правила проведения, лучшие средства для раскоксовки

Автолюбители нередко сталкиваются с ситуацией, когда двигатель их транспортного средства по каким-то причинам теряет свою мощность и динамичность. Он с опозданием реагирует на нажатие педали газа, автомобиль долго и плохо разгоняется. Самая распространенная причина этой неприятности – снижение компрессии одного из цилиндров из-за залегания поршневых колец под слоем нагара. Нагар – результат использования топлива низкого качества или попадания масла в камеру сгорания.

Действия, направленные на удаление углеродистых отложений (кокса) и возвращение двигателю его прежних свойств называют раскоксовкой поршневых колец.

В статье мы подробнее рассмотрим причины и последствия закоксованности поршневых колец, а также других деталей цилиндро-поршневой группы, методы борьбы с этой проблемой и лучшие средства для раскоксовки.

Раскоксовка двигателя: что нужно знать?

Причины и последствия образования нагара в двигателе

Как уже было отмечено выше, основных причин образования нагара на поршневых кольцах и в камере сгорания три: попадание масла в камеру сгорания, использование некачественного топлива и (или) неподходящего для данного двигателя моторного масла.

Разумеется, что «на глаз» определить качество топлива невозможно, поэтому рискуют абсолютно все автовладельцы – особенно те, кто заправляется на мелких АЗС за пределами города. С маслом проще – достаточно приобретать его в проверенных торговых точках или обращаться за заменой жидкости в специализированные сервисные центры. Подбирая масло самостоятельно, следует учитывать все рекомендации производителя.

Не прогретый зимой двигатель, езда на малых оборотах, регулярное стояние в «пробках» – все это тоже способствует интенсивному образованию углеродистых отложений на стенках камеры сгорания и деталях двигателя: клапанах, днище и стенках поршней.

Если своевременно не производить раскоксовку поршневых колец, двигатель начнет изнашиваться в разы быстрее.

Выделим самые распространенные последствия закоксованности двигателя:

• Толстый слой нагара на стенках цилиндров ухудшает их теплопроводность и увеличивает термическую нагрузку на двигатель
• В загрязненной камере сгорания возникают детонационные явления и, как следствие, скачки давления
• Углеродистые отложения на поршневых кольцах уменьшают зазор между ними и стенками клапанов, в результате чего нарушается герметичность камеры сгорания, ухудшается компрессия; кольца перестают двигаться и могут ломаться из-за чрезвычайно высокой нагрузки
• Из-за попадания шлаков под клапаны они неплотно входят в седло и могут прогорать
• Расход топлива и масла значительно превышает норму из-за залегания колец

Когда нужна раскоксовка?

Современный осмотр и ремонт двигателя при необходимости – залог его долгой и надежной работы.

При первых признаках неполадок силового агрегата – заметном понижении мощности работы, перерасходе топлива или масла – необходимо принимать меры.

Раскоксовка поршневых колец действительно необходима в тех случаях, когда:

• Увеличивается расход масла
• Во время запуска двигателя наблюдается сильный выхлоп и в салон проникает малоприятный запах продуктов сгорания
• Резко снижается динамичность автомобиля
• В отсутствие каких-либо проблем с аккумулятором двигатель с трудом запускается при минусовых температурах
• Двигатель неравномерно работает на холостом ходу

Особенности различных методов раскоксовки

Выделяют три способа раскоксовки поршневых колец:

• «Мягкая»
• «Жесткая»
• Раскоксовка в движении

«Жесткая» раскоксовка

На сегодняшний день большинство автовладельцев, занимающихся ремонтом ТС самостоятельно, удаляют твердые образования с поршневых колец и клапанов механическим путем. На СТО для этих целей чаще применяются агрессивные химические реагенты. Рассмотрим оба этих способа подробнее.

Механический способ

Для механической очистки колец используются подручные средства (щетки, мочалки, ветошь и пр.) или специальные приспособления. Для размягчения отложений применяются также различные бытовые растворители, керосин, ацетон и подобные химикаты. Двигатель при этом, естественно, разбирается. Для удаления продуктов сгорания топлива из труднодоступных мест используется пинцет.

Механическая очистка может осуществляться косточковой крошкой: с ее помощью поршневые кольца чистят под напором воздуха с давлением 4-5 кг/см2. Твердые частицы ударяются о поверхности и «отбивают» нагар, однако при этом велика вероятность деформирования деталей.

Химический способ

При раскоксовке двигателя химическим способом в цилиндр заливается какой-либо агрессивный реагент. Он очищает внутренние поверхности ДВС от продуктов сгорания топлива и масла.

Сегодня на рынке представлено большое количество специальных средств для раскоксовки (о них речь пойдет далее), народные «умельцы» чистят кольца даже медицинским гидроперитом.

Химические составы создают куда более агрессивную среду, чем керосин, растворитель или ацетон. С одной стороны, это плюс, так как эффективность очистки повышается. С другой стороны, химия достаточно токсична, поэтому применять ее можно далеко не везде и не всегда.

Недостатком химического способа раскоксовки является неполная очистка деталей. Часто нагар удается убрать только с тех поверхностей, на который попал чистящий сольвент (т.е. с верхней части поршня и колец), а стенки камеры сгорания и клапаны остаются нетронутыми.

Еще одна проблема связана с сухим трением. При «жесткой» очистке реагент вымывает масло со стенок цилиндра, поэтому первый запуск двигателя осуществляется «на сухую». Трение колец о гильзу приводит к образованию задиров на гильзе и резкому износу поршневых колец.

После раскоксовки моторное масло и свечи зажигания подлежат обязательной замене, так как часть химического препарата через кольца проникает в картер, смешивается с маслом и делает его небезопасным для резиновых уплотнений и сальников.

«Мягкая» раскоксовка

Современные производители смазочных материалов выпускают жидкости для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к маслу. Положительный эффект они имеют в тех случаях, когда двигатель загрязнен не слишком сильно.

Очищающий препарат заливается в масло за 100-200 км до его замены, после чего автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме (без максимальных оборотов). Промывочный состав способствует удалению нагара с поршневых канавок нижних маслосъемных колец, которые чаще всего подвержены коксованию и «залеганию».

«Мягкие» средства для раскоксовки не очищают от нагара клапаны и камеру сгорания, поэтому их можно использовать только для профилактики серьезных загрязнений.

В последнее время все более популярной становится промывка двигателя димексидом. Препарат стоит дешево и хорошо растворяет нагар, однако перед его применением необходимо учесть следующее. После слива старого масла, в которое был добавлен димексид, систему потребуется несколько раз промыть специальной жидкостью. Так как стоит она в разы дороже димексида, о целесообразности этой процедуры стоит подумать.

Раскоксовка колец в движении

Еще один простой, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром – его «выжигание» в движении.

Средство для раскоксовки заливается в бак автомобиля вместе с топливом. Попадая в камеру сгорания, оно проникает в толщу лаковых отложений и растворяет их. Остатки выводятся через выхлопную систему.

Выжигание нагара происходит при повышенной нагрузке и скоростях, никаких ограничений на эксплуатацию автомобиля не накладывается.

Особенности раскоксовки оппозитного и V-образного двигателей

Раскоксовка двигателей разной конструкции имеет свои тонкости. Например, оппозитные силовые агрегаты располагаются горизонтально, поэтому залить антикокс в камеру сгорания будет сложно. Выставить поршни в среднее положение на таком двигателе тем более проблематично. Даже если все получится, промывочное средство будет очищать только нижнюю половину камеры сгорания и нижний сегмент колец.

То же самое можно сказать про многоцилиндровые V-образные двигатели – доступ к их свечам и форсункам затруднен навесными агрегатами. Для их снятия часто требуются специальные инструменты. Медные уплотнительные шайбы, которые находятся под форсунками, не подходят для повторного использования, поэтому их нужно будет менять. Так как поршни расположены под наклоном, потребуется больше промывочного препарата, чтобы равномерно воздействовать на нагар.

Как выполнять химическую раскоксовку?

Раскоксовка поршневых колец и других элементов камеры сгорания выполняется в следующей последовательности.

• Двигатель прогревается до рабочей температуры (70-90 С). Питающие провода отсоединяются и снимаются путем изъятия свечей (или форсунок в дизеле).
• Автомобиль приподнимается при помощи домкрата со стороны ведущих колес. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
• Коленвал проворачивается длинной отверткой так, чтобы поршни установились в среднее положение. В каждый цилиндр заливается чистящее средство (около 40 мл).
• Свечи зажигания снова вкручиваются в посадочные гнезда, но не до конца. Процесс раскоксовки происходит примерно в течение часа. Для ускорения процесса и более качественной очистки ведущее колесо периодически прокручивается в разные стороны. Жидкость при этом лучше проникает в поршневые кольца.
• После того, как цилиндры опустошаются, двигатель запускается и работает около часа в режиме холостого хода.

По окончании процедуры очистки масло и масляный фильтр меняются, какое-то время автомобиль эксплуатируется с нагрузкой не более 3 тысяч оборотов.

Рейтинг лучших средств для раскоксовки поршневых колец

Ниже приведен список самых популярных средств для очистки двигателя в порядке убывания их рейтинга.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner

Японское средство для раскоксовки двигателя, по мнению многих специалистов и опытных водителей, демонстрирует наилучший результат. Оно растворяет нагар или размягчает его, позволяя легко удалить его механическим путем.

Shumma имеет нефтяную основу, содержит 20 % этиленглюколя и моноэтилэфира, выглядит как пена и пахнет как нашатырный спирт. Этот очиститель разрабатывался для жесткой раскоксовки GDI двигателей (с непосредственным впрыском), однако может использоваться в силовых агрегатах любого типа.

В цилиндры он вводится через трубочку и выдерживается минимум 30 минут (а лучше 3-5 часов). К маслосъемным колпачкам состав не агрессивен.

Одного баллона Shumma хватает для очистки одного двигателя объемом 1,5 л. Раскоксовывающее средство отлично справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и поверхностях камеры сгорания. Может применятся как для заливки в двигатель без разборки, так и для замачивания деталей.

Цена на Shumma достаточно высока, однако оправданна эксплуатационными свойствами. Если данное средство не дало результатов, можно с уверенностью сказать, что поможет только ремонт.

GZox Injection & Carb Cleaner

По результативности данная жидкость близка к предыдущей, при этом стоит она почти в 3 раза дешевле. Так что можно назвать что это лучшее народное средство для расскоксовки моторов.

GZox, как и Shumma, разработана японской фирмой Soft99. Уже из полного названия понятно, что изначально жидкость была предназначена для чистки форсунок и карбюраторов, однако она отлично зарекомендовала себя при раскоксове двигателя.

В состав средства входит нефтяной растворитель и этилгликоль. На поверхностях деталей камеры сгорания оно создает маслянистую пленку, которая действует намного мягче, чем другие «жесткие» составы. GZox рекомендуется применять в качестве профилактики каждые 10 тыс км. пробега автомобиля.

Баллона 300 мл хватает для большинства 1,5-1,8-литровых двигателей, а также V-образных шестицилиндровых агрегатов. Испытания показали, что GZox снимает нагар и прочие загрязнения с колец, приводя их в движение, однако открыть «зацементированные» отложениями масляные отверстия в поршнях состав не состоянии. Таким образом, GZox немного уступает лидеру в результативности, однако превосходит его по ценовой доступности.

Kangaroo ICC300 Cleaner

Практически полный аналог GZox. Стоит дешевле, однако немного проигрывает ему в результативности.

Корейский состав Kangaroo ICC300, как и предыдущий образец, не является специализированным средство для раскоксовки, тем не менее прекрасно справляется с этой задачей. Открыть масляные каналы с помощью данной жидкости не получится, зато она отлично справится с устранением закоксовки и залегания колец после длительной стоянки автомобиля.

ICC300 Сleaner имеет водную основу, содержит оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол и 3-метил-3-метоксибутанол. Состав заливается в исключительно прогретый (до 70 ℃) двигатель и действует около 12 часов.

Средство обладает отличными эмульгирующими свойствами и малой испаряемостью, хорошо размягчает шлам, немного хуже – лаковые отложения, просачивается под кольца и благоприятно влияет на промывку масляной системы.

Xado VeryLube

Несмотря на то, что в аннотации к средству указана его способность удалять все виды загрязнений с цилиндров, поршней и камер сгорания, этот аэрозоль справляется с раскоксовкой хуже, чем предыдущие. Применять его целесообразно на не слишком загрязненном двигателе (помогает в 7 из 10 случаев небольшого расхождения показателей компрессии по цилиндрам).

Производитель указывает, что после использования его антикокса производить замену моторного масла не требуется, однако этот момент спорный, так масло разжижается.

В состав Xado VeryLube входят моющее-диспергирующие компоненты и углеводороды алифатического ряда. Он безопасен для резиновых изделий, однако контакта средства с лакокрасочным покрытием рекомендуется избегать.

Одного баллончика 250 мл хватает для чистки 4-х цилиндрового двигателя.

Greenol Reanimator Professional

Российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений. Удаляет загрязнения с поршней, восстанавливает подвижность колец и размягчает отложения в масляных каналах быстро, но не безопасно (средство не отвечает международным экологическим нормам).

В составе Greenol мощные агрессивные растворители, поэтому владельцам автомобилей с крашеным поддоном не рекомендуется применять этот очиститель.

Средство пагубно влияет на маслосъемные колпачки (вызывают разбухание резины).

