bm.3106

Комплект наконечников рулевых тяг наружные БелМаг серия Оригинал для ВАЗ 2110-2112, Лада калина, Приора, Гранта, Датсун

1269й

Купить

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс. Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые комисии

Правильная замена рулевых наконечников на ВАЗ 2110

Любой автомобиль нуждается в техническом обслуживании. Периодически следует проверять состояние механизмов и деталей. Своевременный и качественный ремонт продлевает срок службы авто, экономит денежные средства и нервы владельца. Большинство диагностик можно проводить самостоятельно. Чаще всего, поломки и необходимость замены деталей автомобиля проявляется при езде.

Каждый автомобиль имеет слабые места. У ВАЗ 2110 – это наконечник рулевой тяги. Эта деталь составная часть рулевого управления автомобиля. Рулевыми наконечниками на ВАЗ десятого поколения заканчиваются рулевые тяги. Тяги меняют редко, а вот наконечники рулевых тяг подлежат замене каждые 40 тысяч километров пробега автомобиля.

Но это средний и приблизительный показатель. Срок службы рулевого наконечника зависит от манеры езды владельца автомобиля и условий, в которых эксплуатируется авто.

Неполадку в рулевом управлении может заметить любой водитель транспортного средства. Основные признаки необходимости замены рулевых наконечников на ВАЗ 2010 такие:

• затрудненное управление автомобилем, особенно на поворотах;
• сильный шум и постукивание с одной или с двух сторон спереди, на поворотах проявляется сильнее;
• протектор на шинах протирается неравномерно.

В последнем случае, скорее всего, проблема не только с наконечниками. Необходимо провести диагностику передней подвески в целом. Возможно, заменой рулевого наконечника дело не обойдется.

Рулевые наконечники в автомобиле ВАЗ 2110 – это шарнирное соединение. Износ в шарнире наконечника приводит к неисправности в рулевом управлении. Проверить рулевые наконечники на ВАЗ 2110 можно самостоятельно.

В первую очередь визуально. Чтобы осмотреть наконечник с левой стороны автомобиля, необходимо вывернуть руль до предела вправо, для осмотра правого рулевого наконечника – выкрутить руль влево. Следует обратить внимание на резиновый пыльник, которым защищен наконечник рулевых тяг. Если он разорван или треснул, то пришло время замены наконечников. Через отверстие в пыльнике в шарнир попадает пыль и грязь, что приводит к более быстрому износу рулевого наконечника.

Для проведения второго этапа диагностики необходимо домкратом поднять одну из сторон автомобиля, чтобы колесо было свободно подвешено в воздухе. Рукой подергать наконечник, если есть хоть какой-то люфт, то надо заменить рулевой наконечник. Менять следует наконечники с двух сторон. Не стоить экономить и менять один наконечник, лучше сэкономить на услугах мастера СТО и провести процедуру замены самостоятельно.

Замена рулевых наконечников «десятки» может проводиться самостоятельно или на станции технического обслуживания. После замены своими руками следует все равно заехать на сервис и сделать развал-схождение колес. Любая замена рулевых тяг, рулевых наконечников на ВАЗ 2110 сбивает развал. Восстановление его возможно только на автосервисе на специальном стенде.

Ниже предлагается пошаговая инструкция по замене рулевых наконечников на ВАЗ 2110. Видео с наглядным процессом замены заметно упростит вам работу.

Для успешной замены рулевых наконечников ВАЗ 2110 понадобится следующий инструмент:

• плоскогубцы;
• три ключа на 13″, 19″, 22″;
• специальный съемник, при его отсутствии можно использовать небольшой ломик молоток, но будет неудобно сделать хороший замах для удара;
• щетка металлическая;
• средство WD-40, или можно использовать обычную тормозную жидкость.

Когда весь инструмент под рукой, приступаем к замене рулевых наконечников на ВАЗ 2110:

1. Поднимаем на домкрате одну сторону автомобиля. Снимаем колесо.
2. Очищаем место, где рулевой наконечник соединен с поворотным кулаком. Для этого используем щетку. Брызгаем на гайку средством WD-40 или смачиваем тормозной жидкостью. Это намного облегчит процесс замены.
3. Плоскогубцами снимаем шплинт, который фиксирует резьбовое соединение.
4. Откручиваем гайку. Используя специальный съемник или ломик и молоток, выбиваем палец наконечника из кулака. Рулевой наконечник с тягой освобожден.
5. Ключом откручиваем болт, который крепит наконечник на тяге.
6. Выкручиваем рулевой наконечник. Перед съемом наконечника следует померить расстояние между сгоном и центральной частью наконечника. Это необходимо для установки нового наконечника примерно на том же расстоянии.
7. Новый наконечник рулевых тяг вкручиваем на место старого. Крепим к рулевой тяге. Палец шарнирного соединения вставляем в поворотный кулак, затягиваем гайкой и фиксируем шплинтом.
8. Устанавливаем обратно колесо, опускаем автомобиль с домкрата.
9. Проводим аналогичную замену с другой стороны.
10. После замены рулевых наконечников следует заехать на СТО и сделать развал-схождение. Как бы точно ни было измерено расстояние в п. 6, все равно развал-схождение сбивается.

Практически в любом магазине автомобильных запчастей можно купить рулевой наконечник ВАЗ 2110. Цена может колебаться в зависимости от производителя. Можно выбрать оригинальный рулевой наконечник ВАЗ 2110 или взять наконечник, изготовленный по лицензии.

Иногда контрактная запасная часть имеет более высокое качество изготовления, чем оригинал. Выбор делает сам владелец автомобиля, основываясь на личном опыте и рекомендациях друзей и знакомых. При покупке следует обратить на целостность резинового пыльника.

Наконечник рулевой тяги ВАЗ 2110 в Украине. Цены на Наконечник рулевой тяги ВАЗ 2110 на Prom.ua

Наконечники рулевых тяг ВАЗ 2110 правый LEMFORDER

На складе

Доставка по Украине

569 — 654 грн

от 2 продавцов

569 грн

Купить

Интернет-магазин «Запчасти ВАЗ и не только»

Наконечники рулевых тяг ВАЗ 2110 левый LEMFORDER

На складе

Доставка по Украине

569 — 654 грн

от 2 продавцов

569 грн

Купить

Интернет-магазин «Запчасти ВАЗ и не только»

Наконечники рулевых тяг комплект ВАЗ 2110, 2111, 2112 (RIDER) ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ 2110-3003056

На складе

Доставка по Украине

481 грн

Купить

єГараж

Наконечник рулевой тяги ВАЗ 2110 правый (FJ402) Finwhale

Доставка по Украине

275 грн

Купить

LADA Центр

Наконечники рулевой тяги ваз 2110, 2111, 2112 (комплект 2 штуки) производитель Дорожная карта, Харьков

Доставка из г. Полтава

440 грн

Купить

Интернет-магазин автозапчастей

Наконечники рулевых тяг ВАЗ 2110 (лев+пр) АТ

На складе в г. Хмельницкий

Доставка по Украине

552 — 568 грн

от 2 продавцов

568 грн/пара

Купить

Интернет-магазин «Запчасти ВАЗ и не только»

Наконечники рулевых тяг Ваз 2110-2112Трек

Заканчивается

Доставка по Украине

890 грн/пара

Купить

Интернет магазин АвтоМир

Наконечники рулевых тяг Ваз 2110-2112,1117-1119,2170-2172,2190 Кедр ТРИАЛ

Заканчивается

Доставка по Украине

780 грн/пара

Купить

Интернет магазин АвтоМир

Наконечник рулевой тяги Ваз 2110-2112,2190,1117-1119 Кедр Спорт (к-кт 2 шт.)

Заканчивается

Доставка по Украине

1 100 грн/комплект

Купить

Интернет магазин АвтоМир

Наконечники рулевой тяги Ваз 2110-2112,2170-2172,2190,1117-1119, (2012-. ..) ВИС

Доставка по Украине

770 грн/пара

Купить

Интернет магазин АвтоМир

Наконечник рулевой тяги Ваз 2110-2112,2190,1117-1119 АВтоВАЗ (к-кт 2 шт.)

Заканчивается

Доставка по Украине

750 грн/комплект

Купить

Интернет магазин АвтоМир

Наконечник рулевых тяг 2170-2172, 2110 -2112 (к-т 2 шт.)(ВИС)АвтоВаз

Доставка по Украине

по 605 грн

от 3 продавцов

605 грн/комплект

Купить

Мартышка Шерри

Наконечник тяги рулевой ВАЗ 2110 наружный (комплект 2шт) (КЕДР) 2110-3003056

На складе

Доставка по Украине

1 151.29 грн/комплект

Купить

ZIT запчасти

Наконечник тяги рулевой ВАЗ 2110 наружный (комплект 2шт) (ВИС) 21100-341410000

На складе

Доставка по Украине

1 205.63 грн/комплект

Купить

ZIT запчасти

Наконечник тяги рулевой ВАЗ 2110 наружный (ВИС) 21100-341405700

На складе

Доставка по Украине

739. 08 грн

Купить

ZIT запчасти

Смотрите также

Наконечник тяги рулевой ВАЗ 2110 наружный (ВИС) 21100-341405700

На складе

Доставка по Украине

618.78 грн

Купить

ZIT запчасти

Наконечник тяги рулевой ВАЗ 2110 наружный левый (917214) (Пр-во FAG) 840 0629 10

На складе

Доставка по Украине

532.55 грн

Купить

ZIT запчасти

Наконечник рулевой тяги правый ВАЗ 2110, 2111, 2112, Приора 2170, 2171, 2172 (2110-3414056) MOOG LAES0649

Доставка по Украине

345 грн

Купить

HESOYAM AUTO PARTS — Интернет-магазин автомобильных запчастей и комплектующих

Наконечник рулевой тяги правый ВАЗ 2110, 2111, 2112, Приора 2170, 2171, 2172 (2110-3414056) PROFIT 2302-0157

Доставка по Украине

219 грн

Купить

HESOYAM AUTO PARTS — Интернет-магазин автомобильных запчастей и комплектующих

Наконечники рулевой тяги ВАЗ 2110 2111 2112 наружные (2 шт) ДК

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

535.50 грн/пара

449.82 грн/пара

Купить

Нові деталі

Наконечник тяги рулевой ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 комплект 2 штуки (производитель Rider, Венгрия)

Доставка из г. Полтава

470 грн

Купить

Интернет-магазин автозапчастей

Наконечник тяги рулевой левый Ваз 2110, 2111, 2112 производитель Fag, Германия

Доставка из г. Полтава

430 грн

Купить

Интернет-магазин автозапчастей

Наконечник рулевой тяги правый ВАЗ 2110 Лимфердер, 2526101

На складе

Доставка по Украине

482 грн

Купить

Кросавто

Наконечник рулевых тяг 2170-2172, 2110 -2112

Доставка по Украине

по 263 грн

от 3 продавцов

263 грн/комплект

Купить

Мартышка Шерри

Наконечник рулевой тяги ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170 левый AURORA

Доставка по Украине

157.62 грн

Купить

OCTOTAPE MARKET

Наконечник рулевой тяги левый ВАЗ 2110 2111 2112 FJ403 (Finwhale)

На складе

Доставка по Украине

278 грн

Купить

ФОП Александрова Ірина Анатоліївна

Наконечник рулевой тяги ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170 левый AURORA

На складе

Доставка по Украине

252 грн

Купить

32tools

Наконечник рулевой тяги ВАЗ 2110-12, 2170-72 АвтоВАЗ правый/левый.

На складе

Доставка по Украине

400 грн/комплект

Купить

AvtoTrunk

Наконечник рулевой тяги ВАЗ 2110-12, 2170-72 «Самара» левый.

На складе

Доставка по Украине

от 150 грн

Купить

AvtoTrunk

Наконечники тяги рулевой трапеции наружные левый/правый для а/м ВАЗ 2110-2112, 2170-2172, 2190, 2191, 2192, 2194, 1117-1119 (с 10.11)

Пальцы рулевых наконечников изготовлены методом поперечно-клиновой прокатки с последующей обкаткой шаровой части

Циклическая долговечность + 25%

Пальцы рулевых наконечников проходят термоулучшение на заданную прочность и обработку ТВЧ для увеличения циклической долговечности

Вкладыши рулевых наконечников изготовлены на оборудовании фирмы Zimmer из графитонаполненного полиамида

Ресурс изделия + 25%

Защитные чехлы изготовлены из полиуретана марки ЭЛАСТОЛЛАН

Прочность +40%

Выгоды автолюбителя:

Повышена управляемость автомобиля
Увеличен срок эксплуатации

Гарантия 3 года или 60 000 км пробега

В комплекте 2 штуки, в групповой таре 12 комплектов.

ОписаниеПрименяемостьОЕМ кодСертификатРекомендации по замене

Все рулевые наконечники ТМ «СЭВИ» изготавливаются и испытываются в соответствии с мировыми стандартами качества и имеют ряд технических преимуществ по сравнению со стандартной конструкцией:

• Пальцы изготовлены методом поперечно-клиновой прокатки, это увеличивает их циклическую долговечность, а отсутствие внутренних дефектов обеспечивается 100% ультразвуковым контролем. Также сферическая часть пальца проходит обкатку, что приближает его поверхность к идеально сферической с попутным упрочнением поверхностного слоя металла, что повышает плавность перемещения пальца и увеличивает его ходимость.
• Резьба изготавливается методом поверхностно-пластической деформации, это не нарушает внутреннюю структуру металла, что позволило нам увеличить прочность резьбы до 15% в сравнении с нарезанной и обеспечить хорошее качество и стабильность профиля резьбы.
• Корпус рулевых наконечников имеет антикоррозийное катафорезное покрытие с улучшенными адгезионными свойствами.
• Пальцы проходят термоулучшение на заданную твердость, повышающее их прочностные характеристики. Для увеличения циклической долговечности пальцы проходят обработку токами высокой частоты.
• Вкладыши изготовлены на оборудовании фирмы Zimmer из современного полимерного материала (графитонаполненного полиамида), что снижает трение в шарнире и, как следствие, увеличивает ресурс изделия. 
• В процессе сборки используется рекомендованная автопроизводителем смазка ШРБ-4.

Фирменные защитные чехлы красного цвета изготовлены из полиуретана марки эластоллан. Этот материал работоспособен в диапазоне температур от -50ºС до +60ºС и отличается высокими защитными свойствами по отношению к озону, маслу, бензину.

В данной видеоинструкции даны рекомендации по замене наконечников тяги рулевой трапеции.

Видео носит исключительно информационный характер.

СЭВИ код 7057

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Рулевые тяги ВАЗ 2110 в Симферополе: 127-товаров: бесплатная доставка, скидка-26% [перейти]

Партнерская программаПомощь

Симферополь

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Детские товары

Детские товары

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Электротехника

Электротехника

Промышленность

Промышленность

Дом и сад

Дом и сад

Торговля и склад

Торговля и склад

Вода, газ и тепло

Вода, газ и тепло

Все категории

ВходИзбранное

Рулевые тяги ВАЗ 2110

Наконечник рулевой тяги левый для а/м ВАЗ—2110-12,2170,2190,1118 с 2011 г. в. (без гаек) Ri

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Наконечник рулевой тяги левый ВАЗ—2110-12,2170 KRAFT

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Сайлентблок рулевой тяги (гранатка) ВАЗ—2110-12 БРТ

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Наконечник рулевой тяги левый для а/м ВАЗ—2110-12,2170,2190,1118 с 2011 г.в.Riginal

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Наконечник рулевой тяги левый ВАЗ—2110-12,2170 FINWHALE

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Наконечник рулевой тяги ВАЗ—2110 наружный правый BESTPARTS

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Сайлентблок рулевой тяги (гранатка) 12,5х33х24 ВАЗ—2110 (IR) (Балаково)

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Наконечник рулевой тяги правый ВАЗ—2110-12,2170 (фирм. упак. LADA)

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Наконечник рулевой тяги кт. (лев./прав.) ВАЗ—2110-12 (упак. ОАТ) LADA 21100341410090

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Наконечник рулевой тяги ВАЗ—2110 наружный левый BESTPARTS

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Наконечник рулевой левый ВАЗ 2110 серия «Чемпион»

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Наконечник рулевой левый ВАЗ 2110 серия «Классика»

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Наконечник Рулевой Тяги Ваз 2110 Левый, Правый At АТ арт. 4056/4057-010TR

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Комплект рулевых наконечников ВАЗ 2110 серия «Классика» с крепежом

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Наконечник Рулевой Тяги Левый Ваз 2110-12 (Lemforder 2526001) Dc17320 Miles арт.

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

БЕЛМАГ Тяга рулевой трапеции правая в сборе ВАЗ 2110 Конвейерная , арт. BM.0081

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Наконечник тяги рулевой трапеции ВАЗ—2110 … -2112, LADA Priora, Kalina и Granta левый Модель

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Тяга рулевой трапеции ВАЗ—2110 … -2112 и LADA Priora правая Модель автомобиля: ВАЗ—2110, Марка

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Наконечник рулевой тяги левый ВАЗ 2110-12 (LEMFORDER 2526001) DC17320

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

наконечник рулевой внешн правый без крепежа ваз 2110-2112, 2170-2172 priora sp32108e7

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Тяга рулевой трапеции ВАЗ—2110 … -2112 и LADA Priora левая Модель автомобиля: ВАЗ—2110, Марка

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Тяга рулевой трапеции правая в сборе ВАЗ 2110 Конвейерная , арт. BM.0081

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Наконечник Рулевой Тяги Ваз 2110 Правый Hofer арт. HF 812 046

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Наконечник тяги рулевой трапеции ВАЗ—2110 … -2112, LADA Kalina и Granta внутренний правый Модель

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Тяга рулевой трапеции ВАЗ—2110 … -2112 и LADA Priora правая Модель автомобиля: ВАЗ—2110, Марка

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Тяга рулевой трапеции левая в сборе ВАЗ 2110 Конвейерная , арт. BM.0080

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Наконечник Рулевой Тяги Ваз 2110 Правый Finwhale арт. FJ402

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

2 страница из 6

Замена рулевых наконечников на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Рулевые наконечники – выполнены из прочного металла и отвечают за перемещение колёс у автомобиля, попробуем вкратце объяснить из чего же состоит рулевой механизм и как он работает, во-первых из руля который на вал надет, во-вторых вал крепится к рулевой рейки (Вернее входит в неё и зацепляется), в-третьих к рейки подсоединены две рулевых тяги и на концах этих тяг установлены наконечники (По одному на каждую тягу), при вращении руля рулевой вал вращается, а с ним и рулевая рейка перемещается, к рейки же подсоединены тяги, поэтому при перемещении рейки и тяги сдвигаются, ну и на тягах установлены рулевые наконечники, благодаря которым и осуществляется поворот колеса в нужную сторону, по этому принципу данные наконечники и работают, более подробнее со схемой рулевого механизма, если она вас заинтересует, вы можете ознакомиться на фотографии ниже, на которой рулевой вал указан под цифрой 23, рейка под цифрой 14, одна из рулевых тяг под цифрой 9 и сам наконечник одной из рулевых тяг, под цифрой 5.

