦ ресивер не закрывал, потому их я заделал холодной сваркой.

    После очистки клапанов от нагара и всей ГБЦ перехожу к ее обратной установке, затем ставится сам вал, выставляются зазоры. Для настройки вала устанавливается разрезная шестерня, для удобства градуировку нанес на нее с помощью приклеивания обрезка ленты рулетки.

    Прошу обратить внимание, что после установки разрезного шкива верхний болт, который держит заднюю крышку ремня привода ГРМ, мешает его поворачиванию и шпильку этого болта нужно укоротить. Там где располагался распределитель зажигания и крепление бензонасоса остались длинные шпильки, их меняем на короткие, одеваем крышку КВА (заглушка трамблера так называемая). Вал может смещаться по пастели чуть влево-вправо, потому меня смутило сначала то, что крышка одевается с зазором до ГБЦ, но пару легких ударов молотка вал сместили как надо и крышка оделась.Далее происходило обновление охлаждающей системы. Был установлен термостат 21082 нового образца, его отличие в том что есть еще один отвод для входа жидкости в термостат. Дело в том что на старых системах жидкость из радиатора печки салон попадала не в термостат а напрямую в двигатель тем самым нарушая его температурный рабочий режим, эту неприятность на ВАЗ устранили после долгих дискуссий на разных форумах и теперь выпускаются такие термостаты не мануфактурно, а на заводе… есть несколько видов установки таких новых систем, я выбрал метод с применением заглушки одного отверстия в металлической трубе охлаждающей жидкости и тройника в системе патрубков ОЖ.Затем идет этап установки ресивера. Я собрал топливную рампу с регулятором давления и ставил их уже вместе с ресивером единым блоком.На металлический шланг топливоподачи у левого переднего колеса я поставил топливоподающую систему: РШ (бензостойкий резиновый шланг диаметром 8мм) — топливный фильтр инжекторный с отводами — РШ – наружный топливный насос от ГАЗ3110 – ВШ (топливный шланг высокого давления, разрезал напополам и один конец с хомутом одел на бензонасос, второй закрутил в металлическую трубку рампы) — трубка рампы — топливная рампа — регулятор давления топлива – трубка рампы (обрезал до нужной длины и на ее конец одел РШ) – РШ – металлическая трубка обратки топливоподающей магистрали (туда приходил шланг от обратного клапана на карбюраторной). Бензонасос я закрепил с помощью крепления катушки зажигания к нижнему болту ГТЦ. Система с наружным бензонасосом оправдывает себя на 200% она удобнее в эксплуатации, диагностике и ремонте, плюс легко устраивается на карбюраторном двиге.После установки топливосистемы идет этап установки датчиков, прокладки наружной проводки. Вот тут и выяснилось, что у меня проводка от 2110, длины проводов до нескольких датчиков не хватало… Пришлось переносить ввод проводки в ноги водителю, там так же есть резиновая заглушка, слева от педали сцепления, но маленького размера, рассверлил отверстие до 60мм и завел проводку. Установил датчики, прикрепил 2 провода коричневых в проводке на массу, а еще один, который 10см черный, а остальной весь красный – на плюс аккумулятора.Далее одел дроссельную заслонку, установил крепление спортивного воздушного фильтра и понял что надо дорабатывать дроссельный резиновый патрубок. Лишнее было обрезано подточено подогнано и все встало как надо. Установил тросик газа инжекторный, для того чтобы его длины хватало пришлось развернуть направляющую тросика на дроссельной заслонке на 180 грудусов (снимается и переворачивается). После всех этих процедур я подключил ЭБУ, начал искать клемму плюса для бензонасоса. Эта клемма подходит к одному из трех реле в проводке, у меня провод серого цвета отвечает за + бензонасоса. Проверяется весьма просто – подключаем бензонасос «плюсом» по очереди к каждой клемме в этих реле и проверяем, питание на этой клемме должно появляться на 2 секунды при включении зажигания (советую закачать сначала бензин в бензонасос, чтобы он не крутил воздух, когда вы будете попадать просто на постоянные плюсы).Провод для вентилятора на радиаторе тоже идет в проводке ЭБУ, но можно оставить и старую систему управления вентилятором, если же нет, то советую учесть что до 95 года на ВАЗ применялось размыкание + на вентиляторе через датчик в радиаторе, а после 95 года начали применять размыкание массы, переделки провести можно и не сложно, стоит ли решать каждому самому. У меня провод в проводке ЭБУ на управление вентилятором идет белый с черной полосой и штекером на конце.Подсоединив все провода и датчики я повернул ключ в замке зажигания и…машина не завелась))))) Я почему-то был готов… Начался долгий путь диагностики системы. Начал с ДК (датчика коленвала), он оказался исправен, отсоединили топливную рампу – бензин форсунками подается. Проверили искру – искры нет. Проверили модуль зажигания заменой – модуль исправен. начали думать… Полезли в Интернет… Нашли. В колодке зажигания идет несколько +. Есть постоянный плюс, есть плюс появляющийся при зажигании, а есть плюс который питается и когда есть зажигание и при вращении стартера (у меня голубой), вот к нему то и нужно цеплять провод идущий в колодке зажигания ЭБУ на +. Также в этой колодке ЭБУ провода на тахометр и контрольную лампу «CHECK ENGINE».

    После этого машина завелась. Далее была установлена новая подвеска и колеса, все было закреплено и проведены мелкие работы по подгонке закреплению всего (например пришлось изобрести индивидуальный кронштейн крепления модуля зажигания, чтобы был доступ к отверстию ОЖ и сам модуль отодвинуть от двигателя).

    Собственно далее следует процесс настройки и прошивки ЭБУ и двигателя, настройку я так же выполнял сам, ориентировался на замеры по разгону 0-100. Использовался адаптер BM9213 USB, программы WinFLASHecu, CTPro 3. В процессе прошивки за счет подборки настроек удалось уменьшить разгон на 1,6 секунды от начального результата спортивной прошивки(!) и сделать качественную двойную прошивку под 92 и 98 бензин.

    Впечатления от инжектора конечно были космические, особенно радовало отсутствие этой дурацкой ручки подсоса, больше не придется зимой слушать как машина орет при холодном запуске на 4 тыс.об.

    PS: написано в июне 2008г.

    Список использованных деталей:ЭБУ Январь 5.1.2111 1411020-61 К104Модуль зажигания 2111 НПО ИтэлмаДатчик детонации rus арзамас А101Жгут проводов 21103-37224026-10/10(Январь 5.1-4.1)Датчик положения дрос заслонки Арзамас Рикор-Эл А380Датчик расхода воздуха boschГенератор 2112 КАТЭК К141Датчик коленвала 2112Датчик скоростиШкив зубчатый коленвала 2110Ремень генератора 2108Кронштейн генератора нижний 21082Кронштейн генератора верхний 21082Патрубок дроссельный резиновыйКорпус возд фильтра+возд фильтрБензонасос от двига ЗМЗ-406 с кронштейном (от Волги)Маслонасос 2110 А510Ресивер СТИ 8V + коллектор впускнойЗаслонка дроссельная диаметором 54ммРампа топливная 2111 RUS+B А370 Код Т0080Трос газа 21082 (инжектор) А350Патрубок выпускной 2111 под датч. темп. охл. жидк. А610 2111-1303014Трубки рампы 21082 (2шт) А211Датчик температуры охл.жидкости 2112 (Арзамас) А610Фильтр топливный 2112 SCT (ST 330)Шланг бензиновый д.6мм дл.90смТермостат 2110 металлЖгут проводов форсунок 2111 К101Заглушка КВА, болт, кольцо(комплект) А101

    Мелочи необходимые: заглушки, хомуты, другие шланги, шайбы регулировки тепловых зазоров ГРМ, другие шпильки, прокладки итд

    Page 2

    Переход на инжектор моей 21099 планировался давно, старая машина это уже как хобби… Сначала необходимо решиться на это, чтобы вложить деньги и время… Но пока мне нравится то, что получилось. Инжектор я совместил с перебором ГБЦ…Началось все с поисков в Интернете… В основном попадалась одна статья на разных сайтах про перевод с карба на инжектор, там применялись стандартные запчасти и топливная система ВАЗ…Мне это не совсем подходило, хотя полезную инфу оттуда тоже взял… также попалась статья о переходе с карба на 16клапанник, но это мне было морально не осилить (кстати по деньгам выходит не намного дороже если брать в целом, никого не слушайте, думаю результат на 16в понравится еще больше…)… В общем по крупицам набралась необходимая информация и пошла закупка деталей… Были заказаны тюнинг запчасти и заводские с интернета, найдены кое-какие с авторазборов в Тюмени. Список деталей без учета мелочей (а этих мелочей поверьте набирается не на маленькую сумму), выложу в конце.

    Итак, начало.

    В процессе ожидания деталей я занялся следующим – блок двигателя 21083 у меня старый, нет отверстия под болт крепления модуля зажигания и отверстия под шпильку датчика детонации (ДД). Сняв бампер, радиатор и решетку я просверлил отверстие примерно 15мм глубиной под шпильку ДД (есть специальный прилив между 2 и третьим цилиндром), нарезал метчиком резьбу М8х1,25, вкрутил шпильку, залив суперклеем гнездо. Так же у меня не было отверстия под верхний болт нижнего крепления генератора, его я сделал так – открутил переднюю опору двигателя и на домкрате опустил переднюю его (двигателя) часть чтобы сверлить удобно, одел крепление генератора нового и прикрутил 2 болта нижних, получив точку для сверления отверстия под третий, просверлил отверстие, замерив глубину приложением болта к кронштейну нового генератора, нарезал резьбу М10х1,25. Также я вывел проводку ЭБУ (электронный блок управления, у меня Январь 5.1-2112-41) через заглушку которая находится на стороне пассажира под капотом — это правильный вариант. Но к сожалению у меня провожка оказалась от 2110 и пришлось пилить отверстие в ногах водителя и протягивать мою проводку там.Слил масло с двигателя, снял поддон и поменял маслонасос 21083 на маслонасос 2110 с приливом под датчик коленвала (ДК).Снял оба коллектора, карб, бензонасос, термостат, распределитель зажигания, а также в целях профилактики поломок снял помпу… заодно снял металлическую трубу охлаждающей жидкости, так как намеревался переделать систему охлаждения целиком.

    Далее снятие ГБЦ и ее перебор.

    ГБЦ снималась по нескольким причинам – это подгонка отверстий к коллектору и ресиверу, профилактический осмотр и чистка, замена маслосъемных колпачков… процесс перебора понятен и описан в техруководствах, подгонку отверстий выполнял по информации с некоторых сайтов – для начала просверлил в плоскости сопряжения ГБЦ 2 отверстия под маленькие шпильки(М5 кажется), срезал шпилькам резьбу с одного конца и закруглил так, что когда их закрутил то получились направляющие, по которым ресивер будет ставиться на ГБЦ именно в единственном положении. На картинке видно шпильки между 2-3 и 6-7 отверстиями, а под ними замазанные холодной сваркой отверстия охлаждающей жидкости.Сверлим ответные отверстия в гбц чуть-чуть меньшего размера, заводим ресивер на ГБЦ и с помощью несильных ударов молотка мягкий металл ресивера расширяется точно повторяя форму направляющих… Затем наношу краску на привалочную плоскость ресивера и прислоняю (прикручиваю) его к ГБЦ, затем снова сняв его получаю на ГБЦ отпечаток, который показывает несостыковки с ресивером, шарошкой убираю ступеньки, ту же операцию с краской затем провожу для 2 плоскости – самой ГБЦ. Затем делаю отверстия под прохождения направляющих ресивера(новых шпилек) через прокладку коллекторов и приложив ее убираю все ее выпирающие в отверстия каналов части. Стык ресивера и ГБЦ получился гладким. Операцию по стыковке провел также для дроссельной заслонки и ресивера. Кстати в ресивере не было отверстий для тока охлаждающей жидкости, а своей плоскостью эти отверстия на ГБЦ ресивер не закрывал, потому их я заделал холодной сваркой.

    После очистки клапанов от нагара и всей ГБЦ перехожу к ее обратной установке, затем ставится сам вал, выставляются зазоры. Для настройки вала устанавливается разрезная шестерня, для удобства градуировку нанес на нее с помощью приклеивания обрезка ленты рулетки.

    Прошу обратить внимание, что после установки разрезного шкива верхний болт, который держит заднюю крышку ремня привода ГРМ, мешает его поворачиванию и шпильку этого болта нужно укоротить. Там где располагался распределитель зажигания и крепление бензонасоса остались длинные шпильки, их меняем на короткие, одеваем крышку КВА (заглушка трамблера так называемая). Вал может смещаться по пастели чуть влево-вправо, потому меня смутило сначала то, что крышка одевается с зазором до ГБЦ, но пару легких ударов молотка вал сместили как надо и крышка оделась.Далее происходило обновление охлаждающей системы. Был установлен термостат 21082 нового образца, его отличие в том что есть еще один отвод для входа жидкости в термостат. Дело в том что на старых системах жидкость из радиатора печки салон попадала не в термостат а напрямую в двигатель тем самым нарушая его температурный рабочий режим, эту неприятность на ВАЗ устранили после долгих дискуссий на разных форумах и теперь выпускаются такие термостаты не мануфактурно, а на заводе… есть несколько видов установки таких новых систем, я выбрал метод с применением заглушки одного отверстия в металлической трубе охлаждающей жидкости и тройника в системе патрубков ОЖ.Затем идет этап установки ресивера. Я собрал топливную рампу с регулятором давления и ставил их уже вместе с ресивером единым блоком.На металлический шланг топливоподачи у левого переднего колеса я поставил топливоподающую систему: РШ (бензостойкий резиновый шланг диаметром 8мм) — топливный фильтр инжекторный с отводами — РШ – наружный топливный насос от ГАЗ3110 – ВШ (топливный шланг высокого давления, разрезал напополам и один конец с хомутом одел на бензонасос, второй закрутил в металлическую трубку рампы) — трубка рампы — топливная рампа — регулятор давления топлива – трубка рампы (обрезал до нужной длины и на ее конец одел РШ) – РШ – металлическая трубка обратки топливоподающей магистрали (туда приходил шланг от обратного клапана на карбюраторной). Бензонасос я закрепил с помощью крепления катушки зажигания к нижнему болту ГТЦ. Система с наружным бензонасосом оправдывает себя на 200% она удобнее в эксплуатации, диагностике и ремонте, плюс легко устраивается на карбюраторном двиге.После установки топливосистемы идет этап установки датчиков, прокладки наружной проводки. Вот тут и выяснилось, что у меня проводка от 2110, длины проводов до нескольких датчиков не хватало… Пришлось переносить ввод проводки в ноги водителю, там так же есть резиновая заглушка, слева от педали сцепления, но маленького размера, рассверлил отверстие до 60мм и завел проводку. Установил датчики, прикрепил 2 провода коричневых в проводке на массу, а еще один, который 10см черный, а остальной весь красный – на плюс аккумулятора.Далее одел дроссельную заслонку, установил крепление спортивного воздушного фильтра и понял что надо дорабатывать дроссельный резиновый патрубок. Лишнее было обрезано подточено подогнано и все встало как надо. Установил тросик газа инжекторный, для того чтобы его длины хватало пришлось развернуть направляющую тросика на дроссельной заслонке на 180 грудусов (снимается и переворачивается). После всех этих процедур я подключил ЭБУ, начал искать клемму плюса для бензонасоса. Эта клемма подходит к одному из трех реле в проводке, у меня провод серого цвета отвечает за + бензонасоса. Проверяется весьма просто – подключаем бензонасос «плюсом» по очереди к каждой клемме в этих реле и проверяем, питание на этой клемме должно появляться на 2 секунды при включении зажигания (советую закачать сначала бензин в бензонасос, чтобы он не крутил воздух, когда вы будете попадать просто на постоянные плюсы).Провод для вентилятора на радиаторе тоже идет в проводке ЭБУ, но можно оставить и старую систему управления вентилятором, если же нет, то советую учесть что до 95 года на ВАЗ применялось размыкание + на вентиляторе через датчик в радиаторе, а после 95 года начали применять размыкание массы, переделки провести можно и не сложно, стоит ли решать каждому самому. У меня провод в проводке ЭБУ на управление вентилятором идет белый с черной полосой и штекером на конце.Подсоединив все провода и датчики я повернул ключ в замке зажигания и…машина не завелась))))) Я почему-то был готов… Начался долгий путь диагностики системы. Начал с ДК (датчика коленвала), он оказался исправен, отсоединили топливную рампу – бензин форсунками подается. Проверили искру – искры нет. Проверили модуль зажигания заменой – модуль исправен. начали думать… Полезли в Интернет… Нашли. В колодке зажигания идет несколько +. Есть постоянный плюс, есть плюс появляющийся при зажигании, а есть плюс который питается и когда есть зажигание и при вращении стартера (у меня голубой), вот к нему то и нужно цеплять провод идущий в колодке зажигания ЭБУ на +. Также в этой колодке ЭБУ провода на тахометр и контрольную лампу «CHECK ENGINE».

    После этого машина завелась. Далее была установлена новая подвеска и колеса, все было закреплено и проведены мелкие работы по подгонке закреплению всего (например пришлось изобрести индивидуальный кронштейн крепления модуля зажигания, чтобы был доступ к отверстию ОЖ и сам модуль отодвинуть от двигателя).

    Собственно далее следует процесс настройки и прошивки ЭБУ и двигателя, настройку я так же выполнял сам, ориентировался на замеры по разгону 0-100. Использовался адаптер BM9213 USB, программы WinFLASHecu, CTPro 3. В процессе прошивки за счет подборки настроек удалось уменьшить разгон на 1,6 секунды от начального результата спортивной прошивки(!) и сделать качественную двойную прошивку под 92 и 98 бензин.

    Впечатления от инжектора конечно были космические, особенно радовало отсутствие этой дурацкой ручки подсоса, больше не придется зимой слушать как машина орет при холодном запуске на 4 тыс.об.