Флакон содержит 450 мл препарата – этого достаточно, чтобы промыть силовой агрегат любого типа, в том числе V6. Со средней закоксованностью средство справляется, однако для максимального эффекта двигатель следует хорошо прогреть, а в процессе испарения и просачивания доливать жидкость.

Лавр МЛ-202

Одна из самых известных отечественных жидкостей для удаления нагара с поршней, колец и канавок без разборки двигателя. Как показывают реальные испытания, средство действует на уровне бытовых растворителей, создавая при этом еще более агрессивную среду.

Lavr МL202 Anti Coks Fast представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей различной химической природы. Несмотря на то, что средство позиционируется как очиститель двигателя от смолисто-коксовых и нагаровых отложений без механического вмешательства, практика показывает, что нагар после его использования остается.

После применения ЛАВРа масло необходимо менять, поэтому рекомендуется пользоваться им перед плановым ТО. Инструкция предусматривает заливать по 45 мл препарата в каждый цилиндр. Для экспресс-очистки его необходимо выдержать 30-60 минут. При серьезных «симптомах» закосованости колец, понадобится минимум 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в цилиндре должно составлять не более 24 часов.

Жидкости во флаконе хватит на раскоксовку силового агрегата с объемом чуть выше 2 литров.

Эдиал

Данное средство является присадкой к топливу и предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания. Оно относится к мягким средствам очистки, поэтому масло после его применения менять не обязательно, только свечи.

Edial не содержит щелочей, кислот и растворителей. В отличии от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, препарат способен очистить не только поршни, но и клапаны их седел. Средство содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества с хорошей проникающей способностью. Однако даже это не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений. Состав может применяться только для профилактики залегания колец, «расшевелить» уже неподвижные он не сможет.

Один флакон Эдиал 50 мл рассчитан на 40-60 литров топлива (бензинового или дизельного). На поверхностях деталей поршневой группы средство создает тонкую защитную пленку, препятствующую появлению нагара. Активизация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч.

Смесь ацетона с керосином

Самый старый рабочий метод раскоксовки, который применялся в советское время для двигателей ВАЗ. Сегодня смесь керосина и ацетона часто дополняют другими химическими веществами или маслом (пропорция смешивания 50:50:25). Это позволяет повысить эффективность средства и уменьшить его испаряемость.

На один цилиндр уходит около 150 мл смеси. В камеру сгорания ее заливают после прогревания двигателя.

Керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры очистки его следует обязательно поменять.

Смесь ацетона с керосином «лечит» залегание поршневых колец, возникшее в результате нагара или после длительного простоя автомобиля. Жидкость используется для замачивания деталей с большим количеством отложений в процессе капитального ремонта двигателя.

Димексид

Диметилсульфоксид (Dimexidum) – это синтетический лекарственный препарат, представляющий собой серосодержащее органическое соединение. Гигроскопичная жидкость со слабым специфическим запахом превращается в лед уже при +10 С, поэтому препарат применяют только в теплом или горячем виде.

При отмачивании отдельных деталей емкость оставляют в теплом месте. Если кислоту заливают в цилиндры, то после прогрева двигателя.

Димексидом можно раскоксовывать не все двигатели, так как препарат разъедает краску. После процедуры производится смена масла и очистка двигателя промывочной жидкостью.

Из-за того что раскоксовка димексидом достаточно опасна – и для двигателя, и для человека – с ним работают в резиновых перчатках и чаще используют для замачивания уже снятого поршня.

Для борьбы с нагаром и отложениями потребуется около 5-ти флаконов 100-милилитровых диметилсульфоксида. Купить его можно в любой аптеке.

Средство для чистки плит

Средство для чистки плит справляется не только с бытовым нагаром, но и с отложениями на деталях поршневой группы и ГБЦ. Однако его применение имеет очень много нюансов.

Во-первых, средство именно очищает, а не раскоксовывает. Его не заливают в цилиндры, а применяют для обработки самих поршней и других поверхностей двигателя, имеющих сильный нагар.

Во-вторых, все жидкости для очистки плит и духовых шкафов содержат щелочь (едкий натр или гидроксид натрия), которая может повредить защитную оксидную пленку. В результате алюминиевые элементы станут уязвимыми к окислению при взаимодействии с водой – поршни потемнеют. Именно поэтому выдерживать такой состав дольше пяти минут категорически не рекомендуется.

Средства для плит химически агрессивны, поэтому с ними нужно работать в резиновых перчатках.

Тестовые испытания показали, что наиболее эффективными бытовыми средствами для раскоксовки являются американский Amway Oven Cleaner и израильский Шуманит. В состав данных средств входят ПАВы, растворители, гидроксид натрия.

Расход на удаления нагара с каждого поршня очень мал, зачастую средства растирают жесткой щеткой. Однако в канавки они проникают с трудом, поэтому под кольцами может оставаться небольшое количество кокса.

Заключение

В заключение еще раз отметим, что все средства для раскоксовки меняют свойства моторного масла не в лучшую сторону, поэтому, даже если производитель заявляет о полной нейтральности своей продукции, после процедуры необходимо менять и масло, и свечи. Еще лучше промывать двигатель соляркой, а затем промывочным маслом.

У всех средств, рассчитанных для заливки непосредственно в камеру сгорания, одинаковый принцип раскоксовки. Отличаться может срок их выдержки внутри. Некоторые производители рекомендуют оставлять препарат не более чем на 2-3 часа, поскольку он работает исключительно «на горячую», и периодически создавать небольшое движение коленвала (±15 °), чтобы способствовать лучшему проникновению жидкости под поршневые кольца поршня.

Для лучшего эффекта профессионалы рекомендуют раскоксовывать двигатель автомобиля в два этапа: сначала использовать промывку масляной системы (дать поработать 20 минут на рабочих оборотах и 40 на холостом ходу), а затем средство для удаления кокса.

Использовать раскоксовывающую жидкость только для масляной системы без применения средств для камеры сгорания не имеет смысла. Если в процессе эксплуатации ТС наблюдался большой расход масла, следует устранить его причину.

Какие расходники и средства нужны для раскоксовки двигателя

При работе мотора смазочные материалы подвергаются воздействию высоких температур. Следствие локальных перегревов — образование относительно твердых лаков и смол. Их невозможно удалить при помощи штатных моющих присадок, которые входят в состав любого масла. Какое средство лучше для раскоксовки двигателя, поможет понять анализ эффективности. Мы провели его по результатам практики освобождения колец от неподвижности.

Содержание

1. Зачем мотору нужна глубокая очистка
2. Раскоксовка двигателя своими руками: расходники
3. Рейтинг средств для раскоксовки двигателя

Зачем мотору нужна глубокая очистка

Любой двигатель со временем загрязняется изнутри. Многим известна промывка мотора с помощью масляных присадок или специализированных моющих составов. Но до поршневых колец, клапанов и впускных каналов эти средства не добираются. Все эти элементы особенно нуждаются в чистке, если отложения уже привели к потере подвижности.

Характерные симптомы залегающих поршневых колец:

• снижение мощности;
• увеличенный расход масла на угар;
• плохой запуск холодного двигателя;
• потеря компрессии в отдельных цилиндрах;
• дымный выхлоп сизого цвета в режиме постоянного оборота.

Рост угара масла приводит к зарастанию каналов в головке блока. На запущенных стадиях создаются препятствия для нормального газообмена —  отдача мотора заметно падает. Параллельно ухудшается тепловой режим отдельных деталей и движка в целом. Для решения проблемы потребуется генеральная уборка.

Оптимальное решение — совместить промывку мотора со стороны системы смазки и раскокосовывание цилиндров.

Можно подобрать два состава от одного производителя, которые очистят низ двигателя и верх за одну процедуру замены масла.

Раскоксовка двигателя своими руками: расходники

Процедура очистки не представляет сложности, поэтому ее можно провести в своем гараже. При этом разборка мотора не потребуется — достаточно будет снять впускной коллектор.

Заранее приобретите набор прокладок, свежее масло, фильтр. В интернет-магазине TopDetal.ru можно купить средства для раскоксовки двигателя по выгодным ценам и с быстрой доставкой.

Все манипуляции лучше проводить на слегка прогретом моторе. Необходимо строго соблюдать порядок действий:

1. Расстыковывается воздушная магистраль и снимается впускной коллектор.
2. Выкручиваются свечи зажигания.
3. Поршни устанавливаются в среднее положение поворотом коленчатого вала.
4. Пенный состав через трубку наносится во впускные каналы и на клапаны, а также в цилиндры через свечные отверстия.
5. Незначительными поворотами коленвала создаются условия для попадания пены на все детали поршневой группы.
6. Отработанное средство удаляется при помощи шприца с гибкой насадкой.
7. Процедура повторяется несколько раз для более качественного результата.

При удалении отложений этот способ позволяет визуально контролировать прогресс.

Перед запуском двигателя можно добавить одну из моющих присадок и промыть систему смазки.

Рейтинг средств для раскоксовки двигателя

На многочисленных форумах в теме «Раскоксовка двигателя» чаще всего звучит вопрос — чем лучше раскоксовать? Многие автовладельцы, прежде всего, рекомендуют мастер-пену «ВАЛЕРА». Инновационный химический состав возвел продукт в число лучших средств для раскоксовки колец бензинового двигателя. По отзывам покупателей, средство удобно в применении, заполняет весь объем узлов, устойчиво держится в каналах и камере сгорания. В отличие от зарубежных аналогов, практически не оседает.

На вопрос, чем лучше делать раскоксовку дизельного двигателя, бывалые мастера также рекомендуют продукцию ВМП-АВТО. Специфика таких моторов вносит свои особенности. Приходится снимать топливные форсунки или свечи накаливания, что в домашних условиях нелегко. Пенный аэрозоль «Валера» оснащен длинной трубкой, которая позволяет добраться до труднодоступных мест. Состав подходит для очистки клапана EGR и турбокомпрессора.

Эффективным средством для раскоксовки дизельного двигателя называют также декокер FENOM. Он предназначен для очистки поршневых колес. Способствует увеличению мощности мотора, снижает расход масла, эффективно удаляет углеродистые отложения.

Вывод: регулярная чистка двигателя автомобиля и профилактика отложений позволит избежать крупного ремонта.

Раскоксовка двигателя — лечим автомобиль к новому сезону — Иксора

Двигатель любого автомобиля рано или поздно начинает работать нестабильно. Чтобы улучшить его эксплуатационные особенности, используется раскоксовыватель. В большинстве случаев он позволяет избежать капитального ремонта мотора, требующего серьезных финансовых вложений. Раскоксовка проводится весной или осенью, во время подготовки автомобиля к эксплуатации в новом сезоне, и чаще всего в сочетании с заменой масла.

Причины закоксовки

По мере эксплуатации двигателя на днище поршней и стенках камеры сгорания образуется нагар. Часть соединений в виде сажи, смолистых веществ оседают на поверхности поршня, цилиндра, и эти отложения под действием высокой температуры и давления постепенно твердеют, образуя кокс. Он, в свою очередь, приводит к закоксовке двигателя, в результате чего вся силовая установка начинает плохо работать. Образование нагара происходит по нескольким причинам:

• наличие в топливе металлосодержащих присадок;
• разложение и окисление масла, которое попадает в камеру сгорания;
• езда при плохо прогретом двигателе, в том числе и на малых оборотах;
• частая эксплуатация автомобиля зимой.

Все это приводит к интенсивному накапливанию нагара на камере внутреннего сгорания, в результате чего требуется раскоксовка поршневых колец. В рамках этой процедуры очищаются поршень, кольца, камера сгорания, при этом нет необходимости в разборке двигателя.

Первые звоночки: когда нужна раскоксовка двигателя?

Специалисты советуют проводить раскоксовку, если при эксплуатации автомобиля вы заметили следующие особенности:

1. Расход масла стал выше.
2. Мощность двигателя стала меньше.
3. Общая динамика движения ухудшилась и потеряла приемистость.
4. Автомобиль начал дымить, коптить.
5. Мотор запускается плохо и вибрирует.

Помните о том, что если детали будут слишком изношенными, то раскоксовыватель двигателя может не помочь в решении проблемы, и придется заниматься ремонтом. А он выйдет дорогим, так как при разборке мотора могут выявиться проблемы и с иными узлами.

Раскоксовка колец – процесс ответственный, который должен выполняться грамотно, чтобы улучшить эксплуатационные и технические характеристики мотора. Многие современные бренды предлагают купить раскоксовыватель поршневых колец, а мы рекомендуем обратить внимание на продукцию марки LAVR. В нашем каталоге Вы можете приобрести раскоксовыватель LAVR ML202, который эффективно и безопасно очищает поршневые кольца, детали камеры от различных отложений. Используя данную жидкость, можно добиться решения нескольких проблем:

1. Восстановить и нормализовать компрессию в цилиндрах.
2. Уменьшить расход топлива, масла.
3. Снизить износ силовой установки.
4. Защитить детали мотора от трения при запуске.
5. Снизить степень шумности работы двигателя.

Раскоксовыватель «Лавр» создан на основе уникальной запатентованной формулы, поэтому легко справляется со стойкими отложениями. В ассортименте бренда представлены препараты, рассчитанные на разные типы двигателей:

• LAVR ML202 (185 мл): подойдет для обычного 4-цилиндрового двигателя или дизельной установки легковых автомобилей. Под обычным мотором подразумевается объем 1-2 л, вертикальное расположение цилиндров (или с незначительным наклоном), отсутствие глубокой выемки в днище поршня.

• LAVR ML202 (0,33 л): используется при раскоксовке нестандартных двигателей, то есть объемом выше 2 л, с сильным наклоном, V-образной или оппозитной конфигурацией, с глубокой выемкой в днище мотора.

Вы также можете купить раскоксовку в виде набора, который состоит из жидкости для раскоксовывания двигателя и промывки масляной системы. Такой препарат сделает очистку эффективной, полностью вымывая отложения. Использовать его можно при уходе за стандартными силовыми установками.

Производитель	Наименование	Объем, мл	Артикул
LAVR	Раскоксовывание двигателя ML-202 Anti Coks комплект	185	LN2502
LAVR	Раскоксовывание двигателя ML-202 Anti Coks комплект	330	LN2504
LAVR	Набор для раскоксовывания ML-202 + Промывка двигателя Motor Flush	185/330	LN2505

Сделать правильный выбор и купить раскоксовыватель высокого качества и эффективности Вам всегда помогут профессиональные консультанты IXORA.

Рекомендуем также прочитать статьи:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).  

Как раскоксовать двигатель?

Интенсивный процесс образования нагара в камере сгорания двигателя происходит, как правило, по причине использования масла и топлива низкого качества. Но есть и другие факторы, которые приводят к закоксовке. Автовладельцу следует знать о них, чтобы вовремя принять соответствующие меры и не доводить ситуацию до дорогостоящего ремонта.

Основные причины появления нагара и отложений

Переход на качественное топливо не всегда позволяет решить вопрос закоксовки двигателя, поскольку причины возникновения нагара бывают разные:

• Перегрев мотора. Если это происходит достаточно регулярно, то начинается стремительное старение масла и, как следствие, снижение параметров вязкости и скопление в смазочных системах полимерных образований.
• Поездки на небольшие расстояния и простои в заторах, свойственные условиям мегаполисов. ЦПГ карбонизируется из-за того, что двигатель не может выйти на функционирование в нормальном режиме.
• Образование паров при минусовой температуре приводит к их взаимодействию с маслом и последующему зашлаковыванию картерной зоны.
• Износ турбокомпрессора, из-за чего выхлопные газы проникают в масло.
• Недостаточные показатели компрессии способствуют появлению сажи.
• Разгерметизация охлаждающей системы – причина начала полимеризации.
• Нарушение сроков замены масла влечет рост отложений нагара.

Своевременная раскоксовка двигателя будет способствовать его долговременной качественной эксплуатации и продлит жизнь автомобиля.

Зоны образования нагара

Ухудшение работы мотора особенно проявляется при толстом слое нагара на поверхности клапанов. Снижение эксплуатационных характеристик происходит быстрее при закоксовке обратной стороны тарелок впускных клапанов. Отложения начинают впитывать топливо как губка, что ведет к детонационному сгоранию обедненной топливной смеси и нарушениям в работе двигателя.

Среднетемпературные отложения в виде лаков чаще всего скапливаются на боках поршня и в цилиндрах, а также в канавках колец. Наблюдается уменьшение компрессии и параметров подвижности поршневых колец. Образующийся по этой причине угар наполняет пространство между кольцом и канавкой. Происходит выдавливание кольца наружу и увеличение давления на цилиндр. Залегшие кольца способствуют проникновению смазочного материала в камеру и газов в зону картера.

Последствия подобного процесса – значительное увеличение расхода ГСМ, повышение токсичности отработанных газов, проблемы с запуском, снижение показателей компрессии, потеря мощности.

Как делается раскоксовка

Избежать трудоемкого и дорогого способа, к которому относится разборка двигателя, можно двумя вариантами раскоксовки.

1. Метод жесткого устранения нагара

Снимаются форсунки камер сгорания или свечи с последующей ручной установкой цилиндров в среднее положение. Далее подается специальная жидкость в камеру сгорания предварительно прогретого двигателя. Неплотно закручиваются форсунки или свечи.

Процедура очищения может занять от 30 минут до 12 часов. Время зависит от степени загрязнения и свойств жидкости. Устранение очищающего раствора делается с использованием шприца и прокрутки мотора стартером без свечей. В финале необходимо завести двигатель и позволить ему поработать на переменных оборотах перед заменой масла.

2. Мягкая очистка

Процедура выполняется приблизительно за 200 км пробега до планируемой замены масла. Данный способ идеально подходит для устранения отложений компрессионных и маслосъемных колец.

Присадка в виде средства, обладающего декарбонизационным эффектом, добавляется в смазочную систему. Далее автомобиль следует откатать в щадящем режиме без перегрева и работы на высоких оборотах. Растворившийся нагар уйдет вместе с отработанным маслом.

Наряду с перечисленными способами существует комплексная раскоксовка цилиндро-поршневой группы двигателя, которая производится по новой технологии BG. В отличие от традиционных методик она не имеет недостатков и дает отличные результаты раскоксовки.

Как раскоксовать кольца в двигателе без замены масла

Главная » Разное » Как раскоксовать кольца в двигателе без замены масла

Секрет правильной раскоксовки поршневых колец двигателя

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания масла в камеру сгорания. Разумеется, что при заправке автомобиля провести анализ топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревата такая проблема для двигателя автомобиля. Сама по себе закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

• Если на стенках цилиндров образуется толстый слой, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
• Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
• Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
• Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
• В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

1. Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
2. Сравнительное увеличение расхода масла;
3. Резкое снижение динамичности авто;
4. Неравномерная работа на холостом ходу;
5. Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярные методы удаления нагара

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять очистку медицинским гидроперитом.

Очистка выполняется в следующей последовательности:

1. Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
2. Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных двигателей при снятии форсунок;
3. Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
4. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
5. Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
6. В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
7. В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
8. В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
9. После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
10. Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Это Вас заинтересует:

Все о декарбонизации двигателя | Команда-BHP

Итак, что такое декарбонизация?

Проще говоря, декарбонизация двигателя включает удаление нагара с двигателя механическими (физическими) или химическими методами.

Процедура механической очистки нагара включает снятие головки блока цилиндров, а затем физическое соскребание нагара с верхней части поршней, камеры сгорания и других компонентов (например,грамм. клапаны). Двухтактные двигатели прошлого нуждались в частом обезуглероживании, поскольку смазочное масло (в просторечии — масло 2-T) сгорало в камере сгорания, оставляя после себя углеродные остатки.

Открытие головки блока цилиндров двухтактного двигателя — относительно простая процедура. Однако это не относится к современным 4-тактным двигателям с их верхним распредвалом (-ами), инжекторами, несколькими датчиками и электроникой. В руках некомпетентного механика многое может пойти не так. Следовательно, возникла потребность в химической декарбонизации.

Добавление определенных химикатов, таких как спирты , и терпены , , в обычное топливо (бензин / дизельное топливо), по-видимому, растворяет и удаляет по крайней мере часть углеродных отложений, образующихся в различных частях двигателя, таких как системы впрыска топлива, поршень коронки и кольца, камеры сгорания, клапаны, выпускные коллекторы, клапаны системы рециркуляции отработавших газов, глушители и глушители. Затем углерод выбрасывается через выхлоп. Различные компании производят запатентованные обезуглероживающие агенты, содержание которых обычно является коммерческой тайной.Машина, подобная той, что изображена выше, используется для дозирования обезуглероживающего агента вместе с топливом в работающий двигатель, где он должен творить чудеса.

«Очистка паром» внутренних устройств двигателя иногда выдвигалась как дешевый метод обезуглероживания, при котором вода распыляется в воздухозаборник работающего горячего двигателя. Предполагается, что генерируемый таким образом пар вытесняет осажденный углерод и удаляет его через выхлоп. Эффективность такого метода и его положительные и отрицательные последствия подробно обсуждались во всем мире, но в случае неправильного выполнения нельзя исключать вероятность повреждения двигателя.

Связанная тема: Engine Decarb.

Артикул, который необходимо прочитать: Поддерживайте свой автомобиль в отличной форме.

Следующая страница>

Почему НЕ декарбонизовать?

• Первой и основной причиной может быть: зачем чинить то, что не сломано? Существует бесчисленное множество примеров автомобилей, превосходно пробегающих более 200 000 км / с БЕЗ декарбонизации двигателя . Ключевым моментом является своевременный график технического обслуживания.
• Действительно ли ваш двигатель нуждается в декарбонизации? Симптомы сильного нагара включают преждевременное зажигание (или детонацию) и повышение давления сжатия в цилиндре (выше рекомендуемых значений).
• Двигатели 21-го века и новейшие технологии означают, что топливо в двигателе внутреннего сгорания сжигается более полно и эффективно, чем когда-либо прежде. Полное сгорание = отсутствие нагара.
• Обезуглероживание может временно улучшить производительность, но не устраняет причину таких отложений — обычно избыточное топливо или подъем смазочного масла к верхней части поршней. Вам необходимо исправить настройки инжектора / топливного насоса, чтобы в первую очередь предотвратить отложение нагара, а не чистить его потом! Если ваши масляные контрольные кольца не выполняют свою работу, и у вас есть моторное масло, поднимающееся к верхнему цилиндру / верхней части поршня, вам необходимо установить новые кольца / провести капитальный ремонт двигателя. Удаление нагара путем декарбонизации может фактически ухудшить контроль масла в этой ситуации.
• Топливные присадки, которые добавляются непосредственно в бак, играют определенную роль в очистке от нагара (они также помогают избежать накопления нагара).Это намного дешевле, чем обезуглероживание с помощью машины.

Даже если углеродистые отложения удаляются химическим способом, остаются следующие вопросы:

• Все цилиндры / форсунки / клапаны одинаково очищены декарбонизацией?
• Из выхлопной трубы вышел весь углерод?
• Что делать, если растворенный углерод забивает cat-con / EGR?
• Что вытесненный уголь сделал с турбонаддувом?
• Сколько твердого углерода действительно удаляется?
• Может ли частичное удаление нагара вызвать негерметичность клапанов или залипание колец?
• Как химические вещества обезуглероживания могут повлиять на топливный насос?

Ответы не были научно исследованы каким-либо независимым авторитетом, и никто не знает, что происходит внутри вашего двигателя, после получасового кормления его неизвестными химическими веществами.

И наконец, насколько улучшение производительности после декарбонизации является психологическим? Все мы знаем, как наши автомобили «кажутся» лучше управляются, когда они возвращаются со службы, независимо от того, что могло (или не могло) быть сделано.

Следующая страница>

Перед декарбонизацией учтите следующее:

• Обезуглероживание современного бензинового двигателя с впрыском топлива / дизельного двигателя с общей топливной магистралью, соответствующего требованиям к выбросам, на самом деле не является оправданным и не улучшает состояние двигателя в значительной степени.
• По мнению всех экспертов, частой декарбонизации лучше избегать. Большинство производителей автомобилей (за исключением Tata) не рекомендуют декарбонизацию в качестве обычной процедуры обслуживания.
• Вы правильно устранили настоящую причину, по которой ваш двигатель работает неровно / медленно? Неужели проблема действительно связана с нагаром?
• Знает ли механик, выполняющий процедуру, о том, что он делает? Бензиновый двигатель объемом 800 куб. См не требует такого количества раствора для обезуглероживания, как 3.0л дизель делает. Чрезмерное использование химикатов для обезуглероживания вредно для вашего двигателя.
• Обезуглероживание двигателя, которому более 100 000 км / сек, может фактически увеличить его расход топлива и масла. В любом случае, не ждите радикального повышения КЭ после обезуглероживания, независимо от того, старый у вас двигатель или новый.
• Ощущаемые улучшения (пост-декарбонизация) являются временными, всего на несколько тысяч км, прежде чем двигатель вернется к своему прежнему состоянию.
• Нет никаких научно обоснованных исследований, подтверждающих эффективность этих патентованных машин и химикатов.
• Углерод, выделяемый из выхлопных газов (в виде дыма), загрязняет воздух, которым вы дышите.
• Обезуглероживание недешево. Проще и дешевле проводить профилактику; подача чистого топлива от надежных насосов, своевременная замена масла, более качественные масла и т. д. эффективны для предотвращения / уменьшения накопления углерода.

В заключение, химическое обезуглероживание двигателя — это не панацея, которую производители такого оборудования и химикатов рекламируют.У проведения процедуры есть свои плюсы и минусы, и я лично не рекомендую декарбонизацию, особенно для двигателя, который работает в исправном состоянии. Тем не менее, процедура может рассматриваться как последняя мера после того, как были изучены все другие варианты , в ситуациях, когда производительность двигателя остается низкой, и вы стремитесь попробовать что-то менее « агрессивное », прежде чем открывать двигатель .

В конце концов, это ваша машина, и это ваш выбор.

Изображение предоставлено: изображения в этой статье взяты из различных веток Team-BHP.Спасибо BHPians за то, что сняли и поделились ими.

.

Как заменить моторное масло и фильтр менее чем за 20 минут

Заменить моторное масло и фильтр, чтобы двигатель работал бесперебойно

Для поддержания работы двигателя необходима замена моторного масла и фильтра. без внутренних повреждений. Когда пробег был поставлен на двигатель масло внутри загрязняется из-за выдувания нагара из поршней и мелких металлические частицы, возникающие из-за вращающихся и движущихся внутренних металлических частей. Замена собственного масла гарантирует качество масла, установленного обратно в двигатель.

Что идет не так?

Грязное моторное масло изнашивается и двигатель выходит из строя из-за дополнительного трения. внутренние части выдерживают, пока масло теряет свою вязкость. Масляный фильтр используется для удаления примесей из масла, чтобы масло дольше оставалось чистым. Когда масляный фильтр остается на двигателе слишком долго, он забивается и перепускается, позволяя грязное масло циркулирует внутри двигателя, вызывая ускоренный износ, который будет указывается чрезмерным шум двигателя.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Существует два вида замены масла: обычное и синтетическое. сильно различаются по цене. Это связано с разницей в стоимости обычных масло и синтетическое масло. Если бы вы отправились в магазин на своей машине, чтобы при замене масла вы можете рассчитывать заплатить от 35 до 45 долларов за обычное масло. замена масла, тогда как замена синтетического масла будет стоить от 75 долларов.00 и 85,00 долларов. Если вы делаете работу сами, вы можете получить Mobil1 (лучшее синтетическое масло) примерно за 25 долларов за 5 литров, а заводской масляный фильтр — от 5 до 10 долларов. Обычная нефть будет стоить около 11 долларов за 5 литров.

Когда мне менять масло?

Продолжительность замены масла зависит от типа масла, используемого в вашем двигателе. Это. Большинству производителей требуется синтетическое моторное масло со сроком службы от 6 до 6 лет. 7 тысяч миль, в то время как обычного моторного масла хватает на 3–4 тысяч миль, все еще предлагая двигатель удовлетворительного уровня защита.Если вы не знаете, когда в последний раз меняли моторное масло, удалите щуп и проверьте цвет масла. Если он темно-коричневый или черный, он пора делать замену масла.

Какое масло выбрать?

Выбор правильного масла будет означать разницу в сроке службы двигателя много миль или частые и дорогостоящие поломки. Много вес и качество моторного масла, которые необходимо учитывать при выборе подходящее масло для вашей машины.Масло классифицируется по качеству, которое оценивается как (API), SJ, SL, SM, SN, CH-4, CI-4, CI-4 PLUS и CJ-4. Масло, необходимое для вашего двигателя будет отмечена на крышке маслозаливной горловины на крышке клапана желтым или оранжевым цветом надпись. Он также будет указан в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если вы водите свой автомобиль в холодную погоду вам понадобится более легкое масло, а в жаркую погоду более тяжелый вес. В общем, вы должны оставаться с маслами известных брендов, и вы будете Ладно. Учиться подробнее о марках моторных масел.

Посмотрите видео ниже, в котором объясняется вязкость и вес масла, а затем Продолжайте читать руководство, чтобы узнать, как самостоятельно заменить моторное масло и фильтр. В В конце этого руководства есть видео о замене масла.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Приступим!

Вам потребуется приподнимите автомобиль с помощью напольного домкрата и установите его на опоры домкрата. Носить защитные очки и перчатки.Лучше всего, если двигатель теплый, но не горячий с капот откройте, прежде чем начать.

1. Найдите сливную пробку моторного масла

Пробка слива моторного масла будет расположена в самой нижней части двигателя. маслосборник. Возможно, вам придется снять пластиковый экран или открыть пластиковую дверцу, чтобы доступ к вилке. Будьте осторожны, не перепутайте сливную пробку коробки передач. пробкой для слива моторного масла.

2. Снимите сливную пробку

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используйте гаечный ключ на 13 мм, 14 мм, 15 мм или 16 мм или торцевой ключ, чтобы ослабить слив масла. вилку, повернув ее против часовой стрелки.Эта заглушка может быть довольно плотной, поэтому убедитесь, что гаечный ключ или розетка находятся под прямым углом, чтобы свести к минимуму вероятность закругления вилки глава.

Приготовив маслосборник, медленно начните снимать сливную пробку, рука. Как только пробка откроется от поддона, масло начнет течь, так что будьте готовы.

3. Слить моторное масло

Как только вы почувствуете, что сливная пробка отсоединяется от поддона, быстро снимите пробку.Масло будет стекать струей, поэтому вам может потребоваться быстро переместить поддон для слива масла. Хорошая идея — иметь под рукой магазинное полотенце, чтобы вытереть масло. разливы. Перед снятием масляного фильтра лучше сначала слить масло. это поможет слить масло из фильтра и свести к минимуму утечку в процессе удаления. Двигатель вентилируется, поэтому вам не нужно беспокоиться о снятии масляной крышки, чтобы воздух мог попасть в двигатель пока сливается масло.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

4.Установите на место сливную пробку

.

Дайте стечь всему моторному маслу. Используйте магазинное полотенце, чтобы вытереть излишки масло и грязь из области маслосливной пробки. В этом поможет уплотнение сливной пробки. после переустановки.

Если сливная пробка имеет металлическую уплотнительную шайбу, например, в автомобилях Mercedes Benz или Honda вы должны заменить шайбу на новую, чтобы избежать утечка сливной пробки. Такие производители, как Chevy, имеют многоразовое уплотнение сливной пробки из резины и можно многократно использовать повторно.Заведите сливную пробку вручную, чтобы избежать перекрещивания резьбы.

Затяните в соответствии со спецификацией производителя, которая обычно составляет от 20 до 30 фут-фунтов крутящего момента.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используйте магазинное полотенце, чтобы вытереть область сливной пробки. Это упростит проверку герметичности уплотнения после завершения работы.

5.Снять масляный фильтр

.

Этот шаг зависит от производителя. Некоторые масляные фильтры вставлены внутри канистры, как в примере ниже, в то время как другие имеют металлический корпус который выбрасывается вместе с внутренней частью фильтра. Масляные фильтры расположение также будет отличаться. Этот фильтр расположен в нижней части двигателя. рядом с передней частью, но они могут быть рядом с задней частью или в середине блока. Некоторые расположены в перевернутом виде в верхней части двигателя под капотом.Фильтры канистрового типа может потребоваться специальный ключ для ослабления блока или большая розетка 22 мм. На изображении ниже мы импровизировали и использовали большой блокировка канала, которую можно использовать в обоих фильтрах стилей. Они делают обычное масло ключ для металлических фильтров, который крепится к фильтру ручкой используется для ослабления плеча. Снимите фильтр или корпус, повернув его против часовой стрелки.

Масляный фильтр или корпус фильтра начнет отсоединяться, когда вы ослабите фильтр или корпус.В некоторых случаях масло начинает вытекать из фильтра, поэтому приготовьте маслосборник. В фильтрах под капотом масло будет сливается из фильтра при опорожнении поддона, что значительно сокращает объем работы беспорядочный.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Вот как это выглядит, когда корпус масляного фильтра снят, а остаток масла все еще капает. Вы также можете увидеть уплотнительное кольцо круглого сечения. для уплотнения корпуса к переходнику масляного фильтра.

Извлеките грязный масляный фильтр из корпуса фильтра, взявшись за бумажный фильтр. и выкручивая его из корпуса, потянув вверх. Этого шага не будет необходимо, если фильтр представляет собой металлический фильтр.

Сравните использованный масляный фильтр с новым фильтром, убедившись, что его размер такой же. На фильтрах с металлическим корпусом проверьте размер внутренней резьбы и размер уплотнительной прокладки. Качество масляного фильтра будет разным, как на изображении ниже.Вы можете видеть, что новый фильтр намного качественнее старого масляного фильтра.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

6. Установите новый масляный фильтр

Очистите корпус фильтра чистым магазинным полотенцем и протрите внутреннюю часть фильтра. корпус без грязного масла и грязи. Вставьте новый масляный фильтр в масло. корпус фильтра прочно.

Снимите старое уплотнительное кольцо с корпуса, чтобы освободить место для нового уплотнения.Этот шаг не требуется для масляных фильтров металлического типа.

После очистки корпуса и сальника уплотнительным кольцом салфеткой установите новое кольцевое уплотнение и протрите его начисто.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Нанесите небольшое количество моторного масла для смазки. кольцевое уплотнение, которое помогает при установке масляного фильтра. Этот шаг будет необходимо для обоих стилей масляного фильтра.

Перед установкой убедитесь, что старая прокладка масляного фильтра удалена с участка. новый фильтр. Установите масляный фильтр в сборе, затянув корпус. это действие следует производить вручную. Окончательную затяжку также следует производить вручную.

Используйте магазинное полотенце, чтобы вытереть участок и излишки масла, чтобы они были легче определить, есть ли утечки, когда работа будет завершена.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

7.Залить моторное масло

На этом этапе все готово к работе под автомобилем, поэтому можно переустановить любой пластиковый крышки, которые вы сняли во время работы, и опустите их с домкрата и домкраты, которые облегчают доступ к верхней части двигателя. Найдите крышку заливной горловины моторного масла и снимите ее. На колпачок необходимо рекомендованное масло вес будет указан. Возьмитесь за крышку маслозаливной горловины и снимите ее, повернув против часовой стрелки. Используйте магазинное полотенце, чтобы вытереть любое масло, которое могло присутствовать.Быть Не допускайте попадания грязи в двигатель и при необходимости очистите крышку вокруг крышки. перед удалением.

Установите масляную воронку, чтобы облегчить установку моторного масла, чтобы избежать утечки. Убедитесь, что внутренняя часть воронки на нем нет грязи, потому что вы не хотите, чтобы мусор попадал в двигатель во время вы заливаете чистое масло.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Все двигатели потребляют определенное количество масла, но хорошее общее правило налить 4 литра масла, установить на место масляную крышку и запустить двигатель.Позволять двигатель проработает около 2 минут, а затем выключите его. Проверьте уровень масла с помощью щупа. палку затем добавляем по мере необходимости. Для большинства двигателей потребуется от 5 до 6 литров, но это лучше чтобы быть в безопасности, чем сливать излишки масла из двигателя, чтобы избежать выброса то спереди или задний главный сальник.

Используйте магазинное полотенце, чтобы поймать случайные капли масла, которые могут вытечь из воронки. пока вы снимаете его с крышки клапана.

Перед установкой крышки маслозаливной горловины осмотрите уплотнительное кольцо круглого сечения, чтобы убедиться, что оно цела и в хорошем состоянии. Это поможет устранить утечки, когда крышка переустанавливается. Установите на место колпачок, повернув его по часовой стрелке, и затяните вручную.

8. Проверка уровня масла

Запустите двигатель и дайте ему поработать 2 минуты, затем выключите двигатель. Это действие заполняет масляный фильтр.Подождите около 30 секунд, чтобы масло полностью слить в масляный поддон, а затем найти щуп для измерения уровня моторного масла, который обозначается желтым или оранжевым маркером. Вытащите щуп из двигателя. и протереть начисто. Затем полностью установите щуп и медленно извлеките его.

Уровень моторного масла должен быть на верхней отметке полного между «добавить» и «полный». линии, которые представляют собой кварту. Благодаря прозрачности нового моторного масла его можно трудно увидеть это на щупе.В этих случаях используйте фонарик. определить уровень масла. Удалите излишки масла, пролитые, с помощью очистителя карбюратора. перед запуском двигателя, чтобы избежать дыма при нагревании двигателя. Когда двигатель работает проверьте под автомобилем на предмет утечек, которые могли быть вызваны во время замены масла.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Утилизация грязного масла и фильтра

После замены масла у вас будет объем грязного масла и грязный фильтр.Эти предметы необходимо вернуть в любой магазин автозапчастей, который будет рад чтобы избавиться от этих опасностей бесплатно. Это действие поможет сохранить окружающая среда чистая. Никогда не сливайте отработанное масло в канализацию или в мусорные баки.

Посмотрите видео!

У нас есть набор видео, которые показывают все стили замены масла, такие как верхнее и Замена нижней канистры, верхнего и нижнего металлических масляных фильтров. Вот один из наших механика замена моторного масла и фильтра. Наслаждайтесь видео!

Видео о замене масла масляного фильтра нижней канистры бумажного

Бумажный масляный фильтр верхней канистры Видео о замене масла

Верхняя металлическая канистра Масляный фильтр Видео о замене

Видео о замене масла нижнего металлического фильтра

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы по замене масла, посетите наш форум.Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены каждый день.

Статья опубликована 29.05.2018

.

Как заменить заднее главное уплотнение двигателя менее чем за 4 часа

Из заднего главного уплотнения происходит потеря моторного масла, вызывая сильную утечку масла

Задний главный сальник коленчатого вала двигателя вашего автомобиля предназначен для работы двигателя защита от утечки масла между выходным фланцем коленчатого вала и блокировка двигателя. Это уплотнение установлено на металлической пластине, которая прикручена к задней части двигателя. блок. При вращении коленчатого вала это уплотнение упирается в ступицу уплотнения, которая разработан, чтобы быть гладким, чтобы не повредить кромку уплотнения, которая сделана из резины.Это уплотнение расположено между двигателем и трансмиссией сразу за маховик.

Что идет не так?

Тепло и вибрация двигателя вызывают смещение заднего главного уплотнения. потерпеть поражение. Это связано с тем, что уплотнение выполнено из резины и может стать твердым и хрупким. приводя к выходу из строя кромки уплотнения, позволяя моторному маслу проходить в обход уплотнения и протекать вне двигателя. Когда возникает эта проблема, моторное масло будет вытекать в кожух трансмиссии, который будет виден в самой нижней части трансмиссия возле маховика.Если машина оборудована стандартной трансмиссия загрязняет диск сцепления, вызывая зацепление сцепления и не отключайтесь.

Сколько это стоит?

Этот ремонт обычно довольно дорог, так как трансмиссия и маховик нужно будет удалить. Сама печать будет стоить от 13 до 35 долларов. Amazon, и это почти все, что вам нужно, кроме, возможно, небольшого количества трансмиссионная жидкость. Если вы выполняете работу в ремонтной мастерской или у дилера вы можете рассчитывать заплатить от 650 долларов.00 и 850,00 долларов за труд в зависимости от того, Автомобиль в большинстве случаев передний или задний. А фронт главное уплотнение намного проще и дешевле заменить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Внизу этого руководства есть видео о выполняемой работе.

Приступим!

Начать с подъем автомобиля на четыре домкрата с помощью домкрата. Поставьте машину как можно выше как можно больше места под машиной, что поможет в работе Полегче.Перед началом работы наденьте защитные очки и перчатки. Эта работа будет варьируются в зависимости от того, переднеприводный это автомобиль или заднеприводный. Некоторые шаги например, удаление выхлопной системы может потребоваться, а может и не потребоваться.

1. Отсоедините аккумулятор

При снятии коробки передач необходимо снимите стартер в процесс, так что вы должны отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания.

2.Снять выхлопную систему

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Двигатель должен наклониться вниз, чтобы оставить достаточно места для трансмиссия снимается. Кроме того, если выхлопная система мешает передача выходит выхлопная будет нужно удалить частично или полностью.

3. Снимите ведущий вал или оси CV

Неважно, переднеприводный автомобиль или заднеприводный, автоматический или ручной. сдвинуть карданный вал или CV ось должна быть снята, чтобы оставить зазор для трансмиссии удаление.

4. Снимите трансмиссию

Нет такой большой разницы, автомат или рычаг переключения передач. сдвиг при попытке снимаем трансмиссию. Основное отличие — автоматическая коробка передач будет иметь две охлаждающие линии, идущие вверх к радиатору, которые необходимо будет отменяется с помощью гаечного ключа и гидротрансформатор необходимо открутить от сгибать пластина.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

5.Снимите маховик или гибкую пластину

.

Автомобиль, оснащенный стандартной коробкой передач, будет иметь сцепление и маховик который необходимо будет удалить перед заменой заднего главного уплотнения. Автомобиль с автоматической коробкой передач, необходимо удалить гибкую пластину что проще, потому что он просто откручивается от задней части коленчатого вала.

6. Отверните болты корпуса заднего главного уплотнения

Теперь, когда эти дополнительные работы не нужны, можно приступить к замене задний основной сальник.Как мы уже сказали, большая часть работы идет к печати, но сейчас что вы зашли так далеко, давайте продолжим работу. Изображение ниже показывает, как выглядит типичное заднее основное уплотнение, запрессованное в его корпус на болтах к задней части блока цилиндров. Цилиндрическая металлическая деталь, сидящая в середине уплотнение — это коленчатый вал, который вращается, когда двигатель Бег. В центре этого коленчатого вала есть меньшая деталь, которая является направляющий подшипник, который будет установлен только на автомобили с ручным переключением заднего привода.Это уплотнение протекало не слишком сильно, но поскольку мы заменяли сцепление все равно мы решили, что сейчас самое время заменить уплотнитель.

У некоторых приложений будет тонкая металлическая пластина между двигателем и трансмиссию, которую необходимо снять, прежде чем вы сможете снять задний главный тюлень. Используйте большую отвертку или монтировку, чтобы снять пластину двигателя. чтобы освободить доступ к корпусу заднего главного уплотнения.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Может быть или не будет два или четыре болта масляного поддона, которые проходят через масляный поддон и вверх в корпус заднего уплотнения почты.Снимите эти болты 10мм, 12мм или 13 мм болты и поместите их в контейнер для сохранности.

Корпус уплотнения будет иметь ряд болтов от 6 до 8, 8 или 10 мм, удерживающих корпус заднего главного уплотнения к задней части блокировка двигателя. Снимите болты, повернув их против часовой стрелки, и вставьте их в контейнер для безопасного хранения.

Теперь можно будет снять корпус уплотнения.Использование большого стандарта отверткой осторожно отсоедините корпус от блока цилиндров. Как ты работаешь по краям корпуса поднимите другой рукой, качая движение. Может немного застрять, потому что корпус крепится на дюбеля в блок.

Теперь корпус отсоединится от блока двигателя. Будьте осторожны, не уронить корпус, потому что он алюминиевый и может треснуть при сильном ударе о землю достаточно.Эту часть необходимо очистить перед повторной установкой.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7. Снимите заднее уплотнение главного коленчатого вала

Обычно уплотнение снимается вместе с корпусом, но иногда они может застрять на коленчатом валу. Не задев коленчатый вал, осторожно подденьте фиксатор уплотнения, пока он не будет удален. Это конкретное уплотнение имеет пластиковый фиксатор, который Предназначен для дополнительной защиты уплотнения.

Вот как выглядит фиксатор уплотнения после снятия. Это простой пластиковое кольцо, которое встает на место после установки уплотнения. Этот фиксатор предназначен чтобы уплотнение не двигалось во время работы. Теперь снимаем задний главный сальник. вручную от ступицы коленвала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

8. Подобрать новое сальник заднего коленчатого вала

Совместите новое заднее основное уплотнение со старым блоком, они должны соответствовать идентично по размеру.Некоторые задние главные уплотнения могут быть изменены на заводе и может немного отличаться по внешнему виду, но все равно иметь тот же внутренний и внешние диаметры.

9. Установите новое уплотнение в корпус уплотнения

Эта деталь важна: направление установки заднего главного уплотнения будет означают разницу между уплотнением исправным или протекающим. Кромка уплотнения должна проехать к двигателю и над коленчатым валом без повреждений.Некоторые тюлени будут поставляются с установочным инструментом, который представляет собой тонкое пластиковое кольцо, уплотняющее стороны над ступицей коленчатого вала.

С помощью скребка для прокладок и очистителя карбюратора удалите весь старый материал прокладки, масло и грязь с корпуса уплотнения. После очистки корпуса уплотнения аккуратно и аккуратно установите уплотнение в корпус. На изображении ниже кромка уплотнения обращена вверх.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используя плоский кусок мягкой стали и молоток, расположенный над уплотнением, осторожно, но равномерно забейте уплотнение на место.Вы не хотите, чтобы печать ушла под углом, потому что это исказит уплотнение и может привести к его поломке. правильно.

Уплотнение будет полностью установлено, когда оно будет заподлицо в корпусе уплотнения. Проверьте установку, проведя пальцем по уплотнению чувство ровности относительно корпуса.

После установки уплотнения нанесите тонкий слой герметика на как верхняя, так и боковые уплотнительные поверхности.Перед выполнением этого шага подготовьте блок для установка корпуса уплотнения, чтобы герметик не начал высыхать.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

10. Подготовьте блок и коленчатый вал

Теперь мы должны подготовить блок для переустановки корпуса уплотнения и задней главной тюлень. Используйте магазинное полотенце и очиститель карбюратора, чтобы протереть поверхности прокладок, избегая попадания очистителя и мусора внутрь. масляный поддон.

Положите ткань на масляный поддон, чтобы мусор не попал в поддон во время шлифовка ступицы сальника коленвала. Воспользуйтесь небольшим кусочком наждачной бумаги или мелкой наждачной бумаги, около 400 грит.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте наждачную шкурку для полировки шейки коленчатого вала, на этом этапе новое уплотнение, свежая поверхность для езды.

Закончить, протерев коленчатый вал и поверхность прокладки. очистить от масла и грязи и снять тряпку с масляного поддона.

Еще раз проверить чистоту масляного поддона и колодки. Все поверхности для правильного уплотнения не должно быть масла. Поднимая прокладку масляного поддона, слегка нанесите герметик на масляный поддон. и прокладку, и в угол блока.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

11. Установите заднее главное уплотнение

Нанесите небольшое количество моторного масла на сальник коленчатого вала. поверхность ступицы перед установкой уплотнения.При установке корпуса заднего главного уплотнения вместе с новым уплотнением кромка уплотнения должна быть поднята над концом коленчатого вала. Губа хочет Боритесь с этим, поэтому наденьте половину уплотнения на коленчатый вал, затем потяните его вниз и вокруг чтобы закрепить оставшуюся часть уплотнения. Не используйте металлические предметы для Помогите надеть кромку на коленчатый вал, это может повредить уплотнение. Некоторые уплотнения разработаны с аппликационной втулкой, которая снимается после установки.

После установки корпуса уплотнения на место (иногда ударяя по нему молоток помогает) переустановите все болты крепления блока и масляного поддона вручную во избежание поперечная резьба.

Сначала затяните боковые болты блока по схеме звезды и затяните до производит спецификации, которые обычно составляют от 6 до 8 футов фунтов.

Завершите установку корпуса уплотнения, затянув болты масляного поддона. примерно с таким же крутящим моментом.

Поместите уплотнение стопорное кольцо на место через уплотнение коленчатого вала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте небольшой перфоратор и молоток и равномерно установите фиксатор на место.Не устанавливайте слишком много, это может привести к выпадению уплотнения из корпуса. Затем установите пластину двигателя.

Работа главного заднего уплотнения завершена. Продолжайте сборку маховик, сцепление и трансмиссия. При выполнении такой работы рекомендуется замените масло и фильтр, так как двигатель был открыт и небольшое количество грязь и жир могли попасть в масляный поддон.

Посмотреть видео!

Вот и вся работа, которую нужно выполнить, включая выхлоп, маховик сцепления и снятие трансмиссии.

Если у вас есть вопросы по главному уплотнению заднего коленчатого вала, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены каждый день.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 27.11.2018

.

Очистка двигателя от углерода Машина для декарбонизации автомобилей

HHO водородная машина для очистки двигателя от углерода

Авто машина для полной химической и водородной очистки от углерода

Хорошие отзывы от нашего зарубежного дистрибьютора:

000

000 Описание

Машина для очистки угля — это новый очиститель угля для двигателей, предназначенный для автомойки, который разработан для очистки от угля на базе генератора HHO.Он производит водород и кислород путем электролиза воды. Газовая смесь водорода и кислорода может повысить эффективность сгорания. Каталитические свойства HHO и высокая температура его пламени могут полностью растопить масляную грязь и нагар на стенках двигателя и образовать влагу после горения, которая полностью выбрасывает отходы из выхлопной трубы.

Профессиональная машина для очистки двигателя от угля !!!
Работает на автомобилях, мотоциклах, фургонах, грузовиках, лодках, гидроциклах и буквально на каждом бензиновом или дизельном двигателе !!
Восстанавливает характеристики двигателя

Восстанавливает топливную экономичность
Уменьшает плоские пятна и шум двигателя
Уменьшает выхлопные газы
Уменьшает выбросы выхлопных газов
Увеличивает срок службы двигателя

Преимущества машины для очистки от углерода

1.Немедленно увеличьте мощность двигателя на 10-20%. Таким образом, ускорение от остановки до старта и подъем по наклонной поверхности
намного быстрее, и тем ниже частота вращения двигателя при движении по автостраде.

2. Экономия топлива на 15% -20%. Очищая кислородный датчик, он оптимизирует соотношение воздух-топливо
до 14,7: 1, что почти такое же, как в новом автомобиле.

3. Увеличивает срок службы TWC. Высокотемпературный пар, производимый кислородно-водородным генератором
, очищает смесь паратионов и увеличивает эффективность TWC.

4. При подключении только к впускной трубе, без снятия каких-либо деталей с двигателя,
не повредит смазку, прокладку или двигатель, а также не испортит моторное масло (не требует обслуживания,
не требуется менять моторное масло ).

5. Снизить выброс вредных газов в выхлопные газы до 60%.

6. Более длительное использование двигателя и повышение эффективности двигателя.

7. Это займет всего 20-40 минут, сэкономьте больше времени.

Подробная информация о продукте Показать

Система EASY Operate

Принцип работы

Двигатель с подачей кислорода благодаря легкому водороду быстро проникает во все уголки нагара.

Фаза сжатия:
Водород проникает внутрь углеродного отложения из-за его небольшого размера и превращает негорючий углерод в горючий углерод.

Рабочая фаза зажигания:
Водород действует как топливо, кислород способствует горению, а поверхностный углерод газообразного водорода сгорает с образованием диоксида углерода и других наноразмерных частиц.

Выхлопная система:

Двуокись углерода и наноразмерные частицы выбрасываются за пределы автомобиля.

Параметр продукта

9015 9015 9015 9015 YS-9015 8KW

Модель	Напряжение	Мощность	Добыча газа	Сырье	Размер	Вес
1000 л / ч	чистая вода	750 * 580 * 720 мм	80 кг
YS-B20T	220 В / 380 В	4KW	1200 л / ч	750 мм 720 мм	чистая вода	85 кг
YS-B15	220V / 380V	6KW	1500L / H	чистая вода	980 * 640 * 1100 мм	150 кг
2000L / H	чистая вода	980 * 640 * 1100 мм	160 кг

Если ваш магазин в основном обслуживает обычные автомобили, вы можете n выберите YS-B10T или YS-B20T.

Если вам нужно помыть крупногабаритный автомобиль, выберите YS-B15 или YS-B20

Если вы хотите использовать моющее средство, свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать цену.

С сертификатом MSDS вы можете импортировать без каких-либо проблем.

Почему выбирают нас

Компания Brimful Shine специализируется на экспортном очистном оборудовании. С нами ваши деньги в безопасности, ваш бизнес в безопасности! Добро пожаловать, чтобы связаться с нами для цитаты, видео, каталога.

.

Все о декарбонизации двигателя | Команда-BHP

Итак, что такое декарбонизация?

Проще говоря, декарбонизация двигателя включает удаление нагара с двигателя механическими (физическими) или химическими методами.

Процедура механической очистки нагара включает снятие головки блока цилиндров, а затем физическое соскабливание нагара с верхней части поршней, камеры сгорания и других компонентов (например,г. клапаны). В прошлом двухтактные двигатели нуждались в частом обезуглероживании, поскольку смазочное масло (в просторечии — масло 2-T) сгорало в камере сгорания, оставляя после себя углеродные остатки.

Открытие головки блока цилиндров двухтактного двигателя — относительно простая процедура. Однако это не относится к современным 4-тактным двигателям с их верхним распредвалом (-ами), форсунками, несколькими датчиками и электроникой. В руках некомпетентного механика многое может пойти не так. Следовательно, возникла потребность в химической декарбонизации.

Добавление определенных химикатов, таких как спирты , и терпены , , в обычное топливо (бензин / дизельное топливо), по-видимому, растворяет и удаляет, по крайней мере, часть нагара, образовавшегося в различных частях двигателя, таких как системы впрыска топлива, поршень коронки и кольца, камеры сгорания, клапаны, выпускные коллекторы, клапаны системы рециркуляции ОГ, глушители и глушители. Затем углерод выбрасывается через выхлоп. Различные компании производят запатентованные обезуглероживающие агенты, содержание которых обычно является коммерческой тайной.Машина, подобная той, что изображена выше, используется для дозирования обезуглероживающего агента вместе с топливом в работающий двигатель, где он должен творить чудеса.

«Очистка паром» внутренних устройств двигателя иногда выдвигалась как дешевый метод обезуглероживания, при котором вода распыляется в воздухозаборник работающего горячего двигателя. Предполагается, что генерируемый таким образом пар вытесняет осажденный углерод и удаляет его через выхлоп. Эффективность такого метода и его положительные и отрицательные последствия подробно обсуждались во всем мире, но в случае неправильного выполнения нельзя исключать вероятность повреждения двигателя.

Связанная тема: Engine Decarb.

Артикул, который необходимо прочитать: Поддерживайте свой автомобиль в отличной форме.

Следующая страница>

Почему НЕ ДЕКАРБОНИЗИРОВАТЬ?

• Первой и основной причиной может быть: зачем чинить то, что не сломано? Существует бесчисленное множество примеров автомобилей, отлично проехавших более 200 000 км / с БЕЗ декарбонизации двигателя . Ключевым моментом является составление точного графика технического обслуживания.
• Действительно ли ваш двигатель требует обезуглероживания ? Симптомы сильного нагара включают преждевременное зажигание (также известное как детонация) и повышение давления сжатия в цилиндре (выше рекомендуемых значений).
• Двигатели 21 века и новейшие технологии означают, что топливо сжигается внутри двигателя внутреннего сгорания более полно и эффективно, чем когда-либо прежде. Полное сгорание = отсутствие нагара.
• Обезуглероживание может временно улучшить производительность, но не устраняет причину таких отложений — обычно избыточное топливо или подъем смазочного масла к верхней части поршней.Вам необходимо исправить настройки инжектора / топливного насоса, чтобы в первую очередь предотвратить отложение нагара, а не чистить его потом! Если ваши масляные контрольные кольца не выполняют свою работу, и у вас есть моторное масло, подходящее к верхнему цилиндру / верхней части поршня, вам необходимо установить новые кольца / провести капитальный ремонт двигателя. Удаление нагара путем обезуглероживания может фактически ухудшить контроль масла в этой ситуации.
• Добавки к топливу, которые добавляются непосредственно в бак, играют определенную роль в очистке от нагара (они также помогают избежать накопления нагара).Это намного дешевле, чем обезуглероживание с помощью машины.

Даже после химического удаления нагара остаются следующие вопросы:

• Все цилиндры / форсунки / клапаны одинаково очищены обезуглероживанием?
• Весь углерод ушел из выхлопной трубы?
• Что делать, если растворенный углерод забивает cat-con / EGR?
• Что вытесненный углерод сделал с турбонаддувом?
• Сколько твердого углерода действительно удаляется?
• Может ли частичное удаление нагара вызвать негерметичность клапанов или залипание колец?
• Как химические вещества обезуглероживания могут повлиять на топливный насос?

Ответы не были научно исследованы каким-либо независимым органом, и никто не знает, что происходит внутри вашего двигателя, после получасового кормления его неизвестными химическими веществами.

И наконец, насколько улучшение производительности после декарбонизации является психологическим? Все мы знаем, как «кажется», что наши автомобили работают лучше, когда они возвращаются со службы, независимо от того, что могло (или не могло) быть сделано.

Следующая страница>

Перед декарбонизацией учтите следующее:

• Обезуглероживание современного бензинового двигателя с впрыском топлива и дизельного двигателя с общей топливной магистралью, соответствующего требованиям к выбросам, на самом деле не является оправданным и не улучшает состояние двигателя в значительной степени.
• По мнению всех экспертов, частой декарбонизации лучше избегать. Большинство производителей автомобилей (за исключением Tata) не рекомендуют декарбонизацию в качестве обычной процедуры технического обслуживания.
• Вы правильно устранили настоящую причину, по которой ваш двигатель работает неровно / медленно? Неужели проблема действительно связана с нагаром?
• Знает ли механик, выполняющий процедуру, о том, что он делает? Бензиновый двигатель объемом 800 куб. См не требует такого количества раствора для обезуглероживания, как 3.0л дизель делает. Чрезмерное использование обезуглероживающих химикатов вредно для вашего двигателя.
• Обезуглероживание двигателя, возраст которого превышает 100 000 км / с, может фактически увеличить его расход топлива и масла. В любом случае не ожидайте радикального повышения КЭ после обезуглероживания, независимо от того, старый у вас двигатель или новый.
• Ощущаемые улучшения (пост-декарбонизация) являются временными, всего на несколько тысяч километров, прежде чем двигатель вернется к своему прежнему состоянию.
• Нет никаких научно обоснованных исследований, подтверждающих эффективность этих запатентованных машин и химикатов.
• Углерод, выделяемый из выхлопных газов (в виде дыма), загрязняет воздух, которым вы дышите.
• Обезуглероживание недешево. Проще и дешевле проводить профилактику; подача чистого топлива от надежных насосов, своевременная замена масла, более качественные масла и т. д. эффективны для предотвращения / уменьшения накопления углерода.

В заключение, химическое обезуглероживание двигателя — не панацея, которую производители такого оборудования и химикатов рекламируют.У проведения процедуры есть свои плюсы и минусы, и я лично не рекомендую декарбонизацию, особенно для двигателя, который работает в исправном состоянии. Тем не менее, процедура может рассматриваться как последняя мера после того, как были изучены все другие варианты , в ситуациях, когда производительность двигателя остается низкой, и вы стремитесь попробовать что-то менее « агрессивное », прежде чем открывать двигатель .

В конце концов, это ваша машина, и это ваш выбор.

Изображение предоставлено: изображения в этой статье взяты из различных веток Team-BHP.Спасибо BHPians за то, что сняли и поделились ими.

Декарбонизация двигателя | CarSizzler.com

Декарбонизация двигателя — это процесс удаления нагара с двигателя механическим или химическим способом.

Существуют различные способы удаления нагара с двигателя, такие как снятие головки блока цилиндров и удаление отложений с поршней, а также использование обезуглероживающих машин для удаления нагара.

· Не открывая двигатель, пружину двигателя можно очистить изнутри. Вся топливная система может быть обезуглерожена, включая датчик O2 и каталитический нейтрализатор.

· Первоначально снижает вредные выбросы, но позже выбрасывает углерод из выхлопных газов, который загрязняет воздух.

· Снижает шум и вибрацию двигателя.

· Улучшает ходовые качества

· Даже если мы не удалим нагар с двигателя, автомобиль все равно будет безопасно работать.Достаточно лишь содержать машину в надлежащем состоянии и вовремя обслуживать.

· Сильный нагар включает преждевременное зажигание и повышение давления сжатия в цилиндре.

· Производимые сегодня двигатели являются высокотехнологичными, и топливо в двигателе внутреннего сгорания сжигается полностью и эффективно, чем раньше. Если сгорание произведено полностью, нагара не останется.

· Обезуглероживание может временно улучшить производительность, но ненадолго.Необходимо постоянно проверять настройки форсунки или топливного насоса, чтобы предотвратить образование нагара, и не очищать его впоследствии. Если ваши масляные контрольные кольца не работают должным образом и моторное масло поднимается, необходимо немедленно заменить кольцо. Удаление нагара путем обезуглероживания может ухудшить контроль масла в этой ситуации.

· Присадки к топливу, присутствующие в топливном баке, помогают очищать от нагара. Это более дешевые способы, чем использование машины для обезуглероживания.

Важно помнить:

• Обезуглероживание в значительной степени не улучшает состояние двигателя.

• Избегайте частого обезуглероживания.

• Чрезмерное использование химикатов для обезуглероживания вредно для двигателя.

• Обезуглероживание не увеличивает топливную экономичность.

• Обезуглероживание — дорогое удовольствие.

Роль двигателей внутреннего сгорания в декарбонизации — поиск топливных решений | Обзор отрасли | Морской удар

• Отраслевой анализ
• Декарбонизация

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) сегодня представляют собой доминирующую технологию в морских силовых установках.Если ДВС должны сыграть роль в декарбонизации судоходства, поставщики, регулирующие органы, судовладельцы и производители двигателей должны будут согласовать жизнеспособные альтернативы углеродному топливу.

• 5 минут

• 08 мая, 2020

• Печать

При нынешнем внимании к альтернативным судовым источникам энергии легко упустить из виду преобладающее доминирующее положение двигателя внутреннего сгорания или ДВС в морской силовой установке.Морской двухтактный ДВС настолько хорошо зарекомендовал себя и настолько хорошо зарекомендовал себя, что он будет продолжать занимать центральное место в силовых установках судов в ближайшие десятилетия.

Если требования по обезуглероживанию в судоходстве должны быть удовлетворены, тогда возникает вопрос о топливе: какие виды топлива могут быть достаточно экологичными и доступными достаточно скоро, чтобы соответствовать более строгим нормам выбросов, и как производители двигателей будут адаптироваться к новым нормам ископаемое топливо?

Переход на ICE

«Все крупные производители двигателей ищут альтернативные решения, от источников энергии до технологии двигателей», — говорит Христос Хрисакис, менеджер по развитию бизнеса DNV GL — Maritime.

Крисакис считает, что энергия внутреннего сгорания будет доминирующей силой в судоходстве в течение следующих 20–30 лет, как из-за сроков разработки альтернативных энергетических решений, так и из-за времени, которое потребуется для того, чтобы эти решения стали силой в судоходстве. рынок.

«Между тем, если нам удастся найти хорошие альтернативные виды топлива, ДВС смогут составить конкуренцию», — говорит он. «Большие двухтактные двигатели близки к пределу эффективности, но можно получить выгоду с помощью других технологий повышения энергоэффективности, которые откроют путь для меньших двигателей, потребляющих меньше топлива.

Кьельд Аабо, директор по новым технологиям, MAN Energy Solutions, подкрепляет утверждения Крисакиса цифрами: «У нас работает более 25 000 двухтактных двигателей и более 300 заказов на двигатели на альтернативном топливе». По его мнению, рынок ДВС будет открыт еще много лет. «В настоящее время нет лучшего энергетического решения для кораблей дедвейтом 2000 и более».

В поисках подходящего топлива для ДВС

Итак, какое топливо для сжигания следует использовать в будущем? «Это большой вопрос», — подтверждает Хрисакис.«Это все еще открыто для обсуждения, но мы многое узнаем о некоторых из наиболее вероятных вариантов». По его словам, в то время как судоходство все еще ищет правильное решение, вскоре потребуется достичь критической массы низкоуглеродного топлива, чтобы достичь целевых показателей выбросов ИМО на 2050 год. Эти цели предусматривают 50-процентное сокращение выбросов парниковых газов и 70-процентное сокращение углеродоемкости к 2050 году. «Часть этого будет достигнута за счет мер по повышению эффективности, но остальное должно быть получено за счет альтернативных видов топлива.”

Роль DNV GL будет заключаться в предоставлении основанных на фактах данных о том, сколько топлива необходимо и как оно будет производиться. «Сейчас мы обновляем нашу модель энергетического перехода на основе последних знаний и нормативных требований», — говорит Крисакис.

Хотя цены будут диктовать рынки и правила, другой ключевой вопрос — это способ производства топлива. «Альтернативные виды топлива должны производиться с использованием возобновляемых источников энергии и экологически безопасным способом, иначе они в конечном итоге не помогут снизить общий углеродный след», — отмечает Крисакис.

Двигатели внутреннего сгорания могут сжигать практически любой вид топлива, но производители должны иметь определенную уверенность в том, куда вкладывать свои ресурсы.

Появление аммиака в качестве топлива

Аммиак, уже ставший привычным промышленным товаром, является альтернативой топливу, постоянно привлекающей все больший интерес в отрасли.«Аммиак — хороший способ хранения водорода, но он требует обращения, отличного от природного газа», — говорит Крисакис. Аммиак занимает меньше места, чем водород, но он токсичен и вызывает коррозию. По его словам, существующие правила класса для аммиака в качестве груза и хладагента являются хорошей отправной точкой для разработки правил для аммиака в качестве топлива, но выбросы по-прежнему представляют собой проблему. «Технология, необходимая для сжигания аммиака в двигателе внутреннего сгорания, все еще совершенствуется».

Выбросы от сжигаемого аммиака могут содержать большое количество закиси азота (N ₂ O), мощного парникового газа, даже небольшие количества которого представляют опасность для окружающей среды.«Возможно, мы сможем очистить этот выхлоп, но технология не проверена». По словам Крисакиса, также могут выделяться небольшие количества неизрасходованного аммиака. «Все, что превышает 30 частей на миллион в местном масштабе, может быть опасным, а всего лишь 5 частей на миллион можно уловить».

Крисакис упоминает вариант, когда танкеры с аммиаком сжигают свой груз в качестве топлива, почти так же, как это делают современные танкеры СПГ. Но эта технология сначала будет набирать обороты в новостройках, утверждает он, в то время как правила и контракты, благоприятствующие устойчивой энергетике, будут стимулировать модернизацию.Стоимость производства аммиака также будет влиять на решения.

«У нас уже есть поддон с разными видами топлива, и скоро к нему добавится аммиак», — говорит Кьельд Аабо. MAN планирует предложить двигатели, предназначенные для сжигания зеленого аммиака, к 2024 году, а испытания намечено начать в 2021 году. «Целью является полное отсутствие проскока аммиака. С помощью этих тестов следует устранить запах и N ₂ O ».

Он сообщает, что некоторые владельцы запрашивают двигатели, работающие на аммиаке, до 2024 года. «Это перевозчики аммиака, которые могут сжигать свой груз в качестве топлива, но есть также более широкий интерес к аммиаку.”

Множество зеленых альтернатив ДВС

Еще один вариант — сжигание водорода в двигателях внутреннего сгорания, — говорит Крисакис. И хотя водород не содержит атомов углерода и, следовательно, не выделяет CO ₂ при потреблении, он часто производится с использованием природного газа.Водород можно использовать для частичной замены СПГ в двигателях внутреннего сгорания, тем самым уменьшая их углеродный след.

Биотопливо долгое время считалось альтернативой топливу на нефтяной основе, но его масштабное производство остается проблемой. «Крупномасштабное производство, в том числе оборудование, не было достаточно эффективным, чтобы оправдать реализацию ни с экономической, ни с технической точки зрения», — говорит Крисакис. «Например, если для созревания леса требуется 50 лет, и только два процента можно собирать ежегодно, если мы хотим обеспечить восстановление, это ограничит доступ к экологически безопасному сырью.”

Синтетическое топливо может использовать ту же инфраструктуру и двигатели, что и нефтяное топливо, но его нужно будет производить из возобновляемых источников энергии, чтобы считаться экологически чистым. «Сейчас проблема заключается в увеличении производства и поиске подходящих источников энергии», — говорит Крисакис. «Например, было подсчитано, что нам потребуется 8 км ² солнечных панелей, чтобы произвести достаточно аммиака для эксплуатации одного большого контейнеровоза в течение одного года».

Дело о мостовых топливах

Несмотря на его статус ископаемого топлива, СПГ не следует сбрасывать со счетов как краткосрочное и среднесрочное решение, считает Крисакис.«СПГ может способствовать сокращению выбросов парниковых газов на 15–20 процентов, а также может служить основой для использования других видов топлива в будущем. Развитие технологии двигателей также может снизить утечку метана из СПГ ». Он отмечает, что все производители двигателей работают над решением этой проблемы. «Никто не хочет рисковать активами судов, которые не могут выходить в море из-за ограничений выбросов».

Если отказаться от так называемого «мостового топлива», говорит он, альтернативой будет продолжать сжигать нефть в поисках «идеального» решения.«Но сегодня мы не можем безопасно делать ставку на решение, которое не будет доступно до 2035 или 2045 года. Лучше работать с тем, что у нас есть, и сконцентрироваться на создании перспективной инфраструктуры, которая сможет соответствовать будущим кораблям».

Благодаря технологии внутреннего сгорания, обеспечивающей наивысшую эффективность на десятилетия вперед, СПГ является ключевым промежуточным топливом, поскольку поиск осуществимой углеродно-нейтральной альтернативы продолжается.

Конкуренция ДВС

Chryssakis отмечает, что батареи с доступным в настоящее время химическим составом приближаются к физическим пределам хранения энергии. «Могут появиться новые химические системы хранения, которые могут предложить десятикратное улучшение, но они все еще не испытаны в коммерческих масштабах, и, вероятно, первые приложения будут найдены в автомобилях, а не в крупных единицах, таких как корабли.«

Топливные элементы больше подходят, чем батареи, когда размер является проблемой, — говорит он. «Но они лучше работают при постоянной нагрузке, поэтому им нужны батареи, чтобы выровнять потребление». Затем необходимо решить вопросы доступа и хранения топлива, а также методов производства топлива. Он отмечает, что продолжительность жизни топливных элементов также остается значительной переменной.

Относительная привлекательность различных решений в области электропитания также будет варьироваться в зависимости от сегмента, говорит Крисакис. «Например, круизные пассажиры могут быть готовы платить больше за более чистые суда.Но как быстро отношение потребителей меняется в том же направлении? » При этом фрахтователи и владельцы транспортных средств становятся более внимательными по мере того, как потребительские настроения смещаются в сторону «зеленых» альтернатив, и они активно ищут альтернативы, — подтверждает он.

«У нас есть стратегия нулевых выбросов, но мы также должны быть готовы к развитию рынков.Многие в отрасли хотят следовать своему сердцу в том или ином направлении, но мы еще недостаточно знаем о правильном направлении ».

Кьельд Аабо

Директор по новым технологиям

Сохранение возможностей ICE открытыми

«Сейчас мы все еще находимся на этапе, когда нам нужно изучить все доступные варианты для ДВС.Самое главное — не закрывать двери слишком рано. Сегодня мы можем экспериментировать с тем, что есть в наличии, пока не появится лучшая альтернатива », — говорит Крисакис.

Кьельд Аабо соглашается. «У нас есть стратегия нулевых выбросов, но мы также должны быть готовы к развитию рынков. Многие в отрасли хотят следовать своему сердцу в том или ином направлении, но мы еще недостаточно знаем о правильном направлении ».

ДВС могут работать почти на всех типах топлива, говорит он, но рынок должен быть готов, иначе производители не смогут оправдать выделение своей проектной мощности.«Сейчас так много мячей в воздухе, что заинтересованные стороны принимают очень сложные решения», — признает Аабо. В таких условиях производители двигателей считают, что они могут предложить надежный вариант. «Мы знаем, что ДВС обеспечат максимально возможную эффективность в обозримом будущем. Если не произойдет что-то совершенно неожиданное, ДВС будут существовать еще много лет ».

Просмотр информации об авторских правах на изображение

Информация об авторских правах

• Ключевое изображение: Michel und Elbe
• Текстовое изображение 1: MAN ES
• Текстовое изображение 2: Александр Калиниченко — Shutterstock.com
• Изображение 2: Авлов — shutterstock.com
• Боковое изображение 3: Getty Images / iStockphoto

Христос Хрисакис

Менеджер по развитию бизнеса

Достижение будущего безуглеродной энергетики для нефти и газа

Преобразование энергетической системы, основанной на ископаемом топливе, в систему, которая будет устойчивой и обезуглероженной, является одной из величайших задач человечества.Это также одна из величайших возможностей сделать глобальные поставки энергии более доступными и доступными, чем когда-либо прежде.

Первичным катализатором перехода к декарбонизации стало Парижское соглашение 2015 года, в котором была поставлена ​​цель к 2050 году удерживать повышение средней глобальной температуры на уровне менее 2 ° C (3,6˚F) выше доиндустриального уровня. Для достижения этой цели более 800 компаний запустили амбициозные программы по сокращению выбросов парниковых газов, особенно диоксида углерода (CO ₂ ), в атмосферу.Цель состоит в том, чтобы сократить траекторию выбросов до нуля к 2050 году.

Понятно, что все взоры прикованы к нефтегазовой отрасли. Анализ, проведенный Accenture в начале 2020 года, показал, что глобальные выбросы CO ₂ , связанные с энергетикой, составили 40 гигатонн. Почти две трети этой суммы приходилось на нефть и газ, выбрасываемые либо в результате деятельности отрасли по добыче, переработке, транспортировке и переработке, либо, что более важно, в точке потребления, когда углеводороды были преобразованы для других целей.Для нефтегазовых компаний необходимо ограничить не только 20 процентов выбросов, которые происходят в их деятельности, но и 80 процентов, которые находятся за пределами их досягаемости.

Обзор: декарбонизация энергии для достижения нулевых выбросов

Призыв к переменам

Давление прилагается со всех сторон. Потребители, защитники окружающей среды, регулирующие органы и инвесторы — все требуют от отрасли смелых действий. По иронии судьбы, некоторые из самых громких призывов к нефтегазовым компаниям изменить курс исходят от самой отрасли.Операторы признают, что рациональная поставка энергетических активов — это правильный поступок. Они все чаще признают, что это только и нужно делать .

Изобилие предложения в сочетании с замедлением спроса, ожидаемым в ближайшие 20 лет, заставило инвесторов нервничать и повысило стоимость капитала. Прибыль от традиционных проектов по добыче и переработке углеводородов упала до однозначных цифр по сравнению с предыдущими максимумами, намного превышающими 10 процентов. Потребность нефтегазовых компаний в ускорении перехода к декарбонизированной энергетике будущего как никогда высока.От этого зависит их выживание.

Несбыточные мечты?

Анализ Accenture показал, что цель нефтегазовой отрасли по достижению нулевых выбросов к 2050 году маловероятна, если вообще возможна. Однако мы считаем, что существует возможность для достижения 80 процентов своих нулевых амбиций. Отрицательные выбросы потенциально могут закрыть часть оставшегося разрыва. И импульс согласованных и прагматических действий, вероятно, принесет дополнительные выгоды после 2050 года.

Чтобы проиллюстрировать, что возможно, Accenture представила два «состояния мира» до 2050 года. Одно из них является побочным продуктом привычных практик и образа мышления. Другой изображает то, что мы назвали «случай растяжения». Он представляет то, что мы считаем возможным, реалистичным и достижимым.

Заключение: сегодняшние действия реализуют завтрашние амбиции

Достижение 80-процентного сокращения выбросов к 2050 году зависит от трех вещей.

1. Действия нефтегазовых компаний сегодня. Мы объединяем эти действия в три набора. Очистите ядро ​​Действия сводят к минимуму выбросы и максимизируют эффективность текущих операций. Accelerate the Transition действий заменяют существующие источники энергии и спроса более чистыми альтернативами. И Extend the Frontier Действия сосредоточены на внедрении и масштабировании новых источников энергии, процессов и технологий. Для успеха необходимо активировать все три набора действий.
2. Способность нефтегазовых компаний координировать действия в секторах сжигания углеводородов. Анализ Accenture показывает, что до 25 процентов возможных сокращений выбросов, достижимых к 2050 году, зависят от сотрудничества между поставщиками энергии и их потребителями. Четыре сектора — электроэнергетика, транспорт, тяжелая промышленность и строительство — вызовут большую часть прогнозируемого роста выбросов. Это отрасли, в которых нефтегазовые компании должны нацеливаться и влиять на них. Это означает больше, чем просто вложение. Это означает вводить новшества и сотрудничать с ними, чтобы сделать реальностью переход к будущему с низким или нулевым уровнем выбросов.
3. Стратегические позиции нефтегазовых компаний, которые хотят придерживаться завтра. Мы считаем, что нефтегазовые компании могут сыграть три типичных роли во время перехода к декарбонизации и в последующий период. Первый — это «специалист по декарбонизации», который поддерживает и увеличивает стоимость основной цепочки создания стоимости в нефтегазовой отрасли. Второй — «Energy Major», который со временем создает или дополняет свои существующие нефтегазовые активы предприятиями по производству чистой энергии. Третий — «лидер низкоуглеродных решений», который откажется от своей роли в нефтегазовой отрасли и вместо этого переориентируется на лидерство в одной или нескольких экологически чистых областях энергетической системы.

Эти архетипы представляют собой единственный выбор для лидеров нефтегазовой отрасли, приверженных смелому новому направлению. Игроки отрасли должны идти ва-банк.

Общим для победителей по всем трем архетипам будет стремление добиваться низкоуглеродного (или нулевого) будущего и учитывать это во всех бизнес-решениях. Каждый из них будет работать над изменением своего портфеля. Они пересмотрят свои операционные модели и предложения по потребительской ценности. И они будут наращивать свои инновационные двигатели и по-новому взаимодействовать с отраслями промышленности.Путь к достижению их будущих амбиций сейчас открыт. Пришло время лидерам отрасли действовать.

Пропуски зажигания в холодном двигателе? Как обезуглерожить двигатель

Если вы испытываете пропуски зажигания в холодном двигателе, обезуглероживание может решить проблему. В этом посте и видео объясняется, как обезуглерожить двигатель, если у вашего автомобиля возникают перебои в работе при запуске, когда двигатель холодный.

Что вызывает пропуски зажигания в холодном двигателе?

Прямой впрыск топлива может вызвать пропуск зажигания при холодном пуске.При непосредственном впрыске топлива топливо не касается задней части впускных клапанов. Поскольку газ и присадки не могут очистить впускные клапаны, на них может образовываться нагар.

Как обезуглерожить двигатель

Этапы обезуглероживания двигателя

1. Снимите часть с верхней части впускного отверстия для доступа к клапанам

   Снимите часть с верхней части впускного отверстия, чтобы получить доступ к клапанам. В этом примере мы сняли датчик MAP

2. Включите автомобиль

   Перед распылением в клапаны включите автомобиль

3. Распылите на клапаны

   Распылите на клапаны и закройте часть отверстия, чтобы предотвратить утечка вакуума.Дайте очистителю двигателя покрыть впускные клапаны

4. Установите деталь в верхнюю часть впускного отверстия

   Установите на место деталь, которую вы сняли, чтобы получить доступ к клапанам

5. Дайте машине постоять несколько часов и впитаться

   Дайте очистителю впитаться в клапаны в течение нескольких часов перед запуском двигателя

6. Оборотов при 3000 об / мин в Парковке, пока дым не рассеется

   Включите автомобиль, поставьте трансмиссию на парковку и увеличьте обороты примерно до 3000 Обороты для очистки нагара.Из выхлопной трубы должно выходить много дыма. Делайте это, пока дым не рассеется.

7. Управляйте автомобилем и включите автоматическую коробку передач в ручной режим для более высоких оборотов

   Управляйте автомобилем агрессивно, но безопасно в безопасном месте, чтобы очистить двигатель. Если в автомобиле установлена ​​автоматическая коробка передач, переключите ее в ручной режим, чтобы скорость переключения передач была немного выше, чем обычно. Это нагреет двигатель и удалит большую часть дыма внутри.

   Не оставайтесь на высоких оборотах надолго, а управляйте им как ручным с отложенным переключением, чтобы двигатель не взорвался

8. Двигайтесь нормально и верните коробку передач в автоматический режим

   После безопасного и агрессивного вождения и удалив дым, ведите машину, как обычно, не нажимая слишком сильно на педаль газа

9. Дайте двигателю поработать на холостом ходу, прежде чем выключить его

   Закончив движение, дайте машине остыть на стоянке с работающим на холостом ходу двигателем

10. Добавьте очиститель топливной форсунки в бензобак

    Снимите крышку бензобака, добавьте очиститель топливной форсунки в бензобак и следуйте инструкциям по очистке топливных форсунок.Затем заполните бензобак, чтобы убедиться, что он полный

11. Замените масло

    Когда двигатель остынет, замените моторное масло на случай, если часть очистителя протекла через поршневые кольца в картер

Узнайте, как самостоятельно диагностировать и ремонтировать детали

Узнайте, как диагностировать и ремонтировать множество различных деталей вашего автомобиля, с помощью обучающих видео от 1A Auto. В видеотеке 1A Auto есть тысячи видеороликов, относящихся к разным производителям и моделям, с пошаговыми инструкциями от настоящих механиков, которые помогут вам в ремонте.

Связанное содержимое

Магазин запчастей на авто, 1А

Сводка

Название статьи

Пропуски зажигания в холодном двигателе? Как обезуглерожить двигатель — 1A Auto

Описание

Испытываете пропуск зажигания при холодном пуске? Это руководство и видео объясняют, как обезуглерожить двигатель и, возможно, устранить пропуски зажигания в холодном двигателе, несложно

Автор

1А Авто Команда

Имя издателя

1А Авто

Логотип издателя

Audi, BMW и Mini Cooper Коррекция углеродного накопления (декарбонизация) — Atlantic Motorcar

Проблема
BMW и Mini Cooper (вместе с другими автомобилями) с бензиновыми двигателями с прямым впрыском ( GDI ) — это автомобили, в которых со временем может накапливаться углерод, вызывая проблемы с управляемостью и производительностью.GDI — это метка
, которую автопроизводители использовали для впрыска бензина под высоким давлением непосредственно в камеру сгорания двигателя, а не во впускной тракт или порт цилиндра. Топливо измеряется лучше, чем старые системы впрыска топлива или карбюраторные системы, что делает автомобиль более экономичным, а также обеспечивает большую мощность с двигателем идентичного рабочего объема. В двигателях Audi , BMW и Mini Cooper N12 и N14 (наряду с более поздними двигателями) это, в частности, означает, что топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания каждого цилиндра, а не во впускной тракт.Вследствие этого топливные форсунки размещаются не перед впускным клапаном, а непосредственно в самом цилиндре.

Признаки
Недостатком этого является то, что больше не происходит регулярного купания и, соответственно, очистки впускных клапанов топливом, которому они подвергаются. Впускные клапаны контактируют только с воздухом или, скорее, с продувочными газами из дыхательного контура картера, в котором могут быть обнаружены значительные количества топлива и масла.Со временем это приводит к отложению обугленного топлива и масла во впускном тракте, а также на самих впускных клапанах; это также называется углеродистых отложений или карбонизационных . Это не плохо для двигателя сразу, но со временем может пагубно сказаться на его эффективности. Если клапаны сильно обуглены, они могут больше не закрываться должным образом, и могут наблюдаться такие симптомы, как неровности холостого хода , вибрации и пониженный отклик дроссельной заслонки ; это также может способствовать увеличению нефти расходу .

Может загореться индикатор двигателя c heck , и автомобиль будет колебаться или заглохнуть. Если углерод накапливался до точки, где были затронуты характеристики автомобиля, мы добились успеха с услугой под названием грецкий орех скорлупа взрыв или «декарб». Скорлупа грецкого ореха достаточно нежная, чтобы очистить и сметать нагар, не повреждая клапаны. После того, как очистка скорлупы грецкого ореха будет завершена, к обычному техническому обслуживанию можно добавить обработку топлива, чтобы предотвратить накопление углерода.

Исправление
Теоретически существует два метода очистки впускных клапанов, впускных трактов и клапанов двигателя. Очень сложный и, следовательно, дорогостоящий метод — полностью снять головку блока цилиндров и оставить клапаны в очень агрессивном чистящем растворе не менее 48 часов, после чего их также необходимо очистить вручную, чтобы удалить остатки нагара. .

Модифицированный (и гораздо менее трудоемкий) вариант этого метода — очистка с помощью чистящего средства без снятия головки блока цилиндров.Однако это имеет недостаток, заключающийся в том, что обычно вы можете очищать только один впускной тракт одновременно, поскольку во избежание попадания очищающей жидкости в камеру сгорания клапан должен быть плотно закрыт, и обычно только один клапан из шести. то, что у нас есть, в то же время полностью закрыто. Поскольку в зависимости от степени обугливания клапан и впускной тракт необходимо оставить кипеть в чистящем растворе в течение 24-48 часов, это может занять довольно много времени, в течение которого вы не сможете управлять автомобилем.Кроме того, поскольку даже самого агрессивного чистящего раствора обычно недостаточно для полного удаления нагара, вам также придется вручную очистить щеткой. Не очень весело!

Метод — безопасный и надежный
Метод, который мы профессионально используем здесь, в Atlantic Motorcar (и тот, который рекомендуется большинством производителей автомобилей), — это очистка впускного тракта и клапана каждого цилиндра струйной очисткой. инструмент.Этот струйный инструмент использует сжатый воздух (обычно 6-8 бар) для впрыскивания мелких гранул скорлупы грецкого ореха во впускной тракт. Эти гранулы попадают в обугливание с высокой скоростью и, таким образом, полностью удаляют его, в то же время этот материал достаточно мягкий, чтобы не повредить металл впускного тракта и клапанов. Это также причина, по которой для этого метода не следует использовать другие материалы. Преимущества этого метода очевидны: с одной стороны, не требуется трудоемкое снятие головки блока цилиндров, с другой стороны, метод очень быстрый (требуется всего несколько секунд на впускной тракт) и эффективен.

Сколько времени это займет
В целом вся процедура, включая снятие коллектора, заняла около 3-4 часов и для большинства автомобилей стоит от 400 до 600 долларов. Мы обнаружили, что это лечение, проведенное правильно, обычно не требует повторения в будущем или, по крайней мере, в течение 3-5 лет.

Действительно ли я замечу разницу?
Короче: Да ! Вы чувствуете разницу. Реакция дроссельной заслонки заметно лучше ( без колебаний, ), а на холостом ходу сглаживает , как это было, когда машина была новой.Разница в мощности двигателя обычно тоже весьма заметна, и конец надоедливому Check Engine Light — благо. Мы можем порекомендовать это лечение без каких-либо оговорок для любого автомобиля с пробегом более 50 000 миль; На мой взгляд, это должно быть обычное регулярное обслуживание автомобиля GDI , будь то Audi , BMW , Mercedes , или Mini Cooper .

Final
Не простой ремонт, да, но один, если все сделано правильно, прослужит еще 50 000–100 000 миль.Это наша цель, исправить это с первого раза , а предотвратить проблемы в первую очередь. 30-летний опыт работы хорошо научил нас, что «унция профилактики стоит фунта лечения». Вылечитесь раз и навсегда, и позвоните нам, и мы будем рады ответить на любые ваши вопросы по обслуживанию вашего BMW, Audi, Mercedes, Lexus, Volvo или Volkswagen.

Заработать ваше доверие каждый раз, когда вы поворачиваете машину… это то, что мы делаем… каждый день… в течение последних 30 лет.
Щелкните здесь, чтобы узнать, что наши счастливые клиенты говорят о нас и наших услугах в AMC Customer Reviews.

Если у вас есть вопросы или мы можем вам помочь, просто позвоните нам по телефону (207) 882-969 , мы будем рады встретить вас и вашу машину!

Тепло,
Брюс и служба поддержки AMC

Проблема обезуглероживания тяжелого транспорта

Краткое содержание

Многие юрисдикции сосредоточены на достижении очень низких или нулевых выбросов парниковых газов (ПГ) к середине века, обращая внимание на самые большие проблемы в области декарбонизации.

На транспортный сектор приходится около четверти глобальных выбросов парниковых газов, и выбросы растут даже в развитом мире, где другие выбросы в целом остаются неизменными. В этом секторе преобладает жидкое топливо из нефти; их легко транспортировать и хранить, они содержат много энергии для своего веса и объема и позволяют использовать двигатели внутреннего сгорания. Степень сложности обезуглероживания транспорта варьируется в зависимости от сектора. Электрификация сравнительно проста для небольших транспортных средств, которые путешествуют на меньшие расстояния с более легкими грузами.Для этих автомобилей дополнительный вес аккумуляторной батареи является меньшим препятствием, а более простой и эффективный электродвигатель и трансмиссия (система, которая передает мощность от двигателя на колеса) компенсируют некоторые потери веса. Однако более тяжелые виды транспорта являются одними из самых быстрорастущих, а это означает, что мы должны рассмотреть решения и для этих более сложных транспортных средств. Проблема декарбонизации этих секторов и технологий для решения этих проблем носит глобальный характер, но в этом документе основное внимание уделяется вариантам политики в Соединенных Штатах.

Средние и тяжелые грузовые перевозки и другие виды тяжелого наземного транспорта представляют собой золотую середину в решении проблемы декарбонизации. Транспортные средства, которые путешествуют по установленным маршрутам на ограниченных территориях, представляют собой низко висящий фрукт для электрификации. Городские автобусы, городские средства доставки и оборудование в портах можно заряжать в центре или на беспроводных площадках по пути, и эти автомобили являются лидером в области декарбонизации тяжелых транспортных средств. Более длинные расстояния и большие нагрузки создают дополнительные проблемы, особенно вес аккумулятора и очень большую потребность в мощности для быстрой зарядки.Зарядные устройства мощностью до 3 мегаватт находятся в стадии разработки для зарядки тягачей и прицепов, а коммунальные службы Западного побережья рассматривают возможность строительства зарядных станций с максимальной нагрузкой 23,5 мегаватт. Такие большие нагрузки для зарядки транспортных средств потребуют модернизации сети, особенно в сельской местности.

Авиация и морское судоходство имеют общие важные характеристики, несмотря на то, что они являются видами транспорта с наибольшим и наименее интенсивным выбросом парниковых газов, соответственно. Эти виды транспорта перевозят тяжелые грузы с небольшой возможностью или без возможности частой дозаправки, за исключением коротких челночных рейсов для авиалайнеров или паромов для морского транспорта.Энергетическая ценность нефтяного топлива особенно важна в этих секторах. Низкоуглеродное топливо, которое может быть добавлено в текущий топливный баланс, вероятно, будет иметь важное значение для декарбонизации обоих секторов, что позволит добиться прогресса, несмотря на 25-30-летний срок службы авиалайнеров и контейнеровозов. В авиации эффективность уже снижает выбросы на милю; новые самолеты на 25% более эффективны, чем старые модели, и ожидается больше улучшений. Реактивное топливо, полученное из биомассы, доступно сегодня, но предложения исходных масел недостаточны для удовлетворения спроса.Биотопливо из целлюлозных культур и сельскохозяйственных отходов — это возможности для будущего, равно как и водород и топливо из водорода и уловленного углекислого газа. Сжиженный природный газ (СПГ) — это вариант с более низким содержанием углерода для морского судоходства, который также отвечает требованиям к топливу с низким содержанием серы, которые вступили в силу в январе 2020 года. Топливо на основе биологических отходов и отходов также является более долгосрочным вариантом в судоходстве, как и авиация. .

Существуют технологии обезуглероживания тяжелого транспорта, хотя многие передовые технологии дороги и не апробированы в больших масштабах.Задача политиков будет заключаться в том, чтобы согласовывать достижения в области технологий и политику по мере развития технологий.

Декарбонизация тяжелого транспорта отстает от других секторов, но могут помочь побочные эффекты. Например, некоторые передовые технологии биотоплива производят ряд видов топлива, аналогично производству ряда видов топлива из сырой нефти. Сегодняшние поставки биотоплива для реактивных двигателей происходят за счет таких процессов, несмотря на отсутствие политики декарбонизации реактивного топлива. Если улавливание углерода станет обычным способом обезуглероживания сложных стационарных источников парниковых газов, таких как некоторые промышленные процессы, может появиться больше синергизма.Уловленный диоксид углерода (CO2) можно объединить с водородом, произведенным с помощью возобновляемой электроэнергии, чтобы получить жидкое топливо.