Примечание!
Для замены этих наконечников рулевого механизма, запаситесь: Съёмником шаровых опор и всеми ключами которые присутствуют у вас в наборе!

Краткое содержание:

• Замена рулевых наконечников
• Дополнительный видео-ролик

Где находятся рулевые наконечники?
Они подсоединяются к телескопической стойки, при вращении руля они за эту стойку тянут и колесо тем самым поворачивается в сторону, чтобы наглядно вам было понятно где данные наконечники располагаются, взгляните на фотографию ниже, на которой один из наконечников при снятом колесе стрелкой указан.

Когда нужно менять рулевые наконечники?
Время от времени нужно производить осмотр днища, рулевого управления и всевозможных тяг которые в нём присутствуют, если вы вдруг заметите что резина на рулевых наконечниках потеряла своё свойство, стала очень жёсткой и чёрствой или если резина вообще порвалась, то в этом случае рекомендуем поменять данный наконечник на новый, если же окажется что резина в порядке но вам кажется что наконечник вот вот уже выйдет из строя, то попробуйте обхватить его рукой и попросите помощника по вращать рулевое колесо из стороны в сторону, если в наконечнике будут ощущаться удары, то он подлежит замене, симптомы вышедшего из строя наконечника таковы: Появление люфта в рулевом управлении и появление посторонних звуков (Как правило это стуки) в подвески, кстати, если помощника не найдёте, то можете вывесить колесо и покачать рулевой наконечник рукой, если он от усилия руки будет перемещаться, то в таком случае наконечник пришёл в негодность и подлежит замене, более подробно о том как провести эту операцию, смотрите в ролике ниже:

Снятие:
1) Сперва снимите колесо с той стороны на которой нужно производить замену наконечника рулевой тяги (О том как снять колесо, читайте в статье: «Замена колеса на автомобиле»), как только колесо будет снято с автомобиля, выньте шплинт из отверстия при помощи рук или пассатижей как это на маленьком фото показано (Данный шплинт не даёт отвернуться корончатой гайки, при езде на автомобиле), когда шплинт будет вынут, открутите полностью корончатую гайку как это на основном фото показано и приготавливайте специальный съёмник для снятия шаровых опор с автомобиля.

Примечание!
При обратной установки нового наконечника, рекомендуем корончатую гайку завернуть динамометрическим ключом моментом 27,1-33,4 Н•м (2,8-3,4 кгс•м), если такого ключа нет, тогда либо его купите (Но стоит он не малых денег, но зато всегда пригодится), либо без него обычным ключом закрутите гайку и съездите потом в автосервис, они вам эту гайку закрутят как надо!

2) Теперь ослабьте затяжку стяжного болта (Указан красной стрелкой), за счёт которого и крепится наконечник к рулевой тяги, когда он чутка ослаблен будет, воспользуйтесь специальным съёмником шаровых опор и при помощи него, выньте наконечник из отверстия в поворотном кулаке и в завершение, начните вращать против часовой стрелки сам рулевой наконечник, до того, пока он полностью не отвернётся и не снимется.

Примечание!
Чтобы сохранить примерное схождение колёс и не ехать на регулировку схождения и развала, рекомендуем при отворачивании рулевого наконечника, считать сколько оборотов он сделает пока полностью не снимется с регулировочной вставки!

Установка:
Установка нового наконечника производится в обратном порядке снятию и не забудьте, если вы хотите сохранить прежнее схождение колёс, то в таком случае, обязательно заверните новый наконечник на прежнее количество оборотов и ещё кой что, регулировочную вставку на которую крепится наконечник, лучше всего смазать пластичной смазкой Литол-24 или какой ни будь ей подобной, после чего установите наконечник на своё место, корончатую гайку заверните с определённым моментом и законтрите её шплинтом, который в разные стороны после установки разведите, ну и стяжной болт затяните моментом 19,1-30,9 Н•м (2,0-3,1 кгс•м) и на этом установку нового рулевого наконечника можно считать оконченной.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно увидеть процесс по замене рулевых наконечников, можно в ролике, который размещён ниже:

Наконечник рулевой тяги — устройство и принцип работы. Описание рулевого наконечника фото видео замена устройства Соответствующие рулевые наконечники

Одной из важнейших составляющих безопасного движения является исправность рулевого механизма. Этот механизм автомобиля состоит из различных элементов, работоспособность и износ которых влияют на комфорт и безопасность как водителя, так и его пассажиров.

Следовательно, сильный износ деталей не только нежелателен, но и совершенно недопустим. Одним из компонентов рулевого механизма является наконечник рулевой тяги. , которому посвящена данная статья. Ниже разберемся в причинах и признаках износа, осмотрим деталь и последовательность действий при ее замене.

Диагностика позволяет определить, когда необходимо менять насадки.

Причины износа рулевых наконечников

Важнейшей причиной износа являются неровности дорожного полотна отечественных дорог. Именно из-за отверстий детали подвергаются сильным нагрузкам, что снижает срок их службы. Не менее очевидной причиной может быть стиль вождения автомобиля.

Например, резкое изменение направления движения также вызывает проблемы с рулевым управлением. Все это касается не только наконечников, но и касается непосредственно тяг и рулевой рейки.

Самодиагностика рулевых тяг и наконечников

Самый простой способ определения дефектов рулевых механизмов — проверка на люфт в рулевом колесе, либо на его свободный ход.

Для этого нужно разогнать на пустом участке дороги транспортное средство до 60 км/ч и начать крутить руль в стороны. Перед этим обязательно следует убедиться в безопасности маневров.

В идеале машина должна мгновенно реагировать на положение руля, когда это происходит с задержкой, пора задуматься о ремонте и замене деталей.

Еще один довольно простой метод диагностики – отпустить руль на малой скорости, при этом автомобиль должен держать курс строго прямо. Если автомобиль тянет в сторону, это может быть признаком износа рулевых наконечников, но этот метод проверки не является точным, поскольку даже плохая балансировка колес или разное давление в шинах могут вызвать рыскание.

Об изношенных деталях могут говорить и посторонние звуки, исходящие из передней подвески.

Также может помочь визуальный осмотр. Для этого необходимо максимально открутить руль в противоположную от наблюдаемого колеса сторону, чтобы получить доступ к наконечникам. Затем осмотрите деталь на наличие трещин и разрыва пыльника.

Для более глубокого разбора придется воспользоваться подъемником или ямой, если такой возможности нет достаточно будет поднять машину домкратом.

На уже вывешенном автомобиле необходимо проверить передние колеса на наличие горизонтального люфта, при его наличии это свидетельствует об износе рулевых деталей. Рулевые наконечники также будут иметь вертикальный люфт, который можно проверить вручную или с помощью монтировки.

При обнаружении дефекта детали придется менять.

Замена наконечников рулевых тяг

Для примера рассмотрим процесс замены на автомобиле ВАЗ. В целом замена рулевых наконечников ВАЗ 2114 ничем не отличается от других моделей этого производителя, а для ВАЗ 2110, 2112 и других автомобилей будет аналогично.

Что понадобится в процессе работы

• Домкрат;
• комплект ключей;
• съемник для выпрессовки наконечника пальца из рычага, если его нет, подойдет молоток с креплением, но менять его будет гораздо сложнее;
суппорта
• ;
медная смазка
• и WD-40.

Процедура замены наконечника

Сначала поднимаем машину, если есть подъемник, отлично, если нет, то используем домкрат. Снимаем колесо. Для удобства желательно до упора повернуть колесо в сторону от обслуживаемой стороны.

Далее чистим все от грязи и пыли и вынимаем шплинт. Ключом на 19 откручиваем гайку, которая крепит сам наконечник к поворотному рычагу. Если гайку не удается ослабить, используйте WD-40.

Теперь нужен съемник для снятия пальца с рычага, если такого приспособления нет, то можно использовать молоток и монтировку. Правда придется попотеть, и не факт, что все получится. Часто приходится использовать большой рычаг, например лом.

Теперь осталось снять сам наконечник с тяги. Сначала измерьте штангенциркулем расстояние от контргайки до края наконечника. Это нужно для того, чтобы после замены сохранились примерные настройки развал-схождения.

После этого приступаем к демонтажу, сначала фиксируем сам шток ключом на 24, а контргайку откручиваем по часовой стрелке ключом на 27. Осталось только открутить против часовой стрелки сам наконечник с рулевой тяги.

Очень важно! Если поначалу вы не пользовались суппортом, то лучше считать количество оборотов при снятии детали, ведь в дальнейшем это поможет выдерживать примерно правильный угол установки колес.

Замена пыльника рулевого наконечника

Часто бывает так, что сами рулевые наконечники в хорошем состоянии, но при визуальном осмотре выявлен разрыв пыльника. Если оставить его в таком состоянии, то вскоре он придет в негодность и его придется менять.

Последовательность работ при замене пыльника рулевого наконечника такая же, как и при полной, с той лишь разницей, что после его выдавливания из рейки поворотного кулака необходимо снять кольцо, фиксирующее пыльник, и заменить поврежденное к новому.

Заключение

Как видите, сам процесс достаточно прост, при наличии нужных инструментов и внимания вы легко сможете все изменить самостоятельно. Так же рекомендуем после такого ремонта отправиться на регулировку угла развала/схождения.

рулевой наконечник — это рулевой элемент в автомобиле, обеспечивающий подвижность и поворачивающий колеса на нужный угол. Его принцип основан на сферическом соединении. С одной стороны наконечник крепится к рулевой тяге, а с другой стороны соединяется с поворотным кулаком. Главные «враги» рулевого наконечника — влага, грязь и плохие дороги.

Назначение и конструктивные особенности

Эта деталь выполняет важнейшую функцию — передачу усилия двигателя в цепи «-управляемые колеса» между деталями с переменным углом контакта. Так наконечник рулевой тяги выполнен в виде шарнирного элемента, имеющего в конструкции подвижные части. В зависимости от типа и характеристик автомобильных систем управления в одной машине бывает от четырех до шести наконечников.

Рулевые наконечники в подавляющем большинстве автомобилей предельно просты, что обеспечивает высокий уровень их надежности. В целом эта часть состоит из восьми основных частей, это:

• корпус, в который встроена полуось;
• шаровой палец, на котором нарезана резьба;
• вставка, чаще всего из тефлона, предназначенная для фиксации и ограничения перемещения шарового пальца;
• крышка, закрывающая корпус прибора, препятствующая попаданию мусора, способного повредить наконечник;
• неопреновый чехол, защищающий механизм от посторонних предметов со стороны пальца;
• кольцо, с помощью которого крышка фиксируется на пальце;
• пружина, с помощью которой корпус крепится к корпусу;
гайка
• .

Устройство рулевого наконечника

Практически все рулевые наконечники имеют одинаковую конструкцию, различаясь в основном размерами и материалами, из которых изготовлены их детали.

Неисправность рулевых наконечников

Неисправности рулевых наконечников случаются крайне редко, если на автомобиль устанавливаются новые детали. Еще не изношенный наконечник полностью лишен люфта, так как вкладыш из тефлона предельно плотно фиксирует шаровой палец в корпусе. Но в процессе эксплуатации вкладыш постепенно изнашивается, из-за чего палец начинает двигаться все более свободно, что приводит к появлению люфта, что крайне негативно сказывается на качестве вождения.

Несвоевременная замена вышедшего из строя рулевого наконечника приводит к поломкам рулевой тяги.

Обнаружение малейших признаков износа наконечников должно немедленно стать причиной их замены, иначе можно ждать выхода из строя рулевого управления и аварии на дороге как следствие.

Признаки неисправности

Проверку рулевых наконечников следует производить сразу же после ухудшения качества управления автомобилем. Если вам стало тяжелее управлять машиной, это может быть признаком износа или поломки наконечников или одного из них. Также о проблемах свидетельствует глухой звук на каждом повороте, ощутимая отдача на руль малейших дорожных неровностей.

Пыльник рулевого наконечника предназначен для защиты шаровой опоры от внешней среды, поэтому его повреждение способствует выходу из строя этой детали.

Следует отметить, что первичный осмотр можно провести самостоятельно, что поможет хотя бы определить, где проблема. Для этого следует знать, как проверить рулевые наконечники самостоятельно. Эту операцию выполняют два человека. Автомобиль необходимо загнать на смотровую яму, установить на стояночный тормоз и выключить зажигание. Одному человеку нужно сидеть в салоне и крутить руль в разные стороны, а другой в это время должен находиться под машиной и следить за ходом наводки. Наличие люфта очень легко обнаружить визуально (потрясение колес). Помимо люфта, также нужно проверить целостность защитных пыльников и надежность крепления к маятникам.

14.10.2017

Реечный или зубчатый механизм отвечает за поворот передних колес автомобиля. Узел одновременно передает усилие на оба поворотных кулака посредством тяг с шарнирами на концах. Эти 2 детали являются слабым звеном в системе управления — срок службы 20-80 тыс. км в зависимости от марки машины и условий эксплуатации. Автомобилистам следует научиться вовремя различать признаки неисправности рулевых наконечников, так как их техническое состояние напрямую связано с безопасностью пассажиров.

Конструкция рулевой тяги

Для того чтобы самостоятельно определить степень износа наконечников, необходимо хотя бы в общих чертах понимать их устройство. Стержень представляет собой металлический стержень с резьбой на одном конце и шарниром на другом. Резьбовая часть используется для соединения с рейкой или коробкой передач, а шаровой палец вставляется в проушину поворотного кулака и фиксируется гайкой.

Износ рулевых наконечников подразумевает выработку самого шарнира, состоящего из следующих деталей:

• цилиндрический корпус, закрытый с одной стороны заглушкой;
• шаровой палец, опирающийся нижней частью на пятку опоры;
• пружина устанавливается снизу между пятой и вилкой;
• между корпусом и шаром предусмотрена вставка из износостойкого пластика;
• верхняя часть корпуса закрывается резиновой или силиконовой крышкой.

Примечание. В зависимости от конструкции тяг для конкретной марки автомобиля металлический стержень может быть приварен к корпусу петли или навинчен на резьбу.

Пластиковая вставка позволяет шаровому пальцу вращаться в разные стороны, а пружина выбирает люфт, появляющийся при работе. Когда обнаруживается неисправность рулевых наконечников, то обычно детали меняют, желательно парами. Существуют также разборные конструкции петель, позволяющие менять изношенную вставку, но они ненадежны в эксплуатации.

Причины износа шарнира

В процессе эксплуатации рабочая пара наконечника (пластмассовая вставка и шаровой палец) испытывает нагрузки от рулевой рейки, которая тянет или толкает поворотный кулак в зависимости от направления движения автомобиля. Другой вид нагрузки действует на элемент со стороны колеса, попадающего на неровности дорожного полотна.

В первом случае сила приложена перпендикулярно оси шарового пальца и действует на излом; во втором случае силы стремятся вырвать деталь из гнезда. Существует третий вид нагрузки — сила трения, возникающая в узле при повороте колес. Поскольку палец жестко закреплен в проушине кулака с помощью гайки, он вращается внутри пластиковой втулки и трется о ее стенки.

Из-за воздействия этих нагрузок вертлюг изнашивается следующим образом:

1. Со временем стенки вкладыша изнашиваются, между ними и шариком образуется зазор, из-за чего при движении по небольшим неровностям слышен мягкий стук.
2. Истирание боковых стенок втулки приводит к расшатыванию пальца, т. к. он поджимается пружиной только снизу.
3. Когда пружина и пятка не могут компенсировать люфт, возникающий в результате износа пластика, шаровой палец легко ходит во втулке, вызывая сильный стук рулевого наконечника.

Важный момент! У шарнирных соединений есть внешний враг, значительно снижающий ресурс рабочей пары. Это попадание пыли и влаги между трущихся поверхностей в результате разрыва верхнего резинового пыльника.

Такие дефекты необходимо своевременно выявлять, иначе поврежденный наконечник быстро придет в негодность.

В автомобилях, оснащенных передней подвеской на двойных поперечных рычагах, иногда возникает поломка, не связанная с работой шарнира. Так как рычажный механизм низкий, при неосторожной езде по плохим дорогам металлический стержень может погнуться при наезде на камень или другое препятствие. При этом стука не происходит, но наблюдаются другие признаки, описанные ниже.

Признаки неисправности

Если не обращать внимания на износ наконечников рулевых тяг, то шаровая ось расшатается и выскочит из гнезда при первом же приличном ударе. Чем это чревато, долго объяснять не нужно: руль станет неуправляемым, а водитель потеряет контроль над автомобилем. Как определить, что проблемы с петлями и нужно проверить ходовую часть автомобиля:

• первый признак — глухой, частый стук при езде по мелким ухабам, особенно в поворотах;
• как правило посторонние звуки слышны с одной стороны, но бывает и одновременный износ двух наконечников;
• увеличен свободный ход руля;
• при преодолении поворота на неровной дороге чувствуется постукивание по рулю;
• на последней стадии износа наконечников автомобиль приходится буквально «цеплять» на дороге, так как из-за люфта шаровых пальцев колеса могут отклоняться на 2–3° от прямой.

Примечание. К сожалению, такие признаки наблюдаются не только в результате неисправности рулевой рейки, но и в результате износа шкворневого подшипника и маятника. Точный результат покажет проверка, выполненная работниками автосервиса или самостоятельно в гаражных условиях.

Если вы обнаружили на собственном автомобиле один из перечисленных симптомов, не стоит затягивать с диагностикой. Особенно, если наконечники отслужили более 40 тысяч километров. Для выполнения проверки необходима смотровая канава; вывешивание автомобиля на домкрате не даст возможности раскачать тягу в нужном направлении.

Для самостоятельной проверки рулевых наконечников воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

1. Ведите автомобиль ровно по центру смотровой ямы, чтобы свободно добраться до шарниров. Если ров слишком узкий, машину придется дважды переставлять со смещением в разные стороны.
2. контрмеры резервного копирования задних колес.
3. Возьмите стержень рукой как можно ближе к кончику. Покачайте шарнир вверх и вниз, чтобы почувствовать люфт.
4. Небольшое упругое сопротивление свидетельствует о работе пружины и отсутствии критических зазоров. Значительный люфт чувствуется сразу.
5. Несколько раз поверните стержень вокруг своей оси. Если он подается легко, буквально висит на шаровом пальце, наконечник подлежит замене.