    PS: написано в июне 2008г.

    Список использованных деталей:ЭБУ Январь 5.1.2111 1411020-61 К104Модуль зажигания 2111 НПО ИтэлмаДатчик детонации rus арзамас А101Жгут проводов 21103-37224026-10/10(Январь 5.1-4.1)Датчик положения дрос заслонки Арзамас Рикор-Эл А380Датчик расхода воздуха boschГенератор 2112 КАТЭК К141Датчик коленвала 2112Датчик скоростиШкив зубчатый коленвала 2110Ремень генератора 2108Кронштейн генератора нижний 21082Кронштейн генератора верхний 21082Патрубок дроссельный резиновыйКорпус возд фильтра+возд фильтрБензонасос от двига ЗМЗ-406 с кронштейном (от Волги)Маслонасос 2110 А510Ресивер СТИ 8V + коллектор впускнойЗаслонка дроссельная диаметором 54ммРампа топливная 2111 RUS+B А370 Код Т0080Трос газа 21082 (инжектор) А350Патрубок выпускной 2111 под датч. темп. охл. жидк. А610 2111-1303014Трубки рампы 21082 (2шт) А211Датчик температуры охл.жидкости 2112 (Арзамас) А610Фильтр топливный 2112 SCT (ST 330)Шланг бензиновый д.6мм дл.90смТермостат 2110 металлЖгут проводов форсунок 2111 К101Заглушка КВА, болт, кольцо(комплект) А101

    Мелочи необходимые: заглушки, хомуты, другие шланги, шайбы регулировки тепловых зазоров ГРМ, другие шпильки, прокладки итд

    Смотрите также

    • Настройка сигнализации брелка
    • При каком пробеге меняются тормозные колодки
    • Эстина вортекс тагаз
    • Варта аккумулятор как узнать год выпуска
    • Административное наказание за нарушение пдд
    • С какого года выпускается гелендваген
    • Как работает тахограф в автомобиле
    • Таблица вывода алкоголя из организма для водителя 2019
    • Карбюратор ока 11113 устройство регулировка
    • База полисов осаго
    • Насадки с резонатором на глушитель

    Щиток приборов на высокой панели ВАЗ 2109: обозначение и схема, как её снять своими руками

    Содержание:

    1. Высокая панель приборов
    2. Комбинация приборов
    3. Снятие

    Автомобили ВАЗ 2109 с завода оснащаются низкими и высокими приборными панелями. Сегодня мы познакомим вас с особенностями высокой панели, ее обозначениями и щитком приборов.

    Щиток

    Высокая панель приборов

    Согласно схеме, представленной ниже, ВАЗ 2109 с высокой панелью имеет следующие компоненты.

    Высокая приборная панель

    Номер элемента

    Что это

    1.        

    Выключатель зажигания

    2.        

    Выключатель аварийного сигнала

    3.        

    Рычаг управления стеклоочистителем и омывателем лобового стекла

    4.        

    Гнездо радиоприемника

    5.        

    Центральные сопла системы отопления и вентиляции салона

    6.        

    Бортовой компьютер (доступен не во всех комплектациях)

    7.        

    Приборная панель

    8.         

    Крышка бардачка (вещевой ящик)

    9.        

    Боковые сопла системы отопления и вентиляции салона

    10.    

    Облицовка динамика (громкоговорителя)

    11.    

    Полка

    12.    

    Выключатели электростеклоподъемников (доступны в определенных комплектациях)

    13.    

    Прикуриватель

    14.    

    Панель управления отоплением и системой вентиляции салона

    15.    

    Рычаг переключения КПП

    16.    

    Рычаг ручного стояночного тормоза

    17.    

    Пепельница

    18.    

    Ручка перекрытия воздушной заслонки карбюратора

    19.    

    Педаль газа

    20.     

    Педаль тормоза

    21.    

    Сцепление

    22.    

    Выключатель звукового сигнала (клаксон)

    23.    

    Выключатель подсветки приборной панели

    24.    

    Гидрокорректор фар

    25.    

    Выключатель обогрева передних кресел (доступен в комплектации)

    26.    

    Выключатель задней противотуманной оптики

    27.    

    Выключатель передних противотуманных фар (доступен не в каждой комплектации)

    28.    

    Выключатель обогрева стекла сзади

    29.    

    Рычаг привода замка капота

    30.    

    Рычаг управления поворотниками и светом

    31.    

    Переключатель наружной оптики

    32.     

    Комбинация приборов

    Чтобы устранить определенные неисправности, следить за параметрами работы двигателя, систем автомобиля, необходимо при первом знакомстве с ВАЗ 2109 обязательно узнать, как устроена комбинация приборов с высокой панелью.

    Комбинация приборов

    Приведем ниже схему, а также ознакомим вас с компонентами данного узла.

    Комбинация приборов

    Номер элемента

    Что это

    1.        

    Спидометр

    2.        

    Ручка сброса показаний пробега за сутки

    3.        

    Счетчик пробега за сутки

    4.        

    Счетчик общего пробега автомобиля

    5.         

    Показатель уровня топлива в баке

    6.        

    Световая панель бортовой системы контроля

    7.        

    TEST

    8.        

    STOP

    9.        

    Контрольная лампа поломки стоп-сигнала и габаритов

    10.    

    Контрольная лампа падения уровня жидкости торможения

    11.    

    Контрольная лампа падения уровня жидкости охлаждения

    12.    

    Контрольная лампа износа передних тормозных колодок

    13.    

    Контрольная лампа падения уровня жидкости в омывательном бачке

    14.    

    Контрольная лампа падения уровня масла в картере мотора

    15.    

    Указатель температуры жидкости охлаждения

    16.     

    Тахометр

    17.    

    Контрольная лампа активации стояночного тормоза

    18.    

    Контрольная лампа Проверьте мотор (Check Engine) системы впрыска топлива

    19.    

    Контрольная лампа закрытия воздушной заслонки мотора (карбюратора)

    20.    

    Контрольная лампа резервного запаса топлива

    21.    

    Контрольная лампа аварийного давления масла

    22.    

    Лампа включения указателя правого поворотника

    23.    

    Контрольная лампа разрядки аккумулятора

    24.    

    Контрольная лампа левого поворотника

    25.    

    Контрольная лампа при не пристегнутых ремнях безопасности

    26.    

    Контрольная лампа при незакрытых дверях

    27.     

    Контрольная лампа активации габаритной оптики

    28.    

    Контрольная лампа при включении дальнего света

    29.    

    Контрольная лампа Проверьте двигатель системы токсичности

    Снятие

    Ознакомившись со схемой высокой панели приборов у ВАЗ 2109, многие наверняка задумаются над вопросом ее снятия.

    Причин для того, чтобы выполнить демонтаж панели, более чем достаточно:

    • Ремонт, модернизация системы отопления;
    • Кузовной ремонт;
    • Замена старой панели на новую;
    • Покраска автомобиля;
    • Шумоизоляция кузова и пр.

    Процесс демонтажа

    Нельзя сказать, что снятие панели — процесс сложный. Основная проблема заключается во времени, которое необходимо затратить на работу. Задача требует сосредоточенности и повышенного внимания, чтобы демонтировать все элементы, приборы, накладки.

    Процесс выглядит следующим образом.

    1. Снимите сам руль, иначе во время демонтажа панели он будет вам серьезно мешать.
    2. Вытяните на себя подсос карбюратора. У инжекторных двигателей такого элемента нет. Затем снимите с тяги привода ручку, выполненную из пластика.
    3. Далее снимается декоративная накладка консоли. Для этого достаточно открутить по бокам два крепежных винта.
    4. Демонтируйте пепельницу, удалите со своего посадочного места прикуриватель.
    5. Снимите ручку, которая отвечает за обороты электромотора вентилятора.
    6. Подденьте отверткой рычаги привода отопителя салона, что позволит снять и эти декоративные элементы.
    7. Отключите колодку с проводами от переключателя режимов вентилятора печки.
    8. Демонтируйте с контактов два питающих провода лампочки подсветки панели управления печкой.
    9. Теперь вам потребуется избавиться от нескольких декоративных ручек управления — гидрокорректора фар, регулятора подсветки приборов.
    10. Следующий шаг — демонтаж самого гидрокорректора и регулятора освещения. Вам потребуется торцевой ключ, подходящий по диаметру под используемые крепежные гайки. Открутив, протолкните их внутрь. Чуть позже вы сможете их извлечь наружу.
    11. Слева и справа снимаются воздушные дефлекторы обогрева боковых окон.
    12. Здесь же с помощью крестовой отвертки нужно открутить с каждой стороны по одному крепежному винту, которые удерживают верхние накладки панели.
    13. Демонтируйте переключатель наружного света па приборной панели. Чтобы это сделать, нужно аккуратно плоской отверткой поддеть переключатель и вытащить его наружу. Резко не тяните, поскольку переключатель ограничен длиной используемых проводов. От переключателя отключите питающую колодку с проводами и отставьте в сторону. Колодку пока можно протолкнуть внутрь панели.
    14. Если у вас имеется аудиосистема, снимите магнитолу. Теперь извлеките стандартное гнездо от радиоприемника. Разумеется, если оно у вас осталось.
    15. Открутите центральный крепеж от накладки панели.
    16. Приступаем с снятию накладки приборной панели. Перед этим обязательно отщелкните имеющиеся под приборной доской защелки. Делается это парой плоских отверток. Инструменты вставьте по краям и придавите. Выполняя движения вверх, панель приподнимается и потом полноценно снимается.
    17. Накладка демонтирована, но это только половина дела. Далее вы без проблем можете отключить питающую проводку от прикуривателя и лампы подсветки прикуривателя.
    18. Так же без особых сложностей отключаются провода от аварийного сигнала и лампы подсветки аварийки.
    19. Обязательно не забудьте снять декоративную накладку с переднего динамика и выключателя обогрева стекла, плюс накладку выключателя задней противотуманной оптики. Если динамик у вас также имеется, его потребуется демонтировать.
    20. Просуньте руку в отверстие, имеющееся под динамиком, чтобы отключить колодку с проводкой от переключателя противотуманок и обогрева заднего стекла.
    21. Комбинация приборов удерживается на панели двумя крепежными винтами, которые следует открутить. Потяните ее на себя, открутите гайку и выньте гибкий трос привода от спидометра.
    22. Все, колодку с проводкой от комбинации приборов можно отсоединить и убрать пока в сторонку.
    23. Аналогично сделайте с замком зажигания — отключите колодку с проводами, снимите с разъема провод массы релюшки зажигания.
    24. Здесь же в непосредственной близости вы увидите провод от контрольной лампы воздушной заслонки. Но только у карбюраторного ВАЗ 2109. Инжекторные версии этим проводом не оснащаются.
    25. С каждой стороны панель открутите по одному нижнему крепежному винту.
    26. Рассоедините питающую проводку подсветки бардачка.
    27. Открутите крепежи панели отопителя и отведите ее вниз. Так панель не будет вам мешать.
    28. Демонтируйте крепежные элементы направляющей тяги печки салона.
    29. Открутите все оставшиеся боковые верхние и центральные крепежи, после чего панель наконец-то можно будет полностью снять.

    Один из многих винтов

    Ваши дальнейшие действия напрямую зависит от причин, из-за которых вы решили пройти этот нелегкий путь по демонтажу приборной панели.

    Снятие панели, как вы можете заметить, процесс не сложный, но хлопотный. Много деталей, элементов, крепежей. Здесь самое главное четко придерживаться инструкции и не забывать, что демонтаж — только половина пути. Некоторые сталкиваются с проблемами в процессе обратной сборки.

     Загрузка …

    Не работает тахометр на ваз 2109 высокая панель карбюратор

    Главная » Разное » Не работает тахометр на ваз 2109 высокая панель карбюратор

    Не работает тахометр ваз 2109

    Тахометр, на ВАЗ-2109, устанавливался только на автомобилях с высокой панелью, а схема его подсоединения зависела от того, какой двигатель был установлен, карбюраторный или инжекторный. На «девятках» с карбюраторным двигателем сигнал на тахометр поступает с клеммы катушки зажигания и в случае его ненормальной работы поиск неисправности нужно начинать с клеммы катушки зажигания, к которой прикручиваются два провода.

    Бывают случаи, когда они загнуты так, что располагаются рядом с центральным высоковольтным проводом и в случае его пробоя искра уходит именно на эти провода, от чего тахометр начинает глючить. Аналогичная картина происходит и в случае окисления этих контактов. При резком движении стрелки тахометра то в одну, то в другую сторону можно предположить, что виновником этой неисправности будет коммутатор, который через некоторое время выйдет из строя. Тахометр, по сути дела, является индикатором неисправностей появляющихся в системе зажигания.

    Если с контактами на катушке зажигания всё в порядке, тогда придётся снимать щиток приборов и прозванивать провод , идущий от катушки зажигания до третий клеммы колодки разъёма «А» щитка приборов. Не лишним будет и проверка этого контакта на наличие окислов. При нормальном состоянии провода и контактов разъёма придётся проверять печатную плату щитка приборов, но для этого потребуется тестер и соответствующие знания в электротехнике. Поэтому, скорее всего, придётся обратиться к квалифицированному автоэлектрику.

    При наличии на автомобиле ВАЗ-2109 инжекторного двигателя тахометр получает данные от модуля зажигания. Поэтому искать неисправность нужно с проверки провода идущего от модуля зажигания к пятому контакту штекерного разъёма «А» щитка приборов. При исправности этой цепи, также придётся проверить печатную плату щитка приборов. К сбоям в работе тахометра приводит замена обычных высоковольтных проводов зажигания на силиконовые из-за разности их сопротивлений.

    Поделитесь статьей с друзьями:

    Самостоятельное подключение тахометра на ВАЗ 2109

    Тахометр — это одно из многих измерительных устройств транспортного средства. Все отечественные авто сегодня оснащаются этими устройствами, хотя их монтаж при производстве не был предусмотрен на «девятки» с низкими панелями. Почему не работает тахометр на автомобиле ВАЗ 2109 высокая панель с двигателем карбюратор и как быть в таких случаях — читайте в этой статье.

    Тахометр на ВАЗ 2109 представляет собой устройство, устанавливающееся на автомобили для произведения замера частоты оборотов двигателя. Благодаря этому прибору водитель может узнать, какие обороты коленвала в настоящее время поддерживаются силовым агрегатом. Также это устройство позволяет предотвратить превышение возможных допустимых оборотов ДВС.

    Приборная панель с установленным цифровым девайсом

    Основное предназначение тахометра на ВАЗ 21099 карбюратор заключается в облегчении выбора необходимой передачи, а это, в свою очередь, дает возможность увеличить срок эксплуатации мотора. В тот момент, когда стрелка прибора начинает приближаться к красной зоне, рекомендуется перейти на повышенную передачу. Также этот прибор может использоваться для регулировочных работ во время езды или при работе ДВС на холостых оборотах.

    Виды

    Если вы решили приобрести тахометр ВАЗ 2109, для начала необходимо определиться с видом:

    1. Цифровые девайсы позволяют вывести информацию о работе силового агрегата на специальный дисплей. Если вы установите этот девайс на ВАЗ 2109 карбюратор, устройство сможет более точно выставить пороги экономайзера принудительных холостых оборотов.
    2. Аналоговые устройства на сегодняшний день являются более популярными. Такие девайсы позволяют продемонстрировать наглядно количество оборотов мотора с помощью шкалы и стрелки, которая перемещается по ней (автор видео — Ilya Popov).

    Возможные неисправности

    Почему водители решают устанавливать прибор на авто с низкими панелями, понятно, но перед тем, как подключить тахометр, нужно разобраться в его основных неисправностях.

    Симптомы поломки девайса такие:

    • при запуске силового агрегата или во время езды стрелка прибора может начать прыгать;
    • при работе двигателя стрелка на шкале показывает на ноль.

    Для начала, при обнаружении неисправностей, следует произвести диагностику проводки и состояния контактов. Если схема подключения тахометра к замку зажигания была выполнена с использованием силиконовых проводов, это также может привести к некорректной работе девайса. Иногда причина неработающего устройства кроется в поломке контроллера оборотов мотора. Что касается непосредственно цифровых приборов, то в данном случае чаще всего ломается цифровое табло, поэтому в случае такой поломки придется менять дисплей.

    Инструкция по установке своими руками

    Установка тахометра на ВАЗ производится так:

    1. Сначала выбирается место, где будет стоять прибор, после чего кабель от него надо вывести в моторный отсек.
    2. Перед тем, как выполнить подключение тахометра ВАЗ 2109, необходимо распределить проводку. Вывод +12 вольт соединяется с катушкой (контактом Б, сигнал — с контактом К), а «-» — с массой авто, причем массу необходимо надежно зафиксировать. Если проводка очень слабая и хрупкая, то лучше заранее подключить более надежные провода.
    3. После распределения проводов их необходимо подключить. Для подключения провода массы желательно выбрать место, где сам кабель не будет мешать или взаимодействовать с движущимися частями.
    4. Для диагностики работоспособности устройства нужно включить зажигание и завести машину. При нормальной работе двигателя на холостых оборотах стрелка на шкале прибора будет держаться в районе 750-850 об. Если прибор дополнительно оснащен функцией вольтметра, можно проверить и ее — при выборе данной опции на дисплее должна появиться информация об уровне напряжения в бортовой сети. Если АКБ работает в нормальном режиме, этот параметр должен составлять примерно 11-12 вольт.

    Схема подключения девайса Загрузка …

    Видео «Какие нюансы следует учесть при монтаже»

    Как правильно установить устройство своими руками — смотрите на видео (автор — канал Viktop Этими руками).

    Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

    Схема подключения тахометра ВАЗ

    Первым автомобилем из семейства «Жигули», оборудованным тахометром, стал ВАЗ 2103. Ни 2101, ни 2102 такого прибора не имели. Тахометр служит для измерения частоты вращения коленвала. Он является счётчиком оборотов, показывая их количество посредством отклонения стрелки шкалы на определённый угол. Также тахометр незаменим при настройке карбюратора — его показатели учитываются при регулировке холостого хода и качества топливной смеси.

    Схема подключения тахометра ВАЗ-2106

    «Шестёрки» комплектовались тахометром модели ТХ-193. Такой тахометр состоит из:

    • пластикового цилиндрического корпуса со стеклодержателем;
    • шкалы, разделённой на зоны безопасного и опасных режимов;
    • лампы подсветки;
    • миллиамперметра, на валу которого закреплена стрелка;
    • электронной печатной платы.

    Принцип его работы построен на измерении количества импульсов электрического тока в первичной (низковольтной) цепи системы зажигания автомобиля. В двигателе ВАЗ 2106 за один оборот вала трамблёра, соответствующий двум вращениям коленчатого вала, контакты в прерывателе замыкаются и размыкаются ровно четыре раза. Эти импульсы снимаются прибором с конечного вывода первичной обмотки катушки зажигания. Проходя через детали электронной платы, их форма из синусоидальной преобразуется в прямоугольную, имеющую постоянную амплитуду. С платы ток поступает на обмотку миллиамперметра, где в зависимости от частоты следования импульсов, увеличивается, или уменьшается. Стрелка прибора реагирует именно на эти изменения. Чем больше сила тока, тем больше стрелка отклоняется право и наоборот.

    Подключение тахометра в карбюраторных ВАЗ 2106

    Электрическая цепь счётчика оборотов карбюраторной «шестёрки»

    В бесконтактной системе зажигания тахометр подключается не к катушке, а к коммутатору

    Подключение тахометра в инжекторных ВАЗ

    Нужно учитывать, что цвета проводов и их назначение может отличаться в зависимости от производителя девайса, но для стандартного устройства «TX-193», которое обычно используется в «шестерках», схема такова:

    • Кабель белого цвета необходимо для соединения подсветки.
    • Провод красного цвета подключается к замку зажигания, для этого используется предохранитель, этот кабель подает питание при активированном зажигании.
    • Кабель белого цвета с черной поломкой необходим для подключения к кузову авто.
    • Коричневый проводок подключается к выводу К+ на катушке.
    • Проводок черного цвета подключается к реле индикатора зарядного тока. Последний, в свою очередь, установлен справа в моторном отсеке.
    • Серо-черный кабель необходим для соединения с регулятором давления моторной жидкости, установленным слева от мотора.

    Схема подключения тахометра ВАЗ-2108 и 2109

    Сразу отметим, что здесь не играет особой роли система подачи топлива – инжектор или карбюратор. Как известно, в настоящее время наиболее распространенными являются автомобили со следующими типами двигателя: бензиновые или дизельные. В зависимости от этого и подбирается тахометр, если, конечно, он не идет в стоковой версии. Все дело в том, что на бензиновых двигателях тахометр считывает данные с катушки зажигания, вернее, возникающие здесь импульсы. Однако конструкция дизельных силовых установок не предусматривает этого узла. Соответственно, здесь тахометр считывает импульсы не с катушки зажигания (за неимением таковой), а генератора.

    Первые два провода (12-вольтовый и Сигнал) – к контактам «Б» и «К» катушки зажигания соответственно. Осталось закрепить массу в любом удобном месте.

    Полезное:  Монтаж электропроводки в трубах, плинтусах и кабельных каналах

    Схема подключения тахометра ВАЗ-2110

    1. тахометр ВАЗ;
    2. маршрутный компьютер;
    3. контроллер ЭСУД;
    4. датчик положения коленвала;
    5. модуль зажигания.

    Тахометр ВАЗ 2110 – с четырьмя выводами: если он стоит на машине с впрыском, то подключен не к зажиганию (вх. 2), а к контроллеру ЭСУД предусмотренным для этого дополнительным выводом (вх. 1) – и в этом случае считывает количество импульсов оборотов непосредственно с контроллера. Он получает сигнал о положении вала.

    Принципиальная схема электроники тахометра

    Подключение современных электронных тахометров:

    Тахометр, предназначенный для 4-х цилиндрового двигателя, поставить на другой нельзя, потому что показания будут ложными. Поэтому подбирайте тахометр в соответствии с маркой автомобиля и количеством цилиндров.

    Про датчик тахометра ДПКВ

    У тахометра есть датчик (датчик положения коленчатого вала — ДПКВ). Это устройство служит не только для того, чтобы считать обороты коленвала, но и определять его положение в определённый момент, что необходимо электронному блоку управления для обеспечения правильной работы силового агрегата. При прохождении рядом с сердечником датчика металлического предмета в нём образуется электрический импульс, который передаётся на электронный блок управления двигателем. Роль такого предмета в силовом агрегате авто играет зубчатая шестерня коленвала.

    Почему прыгает тахометр ВАЗ

    Очень часто случается такое, что стрелка начинает дергаться. Если автомобиль инжекторный, то поиск неисправности заключается в том, чтобы подключить диагностический сканер и проверить системы двигателя. Скачки стрелки ТХ-193 в большинстве случаев также являются симптомом неисправностей, связанных с его электрической цепью. Причинами такого поведения прибора могут быть:

    1. отсутствие хорошего контакта на минусовой клемме аккумулятора;
    2. окисление или подгорание коричневого провода на катушке зажигания;
    3. подгорание или износ контактов крышки распределителя зажигания, или бегунка;
    4. износ подшипника вала трамблёра;
    5. замыкание красного провода, питающего прибор, на «массу» автомобиля;
    6. неисправность датчика положения коленчатого вала (для инжекторных двигателей).

    Решается подобная проблема путём зачистки контактов, замены крышки распределителя зажигания, бегунка, опорного подшипника, восстановления целостности изоляции питающего провода прибора, замены датчика коленвала.

    Ещё скачок может быть обусловлен неработоспособностью конденсатора, расположенном в нижней части прерывателя. Конденсатор может быть пробитым либо его контакт очень слабый.

    Если не работает тахометр на ВАЗ

    Обычно, отсутствие реакции стрелки связано с нарушением контакта в разъёмах основных проводов его подключения, или же повреждением проводки цепи. Первым делом следует:

    • Осмотреть крепление проводника в изоляции коричневого цвета к выводу «К» на катушке зажигания. При выявлении плохого контакта, следов окисления, подгорания провода или вывода, устранить проблему путём зачистки проблемных участков, обработки их антикоррозионной жидкостью, подтягивания гайки крепления.
    • Проверить надёжность соединения чёрно-белого провода с «массой» автомобиля. В случае обнаружения нарушения контакта, зачистить провод и поверхность, к которой он крепится.
    • При помощи тестера определить, поступает ли напряжение при включённом зажигании на красный провод. Если напряжения нет, проверить исправность предохранителя F-9, отвечающего за целостность цепи панели приборов, а также состояние контактов замка зажигания.
    • Разобрать панель приборов и проверить соединения контактов в колодке жгута проводов тахометра. «Прозвонить» тестером все провода, идущие к прибору.

    2- 5,00 Загрузка. ..

    НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ КОММЕНТАРИИ

    Ремонт и эксплуатация автомобиля Ваз 2108 2109 21099

    Автомобиль Ваз 2109 при производстве на заводе изготовителе не оборудован штатным тахометром. Однако эту ситуацию легко исправить. При необходимости контролировать обороты двигателя можно установить внештатный тахометр. В продаже имеется большое разнообразие тахометров, многие из них имеют и второстепенные функции: вольтметр, часы ,будильник и т.д. Тахометры бывают двух видов: для бензиновых и дизельных двигателей. Принцип работы тахометра

    бензинового двигателя основан на подсчете импульсов тока на катушке зажигания. У дизельного двигателя катушки зажигания нет, поэтому тахометр дизельного автомобиля снимает импульсы тока с генератора. Тахометры бензиновых двигателей также разделяются в зависимости от числа цилиндров в двигателе автомобиля. Поэтому когда вы будете покупать свой тахометр, продавец Вас обязательно спросит:бензин или дизель и марку автомобиля. Обычный тахометр для Ваз 2109 с функцией вольтметра будет стоит порядка 15 $.

    Тахометр на Ваз 2109

    Итак тахометр для Ваз 2109 Вы приобрели, теперь необходимо определиться с местом его установки: кто-то ставит на панель приборов, кто-то возле замка зажигания. В общем в таком месте,чтобы не портить внешний вид салона и видеть показания тахометра. Крепится тахометр двусторонним скотчем, на его оборотной стороне. Конечно, не все из нас электрики, но тахометр-прибор электрический и подключить его как-то надо. Хорошая новость — у тахометра всего три провода, поэтому что-то сделать не так будет тяжело.

    Подключение тахометра Ваз 2109

    Первое,что необходимо сделать, это вывести провод тахометра из салона в подкапотное пространство Ваз 2109 .Сделать это легче всего через отверстие для тросика спидометра.

    Выводим провод из салона

    Берем  кусок тонкой жесткой проволоки длиной около метра и к одному из его концов изолентой приматываем провод тахометра.Сделать это нужно аккуратно: чтобы было не слишком толсто и крепко держало. Затем другой конец проволоки вставляем в отверстие для тросика спидометра и выталкиваем под капот. Затем со стороны капоты вытягиваем наш провод с помощью проволоки. Теперь необходимо подключить провода: + 12 В — Б катушки зажигания, Сигнал — К катушки зажигания. Минус — масса автомобиля в любом удобном для вас месте, лучше если будет прижата гайкой. Провода в кабеле тахометра очень тонкие и ненадежные, поэтому для качества и долговечности применяют следующий прием:припаивают к  проводам кабеля тахометра нормальные провода,сечением 1 мм2 (можно посадить и на скрутку, но это менее надежный вариант). Очень хорошо, если вы подберете провода под цвет родных проводов тахометра. На провод сечением 1 мм2 с другой стороны одевают наконечники.

    Ключиком на 10 откручиваем гайки на катушке зажигания и подключаем провода по указанной выше схеме.

    Подключение к катушке зажигания

    Зажимаем гайки, сильно, но без фанатизма , так как сорванная резьба на катушке зажигания не нужна никому. Теперь подключаем массу.  Готово, тахометр подключен к Вашему Ваз 2109.

    Подключаем массу

    Проверяем его работу. Включаем зажигание: прибор будет показывать ноль оборотов.

    Обороты двигателя

    Заводим автомобиль: на холостом ходу должно быть порядка 750-850 оборотов в минуту. Если тахометр оборудован вольтметром, переключаем в режим вольтметра и смотрим

    напряжение бортовой сети.

    Напряжение бортовой сети

    Вот и все, тахометр установлен на Ваш Ваз 2109. На автомобили Ваз 2108,Ваз 21099 тахометр устанавливается аналогично.

    На Главную

    Смотрите также

    • Знак стоп контроль пдд
    • Какая искра должна быть на свечах
    • Рейтинг масляных фильтров для ваз
    • Как убрать катализатор на ваз 2114
    • Документы на авто
    • Что нужно для того чтобы стать фотографом
    • Газ 53 распределитель зажигания
    • Уазовский двигатель на газели
    • Чем растворить смолу битум
    • Чем очистить битумные пятна на машине
    • Уезд с места дтп что грозит

    

    Установка высокой панели ваз 2109

    Инструкция

    Основание панели крепится к кузову в 5 местах. Две гайки нужно открутить по бокам, саморез в бардачке и две гайки внизу панели. Крепление сделано на ушки, которые часто ломаются. В случае поломки его можно заклеить суперклеем. Останется сильным. Однако крепление панели все же нуждается в усилении.

    Панель крепится саморезами к плите. Также можно попробовать укрепить уши металлом. Верхний край панели упирается в уплотнитель лобового стекла, а под ним в усиливающую балку. К этой балке можно прикрутить панель. Для этого просверлите отверстия в панели. Привлекать лучше тремя саморезами, имеющими длину 50 миллиметров. Чтобы предотвратить поломку пластика, под винты можно подложить большие шайбы. Все это нужно покрыть герметиком.

    Клеим панели. Во-первых, обратите внимание на ту часть, которая прилегает к телу. Его нужно оклеить тонким звукоизоляционным материалом. Нижние срезы изнутри обрабатываем висоматом, а верхние – битопластом. Обратите внимание на зазоры, которые существуют между печкой и воздуховодами. На них нужно поставить битопласт.

    Для лучшей теплоизоляции крышки воздуховодов обклеиваем материалом. Затем по всему краю запускаем полоску битопласта шириной около 15 миллиметров.

    можно посмотреть заводскую шумоизоляцию. Это серая пена. Не забудьте обработать битопластом и комбинацию приборов.

    Проверить звукоизоляцию крышки воздуховода. При шатании он не должен издавать скрипов. Чаще всего скрип исходит из мест соприкосновения ребер, направляющих воздух на лобовое стекло, с накладкой панели. Наклеиваем на них полоску битопласта. Также можно использовать черную тряпичную ленту. Скрипы издаются в основном при включенной печке. Происходит это из-за нагрева и расширения пластика и пластиковых деталей.

    Для приклеивания козырька панели необходимо использовать визомат и полоски битопласта. Обязательно приклейте к герметику железные защелки, которые цепляются за накладку. Они производят много шума.

    За время эксплуатации российских автомобилей ВАЗ часто возникает желание все поменять и переделать на свой вкус и цвет. Теперь купить новый прибор или б/у панель — не проблема. Вы легко сможете поменять панель на ВАЗ 2109, используя минимум инструментов, навыков и времени. И все это для того, чтобы сделать свой автомобиль непохожим на другие.

    Вам понадобится

    • — новая приборная панель автомобиля;
    • — отвертка;
    • — саморезы;
    • — ключи на 8 мм и 10 мм;
    • — инструкция по эксплуатации ВАЗ 2109.

    Инструкция

    Снимите клеммы с аккумулятора, чтобы все электроприборы были выключены. Установите передние колеса по прямой линии. Отсоедините тягу воздушной заслонки карбюратора и трос спидометра от шестерен механической коробки передач. Снимите три ручки управления отопителем, ручку включения вентилятора, открутите два винта крепления комбинации приборов, снимите руль и переключатели под рулем.

    С помощью отвертки открутить винты, которые держат бардачок и вообще все винты, которые были вкручены производителем для того, чтобы панель не скрипела, открутить гайки по бокам панели и две гайки в нижней части панели возле печки. Демонтируйте все электроприборы, которые идут к панели. Чтобы не забыть, откуда взялся тот или иной штекер, отметьте их для себя. Это сэкономит вам время на сборку.

    Открутите кронштейн с рычагами, которые крепят печку, так как в приборной панели новой модели они будут другими и панель можно не вставать. Снимите панель приборов с напарником и панель полностью снимите с автомобиля. Проверьте соответствие размеров панели. новая модель, которая подойдет вам. Для этого можно посетить специализированные форумы по ремонту и эксплуатации. ВАЗ 2109.

    Установить новую панель взамен старой, затянуть гайки. Дополнительно проклейте все панели для лучшей шумоизоляции. Вкрутите саморезы во всех возможных местах, чтобы 9Панель 0019 не скрипела во время движения, не раздражая водителя и пассажиров.

    Видео по теме

    note

    Обратите внимание, что снимать и устанавливать приборную панель нужно очень осторожно, так как пластиковые ушки и защелки, а также все остальные детали и накладки очень хрупкие и могут легко сломаться.

    Полезный совет

    После установки обязательно проверьте работу всех выключателей и приборов, чтобы убедиться, что вы все подключили правильно.

    ВАЗ 2109 — одна из самых распространенных моделей в России. Это связано с его дешевизной и неприхотливостью в уходе. Однако панель девятки славится своим «хрипом». Для того, чтобы избавиться от лишних звуков при движении, нужно сделать торпеду.

    Вам понадобится

    • — Набор отверток;
    • — набор ключей;
    • — пленка;
    • — кожа;
    • — ковер;
    • — клей;
    • — строительный фен.

    Инструкция

    Демонтировать торпеду. Сначала отключите питание автомобиля, сняв отрицательную клемму аккумулятора. Если в автомобиле установлена ​​сигнализация, то ее необходимо отключить во избежание ложных срабатываний. Снимите все накладки с панели. Снимите магнитолу, используя специальные ключи из комплекта. Отсоедините блок управления духовкой. Снимите все рычаги. Если планируется менять торпеду, то необходимо снять встроенные в панель динамики .

    Долго искал эту торпеду, т.к. Наш город маленький и его трудно найти. В итоге купил в Ярославле за 2000р в сборе

    Привезли домой и на следующий день начался процесс установки. Сначала занес в салон саму раму



    и прикрутил, прикрутил на 4 болта на мой взгляд (понравилось что крепления там металлические, в отличии от ВП)

    Я прикрутил и пытался его «раскачать», он сидел как прибитый). Сам мозг прикрепил так


    Вот так это выглядело установил

    Потом начал разбираться с проводкой, сразу скажу что до этого особого опыта не было. Сначала все втыкал в CJ, там все шло с белыми проблемами, потом всякие кнопки и все такое. Процесс шел без остановки, я уже был в предвкушении пуска))) Точно не помню сразу или нет, купил замок зажигания от ВАЗ 2110 новой модели (старый не смог приделать )). Все ставлю, поворачиваю ключ в замке… бензонасос не включается, понимаю, что скорее всего не подключил проводку к мозгу, смотрю она есть. Начал искать в проводке разъем идущий к контроллеру, нашел что-то похожее (по схемам разобрался куда он должен идти), но к моему он почему-то не подходил, позже выяснилось что это был проводка торпеды от авто с Bosch 7.9.7 (щас точно не помню). Это был разъем от старой проводки


    И такой от новой


    Поискав схемы в инете, нашел как скрестить эти 2 провода) Вот сама схема (добавлена)

    а вот схема распиновки моего старого блока и нового


    Попробовал бензонасос и «зажужжал»))) Ключ на пуск… не крутит стартер. Долго думал и не понял почему, округлил) Приехав домой, начал рыться в интернете разгадывать эту проблему, как оказалось потом была какая-то проблема с реле, если втыкать реле от ваз 2109не крутится и пришлось замкнуть провода на прямую (щас так езжу). разъем печки тоже не подошел, но я его легко переделал (думаю ни у кого не возникнет вопросов КАК, когда увидит разницу). Еще проблема заключалась в том, что цвет некоторых проводов в схеме не соответствовал действительности (поэтому лучше пересчитать все провода, номера у всех совпадают). При установке научился более-менее разбираться в электрике и пользоваться тестером)))

    Самые популярные среди автомобилистов с 2108 -2109это изменение приборной панели. Чаще всего используют низкую, высокую или европанель. Самые существенные отличия этих панелей — дизайн, наличие устройства индикации количества оборотов (имеется в высоких и европанелях) и других полезных клавиш для управления.