Совет. При раскачивании тяги не путайте шарнирный люфт со свободным люфтом рулевой рейки или сломанным маятниковым подшипником.

Для проверки целостности пыльников смотровое отверстие не требуется. Достаточно открутить колесо и поднять машину домкратом. Дырка в резиновом пыльнике обнаруживается из-за густой смазки, выдавливаемой изнутри порывом ветра.

Замена рулевого наконечника тоже не большая проблема, из специнструмента нужен только съемник для выдавливания шаровой опоры из проушины поворотного кулака. Обратите внимание на важный нюанс: после замены тяги обязательно корректируются углы развала-схождения колес. Своими руками регулировку не сделать, поэтому придется посетить автосервис.

Ключевым элементом системы рулевого управления является наконечник рулевой тяги. От исправности этого механизма, отвечающего за поворот колес, зависит не только возможность комфортного вождения, но и безопасность водителя и пассажиров. Поэтому при первых признаках, указывающих на проблемы с наконечником, необходимо провести диагностику и ремонт.

Рулевое управление считается одним из важнейших элементов любого современного автомобиля. Для обеспечения безопасной и комфортной езды, в каких бы дорожных условиях ни двигался автомобиль, все части рулевой системы должны работать плавно и плавно.

Рулевые тяги, которые снабжены специальными рулевыми наконечниками, а также поворотными рычагами, являются ключевым элементом всего рулевого механизма. Рулевые тяги предназначены для обеспечения подвижности элементов рулевого привода. Только при полной исправности этих механизмов можно быть уверенным в бесперебойной работе рулевого управления.

Принцип работы рулевой тяги

Рулевая тяга передает усилие от рулевого колеса на колеса. Основная функция заключается в управлении вращением колес. Именно наконечник рулевой тяги отвечает за способность автомобиля совершать необходимые маневры, обеспечивая соответствующий угол поворота ведущих колес. Таким образом, водитель получает возможность комфортно и легко управлять автомобилем.

Наконечник рулевой тяги включает в себя такие узлы, как шаровой палец, корпус, полимерный подшипник, пыльник. Стоит отметить, что существуют универсальные наконечники рулевых тяг, одинаковые для любых колес. Но могут быть и отличия, зависящие от того, к левому или правому колесу подсоединен конец рулевой тяги.

Что вызывает проблемы с наконечниками рулевых тяг?

Неисправности наконечников могут быть вызваны неисправностями в системе рулевых тяг в целом. Вышедшие из строя наконечники рулевых тяг вызывают сложные сбои в работе всей системы рулевого управления. Это, в свою очередь, начнет угрожать безопасности езды на данном автомобиле, так как водителю станет сложно контролировать ситуацию, выбирая необходимую траекторию движения.

Во избежание серьезных проблем, которые могут обернуться не только дорогостоящим ремонтом, но и угрожать безопасности водителя и пассажиров, важно своевременно диагностировать неполадки наконечников рулевых тяг. При необходимости наконечники подлежат срочной замене.

Имеют определенный срок службы, который зависит от многих факторов. В первую очередь на продолжительность бесперебойной работы наконечников влияет качество дорожного покрытия, в котором эксплуатируется машина. Конечно, не стоит недооценивать важность стиля вождения.

Постоянная езда по плохим дорогам разрушает не только подвеску автомобиля, но и пагубно сказывается на состоянии рулевого наконечника, который выходит из строя гораздо быстрее ожидаемого. Если брать в расчет средние цифры, то можно сказать, что наконечник рулевой тяги должен поддерживать бесперебойную работу рулевой системы на протяжении 40 тысяч километров пробега.

Как устранить неисправность рулевой колонки?

Любого водителя должен насторожить резкий стук, возникающий при проезде выбоин, какими бы мелкими они ни казались на первый взгляд. Кроме того, начинает ощущаться отдача в педали газа. Такие признаки должны насторожить водителя и вызвать немедленную диагностику системы рулевого управления. Если при проверке рулевой тяги обнаружен люфт, то наконечник рулевой тяги неисправен. В этом случае его необходимо по возможности отремонтировать или заменить.

Одной из важнейших составляющих безопасного движения является исправность рулевого механизма. Этот механизм автомобиля состоит из различных элементов, работоспособность и износ которых влияют на комфорт и безопасность как водителя, так и его пассажиров.

Следовательно, сильный износ деталей не только нежелателен, но и совершенно недопустим. Одним из компонентов рулевого механизма является наконечник рулевой тяги. , которому посвящена данная статья. Ниже разберемся в причинах и признаках износа, осмотрим деталь и последовательность действий при ее замене.

Диагностика позволяет определить, когда необходимо менять насадки.

рулевой наконечник — это рулевой элемент в автомобиле, обеспечивающий подвижность и поворачивающий колеса на нужный угол. Его принцип основан на сферическом соединении. С одной стороны наконечник крепится к рулевой тяге, а с другой стороны соединяется с поворотным кулаком. Главные «враги» рулевого наконечника — влага, грязь и плохие дороги.

Назначение и особенности конструкции

Эта деталь выполняет важнейшую функцию — передачу усилия двигателя в цепи «руль-управляемые колеса» между деталями с переменным углом контакта. Так наконечник рулевой тяги выполнен в виде шарнирного элемента, имеющего в конструкции подвижные части. В зависимости от типа и особенностей автомобильной системы управления, в одной машине бывает от четырех до шести наконечников.

Рулевые наконечники в подавляющем большинстве автомобилей предельно просты, что обеспечивает высокий уровень их надежности. В целом эта часть состоит из восьми основных частей, это:

• корпус, в который встроена полуось;
• шаровой палец, на котором нарезана резьба;
• вставка, чаще всего из тефлона, предназначенная для фиксации и ограничения перемещения шарового пальца;
• крышка, закрывающая корпус прибора, препятствующая попаданию мусора, способного повредить наконечник;
• неопреновый чехол, защищающий механизм от посторонних предметов со стороны пальца;
• кольцо, с помощью которого крышка фиксируется на пальце;
• пружина, с помощью которой корпус крепится к корпусу;
гайка
• .

Практически все рулевые наконечники имеют одинаковую конструкцию, отличаясь в основном размерами и материалами, из которых изготовлены их детали.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

• домкрат;
• комплект ключей;
• съемник для выпрессовки наконечника пальца из рычага, если его нет, подойдет молоток с креплением, но менять его будет гораздо сложнее;
суппорта
• ;
медная смазка
• и WD-40.

Признаки неисправности

Если не обращать внимания на износ наконечников рулевых тяг, то шаровая цапфа расшатается и выскочит из гнезда при первом же приличном ударе. Чем это чревато, долго объяснять не нужно: руль станет неуправляемым, а водитель потеряет контроль над автомобилем. Как определить, что проблемы с петлями и нужно проверить ходовую часть автомобиля:

• первый признак — глухой, частый стук при езде по мелким ухабам, особенно в поворотах;
• как правило посторонние звуки слышны с одной стороны, но бывает и одновременный износ двух наконечников;
• увеличен свободный ход руля;
• при преодолении поворота на неровной дороге чувствуется постукивание по рулю;
• на последней стадии износа наконечников автомобиль приходится буквально «цеплять» на дороге, так как из-за люфта шаровых пальцев колеса могут отклоняться на 2–3° от прямой.

Примечание. К сожалению, такие признаки наблюдаются не только в результате неисправности рулевой рейки, но и в результате износа шкворневого подшипника и маятника. Точный результат покажет проверка, выполненная работниками автосервиса или самостоятельно в гаражных условиях.

При обнаружении одного из перечисленных симптомов на собственном автомобиле не стоит затягивать с диагностикой. Особенно, если наконечники отслужили более 40 тысяч километров. Для выполнения проверки необходима смотровая канава; вывешивание автомобиля на домкрате не даст возможности раскачать тягу в нужном направлении.

Для самостоятельной проверки рулевых наконечников воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

1. Ведите автомобиль ровно по центру смотровой ямы, чтобы свободно добраться до шарниров. Если ров слишком узкий, машину придется дважды переставлять со смещением в разные стороны.
2. Подоприте задние колеса противооткатными упорами.
3. Возьмите стержень рукой как можно ближе к кончику. Покачайте шарнир вверх и вниз, чтобы почувствовать люфт.
4. Небольшое упругое сопротивление свидетельствует о работе пружины и отсутствии критических зазоров. Значительный люфт чувствуется сразу.
5. Несколько раз поверните стержень вокруг своей оси. Если он подается легко, буквально висит на шаровом пальце, наконечник подлежит замене.

Консультации. При раскачивании тяги не путайте шарнирный люфт со свободным люфтом рулевой рейки или сломанным маятниковым подшипником.

Для проверки целостности пыльников смотровое отверстие не требуется. Достаточно открутить колесо и поднять машину домкратом. Дырка в резиновом пыльнике обнаруживается из-за густой смазки, выдавливаемой изнутри порывом ветра.

Замена рулевого наконечника тоже не большая проблема, из специнструмента нужен только съемник для выдавливания шаровой опоры из проушины поворотного кулака. Учтите важный нюанс: после замены тяги обязательно корректируются углы развала-схождения колес. Своими руками регулировку не сделать, поэтому придется посетить автосервис.

ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА РУЛЕВОГО НАКОНЕЧНИКА

Часто бывает так, что сами рулевые наконечники в хорошем состоянии, но при визуальном осмотре выявлен разрыв пыльника. Если оставить его в таком состоянии, то вскоре он придет в негодность и его придется менять.

Последовательность работ при замене пыльника рулевого наконечника такая же, как и при полном, с той лишь разницей, что после его выпрессовки из поворотного кулака рейки нужно снять кольцо крепления пыльник и заменить поврежденный на новый.

Перед этим рекомендуется удалить остатки старой смазки, а новый пыльник залить литолом. Важно при этом не переусердствовать, иначе от лишней смазки новый пыльник может порваться.

Почему при торможении бьет в руль ваз 2110. Почему при торможении бьет в руль

Во время эксплуатации автомобиля владелец не только испытывает приятные эмоции от скоростной езды и ловкого маневрирования . Рано или поздно появляются болезненные симптомы, которые вынуждают автолюбителя заняться ремонтом железного коня. Одной из неприятных проблем вождения является биение руля при торможении. В некоторых случаях вибрация не очень сильная и автолюбители продолжают эксплуатировать машину. Но когда тряска при торможении вызывает серьезные опасения, необходимо поставить машину на удержание. Проще всего отдать транспортное средство опытному автомеханику. Вряд ли стоит доверять такую ​​работу незнакомым людям, они могут заменить многие сопутствующие детали. Вы можете сэкономить определенную сумму денег, если сделаете диагностику самостоятельно. И начинать следует с самых простых операций.

Проверка состояния шин и дисков

Многие автомобилисты начинают устранение неполадок с тормозов или рулевого механизма. При этом совершенно забывают об элементарных моментах, оказывающих вибрирующее воздействие на руль.

1. В первую очередь следует осмотреть состояние колесных дисков. Если с внутренней стороны есть налипшая грязь, то устранить эту проблему можно самостоятельно с помощью металлической щетки. Если на диске есть вмятины, то придется ехать на шиномонтаж. Эксперты вынесут окончательный вердикт диску, возможно, удастся восстановить его первоначальное состояние.
2. Вторая распространенная причина биения руля — не полностью закрученные колесные болты. Если вывесить передние колеса по одному, то определить слабую фиксацию удастся достаточно быстро.
3. Иногда бьет по рулю при торможении, когда одно из колес разбалансировано. При этом наличие балансировочных грузов не должно смущать автовладельца. Балансировку лучше проверять на специальном стенде. При осмотре покрышек нередко обнаруживают вздутия, которые также вызывают биение руля при езде.

Проверка состояния передних колес займет не более часа, даже при вывешенной передней части автомобиля. Если состояние резины и дисков не вызывает нареканий, необходимо переходить к следующему этапу.

Диагностика тормозной системы

Причину биения руля при торможении следует искать в тормозной системе. Обычно нарекания могут вызывать следующие детали:

• Тормозной диск часто гнётся при агрессивной езде. Чтобы заметить кривизну, необходимо вывесить переднюю часть машины, снять колесо и демонтировать упорную опору. После этого остается провернуть диск и визуально определить его состояние. Сильное искривление желобком исправлять бесполезно. Лучше приобрести новые фирменные тормозные диски. Но если этот дефект через короткое время снова появляется, то подозрения должны вызывать тормозные накладки. Часто бывает, что твердость накладки больше, чем у тормозного диска. Это приводит не только к преждевременному истиранию диска, но и к его деформации.
• Иногда проблема выявляется после вывешивания переднего моста, когда колесо отказывается вращаться в ручном режиме. Это свидетельствует о том, что тормозные колодки не отходят от диска. Причина обычно кроется в поршнях суппорта, которые подклинивают из-за коррозии. В некоторых случаях можно выработать систему, поочередно вдавливая поршень в суппорт и нажимая на педаль тормоза. Если причиной заедания являются песок и грязь, то после очистки механизма необходимо заменить резиновый чехол в тормозном суппорте.
• Как ни странно, но причиной биения руля при торможении могут быть элементы заднего моста. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения на автомобильных интернет-форумах. Поэтому не пренебрегайте диагностикой задних тормозных барабанов, дисков, цилиндров или суппортов.

Поиск изношенных деталей в рулевом механизме

В рулевом механизме быстрее всего изнашиваются наконечники и тяги. Именно с них и следует начинать проверку работоспособности шарнирных соединений.

1. Для выявления люфтов рулевых наконечников и тяг можно воспользоваться простейшим методом диагностики. Автомобиль стоит на эстакаде или смотровой яме. Один рабочий садится за руль автомобиля и совершает короткие, но резкие движения рулем из стороны в сторону с небольшой амплитудой. В это время помощник располагается под станком и поочередно прикладывает руку к каждому наконечнику и стержню. При наличии люфта в элементе рукой ощущаются отчетливые стуки.
2. Биение руля также происходит при износе рулевой рейки. Это увеличивает свободный ход колеса. В некоторых моделях предусмотрена регулировка свободного хода. Для этого слегка затяните прижимной болт.
3. Есть еще одно слабое звено рулевого механизма, которое со временем может привести к биению руля. Это карданная передача в рулевой колонке. Этот элемент соединяет вал с рулевой рейкой. При большом выходе кардан подлежит замене.

Проблемы с подвеской

В передней подвеске легкового автомобиля есть несколько деталей, которые могут изнашиваться и вызывать раскачивание руля.

1. Первым делом нужно проверить шаровую опору в шаровых опорах. Если вывесить соответствующее переднее колесо, а затем взяться руками за покрышку и повернуть ее влево/вправо и вверх/вниз, то можно обнаружить люфт в шаровой опоре. Такая деталь подлежит замене.
2. Сломанные резиновые втулки в рычагах передней подвески также могут стать причиной раскачивания рулевого колеса. Для диагностики резиновых люверсов требуется монтировка. С его помощью можно увидеть, насколько плотно закреплен рычаг. Если сайлентблоки изношены, придется демонтировать рычаг и установить новые резиновые детали.

У каждой модели автомобиля есть свои слабые места, приводящие к биению руля при торможении. Если самостоятельно найти причину проблемы не удалось, полезно обратиться к тем же владельцам на интернет-форуме. Возможно, кому-то приходилось решать подобную проблему. Этот опыт может иметь решающее значение при устранении неполадок.

К сожалению, практически все автовладельцы считают, что вибрации и вибрация руля нужны только им. На самом деле несбалансированные колеса являются причиной вибраций на руле.

Проблемы с вибрацией буквально сводят с ума. И даже более того, эта неисправность имеет свойство подкрадываться к ничего не подозревающему автовладельцу незаметно. И вот однажды, в какой-то момент, очень сильно бьет по рулю, вибрации отдаются на весь кузов, бьет по рулю и при движении, и при торможении. Но автовладелец уже привык к этим вибрациям и не спешит на СТО для устранения неисправности.

Ну а те, кто столкнулся с этой проблемой и хочет с ней разобраться, должны знать причины этих вибраций и биений на руле. На самом деле, существует великое множество различных причин. Зная причины, можно легко и без значительных затрат устранить поломку и тем самым остановить вибрации.

Метод диагностики

Для проведения точной диагностики необходимо эксплуатировать автомобиль в разных режимах. При движении по трассе с разной скоростью нужно чувствовать, когда руль бьется при движении (торможении). Также следует помнить, с какой скоростью начинаются колебания и с какой заканчиваются. Рекомендуется проверить, как поведет себя автомобиль при разгоне и торможении – пропадут или усилится вибрации.

Дисбаланс из-за снега и грязи

Это одна из самых популярных и наиболее вероятных причин, почему руль шатается. Вибрации могут внезапно появляться, а также прекращаться после разгона. Разглядеть грязь на современных легкосплавных дисках очень легко, а вот в случае со штампованными стальными – уже сложно. В них слишком маленькие вентиляционные отверстия, а декоративная крышка может существенно мешать нормальному зрению. Если он попал в руль, ищите грязь на внутренней стороне штампованного стального диска.

Биения только на высокой скорости: дисбаланс

Шины и диски не идеальны. Они могут быть изначально неровными или неравномерными по составу. Так как вес шин и дисков местами может быть разным, при вращении он будет тянуть центр тяжести на себя. Это когда руль крутится на высоких оборотах это усилие обязательно будет отдаваться через тягу на руль.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо балансировать колеса после любой замены дисков или шин. Суть этого процесса заключается в уравнивании масс колеса в каждой точке с помощью грузов, приклеенных к внутренней или внешней поверхности диска.

Вождение автомобиля с плохой балансировкой в ​​течение длительного времени может привести к сильному износу некоторых участков шины. В результате протектор через 15-20 тысяч километров будет местами «откушен». Нет смысла использовать такую ​​шину или восстанавливать ее. Водитель почувствует, что бьет по рулю еще сильнее во время движения. Также вместе с этим изнашиваются элементы подвески и все это влечет за собой дорогостоящий ремонт.

Симптомы дисбаланса колес

Основными признаками дисбаланса шин являются, конечно же, сильные вибрации при движении на высоких скоростях. Для легковых автомобилей эта скорость выше 60 километров в час. Если сильно ударяется о руль при движении на скорости, рекомендуется внимательно осмотреть колеса – на их поверхности не должно быть вмятин или других деформаций. Если автовладелец не ловил во время движения больших ям, покрышки не имеют сильного износа, а вибрация только на руле в момент разгона, то скорее всего вопрос можно решить простой балансировкой.

Однако не думайте, что ситуацию можно решить только балансировкой передних колес. Проблема вибрации может быть решена только в том случае, если все четыре колеса должным образом отбалансированы.

Деформация дисков или шин

В некоторых моментах, если руль бьет во время движения, причины могут быть в кривых колесах. Эту проблему может легко выявить любой квалифицированный работник шиномонтажа после тестирования самого колеса на стенде. Он обязательно об этом расскажет. Важно, чтобы в процессе тестирования присутствовал сам автолюбитель и убедился в отсутствии проблем.

Однако, если в процессе вращения, наблюдая за одной точкой края, видно, что колесо подпрыгивает, это уже первый признак. Следует определить, прыгает ли диск вместе с шиной. Если да, то причина биений в диске. Если последний не прыгает, значит повреждена сама шина.

Чаще всего диски гнутся из-за попадания в дорожные ямы. Это часто случается в весеннее время. Это можно определить даже без необходимости демонтажа колеса – достаточно осмотреть обод на наличие вмятин. Особенно внимательно смотрите на внутреннюю сторону обода колеса. Чаще всего этому подвержены штампованные стальные диски.

Но не только вмятины могут вызывать вибрации. Колесный диск может быть кривым сам по себе — даже на подставке он может отлично вращаться, а после установки на автомобиль владелец почувствует, что, например, Ford Focus бьет по рулю во время движения. Это явление происходит из-за того, что колесо закреплено на стенде по центральному отверстию, а к автомобилю — через отверстия под гайки или болты. Иногда они не обеспечивают настолько плоское крепление, насколько это возможно. И диск может быть не четным.

Изношенные или неисправные шины также часто являются причиной биения руля или вибраций по всему кузову. Среди наиболее частых деформаций – поврежденный шнур, неровности боковых стенок, заводской брак.

Недостаточное давление в колесах

Иногда, но довольно редко, ударяет в руль при езде на ВАЗе или любом другом автомобиле из-за неправильного давления воздуха в шине. Это одна из самых простых причин и диагностировать ее очень легко, а устранить несложно.

Опасные вибрации

Данная неисправность из серии легко устранимых и легко диагностируемых. Часто бьет по рулю при езде из-за ослабления креплений хотя бы на одном из колес. Причина на самом деле очень проста, но и очень опасна – если колесо открутить, результат будет плачевным.

Что касается авторемонта, то это будет достаточно дорого. Если вовремя не заметить эту причину, автовладелец приедет за заменой тормозных дисков, колесных дисков, ступичных элементов. При этом колебания могут возникать на разных скоростях и даже на очень малых, а циклическое биение наблюдается не всегда.

Рулевые тяги

Очень часто сильно бьет по рулю при езде (ВАЗ 2109 в том числе) из-за чрезмерно изношенных наконечников, а также сильной выработки на. Чтобы выяснить так ли это, необходимо проверить рулевые тяги себя для игры. Затем нужно попросить помощника крепко взяться руками за руль и потянуть за рулевые тяги на поднятом домкратом автомобиле – свободного хода на них быть не должно.

Если есть люфт или тяга вообще разболталась, это и есть причина биений. Деталь нужно заменить, а затем – произвести развал-схождение.

Рулевая рейка

Часто бьет по рулю при движении на любой скорости из-за сильного износа. Если износ большой, то увеличится и люфт руля. Для устранения этой проблемы рекомендуется подтянуть прижимной болт на рейке.

Затягивайте до тех пор, пока рулевое колесо не вернется в центральное положение при повороте. Затем следует ослабить болт примерно на один край. После этой операции биение уменьшится, а может и вовсе исчезнет.

Шаровые шарниры

Это одна из возможных причин. Первым делом необходимо убедиться в отсутствии люфта колеса на шаровом шарнире. Для диагностики машину поднимают на домкрате и устанавливают шаровую опору на статичную опору, стоящую на земле. При этом колесо должно быть немного в воздухе. Затем одной рукой берут колесо сверху, другой снизу и раскачивают колесо. Если есть люфт, значит он изношен и требует замены. После этого вибрации также могут прекратиться. Если они остались, нужно искать дальше.

Если бьет по рулю при торможении

Когда автовладелец чувствует вибрации или биения только при торможении, то велика вероятность, что проблема кроется в деформациях или каких-либо других проблемах с

Оба вышеперечисленных элемента меняют свою форму или деформацию из-за сильного износа или перегрева при торможении водителем в течение длительного времени и с достаточным усилием. Также деформация возникает после сильного торможения, а затем попадания в лужу — диск перегревался и резко охлаждался. После таких испытаний поверхность детали приобретет волнистую структуру. Барабан принимает овальную форму. Если бьет руль при езде (ВАЗ 2114 не исключение), то причина здесь в грубой эксплуатации автомобиля. Ремонт в этой ситуации невозможен, и устранить проблему поможет только замена изношенной или деформированной детали.

Вибрации и биения на десятке

Эти автомобили ничем не отличаются от других моделей и марок. Если бьет руль при движении ВАЗ-2110, то причиной являются следующие неисправности. Среди них тормозные колодки, но это случается очень редко. И чаще всего после замены колодок проблема возвращается снова. Но не лишним будет проверить их состояние.

Среди нестандартных причин виновником вибраций может быть ступица. В этом случае его рекомендуется обтачивать на токарном станке или непосредственно на автомобиле с помощью специальных приспособлений.

Кроме того, причиной вибраций на руле или кузове может быть только что развалившийся ШРУС. При этом удары ощущаются при разгоне, а при движении автомобиля накатом вибрации исчезают. На малой скорости их нет вообще. Помимо биения, также могут быть слышны громкие звуки.

Резюме

Необходимо помнить, что автомобиль – это цельный механизм, где одна неисправность может спровоцировать массу других проблем. Если появилось биение на руле, нужно сразу искать причину и устранять неисправность. Ездить с такими вибрациями просто опасно. Как видите, проблема вполне решаема. Главное вовремя заметить симптомы и не медлить с их устранением.

Современное транспортное средство легко может развивать скорость до 200 км/ч, поэтому водитель сам выбирает, с какой скоростью ехать и как правильно тормозить. Почти каждому автолюбителю приходилось с трудом ударяться о руль при торможении. Хочу отметить, что ситуации, когда бьется руль, ставят под угрозу безопасность движения.

К сожалению, подавляющее большинство автовладельцев считают, что плохо сбалансированные колеса являются источником биения руля при торможении. До недавнего времени я тоже так думал. Но сложность, как оказалось, может быть и в другом. Так почему же при торможении ударяется об руль?

Хочу выделить самые известные причины:

Как определить «вашу» причину

Самое простое решение проблемы — сдать автомобиль на сервисное обслуживание… Но, в этом случае, нет никакой гарантии в скорость и качество такой работы. Также могут произвести ненужные ремонтные работы, например, полностью заменить рулевой механизм. Мало кто из автослесарей хочет копаться и искать истинные причины неисправности. Чтобы этого не произошло, любому автовладельцу необходимо знать хотя бы приблизительно источник, почему может биться руль.

Исходя из этого, советую идти по пути минимальных финансовых затрат и попробовать самостоятельно, без применения дорогостоящего оборудования, выяснить, почему бьет руль при торможении. Для установления первопричины вибрации руля в первую очередь необходимо установить, как ведет себя автомобиль при разгоне и торможении – вибрация пропадает или усиливается в зависимости от движения на разных скоростях.

Деформация тормозных барабанов или дисков может быть источником вибрации или биения на рулевом колесе.
При этом их рабочая основа должна быть ребристой, волнистой, узловатой и не идеально круглой. Это может произойти из-за сильного износа или из-за перегрева при длительном и резком нажатии на тормоз, быстром, длительном торможении и перегреве, а после — резком охлаждении, например, после падения в лужу. В итоге тормозной диск принимает легкую волнообразную форму, а барабан просто теряет идеально круглую форму.

В результате перегрева диск часто становится синеватым. Тормозные колодки при соприкосновении сжимают барабан или диск, после чего начинает трястись вся вращающаяся тормозная система.

Этот вариант требует полной замены такого механизма. Обратите внимание на наконечники рулевой тяги — в них не должно быть зазоров. Для проверки сначала поднимите автомобиль домкратом, попросите кого-нибудь подержать руль и подергайте рулевые тяги в разные стороны. Если люфта нет, проверьте рулевую рейку, так как ее износ также может быть причиной того, что она бьет по рулю при торможении.

Для проверки необходимо поднять машину домкратом и поставить шаровую опору на устойчивую опору так, чтобы колесо полностью находилось в воздухе. Затем захватите верх колеса одной ладонью, а низ колеса другой, и попытайтесь расшатать колесо, потянув его по очереди в разные стороны. Если вы наблюдаете биение, то могу с уверенностью сказать, что шаровой подшипник вашего автомобиля изношен и срочно нуждается в замене.

Возможно, причина биения руля вашего автомобиля кроется в нарушенном балансе. Если в диск попадает грязь или снег, то со временем чувствуется биение, которое исчезает сразу после набора скорости или через несколько минут движения. Подтвердить или опровергнуть эту причину легко – необходим визуальный осмотр.

Проверьте, не ослаблены ли болты и гайки крепления колес на машине. Проблема легко решается и легко диагностируется. Этот источник биения очевиден и, надо отметить, наиболее опасен. Если своевременно не установить эту причину, то в ситуации резкого нажатия на педаль тормоза колесо может полностью отвалиться от автомобиля. Для этого медленно останавливаем механизм и просто затягиваем все крепления колес.

Рекомендую проверять колесные гайки после посещения шиномонтажа. Чаще всего шины и диски не идеальны. Из-за их дефектов центробежная сила изменяется при движении колеса. Точка, в которой его вес больше, будет тянуть центр колеса к себе, когда педаль нажата. Это напряжение будет передаваться по звену цепи, которое в итоге ударит по рулю в виде скрежета.

Помните, что балансировка необходима не только для передних колес, но и для всех четырех колес. Хорошо, что в современном мире легко найти нужную информацию простым набором слов в интернет-поисковике. Но если вы не смогли самостоятельно выяснить, почему при торможении бьет руль, то советую прибегнуть к помощи специалистов.

Видео «Вибрация в руле при торможении и движении»

На записи автомеханик рассказывает о возможных причинах вибрации руля при торможении. В видео эти причины обсуждаются с точки зрения проблемы ходовой части и тормозных частей автомобилей

Автомобиль давно перестал быть предметом роскоши и является повседневным помощником.Но в то же время является и средством повышенной опасности… Водитель обязан обратить внимание к малейшим неисправностям, особенно если он ударяет по рулю при торможении на высокой скорости, и вовремя устранять их до наступления тяжелых последствий.

Возможные причины биения руля при торможении

Виляние руля при торможении является серьезной угрозой безопасности дорожного движения. С этим явлением сталкивался каждый без исключения водитель. Чаще всего биение происходит на скорости более восьмидесяти километров. Представляет собой сильную вибрацию, которая сильно мешает вождению. Почему бьет руль при торможении на скорости?

Возможные причины биения

Причин биения руля при торможении на самом деле много:

Плохая балансировка колес.

Плохо проведена процедура схождения-развала.

Брак резиновый.

Ресурс отработанных шин.

Сломанный подшипник.

Критический износ тормозных колодок.

Износ шаровых шарниров.

Болты и гайки бывшие в употреблении.

Диагностика

«Почему при торможении бьет в руль?» — Этот вопрос в первую очередь стоит задать механикам автосервиса. Согласно ПДД, с неисправной тормозной системой, рулевым управлением на дороге общего пользования выезжать запрещается. Конечно, вы можете изучить свой автомобиль самостоятельно или доверить его «специалисту» в гаражном кооперативе. Но после этого все же стоит отправить его на диагностику к профессионалу. Самый правильный вариант – гарантийная мастерская. Это особенно важно, если автомобиль был куплен недавно. Если машина подержанная, то на местном автофоруме завсегдатаи подскажут мастеру, которому можно доверять. Но будьте осторожны, вы можете «попасть» на дорогостоящий ремонт, если столкнулись с мошенником.

Помните, чем раньше вы диагностируете проблему и отправитесь на ремонт, тем дешевле это вам обойдется.

Перед диагностикой стоит прокатиться по пустынной трассе в разных диапазонах скоростей — медленный, средний, быстрый. Определите, бьется ли руль при торможении или ускорении. На каких скоростях появляется биение, на каких становится больше, на каких пропадает. Зависит ли вибрация от плавного разгона и торможения, или только от резкого.

Как определить причину

Прежде чем делать какие-то выводы, почему бьет руль при торможении, необходимо внимательно осмотреть все узлы агрегатов. Возможно, причина более чем ясна. И вы сами сможете составить примерную смету ремонта.

Если при торможении бьет в руль, в первую очередь проверяем тормозные барабаны, диски и колодки.

Диск должен иметь идеально круглую ровную поверхность. Если они деформировались, «пошли волнами», образовались «шишки» или сильно изношены, стоит задуматься, почему. Автовладелец мог сэкономить на качественных комплектующих и купил подделку неизвестного производителя. Очень горячий диск может застрять в луже или снегу. Сильные перепады температур губительны для металлов. Либо водитель применил экстренное торможение, после чего колодки оставили канавки, либо погнул диск. Ранее перегретый металл легко определить по голубоватому оттенку.

Тормозной барабан также должен быть идеально круглым. Следует учитывать, что деформировать его все же труднее, чем диск.

Колодки должны быть целыми, не изношенными. Регулярно проверяйте состояние этих механизмов.

Проверка рулевого механизма

Автомобиль необходимо поднять с помощью домкрата. Первое, на что нужно обратить внимание, это наконечники рулевых тяг. Не должно быть пробелов. Проверить люфт тяги — надо взять и потянуть. В это время ваш помощник должен крепко держать руль.

Посмотрите внимательно на рулевую рейку — износ может быть одной из причин биения руля при торможении на большой скорости.

Сферический подшипник

Поскольку машина все еще поднята, осмотрите шаровые шарниры. Колесо должно быть в воздухе. Хватай его и шатайся. Если колесо достаточно легко поддается, можно сделать вывод об износе и о том, что «шаровые» уже выработали свой ресурс.

Дисбаланс

Обратите особое внимание при вождении, удары по рулю при торможении или при движении и наборе скорости?

Возможно, проблема в нарушении баланса. Далеко не идеальные дороги приводят к смещению центра тяжести, из-за чего колеса вращаются неидеально, нарушается точка соприкосновения с поверхностью. Это приводит к биению, а также преждевременному износу резины.

Задача балансировки – равномерно распределить массу по колесу. Происходит это с помощью специальных весов, помогающих решить задачу. Кроме того, изнашиваются подвеска и ступичный подшипник. Зачастую частота визитов в сервис зависит и от автомобиля. Если при торможении ударяется о руль, «ВАЗу» приходится довольно часто балансировать. На современных иномарках балансировку обычно делают чуть реже.

При вращении колеса на испытательном стенде обратите внимание, равномерно ли оно крутится, нет ли «вываливания» в разные стороны. Либо сам диск, либо шина могут быть деформированы. Опытный специалист по монтажу должен указать вам на этот дефект.

Если проблема в железе диска, то на той же технической станции стоит его починить. Возможно, его следует просто выровнять кувалдой. Или «покататься».

Легкосплавные диски сложнее ремонтировать. Часто их приходится «варить». Подумайте о их замене, потому что вы не можете вернуть их в исходное состояние.

Если проблема в резине, то стоит как можно скорее избавиться от нее и приобрести новую. Основные проблемы шин — нарушение целостности корда (сильнейшие повреждения, ремонт практически бесполезен), грыжа боковой части (появляется из-за частого превышения максимальной нагрузки), заводской брак (можно определить визуально) .

Кстати, еще одной причиной может быть низкое давление в шинах. Он должен быть однородным, соответствовать данным в технической документации. Это одна из самых простых задач, решить которую можно практически моментально.

Сегодня балансировочные шиномонтажные мастерские находятся не более чем в километре от дома. И посетить один из них не составит труда.

Грязь

Конечно, особенно актуальна эта проблема в межсезонье – когда «слякоть» присутствует не только в полях, но и на всех городских дорогах. Не стоит недооценивать этого «врага». В любом случае стоит остановиться и внимательно осмотреть автомобиль. Грязь и песок могут деформировать диски. Поэтому при наличии воды попробуйте смыть излишки мощной струей. Грязь лучше всего видна на легкосплавных дисках. На стали снаружи обычно только небольшие вентиляционные отверстия. Для того, чтобы увидеть собирающийся песок изнутри диска, нужно загнать машину на яму или эстакаду.

Ослаблены болты и гайки

«Бьет руль при торможении. Ваз 2110″, — такую ​​фразу часто может услышать мастер на СТО. В первую очередь, конечно же, он проверит, насколько затянуты болты. Источник проблемы очевиден и предельно прост. Но в то же время один из самых опасных.Если при работе на шиномонтаже вы «забыли» затянуть гайки, то колесо может «отвалиться» во время одного из маневров, что чревато серьезными травмами.Перетянутые болты могут деформироваться обод колеса, что также может вызвать его вибрацию.0005

Открученные гайки, помимо отлета колеса, могут спровоцировать серьезный ремонт колесных и тормозных дисков, колодок, ступиц. Также сломаны болты, шплинты, крепежные отверстия в дисках.

Лично контролируйте затяжку болтов, что поможет избежать многих проблем в будущем.

Возможные решения

После того, как вы определились с возможными вариантами, почему бьет руль при торможении, нужно подумать о наилучшем варианте решения проблемы.

Если причина в дисках, барабанах или колодках, то эти механизмы подлежат немедленной замене. Эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется до завершения ремонта.

В случае, если при диагностике были обнаружены люфты и зазоры рулевой тяги, их необходимо своевременно устранить.

Изношенный шаровой шарнир требует немедленной замены. В противном случае это может привести к тому, что его вырвет при первом же попадании в большую яму, которых у нас на дорогах предостаточно. Эксплуатация автомобиля до замены также крайне нежелательна.

Если баланс нарушен, стоит посетить шиномонтаж. Не забывайте балансировать все четыре колеса одновременно.

Грязь по возможности смыть сильной струей или очистить механическим способом. Не сильно усердствуйте, чтобы случайно не повредить другие юниты.

Ослабленные болты и гайки необходимо быстро проверять и при необходимости подтягивать. После шиномонтажа всегда проверяйте затяжку винта самостоятельно. Помните, что гайки также не следует затягивать слишком сильно во избежание деформации обода.

Попробуйте выбрать точки ремонта, оснащенные динамометрическим ключом.