    На низкой панели широкая полка, хороший воздуховод, но плохо расположены кнопки и приборы.

    На высокой панели расположено устройство визуальной индикации числа оборотов двигателя — тахометр, приборы и кнопки расположены более удобно. Из минусов — неудачно установлен воздуховод, слабый пластик.


    Европанели собрали в себе все достоинства вышеперечисленных панелей, но стоят они достаточно дорого.


    Все типы панелей имеют одинаковые печи.

    Если все необходимое для замены панели имеется, можно приступать к снятию панели.

    Демонтаж панели «низкого» типа
    1. Отсоедините аккумулятор. Снимаем руль и все переключатели под ним. Выключите реле зажигания.
    2. Откручиваем 2 болта, которые держат верхнюю часть приборов и снимаем ее.
    3. Затем сжимаем пружины и вытаскиваем устройства. Вытяните трос спидометра.
    4. Вынимаем клемму белого цвета и отсоединяем шланг эконометра.
    5. Вынимаем трос сброса датчика дневного пробега.
    6. Отсоедините красный разъем и снимите устройства.
    7. Снимаем ручки корректора света с фар, переключатель света приборов, регулировка автоподогрева, переключатель вентилятора. Открутите 2 болта на обшивке консоли с обеих сторон и сдвиньте ее на себя. Затем отсоединяем разъемы.
    1. Вставьте ключ в замок зажигания в положение «0». Отсоедините замок зажигания. Откручиваем 2 гайки и 2 болта, вытаскиваем трубку рулевой колонки, а так же замок зажигания.
    2. Снимите ручку всасывания.
    3. Снимите 4 болта с панели управления отопителем салона. С обеих сторон откручиваем боковые винты приборной панели.
    4. Открутить болты крепления нижней части приборной панели с обеих сторон.
    5. Открутите гайки, которыми выключатель света крепится к приборам.
    6. Теперь откручиваем болты крепления панели к бардачку. И по 1 болту, который крепит панель приборов с обеих сторон, и снимаем приборную панель.

    Снятие «высокой» панели
    1. Отсоедините аккумулятор, рулевое колесо и все переключатели.
    2. Откручиваем два болта крепления накладки консоли и снимаем.
    3. Вынимаем ручки отопителя, вентилятора, подсветки приборов.
    4. Откручиваем фиксирующие гайки выключателя света.
    5. Снимаем патрубки с 2-х сторон и отворачиваем по 1 болту, который держит накладку с двух сторон.
    6. Вынимаем выключатель фар и мигалки.
    7. Вынимаем место для ресивера. Открутите винт, удерживающий накладку панели.
    8. Подденьте крышку панели с помощью отвертки. Отсоединяем клеммы прикуривателя и подсветки, вытаскиваем накладку
    9. Перетащите и удалите поверхность динамика слева. Отсоединяем клеммы от выключателя обогрева заднего стекла и выключателя противотуманных фар.
    10. Откручиваем 2 болта, которые крепят приборы, и снимаем их. Снимаем трос спидометра и отключаем его.
    11. Отсоедините все клеммы, подходящие к панели.
    12. Откручиваем по 1 болту снизу торпедо с обеих сторон.
    13. Откручиваем 2 винта и сдвигаем вниз розетку, которая предназначена для управления нагревом. Затем откручиваем 2 болта сверху торпедо с 2-х сторон.
    14. Снимаем глушители и откручиваем по 1 винту с 2-х сторон, которые держат приборку. Также нужно открутить винт, который держит приборную панель по центру.

    Теперь можно снимать панель и приступать к установке (монтажу) высокой торпедо.

    Монтаж «высокой» панели

    Установка высокой панели практически ничем не отличается. Но есть некоторые особенности: для этой панели следует использовать жгут проводов. Трос печки и тросик спидометра нужны длиннее. Для этой специальной панели необходимы боковые накладки на передней части крышки. Необходимо заткнуть трубку прибора, показывающего расход. Сигнал к прибору, который предназначен для индикации числа оборотов, необходимо подключить от провода к катушке зажигания. Сборку нужно начинать с прокладки новой проводки. Установка панели производится в порядке, обратном снятию.

    Установка европанели

    Перед установкой необходимо подготовить европанель. Воздуховоды должны быть целыми.

    1. Приклеиваем поролон на центральный воздуховод и на печку. Теперь панель готова. Ставим, но не чиним.


    1. Сначала проложите новый жгут проводов и подключите его.

    Если установка происходит на автомобиль, который оснащен инжектором, то некоторые детали менять не придется, они подойдут идеально. К ним относится замок зажигания. При покупке жгута для автомобиля, оборудованного инжектором, необходимо учитывать несколько факторов. Эти жгуты имеют разные разъемы, которые ведут к «мозгам» автомобиля. Есть контроллер под названием BOSH, который оснащен девятью контактами, и контроллер под названием Январь, который включает в себя только 5 контактов. Не ошибитесь при покупке, выбирайте тот, который подойдет вашему автомобилю.

    1. Далее нам необходимо подключить датчик, который показывает уровень бензина в баке автомобиля. Он подключается через так называемый монтажный блок, но нам это не подходит, и нужно переподключать этот датчик напрямую. Это довольно просто: нужно вытащить провод, окрашенный в розовый цвет, из красной клеммы, вставленной в приборную панель. Заменяем розовый провод на темно-желтый, который нужно соединить с розовым.


    1. Теперь нужно подключить датчик отвечающий за определение скорости. От него нужно протянуть проводку к приборке. Этот датчик необходимо подключить к тому месту, где раньше был трос спидометра. К нему необходимо подключить два провода с полярностью «+» и «-». Не следует забывать и о сигнальной проводке: ее подключаем к красному колодцу к девятому контакту.
    2. Теперь нужно установить термометр, который лучше поставить внутрь бампера. От этого датчика один провод нужно соединить с массой, а другой – с красным колодцем приборки.
    3. Подключить блок индикации BSK. Выключатели дверей автомобиля подключены к внутреннему освещению. Это нужно переделать. Для этого нам нужно переподключить дверные выключатели к монтажному блоку, а затем подключить к бортовой системе управления.
    4. Теперь нужно установить в машину новенький замок зажигания, чтобы не было проблем с проводкой.
    5. Переподключите датчик, показывающий уровень жидкости в тормозном бачке с массы на плюс.
    6. Вентилятор относящийся к системе водяного охлаждения тоже нужно ставить новый, который выдерживает до 16 ампер и работает без реле. Для установки вентилятора необходимо подключить его к его выключателю. Для этого один провод выключателя кидаем на массу, а другой будет подключен к минусу. Там будет провод с положительным значением. Подключаем его к монтажному блоку.
    7. Далее нам необходимо подключить прибор, указывающий количество оборотов двигателя — тахометр.

    Очень важно проверить все датчики, все приборы на исправность и работоспособность! Все кабели должны быть тщательно осмотрены и при необходимости подтянуты. Не лишним будет еще раз проверить проводку, если где-то есть оголенные контакты, то их надо заизолировать (подойдет обычная изолента).

    После того, как вы все тщательно проверили, можно приступать к фиксации панели.

    Установка панели не сложная — с торцов нужно вкрутить четыре винта, на рулевой колонке нужно будет вкрутить два винта и 2 шпильки, а к центральному тоннелю нужно будет вкрутить два болта.

    Практически все описанные выше крепежи есть, только есть проблема с центральным тоннелем. Крепления к нему нет, и многие автовладельцы просто пропускают этот момент крепления, но этого лучше не делать. Лучше потратить немного времени и довести дело до конца. Это несложно, в любом строительном магазине можно купить скобу и закрепить на ней. Также могут подойти уголки, к которым можно прикрутить панель при помощи простых саморезов.

    Под рулевой колонкой есть еще одна проблема: стандартные болты намного короче, поэтому следует заранее запастись болтами и шпильками для крепления, которые будут длиннее стандартных размеров.


    После завершения сборки приборной панели вы заметите одну неприятную деталь: между приборкой и кожухом рулевой колонки появляется трещина. Для того чтобы избавиться от этой проблемы, нужно установить рулевую колонку от ВАЗ 2114 или 2115 с кожухом.


    Вот в принципе и все, ничего сложного в замене приборной панели нет, главное четко следовать описанной выше инструкции и проблем со снятием и установкой приборной панели у вас не возникнет.

    Ранее мы публиковали здесь статью Снятие и установка нижней панели приборов ВАЗ 2108-2109. Сейчас мы публикуем аналогичный материал для владельцев «зубил» с высокой торпедой. Учитывая дурную славу этой торпеды как самой взрывоопасной, довольно легко понять, почему владельцы этих машин готовы тратить уйму времени только на то, чтобы заставить ее замолчать. Снятие высокой торпеды почти в 2 раза больше шагов, чем снятие низкой…

    Как и в случае с низкой панелью, мы будем выполнять работы, связанные с электрооборудованием машины, а значит, первым делом снимаем клеммы с аккумулятора.

    1. Снимите декоративную отделку рулевого колеса.

    2. Отверните гайку крепления рулевого колеса так, чтобы торец гайки был заподлицо с торцом вала рулевой колонки.

    3. Рулевое колесо очень плотно сидит на шлицах вала, поэтому не стоит сразу откручивать гайку крепления колеса: при резком ударе руль, соскочив со шлицов, может нанести травму. Отметьте положение рулевого колеса относительно вала.

    4. Резкими ударами руки сбить руль со шлицов рулевого вала

    5. Окончательно отвернуть гайку и снять руль.

    6. Отверните шесть винтов крепления нижнего кожуха рулевой колонки.

    7. Снимите нижний кожух рулевой колонки и облицовку выключателя зажигания.

    8. Снимите верхний кожух рулевой колонки.

    9. Ослабьте болт крепления основания подрулевых переключателей.

    10. Снимите основание с вала и отсоедините две площадки с проводами от контактов клаксона.

    11. Отсоединить колодку с проводами от рычага переключателя стеклоочистителей и омывателей.

    12. При отсоединении колодок с проводами рекомендуем их маркировать. Это позволит избежать путаницы при сборке и сэкономит ваше время.

    13. Отсоедините колодку с проводами от рычага переключения указателей поворота и фар.

    14. Вытяните ручку воздушной заслонки карбюратора
    (дросселя) так, чтобы появилась тяга, и снимите с нее ручку.

    15. Выверните два винта крепления накладки консоли панели приборов.

    16. Снимите накладку с консоли.

    17. Извлеките патрон прикуривателя из гнезда.

    18. Извлеките пепельницу из гнезда, нажав на пластину для тушения сигарет.

    19. Снимите ручку переключателя вентилятора отопителя.

    20. Снимите три ручки управления отопителем, поддев их отверткой.

    21. Отсоедините жгут проводов от выключателя вентилятора отопителя под панелью управления отопителем.

    22. Отсоедините два провода от контактов лампы освещения панели управления отопителем.

    23. Снимите ручку гидрокорректора фар, потянув ее на себя.

    24. Снимите ручку выключателя освещения комбинации приборов.

    25. Отверните гайку крепления выключателя освещения комбинации приборов.

    26. Отверните гайку крепления гидрокорректора света фар.

    27. Вдавите в панель выключатель освещения комбинации приборов и гидрокорректор фар.

    28. С помощью отвертки снимите боковые патрубки с обеих сторон панели приборов.

    29. Отверните по одному винту крепления накладки с обеих сторон панели приборов.

    30. Подцепите отверткой и снимите выключатель наружного освещения с панели.

    31. Отсоединить колодку с проводами от выключателя наружного освещения. Вставьте блок внутрь приборной панели.

    32. Подцепите отверткой и снимите разъем для магнитолы. Если в машине есть аудиоаппаратура, сначала снимите ее.

    33. Снимите радио в соответствии с инструкциями производителя.

    34, Выверните винт, крепящий облицовку приборной панели.

    35. Вставьте две отвертки, чтобы приподнять пластиковые выступы.

    36. Поднимите накладку панели приборов.

    37. Отсоединить колодку с проводами от колодки прикуривателя.

    38. Отсоединить колодку с проводами от колодки подсветки прикуривателя.

    39. Отсоединить колодку с проводами от подсветки выключателя сигнализации.

    низкий и высокий. Тюнинг панели приборов ВАЗ-2109

    Приборная панель, устанавливаемая на автомобили ВАЗ девятого семейства, изготовлена ​​из высокотехнологичного энергопоглощающего пластика толщиной 3 мм. Следует отметить, что на данный момент выделяют несколько торпед ВАЗ. На конвейере после середины 1990-х выпускалась «девятка», на которой приборная панель высокого уровня ВАЗ-2109был установлен. До этого момента он был низким. По иронии судьбы, последняя панель издавала гораздо меньше шума, чем та, что была установлена ​​после нее. Но сегодня не на этом. В этой статье мы расскажем, как сделать тюнинг панели приборов ВАЗ-2109 и как ее разобрать.

    Модификация подсветки

    Лучшим вариантом тюнинга данного элемента салона послужит доработка информационных шкал приборов, а именно замена штатной подсветки на диодную. Владельцам более новых ВАЗов повезло — у них лампочка расположена внутри панели. Старые «девятки» подсвечивались снаружи, что создавало некий эффект аскетизма. Да и выглядело это не очень спортивно. Изменить его расположение с внешнего на внутреннее вполне реально. Для этого вам понадобится светопропускающая накладка, провода и скотч.

    Как доработана подсветка панели приборов ВАЗ-2109? Для начала нам необходимо снять панель с автомобиля, предварительно обесточив бортовую сеть автомобиля и открутив крепежные части накладки. Подробнее об этом мы поговорим в разделе «Как снять панель приборов ВАЗ-2109 низкая и высокая». Для того, чтобы свет от диодов попадал на заплатку изнутри, необходимо сделать на ее поверхности несколько вырезов. Это можно сделать паяльником или раскаленным ножом.

    Работа со светодиодными деталями

    Сделав отверстия, можно переходить к подсветке. Располагаться он здесь будет как на иномарках, то есть изнутри. В специализированных сервисах такая услуга стоит несколько тысяч рублей, поэтому в целях экономии сделаем ее сами.

    Как мы уже отмечали ранее, наша подсветка будет сделана на основе обычной светодиодной ленты. Разрезаем его на несколько одинаковых кусочков. В итоге у нас должно получиться несколько дорожек по 3 диода на каждой. Для равномерного освещения делаем рефлектор из фольги. Для тахометра и спидометра нам понадобится 3 отрезка изоленты. Остальных элементов (шкала уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости и прочего) хватит на одну штуку.

    примечание

    Штатную подвеску выкидывать не спешим, т.к. она будет подсвечивать стрелки шкал приборов. Но и его можно модернизировать. Для этого необходимо на место ламп приклеить светодиодную ленту. Многие автолюбители отмечают его очень яркое свечение, поэтому добавляем на диоды дополнительную тонировочную пленку. Если такового нет, можно использовать черный маркер — результат будет тот же. При этом стандартный фильтр остается на месте, а оттенок подсветки будет мягким и равномерным с бело-голубым цветом.

    Что делать дальше?

    Далее свет готовности нужно подключить к контакту плафона штатной подсветки. Не забываем про полярность — ее мы определяем заранее. По желанию можно купить специальный драйвер для питания светодиодов. С его помощью вы немного стабилизируете напряжение питания.

    О стрелках

    На данном этапе наша приборная панель ВАЗ-2109 почти готова. Осталось только проверить работоспособность светодиодов и подать постоянное напряжение 12 В. Что касается стрелок, то их нужно перекалибровать, а лучше заменить на специальные, которые подсвечиваются отдельной лампочкой, расположенной рядом ось. В качестве альтернативы устанавливаются штатные детали от панели «десятки», которая также подсвечивается изнутри.

    Разбираем панель приборов ВАЗ-2109 (низкая панель)

    Согласно инструкции, чтобы полностью разобрать панель, нужно проделать массу манипуляций. Работа выполняется в определенном порядке. Сначала снимите 3 ручки управления отопителем, затем узел переключателя вентилятора и болты крепления центральной консоли. Далее от выключателя задних ПТФ отсоединяется разъем с проводами, один шнур «аварийного» выключателя и два от обогрева заднего стекла. После снятия колодки с выключателя наружного освещения и подсветки прикуривателя.

    Затем ослабьте 4 винта крепления панели управления отопителем и 2 болта крепления козырька приборной панели. Затем сжимаются пружинные зажимы и корпус комбинации приборов снимается с панели. Также снимается трос спидометра. Далее белый башмак снимается с комбинации приборов и шланга экономометра. От спидометра отсоединяется трос сброса пробега. После этого снимается красный башмак с проводами.

    Следующим этапом является демонтаж гайки крепления гидрокорректора фар, подрулевых переключателей и самого руля. После установки ключа зажигания в положение «1» противоугонное устройство снимается, а затем вынимается розетка с проводами от замка зажигания.

    Как снять панель приборов ВАЗ-2109? После этого трубка рулевой колонки снимается вместе с зажиганием. Чтобы стянуть ручку с тяги, необходимо потянуть за «подсос». Далее снимаются болты крепления демпферов и элементы, удерживающие циферблат с циферблатами с правой и левой стороны. Все, на данном этапе панель приборов ВАЗ-2109 (низкая) успешно извлечена! Установка всех элементов производится так же, как и снятие, в обратном порядке.

    Как снять верхнюю панель приборов ВАЗ-2109?

    Казалось бы, два одинаковых автомобиля — ВАЗ 1994 и 1996 годов выпуска. Однако дизайн передней панели у них совершенно другой, поэтому алгоритм демонтажа будет соответствующим.

    Итак, с чего начинается работа?

    Разборка высокого щитка приборов начинается со снятия декоративной накладки руля. Затем необходимо отвернуть гайку крепления руля так, чтобы его передняя часть оказалась на одном уровне с концом вала колонки. Но не снимайте гайку сразу. Руль на «девятке» очень плотно сидит на шлицах, и при резких движениях, соскакивая с креплений, может нанести дополнительную травму.

    Резкими ударами руки деталь сбивается с креплений и окончательно извлекается. Затем ослабьте 6 болтов нижнего кожуха колонки. Последняя часть вместе с накладкой замка зажигания вытаскивается полностью. То же самое делаем с верхним кожухом. После этого основание снимается с вала и отсоединяются две колодки проводов от аудиосигнала. Затем снимаются шнуры с стеклоочистителя и омывателя лобового стекла, а также с рычага поворота и света.

    После вытаскивания «подсоса», ручки вытягивания и снятия консоли приборной панели. Затем снимается патрон прикуривателя, пепельница, а также ручки включения вентилятора и управления отопителем (тут можно попробовать подергать их минусовой отверткой). После этого аналогичным образом снимается гидрокорректор, выключатели света и другие элементы.

    После того, как дело дойдет до приборной панели, и трос спидометра будет снят, снимите красную и белую накладки с комбинации приборов и бортовой системы управления. Затем отсоедините замок зажигания вместе с «массой», краном управления открытием заслонок и направляющими тяги. Винты крепления щита расположены с обеих сторон накладки. После их снятия панель приборов (ВАЗ-2109«Самара») будет в беспрепятственном положении.

    причины, решения, чем это опасно

    В автомобиле присутствует запах бензина по разным причинам, в основном связанным с неисправностью топливной системы. Для устранения резкого запаха необходимо предотвратить утечку топлива. Это особенно важно, так как неисправность может привести к пожару.

    ина.

    Все элементы топливной системы машины расположены по длине кузова — это было задумано специально для безопасности. Бензобак расположен подальше от двигателя, в задней части автомобиля, чтобы снизить риск взрыва.

    Есть, конечно, и недостатки у подобной топливной системы: очень длинный газопровод и много соединений и проводки. Чаще всего утечка топлива происходит именно там, где оно хранится – то есть из бензобака или другого элемента, который находится на нем или рядом с ним. Вы должны знать, как устранить такие опасные утечки.

    Основные причины появления запаха в машине:

    • Бак

    Так как основная часть топлива находится в баке, поиск следует начинать именно с него. Возможно, он просто протерся или заржавел.

    Бак вмещает до 100 литров топлива, поэтому масса, когда он полный, может быть очень большой, в результате на крепления действует большая нагрузка. Чаще всего бак подвешен к корпусу, причем подвеска имеет вид изогнутых железных полос, равномерно пропущенных под днищем бака.

    Эти ленты притягиваются к кузову высокопрочными болтами, и в идеале бак не должен двигаться, но во время езды из-за большой вибрации часто трется о корпус машины. Об этом подумали конструкторы ВАЗ2110, поэтому между баком и кузовом автомобиля установили специальные резиновые прокладки, но при интенсивной и экстремальной езде эти прокладки изнашиваются медленно, в связи с чем бак начинает мало двигаться, что приводит к затиранию бака.

    Совет
    Периодически осматривайте все элементы топливной аппаратуры и газопровод, так как от этого зависит ваша безопасность.

    Еще бак может заржаветь из-за некачественного металла или топлива. В основном это происходит со старыми автомобилями, и восстановлению не подлежит. Если бак на вашем автомобиле изношен или заржавел, его нужно немедленно менять, а для профилактики – чаще следить за затяжкой креплений бака.

    • Горловина бака

    Это второе слабое место. Горловина крепится к баку с помощью специальной прокладки и болтов, а также с помощью сварки. Последний способ менее надежен, т. к. часто разрушаются сварные швы — горловина, скрепленная болтами, прослужит дольше, даже когда бак будет сильно раскачиваться в разные стороны.

    Поэтому сварные швы на баке при появлении запаха бензина в салоне ВАЗ нужно проверять в первую очередь.

    • Крышка горловины

    Должна плотно прилегать к горловине, из-под нее не должен вытекать бензин, поэтому следите за состоянием прокладки.

    На крышке также имеется специальный клапан, через который сбрасывается пар с бензином при повышении давления в баке (летом). Но из-за износа прокладки пары будут беспрепятственно попадать в атмосферу. В основном в современных автомобилях горловина бака утоплена в кузов автомобиля и закрывается его крышкой, а сверху — крышкой люка, в результате чего при износе прокладок пары попадают в салон автомобиля, а не улица.

    Если прокладка под крышкой бачка в норме, то продолжать поиск течи дальше. Если прокладка подсохла или треснула, необходимо поменять крышку.

    • Лючок бензонасоса

    В баке есть еще одно достаточно уязвимое место — это крышка, к которой крепится бензонасос, расположенный в баке, это касается современных автомобилей, таких как ВАЗ2114.

    Крышка топливного насоса крепится к баку болтами. Под крышкой также есть резиновая прокладка, которая является слабым местом конструкции. На эту прокладку действует бензин, который быстро разрушает резину.

    Совет
    Опытные автовладельцы ВАЗ 2109 рекомендуют при появлении запаха бензина в салоне в первую очередь проверить на герметичность всю газовую трубу, начиная с участка под задними сиденьями и доходя до карбюратора. Однако если в машине пахнет не самим бензином, а выхлопными газами, то особое внимание следует уделить уплотнителям фонарей и задних дверей.

    Если сломался бензонасос и крышка была снята и поставлена ​​неровно, то прокладка может сломаться или не перестать плотно прилегать. В этом случае он не создает необходимой герметичности соединения, из-за чего происходит утечка топлива. Порванную или изношенную прокладку необходимо заменить. Необходимо следить за тем, чтобы крышка была ровной.

    Клапан системы выпуска бензина из бензобака. Чаще всего на крышке бензонасоса ставится специальный клапан для отвода паров бензина из бензобака. На клапане предусмотрен штуцер, на который надевается шланг – именно через него пары бензина попадают в бачок адсорбера. В процессе эксплуатации автомобиля эта довольно хрупкая трубка может разорваться, в результате чего появится течь, и как следствие в салоне автомобиля появится неприятный запах топлива. Чтобы избавиться от этого, придется менять клапан. Такая поломка особенно характерна для инжекторных автомобилей, в том числе и для модели ВАЗ2107.

    • Топливная магистраль (хомуты, патрубки)

    В топливной магистрали в гибких местах используют эластичные шланги, которые при перетирании на неровной дороге могут перетираться, а хомуты в местах соединения на них могут ослабевать. Из-за этого через них начнет выходить газ, что приведет к проникновению паров топлива в салон. И это самая распространенная причина запаха топлива в машине.

    • Карбюратор

    В результате неправильной регулировки карбюратора топливо будет переливаться, а пары бензина из-под капота будут проникать в салон автомобиля. Это не относится к инжекторным машинам.

    • Топливный фильтр

    При длительной эксплуатации фильтр может забиться грязью, в результате чего повысится давление в бензопроводе и возникнут протечки, например, хомуты. Чтобы этого не произошло, нужно вовремя менять топливный фильтр.

    Зная все уязвимые места топливной системы, вы сможете быстро устранить причины появления запаха топлива в салоне, выполнив простой осмотр автомобиля.

    Совет
    Если запах бензина появляется после включения печки (зимой), то утечка происходит где-то под капотом.

    Пары бензина могут появиться в салоне в результате многих причин, но эффективных способов решения этой проблемы немного. Ниже представлены наиболее распространенные способы избавления от этой непростой проблемы.

    1. Выветривание. Этот способ устранения наиболее эффективен, он позволяет быстро рассеять пары бензина. Если запах в салоне появился летом, то нужно открыть все двери, а также багажник, чтобы образовался сквозняк. Вы можете использовать вентилятор, чтобы ускорить этот процесс. Если зимой чувствуется запах бензина, включите печку на полную мощность и откройте поочередно заднюю и переднюю двери, чтобы проветрить салон. Везеринг будет бесполезен при проблемах с баком, так как его нужно менять.
    2. Адсорбция паров бензина. Для устранения запаха можно использовать едкий натр, активированный уголь, силикагель и натуральный кофе. Одним из таких продуктов посыпают пятно бензином. Через трое суток изделие можно убрать, но перед тем, как убрать абсорбент, нужно подготовить тряпку и моющее средство для смывания остатков бензина. Сиденья и панель приборов необходимо протирать влажной тряпкой. Если с первого раза не получается избавиться от запаха топлива, нужно повторить процедуру.
    3. Мойка обивки автомобиля. Если вы хотите самостоятельно устранить запах топлива в салоне, то в воду для мытья нужно добавить сок лимона и ложку обычной пищевой соды. Однако этот способ довольно трудоемок и не гарантирует устранения запаха.
    4. Автомойка. У многих автовладельцев не всегда есть свободное время, поэтому они решают проблему с помощью автомойки и химчистки. Специалисты подбирают специальные средства для полного устранения запаха бензина в салоне, а также для очистки от бензиновых пятен. Кроме того, они могут выполнять озонирование салона. Это займет 20-30 минут, если запах не исчезнет, ​​то озонирование можно повторить.

    Важно
    Прежде чем пытаться убрать запах бензина из салона, необходимо устранить его причину, а для этого — устранить поломку топливной системы или неисправность уплотнителей на дверях, фары и другие детали автомобиля.

    Purity.techexpertolux.com/ru/ рекомендует использовать качественные моющие средства для очистки салона от бензиновых пятен и в сложных случаях обращаться к специалистам автомойки.

    64-157 Ограничитель дроссельной заслонки Holley, 4 ствола

    Сопутствующие товары

    В корзину

    Быстрый просмотр

    Ударный обжимной инструмент 64-020

    Сейчас: $29,95

    Quickcar 64-020 Ударный обжимной инструмент Этот ударный обжимной инструмент QuickCar предназначен для использования с концами аккумуляторных кабелей. Это устройство отлично подходит для обжима стандартных силовых колец на кабелях аккумуляторов для…

    Добавить в корзину

    Быстрый просмотр

    2-ствольный ограничитель дроссельной заслонки 64-158

    Сейчас: $54.95

    Quickcar 64-158 Holley 2 Barrel Throttle Stop Дроссельная заслонка, регулируемая, алюминий, черное анодирование, Holley 2-камерные карбюраторы, комплект Предлагается для популярных карбюраторов Holley, жесткие, полностью…

    В корзину

    Быстрый просмотр

    Возвратные пружины дроссельной заслонки 64-169

    Сейчас: $8.95

    Quickcar 64-169 Возвратные пружины дроссельной заслонки Возвратная пружина дроссельной заслонки — сталь — хром — пара Характеристики товара

    В корзину

    Быстрый просмотр

    Комплект для маркировки шин 64-401

    Сейчас: $13,95

    Quickcar 64-401 Набор для маркировки шин Этот набор для маркировки шин QuickCar включает один белый маркер и один серебряный маркер. Идеально подходит для обозначения и удобного отображения информации о шинах экипажу во время…

    В корзину

    Быстрый просмотр

    Серебряная шинная ручка 64-403

    Сейчас: 10,95 $

    Quickcar 64-403 Серебряный маркер для шин Этот маркер для шин QuickCar серебристого цвета. Идеально подходит для обозначения и удобного отображения информации о шинах экипажу в боксах. «Давление воздуха…

    Клиенты также просмотрели

    Добавить в корзину

    Быстрый просмотр

    2-ствольный ограничитель дроссельной заслонки 64-158

    Сейчас: $54.95

    Quickcar 64-158 Holley 2 Barrel Throttle Stop Дроссельная заслонка, регулируемая, алюминий, черное анодирование, Holley 2-камерные карбюраторы, комплект Предлагается для популярных карбюраторов Holley, жесткие, полностью. ..

    В корзину

    Быстрый просмотр

    Комплект возвратной пружины дроссельной заслонки 65-096

    Сейчас: $12,95

    Quickcar 65-096 Комплект возвратной пружины дроссельной заслонки Этот комплект возвратной пружины дроссельной заслонки предназначен для всех четырехцилиндровых карбюраторов с квадратным отверстием и двухкамерных карбюраторов модели 2300. Поставляется с 2 пружинами на болтах…

    В корзину

    Быстрый просмотр

    Серебряная гайка карбюратора 5/16 дюйма 64-149

    Сейчас: $15,95

    Quickcar 64-149 Silver Гайка карбюратора 5/16″ Эта гайка воздухоочистителя QuickCar представляет собой винт с накатанной головкой. Изготовлена ​​из высококачественного алюминия и имеет уплотнительное кольцо. Каждая гайка подходит для 5/16″-18. ..

    В корзину

    Быстрый просмотр

    Возвратные пружины дроссельной заслонки 64-169

    Сейчас: $8,95

    Quickcar 64-169 Возвратные пружины дроссельной заслонки Возвратная пружина дроссельной заслонки — сталь — хром — пара Характеристики товара Альтернативное описание ВОЗВРАТНЫЕ ПРУЖИНЫ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ Номер детали QRP64-169Продавец…

    В корзину

    Быстрый просмотр

    Коробка карбюратора 64-140

    Сейчас: $69.95

    Quickcar 64-140 Карбюраторная коробка Карбюраторная коробка, тотализатор, полипропиленовый пластик, черный, карбюраторы Holley 2/4 Barrel, каждая запирающаяся крышка предохранит от грязи и загрязнителей, которые могут повредить ваш…

    Добавить в корзину

    Быстрый просмотр

    Красная гайка карбюратора 5/16 дюйма 64-148

    Сейчас: $14,95

    Quickcar 64-148 Красная гайка карбюратора 5/16 дюйма Эта гайка воздухоочистителя QuickCar выполнена в виде винта с накатанной головкой. Изготовлена ​​из высококачественного алюминия и имеет уплотнительное кольцо. Каждая гайка подходит для резьбы 5/16″-18. …

    В корзину

    Быстрый просмотр

    Алюминиевая крышка карбюратора с уплотнительным кольцом 64-146

    Сейчас: 29,95 $

    Quickcar 64-146 Алюминиевая крышка карбюратора с уплотнительным кольцом Эта крышка карбюратора QuickCar изготовлена ​​из высококачественного толстого алюминия и имеет уплотнительное кольцо в основании. Подходит для всех моделей диаметром 5-1/8 дюйма…

    В корзину

    Быстрый просмотр

    Комплект светодиодной подсветки салона автомобиля 61-795

    Сейчас: 49,95 $

    Quickcar 61-79Комплект из 5 светодиодов для подсветки салона автомобиля Этот комплект включает в себя выключатель, проводку с разъемами и ярко-белую светодиодную ленту длиной 18 дюймов.

    В корзину

    Быстрый просмотр

    Зажимы Адель 5/8 дюйма 66-856

    Сейчас: 12,95 $

    Quickcar 66-856 Зажимы Adel 5/8″ Эти хомуты QuickCar Line предназначены для использования с проводкой, шлангами или масляными/топливными линиями. Они имеют внутренний диаметр 5/8″. изготовлены из сверхпрочной стали и включают в себя…

    В корзину

    Быстрый просмотр

    Комплект для проверки давления GM/метрического штангенциркуля 64-511

    Сейчас: 89,95 $

    Quickcar 64-511 Комплект для измерения давления в метрических суппортах GM Этот комплект для измерения давления в тормозных суппортах QuickCar имеет диапазон от 0 до 1500 фунтов на квадратный дюйм и включает в себя два манометра. Манометры подходят для метрических суппортов GM (резьба 10 мм-1,5). ..

    Изготовление панели приборов ваз 2109 своими руками9. Установка мультимедийной системы и других элементов

    Многие автовладельцы считают, что тюнинг должен в первую очередь выделяться и подчеркивать свое присутствие. Поэтому на машину ставят все, что найдут на местном авторынке. Но можно сделать что-то полезное и удобное. И в первую очередь для себя. Чтобы было приятнее коротать время в машине, стоять в пробках холодными и снежными зимними вечерами. Другие, наверняка, могут сразу подумать о смене жуткой низкой или взрывоопасной высокой торпеды на иностранную или еще что-то из этой оперы. Но ведь мы только смотрим на торпеду и панель приборов, а контактируем непосредственно с рулем. Можно, конечно, пойти на местный авторынок и купить себе вместо откровенно убогого стандартного руля новенький турецкий или китайский (как старый в копеечном духе, так и поновее с большим сигналом). И с кричащими вставками красного или синего цвета. НО, ведь не удивишься, что кожицы там ноль и что через какое-то время она облезет, облезет и т. д….

    Предлагаем на ваше рассмотрение такую ​​доработку, как кожаный руль, а заодно и установку обогрева руля. Последнее очень важно для жителей северных регионов, а их немало. Хотя можно ограничиться только облегающим рулем. А если у вас холодные зимы или очень холодные зимы, то вместе с автозапуском эта доработка вообще сказка. Вышел из теплого дома, сел в теплую машину, взялся за теплый руль… Думаю, не надо никого убеждать, что даже если прогреть салон 15-20 минут, то обод руля не прогреется вверх………… …..

    Ранее мы публиковали здесь статью. Сейчас мы публикуем аналогичный материал для владельцев «зубил» с высокой торпедой.