Заключение

Если ваш автомобиль бьет в руль при торможении (2110, классика, иномарка или внедорожник — не важно), марка в этом абсолютно не играет роли, такая проблема может случиться с любым автомобилем. Это повод серьезно задуматься о своей безопасности. Никогда не откладывайте диагностику на потом. Устраняйте проблемы немедленно, и ваш автомобиль сможет прослужить очень долго.

Бьет в руль вообще вещь очень неприятная, а для начинающих водителей, более того, даже опасная. Особенно неприятно, когда такое биение возникает при маневрировании или торможении. А теперь попробуем разобраться, почему бьет руль при движении или торможении и как с этим бороться.

На самом деле причин, по которым может биться руль, много. Поэтому приведем только самые распространенные:

• сбитая балансировка колес;
• нарушена сход-развал;
• неисправности рулевой рейки;
• неисправности ступицы — износ ступичного подшипника;
• износ рулевых наконечников;
• поведенческие тормозные диски;
износ шариковых подшипников
• ;

В принципе, этот список можно продолжать, но причины биения в руле, которые здесь не указаны, более редки и характерны для конкретных ситуаций или моделей автомобилей.

И так, если у вас сбила балансировка колес, вам необходимо обратиться на СТО и отбалансировать не только передние, но и задние колеса. затянул хорошо. Также иногда биение в руле возникает при деформации шин, но эта причина легко определяется при визуальном осмотре.

Проблемы с рулевой рейкой, это огромный горизонт возможностей и говорить об этом можно много и долго. А износ рулевых наконечников проявляется характерными звуками и другими признаками, а проверить состояние наконечников не так уж и сложно. То же самое касается ступичного подшипника. Когда он износится, вы услышите характерный стук и хруст, которые сообщат вам о том, что замена подшипника назрела.

Что касается развала-схождения, здесь также появятся другие симптомы. Вероятны боковые заносы и другие трудности при движении, возможен быстрый износ шин, а также ряд других признаков, характерных для неправильного развала-схождения.

Бьет руль при торможении

Если бьет руль при нажатии на педаль тормоза, особенно на большой скорости, то подозрение сразу падает на тормозные диски и тормозную систему в целом. И если с колодками все в порядке, следует внимательно осмотреть сами тормозные диски.

Чаще всего причиной проблем с тормозными дисками является либо их сильный перегрев, либо резкое переохлаждение. В первом случае скорее всего виноват суппорт, из-за которого тормозная колодка не полностью отходит от диска, что вызывает трение и, естественно, нагрев. Что касается переохлаждения, то это ситуация, когда вы после активного торможения влетаете в лужу или сугроб. Диск, нагретый трением о блок, резко остывает, что нарушает его геометрию. В дальнейшем диск и колодка взаимодействуют неравномерно, из-за чего начинает бить руль, а иногда и педаль тормоза.

Есть два варианта решения данной проблемы:

• замена тормозных дисков;
• канавка тормозных дисков;

И если с заменой все более-менее понятно, то пару слов нужно сказать о проточке тормозных дисков. В первую очередь нужно помнить, что проточка тормозных дисков — это временное решение. Поэтому нужно ездить аккуратнее, чтобы вовремя понять, что диски пора менять. Также помните, даже самый талантливый токарь на простом станке вряд ли ровно и правильно отточит тормозной диск. Для этого требуется специальное оборудование, которое сегодня позволяет шлифовать диски, не снимая их с автомобиля.

Исходы

На самом деле, если вы начинаете бить по рулю при движении или при торможении, то, скорее всего, возникла неисправность либо в системе рулевого управления, либо в системе торможения. Но проблемы в системе рулевого управления появляются, как правило, не только при торможении, а потому стоит обратить внимание на ходовую часть и тормозную систему. Правда, бывают случаи, когда поломка прячется там, где никто и не думает ее искать. Например, бывает, что причиной биения в руле является износ малого кардана в рулевой колонке. И вот, половина машины уже перебрана, в ремонт вложено много денег, и бьет по рулю. Поэтому, прежде чем обращаться в автомастерскую, соберите как можно больше информации о возможных причинах биения, присущих именно вашей модели автомобиля.

Какое масло льется в гур. Замена масла в гидроусилителе ВАЗ своими силами

На автомобиле ВАЗ.

Прежде чем приступить к самостоятельной замене жидкости в гидравлике (ГУР) вашего ВАЗ , ознакомьтесь с заводской информацией производителя о типах и марках используемой воды в автомобиле. В большинстве моделей используется гидравлическая жидкость Pentosin CHF 11S VW52137.

Охота посмотреть что за процедура замена жидкости в гур Непростая и займет у вас не более часа времени.
Итак, продолжайте.
Вывешиваем переднюю часть автомобиля на домкрат и подставляем передние пороги.

Затем с помощью шприца с удлинителем в виде пластиковой трубки откачать гидробак из бака
оцениваемой жидкости. После того как жидкость в бах закончится Поверните руль влево. Масло В танке снова появится. Накачайте его и поверните руль до упора вправо. Насос жидкости показался снова.

Замена жидкости ГУР ВАЗ-2110, 2111,

Полная замена жидкости Гур СЕМЕЙСТВО ВАЗ .

Как заменить

Подписка на группу в ВК Инстаграм

Теперь приступаем к заливке гидросистемы новым маслом. В таком случае берите масло для гур. Castrol ATF DEX II ДЛЯ МУЛЬТИАВТОМОБИЛЕЙ. Нам понадобится около 800 грамм.

Заливаем жидкость в бачок до максимального уровня и начинаем прокручивать руль до упора, сначала слева направо.

Теперь заводим двигатель на время и в глушь. После этого снова шлифуем. Ввод от этих операций жидкости в бачок уменьшится, не забывайте ее подливать.

В конце выполнить прокачку и удаление воздуха из ГУР . Для этого стойте руль на заглушенной машине по 10 раз в каждую сторону. Затем то же самое при работающем двигателе.

После замены жидкости в гур Вы должны почувствовать что руль стал вращаться намного легче
_
Есть еще один способ замена жидкости в гур . Суть его заключается в выдавливании из старого масла нового. Этот способ лучше, так как можно полностью избавиться от старого масла, но его потребуется в два раза больше.

Для данной процедуры потребуется помощник
1. Выдавить жидкость из бачка ГУР;
2. Удалите лазейку из бака и слив его, например, другой шланг с рубашечным концом;
3. На обратку надеть другой шланг и убрать его под машину в заданной емкости;
4. Залить жидкость в бачок до максимального уровня, помощник крутит двигатель;
5. Как только жидкость уходит, помощник глушит мотор по вашему сигналу;
6. Снова налить жидкость до отметки Max и повторять процедуру до тех пор, пока в приготовленную емкость не пойдет чистая жидкость;
7. Одеваем разболтавшийся шланг обратно и заливаем жидкость ГУРа до нужного уровня.

И в завершение предлагаем вам ознакомиться с порядком замены шлангов ГУР на автомобиле ВАЗ

Какое масло заливать в ГУР? Этот вопрос интересует автовладельцев в разных случаях (при замене жидкости, при покупке автомобиля, перед холодным сезоном и так далее). Японские производители разрешают заливать жидкость в АКПП (ATF). А европейцы указывают, что надо заливать спецжидкости (PSF). Внешне они отличаются окраской. По этим основным и дополнительным признакам, которые мы рассмотрим ниже, можно решить какое масло лить в ГУР .

Типы жидкостей для гур

Прежде чем ответить на вопрос какое масло в гидравлику, необходимо определить существующие типы этих жидкостей. Исторически сложилось так, что автомобилисты различают их только по цветам, хотя это не совсем правильно. Ведь более технически грамотно обратить внимание на допуски, которые имеют жидкости для ГУР. В частности: вязкость

• ;
• механические свойства;
• гидравлические свойства;
• химический состав;
• температурные характеристики.

Поэтому при выборе в первую очередь необходимо платить за перечисленные характеристики, а потом уже за цвет. Кроме того, в настоящее время в ГУР используются такие масла:

• Минеральное . Их использование обусловлено наличием в системе ГУР большого количества резиновых деталей – уплотнительных колец, сальников и прочего. При сильных морозах и при сильной жаре резина может растрескиваться и терять свои эксплуатационные свойства. Чтобы этого не произошло, используются минеральные масла, которые лучше всего защищают резиновые изделия от перечисленных вредных факторов.
• Синтетика . Проблема их использования заключается в том, что в их составе есть резиновые волокна, что делает резиновые уплотнительные изделия в системе. Однако современные автопроизводители стали добавлять в резину силикон, который нейтрализует действие синтетических жидкостей. Соответственно, область их использования постоянно растет. При покупке автомобиля обязательно прочитайте в сервисной книжке, какое масло лить в ГУР. При отсутствии сервисной книжки звоните официальному дилеру. В любом случае нужно знать четкие допуски на использование синтетического масла.

Перечислим преимущества и недостатки каждого из вышеупомянутых типов масел. Итак, к преимуществам минеральных масел относится:

• щадящее действие на системы резинотехнических изделий;
• низкая цена.

Недостатки минеральных масел:

• значительная кинематическая вязкость;
• высокая склонность к пенообразованию;
• маленькая жизнь.

Преимущества полностью синтетические масла :

Различия в маслах

• длительный срок службы;
• устойчивая работа в любых температурных режимах;
• низкая вязкость;
• самые высокие смазочные, антикоррозионные, антиокислительные и очищающие свойства.

Недостатки синтетических масел:

• агрессивное воздействие на резиновые детали системы ГУР;
• допуск к применению на ограниченном количестве автомобилей;
• высокая цена.

Что касается распространенных цветов, автопроизводители предлагают следующие гидравлические жидкости:

• Красного цвета . Считается наиболее совершенным, поскольку создается на основе синтетических материалов. DEXRON относится к классу ATF — жидкостей для автоматических трансмиссий (Automatic Transmission Fluid). Такие масла часто используются в автоматических коробках передач. Однако они подходят не для всех автомобилей.
• Желтый цвет . Такие жидкости можно использовать для АКПП и гидроусилителей. Обычно их изготавливают на основе минеральных компонентов. Их производителем является немецкий концерн Daimler. Соответственно, эти масла используются в машинах, выпускаемых этим концерном.
• Зеленый цвет . Этот состав также универсален. Однако его можно использовать только с механической коробкой передач и в качестве жидкости для гидроусилителя руля. Масло может быть изготовлено на основе минеральных или синтетических компонентов. Обычно более вязкий.

Многие автопроизводители используют одно масло для АКПП и ГУР. В частности, к ним относятся компании из Японии. А европейские производители требуют, чтобы в гидроуловителях использовалась специальная жидкость. Многие считают это простым маркетинговым ходом. Вне зависимости от типа все жидкости для ГУР выполняют одни и те же задачи. Рассмотрим их более подробно.

Функции жидкостей для ГУР

К функциям масел для ГУР относятся:

• передача давления и усилия между рабочими органами системы;
• Смазка узлов и механизмов ГУР;
• антикоррозийная функция;
• передача тепловой энергии для охлаждения системы.

Масла гидравлические для ГУР имеют в своем составе следующие присадки:

ПСФ жидкость для ГУР

• снижение трения;
• стабилизаторы вязкости;
• антикоррозионные вещества;
• стабилизаторы кислотности;
• красящие составы;
• противодействующие добавки;
• Составы для защиты резиновых деталей механизма ГУР.
Масла

ATF выполняют те же функции, но их отличия заключаются в следующем:

• в их составе имеются присадки, обеспечивающие увеличение трения трения, а также снижение их износа;
• разные составы жидкостей обусловлены тем, что фрикционные панели изготовлены из разных материалов.

Любая гидравлическая жидкость создается на основе базового масла и определенного количества присадок. В связи с их различиями часто возникает вопрос, можно ли смешивать разные виды масел.

Ответ на этот вопрос прост — жидкость рекомендует то, что рекомендует производитель вашего автомобиля. И эксперименты здесь недопустимы. Дело в том, что если постоянно использовать масло, не подходящее по составу для вашего ГУРа, то со временем велика вероятность полного выхода из строя гидроагента.

Поэтому при выборе, какую жидкость лить в ГУР, необходимо учитывать следующие факторы:

GM ATF DEXRON III

• Рекомендации автопроизводителя. Не надо заниматься самодеятельностью и лить в систему ГУР.
• Смешивание допускается только с аналогичными составами. Однако использовать такие смеси нежелательно. При первой же возможности замените жидкость на рекомендованную производителем.
• Масло должно выдерживать значительные температуры. Ведь летом они могут прогреваться до +100°С и выше.
• Жидкость должна быть достаточно жидкой. Ведь иначе возникнет чрезмерная нагрузка на насос, что приведет к его преждевременному выходу из строя.
• Масло должно иметь значительный ресурс использования. Обычно замену проводят через 70…80 тысяч километров пробега или раз в 2-3 года в зависимости от того, что наступит раньше.

Также многих автовладельцев интересуют вопросы о том, можно ли лить в ГУР трансмиссионное масло? Или моторное масло? Что касается второго, то сразу нужно сказать – нет. А вот на счет первых — пользоваться ими можно, правда, с определенными оговорками.

Наиболее распространены две разновидности жидкостей — Dexron и Power Steering Fuel (PSF). И первый распространился больше. В настоящее время в основном используют жидкости, соответствующие стандартам DEXRON II и DEXRON III. Оба состава изначально были разработаны General Motors. В настоящее время производится многочисленными лицензионными производителями. Между собой они отличаются температурным диапазоном использования. Мезонин концерна Daimler, где всемирно известный Mercedes-Benz и всемирно известный Mercedes-Benz разработали собственную жидкость для ГУР, имеющую желтый цвет. Однако в мире существует множество компаний, выпускающих такие лицензионные составы.

Соответствие машин и жидкостей ГУР

Приводим небольшую таблицу веществ жидкостей для гидравлических линий и прямых марок автомобилей.

модель автомобиля	Жидкость для гур.
Ford Focus 2 (Форд Фокус 2)	Зеленый — WSS-M2C204-A2, красный — WSA-M2C195-A
Renault Logan («Рено Логан»)	ELF RENAULTMATIC D3 или ELF MATIC G3
Chevrolet Cruze («Шевроле Круз»)	Зеленый — Pentosin CHF202, CHF11S и CHF7.1, Красный — Dexron 6 GM
Mazda 3 (Mazda 3)	Оригинал ATF M-III или D-II
Ваз Приора	Рекомендуемый тип — Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S-TL (VW52137)
Opel («Опель»)	DEXRON разных типов
Toyota (Тойота)	DEXRON разных типов
Kia («Киа»)	DEXRON II или DEXRON III
Hyundai («Хендай»)	Ravenol PSF.
Audi (Ауди)	VAG G 004000 м2
Honda («Хонда»)	Оригинал PSF, PSF II
Saab («Сааб»)	Pentosin CHF 11S.
Mercedes (Мерседес)	Специальные составы желтого цвета для концерна Daimler
БМВ («БМВ»)	Pentosin CHF 11S (оригинал), FEBI S6161 (аналог)
Volkswagen («Фольксваген»)	VAG G 004000 м2
Geely («Джили»)	DEXRON II или DEXRON III

Если вы не нашли марку своего автомобиля в таблице, рекомендуем посмотреть. Вы обязательно найдете много интересного и подберете жидкость, оптимально подходящую для ГУРа вашего автомобиля.

Можно ли смешивать жидкости для гур

Что делать в случае, когда у вас нет жидкости той марки, которую использует гидросистема вашего автомобиля? Мы можем смешивать подобные составы при условии, что они относятся к одному типу ( «Синтетика» и «Минеральная вода» не могут мешать ни в коем случае ). В частности, желтое масло и красное масло совместимы с . Их составы схожи, и они не причинят вреда гуру. Однако долго ездить на такой смеси не рекомендуется. При первой же возможности замените гидравлическую жидкость рулевого управления на ту, которую рекомендует ваш автопроизводитель.

А вот зеленое масло добавлять к красному или желтому нельзя ни в коем случае. Это связано с тем, что синтетические и минеральные масла нельзя смешивать друг с другом.

Жидкость условно можно разделить на три группы , в которых допустимо смешивать их между собой. К первой такой группе относятся «условно смешанные» минеральные масла светлых тонов (красное, желтое). На рисунке ниже представлены образцы масел, которые можно смешивать между собой, если напротив них стоит знак равенства. Однако, как показывает практика, смешение масел, между которыми нет знака равенства, тоже допустимо, хотя и нежелательно.

Ко второй группе относятся минеральные масла темных тонов (зеленых), которые можно смешивать только между собой. Соответственно нельзя мешать жидкости из других групп.

В третью группу также входят синтетические масла , которые можно смешивать только между собой. Однако стоит обратить внимание на то, что такие масла необходимо использовать в системе ГУР только в том случае, если это четко указано в руководстве к вашему автомобилю.

Смешивание жидкости чаще всего происходит при подаче масла в систему. И делать это необходимо при падении его уровня, в том числе из-за протечки. Об этом сообщат признаки, описанные ниже.

Признаки утечки жидкости ГУР

Существует несколько простых признаков утечки жидкости ГУР. По их внешнему виду можно судить о том, что пришло время его изменить или добавить. И это действие связано с выбором. Итак, к признакам протечки относится:

• снижение уровня жидкости в расширительном бачке ГУР;
• появление флаттеров на рулевой рейке, под резиновыми уплотнителями или на сальниках;
• появление стука в рулевой рейке при движении:
• чтобы провернуть руль, нужно приложить большее усилие;
• насос системы ГУР стал издавать посторонние шумы;
• появился значительный люфт в руле.

При наличии хотя бы одного из перечисленных признаков необходимо проверить уровень жидкости в баке. И при необходимости заменить или добавить его. Однако перед этим стоит определиться, какую жидкость для этого использовать.

Без жидкости для ГУР эксплуатировать машину нельзя, так как это не только вредно для нее, но и небезопасно для вас и окружающих людей и автомобилей.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Таким образом, ответом на вопрос, какое масло в GS лучше использовать, будет информация от автопроизводителя вашего автомобиля. Не забывайте, что смешивать красные и желтые жидкости можно, но они должны быть одного типа (только синтетика или только «минералка»). Также вовремя доливайте или меняйте масло полностью в ГУР. Для него очень вредна ситуация, когда в системе не хватает жидкости. И периодически проверяйте состояние масла. Не позволяйте ему быть значительно черным.

Многие сегодня пользуются автомобилем ВАЗ 2110. Какое масло для ГУР выбрать, знают далеко не все.
Правильная работа ГРУ способствует тому, что управление машиной становится комфортным и безопасным процессом. Однако, чтобы гидравлика нормально функционировала, ее необходимо вовремя обслуживать.
Чаще всего производитель дает советы по использованию масла для нормальной работы данной системы. Большое значение имеет марка масла ВАЗ 2110 Hydrausselter.
Однако большинство водителей вспоминает о необходимости замены масла только после того, как выход из строя.

Признаки поломки

Чаще всего о том, что гидроусилитель работает неправильно, указывают такие признаки:

• При вращении издаются непонятные звуки, которых раньше не было;
• Вращение рулевого колеса медленнее, чем раньше. Кроме того, водителю приходится прилагать большие усилия при его вращении, чем раньше.

Примечание. Такие проблемы могут возникнуть в результате устранения других неполадок. Поэтому, прежде чем приступать к ремонту ГРУ, нужно разобраться, действительно ли проблема в нем.

Техническое обслуживание гидроусилителя руля

Для того, чтобы машина всегда нормально функционировала и при ее эксплуатации не было сбоев, необходимо, чтобы водитель своевременно ее обслуживал.
При этом такие сервисы должны быть корректными. Работает за счет масла, поэтому очень чувствителен к состоянию такой жидкости.
Можно дать несколько советов по его обслуживанию:

• Масло следует менять не реже одного раза в год. Особенно часто приходится менять масло тем, кто слишком интенсивно эксплуатирует свой автомобиль.

Примечание: В противном случае гидравлика перестанет работать корректно, поэтому потребуется ремонт или даже замена, что обойдется намного дороже, чем покупка нового масла.

• Кроме того, помимо полной замены масла, необходимо просто долить его. Очень часто уровень масла становится ниже необходимой нормы.
  Следовательно, необходимо обращаться к максимальной отметке. При частом доливе он будет черным. Это указывает на необходимость его замены.

Правила эксплуатации

Чтобы гидравлика служила долго, при ее эксплуатации следует соблюдать правила:

• Зимой его необходимо утеплять, иначе под действием сильного мороза он может треснуть. Согревает легко.
  Для этого его нужно только несколько раз покрутить сначала вправо, а после — влево. При этом амплитуда вращения не должна быть слишком большой.
• При неисправности гидроусилителя ехать на машине нельзя никак.

Примечание: Это приведет к аварийной ситуации на дороге, так как водитель может не успеть вовремя перекатиться.

• Если уровень ниже нормы или его нет вообще, то использование автомата в этом случае запрещено.
• Не держите руль в самых крайних положениях слишком долго. Из-за этого насос перегружается.

Примечание: Чтобы нагрузка была не такой сильной, не нужно держать руль в крайних положениях. Достаточно вернуть его всего на несколько минут назад.

Как подобрать масло для гур

Обычно для любой модели производитель дает рекомендации, что заливать. Ни в коем случае в десятку нельзя заливать дешевые масла, так как это приведет к своевременному выходу машины из строя.
Это связано с тем, что они не обладают достаточным количеством тех защитных свойств, в которых нуждается ГРУ.

Примечание: В некоторых случаях необходимо заливать в эту систему обычное моторное масло. Но это необходимо только в экстренных ситуациях.

Как понять, что гидравлику нужно заменить

Замена стреловой системы возможна только в том случае, если:

• В системе обнаружена утечка масла;
• Рулевое колесо вращается намного сильнее, чем раньше;
• Масло имеет запах, напоминающий Гар;
• На высокой скорости руль крутится легче, чем на холостом ходу;
• В системе есть посторонние звуки.

Примечание: Любая деталь может изнашиваться из-за того, что вовремя не меняется масло.

Какие масла выбрать: минеральное или синтетическое

Существуют различные типы масел. Естественно, минеральные масла намного дороже синтетических. Однако полезных свойств у них гораздо больше.
В системе ГУР много деталей из резины. Синтетические масла плохо воздействуют на резину, так как они довольно агрессивны (о минеральных маслах этого не сказано).
Заливать такие масла в эту систему можно только в том случае, если ее части предназначены для этого.

Замена масла в системе

Решив самостоятельно заменить масло в системе, нужно выполнить такие действия в точной последовательности:

• Открутите крышку бака, где находится масло.
• Утилизируйте имеющуюся здесь жидкость. Для этого можно использовать шприц с тонкой трубкой.
• Залить новую жидкость до максимально возможного уровня.
• Запускаем двигатель и прокручиваем несколько раз влево, потом вправо.
• Поставить двигатель

Однако есть еще один способ, позволяющий выкачать полностью всю жидкость из системы.
Для этого:

• Вытяните жидкость из бака.
• Ослабьте хомуты на шлангах, которые идут к баку.
• Снимите шланги и бак. Его нужно мыть.
• Шланг от рулевой рейки одним концом опустить в пластиковую бутылку.
• Включите двигатель. Вращайте колесо влево и вправо. Это позволит оформить лишнюю жидкость из системы, которая будет вытекать по шлангу.

Примечание: Перед началом можно вывесить переднюю часть машины, что облегчит поворот руля.

• Второй шланг должен быть надет на воронку. Залейте через него новую жидкость.
• Нужно собрать все наоборот.

Заменить масло в системе ГУР можно и своими руками. Перед тем, как приступить к этой процедуре, следует пересмотреть фото и видео на эту тему, которых очень много в Интернете.
Кроме того, может помочь и наша инструкция. Примечательно, что цена нового масла значительно ниже стоимости ремонта всей системы ГРУ, которая может сломаться из-за того, что масло давно не менялось.

Гидроусилитель руля (ГУР).

Бытует мнение, что на протяжении многих лет владения различными видами автомобилей, в том числе импортного производства, многие плановые замены жидкостей автовладельцы имеют возможность проводить самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов СТО.

Так оно и есть, по большому счету, и ни для кого не секрет, что в Интернете сегодня можно найти много полезной и исчерпывающей информации. Однако одно остается неизменным – отсутствие опыта и квалификации у Автоветта. Да и информации зачастую так много, что найти правильное решение становится порой нереальным и невыполнимым.

Как часто автовладельцы в своем гараже производят замену жидкости в ГУР самостоятельно? Да в самом деле банально — куплена жидкость для ГУРа, отсоединен буханка связки гур, передние колеса висят на домкрате (чтобы уменьшить нагрузку на руль при вращении), и «счастливый авто Хозяин» начинает крутить руль влево-вправо, пытаясь раздавить остатки жидкости. В итоге жидкость перестает вытекать из шланга. Ура, вся жидкость слита. Ржавеющие стержни возвращаются на свое законное место, в бачок заливается свежая жидкость. Покрутил руль, еще немного жидкости почувствовал. Все, замена завершена успешно, в системе все чисто и хорошо. Да и на случай непредвиденного в шарике осталось больше пол-литра. Как бы не……..

Я специально написал фразу «счастливый автовладелец» в кавычках. Для счастья в такой замене нет. Мало кто знает, что в ГУР заливается около 1 литра жидкости. А при вышеописанном способе замены старая, а зачастую и очень грязная жидкость будет не совсем полностью, а лишь частично. Большая его часть останется в системе и просто смешается с новой. В результате через совсем небольшой промежуток времени автовладелец сможет заметить, что жидкость очень быстро потемнела и снова приобрела грязный оттенок. А грязь и становится в первую очередь причиной неисправности и поломки, а в дальнейшем и очень дорогого ремонта.

Еще один не менее распространенный способ сделать ту же процедуру, которую я описал выше, но с двигателем. Якобы работающий насос ГУР полностью выдавит грязную жидкость. Останется только налить свежее и наслаждаться комфортом. Еще одна ошибка. Как только вы заведете двигатель, насос ГУР на долю секунды будет обрызган жидкостью, при этом вся система ГУР останется без смазки и наполненной воздухом. Вы просто не успеваете доливать жидкость в бак. А недавняя система ГУРа, как правило, приводит к очень быстрой поломке. Категорически запрещается работа ГУРа при недостатке жидкости!!! Менять таким образом жидкость запрещено!!!

Почему очередная замена жидкости кстати в системе слить/залить не дает должного результата? ГРЯЗЬ! В период эксплуатации в различные системы автомобиля так или иначе попадает пыль. Образуются различные отложения, которые проходят через систему. Описанная выше замена жидкости не гарантирует, что эти отложения будут удалены из системы вместе со сливом старой жидкости.

Я прекрасно понимаю автовладельцев, так как сам считаю, что такая замена жидкостей — это в первую очередь экономия денег. Потому что, как не крути, а машина требует определенных финансовых затрат. Поверьте, это мнимая экономическая сенсация и только на первый взгляд. Ведь сэкономленные средства часто приводят к еще большим затратам – при выходе из строя узлов и агрегатов, при их повреждении. Не экономьте на своем автомобиле. Это поможет вам избежать последующих многих неприятных моментов и значительного ремонта.

Теги: Как слить масло с гидроусилителя руля ВАЗ 2110

Поддержка канала…

Какое масло заливать в ГУР, ВАЗ 2111 | Автор темы: Владислав

Николай у вас ZF на крышке, то лью

Раиса Не знаю как ваз 2111, но в ланос заливал масло для коробки Автомат Кастрол Вероника и Нармонк. Я думаю, здесь то же самое. Вообще в мануале должно быть написано

Диана в систему гидроусилителя руля ВАЗ 2110 — 2111 заливается жидкость типа: Pentosin CHF11S, в количестве 1,6-1,7л. В процессе эксплуатации на подсумке на крышке цистерны по максимуму делается макушка. .

Иван посмотри какого цвета жидкость у тебя залита. Может быть два варианта. То красный, то дексрон, григори, то зеленый, то пентосин павел или аналог.

Гидравлический усилитель руля ВАЗ

Многие сегодня пользуются автомобилем ВАЗ 2110. Какое масло для ГУР выбрать, знают далеко не все. Правильная работа ГРУ способствует тому, что управление машиной становится комфортным и безопасным процессом. Однако, чтобы гидравлика работала нормально, ее необходимо вовремя обслуживать. Чаще всего производитель дает советы по использованию масла для нормальной работы этой системы. Большое значение имеет марка масла ВАЗ 2110 Hydrausselter. Однако большинство водителей вспоминает о необходимости замены масла только после того, как выход из строя.

Признаки поломки

Масло в гидроусилитель руля ВАЗ 2110

Чаще всего о том, что гидроусилитель работает некорректно, указывают такие признаки:

• При вращении руля непонятные звуки, которых раньше не было;
• Вращение руля медленнее, чем раньше. Кроме того, водителю приходится прилагать большие усилия при его вращении, чем раньше.

Примечание. Такие проблемы могут возникнуть в результате устранения других неполадок. Поэтому, прежде чем приступать к ремонту ГРУ, нужно разобраться, действительно ли проблема в нем.

Масло в гидроусилитель руля ВАЗ 2110

Чтобы машина всегда нормально функционировала и за время ее эксплуатации не было сбоев, необходимо, чтобы водитель своевременно ее обслуживал. В то же время такие услуги должны быть корректными. ГУР работает за счет масла, поэтому очень чувствителен к состоянию такой жидкости. Можно дать несколько советов по его обслуживанию:

• Масло необходимо менять не реже одного раза в год. Особенно часто приходится менять масло тем, кто слишком интенсивно эксплуатирует свой автомобиль.

Примечание: В противном случае гидромасло перестанет корректно работать, поэтому потребуется ремонт или даже замена, что обойдется намного дороже, чем покупка нового масла.

• Кроме того, помимо полной замены масла, необходимо просто его долить. Очень часто уровень масла становится ниже необходимой нормы. Поэтому его нужно решать на максимальную отметку. При частом доливе он будет черным. Это указывает на необходимость его замены.

Правила эксплуатации

Масло гидроусилителя руля на ВАЗ 2110

Для того чтобы гидроусилитель служил долго, при его эксплуатации следует соблюдать правила:

• Зимой его необходимо утеплять, иначе, под действием сильного мороза он может треснуть. Согревает легко. Для этого его нужно лишь несколько раз скрутить сначала вправо, а после — влево. При этом амплитуда вращения не должна быть слишком большой.
• Если ГУР неисправен, на машине ехать никак нельзя.

Примечание: Это приведет к аварийной ситуации на дороге, так как водитель может не успеть вовремя перекатиться.

• Если уровень масла в гидробаке ниже нормы или его нет вообще, то использование машины в этом случае запрещено.
• Не держите руль в самых крайних положениях слишком долго. Из-за этого насос перегружается.

Примечание: Чтобы нагрузка была не такой сильной, не нужно держать руль в крайних положениях. Достаточно вернуть его всего на несколько минут назад.

Как выбрать масло для гур

Масло для гидроусилителя руля ВАЗ 2110

Обычно для любой модели производитель дает рекомендации, какое масло в ГУР необходимо заливать. Ни в коем случае в десятку нельзя заливать дешевые масла, так как это приведет к своевременному выходу машины из строя. Это связано с тем, что они не обладают достаточным количеством тех защитных свойств, в которых нуждается ГРУ.

Примечание: В некоторых случаях необходимо заливать в эту систему обычное моторное масло. Но это необходимо только в экстренных ситуациях.

Как понять, что гидравлика нуждается в замене

Приступать к замене стреловой системы только если:

• В системе наблюдается утечка масла;
• Рулевое колесо вращается намного сильнее, чем раньше;
• Масло имеет запах, напоминающий Гар;
• На высокой скорости руль крутится легче, чем на холостом ходу;
• В системе есть посторонние звуки.

Примечание: Любой элемент может изнашиваться из-за того, что вовремя не меняется масло.

Какие масла выбрать: минеральные или синтетические

Существуют различные типы масел. Естественно, минеральные масла намного дороже синтетических. Однако полезных свойств у них гораздо больше. В системе ГУР много деталей из резины. Синтетические масла плохо воздействуют на резину, так как они довольно агрессивны (о минеральных маслах этого не сказано). Заливать такие масла в эту систему можно только в том случае, если ее детали рассчитаны на это.

Замена масла в системе

Решив самостоятельно заменить масло в системе, необходимо выполнить такие действия в точной последовательности:

• Открутить крышку бачка, где находится масло.
• Утилизируйте имеющуюся здесь жидкость. Для этого можно использовать шприц с тонкой трубкой.
• Залить новую жидкость до максимально возможного уровня.
• Запускаем двигатель и пролистываем несколько раз влево, потом вправо.
• Поставить двигатель

Однако есть еще один способ, позволяющий выкачать полностью всю жидкость из системы. Для этого:

• Слить жидкость из бачка.
• Ослабьте хомуты на шлангах, которые идут к баку.
• Снимите шланги и бак. Его нужно мыть.
• Шланг от рулевой рейки одним концом опустить в пластиковую бутылку.
• Включите двигатель. Вращайте колесо влево и вправо. Это позволит оформить лишнюю жидкость из системы, которая будет вытекать по шлангу.

Примечание: Перед началом можно вывесить переднюю часть машины, что облегчит поворот руля.

• Второй шланг должен быть надет на воронку. Залейте через него новую жидкость.
• Нужно собрать все наоборот.

Заменить масло в системе ГУР можно и своими руками. Перед тем, как приступить к этой процедуре, следует пересмотреть фото и видео на эту тему, которых очень много в Интернете. Кроме того, наша инструкция также может помочь. Примечательно, что цена нового масла значительно ниже стоимости ремонта всей системы ГРУ, которая может сломаться из-за того, что масло давно не менялось.

мастер Avaza.ru.

Как самостоятельно заменить жидкость ГУР на автомобиле ВАЗ

Если вы обнаружили масляные потеки в районе гидроусилителя руля, то скорее всего источником попадания масла являются форсунки гидросистемы. Необходимо проверить обычные шланги, шланги высокого давления и при необходимости заменить.

Перед тем, как приступить к самостоятельной замене жидкости в гидравлике (ГУР) вашего ваза, ознакомьтесь, пожалуйста, с заводской информацией производителя о типах и марках жидкости в автомобиле. В большинстве моделей используется гидравлическая жидкость Pentosin CHF 11S VW52137.

Хочу отметить, что процедура замены жидкости в ГУР не сложная и займет у вас не более часа времени. И так, продолжайте.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля на домкрат и подставляем передние пороги.

Затем шприцем с удлинителем в виде пластиковой трубки откачиваем отработанную жидкость из бачка гидробака. После того, как жидкость в бачке закончится, поверните руль влево. Масло в баке появится снова. Откачайте его и поверните руль, пока он не останется. Откачайте вновь появившуюся жидкость.

Проделываем эту процедуру пока не закончилась жидкость в бачке ГУР

Далее снимаем шланг который идет из салона и попадает в бачок (на рисунке короткая стрелка), а потом руль сбоку в сбоку должно вытечь определенное количество масла. После этого несколько раз поверните руль в разные стороны до упора, что позволит избавиться от остатков масла в системе. А потом одеваем шланг на ваше место.

Теперь приступайте к заливке гидросистемы новым маслом. В таком случае берите масло для Гур Castrol ATF DEX II MULTIVEHICLE. Нам понадобится около 800 грамм.

Залейте жидкость в бачок до максимального уровня и начните прокручивать руль до упора, сначала слева направо.

Теперь заводим двигатель на время и в глушь. После этого снова шлифуем. Ввод от этих операций жидкости в бачок уменьшится, не забывайте ее подливать.

В конце выполнить прокачку и удаление воздуха из ГУР. Для этого стойте руль на заглушенной машине по 10 раз в каждую сторону. Затем то же самое при работающем двигателе.

После замены жидкости в ГУР вы должны почувствовать, что руль стал вращаться намного легче _______________________________________________________________________________________________

Есть еще один способ замены жидкости в ГУР. Суть его заключается в выдавливании из старого масла нового. Этот способ лучше, так как можно полностью избавиться от старого масла, но его потребуется в два раза больше.

Для этой процедуры вам понадобится помощник 1. Выдавить жидкость из бака ГУР; 2. Снять шланг-лазейку с бака и отводящий его, например, другой шланг с рубашечным концом; 3. На обратку надеть другой шланг и вывести его под машину на заданную мощность; 4. Залить жидкость в бачок до максимального уровня, помощник крутит двигатель; 5. Как только жидкость уходит, помощник глушит мотор по вашему сигналу; 6. Снова налить жидкость до отметки Max и повторять процедуру до тех пор, пока в приготовленную емкость не пойдет чистая жидкость;

7. Одеваем разболтавшийся шланг обратно и заливаем жидкость ГУРа до нужного уровня.

И в завершение предлагаем вам ознакомиться с процедурой замены шлангов ГУР на автомобиле ВАЗ

Метки: ваз

sanekua.ru.

Замена масла в гур на 21124 [Архив] — Автошаратов

Просмотр полной версии : Замена масла в гур на 21124

Начала потеть трубка от гура (фото ниже из сети) не критично но глаза Дела. 167860167861167862 Решил поменять, а заодно и жидкость на ГУР

что залито хз, но фол с завода. В инете пишут что льют только Pentosin CHF 11 кто наврал и как меняли?

Я тоже потею — забил, уровень вроде не падает. Поставьте пентозин.

да уровень тоже не сильно падает. В продаже кто видел данные шланги и масло? Какая на них цена) а то можно и забыть)))

В продаже не видел ни у кого. Масло можно заказать или в инете, или у дилеров БМВ — оно в основном используется в ГУР.

В инете пишут что льют только Pentosin CHF 11 иначе что?

тоже шланг сопливит, причем довольно давно уже. Уровень не влияет на уровень. Менять не собираюсь в ближайшее время, если расход не течет, потому что шланги не дешевые, пока не напрягает, в общем. Наверху Купил Зипи для Гора Маннола в Лада Маркете, что у Шурдина, предварительно запросив, что можно залить у инженера по гарантии. После топинга все нормально.

Иначе что? Ну я так понимаю Пентосин дутый с завода и мешать его нельзя так же как и моторное масло, наверное это масло рекомендовано производителем ГУРа (на бумерах такой же ГУР и такое же масло)

167932 Найден аналог SCT MANNOL CHF, более доступный по цене и доступный.

ну я так понимаю Пентосин пакетированный с завода и вмешиваться в него нельзя как и в моторное масло, наверное это масло рекомендовано производителем ГУРа (на бумерах такой же ГУР и такой же масло) мешать и лить — это разные вещи, не так ли? А кто сказал, что ГУР это одно и то же?

нести и лить — это разные вещи, не так ли? А кто сказал, что ГУР это одно и то же? Ну в общем я не специалист, и эти вопросы тоже интересны, для того и создал тему. .. ГУР ZF Что на моем ВАЗе, что на БМВ… Я знаю просто это масло рекомендовано этим производителем ГУРа, а он льется с завода.

ГУР ZF Что на моем ВАЗе, что на БМВ… ZF- половина всех миров мира. На ВАЗе, кстати, только часть системы — ZF. Насос, например.

ZF — половина всех автомобилей мира. На ВАЗе, кстати, только часть системы — ZF. Насос, например. Насколько я понимаю стоит именно гидратировать ZF (http://www.tuningsvs.ru/product_1455.html). Что ставят на многие модели я читал. Разговор не о том где и что ставят, а что лить где брать)

если нужен ЧФ, то пишите в личку, у меня

искал шланги, чего то нет. Есть где заказать но цена сказали не маленькая…

вчера изменил. Масло брал у Марии (http://www.autosaratov.ru/phorum/member.php?7318-maria). Взял литр маннола, налил лишнего до литра. Немного не хватило для сюжета) В общем сделал не аккуратно, не получилось бочкой защитить лицо, нижний шланг реверс.

Надир Абази

12.07.2012, 09:32

Есть только верхний шланг. Нет дна. Можно купить отдельно? Сколько это будет стоить?

сегодня заглянул в конус, масло чистое, нормальная замена оригиналу

Работает на VBulletin® Версия 4.2.0 Copyright © 2018 VBulletin Solutions, Inc. Все права защищены. Перевод: ZCAROT Copyright © 2002 — 2018 / Автошаратов | Автосаратов.ру.

www.autosaratov.ru.

Замена жидкости в ГУРе — Ладжаннал Лада 2112 2007 на DRIVE2

Моя первая запись. Пока не разобрался что, как и где)) извините великодушно)) Там был жидкий пентозин, написано что его заливали в Бентли, для самой моей Двины)) Приобретен естественно, точнее для долго. До замены руки не дошли. То, что залито, уже отработано (ИМХО), так как жидкость имела свет Гудрона и немного пахла горелым, это те два фактора, когда ее следует менять. Большой срок службы. А теперь по порядку. Не джабат. Жидкость быстро уходит из машины. Немного подкрутил руль на месте. Уважаю клуб Двиноводов))

Тот же соединительный плот. Диаметр 10мм, в атомагазине за рубли продается))

vk. com/official_club2112

При замене не отсоединял проводку со шлангами от абсорбера, все было на месте

Вот что было в баке сам. Слил без шприца. Там был метровый отрезок шланга и диаметром чуть больше 10 мм. Один конец защелкнул в бачке, другой выпустил в пустую ненужную канистру из-под этажной воды. Потом, прикрыв пальцами свободное место в горловине бака вокруг шланга, сделал небольшой проход между ними и… пару раз дыша туда от души — все чужое было в этой банке)))

Потом оставшуюся часть джиджи сушат мелкими кусочками вет, это там добыча самосвалом))

Тот же пентозин. Взял в плен железяку, которая находится в первом поде еще в прошлом году. Канистра на рубль. Дорогой.

Соединение: Нижний шланг представляет собой обратный бак. Соединил его с мукой диаметром 10мм примерно таким же шлангом, конец его в пустой емкости для сброса грязи)))

Кусок шланга, длиной около 20 см, он вместо заглушки от обратки, подключил свободный хомут и просто поставил чуть выше уровня бака. Новые резиденты никуда не денутся

Когда залил и сделал все естественно поставив кластер. После снятия шланга часть Дзидзи падает на утюг. Грам 50 оказался на полу. А вот на приводе генератора и на ремень ничего не попало. Все сухо. Берегите))

Помучился ну все ушло пол литра этой чудо жидкости. Поллитра всегда пригодится, на вершине высот. Если есть такие)

Понеслась сразу после замены. Жидкость чистая. Ничего не гудит не становится не уютно

Жидкость с щупом, после замены и небольшой езды

Вопрос Цена: 2 000 ₽ Пробег: 84440 км

замена шруса и пыльника своими руками

На автомобиле ВАЗ-2110 замена шруса занимает немного времени, да и для работы понадобится небольшое количество инструмента. Из спецоборудования только съемник наконечников рулевых тяг. Но вам будет очень сложно, если у вас нет ключа на 30. Морковка не подходит, нужно использовать либо чехол, либо морду. Для каких целей это нужно, будет сказано чуть позже. Перед тем, как приступить к замене ШРУСов, нужно убедиться, что именно от них все беды, а именно надоедливый хруст.

Диагностика выхода из строя ШРУСа

Это элемент привода, который достаточно сложно сломать. Это не шутка, но это большая металлическая колба, в которой движется несколько больших стальных шариков. При условии, что эксплуатация автомобиля осуществляется в штатном режиме, замену наружного ШРУСа ВАЗ-2110 можно проводить очень редко. Одним из ключевых условий, необходимых для нормальной работы привода, является наличие достаточного количества смазки. Как любую кашу маслом не испортишь, так и большое количество графитовой смазки не повредит приводу.

Чтобы убедиться, что хруст слышен именно от привода, нужно выкрутить руль до крайнего положения, а затем начать движение. В этом случае при неисправности привода будут слышны неприятные звуки. К сожалению, дефект шарикоподшипника также имеет схожие симптомы. Поэтому будет просто элегантно, если вы установите машину на яму, вывесите колеса и, потянув за элементы подвески, проследите, чтобы шаровой стук не исходил. Чтобы убедиться в необходимости замены ШРУСа на ВАЗ-2110, возьмитесь рукой за привод, затем проверьте наличие свободного хода. При разрушении и деформации шаров происходит чрезмерный износ, стирается металл, увеличивается свободный ход полуоси.

Подготовка к ремонту

Итак, если вы провели осмотр, решили, что ВАЗ-2110 замена ШРУСов неизбежна, то к работе необходимо будет подготовиться. Первое, что нужно сделать, это слить масло из коробки передач автомобиля. Дело в том, что даже при замене внешнего привода полуось необходимо полностью демонтировать. Следовательно, через отверстие из редуктора будет вытекать смазка.

При этом обратите внимание, в каком состоянии масло. Если она темная и содержит много посторонних примесей, то ее не нужно заливать обратно. Приобретите свежее масло и залейте коробку после ремонта. На ВАЗ-2110 замена ШРУСа сопровождается тем, что вам нужно будет подвешивать колеса с ремонтируемой стороны. Сначала ослабьте колесные болты и колесную гайку. Когда вы снимете колесо, у вас откроется обзор на стойку и диск.

Что нужно для замены

Перед демонтажем наружного шарнира (ВАЗ-2110), который будет заменен позже, необходимо купить все для ремонта. Итак, вам понадобится два комплекта петель — на левую и правую стороны. Отметим, что внутренние ШРУСы гораздо реже выходят из строя, их ресурс выше. Причина в том, что внешние испытывают существенно большие нагрузки. И ход петель внутри металлического держателя отличный.

Для качественного ремонта необходимо приобрести два комплекта петель. В их состав входят следующие элементы: непосредственно шарниры, ступичная гайка, пыльник, графитовая смазка, стопорное кольцо, два хомута. Стоит отметить, что дополнительно необходимо приобрести два пыльника для внутренних петель. Если уж делать ремонт, то только качественно. Также может потребоваться дополнительный тюбик со смазкой.

Как снять диск

Когда вывесите колесо, вам нужно будет провести еще несколько действий. Учтите, что замена сальника ШРУСа ВАЗ-2110 должна производиться по такому же принципу, т. к. придется вынимать из коробки внутренний шарнир. Они мешают получить в приводе два элемента — рулевую тягу и шаровую опору. Сначала берем плоскогубцы, расправляем и снимаем шплинт с кончика пальца. Затем с помощью ключа на 19 откручиваем гайку. Крайне желательно, чтобы выпрессовка пальца осуществлялась специальным съемником. И времени потратите меньше, и целостность механизма сохраните.

Достаточно отсоединить шаровую опору от ступицы, необходимость выдавливания пальцев отсутствует. Теперь, когда стойка свободна, полностью откручиваем ступичную гайку и, потянув к ней тормозной диск, освобождаем наружный ШРУС. Чтобы было проще, можно поставить колесо — так будет легче ухватиться.

Демонтаж и установка новых ШРУСов

Зубилом и молотком вытащить внутренний ШРУС. Ставьте стамеску строго вертикально, чтобы ее плоскость касалась шарнира. Легкие удары в бок способны освободить стопорное кольцо и освободить весь привод. Вот и все, теперь можно восстановить. Ось зажимается плотно в тисках, старый пыльник срезается ножом. Нанесите удары молотком по поверхности наружного шарнира. Только так внешний ВАЗ-2110 выйдет из полуоси ШРУСов, его заменят тяжелыми предметами.

Когда шарнир оторвется, его необходимо тщательно очистить полуоси, промыть ацетоном и снять хомуты. Одновременно с заменой внешнего блока рекомендуется установить новый пыльник на внутренний, а лучше даже промыть его. После этой процедуры только обильно смажьте петли. На привод устанавливается новый наружный ШРУС, зажатый в тисках. С помощью молотка из бронзы или обычного и деревянного бруска на вал набивается шарнир. Остальная часть установки в обратном порядке.

выводы

Вот так легко заменить ШРУС ВАЗ-2110, цена одного шарнира в магазинах 700-900 рублей в зависимости от производителя. Старайтесь отдавать предпочтение тем, кто поставляет свою продукцию на конвейер АвтоВАЗа. Как показывает практика, такие агрегаты служат дольше всего. После замены дисков хорошо затяните ступичные гайки и колесные болты. Дополнительные настройки (такие как выравнивание-схождение) не требуются.

Размеры багги. Самодельная багги для подростка. Минобороны сможет отобрать у частных автосервисов

Делаем чертежи багги самостоятельно

Прежде чем приступить к сборке, необходимо сделать эскиз, а еще лучше полноценный чертеж, это зависит от уровня подготовки. Самое главное понять в каких условиях вы будете эксплуатировать багги, на дорогах общего пользования или исключительно на бездорожье ? Геометрия шасси и тип подвески в первую очередь зависят от условий эксплуатации. После этого можно приступать к созданию эскиза или поиску в Интернете.

1. Габаритная ширина 2. Габаритная длина 3. Габаритная высота 4. Колея передних колес 5. Колесная база 6. Колея задних колес 7. Угол съезда 8. Угол въезда 9. Ширина зеркала 10, 11. Радиусы препятствий

обычно устанавливают на уровне 250 – 300 мм, что позволяет на скорости преодолевать значительные неровности. В зависимости от пропорций рамы и компоновки колесная база составляет примерно 2500 – 2900 мм. Ширина колеи обычно принимается равной 1,4 м — 1,5 м. Размеры ходовой части заимствуются у донора или используются следующие размеры:

Данные размеры взяты из выставочного зала. АЗЛК-2141 . Этот багги создан для любительской езды, а не для спортивной езды, именно поэтому упор делается на комфорт и безопасность, а не на мощность. Высота 1,2 м позволяет использовать обычные автокресла. Если есть возможность, лучше приобрести сиденья «спортивного» анатомического типа. Также рекомендуется заменить обычные ремни безопасности на 4-точечные, так как обычных ремней для обеспечения полной безопасности в данном случае недостаточно.

Схема багги

Итак, рассмотрим особенности следующих доноров: — М-2141

ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам у нас ничем не отличается)

ВАЗ-2101 и его модификации

У каждого донора свои особенности, свой макет. Обычно выбирают внутреннюю планировку, а затем с ее учетом размещают агрегаты. Некоторые изобретатели, наоборот, начинают компоновку с агрегатов. Алгоритм все равно получается один и тот же, с какой бы стороны мы не подходили к моторному щиту.

Чертежи багги, алгоритм работы 1. Для начала нужно распечатать большое количество фотографий багги , с разных ракурсов. Важно, чтобы глаз не замылился в процессе проектирования, нужно дать глазам время отдохнуть и посмотреть на рисунки по-новому.

2. Для изготовления чертежей нам потребуются: транспортир, два треугольника, линейка. По распечатанным рисункам лучше рисовать грифелями или гелевой ручкой, т.к. обычная шариковая ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги, если принтер лазерный.

3. Найдите полные технические характеристики багги , чтобы по этим параметрам можно было привязать к вашему чертежу любой размер.

4. Установите точку, начало системы координат. Если начинать компоновку из салона, то за точку отсчета целесообразно взять переднее крепление салазок водительского сиденья. Некоторые используют ось или положение переднего колеса в качестве исходной точки. моторного отсека.

5. Учитывая параметры багги , с помощью которого копируем пропорции, определяем основные параметры нашей модели.

ВАЗ 2101 используется как донор

Тем, кто оставляет базу с донора , рекомендуется переместить двигатель внутрь базы для лучшей развесовки. Середина агрегата в этом случае находится над передней осью. Во избежание дорогостоящих переделок рекомендуется использовать карданный вал от Нивы 2121 или, учитывая, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать. По агрегату необходимо осуществлять движение пассажира и водителя. Степень зависит от карданных валов. Сзади обычно используют редуктор от иномарки, сделанный из чугуна.

Взглянув на моторный отсек, обращаем внимание на то, что коробка передач расположена между пилотом и пассажиром, это позволяет немного раздвинуть сиденья. Наружный диаметр колеса ВАЗ 2101 составляет 580 мм. Для улучшения внешнего вида многие ставят колеса от Волги, диаметром 640 мм. Разница в 60 мм не очень большая, но положительно сказывается на внешнем виде. После того, как мы получили длину карданного вала, уточнили компоновку, можно приступать к рисованию рамы. Начнем с дорожного просвета и прорисовки нижних труб. Отображение положения колес. За отправную точку возьмем ось переднего колеса. Над трубами первого ряда размещаем сиденья, агрегаты и манекен. Учитывая прототип, определяем положение направляющих труб рамы. Рисовать нужно слоями — если на чертежной доске, то с помощью чертежной пленки, если на компьютере, то с помощью программ инженерной графики. На компьютере очень удобно выделять слои разными цветами, это позволяет наглядно увидеть общую картину. Ниже приведены некоторые этапы проектирования багги:

Багги от ВАЗ-2108

Самая распространенная модель багги от ВАЗ 2108 , это sandrail. Очень легкая, маневренная и простая по конструкции машина. По сравнению с предыдущей компоновкой рама получится более изящной. Чтобы полностью представить форму будущего багги, измеряем рулеткой весь салон донора, записываем все данные, где и как расположены сиденья, органы управления, магнитола, подлокотники. За точку отсчета берем 1-й болт салазок водительского сиденья. Дорожный просвет выбираем чуть больше, чем у донора, так как багги предполагает использование не только по дорогам общего пользования, но и по бездорожью. Начнем с рисования труб первого ряда. Учитывая положение размера моторного отсека (передняя плоскость радиатора) от оси колеса, переносим на чертеж соответствующие размеры. Далее размещаем манекен и сиденья. В целях экономии колеса можно взять от донор , также рулевая рейка, сиденья.И часть электрики взяты с донора. Дальнейшие шаги конструкция багги повторяют предыдущую схему:

После этого указываем на схеме расположение приборной панели и органов управления. Колея задних и передних колес должна быть одинаковой, поэтому смело используйте колею передних колес от нашего донора. Расстояние между крыльями можно принять за ширину моторного отсека. Высоту салона можно взять либо как донора, либо немного увеличить, т.к. ВАЗ 2108 не очень удобен для высоких водителей. Также место позволяет немного отодвинуть сиденье водителя назад. Отмеряем место для аккумулятора, бензобака и аудиодинамиков. Далее нужно определить углы поворота колес, чтобы не было контакта с крыльями и рамой.

Теперь, когда основные элементы продуманы, можно приступать к прорисовке труб каркаса. Средний ряд трубок расположен на уровне, где удобно держать руку, обеспечивая при этом максимальную защиту.

Для изготовления этих чертежей инженерный опыт должен быть минимальным, так как такая работа не требует никаких расчетов, процесс более творческий, чем инженерный. В результате должен получиться следующий рисунок. Если вам не удалось привести рисунок к подобному виду, не отчаивайтесь и попробуйте перерисовать его еще раз, это дело практики.

Этот багги с полным приводом рассчитан на 3-4 человека. Собрались в основном для участия в соревновательных мероприятиях между вездеходами. По задумке автора, вездеход должен обладать максимальной проходимостью, а также оставаться достаточно легким.

Материалы и детали использованные в конструкции данного вездехода:
1) Двигатель от oki
2) Колеса камеры 1065 на 450 и содранные 9.00х16 от тракторной тележки ПТС4
3) Мосты классика от ваза
4) Ступицы и карданные валы от ВАЗ 2109
5) Колеса ВАЗ, нива.
6) амортизаторы и пружины от Оки
7) заднее сиденье от Оки
8) трос ручника от ваз 2109
9) от лады «десятки» трос привода газа.

Рассмотрим подробнее этапы строительства вездехода.

Для начала автор разобрался с мостами, переделаны кронштейны крепления на задней оси.
Передний мост собран из заднего моста классического ВАЗа, а приводные валы и ступицы взяты от ВАЗ 2109
Ход колеса около 22см.

Из дисков от ваза и нивы были сварены подходящие под новые колеса. Получилось 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.

Также были изготовлены фиксаторы резьбы, своеобразные гайки с резьбой, в них вкручиваются болты, которые помогают удерживать шину от проворачивания.

Приводные валы изготовлены длиной 87 сантиметров, толщина стенки бесшовной трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Валы будут установлены между коробкой и мостами.

Установлены задние амортизаторы и передние пружины. шаровые получились с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болтов рычаги подтянулись.

Завершается этап проектирования рамы вездехода:

Сделано рулевое управление:

При загрузке вездехода амортизаторы проседают на 10 сантиметров и руль становится под более комфортным углом. Ширина переднего моста получилась около 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье от Оки.

Двигатель установлен продольно относительно базы, дифференциал свободный, левый привод ушел на задний ход ось, а правый привод соответственно на передний.

Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения обдува и, соответственно, охлаждения двигателя:
Следующим шагом будет обшивка вездехода пластиком, а также установка боевых колес.

Сделана следующая приборная панель:

В качестве троса сцепления использован модифицированный трос ручника от ВАЗ 2109, а для привода газа — штатный тросик от десятка ладов.

Фото диагонального вывешивания:

Облегченные колеса И-324А 850 на 270р16 были установлены:

Из недостатков конструкции места маловато установить пассажирское1 на 90 нормальное тоже1 на 908, следующие были отмечены: левая сторона водителя, по большей части этому мешает радиатор от ВАЗ 2110. Также использовались не стандартные заводские карданные валы, а самодельные длиной около 90 сантиметров. причина этого заключалась в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров, а потому слишком короткие.

Видео испытаний подвески:

Длина самодельных валов составляет около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан от нивы имеет длину всего 80 сантиметров и удлинить его до требуемых норм не представляется возможным.

Кроме того, самодельные валы получились отлично, намеков на проблемы с ними нет, все нагрузки выдерживаются, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карданы нивы, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумать подключение к редуктору от Оки, а из-за сужения базы она будет неудобно мешать пассажирам.

ГП в редукторе не приварен, так как это может повлиять на целостность ведущих мостов, особенно большие нагрузки будут идти на полуоси полуосей. Так как автомобиль будет эксплуатироваться в суровых раллийных условиях, надежностью лучше не пренебрегать.

максимальная скорость вездехода ровно 57 километров в час по ровной дороге, до этой скорости разгоняется примерно полминуты, динамика очень слабая, в основном из-за двигателя оки.

Однако тяги на первой передаче хватает, чтобы пробуксовывать все четыре колеса в грязи, но размер этих колес не большой, всего 850 мм в диаметре, что будет после установки более мощных колес, неизвестно.

Была попытка установить колеса кф-97, но из-за зазора порогов они не подходят, поэтому вездеход будет дорабатываться до требуемых параметров.

Тем временем было сделано короткое откидное сиденье, а так же воздухозаборники для радиатора:

9Трубогиб 0007 (различны как по цене, так и по объему работ, которые могут выполнять: ручной, ручной гидравлический, электрогидравлический, электрический). Трубы придется согнуть в разных местах, согласно чертежу.

Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, каков максимальный угол гиба и точность угла гиба.

Дрель.

Балки и разделочные доски (для подъема или крепления различных элементов при строительстве).

Фрезерный станок.

Коронка по металлу.

Материал рамы:

Трубы (примерно 50 м трубы диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.

Что берем за основу

Багги можно собрать самостоятельно, взяв за основу несущую раму мотоцикла, Оки, Запорожца, Нивы или ВАЗ. Нужен кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять от гоночного карта), сиденье (желательно с подголовником). Это далеко не полный список всего, что вам нужно.

В самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Лобовое стекло вам заменит металлическая мелкая сетка.

Внимание! Двигатель и топливный бак отделены от места водителя перегородкой из огнеупорного материала. С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (одна труба направлена ​​в сторону двигателя, вторая – в сторону водителя). Огнезащиту следует запускать с двух сторон (с двух рычагов).

Мотоциклетная коляска

Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки можно получить компактную багги массой 300 кг, способную передвигаться по бездорожью со скоростью 80 км/ч. Чтобы собрать багги, вам понадобится мотоциклетный двигатель (хотя это несколько шумный вариант) и мелкие автомобильные детали.

«Ока» хороший донор для багги

«Ока» очень выгодный донор для багги. Двигатель Оки жидкостного охлаждения, а значит защищен от перегрева, ступицы легкие, рулевая рейка имеет достаточный запас прочности. Для вашего багги подходят тормозная система и амортизаторы от Оки.

Внимание! При разборке автомобиля на запчасти для багги не забудьте сохранить свидетельство о снятии с учета.

Сиденье от Оки подходит только для экстремалов (слишком жесткое). Лучше всего при разборке искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике – это защита ваших шейных позвонков при езде по бездорожью. Багги на базе «Оки» отличается высокой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовый вариант

Если взять за основу Запорожец, то это получится уже готовая заднемоторная модель. Двигатель необходимо установить задом наперед (это улучшит его охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется переворачивать (поменять местами правую и левую стороны). Переделать привод переключения передач (так как шток КПП поворачивается в сторону заднего бампера от водителя — а это усложняет систему кулисы).

Сделать багги из ВАЗ

Если боитесь проблем с электроникой, то за основу лучше взять карбюраторный ВАЗ. Мотор, как и на всех багги, крепится сзади водителя. Для привода задних колес используются задние мосты и ступицы ВАЗ. Полуоси крепятся к укороченному мосту от ВАЗ 2106.

Штифты на задней оси зафиксированы без возможности вращения. А передние как в машине. Дифференциал блокируется (для равномерной передачи на оси). Если взять передние стойки с рессорами от 41-го Москвича, то увеличится жесткость задней подвески. Верхнюю часть каркаса багги нужно будет сварить из бесшовных водопроводных труб (сечением 30 – 50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за основу можно взять Ниву. На базе Нивы можно построить полноприводную багги. В качестве подвески взяты обе передние подвески от Нивы (вес всей передней подвески в сборе 130 кг). На переваренные диски от Нивы ставится УАЗовская резина. Для увеличения хода можно максимально удлинить рычаги подвески (колея может быть увеличена до 1550 мм).

Выбор подвески

Независимая подвеска — отличный вариант для багги. Рычаги подходят продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин). Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится поперек машины через один сайлентблок, а вторая служит подкосом, принимающим на себя нагрузку. На спортивные багги рекомендуется устанавливать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. С такой подвеской крены кузова сведены к минимуму, а вес машины распределен равномерно.

Полезно знать! Если планируется рассекать багги по дорогам общего пользования, то придется ставить фары, бампер, указатели поворотов (все как на обычном автомобиле, чтобы не нарушать правила дорожного движения).

В независимой подвеске свечного типа упругим элементом является пружина, перемещающаяся по вертикальным направляющим на концах балки моста. Если на ведущих колесах багги установлена ​​независимая подвеска, то для передачи крутящего момента от главной передачи к колесам используется карданный шарнир. Чаще всего используется карданный с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуоси ставится по одному карданному шарниру.

Передний

Переднюю подвеску багги лучше всего сделать в виде буквы «А» на длинных поперечных рычагах. Именно такая конструкция дает колесам большой ход и позволяет изменять угол наклона пружины с амортизатором (таким образом регулируется жесткость подвески).

При сборке маятника обращайте внимание на материал и качество сварных швов, т.к. на эту деталь приходятся очень большие нагрузки. Рычаги рассчитывайте на максимальную ширину основания буквой «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса. Недостаток конструкции в том, что ход нижнего пальца шаровой опоры в своем посадочном месте ограничен (вверх-вниз он будет не в том месте, где хотелось бы).

задний

Для задней подвески багги выбрать продольный рычаг, который удерживает колесо от смещения (колесо жестко сидит на кардане). Правда есть один недостаток: развал колеса меняется в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении необходимы переменные значения угла наклона колес. Рычаги позволят двигаться в двух плоскостях. Если на задней оси такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске ось качания рычага проходит через центр карданного вала, то нет необходимости устанавливать второй кардан на ступице колеса.

Мой друг предложил сделать настоящий багги по-правильному smile.gif Немного подумав, я согласился на его провокацию. Товарищ купил 99,9% запчастей на багги, а я помог со сваркой-идеи-инструменты с помещением и главное фирмой (всего этого не сделаешь)

Так вот выкорчеванный мотор с коробкой . Сердце так сказать…

Старт. Так что как обычно душа требовала рациональных решений, поэтому за основу был взят багги из советского журнала «Моделист Конструктор», назывался он АБ-82, и имел большую часть запчастей от самого доброго призрака в мире с мотор, ЗАЗ 968, т. е. Запорожец.
Какое-то время мы находили инструменты, делали мега-чистку в гараже и искали донора. Инструмент (самый необходимый) нашлись В гараже можно работать (почистили, свет сделали и т.д.) Куплен ЗАЗ 968, красный задний двигатель купе.
Вот мы и водили призрака по городу, он едет, он живой. Резали в гараже (фото реза нет, видимо очень увлеклись процессом)
Приехали в гараж, почистили, сделали свет, вроде более-менее приличные условия для работы вышли. ..Купили на металлобазе обычные железные профили, (профильную трубу) И стали лепить сварочным аппаратом, значит… Ст

Арт вырос, сначала приварили днище, тут чертежи соблюдены на 90%. Рамку сделал немного крупнее, чем на чертежах.

Где-то в процессе была задняя подвеска. Это родные запорожские рычаги со ступицами, и на родных «ушках», заранее аккуратно снятых с кузова донора. Была возможность переехать в мой гараж, что мы и сделали. Работали, чтобы был свет, порядок и красота, бесплатно ничего не бывает.

Как было

Как стало
Обратите внимание на высокотехнологичную технологию покраски стен (думали сделать ярче, вроде красота и свет отражается) Технология такая, один хаотично красит в одном месте, второй в другом, краска внезапно заканчивается (продавцы такие продавцы… обещали что на весь гараж 10 слоев хватит на ведро.. а реально…) и событие закончилось))

Сделаны передние рычаги и подвеска.
Роар трубы — тяги от задней подвески ВАЗ классика. С сайлентблоками.
Ушки на каркас для сайлентов самодельные из металла 2мм.
Шаровые опоры снизу — это часть переднего рычага ВАЗ.
Шаровая ваза конечно же.
Над релейным наконечником вазы вместо шарика.
Втулка регулировки развала вварена в верхний рычаг (втулка изготовлена ​​токарем)
Токарь также изготовил проставку для верхней шаровой (конусы у них разные)
Изначально были установлены амортизаторы ИЖП 4, но это слишком слабый вариант.
Позже изменено.
Пока на какой резине ездить.

Подвеска, надо сказать, была сварена не от бульдозера. Кинематика рычагов рассчитана таким образом, чтобы пятно контакта шины с дорогой всегда было максимальным. Проверьте ход подвески. Это уже очень интересный момент, когда конструкцию уже хоть как-то можно закатать! Радость как у 7 летних детей.

Огненное сердце, двигатель т.е. Примерка. Крепления двигателя и коробки передач остаются заводскими с небольшими изменениями.

Общее фото с подвеской и самодельным металлическим ведром 0.8 по чертежам из нашего замечательного интернета (что бы мы без него делали?!)

Опять эротические фантазии на темы с крышей.. Дизайн и инженерия (от слова инженер или фига?))

Прошло время. Мы выбирали, насколько это будет красиво.

Крышка космической гравитации. Снимок промежуточный, бессмысленный, крутой.

Кстати вот крепления двигателя поближе. На всякий случай)

Начали делать педали, крепления баков, цилиндры. Увы, не осталось качественных фотографий процесса, ни замазанных, ни промежуточных, как здесь. Но главное газ есть)) Рулевая рейка тоже навскидку крепится. Этот момент долго регулируется так, чтобы шарики в рулевой рейке находились в определенном месте относительно линий крепления подвески. Короче, что бы ты рулил машиной, а не она рулила тобой по кочкам. Рулевая рейка ОКА (1111) Карданный руль ВАЗ 2107, очень удобный и безопасный + Рулевые наконечники ВАЗ классика.

Первые спуски с горки, руль на палке изолентой, ни сидений, ни тормозов, ничего… Не делайте этого, опасно для всего вообще)))) Конечно , океан радости. Передние колеса нормальные, ВАЗ, задние — ЗАЗ (ВАЗ на фото временный муляж, в реальности на ступице только ЗАЗовские колеса)

Низ. Для нефика ездить без него опасно. Лист металла, 0,8 по-моему. Изначально он крепился на саморезы с дрелью, но как показала практика, они для этих целей не годятся, от вибрации вываливаются, часто срезаются землей при прыжках и так далее. А тут еще загадка, кто их с колесами будет собирать… Позже днище приварили точками. Кстати, изначально проект варили электродами. А с переездом в новый дом машина создавалась только полуавтоматом СО2 и проводом 0,8мм. Удобнее, быстрее, легче, этот вид сварки имеет массу преимуществ.

После первых испытаний надежды на компактные легкие амортизаторы рухнули. Поставили два таких сбоку, стало лучше, покатались на них какое-то время, но не то. Кстати, краем глаза можно заметить, что трос газа, бачки сцепления, тормоза, тормозные трубки и рулевая рейка закреплены качественно. Такие моменты требуют много размышлений и творчества, поэтому о фотокампании забыли. На полу багги — линолеум)) Типа культивируется временно.

Багги — довольно необычное транспортное средство. По сути, багги — это автомобиль, с которого были сняты все части несущего кузова, а затем перенесены на открытое шасси и оснащены большими колесами. Все это требуется для того, чтобы подготовить машину к езде по бездорожью, в частности по песчаным дюнам.

Первые багги были собраны в США (под названием «Dune Buggy») и Великобритании (британцы называли эту гордую машину «Beach Buggy», то есть «пляжный жук»). Вообще, слово «багги», то есть «жук», пошло оттуда — первые модели производились из устаревших автомобилей Volkswagen Beetle (то есть Volkswagen Beetle), а так как новые модели были менее легкими, то острые — Языкастые американцы назвали результаты жуками.

С тех пор багги используются практически везде, где нет дороги — в пустынях, где они стали практически хитами, как в песчаных, так и в обледенелых; на отдаленных фермах, где они представляют собой дешевую альтернативу традиционным тяжелым пикапам…

Даже армия США использует багги на базе легких джипов — при оснащении таким неказистым на вид пулеметом можно получить высокомобильную огневую точку, которая пройдет даже там, где не сможет пройти БТР.

В этой статье мы рассмотрим процесс сборки собственного багги на базе незаслуженно забытого и отправленного на свалку истории старого советского автомобиля — ЗАЗ 968, то есть классический сорокасильный Запорожец.

Часть 1. Дизайн

Вам понадобятся чертежи. Это аксиома. Выполнить их на 100% у вас, конечно, не получится – ведь вы работаете не на заводе, а в гараже, а чертежи все равно понадобятся. Основу кузова багги составляют металлические трубы, которые должны образовывать максимально жесткую конструкцию, которую необходимо рассчитать заранее.

Однако если вам лень делать самому, или не хватает знаний, то всегда есть возможность собрать багги по чертежам, которые можно найти в интернете — сайтов для любителей много таких автомобилей и большинство из них довольно свободно делятся своим опытом. Мы использовали чертежи из советского журнала «Моделист-конструктор», а сама коляска в нем называется АБ-82.

Часть 2. Сборка базы

Начать стоит со сборки рамы, на которую потом будут устанавливаться остальные детали автомобиля. Материалом, из которого вы будете это выполнять, может быть обычная железная профильная труба, она же «железный профиль».

В большинстве случаев достаточно выдержать вес двигателя, остального кузова автомобиля, а также водителя с грузом. Впрочем, если хочется «покрасоваться» — можно использовать более прочные и дорогие материалы.

Стоит подумать о подвеске. В нашем случае мы использовали переднюю подвеску от ВАЗа — она ​​относительно дешевая и при этом достаточно надежная. Вот что изменилось в процессе его обработки и подгонки к багги:

Трубки рычага от задней подвески ВАЗ Классика. Тот, что с сайлентблоками. Или молчаливые ручейки, как метко называют запчасти такого качества старые автолюбители за границей.

Ушки для установки блоков пришлось изготовить самостоятельно из металла толщиной 2 мм.

Крепление шаровой опоры снизу — это кусок переднего рычага ВАЗ.

Вверху — наконечник реле ВАЗ, пришедший на смену шаровому наконечнику.

Втулка регулировки развала приварена к верхнему рычагу (пришлось обратиться к токарю, но такое усиление конструкции того стоило). Тот же токарь помог приспособить верхнюю шаровую опору под наконечник — конусы у них разные.

ИЖП-4… но их не следует использовать — они слишком слабые. Позже их заменили спаренными амортизаторами. Маленький совет — при построении подвески постарайтесь сделать так, чтобы кинематика рычагов делала пятно контакта шины с дорогой максимальным.

Задняя подвеска выполнена по методу комбинированной солянки из нескольких вазовских с ремнем, ограничивающим ее ход.

Передние колеса изначально ВАЗовские, а вот задние планировалось использовать от Запорожца. Однако позже выяснилось, что барабанные тормоза ЗАЗ ни к черту и токарь заказал втулки для колес ВАЗ и дисковые тормоза ВАЗ соответственно.

Часть 3. Установка двигателя

Если вы продолжите следовать инструкциям и чертежам в этой статье — пора попробовать установить двигатель и коробку передач. В нашем случае использовались «родные» крепления с небольшой «доработкой напильником».

Так как чертежи выполнены не полностью. В идеале они тоже должны стоять на родных. Мотору полагался родной генератор, но он себя не оправдал и позже был заменен на продукцию ВАЗ. Педали оригинальные.

Важный момент, что в вазе мотор реверсивный, поэтому чтобы было четыре передачи вперед и одна назад, стоит развернуть редуктор дифференциала. Этот трюк возможен только на сорокасильных моторах, так что будьте осторожны. Карбюратор — ВАЗ через переходник.

Часть 4. Изготовление ковшеобразного сиденья

Бак установлен в виде старой пятилитровой канистры. Позже он обзавелся различными датчиками, красивым люком и прочими приятностями.

Готово. Ключ для старта!

Стоит отметить, что эта конструкция оказалась сугубо тестовой — двигатель «Запорожца» умер довольно быстро и бесславно, после чего его заменили на ВАЗ с переделками рамы. А вот коробка передач через переходную раму еще нормально себя чувствует.