    Учитывая известность этой торпеды как самой взрывоопасной, несложно понять, почему владельцы этих машин готовы тратить уйму времени только на то, чтобы заставить ее замолчать. Снятие высокой торпеды почти в 2 раза больше действий, чем снятие низкой торпеды………….

    ВАЗ такая машина, что каждый владелец, пытающийся сделать ее хоть чуточку лучше рано или поздно придут к выводу, что надо снимать торпеду. Для того, чтобы проклеить его от скрипа или обклеить стенку за ним моторного отсека вибропластом. Или даже решиться на его замену… Вариантов хватает!

    Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи. Установите колеса в прямое положение. Отсоедините тягу от рычага привода воздушной заслонки карбюратора и трос привода спидометра от коробки передач ……………………………

    Вкл. в теме тюнинга подсветки приборной панели ВАЗ 2109 вариант рассматривалась светодиодная подсветка без серьезных вмешательств в приборку. Там мы просто заменили лампы подсветки на светодиоды, так что эффект хоть и есть, но со временем хочется большего. Ожидание большего сводится к тому, что на следующих поколениях приборов «Самар» и на иномарках циферблаты приборов подсвечиваются изнутри, и выглядит так, будто горят сами цифры и шкалы приборов. Панели приборов ВАЗ 2109, ВАЗ 2108 подсвечиваются лампами, излучающими свой свет на циферблаты снаружи, со стороны стрелок, при этом яркость и детализация такой подсветки невысокая.

    Попробуем сделать подсветку панели приборов изнутри, как на иномарках, на примере высокой панели ВАЗ 2109. Следует отметить, что тюнингованные приборки в специализированных фирмах стоят очень дорого, поэтому можно неплохо сэкономить, доработав панель приборов своими руками.

    Для этого нам понадобится светопропускающая накладка на панель приборов, вот такая:

    Снимаем с автомобиля и разбираем панель приборов, снимаем стрелки приборов и снимаем старую накладку. Для того, чтобы подсветка попадала на вагонку изнутри, делаем вырезы на поверхности под вагонку. Это можно сделать нагретым ножом или паяльником.

    Теперь делаем саму подсветку. Он будет организован на основе светодиодной ленты. Используем ленту, нарезанную на кусочки из трех диодов. Для равномерности свечения делаем рефлектор из обычной фольги.

    Для спидометра и тахометра берем по 3 отрезка изоленты, по одному отрезку хватит на указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости.

    Оставляем штатную подсветку, так как она подсвечивает стрелки на шкалах приборов. Также его можно модернизировать, приклеив на штатное место светодиодную ленту подсветки, немного ее затонировав, иначе подсветка будет слишком яркой. Тонировать можно с помощью тонировочной пленки, или черного маркера, как описано в этой статье. При этом штатный фильтр желательно оставить, свет подсветки будет мягким и равномерным, с чуть голубоватым оттенком.

    Всю эту подсветку подключаем к контактам планки штатной лампы подсветки, предварительно определив их полярность. Для стабилизации тока при питании светодиодов можно использовать

    Дорогие друзья, представляю вашему вниманию дополнительную серию фотографий деревянной торпеды в моей 99-ке. Я постарался снять все более подробно, чтобы максимально передать настоящие ощущения от нахождения внутри автомобиля. На первом фото хорошо видны «косяки» под кнопками противотуманок, обогрева заднего стекла и аварийки.

    Дело в том, что когда я начинал делать торпеду, я изначально пилил отверстия для установки больших кнопок от камаза или от автобуса, точно не помню от чего. Но колодки для подключения проводки к этим кнопкам найти не удалось. Поэтому в последний момент было решено оставить штатные кнопки. Пришлось ставить деревянные заплатки, которые хорошо видны на фото. Телевизор крепится внутренними торпедами. Снаружи не удаляется. Теперь камера заднего вида включена. Но можно переключить видеовход на радио. Потом можно смотреть мультфильмы. Кнопка переключения расположена на облицовке туннеля. Железная розетка под телевизор изготовлена ​​методом электрохимической гравировки. Этот способ вычитал в интернете. Но пришлось очень долго экспериментировать на разных железках, прежде чем удалось выработать оптимальную технологию, подходящую для домашних условий.

    Я почти никогда не использую рацию по прямому назначению. Вместо музыки я слушаю двигатель. А еще в радио оказалась очень полезная функция — самонастраивающиеся часы. Крупный план крышки бардачка с белкой.

    Она не на связи. Просто вылетает, как пробка из бутылки. Но сидит очень плотно. Не шатается и самопроизвольно не выпадает. Внутренности бардачка.

    Весь бардачок из стеклопластика (стекловолокно + эпоксидка). Вся нижняя сторона торпеды отделана одним и тем же материалом для большей прочности конструкции. Вот крупный план части торпеды слева от руля направления.

    Собственно руль на фоне остальной торпеды.

    Руль переделан из какого-то китайского или турецкого руля, купленного на авторынке за 500 руб. Вся пластиковая отделка руля была снята, осталась только стальная рама. Далее к этому каркасу поштучно приклеивались деревяшки. Затем — морилка и лакировка в 10 слоев. Сиять. Вид на руль спереди.

    Отдельного внимания заслуживает кнопка на руле. Фирменный значок Lada был выпилен электролобзиком из металлической пластины. Потом отполировал до зеркального блеска и крепко вклеил в кнопку на руле эпоксидкой. Это облицовка центрального тоннеля.

    Также деревянные. Он имеет три кнопки. Слева направо: кнопка центрального замка (запирание/отпирание замков дверей изнутри), кнопка электропривода багажника (об установке напишу в отдельной записи БЖ), кнопка включения/выключения заднего камера обзора (при выключении камеры заднего вида видеовход телевизора автоматически перекидывается на магнитолу). В левой части фото открученная часть крепления кожуха на рычаге переключения передач (на фото справа винты в подстаканнике). Это временная мера, так как на момент фотографирования я занимался приведением в порядок кулисы и тяг КПП. Я устал от противного скрипа-хруста, издаваемого закулисным механизмом при каждом переключении передач. На момент написания данной работы эта работа успешно завершена.

    Приборная панель современного автомобиля должна нести как можно больше информации. В современном мире наличие только спидометра, тахометра и указателя уровня топлива является моветоном. Что делать, когда у вас уже есть любимый автомобиль ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 или ВАЗ 2108, когда мало показаний скорости и оборотов и хочется получить больше информации о работе систем автомобиля? Для этого необходимо установить электронную комбинацию приборов.

    Электронный щиток приборов ВАЗ 2108, 2109, 21099 — это не только вывод данных вышеперечисленных приборов в красивом цифровом виде, это еще и бортовой компьютер. Электронная комбинация приборов на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108 имеет различные функции. Например, предупреждает о давлении масла, состоянии тормозов и охлаждающей жидкости, состоянии аккумуляторной батареи, превышении скорости и скорости, температуре двигателя и многих других показаниях и функциях. Многие электронные комбинации приборов ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108 имеют приятные мелочи, такие как будильник, часы, дату и день недели, температуру наружного воздуха, календарь.

    Есть электронные комбинации приборов с датчиками парковки. Датчики парковки — это датчики на бампере автомобиля с выводом сигналов на электронную комбинацию приборов. Парктроник помогает припарковать автомобиль в труднодоступных для парковки местах. Электронная комбинация приборов установлена ​​вместо штатной приборной панели, в старой и европанели.

    • Гамма ГТ;
    • вспышка;
    • Гос.

    Все они отличаются друг от друга цветом, расположением электронных циферблатов спидометра и тахометра, наличием различных индикаторов.

    Электронный щиток приборов ВАЗ 2108-099 имеет диагностические функции. Система проведет компьютерную диагностику на наличие ошибок, если таковые будут, сообщит об этом. ЭКП, как бортовой компьютер, может обновлять ПО до более свежих версий.

    Безусловно, наличие электронной комбинации приборов в автомобиле ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108 — это не только дань моде, это, в первую очередь, комфортная езда, Обратная связь с автомобилем, это престиж, это уровень европейского или американского автомобиля. Комфорт вождения с ECP всегда будет радовать. Подрулевым переключателем, не отвлекаясь от управления, можно просмотреть статистику по скорости, пройденному пути, остатку бензина, расходу топлива на сто километров. Установите напоминания об обслуживании свечей, замене масла, фильтров. Календарь оповестит вас о скором прохождении технического обслуживания. С электронной комбинацией приборов вы ощутите совершенно другой уровень вождения.

    Несмотря на все насмешки зарубежных скептиков, история отечественного автомобилестроения помнит немало выдающихся моделей автомобилей. К последним относится легендарный автомобиль, настоящий всенародный любимец – ВАЗ 2109. Многие наши соотечественники до сих пор с успехом пользуются этим автомобилем, поэтому будет вполне логично, если мы рассмотрим самые распространенные способы тюнинга салона этой популярной модели.

    1 Разборка приборной панели – работа без инструмента

    Приборная панель автомобиля ВАЗ 2109 изготовлена ​​из специального пластика с высокими энергопоглощающими характеристиками. В конструкцию щита входит сама панель и защитная накладка, предназначенная для защиты приборов автомобиля от перегрева и повреждений. Основание панели приборов выполнено из пластика толщиной 3 мм, а накладка из пенополиуретана, армированная надежным металлическим каркасом. На внешней стороне подкладки имеется декоративная пленка. Этот дизайн одинаков для всех типов автомобильных панелей — высоких, низких и европанелей.

    Каждый из трех типов щитов, так или иначе, нуждается в улучшении. Причем тюнингу часто подлежат одни и те же устройства. Например, как на европанели, так и на других типах панелей приборов ВАЗ 2109 необходимо улучшить подсветку спидометра, тахометра и других измерительных шкал. Выполнить эту операцию без демонтажа всех компонентов панели приборов невозможно.

    Стоит отметить, что приступая к снятию щитка, многие владельцы отечественной модели основательно готовятся к этой операции. Все они приобретают дорогие наборы отверток и ключей, и только после этого приступают к выполнению настройки. На деле все это оказывается лишним, ведь ВАЗ 2109модель одна из немногих, у которой панель приборов устанавливалась на специальные защелки. Для того, чтобы снять щит, не нужно часами «париться» над кучей шурупов. Просто отогните обычным кухонным ножом каждую из восьми защелок, а затем снимите панель вместе с накладкой. Данная операция выполняется по следующему алгоритму:

    1. разгибаем нижние хомуты со стороны водителя;
    2. верхние защелки открываются с той же стороны;
    3. средняя часть панели отсоединяется;
    4. щит снят с креплений со стороны переднего пассажира.

    По окончании разборки мы увидим перед собой все измерительные шкалы автомобиля, подсветка которых нуждается в настройке.

    2 Улучшение подсветки приборов ВАЗ 2109

    Освещение Модернизация приборной панели Модель ВАЗ 2109 производится путем замены штатных ламп на современные светодиодные с небольшими доработками шкал своими руками. Для выполнения операции нам потребуется приобрести новый комплект наклеек с номерами, накладку с шкалами, а также ультрафиолетовую лампу, работающую от 12 В. Также нам потребуется автомобильная краска и флуоресцентный маркер, которым мы будем подсвечивать цифры на шкале панели.

    Имея все доступные детали, вы можете начать настройку. После того, как мы сняли приборную панель, нам нужно снять штатную вставку, на которой расположены шкалы. С его поверхности демонтируем все стрелки, после чего откладываем их в сторону. Далее, при необходимости, нужно сделать отверстия в купленных нами новых чешуйках. Последнюю делаем немного шире, иначе стрелки будут торчать.

    На следующем этапе демонтируем штатную подсветку панели приборов ВАЗ 2109. Для этого снимаем плату с лампочками, аккуратно вытаскиваем последние, и устанавливаем на их место купленные нами неоновые или светодиодные приборы. Закрываем верхнюю часть платы с лампами защитной пластиковой накладкой. При настройке подсветки приборной панели не забывайте соблюдать полярность на блоке управления подсветкой. Если перепутать провода, подсветка работать не будет.

    После грамотного выполнения работы можно приступать к доработке весов. Для этого берем новые накладки с цифрами и флуоресцентным маркером, подсвечиваем последние, делая их более четкими. Если вы не нашли маркер, вы можете наклеить новые номера из купленных наборов наклеек.

    На завершающем этапе тюнинга приборной панели аккуратно устанавливаем плату с осветительными приборами, а поверх нее — новые накладки с шкалами. Установка должна производиться таким образом, чтобы не повредить замки щеток стеклоочистителя автомобиля. Если все-таки сломались дворники, то починить их можно так же, как и .

    3 Замена датчиков на торпеде «девятки»

    Эта часть щита ВАЗ 2109 — одна из немногих, к которой у автовладельцев претензий почти нет. Единственное, что рано или поздно заменят, это датчики температуры антифриза и давления масла. Первую меняем на деталь модели ТМ 106-10 , а вместо второй ставим модель 23.3839 . Новые датчики можно приобрести в любом автомагазине.

    При замене необходимо быть предельно осторожным, так как велик риск повредить проводку. Чтобы этого не произошло, провода должны быть соединены таким образом, чтобы соединиться между собой 4 31029разъемы по 6 контактов каждый. Чтобы правильно выполнить работу, нужно действовать по специальной таблице, которую можно найти в техническом паспорте авто.

    В процессе модернизации торпеды, Особое внимание следует обратить на указатели поворотов. Так как данная модель автомобиля оснащена только одним указателем, то привлекать информационные сигналы нужно от переключателя, который находится под рулем. Для этого необходимо отсоединить провода от ЭБУ двигателя «девятки» согласно инструкции в техпаспорте и подключить их к выключателю. ВАЗ 2109блок управления двигателем находится там же, где и .

    Модернизация торпеды «девятки»

    По окончании работ получаем полное обновление панели приборов, которая не только по другому выглядит, но и более точно оповещает о нарушениях в работе автомобиля.

    Тюнинг салон ВАЗ 2109 с низкой торпедой.

    Аэрография и тюнинг машин набирают все большую популярность, молодежь все чаще модернизирует своих разбросанных лошадей. В России чаще всего тюнингуют хоть и не новый, но доступный автомобиль ВАЗ 2109.. Эта статья подробно расскажет о модернизации советского автомобиля.


    Убрать нехватку крутящего момента в самом востребованном, понизить диапазон оборотов, снизить динамику динамики при сбросе газа, поднять покупную мощность, ограничить расход топлива инжекторных девяток поможет чип-тюнинг.

    Возник термин от английских слов «chip» — чип, и «tuning» — настройка, что для специалистов означает только дополнительную настройку электронного блока управления в ДВС. В целом алгоритм работы не меняется, но система управления двигателем содержит ряд калибровок, где немного корректируется угол опережения зажигания, немного корректируется наполнение цилиндровой смесью. После чип-тюнинга владелец получает резвый, развивающий максимальный крутящий момент автомобиль за более короткий промежуток времени. При этом энергозатраты на достижение равной скорости падают, что вызывает вожделенных любителей активной езды к динамике на низах.

    Калибровка ЭБУ ВАЗ 2109 может быть запрограммирована достаточно гибко: от экономичных до спортивных настроек. Окончательный выбор всегда определяет водитель, ведь важнейшая составляющая эксплуатации машины — частота заездов на заправку, будет зависеть только от манеры ее поведения на дороге.

    Аза механический тюнинг

    Двигатели Staten девятки часто подвергаются существенной модернизации. В том числе установка:

    • обеспечивающая более сильную степень сжатия горючей смеси в цилиндрах коленчатого вала;
    • спортивные (горбатые) распредвалы;
    • воздушные фильтры «нулевого» сопротивления;
    • полированный изнутри впускной коллектор или отдельно для каждого цилиндра «Паук»;
    • дроссельная насадка увеличенного сечения;
    • планегастит вместо катализатора.

    Кроме того, некоторые меняют колодки клапанов по форме, штатную поршневую группу на кованую, монтируют вспомогательные системы охлаждения. Но все это хорошо для спортивных рекордов при равнодушном отношении к ресурсу двигателя, а не в быту. Любое вмешательство в работу узлов КВС чревато резким снижением срока его службы. Фильтрующая способность «зулевика» тоже близка к нулю, езда без катализатора негативно влияет на экологию и приводит к корню гофры, большой дроссельный патрубок увеличивает расход топлива, хотя один положительный момент в механическом тюнинге есть. При установке шлифованного впускного тракта за счет лучшего прохождения топливно-воздушной смеси мощность двигателя увеличится. Правда, еще большую прибавку способна дать своевременная замена свечей, масла, фильтров и качественный бензин.

    Тюнинг карбюраторной девятки



    Если на «классику» поставить более прогрессивный карбюратор от ВАЗ 2109, то тут альтернативы нет. Все проще. Кроме притирки впускного коллектора можно только экспериментировать с системой шуток, многократным подбором добиваясь на фоне приемлемого расхода топлива приличных тяговых свойств.

    На некоторых моделях автомобилей до тюнинга двигателя не требуется модернизация системы отопления. Девятка продумана, долговечна, оптимальна по калорийности подаваемого тепла, явных недостатков вентиляции салона нет, так что никакие манипуляции здесь не уместны.

    Тюнинг ходовой ВАЗ 2109



    Помимо покупки литых дисков, регулировка ходовой ВАЗ 2109 возможна по двум направлениям: тюнинг подвески и тормозной системы. В свою очередь модернизация подвески состоит из отдельных элементов:

    • замена стоек, втулок амортизатора и втулок рычагов. Пожалуй, самый простой способ улучшить эксплуатационные характеристики автомобиля. Установка газомасляных амортизаторов известного бренда, вместо коренных опор фирмы СС-20 вместо подверженных люфтам и разрушению штатных, полиуретановых втулок способна продлить срок службы подвеска, и повысить управляемость при комфорте вождения;
    • введение дополнительных элементов жесткости. Сочленение опор амортизаторов посредством растяжения дает уменьшение деформации кузова на кручение, позволяя перестраиваться на более высоких скоростях. Исчезнут виражи, увеличится общая колея машины, повысится устойчивость на траектории. Девятка будет не так подвержена вибрациям, а это существенно повлияет на усталость металла;
    • улучшить подвеску за счет обрезки пружин. Глупо и бессмысленно — чистая дань псевдомировоззренческой моде, но применительно широко. Многие считают: за счет уменьшения просвета дороги уменьшится коэффициент аэродинамического сопротивления, что придаст автомобилю дополнительную динамику. Естественно, вывод не лишен оснований, но скорость, с которой этот закон физики ВАЗ 2109начинает действовать просто не будет напрямую. Но при этом уменьшится ход поршня стоек, что приведет к переносу профиля дорожных сколов на кузов.

    Совершенствование тормозной системы девятого семейства также имеет ряд видов, основные среди которых замена задних барабанных тормозов на дисковые и установка пары дисков большего диаметра. Оба способа нам нужны только при вводе двигателя с КПП, когда штатная комплектация слабо выхлопная. Тюнинг эффективен, но при соблюдении ключевого правила: при смене концевых узлов необходимо менять главный тормозной цилиндр. Гидроемкость дискового тормоза над барабаном, увеличение размеров суппортов также требует дополнительного объема циркулирующей жидкости, и пренебрежение этой аксиомой только ухудшит их работу даже относительно штока.

    Внешний тюнинг 2109.



    Бывает, пройдёт что-то настолько бредово-разрисованное, что было не хуже новогодней ёлки, что невольно вспоминает корпусы книг о древней Руси. А вот при правильном подходе к кузовам, самый значимый аспект восприятия автомобиля.

    Формируется из нескольких взаимосвязанных компонентов, рассматривать которые стоит как важные:


    Фары ВАЗ 2109.



    Тюнинг световых приборов Девятка содержит три положения: задние фонари, указатели поворота и фары головного света. Первые два элемента выводятся заменой штатного оборудования на продукцию специализированных производителей, но если установка вместо обычных сигнализаторов прозрачных с оранжевыми галогенками безвредна, то некоторые «продвинутые» задние фонари странных цветовых сочетаний способны ввести в заблуждение другие участники движения.

    Фара ВАЗ 2109отлично, надо только лампы своевременно менять, желательно качественные импортные. Однако есть альтернатива штатной схеме:

    • Установка блок-фар от тюнинг-ателье . Ведущее место на отечественном рынке занимает продукция компании PRO-Sport. Они привлекательны внешне, придают автомобилю черты агрессии, имеют красивые светящиеся дуги вокруг отражателей фар. Но вот основная задача — освещение проезжей части в темное время суток, выполнять намного хуже благодаря тому, о чем прямо заявляют тесты многих автомобильных изданий;
    • Реснички и тонировка фар . Результатом вложения будет менее освещенная площадь и ослабленный световой поток;
    • Ксенон. Alien, ни в коей мере новшество не предусмотренное для отечественного транспорта, кроме проблем с ГИБДД, вполне резонно вызвать негативную реакцию встречных водителей. Как бы низко не занижался фокус ксеноновой оптики, часто ночью с дальнего света никто не переключается.

    Декоративный бампер на ВАЗ 2109






    На заре выпуска ВАЗ 2109 существовала мода красить бампера в цвет кузова, но она не подходила. Причиной стало слабое покрытие покрытия материалом, а результат — облучаемая, иссеченная дорога удивляет деталь. Сейчас тюнинг развивается несколько в других плоскостях.

    Установка бамперов от ВАЗ 2114

    После примерки креплений пластиковые фартуки смотрятся хорошо, но по крепости сильно уступают черным с качающимся стеклопластиком. Да и на фоне рубленых углов девятки закругленный бампер при детальном рассмотрении накладывает ощущение чужеродности.

    Подъем

    Применяется для устранения эффекта провисания из-за зазоров между бампером и кузовом. Стойки машины меняются кардинально, но сама процедура хлопотная, связанная с демонтажем и подрезкой верхней кромки обоих бамперов.

    Замена штатного бампера тюнинг

    На сегодняшний день таких элементов выпускается довольно много. Как правило, установка осуществляется в комплексе с порогами, придает автомобилю отличные очертания, но имеет обе отрицательные стороны. Во-первых, это цена. На не слишком нужный пластик, четверть стоимости средней десятилетней девятки способен только истинный фанат тюнинга. Второе — удобство использования. На такой машине не поедешь на дачу или на рыбалку. К тому же и в городе Нижний «Люба» долго не продержится; Дорога не гоночная трасса.

    Отдельной строкой в ​​передней части переднего бампера вырезаны отверстия под круглые противотуманки. Не секрет, что штатные места ПТФ рассчитаны под кондо советских «кирпичей», и любая подвеска выглядит крайне неудачно. Делать это можно, нужно, правда только с соблюдением норм установки противотуманок на автомобили.

    Решетка радиатора



    Когда выпускалась девятка с коротким крылом и передней пластиковой рамкой, ездовой элегантностью считалось прикрутить к решетке радиатора хромированные накладки от ВАЗ 2107. Сейчас такой «тюнинг» встречается исключительно на старых фотографиях, потому что нет ничего лучше эталона. Единственное на ВАЗ 2109конвейер комплектовался решетками под общий цвет кузова, а взамен можно поставить блестящую из магазина.

    На рынке присутствует еще одна разновидность профильного изделия – пластиковое «окно» с металлической сеткой, закрепленной изнутри. Да, для некоторых автомобилей это шедевр, но семейство Самара-1 с крохотным отверстием воздухозаборника с криво регулируемой фичей не впечатлило.

    Панель передняя и внутренний щиток ВАЗ 2109



    На сегодняшний день существует три варианта заводских передних панелей ВАЗ 2109: Низкий, высокий и евро. Ни один из них непригоден для какого-либо разумного тюнинга, допустимо лишь установить туда разную электронику вроде фронтальных колонок и бортового компьютера «Мультитроникс» вместо унылого «штата». В низкой панели место под БК не предусмотрено, однако именно под ней находится самый радикальный элемент отделки – верхняя крышка из сплошного профиля. Интерьер салона преображается полностью. Черный, монолитный, из мягкого пластика, со встроенными кварцевыми часами, предмет сразу повышает градус внутреннего комфорта. Установка простая, после ничего не угрожает, напротив пассажирского кресла появляется дополнительный закрывающий дублер. Единственным недостатком является установка облицовки панели приборов перед установкой, так как она имеет единый дугообразный прилив. При этом главный недостаток панели устранен низкой панелью: плоскость над приборной панелью показывает блики на стекле больше не дает, а в дальней дороге не нужно закрывать тканью источник ослепления .

    Приборные панели также делятся на стрелковые и электронные, для экспортных версий ВАЗ 2109. Последние встречаются крайне редко, т.к. тюнинг завязан вокруг основного. Способ третий — замена желтых фонарей на диодные, установка декоративных накладок поверх штока и установка модернизированной панели. Каждое элементарно, различая лишь финансовые затраты, однако в первых двух случаях панель приборов нужно разобрать.

    Багажник девять



    Значение скорее номинальное, что дает право возразить: «Он есть». В него входят или чемодан, или пара дорожных сумок, три ведра. При установке газового оборудования с цилиндрическим баллоном он вообще пропадает, хотя и является полезным пространством для тюнинга. Основной и, пожалуй, единственный способ преобразить багажное отделение — установить сабвуфер и усилитель акустической системы. Процесс выглядит так:

    • из ДСП или фанеры собирается бокс под динамик;
    • проводка уложена, сабвуфер прикручен;
    • внутренняя полость багажника отделана тросом — серая дутая автомобильная ткань по типу палас;
    • усилитель крепится сверху.

    Композиция выглядит, особенно если сделать подсветку, шикарно. Машина «звучит», и только одна проблема: приходится жертвовать запаской из-за невозможности доступа к выемке на днище купе.

    Тюнинг салон ВАЗ 2109


    Индивидуализация салона любого автомобиля идет по трем направлениям: замена штатных деталей на модернизированные, установка дополнительных элементов и обшивка салона различными видами материалов. Особенно это актуально для внутренних перевозок. Серёга, усреднение — неизменный атрибут девятки, а если машина выпущена в люксе, с мягкими дверными панелями и велюровой обивкой, качество исполнения выходит намного лучше. Следовательно, они неравнодушные к типу ее автомобиля вынуждены моделировать внутреннее пространство под себя.

    Основа тюнинга салона

    Доминирующее положение в салоне занимает сиденье. Именно от их внешнего вида зависит восприятие целостности дизайна и органичности цветового решения. Подбор материала для пошива стульев является базой для подгонки остальных элементов, поэтому на главном экономить не стоит.

    Способов улучшения как визуальных, так и функциональных параметров сидений ВАЗ 2109 несколько. Это покупка чехлов, негерметичная кожа или установка готовых кресел.

    Автомобильные чехлы — самый простой способ придать салону необходимые очертания. Можно заказать комплект, еще проще купить, но необходимо помнить ряд моментов:

    • застежки корпусов чехлов большинства массовых производителей далеки от совершенства. Ни сквозной шнур, ни липкая лента, ни зажимы для крючков шнура, а уж тем более тяги не способны надежно зафиксировать подушку на сиденье. Через короткое время ткань рассыпается, появляются морщины. Избежать такой неприятности поможет пошив края обивки стульев. Аналогичная ситуация с задним диваном. Днище лучше снимать и решать как выпрямлять после каждой поездки;
    • спинки передних чехлов одеваются отдельно, в натяжку, но они постепенно выкручиваются внутри салона. Проблема также устраняется притачкой к торцам стульев. Спинка заднего дивана оборудована рычажком для складывания, на спинке отверстие-ручка, значит чехол нужен с прорезями. Кроме того, декоративную защиту желательно открутить, прикрепив край материала к ребрам жесткости. Задняя конструкция собирается без труда;
    • Главное при заказе — подбор ателье. Геометрия сидений девятки давно и хорошо изучена, это только в соотношении цена-качество. Откровенный ширпотреб брать не надо, но и разбрасываться от 10 до 12 тысяч рублей на топовые комплекты вряд ли разумно. Золотая середина – сочетание материалов, и лучшим будет экодом, то есть самый современный, обладающий всеми характеристиками оригинального заменителя. Причины отказа от традиционных покрытий найти легко: в кожаном кресле зимой холодно, летом жарко; Флок, гобелен и другие ткани быстро пылятся, линяют, плохо чистятся; Влагу синтетика не впитывает, но образует статическое электричество; Обработка материальных чехлов от загрязнения может стать аллергеном;
    • не брать с собой формообразующие вставки из поролона. Несмотря на видимое улучшение боковой поддержки кресел, парниковый эффект мягких поверхностей вреден для тех, кто долго находится в салоне;

    Еще одним способом тюнинга сидений ВАЗ 2109 является полный чертеж. Кресло разбирают, обивку снимают, разбивая, после чего с деталей снимают выкройки. Довольно трудоемкое занятие, правда, сшитое из качественных комплектующих и точная копия впечатляет сверху рамы. Попутно стоит заменить прочную аналоговую подачу; Не менее правильной будет установка под новое покрытие ТЭНа. К недостаткам процедуры можно отнести поиск швейной машины с широкой строчкой, ведь обычный бытовой грубый «кожаный» шов не даст.

    Покупка спортивных сидений специализированной компании — лучшее решение в области переоборудования салона. Стильные, оснащенные пятиточечными ремнями безопасности «ковши» преображают внутренний мир девятки до неузнаваемости, а цена вполне адекватна результату. Все идеально, в корме один нюанс: долгая езда на таких сиденьях удовольствия не доставит. По сути, это скамья, соответственно выбирать придется между брутальностью и комфортом.

    Декор дверной панели



    Любимым элементом дизайна салона является дверное полотно. В ВАЗ 2109 они бывают простыми или включающими тканевые секции. Тюнинг второй примитив: после демонтажа основание затягивается материалом в тон кресел, и элемент устанавливается на место. Оформление панелей «Стандарт» основано на самостоятельном изготовлении подобных вставок. Необходимо удалить из всех канавок рисунок, вырезать по ним подиумы из ДВП, сохранив кожу на слое синтетики. Получается задутый с одной стороны участок, приклеиваемый к профилю строительным клеем. Загвоздка — углубления под ручку и калитку стеклоподъемника, в координатах которых лучше не ошибиться.

    Некоторые мастера ездили закрывать дверную панель целиком, но вместе с таким тюнингом центральной панели и потолочных пластин операция лишается смысла. Объективные факторы здесь: очень сложная форма, большая площадь поверхности, перепады температур, частые механические воздействия. Субъективно – колоссальная сложность укладки с использованием отопительных приборов, и как бы правильно ни была произведена работа, рано или поздно покрытие начнет отставать.

    Задняя полка 2109



    В стоке откидная плоскость предназначена для того, чтобы выделить багажное отделение, хотя акустику там многие урезали. Экспериментировать со стандартной конструкцией из-за глушения глупо, поэтому лучше сделать аналог из фанеры. Как и в случае с тюнинговыми дверями, печка с шахтами под колонку перетягивается кожей (дерматином) поверх синтепоновой доски, разница только в том, что подкладка должна быть потолще. Предмет будет смотреться солидно, массивно, а музыка будет звучать чище. Дополнительным плюсом можно прикрепить под знаком аварийную остановку, огнетушитель и аптечку.

    Последние штрихи тюнинга

    Завершение реконструкции салона последнего невозможно без небольшого тюнинга, однако существенно влияющего на общую гармонию элементов:


    Варианты переносов салона ВАЗ 2109 не читать. У каждого есть свои преимущества, ограниченные исключительно фантазией или владельцем. Однако всегда присутствует определяющий критерий: цвет. Неграмотно подобранная, кричащая алаупистская палитра — признак убогости. Наоборот, эталон в меру, сочетаниях, переходах. Девятке как лучше всего органичнее соответствует черный с красным, хотя идеализировать чьи-то пристрастия некорректно. Каждый способен разобраться в себе, лишь бы в результате не получилось зазорное слово «колхоз».

    Не каждый заслужил право носить гордое имя автолюбителя. Лишь немногие могут любить свою машину как родного человека. А занять свою любовь автолюбитель сможет с помощью стильного рестайлинга салона «девятки». Салон дает возможность проявить свой талант, стремление к индивидуальности и фантазии. Разработайте свой неповторимый дизайн, чтобы в очередной раз доказать всем, что вы хороший хозяин своему автомобилю.

    Конечно можно нанять специалиста в салонах по тюнингу, но я думаю, что для вас, раз вы это читаете, это не интересно. Любой нормальный крестьянин должен испытывать, и испытывает удовольствие от работы своими руками, особенно когда ваши усилия направлены на любимую «ласточку».

    Тюнинг салона ВАЗ 2109 — приборная панель

    Часто автовладельцы начинают тюнинг салона с приборной панели, довольно, кстати сказать, важного элемента стиля салона. Главное не увлекаться стремлением к красоте в ущерб практичности панели. Чаще всего внешний вид панели обычно подсвечивается, копируя или беря подсветку с иномарок.

    Заменить штатную подсветку приборов на приборной панели, просто заменив заводские лампочки на светодиодные. Эта модернизация несет в себе не только эстетическое, но и практическое значение. Вам будет легче ориентироваться в устройствах ночью из-за более яркой подсветки. Вы можете доработать приборную панель, сделав ее ярче, оригинальнее, индивидуальнее. Заменяем цифры на новые, тем шрифтом, который вам нравится. Меняем цвет самой панели, устанавливаем ультрафиолетовую подсветку для особого шарма.

    Тюнинг салона ВАЗ 2109 своими руками — Шумоизоляция

    Как только довели до ума панель, стоит обратить внимание на шумоизоляцию.
    Foreway Шумка на «девятке» оставляет желать лучшего. Поэтому первое, что нужно сделать, это избавиться от него. Затем надеваем стропы из шумоизоляционного материала. Поверхность салона. Обычно около 15 листов вибропласта размером 60 сантиметров на 90, плюс минус половина листов.

    Тюнинг ВАЗ 2109 Салон — Тестирование

    В первую очередь заменим обшивку на потолке. Потолок желательно проклясть два раза по совету профессионалов. И конечно же не забывайте учитывать цветовую гамму новой обшивки в сочетании с уже проделанными операциями по улучшению вашего автомобиля.

    2109 Тюнинг салона — Рулевое колесо

    По мнению специалистов, плот стандартной комплектации считается наименее опасным. В редких случаях допустимой считается замена штатного руля на руль обновленной модели того же производителя. Но многие думают, что заводские рули очень тяжелые в управлении, и меняют патентоведы на спортивный руль. Правда, такой вариант руля несколько ограничивает управляемость водителя водителем.

    Тюнинг салона ВАЗ 2109 — Правило Коса

    Как правило, тюнинг салона ВАЗ 21099 начинается с доработки панели приборов. В большинстве случаев на этом и заканчивается, чего нельзя сказать о старшей отечественной модели – ВАЗ 2109, модернизация салона которой требует гораздо больших затрат и усилий. Какие способы изменения салона ВАЗ 2109 доступны каждому из нас – рассмотрим подробнее.

    1 Улучшение подсветки приборной панели ВАЗ

    Наверное, многие из владельцев ВАЗ 2109 хотели бы иметь такую ​​же красивую и яркую подсветку панелей приборов, как на большинстве автомобилей импортного производства. Именно освещение способно сильно преобразить внешний вид салона, сделать его более эффектным. Зная это, владельцы «девяток» начинают совершенствоваться с модернизацией.

    Для тюнинга нам понадобится светодиодная лента, пассатижи, набор отверток и нож. Для начала демонтируем приборную панель автомобиля и полностью ее разбираем. Далее необходимо демонтировать стрелки со всех шкал и отложить их в сторону. Кроме стрелок нужно снять штатную защитную накладку. Чтобы потом не забыть, в накладке необходимо сделать прорези, благодаря которым в салон будет захватываться освещение, делая его ярче. Сделать отверстия можно с помощью паяльника или нагретого ножа.

    Далее берем диодную ленту и разрезаем ее на равные части, в каждой из которых должно быть по 3 диода. Равномерность сечения можно придать с помощью обычной фольги. Затем берем по 3 штуки диодной ленты для спидометра и тахометра, а для приборов индикации температуры антифриза и количества топлива достаточно 1 штуки.

    Стоит отметить, что после тюнинга своими руками штатное освещение салона ВАЗ 2109 останется без изменений и будет играть роль подсветки стрелок на приборной панели. При желании его можно улучшить и его можно вклеить на места штатных диодных лампочек.

    При этом не забудьте взять немного затонированные лампочки, иначе освещение будет слишком ярким. Далее подключаем контакты к плате штатной лампы подсветки. Стоит быть очень внимательным и не перепутать полярность проводов. Чтобы питание диодов было стабильным без скачков напряжения, рекомендуем использовать специальный драйвер. Он должен быть укомплектован диодами. Далее подаем напряжение в 12 В и проверяем работу диодов. Если все нормально, то не стоит сразу устанавливать приборную панель на место. Переходим к следующему этапу тюнинга – доработке панели приборов.

    2 Модернизация приборной панели «Девятки»

    Щит ВАЗ 2109 можно сделать гораздо эффектнее, если его немного доработать. Для улучшения своими руками нам понадобится определенный инвентарь. Под рукой необходимо иметь:

    1. Цифры оригинальным шрифтом;
    2. Обычные лампочки с патронами;
    3. Лампы неоновые;
    4. Панель весов;
    5. Флуоресцентная краска.

    Разбираем штатную вставку со стрелками и увеличиваем в ней отверстия. Далее вытаскиваем плату с лампочками. Вместо последних вкрутите неоновые лампы. Поверх них стоит установить кусок пластика для защиты. Затем вкрутите лампы для подсветки приборов, выполнив их параллельно неоновым лампам. В салоне протягиваем проводку и аккуратно укладываем ее внизу под панелью приборов. Шкалы стрел нужно покрасить специальным флуоресцентным составом. Лучше всего, если вы нанесете 2 слоя краски. Далее устанавливаем стрелки. Проверяем их и, если все работает, собираем вставку в обратном порядке.

    В качестве улучшения панели приборов можно также перекрасить некоторые ее детали. Для покраски своими руками подойдет любой состав, главное не забыть перед этим нанести грунтовку. Важно помнить, что при этом некоторые элементы панели приборов должны оставаться без изменений. К ним относятся торпеды, ниша для прикуривателя и решетка радиатора печки. Остальные детали можете раскрасить на свое усмотрение. Для этого их нужно полностью очистить и обезжирить. Далее на детали наносится грунтовка. После ее высыхания можно наносить саму краску. Убедитесь, что вы полностью покрасили предметы. Если нет, вам нужно будет нанести еще один слой.

    3 Новая обшивка и шумоизоляция автомобилей

    Сразу после доработки приборной панели ВАЗ 2109 можно обрабатывать до замены штатной обшивки салона. Для этого полностью демонтируйте все сиденья и другие аксессуары, находящиеся в кабине кабины. После этого снимаем штатную накладку. Нарезаем ровными срезами вибропласт и обклеиваем им всю внутреннюю поверхность салона. Как показывает практика, на обклейку салона уходит около 15 штук шумоизоляционного материала, размерами 0,5х0,9.м.

    После обклеивания салона шумоизоляцией можно приступать к установке новой обшивки. Какой материал вы выберете для этого – дело сугубо ваше. В большинстве случаев владельцы отечественных автомобилей выбирают более практичные материалы, которые не так просто испачкать и повредить. Такими характеристиками обладают ковролин и кожзаменитель. Когда внутренняя отделка салона, лучше всего начинать работу с потолочной машины. Эту часть салона специалисты советуют перетягивать в 2 слоя. При этом каждый из слоев должен быть поставлен на паузу на 10-15 минут. После потолка приступаем к отделке и аркам.

    Не стоит устанавливать сиденья сразу после окончания обшивки ВАЗ 2109. Дайте материалу схватиться вибропластом. Это занимает около 6-8 часов, но если в помещении достаточно тепло, материал приклеится быстрее. По истечении этого времени внимательно проверьте состояние материала. Если нигде не спасает, можно установить сиденья.

    Стоящий салон ВАЗ 2109 довольно скучен и неизбежен. Однако прибегнув к тюнингу, можно не только преобразить его, но и повысить уровень комфорта, выполнив шумоизоляцию, рисунок, а также применив современные элементы освещения. При желании каждый может обновить интерьер на свой вкус, воплотив практически любые идеи.

    Тюнинг салон ВАЗ 2109

    ВАЗ «Девятка», несмотря на свой преклонный возраст, популярен и по сей день. Есть немало автовладельцев, негативно отзывающихся об этом автомобиле, но есть и такие, что модель падает по моральным качествам. В особенности автомобиль популярен среди молодежи и начинающих автомобилистов. Доступная стоимость позволяет не только приобрести этот автомобиль, но и проводить различные улучшения. Тюнинг может касаться как внешнего вида, так и салона ВАЗ 2109. На доработках салона стоит остановиться подробнее, ведь именно в салоне хозяин и пассажиры проводят большую часть времени.

    Улучшенная подсветка панели приборов

    Штатная подсветка панели приборов ВАЗ «девятки» устраивает далеко не всех, так как желтое свечение не только неяркое, но и не придает приборке никакой выразительности. Чтобы исправить ситуацию, приходится прибегать к замене стандартных элементов освещения на современные светодиодные. Для апгрейда комбинации приборов необходимо подготовить:

    • диодную ленту нужного цвета свечения;
    • паяльник;
    • провода;
    • цоколь под лампочку;
    • пистолет с горячим клеем.

    Непосредственно доработка состоит из следующих этапов:

    1. Разобрать торпедный щит.
    2. Отсоединяем массы с лампочками и снимаем плату, после чего снимается стекло с козырьком. Для этого нажмите на соответствующие защелки.
    3. С помощью пайки соедините диодную ленту и основание.
    4. С помощью пистолета наносится клей и закрепляется лента и провода на крышке.
    5. Соберите щит в обратном порядке.

    Свободные отверстия под основанием необходимо заклеить для исключения попадания пыли.

    Видео: Установка светодиодной ленты в щиток приборов ВАЗ 2109

    Разработка комбинации приборов

    Помимо подсветки в панели приборов можно заменить шкалы, что сделает приборку более современной и читаемой. Для тюнинга этого узла сегодня предлагается широкий выбор накладок, в которых предусмотрены все установочные отверстия. После покупки накладок можно приступить к модернизации:

    1. Снимите щиток, а затем и само стекло.
    2. Аккуратно демонтируйте приборы стрелки.
    3. Со щита снять штатную накладку.
    4. Закрепите новую накладку с помощью клеевого пистолета.
    5. Устанавливаем стрелки и собираем все в обратном порядке.

    Если новая шкала рассчитана на просвет, то в каждый прибор можно установить светодиодный элемент, что существенно преобразит щит.

    Обновление приборной панели

    Часто тюнинг салона затрагивает торпеду, так как стандартное изделие имеет не очень привлекательный вид. Для отделки панели в основном используют кожу. Выполнить работу своими руками достаточно сложно. Поэтому лучше довериться профессионалам игры. Суть модернизации сводится к следующим действиям:

    Иногда владельцы «девятки» внедряют панели от других автомобилей, например, от BMW E30 или Opel Astra.

    Эта процедура не из лёгких, так как подобрать торпеду на месте сложно, не просто. Кроме того, им придется полностью переделывать крепление. При внедрении другой панели замене подлежит и приборный щиток.

    Перетяжка салона

    Тюнинг салона не обойтись без элементов интерьера. Заводской пластик и ткань в отделке не вызывают никаких эмоций, выглядят серо и обыденно. Те автовладельцы, которые хотят сделать некую изюминку, улучшить внутреннюю отделку, прибегают к замене штатных и использованию современных отделочных материалов. Среди самых популярных можно выделить: кожа

    • ;
    • алькантара;
    • эко
    • велюр;
    • ковер;
    • винил.
    Дверные панели

    Один из элементов, который нельзя оставить без внимания – дверные карты. Обычно панели «девятки» отделаны тканью или полностью изготовлены из пластика.

    Для улучшения элементов необходимо выбрать желаемый отделочный материал и подготовить инструменты:

    • ножницы;
    • маркер;
    • клей «Момент»;
    • отвертка.

    После подготовительных мероприятий выполняются следующие шаги:

    1. Панель снимается с двери и удаляется тканевая вставка.
    2. Отмерьте необходимый отрез ткани и сделайте разметку.
    3. Обезжирить и нанести клей в два слоя с некоторой выдержкой после первого.
    4. Нанести карту двери по разметке на материал.
    5. Дайте адгезии высохнуть в соответствии с инструкциями.
    6. Согните и растяните материал по углам. Чтобы отделка была воинственной, можно воспользоваться феном.
    7. Таким же образом вставка отделяется с использованием материала другого цвета для контраста.

    Шумоизоляция

    Повышение уровня комфорта, так или иначе, связано со снижением уровня вибраций и шума, поступающих в салон снаружи от колес, двигателя, ветра и т.п. Провести качественную виброизоляцию и шумоизоляция, из утеплителя оголен весь кузов, т.е. крыша, двери, пол, багажник, моторный щит. Сегодня выбор материалов для рассматриваемых целей достаточно широк, но из всего многообразия можно выделить следующие наименования:

    • Вибропласт;
    • Визомат;
    • Битопласт;
    • Сплин;
    • пена.

    Из инструментов потребуется следующий перечень:

    • фен строительный;
    • резак;
    • ролик

    Для начала работы необходимо полностью разобрать салон автомобиля, т. е. снять сиденья, переднюю панель и все отделочные материалы. Снимается старая шумоизоляция, зачищается и грунтуется кузов в местах коррозии.

    Моторная перегородка

    Пол и Дуга

    В продолжение вибро-шумоизоляции обработано днище салона:


    Видео: Обессюмка салона «Девятки»
    Крыша

    При обработке крыши вибропласт наносится между перекрёстками, для чего материал разрезается на куски нужного размера. Поверх виброизоляции накладывают сплен, фиксируя двусторонним скотчем.

    Двери

    Шумоизоляция дверей ВАЗ 2109с завода хоть и толку особого нет, но толку от него особого нет. Обработка дверей производится следующим образом:


    Пластиковые элементы

    Элементы салона из пластика также необходимо обработать шумоизоляцией:

    1. Разобрать все детали и накладки.
    2. Часть торпеды, которая касается корпуса, обработана пеной толщиной 4 мм.
    3. Нижняя часть торпеды, а также полка разгрузки, места под динамик и боковины панелей забиты висоматом и битопластом.
    4. Обзор панели приборов обрабатывается визоматом.
    5. Для устранения дребезга металла защелок покрыты герметиком.
    6. Центральная панель обработана теми же материалами, что и торпеда.
    7. Крышка среднего ящика изнутри закрывается висоматом, а снизу ковер фиксируется на двухсторонней ленте.
    8. После всех процедур кабина собирается в обратном порядке.
    Видео: Шумоизоляция торпеды на примере ВАЗ 21099

    Модернизация руля

    Руль – один из первых элементов, на который обращают внимание при посадке в автомобиль. Тюнинг руля предполагает использование нового из современных материалов или полную замену детали на спортивный вариант. При выборе отделки на «девять-один» баран стоит ориентироваться на размер 37-38 см. Среди самых популярных материалов – кожа, экодерево. Самый простой вариант дворянства имеет тип обложки. Для его установки достаточно натянуть изделие на руль. Есть варианты, когда обгон требуется для пришивания нитки или шнура. В этом случае каждый автовладелец решит, что он ему понравился.

    Если рассматривать спортивный вариант руля, то следует учитывать некоторые моменты:

    • для его установки потребуется специальный переходник;
    • тюнинговый руль, как правило, имеет меньший диаметр по сравнению со штатным, и это далеко не всегда удобно.

    Перетяжка и посадка

    Заводские сиденья Вазовской «Девятки» можно улучшить двумя способами:

    • ястреб;
    • замена новых стульев.
    Обновление

    Сиденье можно обновить с помощью обычного облегчителя или полной переделки рамы с боковой поддержкой. Для этого придется полностью разобрать изделие. Проведение таких работ требует определенных навыков, так как неправильные действия могут привести к неудобной посадке и вообще к непредсказуемым последствиям в аварийных ситуациях.

    Для сушки сидений чаще всего выбирают:

    • кожа;
    • замша;
    • алькантара;
    • стадо;
    • велюр.

    После подбора материала работы ведутся в следующей последовательности:

    1. Демонтировать сиденья из салона и разобрать их, сняв старый материал.
    2. Если старая рама имеет повреждения, прибегнуть к сварочным работам.
    3. Принять Penibian на раме.
    4. По старому корпусу вырезаются заготовки из выбранного отделочного материала.
    5. Наклейте элементы на швейную машину.
    6. Натяните обивку на спинку, зацепив материал для специальных зубов.
    7. Натяжение чехла сиденья выполняется с помощью проволоки.
    8. Перетяжка всех стульев осуществляется одинаково.
    9. После окончания процедуры сиденье устанавливается на место.

    Если преследуется цель полностью заменить сиденья ВАЗ 2109 на более комфортные, то подбор нужно проводить таким образом, чтобы доработка была минимальной. При небольших переделках на рассматриваемом автомобиле подойдут кресла от Opel Vectra.

    Лада девятка – достаточно популярный легковой автомобиль, который часто можно встретить на дорогах, но большинству владельцев хочется, чтобы их ласточка была одинока и неповторима. Для этого отлично подойдет тюнинг салона ВАЗ 2109, который поможет сделать автомобиль более эффектным, исправить некоторые заводские косяки, да и просто улучшить функциональность. Далее представляем самые распространенные варианты модификаций автомобиля.

    Шумоизоляция салона

    Если вы собрались провести серьезный тюнинг автомобиля ВАЗ 2109, в первую очередь стоит подумать о шумоизоляции, ведь недаром девятку прозвали «Погремушкой». Отчасти это вызвано не очень качественными пластиковыми деталями, а также самой сборкой. Прежде чем приступить к делу, стоит определиться с материалом, так как от этого будет зависеть результат, сложность работы, а также финансовые затраты.

    Для начала нужно разобрать весь салон: снять сиденья, обивку, панель приборов. Собственно в итоге в салоне должен остаться голый металл. Кстати, раз уж до этого дошли, проверьте все штекеры, возможные проблемные или ржавые места. При необходимости выполните ремонт.

    Салон начинаем с моторного щита, при необходимости наносим шумоизоляцию в два слоя. По окончании работы не забудьте восстановить вентиляционные отверстия.

    Важно. Перед оклейкой очистите металл ветошью, смоченной в ацетоне, спирте или другом обезжиривающем средстве. Невозможно обработать весь салон. Смысла в процессе нет, так как поверхность поверхности прокрашивается, поэтому поверхность обезжиривается непосредственно перед оклейкой.

    Аудиосистема

    Если вы смотрите какие можно сделать тюнинг салона ВАЗ 2109 на фото, наверняка уже заметили среди них мощную акустическую систему. Для того, чтобы ваш звук был максимально объемным, можно сделать систему 7.1. Для этого нужно установить два динамика в карты передних дверей, два на заднюю полку, а также два на передние стойки. Также необходимо подумать о качественном басе, для этого в багажник обычно ставится сабвуфер, также можно поставить усилитель.

    Чтобы вся ваша система работала качественно, а не только воспроизводила громкий треск, автомагнитола тоже должна быть качественной. Стоит обратить внимание на максимальную выходную мощность, однако при ее недостатке есть возможность починить усилитель.

    Стоит отметить, что оформить качественную установку акустической системы достаточно сложно и лучше обратиться к автоэлектрику.

    Двери

    В случае тюнинга дверей варианта два. Во-первых, можно установить стеклоподъемники, которые дадут почувствовать себя за рулем иномарки и сделают езду более комфортной. Во-вторых, двери можно и вовсе поменять, заказав уже готовые аксессуары для тюнинга либо имея уже имеющиеся. В покупке уже готовых есть и свои плюсы, так как часто бывают такие карты с гнездами для акустической системы.

    Багажник.

    Тюнинг багажника ВАЗ 2109 занятие не самое творческое, но с учетом того, что его никто не увидит, стоит подумать о практической стороне вопроса. Во-первых, как уже было написано выше, сабвуфер и усилитель отлично разместились в багажнике. Во-вторых, можно перетянуть обивку в кожу, кожзам, материал с интересным цветом или просто во что-то более устойчивое к внешним воздействиям. И, наконец, можно организовать светодиодную подсветку, что будет крайне полезно ночью.

    Перетяжка салона

    Тюнинг автомобилей ВАЗ 2109 Также стоит добавить обивку салона. Зачем тебе это? Во-первых, если машина уже давно есть, то ткань может изрядно огородить и потерять вид. Во-вторых, выбрав определенный цвет, можно придать автомобилю немного стиля. Кроме того, выбрав кожу или кожу, можно сделать автомобиль более стильным и респектабельным.

    Торпеда

    Тюнинг Торпеды ВАЗ 2109 тоже может быть интересным и очень полезным. Самое простое, что приходит в голову, это замена родной торпеды на более стильную, спортивную и функциональную от иномарки. Конечно, он подойдет далеко не каждому, но при правильной модели можно добиться очень интересных результатов.

    Можно расширить функционал торпеды, немного изменив переднюю панель и добавив вольтметр, датчик давления масла и простые часы. Многие считают этот процесс довольно кропотливым, а потому не решаются на тюнинг своими руками.

    Рубрики

    Leave a Comment

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *