Причины почему сцепление пропадает | TopDetal.ru

25.02.2020

Сцепление в автомобиле выполняет функцию передачи крутящего момента от мотора на коробку передач. Причем не просто передачи, а с возможностью плавно, с минимальными рывками «разъединять» двигатель и трансмиссию. Ввиду загруженности и относительно сложной конструкции, сцепление нередко начинает работать неправильно или вовсе отказывает.

Разберемся в причинах, почему пропадает сцепление, а также рассмотрим некоторые простые варианты самостоятельной диагностики этой проблемы.

Что подразумевается под понятием «пропало сцепление»

Само определение «пропало сцепление» трактуется двояко.

В среде рядовых автомобилистов обычно это понятие означает, что при нажатии на педаль сцепления трансмиссия с двигателем не рассоединяются. То есть после выжима педали невозможно или сложно включить передачу. Шестерни коробки при выжатой педали и попытке включить передачу издают характерный скрежет, но передача не включается.

При этом педаль сцепления при нажатии «проваливается» без привычного сопротивления или, наоборот, теряет подвижность.

Другая трактовка понятия «пропало сцепление» подразумевает явление, при котором при включенной передаче авто остается неподвижным или двигается неестественно медленно с плавающими около красной зоны тахометра оборотами мотора. Если сказать более точно, то получится что-то вроде «пропало сцепление между двигателем и коробкой передач». Жмете на газ, мотор ревет, но машина или не едет, или едет медленно. То есть, крутящий момент частично или полностью перестал передаваться на трансмиссию. Иногда это явление называют «буксующим сцеплением».

Почему пропадает сцепление

Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.

1. Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке.
   Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.
2. Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.
3. Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.
4. Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.
5. Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.
6. Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.

Разберем случаи, когда под понятием «пропало сцепление» подразумеваются сбои в передаче крутящего момента от двигателя на коробку передач.

1. Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.
2. Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.

В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.

3. Проблемы с приводом. При неправильной работе привода сцепления (или некорректной регулировке) выжимной подшипник может подпирать лепестки нажимного диска. В этом случае прижимное усилие станет ниже нормы и сцепление начнет буксовать. В гидравлической версии привода наблюдается такая тенденция, что чаще сцепление пропадает на холодную (или хуже работает в холодное время года). Рабочая жидкость на морозе более вязкая, а дефектная система спуска давления при отпускании педали работает в этом случае особенно плохо. То есть, сцепление остается частично «выжатым» даже при отпущенной педали. Если выжимной подшипник подпирается в механической версии привода, взаимное буксование дисков наблюдается независимо от температуры окружающей среды.

В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.

Запасные части для сцепления российских и импортных авто по невысокой цене в широком ассортименте представлены в интернет-магазине TopDetal.ru.

Возврат к списку

Пропало сцепление причины неисправности признаки

Содержание

1. Что такое сцепление автомобиля
2. Как работает сцепление в автомобиле
3. Признаки неисправности сцепления
4. Устройство сцепления из чего состоит
5.  Диагностика проблем
6. Неисправности диска сцепления — Моя машина ускоряется медленно, но мой двигатель работает хорошо
7. Почему буксует сцепление — Простой тест
8. Не включаются передачи
9. Сломалось сцепление
10. Выжимаешь сцепление шум пропадает
11. Шум сцепления на холостом ходу
12. Скрежет при нажатии на педаль сцепления
13. Хруст при переключении передач
14. Вибрация педали сцепления на скорости
15. Дергается педаль сцепления пульсирует
16. Туго выжимается сцепление
17. Провалилась педаль сцепления
18. Болтается педаль сцепления
19. Педаль сцепления стала мягкой
20. Выжимной подшипник сцепления признаки неисправности
21. Сцепление не выжимается до конца
22. Основные неисправности сцепления и способы их устранения

Симптомы плохого сцепления бывают разных форм — от странных звуков до плохой работы и механических проблем.  Источник любого из этих симптомов может быть трудно распознать.

Что такое сцепление автомобиля

Сцепление – механизм, передающий крутящий момент от двигателя на коробку передач, реализованный через силу трения и скольжения что делает переключение передач плавным и без рывков, достигается это кратковременным отсоединением маховика двигателя автомобиля от трансмиссии в момент переключения.

Как работает сцепление в автомобиле

Наглядная демонстрации работы механизма сцепления показана в видео ниже

Признаки неисправности сцепления

Проблемы с самим диском муфты или связанными с ним деталями могут вызывать множество симптомов.

• Ваш автомобиль может работать плохо:он может начать медленно двигаться при включении передачи или дергаться на маленьких оборотах, о особенно при старте на первой скорости.  Или может быть трудно заставить автомобиль двигаться задним ходом или включить передачу вообще.
• Шумы могут указывать на проблему:ваша педаль может издавать шум, или ваша трансмиссия может издавать шум, когда автомобиль находится в нейтральном положении. Вы можете услышать визг или рычание, когда нажимаете педаль, или шуршание при переключении передач.
• Педаль может дать вам подсказку:она может вибрировать, болтаться или пульсировать, быть жесткой и трудно нажиматься, провисать и не возвращаться в исходное положение. Ниже я обсуждаю все эти симптомы и тесты, которые вы можете сделать самостоятельно для диагностики.

 

Устройство сцепления из чего состоит

Узел муфты содержит несколько компонентов, которые изнашиваются при использовании, и другие, которые требуют регулярного технического обслуживания, так рано или поздно всё это может начать доставлять вам неприятности. В зависимости от вашей модели, основные компоненты могут включать в себя следующее:

• Сам диск сцепления
• Корзина сцепления
• Прижимная пластина
• Маховик
• Подшипник первичного вала сцепления
• Выжимной (выкидной) подшипник
• Вилка сцепления

 

Длина пробега работы этого узла может составлять от 50 000 до 100 000 миль (в зависимости от марки и модели), но на его срок службы большое влияние оказывает городская езда в режиме «старт стоп», частые подъемы тяжелых грузов и «езда на сцеплении» (опираясь ногой на эту педаль при движении по дороге).

И когда ваша муфта выходит из строя, может быть трудно найти причину. Но обычно, обращая внимание на контрольные знаки, такие как шумы, поведение педали сцепления и рабочие характеристики, вы можете найти вероятный источник.

Используя эти симптомы, и это руководство поможет вам диагностировать наиболее распространенные проблемы этого механизма, чтобы вы могли принять обоснованное решение о ремонте.

 Диагностика проблем

Неисправности диска сцепления — Моя машина ускоряется медленно, но мой двигатель работает хорошо

Это известно, как пробуксовка сцепления. Когда вы отпускаете педаль муфты и ускоряетесь, автомобиль движется медленно, обычно это происходит на высокой передаче.

Пробуксовка часто встречается, когда диск изношен. Поскольку фрикционный материал практически стерт, диск имеет меньшую поверхность, с которой можно сцепиться с маховиком и нажимным диском, что затрудняет передачу двигателем вращающей силы на трансмиссию.

Еще один симптом, который вы заметите, — это более быстрое отпускание сцепления, без особого давления на педаль.

Но есть и другие распространенные причины проскальзывания муфты, кроме изношенного диска:

• Тяга муфты нуждается в регулировке
• Муфта или кабельный зажим (корпус кабеля заполнен ржавчиной)
• Сцепление согнуто, смещено или повреждено
• Заблокировано отверстие компенсации главного цилиндра
• Прижимная пластина ослаблена или деформирована
• Блок смуфты загрязнен маслом (из-за негерметичности сальника двигателя или коробки передач)
• Сломано крепление двигателя

 

Примечание. Если вы только что заменили сцепление (при условии, что все было переустановлено правильно), вам может потребоваться дать новому время для полной посадки. Как правило, вам нужно спокойно ездить в течение первых 400 километров.

Почему буксует сцепление — Простой тест

Чтобы узнать, проскальзывает ли ваше сцепление, припаркуйтесь в зоне, где достаточно места перед вами, вдали от пробок и людей.

• Запустите двигатель и включите аварийный тормоз.
• Нажмите педаль.
• Переключитесь на вторую или третью передачу и обороты двигателя примерно до 2500 об / мин.
• Медленно отпустите педаль.

 

Когда муфта сцепляется с маховиком и нажимным диском, двигатель должен заглохнуть. Если двигатель не глохнет, значит, муфта пробуксовывает или проскальзывает.

Посмотрите видео ниже

Не включаются передачи

Проблемы с муфтой также могут помешать вам включить или выключить заднюю, или третью передачу.

Застрявшее зубчатое колесо может указывать на проблемы с регулировкой рычажного механизма, неисправностью рычажного механизма или деформированной, или поврежденной пластиной муфты.

Сломалось сцепление

В гидравлической системе отказ в включении передачи может указывать на проблемы с главным или рабочим цилиндром, или с обоими. Обычно это сопровождается изменением ощущения педали: губчатое, ослабленное или не дожимающее, как раньше.

В механической системе могут возникнуть проблемы с диском сцепления или нажимным диском, рычагом разблокировки, выжимным подшипником, рычагом переключения в сборе..

Выжимаешь сцепление шум пропадает

С выключенным двигателем вы можете услышать шум, когда вы нажимаете педаль сцепления или отпускаете ее, или и то, и другое. Обычно шум исходит от механизма выключения муфты.

Устройство нажатия-отжатия может быть гидравлическим (как во многих современных транспортных средствах) или механическим. Устройство может стать шумным, поскольку смазка высыхает, а механизм изнашивается.  Кабель, стержень или соединение могут начать царапаться, визжать или звенеть.

Во-первых, вам нужно найти источник шума с помощью помощника.

• При выключенном двигателе попросите помощника поработать на педале.
• Откройте капот и используйте стетоскоп механика или резиновый шланг (подойдет вакуумный шланг), чтобы внимательно прислушиваться к механизму спуска.

 

Шум сцепления на холостом ходу

Если в автомобиле шумно, когда коробка передач находится в нейтральном положении, но шум исчезает, когда вы нажимаете педаль, возможно, шум исходит от изношенного подшипника входного вала.

Скрежет при нажатии на педаль сцепления

Когда вы начинаете отключать сцепление — то есть, когда вы начинаете нажимать на педаль — вы можете услышать визг или свист. Это обычно указывает на проблемы с выжимным подшипником. Выжимной подшипник может быть изношен, внутренняя смазка высохла или сам подшипник поврежден.

Другим потенциальным источником проблем является опорный подшипник первичного вала. Изношенный или поврежденный опорный подшипник может визжать или тереться, когда педаль достигает пола. Это связано с тем, что вспомогательный подшипник оставляет достаточно большой зазор, чтобы приводной вал трансмиссии и диск сцепления вибрировали.

Таким образом, вы можете определить, является ли источник шума опорным или направляющим подшипником. Плохо выжимной подшипник начнет визжать или свистеть при небольшом нажатии на педаль муфты или до полного нажатия. Плохой направляющий подшипник (за границей иногда на него говорят пилотный подшипник — если переводить на наш язык дословно) начнет скрипеть или хрустеть, когда педаль достигает пола.

Поэтому внимательно проверьте направляющий подшипник.

Хруст при переключении передач

Эта проблема известна как тяговое сцепление. Это происходит, когда диск трения остается включенным или его заклинило, поэтому входной вал коробки передач продолжает вращаться, даже когда вы полностью нажимаете педаль сцепления. Поскольку входной вал все еще вращается, попытка переключить передачи, особенно в обратном направлении, вызовет их столкновение.

• Этот скрежет может указывать на ряд проблем: проблемы с прижимной пластиной, выжимным подшипником или механизмом возврата-отжатия сцепления. В системе механической муфты трос может быть сломан, замерз, перегружен или нуждается в регулировке (обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля). В гидравлической системе шлифовка может указывать на проблемы с главным цилиндром сцепления (низкий уровень жидкости, или воздух в системе или механизм внутреннего цилиндра).
• Еще одна возможность, которую вы хотите изучить, — это педаль сцепления в сборе. Педаль может иметь слишком много свободного хода и нуждается в регулировке (обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля).

 

Вибрация педали сцепления на скорости

Эта проблема вызывает вибрацию педали или, если проблема достаточно серьезна, приводит к рывку автомобиля во время ускорения. Вибрация исходит от диска, периодически теряющего сцепление с маховиком.

Возможные причины вибрации или вибрации включают в себя:

• Изношена накладка диска (фрикционный материал)
• Облицовка диска сгорела или загрязнена маслом
• Ступица диска с изношенными шлицами
• Деформированный нажимной диск или маховик
• Нажимная пластина пружины диафрагмы ослаблена или со сломанными пальцами (подпрыгивая)
• Направляющий подшипник изношен или поврежден
• Маховик изношен

 

Примечание. Перед тем, как приступить к снятию коробки передач, обязательно проверьте крепления двигателя и коробки передач, так как крепления двигателя также могут быть причиной вибрации. Проверьте крепления на наличие трещин, повреждений или ослабленных болтов.

Также убедитесь, что коробка передач правильно выровнена относительно двигателя. Корпус сцепления коробки передач должен полностью прилегать к двигателю; в противном случае это может вызвать вибрацию и привести к повреждению накладки диска муфты и пружин кручения.

Простой тест сцепления

• Припаркуйтесь в районе без движения и без людей вокруг автомобиля.
• Включите аварийный тормоз.
• Запустить двигатель.
• Полностью выжмите педаль.
• Разогнать двигатель до 2000 об / мин.
• Медленно отпустите педаль.

 

Вы должны почувствовать, как педаль сцепления вибрирует, когда диск начинает зацеплять маховик (двигатель). Если этого не происходит, диск не является источником вибрации.

Дергается педаль сцепления пульсирует

Педаль муфты может пульсировать, потому что вращающаяся часть колеблется или вибрирует внутри коробки передач. Пульсация может быть вызвана деформированным маховиком или рычагом разблокировки (вилка), который нуждается в регулировке или поврежден.

Примечание. Если пульсация или вибрация начались после обслуживания коробки передач (коробка передач была снята или просто отсоединена от двигателя для проверки), возможно, корпус коробки передач неправильно выровнен с двигателем.

Выжимной подшипник и входной вал.

Туго выжимается сцепление

Педаль муфты, которую трудно нажимать или которая «жесткая», может указывать на проблемы с механизмом выключения (или гидравлической системой на современных автомобилях). Снимите компоненты механизма для проверки, включая трос, навеску, вилку сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник.

Проверьте деталь, которая нуждается в смазке или изношена. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля для технического обслуживания, в котором нуждается система.

Провалилась педаль сцепления

Как и жесткая педаль, педаль муфты, которая остается на полу, может указывать на проблемы с рычажным механизмом или выжимным подшипником.

Убедитесь, что пружины в рычагах не перетянуты. Возможно, вам придется их подстроить. Кроме того, убедитесь, что педаль находится в правильном положении, и, если необходимо, осмотрите выжимной подшипник.

Болтается педаль сцепления

Если ваша педаль разболталась:

• Проверьте выжимной подшипник или вилку на наличие повреждений.
• Проверьте неисправность пружины мембраны прижимной пластины.

 

Если у вас есть механизм гидравлического расцепления, проверьте:

• Низкий уровень жидкости в резервуаре
• Протекающий шланг или труба
• Утечка
• Главный цилиндр, неисправность уплотнения центрального клапана
• Главный цилиндр, утечка первичного уплотнения поршня

 

Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Педаль сцепления стала мягкой

Губчатая педаль муфты (сопротивление уменьшается, когда вы нажимаете на педаль) обычно появляется в системе сцепления с гидравлическим механизмом отпускания. Проверьте гидравлическую систему на наличие воздуха.

Выжимной подшипник сцепления признаки неисправности

Выжимной подшипник – устройство которое обеспечивает связь между всеми дисками сцепления в момент переключения передач.

Признаки неисправности выжимного подшипника

1. Гул при переключении передач, может появляться непонятный стук
2. Сложно включить заднюю передачу – нужно прилагать усилие или она не включается с первого раза
3. Переключения передач становится невозможным, либо с очень большим приложение усилий (в случае механической коробки)

Сцепление не выжимается до конца

Тут круг проблем может быть очень обширный, если вы не разбираетесь в принципе работы и полном понимание устройства сцепления, то лучше сразу ехать на СТО. Ну а так вот основные причины того, что муфта берет в самом нижнем положении педали

• Прокачать гидропривод
• Возможно погнулась вилка
• Проверить работу и ход цилиндра гидропривода
• Рычаг выключения муфты
• Вышел из строя выжимной подшипник (или выжимное)

 

Как вариант полного и тотального решения заменить корзину сцепления в сборе плюс вилку.

Основные неисправности сцепления и способы их устранения

Подводя итог, проблемы плохого сцепления могут быть такими же разнообразными как и любая другая поломка в авто. Проблемы могут возникнуть из-за небольших компонентов, таких как втулки, опорные подшипники, пружины, винты, и крупные детали, такие как диск сцепления, маховик, нажимной диск или выжимной подшипник или даже проблемы в трансмиссии или шасси. Симптомы, изложенные здесь, просто касаются наиболее распространенных проблем и некоторых потенциальных источников. Тем не менее, этот список является хорошим началом вашей диагностической процедуры, когда возникают проблемы с вашей муфтой.

 

 

Как вам статья?

возможные причины и способы устранения

Устройство и принцип работы узла

Система сцепления является ключевым агрегатом любого автомобиля, оснащенного МКПП. Принцип работы механизма заключается в отключении и присоединении коленчатого вала двигателя с трансмиссией. Так осуществляется плавное ускорение или же такое же плавное замедление авто. Кроме того, принцип работы механической коробки передач подразумевает отключение крутящего момент при переключениях.

Сцепление включает в себя несколько основных узлов. Это ведущий диск или корзина. Деталь может называться и нажимным диском. В механизме имеется выжимной подшипник, диск сцепления или ведомый диск, маховик. Присутствует вилка сцепления.

Что делать, если начались проблемы со сцеплением

В ходе эксплуатации авто важно прислушиваться к работе его узлов и механизмов. Выявление проблем и неисправностей на ранней стадии поможет избежать более серьезных поломок с дорогостоящим ремонтом.

Ремонт сцепления может предполагать замену всего механизма или отдельных его узлов и деталей. Проблема заключается в том, что самостоятельно выполнить качественный ремонт сцепления могут только опытные водители, которые имеют соответствующие инструменты и оборудование. Большинство автовладельцев с такой задачей не справится, поэтому следует обратиться в автосервис.

Есть у ремонта сцепления и такой недостаток, как высокая стоимость. Особенно большие расходы в этом случае предстоят владельцам иномарок.

Тем не менее мы хотим привести ряд полезных рекомендаций по решению проблем со сцеплением. Достаточно часто причиной отказа этого механизма является неисправность ведомого диска. Чтобы выполнить ремонт, нужно снять ведомый диск и визуально проверить его на наличие повреждений.

Случается, что передачи КПП не включаются после длительного простоя автомобиля. К такой проблеме приводит «прикисание» ведомого и нажимного дисков или ведомого диска к маховику. При этой неисправности нужно несколько раз выжать педаль сцепления, после чего сделать попытку включения передачи. Если проблема не устранилась, можно попробовать еще один способ. При заглушенном двигателе необходимо выжать педаль, затянуть стояночный тормоз и сделать попытку запуска мотора. Если и после такой процедуры сцепление не заработает, нужно обращаться к специалистам автосервиса.

Привод механизма автомобильного сцепления может быть механическим или гидравлическим. Система может не полностью выключаться из-за недостаточного уровня рабочей жидкости в расширительном бачке или из-за неправильной регулировки привода. Водитель должен периодически проверять уровень жидкости в системе и при необходимости осуществлять ее долив до нужного уровня.

Постоянное снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке сцепления указывает на наличие проблем с герметичностью элементов гидропривода или на неисправность рабочего цилиндра (РЦС). Кроме того, поломка может быть обусловлена завоздушиванием системы гидропривода. В этом случае нужно удалить из системы воздух путем ее прокачки.

При возможности стоит осмотреть РЦС на наличие потеков, заехав машиной на эстакаду. Такая диагностика особенно полезна в зимнее время, если вы давно не меняли жидкость в системе гидропривода сцепления автомобиля. Тормозная жидкость отличается гигроскопичностью (способностью набирать влагу), поэтому, если ее долго не менять, при сильном морозе она может подмерзать. Специалисты рекомендуют менять жидкости в приводе сцепления и в тормозной системе каждые три года.

Рекомендуем

«10 причин, почему клинят задние тормоза» Подробнее
Сцепление может включаться не полностью из-за недостаточной амплитуды хода педали. Чтобы устранить эту проблему, нужно отрегулировать свободный ход педали сцепления. При попадании моторного масла накладки диск сцепления будет проскальзывать. Чтобы устранить пробуксовку механизма, вызванную замасливанием или износом фрикционных накладок ведомого диска, нужно будет заменить или промыть изношенные детали. Замасленные накладки очищают растворителями, но при этом важно устранить причину течи масла.

Решить проблему с неполным выключением сцепления можно путем проведения следующих мероприятий:

• регулировки настроек привода сцепления;
• очистки и смазки шлицев;
• установки нового или регулировки старого ведомого шкива;
• установки новых фрикционных накладок.

Как было отмечено выше, устранение неисправностей сцепления требует специальных знаний, навыков и профессионального оборудования. Чтобы гарантированно решить все проблемы с работой этого механизма, следует обратиться к специалистам автосервиса.

Причины неисправностей

Основная причина, по которой сцепление может выйти из строя – это нарушение правил эксплуатации автомобиля. Если часто начало движения сопровождается пробуксовками ведущих колес, резкими рывками педали, если водитель при движении удерживает ногу на педали, то все это приводит к интенсивному износу всех узлов системы. Если пропало сцепление, то это результат неправильной эксплуатации.

Но также виной всему может быть поддельный комплект или просто некачественные детали. Далеко не все компании, занимающиеся изготовлением запчастей к автомобилям, производят качественную продукцию. Кроме того, на современном рынке под видом качественных деталей продаются подделки. Эти элементы не отличаются большим сроком службой и надежность их очень низкая.

Если пропало сцепление, то среди причин можно выделить несколько самых основных. Это протечки масла, которое в результате попадает на поверхность ведомого диска.

В этом случае диск буксует и не может передавать вращение – он проскальзывает за счет масла. Также популярная неисправность – перегрев и, как следствие, деформация диска. При износе выжимного диска, корзины или маховика тоже может пропадать сцепление.

Если при начале движения машина дергается и прыгает, то это говорит о том, что фрикционные накладки на диске стерлись, на них появились трещины или любые другие дефекты. Эти же симптомы говорят о том, что диск деформирован. Если на заведенном двигателе не удается включить передачу, то виновата корзина сцепления. Сцепление может не выжиматься, если имеется износ или деформация вилки. Но не нужно сразу же снимать КПП – это тяжелая работа, требующая больших затрат времени.

Нередко причины неисправности заключаются в приводе. Если передачи не включаются, переключение скоростей затруднено, то стоит проверить гидравлический привод.

Причины возникновения неисправностей

Поломки сцепления, как правило, вызваны агрессивной эксплуатацией автомобиля. Например, это пробуксовка на месте или когда машина застряла. В таком случае автомобиль лучше вытолкать, чем буксовать на месте, эффекта будет больше. Также поломки сцепления случаются из-за начала движения со шлифами. «газ в пол» до отсечки тоже способствует появлению неисправностей.

Такие действия уменьшают ресурс диска сцепления более чем в 2 раза. Однако от этого страдает не только он, но и подшипник сцепления. Понять, что вышел из строя именно он довольно легко. Его устройство такое же, как и у других подшипников, поэтому в случае поломки он будет издавать неприятные звуки. Шум начнет пропадать в случае, если сцепление будет полностью выжато, но при начале движения или отпускании педали на нейтральной передаче шум начнет повторяться. Если в устройстве автомобиля есть трос сцепления, то он может растянуться, что также является неисправностью. Ремонту данный элемент не подлежит, поэтому поможет только его замена.

Движение без подшипника

В случае, если подшипник вышел из строя, то сцепление будет всегда немного выжато, даже если педаль не тронута. В такой ситуации трогаться нужно не как обычно. Когда двигатель не заведен, нужно включить передачу. После этого необходимо завести мотор и начать движение. Для этого должен быть хороший аккумулятор, так как на слабом машина не начнет движение. В таком положении нужно доехать до автосервиса. При этом передачу переключать нельзя, так как узлы коробки будут испытывать огромные нагрузки и выйти из строя может также КПП. Лучше всего в случае поломки «дотащить» автомобиль на буксире или вызвать эвакуатор.

Опытные автомобилисты утверждают, что переключиться на следующую передачу можно и с неисправным сцеплением, то есть не используя его. Производится это следующим образом: нужно набрать высокие обороты работы двигателя, но не доводить до отсечки, далее отпустить педаль газа и переключить передачу. Если мотор не наберет нужное количество оборотов, то передача не включится, а при попытке переключиться будет слышен неприятный хруст. При таком способе сильно изнашиваются узлы коробки и двигателя, поэтому применять его стоит только в экстренных случаях. Если же не удается переключить передачу, а до автосервиса ехать далеко, тогда поможет только буксировка или эвакуатор.

Во многих автомобилях установлен трос сцепления. В случае его обрыва или выхода из строя сцепление также будет считаться неисправным, а эксплуатация автомобиля – невозможна. В таком случае диск будет всегда находиться в одном положении, а значит переключить передачу никак не получится. Понять, что трос сцепления скоро придет в негодность можно по двум признакам: пробуксовка и неполное переключение передачи. Данный элемент нельзя починить, поможет только его замена.

Шум при включенном сцеплении

Это говорит о неисправности. Если шум пропадет при нажатии на педаль, то это выжимной подшипник. Среди причин шума – износ элемента, отсутствие смазки в подшипнике, люфты выжимного подшипника.

К сожалению, для устранения данной неисправности потребуется снимать КПП. Деталь, если она шумит, нужно менять. Но если и снимать коробку, то лучше менять сразу весь комплект сцепления – так выйдет значительно дешевле и легче.

Причина преждевременного выхода подшипника из строя – это недостаточное количество смазки или некачественная смазка. Если новый подшипник сухой, тогда стоит приобрести другую модель – в продаже имеется большой выбор подшипников для любых моделей автомобилей.

Шум при нажатой педали

Если шум появляется, когда сцепление выключено, тогда можно смело говорить об износе демпферных пружин на диске сцепления. Нередко выходят из строя и элементы, соединяющие кожух с нажимным диском. Иногда шум порождает вилка сцепления.

Фрикционные накладки на диске изнашиваются в среднем за 100-150 тысяч километров. Однако это зависит от качества комплекта, а также от марки и модели автомобиля. Что касается замены, то ориентируются по пробегу. Ремонту диск сцепления не подлежит и его меняют полостью.

Как добраться до сервиса с неисправным сцеплением

1-й способ. Если сцепление вообще не работает, то самостоятельно добраться в автосервис с соблюдением всех требований безопасности сложно, но возможно. Для этого нужно постараться включить передачу. Сделать это можно, если перевести рычаг КПП в нейтральное положение, затем сбросить газ и включить скорость. Если рычаг будет западать, следует несильно нажать на акселератор, чтобы его освободить.

2-й способ. Когда проблема со сцеплением требует немедленного решения, а устранить неисправность на месте не получается, доехать на СТО можно так. Необходимо заглушить двигатель и включить первую передачу. Затем провернуть ключ зажигания, чтобы завести мотор. Машина будет вначале передвигаться рывками, так как первая скорость не соответствует величине оборотов мотора при запуске, но затем, когда обороты выровняются, авто поедет без рывков.

Перед тем как прибегнуть к такому способу доставки авто в автосервис, нужно хорошо прогреть двигатель — иначе при попытке тронуться он будет глохнуть. Переключение с первой передачи на вторую при неработающем сцеплении также потребует соблюдения определенных правил. Если вам удалось тронуться на первой передаче, нужно набрать оптимальную скорость для включения второй скорости. Затем педаль акселератора следует отпустить и установить рычаг КПП в нейтральное положение, а потом попытаться плавно включить вторую скорость.

Рекомендуем

«Как улучшить тормоза (вакуумник от приоры)» Подробнее
В конце нашей статьи хотим уделить внимание профилактике проблем с автомобильным сцеплением. Чтобы реже сталкиваться с неисправностями рассматриваемого механизма и увеличить срок его службы, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

• В процессе эксплуатации авто следует соблюдать требования автопроизводителя.
• Во время начала движения надо избегать пробуксовки — трогайтесь плавно и не спеша.
• Нужно постоянно следить за состоянием сцепления машины.
• Для ремонта и обслуживания сцепления следует использовать только качественные материалы и комплектующие. Для выполнения таких работ лучше обратиться к мастерам специализированного автосервиса.

При соблюдении эксплуатационных правил замена механизма сцепления на отечественных авто, как правило, производится после 50000–70000 км пробега. Для иномарок этот интервал увеличивается еще на 30000–40000 км.

Сцепление буксует

Данная ситуация – частое явление. Нормального сцепления нет, двигатель работает на высоких оборотах, а автомобиль очень слабо разгоняется и практически не едет. При ускорениях можно услышать специфический запах горелого сцепления. Обычно буксует уже старое, изношенное сцепление. Но также на диск может попасть масло, если протекает сальник коленчатого вала или сальник первичного вала КПП.

Проверяют и гидравлический, а также механический привод сцепления. Растянувшийся тросик или неисправный цилиндр сцепления могут приводить к такому эффекту.

Ведет сцепление

Принцип работы механической коробки передач в том, что передачи переключаются, когда первичный вал КПП не вращается. Если диск или корзина имеет деформации, то сцепление не выключается полностью. Диск сцепления с маховиком полностью не разъединяются, и в результате первичный вал вращается даже при нажатой педали сцепления. Передачи, естественно, не будут включаться.

Вторая причина – плохая работа гидравлического привода. Возможны утечки тормозной жидкости или падение его уровня, попадание воздуха в гидропривод. Если пропало сцепление, передачи на заведенном двигателе не переключаются и ход педали тугой, то можно проверить и правильно отрегулировать тросик или гидравлический привод. Но если регулировки ничего не дают, тогда нужно снимать КПП и выполнять замену комплекта сцепления.

Как бороться с тугой педалью сцепления

Большинство водителей не хотят мириться с таким положением вещей и всячески стараются улучшить работу сцепления.

Среди наиболее распространенных рецептов борьбы с тугой педалью можно отметить следующие:

1. Замена корзины и всех элементов сцепления в сборе на заведомо качественное изделие. Лучшим вариантом будет даже не новый Valeo, а сборка, рекомендуемая заводом-изготовителем. Зачастую для многих автолюбителей становилась откровением ситуация, когда после замены крутых фирменных корзин обычными российскими вариантами педаль сцепления из тугой до крайности превращалась в вариант с комфортным уровнем усилия;
2. Более дешевым и доступным считается забивка смазкой всех трущихся поверхностей. Для получения доступа к глухим точкам смазки существует схема с указанием мест сверления, куда в последующем шприцем или масленкой закачивается трансмиссионное масло;
3. Замена троса более прочной моделью, регулярная заливка тормозной жидкости или моторного масла с помощью шприца под оболочку. Если веретенка или аналогичное масло еще дает неплохой эффект, лить тормозную жидкость или WD-40 бессмысленно и бесполезно. Они только способствуют разрушению наружной оболочки троса.

Владимир Врублевский

Сейчас поговорим о том, если ли смысл долго держать на светофоре или в пробке выжатой педаль сцепления. В автошколах инструктора по-разному обучают курсантов, мы же расскажем эту проблему с технической точки зрения.

Дело в том, что нужно экономить и беречь свой автомобиль. Если длительно удерживать педаль сцепления, то устает нога и страдают многие детали сцепления.

Во-первых, через педаль и гидравлику, а также через трос, получает нагрузку выжимная вилка. Есть вероятность, что она может ломаться при длительном напряжении. Во-вторых, под напряжением долго находится выжимной подшипник, он также со временем загудит и в салоне будет лишний шум. Подшипник давит на пластинчатые пружины корзины сцепления, которые находятся возле горячего двигателя. Под напряжением и температурой пластины теряют свою упругость и затем в дальнейшем корзина не сможет освободить диск сцепления.

Если все механизмы находятся на коленчатом валу и мы давим очень долго на всю систему, значит со временем появляется продольный люфт коленчатого вала — это душа автомобиля. Когда увеличится люфт, значит начнут страдать все детали поршневой системы и тогда необходимо будет серьёзно заниматься двигателем — производить ремонт (если своевременно не поменяются кольца в том месте где идет нагрузка). В общем, мы советуем вам, по-возможности, не держать долго педаль сцепления выжатой.

Схема правильной работы со сцеплением в пробке следующая. Мы подъезжаем к впереди идущему автомобилю, выжимаем сцепление, притормаживаем, снимаем передачу, отпускаем сцепление. Для того, чтобы двинуться с места — обратно выжимаем сцепление, включаем передачу, начинаем движение — толкнули автомобиль, выжали сцепление, подкатились к автомобилю, притормозили, сняли с передачи, отпустили сцепление.

Многим не нравится, что приходится постоянно выполнять эти действия. В этом случае можно купить автомобиль с автоматической коробкой передач и забыть об этой проблеме.

Как нажимать сцепление правильно

При вождении автомобиля с механической коробкой передач больше всего проблем возникает со сцеплением. Многим трудно приноровиться к последовательности переключения скоростей и манипуляциям, которые с этим связаны. Но если вы научитесь правильно нажимать сцепление, вам обеспечено грамотное вождение.

Что делать, если нет сцепления?

Если вдруг данная неполадка настигла водителя прямо на дороге, тогда не стоит впадать в панику. Можно включить нужную передачу на заглушенном моторе, затем завести двигатель и начать движение. Остальные передачи можно включать без сцепления – когда обороты коленчатого вала и первичного вала будут одинаковы, передача включиться. Но без опыта это может быть трудно. Особенно трудно будет включаться задняя передача, так как на ней нет синхронизаторов.

Если пропало сцепление, что делать? Лучше и безопаснее вызвать эвакуатор и доехать до места ремонта. Так будет безопасней и для водителя, и для КПП автомобиля, ремонт которой может быть очень дорогим.

Учимся правильно нажимать на сцепление

Основная роль сцепления состоит в том, что при его нажатии перестают взаимодействовать двигатель с коробкой передач. В момент торможения эта манипуляция, грубо говоря, отключает двигатель от колес. Неправильная работа с педалью сцепления может привести к его перегреванию. Для начала движения необходимо выжать сцепление и включить первую передачу. После нажимайте педаль газа и одновременно отжимайте педаль сцепления. Все эти манипуляции должны происходить одномоментно. Если газ вы отпускаете медленно, то и нога на сцеплении никуда не торопится. Если вы хотите стартануть быстро, то все педали отжимаются быстро. Но во всех случаях педаль сцепления не бросается. Как только машина поедет, немного задержите ногу на самом конце сцепления и полностью отпустите, только проехав несколько метров. Для последующего переключения передач, вам необходимо отпустить педаль газа, нажать сцепление и включить необходимую передачу. После этого сцепление просто отпустите и нажмите газ. Если вы нажмете газ, не отпустив педаль сцепления, машина может неприятно дернуться. Это большая ошибка. В момент торможения необходимо нажимать сцепление и тормоз одновременно. После полной остановки педали не бросайте, а включите нейтральную скорость. Если вы отпустите сцепление раньше, машина заглохнет. Для быстрого торможения во время езды не ставьте левую ногу на пол. Она должна упираться на пятку и лежать на педали. При медленном движении в пробках многие держат сцепление постоянно выжатым, чтобы не включать туда-сюда скорости. Но в таком режиме происходит перегрев, и вы можете почувствовать резкий горелый запах в салоне. В единичном случае это не страшно. Но при постоянном пренебрежительном отношении срок службы троса заметно сокращается, нажимать на сцепление правильно нужно, ведь замена сцепления на некоторых иномарках стоит дорого. Первыми признаками неисправности системы можно считать включение передачи не с первого раза и характерное рычание при отпускании сцепления во время движения.

Жесткая педаль сцепления ваз 2110

Содержание

• Устраняем скрип педали сцепления на ВАЗ 2110. — бортжурнал Лада 2110 PhiX 2003 года на DRIVE2
• Жесткая педаль сцепления
  • • 1. Причины жесткой педали сцепления
    • 2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?
    • 3. Как это исправить?
• Скрежет в коробке передач и тугая педаль сцепления ВАЗ 2110 — Сообщество «Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан» на DRIVE2
• Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110
  • Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110
    • Причины
    • Другие возможные источники скрипа
  • Выводы
  • Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки
  • Комментарии 24
  • Похожие статьи
  • 6 comments on “ Жесткая педаль сцепления ваз 2110. Педаль сцепления стала жёсткой ”

Устраняем скрип педали сцепления на ВАЗ 2110. — бортжурнал Лада 2110 PhiX 2003 года на DRIVE2

Всем привет! Продолжаем издеваться над машиной, и на этот раз будем делать педаль сцепления мягче и тише.

Думаю, многие владелицы десяток и других переднеприводных ВАЗов замечали, что педаль сцепления со временем становится туже и появляется скрип. Причин тому может быть несколько, и я хочу рассказать о борьбе с одной из них. В поисках причины тугой педали и скрипа, я пошел по легкому пути и сначала, попробовал смазать тросик и бобышку, что естественно не принесло какого либо эффекта. Исключив тросик, я двинулся дальше.Причиной тугой педали и скрипа является трение, которое возникает между втулками и осью вилки выключения сцепления. Происходит это по тому, что со временем смазка теряет свои свойства. Основным источником проблемы является именно нижняя втулка, т.к. она металлическая, а как известно, метал без смазки скользит с большой неохотой, рисками задирами т. е. с избыточным трением. Верхняя втулка пластиковая и даже без смазки ось в ней неплохо скользит.

Так выглядят эти втулки.

Таким образом, основной задачей является смазка нижней втулки. В идеале, следовало бы скинуть коробку, заменить обе втулки на новые и набить их свежей смазкой. Но так как у нас достаточно более важных дел, и скидывать коробку почем зря, как то не входило в мои планы. Я решил воплотить доработку, о которой узнал уже очень давно, но как всегда руки не доходили.

Суть доработки заключается в том, чтобы просверлить отверстие в пластиковой втулке оси вилки сцепления, и затем через это отверстие смазать обе втулки.

Звучит всё очень просто, да и на деле выходит то же.Далее по порядку:Скидываем короб воздушного фильтра, чтоб не мешался.

Находим эту самую втулку. А находится она на КПП, строго под термостатом.

Сверлим в ней отверстие диаметром примерно миллиметра три, чтобы пролез носик шприца. Кстати, для того чтобы достать до втулки, понадобится достаточно длинное сверло. Наверное можно попробовать засверлиться и коротким, но будет мешать жгут проводов и патрубки СО. Сверлить нужно пока сверло не упрется в ось вилки.

Затем набираем в шприц масло, я использовал трансмиссионное, и потихоньку заливаем в отверстие. Масло будет уходить не быстро, т.к. втулка плотно прилегает к оси.

Для ускорения процесса можно немного приподнять втулку ( на сколько позволят защелки) подковырнув её по периметру отверткой.

Масла нужно довольно много, для того чтобы оно стекло по оси и качественно смазало нижнюю втулку. Я залил примерно тридцать кубиков, бояться переборщить не стоит, излишки просто вытекут наружу.

Закупорить отверстие можно с помощью винтика.

Если вдруг понадобится ещё раз смазать втулки, то это можно будет сделать, просто выкрутив винтик.

После проделанной процедуры садимся за руль, выжимаем сцепление и почти что успеваем расстроится, ведь ничего не поменялось. Но Мы не сдаемся, жмакаем сцепление еще раз пять-десять, и в очередное нажатие педаль проваливается вниз с меньшим усилием и уже без противного скрипа.

Выводы:После смазки я наконец то избавился от надоедливого скрипа при этом педаль сцепления стала значительно мягче. Ощущение можно сравнить с заменой сцеплениия на новое.

Всем МИР, ставим лайки, делимся записью с друзьями, это ещё одна доработка на ВАЗ из разряда MUST HAVE!

Цена вопроса: 50 ₽ Пробег: 179800 км

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

– неправильную регулировку троса;

– заедание ведомого диска;

– неправильную сборку узла системы;

– сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

Скрежет в коробке передач и тугая педаль сцепления ВАЗ 2110 — Сообщество «Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан» на DRIVE2

Здравствуйте, форумчане! В начале января поменял себе сцепление, было старое Valeo, а поставил турецкую CraftTech. Сцепление хорошее, но стало сразу подсвистывать коробке передач( Думаю из-за выжимного (у него пластиковая втулка была, я хотел другой купить, но сказали, что и этот вроде неплохой блин(( ) А когда наступили морозы, то когда прогрею машину немного (пока прогреваю держу сцепление), отпускаю по-тихоньку сцепление, то начинается скрежет(( Раньше скрежет с каким то блин бульканием пропадал после олного прорева машины, а сейчас остается да и еще и растет с оборотами двигателя(( Плюс свистеть еще сильнее стал выжимной подшипник(( А сегодня вообще нервы не выдержали аж бесится начал)) Педаль сцепления была мягкой, а сейчас тугая, да еще и где то на середине хода ход еще чуть туже становится, как будто что то мешает(( Форумчане, подскажите чего делать со сцеплением или это коробка? Можно поездить до конца зимы? Гаража нету, негде залезть в машину(( Извиняюсь за такие сочинения) Заранее спасибо)

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110. Спрашивает: Дмитрий Аксёнов. Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

The following two tabs change content below.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

1. Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
2. Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
3. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.
4. Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии.

Другие возможные источники скрипа

Выводы

После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки

сцепа живая менял 20 тыс. назад, тросу примерно столько же, в чем причина жесткая педаль сцепления, за то когда в дождливую погоду становиться значительно мягче.

Комментарии 24

Да такая же фигня как у Димки, ездил ездил и смазывать пробовал, а он сволочь за 100 метров до дома оборвался, ладно в багажнике запасной был, машину закрыл и на следующий день поменял))) а что бы легче она ходить начала, я поднимал педальку ногой в пробке пока стоишь, раз 10 подрыгаешь и раз легче нажимается)))

100% трос сцепления!

у меня был очень жесткая педаль сцепы. ездил так

14 т.к.
потом он просто порвался…
Стоял усиленный!
Берите ОРИГИНАЛ!

Я раз в 9-10 тысяч меняю масло и долбаный жёсткий трос сцепления!

у меня тоже такая же ерунда. скрипт, хрустит, заедает…больше всего бесит, когда в пробке включил на половину сцепление и не можешь его выключить, как бы заедает чтоли, и приходится ногой дрыгать.бесит когда так. и трос уже мазал, и пружину педали. и трос менял ничё не помогает. попробую по методу DJKorolkoV!

1. ваз 2110, ехал, педаль сцепления стала жёсткой, потом сцепа вообще пропала, трос вроде целый, отсоединил его от вилки – ходит без проблем, вилка целая. что ещё может быть? сцепа менялась 2 года назад Вопрос от: Андрей Кузьмин 2. Как высушить тосол с ковролина? Вопрос от: Иван Пивень.Жесткая педаль сцепления ваз 2110.

Похожие статьи

6 comments on “ Жесткая педаль сцепления ваз 2110. Педаль сцепления стала жёсткой ”

1. Может все что угодно быть, от стертости диска до рассыпавшихся подшипников. Снимай коробас без вариантов.
2. С ковролина феном, а если войлок намок, то выкидывать

1проверь трос сцепы.

2. Коробки из магазинов под коврики. И менять каждый день.

Провалилась педаль сцепления- неисправности — Мир Дорог

Содержание

1. Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления
2. 1. Гидравлика
3. 2. Трос сцепления
4. 3. Вилка выжима сцепления
5. 4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
6. Как ехать без сцепления?
7. Переключение передач
8. Моменты переключения передач

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Что делать если пропало сцепление на ВАЗ 2107

Ситуации, когда во время движения возникают различные поломки на автомобиле, встречаются достаточно часто. К таковым неисправностям относятся как незначительные поломки в виде прокола колеса, так и более серьезные, например, если проваливается педаль сцепления на ВАЗ 2107. Это не очень приятная ситуация, особенно когда срочно нужно куда-либо ехать. Еще более неприятно, когда неприятность застает во время простоя в пробке или находясь вдали от дома.

Содержание

• 1 Причины по которым может провалиться педаль сцепления
  • 1. 1 Как самостоятельно ехать при поломке в системе сцепления
  • 1.2 Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается

Если на автомобиле проваливается педаль сцепления, то в этом мало чего приятного. Сцепление — это не тормоз и не акселератор, однако без этой педали дальнейшая эксплуатация машины также практически невозможна. Устранить такую поломку можно на ближайшем СТО или в домашних условиях. Чтобы продолжить дальнейшее передвижение, понадобится приобрести ремкомплект для ВАЗ 2107. Однако не стоит торопиться, так как рациональнее для начала выяснить истинные причины неисправности.

Это интересно! Если в пути пропала педаль сцепления, то не обязательно вызывать техпомощь. Добраться домой или до ближайшего СТО можно, если включить 1 скорость, запустить мотор и передвигаться на постоянной скорости. Если ехать далеко, то желательно стартовать со 2 скорости.

Когда пропадает сцепление, то водитель сразу же себя спрашивает, почему провалилась педаль и что делать дальше. Главное не паниковать, и искать выход из ситуации малыми потугами. Для начала нужно разобраться, что же стало причиной провала педали сцепления на ВАЗ 2107. Способствуют развитию такой неисправности следующие причины:

1. Часто причиной этого становится шланг, который обрывается в месте его соединения. Конечно, устранить такой вид поломки самостоятельно практически нереально, так как для этого понадобится купить новый тросик или возить его с собой.
2. Неисправность возвратного механизма, который реализован за счет пружины. Эта пружина может лопнуть или слететь. Чаще всего она лопается, но если диагностика показывает, что пружина соскочила, то ее можно поставить на место, и продолжить передвижение на авто.
3. Попадание воздуха в конструкцию гидропривода. Встречается такое явление крайне редко, однако если пропало сцепления, то исключать эту причину сразу не стоит. Чтобы устранить неисправность, понадобится выполнить прокачивание гидропривода, что позволит высвободить воздух. Только после прокачки системы получится продолжить движение на машине.
4. Неисправность механизма. Неисправность механизма можно предусмотреть заблаговременно, если прислушиваться и приглядываться к изменениям характера езды автомобиля. К таковым изменениям относятся: сцепление с каждым разом срабатывает при более резких нажатиях на педаль.

В любом случае, если пропало сцепление, то нужно ставить машину на ремонт. Этот ремонт можно провести самостоятельно дома или же посетить СТО. Первый вариант является боле приемлемым, так как вам удастся сохранить немало денег, которые бы вы заплатили за ремонт на СТО.

Как самостоятельно ехать при поломке в системе сцепления

Если прямо в пути наблюдается западание крайней левой педали, то водитель сразу же начинает нервничать, и спрашивать себя, почему нет сцепления. Перед тем, как приступать к диагностике и ремонту, сразу нужно добраться домой.

Хорошо, если поломка диагностируется дома, но часто по «закону подлости» это возникает в пути или находясь вдали от дома.

Чтобы добраться домой или до ближайшей СТО с пропавшей педалью сцепления на ВАЗ 2107, понадобится выполнить такие манипуляции:

1. Для начала нужно заглушить двигатель, если он работает.
2. Включить 2 передачу. Здесь сразу нужно отметить, что тронуться автомобиль с места сможет со второй скорости, и вам не понадобится «убивать» коробку, передвигаясь на первой скорости. Можно также попытаться включить третью скорость, но стартовать с 3 передачи можно, если подтолкнуть машину.
3. После перемещения рычага на 2 скорость, следует одновременно включить зажигание и запускать стартер, а также выжать педаль газа.
4. Как только машина начнет двигаться, нужно сразу же отпустить ключ, т.е. выключить стартер.
5. Машина сразу поедет, но только при таком передвижении не забудьте, что ехать можно на той передаче, которая была включена изначально, и переключиться без сцепления невозможно.

Эта инструкция поможет добраться домой на машине, в которой отказало сцепление. Причем не важно, какой тип подачи топлива, инжектор или карбюратор, так как вышеописанная схема подходит для всех автомобилей семейства ВАЗ и не только.

Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается

Ремонт автомобиля ВАЗ 2107 с неисправным сцеплением включает в себя замену вышедших из строя деталей и механизмов. Чтобы отремонтировать поломку, понадобится найти неисправный узел или деталь и заменить его. Чтобы добраться домой собственным ходом без сцепления на машине, понадобится также предусмотреть выполнение следующих действий:

1. Включите аварийку, чтобы указать водителям о том, что ваше ТС неисправно.
2. Прогрейте изначально машину (особенно зимой), так как тронуться на холодном двигателе со старта будет не только сложно, но вы еще и навредите своему автомобилю. Выключите скорость, и заводите мотор. После прогрева до 60-80 градусов, можно заглушить двигатель, включить скорость и стартовать с места.
3. После попытки поехать на автомобиле, что вполне реально, если выполнить все вышеперечисленные рекомендации, не нужно дергать рычаг переключения скоростей. О нем лучше вообще забыть.
4. Ехать со скоростью 10-20 км в час, чтобы не перегружать коробку.
5. Продумайте маршрут заранее, ведь перемещение должно быть без остановок. Если и придется останавливаться, то это будет аварийное торможение. Чтобы остановить машину, необходимо убрать ногу с педали газа, и одновременно выключить скорость(перевести рычаг КПП в нейтраль), после этого уже нажимать на тормоз и останавливаться в нужном месте.

Как видно, если на машине пропало сцепление, то это не столь страшно. Гораздо страшнее, если причиной такой поломки является выход из строя корзины сцепления, так как понадобится выполнить замену таких деталей, как корзина, диск или выжимной подшипник. Кроме того, что процесс замены достаточно трудоемкий, так еще и достаточно дорогостоящий. Если будете ремонтироваться на СТО, то стоимость работ может составить примерную стоимость новых запчастей. Чтобы предотвратить развитие таких неприятных последствий, нужно предусмотреть своевременную замену деталей рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107.

Поделиться с друзьями:

Ходовая вилка сцепления ВАЗ 2110. Снятие и замена вилки выключения сцепления

Пожалуй, самыми ответственными узлами в любом автомобиле являются двигатель и коробка передач. Но не менее важным элементом является сцепление. Он расположен между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика к первичному валу. Сцепление может быть нескольких видов – сухое и мокрое.

Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является однодисковым. Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы. Итак, давайте рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устройство

Для начала давайте углубимся в конструкцию этого узла. Помимо самого ведомого диска, в состав системного устройства также входят:

• Выключатель муфты.
• Нажимной диск.
• Привод (трос сцепления устанавливается на ВАЗ-2110).
• Вилка.
• Выжимной подшипник.
• Корзина.

Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения диска и накладок маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала. Для переключения передач на пониженную или повышенную водитель нажимает на ВАЗ-2110 педаль сцепления, тем самым отодвигая диск от маховика с помощью тросового привода и вилки.

После включения нужной скорости происходит притирка валов при отпускании педали. Чем плавнее его отпустить, тем мягче поедет машина. Диск служит лишь для выравнивания моментных сил. Без этой детали было бы невозможно избежать рывков и других нагрузок, негативно влияющих на ресурс и работу ответственных узлов. Как определить, что сцепление на ВАЗ-2110 пришло в негодность? Признаки неисправности рассмотрены ниже.

Неполное включение

Характерный симптом — передача включается с трудом или вообще не входит. Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью выжатой педали. Причин такой поломки несколько:

• Деформация или повреждение ведомого диска.
• Вилка сцепления изношена.
• Неправильно отрегулирован тросовый привод.
• Износ диафрагменных пружин на диске сцепления.
• Недостаточный ход педали.
• Отсутствие смазки в направляющей втулке подшипника.
• Различная регулировка рычагов прижимной пластины.

Вибрация

Возникает ли на ВАЗ-2110 вибрация при включении передачи? В этом случае диск сцепления может сильно изнашиваться. Также причиной вибраций является неправильно закрепленная коробка передач (в случае ее ремонта со снятием) или ослабленная опора двигателя. В последнем случае коробка передач может быть перекошена. Из-за этого валы совпадают друг с другом несимметрично. Упругие пружины ведомого диска также теряют свою эластичность, а фрикционные накладки коробятся.

Шумы

Почему шумит сцепление на ВАЗ-2110? Эта неисправность связана уже не с диском (возможно, в случае ослабления пружин), а с изношенным подшипником. Главный из них — выжимной.

Именно он издает характерный шум и вой при выключении сцепления. Проверить это очень легко. Нужно внимательно прислушиваться к работе коробки при включенном моторе на нейтрали. Если гул пропадает при нажатии на педаль, то пришел в негодность выжимной подшипник сцепления на ВАЗ-2110. Как мы видим, большинство проблем связано с ведомым диском. При обнаружении таких неисправностей следует заменить сцепление на ВАЗ-2110.

Инструменты

Для успешной операции нам понадобится набор гаечных ключей и головок, домкрат и баллонный ключ. Все работы можно производить на ровной площадке, но лучше использовать для этого смотровую яму.

Начало работы

Итак, загоняем машину в яму и блокируем задние колеса нажатием рычага стояночного тормоза. Сбрасываем саму коробку в «нейтраль». Затем срываем колесные болты и поднимаем переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса потребуется открутить болты нижней шаровой опоры. Также следует снять датчик массового расхода воздуха и хомут крепления его патрубка. Вынимаем воздушный фильтр. Затем снимите трос сцепления с вилки. Для этого отпустите две гайки, которыми трос крепится к кронштейну на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с аккумулятора и откручиваем болт крепления стартера. Далее откручиваем болт крепления коробки передач ключом на 19.ключ с удлинителем. Снимите верхнее крепление стартера и извлеките чип из датчика скорости. Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.

После этого вместе с рычагом извлекаем продольную растяжку. Отвернуть третий болт крепления коробки передач. Находится в районе ШРУСа. Откручиваем болты крепления реактивных тяг и вынимаем их. Затем отпускаем гайку, которая находится на хомуте тяги управления коробкой передач. Также убираем тягу. Далее устанавливаем упор под двигатель.

Лучше бы это был домкрат. Таким образом, мы можем варьировать положение мотора относительно корпуса. Сверху под упор подкладываем брусок или кусок эбонита, чтобы не повредить элементы силовой установки.

Далее откручиваем гайки задней опоры двигателя. Затем осторожно отодвиньте коробку передач от двигателя и опустите ее на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вынимаем корзину с диском и делаем дефект.

Устранение неполадок

Итак, проверяем внешнее состояние диска. На нем не должно быть следов нагара и люфтов пружин. Также смотрим на лепестки корзинки. Они не должны быть слишком загнуты внутрь. Также следует приобрести выжимной подшипник. Покрутите его пальцем и послушайте, как он работает. Если он шумит при вращении, значит, он уже изношен. Следует отметить, что любые шумы устраняются в подшипниках.

Даже если он едва заметен, со временем он перерастет в настоящий гул. Поэтому, чтобы не разбирать лишний раз коробку, меняем еще и выжимной подшипник на новый. При установке важно не перепутать стороны. Что касается смазки, то она уже помещена производителем в держатель. Но иногда фирмы жалеют смазки на подшипник, из-за чего они изнашиваются к 30 тысячам. Для большей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, от ВМП-авто) и еще раз обработать ею клипсу. Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке.

Используйте первичный вал коробки передач для центрирования диска с корзиной. Его можно купить на любой разборке (может быть даже нерабочим). Установите корзину, а затем вал. Он будет имитировать вход в нашу коробку. И на нем уже затягиваем болты крепления.

Сколько стоит новое сцепление?

Продаются целые комплекты сцепления на ВАЗ-2110. Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входит:

• Диск сцепления.
• Выжимной подшипник.
• Корзина сцепления.

Каталожный номер этого продукта: 2110-1601000-00.

Этот комплект подходит для автомобилей ВАЗ «десятого» семейства, а также для «Лада-Гранта». Вес комплекта 4,4 кг.

Как продлить?

Основным фактором, влияющим на срок службы сцепления, является стиль вождения. Для сохранения диска следует избегать высоких нагрузок. Не заводитесь на высоких оборотах (крутится) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор касается и тех, кто любит ездить с прицепом. Помните, что каждый килограмм с прицепа нагружает коробку передач и узлы сцепления. Не буксируйте автомобили, масса которых превышает ваш собственный вес. Эти факторы напрямую влияют на срок службы диска сцепления. Используя аккуратный стиль вождения, можно увеличить возможности этого элемента до 150 и более тысяч километров. В режиме спортивной езды и других нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого довольно высока, не протянет и 40 тысяч километров.

Добрый день всем. Опишу свою историю связанную с заменой сцепления, а точнее чем она «закончилась» и как бюджетно и успешно разрешилась.

Примерно полгода назад заметил, что машина (у меня ВАЗ 2110, а если у вас ВАЗ 2114, то особой разницы нет) стала вести себя немного странно. В один прекрасный день она отлично потянула, но случилось так, что ничего. Причем обороты стабильно растут, а динамики нет. Ездил с такими симптомами около четырех месяцев. Следующим этапом неисправности стало то, что первая и вторая передачи стали включаться с усилием, а задняя вообще с треском и подобными звуками. Доводя педаль почти до панели, переключение пришло в норму, ну и естественно тяги не появилось. В таких случаях говорят — сцепление пробуксовывает. Двигатель ревет с оборотами, но не двигается. Было решено ремонтировать.

Обзвонили несколько СТО и выяснили, что цена на замену сцепления высока (около 3500 руб). Решил, что это не для меня и стал искать подходящую дырку для замены сцепления своими руками. Можно, конечно, сделать это и на домкрате, но я с таким ремонтом не сталкивался и не хотел усложнять работу. Нашел яму (спасибо другу). Выбрали день и приступили к замене. Сразу скажу, что фотографии получились не очень, но я постараюсь описать все засады и тонкости, с которыми вам, возможно, придется столкнуться.

Замена сцепления ваз 2110 2114

Первым делом загнали на яму и сняли защиту двигателя. Здесь не должно быть проблем. Все болты откручивались с треском. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Диск вытаскивать из него не будем, так что сливать не надо.

Ослабьте крепления переднего колеса. Расконтрите обе гайки ступицы и отверните. Старые лучше не ставить. Купить новые. Стоят около 70 рублей.

Поднимите автомобиль и подложите под него блоки или опоры. Снимите оба передних колеса.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять работы на домкрате без надежной страховки.

Снимите трос сцепления с вилки и открутите его от кронштейна, который находится на коробке. Вам понадобится два ключа на 17. Для удобства аккумулятор лучше вынуть.

Отсоедините разъем датчика скорости.

Снимите корпус воздушного фильтра после отсоединения микросхемы от датчика массового расхода воздуха.

Снимите болт крепления модуля зажигания к коробке передач и еще один болт рядом. Он один из тех, что соединяют коробку передач с двигателем.

Открутить гайку на стартере, удерживающую плюсовой провод. Отсоедините клемму от тягового реле.

Открутите верхний и нижний болты крепления стартера, затем снимите его.

Для профилактики бендикс можно обработать небольшим количеством литола и аналогичной смазкой.

Вверху есть еще один болт, который удерживает коробку передач. Он находится в районе термостата. Его закрывают топливные трубки.

Это завершает работу наверху.

Спускаемся в яму.

Многие пишут, что надо убрать «сабли», но мы пошли другим путем. Открутили шаровую от ступицы и болт, который соединяет рычаг и стабилизатор. Тогда они просто погнули рычаг вниз. Этот способ подходит, если яма позволяет и полностью доставать коробку передач вы не собираетесь.

Берем левую ступицу и вынимаем привод.

Откручиваем защитный щиток маховика. Есть три болта. Не знаю почему, но для меня они были другими. Два открутил головкой на 10 а третий на восьмерку. Я так и не понял.))) Может кто подскажет почему так?

Затем отсоедините тягу переключения, ослабив один болт. Рекомендуется заранее отметить положение тяги, чтобы потом было легче регулировать скорости. Я последовал этому совету, но при последующей настройке почему-то не получилось. Это такая дополнительная информация)))

Теперь ослабьте один болт крепления коробки передач, который находится под стартером (он уже снят), но не до конца.

И еще один болт находится в районе правого привода. При разборке мы этого не заметили и долго пытались понять, почему не выходит коробка. Оторвите и этот болт, но не выкручивайте его полностью. Для этого требовался хороший удлинитель и надежная головка.

Теперь нужно взять домкрат и поставить его под двигатель. Когда начнем откручивать подушки, мотор останется только на одной и может упасть, порвав шланги отопления. Поместите небольшую доску между домкратом и двигателем, чтобы не повредить картер. Ее необходимо установить ближе к КПП. Под ящик тоже лучше подложить блок, на всякий случай.

Когда двигатель надежно закреплен, снимите подушки.

Сначала снимите заднюю опору. Его можно просто открутить от корпуса. Он держится на двух шпильках, но этот способ подойдет, если вы уверены, что гайки легко открутятся и не сорвутся. Мы не экспериментировали, сделали так: На самой подушке есть болтик, смотрит в сторону салона. Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоедините кронштейн подушки от коробки передач и отведите его в сторону как можно дальше. Может это и не так, но так шпильки остались целы, а мы довольны)))

Теперь откручиваем левую подушку коробки. Есть две гайки, одна сверху и одна снизу. Крепление похоже на резьбовую шпильку с двух сторон. К сожалению, я не сделал снимок.

Теперь вам двоим нужно отодвинуть коробку от двигателя и опустить ее на изогнутый рычаг. Делайте это аккуратно, не повредив трубы и проводку. Коробка тяжелая, около 30 кг, если не ошибаюсь. Нам хватило))).

При перемещении КПП следите, чтобы его направляющие не выпадали. Они расположены в нижних монтажных отверстиях коробки передач. Они похожи на трубочки.

Ящик отодвинется примерно на 10-15 см. Этого достаточно для замены корзины и диска сцепления, а также подшипника и вилки.

Когда мы отодвинули коробку, то увидели, что внутрь упали три лепестка корзины. Сразу стало ясно, что он под замену.

Начнем снимать корзину. Он прикручен к маховику шестью болтами на 8. Открутили мы их с большим усилием. Пришлось использовать рычаг. Перед откручиванием зафиксируйте маховик от проворачивания. Для этого потребуется отвертка или что-то подобное.

Открутив корзину и вынув диск, решили поменять оба.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это нужно для того, чтобы детали стояли ровно. Такую центровку можно купить в магазине за 100 рублей. Тоже получится от «копейки».

При установке коробки важно попасть в отверстие двигателя шпилькой, которая на ней стоит. Он расположен в районе правого руля. Когда мы устанавливали КПП, то не учли этот факт и долго мучились с поворотом КПП.

При сцеплении коробки с двигателем затяните болты крепления, но не до конца. Их нужно растянуть, когда коробка сядет на подушки, чтобы не было смещения.

На дальнейших этапах сборки проблем быть не должно.

Не забудьте законтрить ступичную гайку, отрегулировать педаль сцепления и коромысло.

Надеюсь кому-то поможет этот материал при замене коробки передач. Разницы в ремонте автомобилей ВАЗ 2110 или 2114 практически нет. Они все лады)). Честно говоря, думал сцепление поменять будет сложнее, но главное завести, а деваться некуда). Если есть возможность, попробуйте отремонтировать свой автомобиль самостоятельно. Это и экономия денег, и приобретение опыта. Всем удачи.

Поломка, поломка, рознь, у каждого проявляется по-разному. Одно может годами трепать нервы, то исчезая, то вновь появляясь, а второе проявляется мгновенно и в самый неподходящий момент. Одним из таких является выход из строя педали сцепления на ВАЗ-2110. Случай, конечно, неприятный, но далеко не смертельный. В большинстве случаев восстановить сцепление своими руками сможет каждый автолюбитель, главное знать причины и что делать.

Почему и где отказывают педали на ВАЗ-2110

Схема сцепления десят. Ничего нового для тех времен не было!

Конечно, каждый, кто ездит на ВАЗ-2110, знает устройство механизма однодискового сухого сцепления и его привода. Как и во всех недорогих автомобилях, простейшее сцепление приводится в действие не гидравлически, а механически: нажимаем на педаль 9, педаль тянет тросик, тросик приводит в движение вилку 4, а вилка уже толкает выжимной подшипник 13, воздействующий на лепестки нажимного диска 6 Диск сцепления отодвигается от ведомого диска 7, сцепление выключается.

Если хотя бы один из элементов этой цепи теряет свои свойства (прочность, эластичность, целостность), педаль просто проваливается в пол или сцепление не выключается частично или полностью.

Рассмотрим наиболее распространенные неисправности, характерные для машин десятого семейства.

Вилка выключения сцепления

У вилки сцепления либо гнется или трескается рычаг, либо изнашиваются лапки в местах контакта с подшипником сцепления.

Не зря мы начали рейтинг неисправностей не с кабеля, что логичнее было бы предположить, а именно с вилки. Дизайн и материалы этого элемента были выбраны очень неудачно. что некоторые умудряются менять на 3 вилки в год …Симптомы поломки просты — внезапный провал педали в пол. При этом вилка иногда ломается не полностью, а ломается, создавая иллюзию целого элемента.

Типичная поломка вилки сцепления.

Вычислить поломку легко — открываем капот и двигаем пробку руками.

Если свободно болтается, видны трещины или изломы, добираемся до магазина запчастей, покупаем новую вилку и меняем ее; для его замены придется частично снимать коробку передач. Цена новой вилки не более 500 рублей, но продают по заводскому артикулу 21100-1601200 … Также в продаже есть вилки дешевле других производителей, есть усиленные конструкции и дороже.

Трос сцепления

Вилки выходят из строя гораздо реже и при щадящей эксплуатации могут выдержать не один комплект сцепления.

Ветхая веревка.

Трос обрывается в нескольких местах — возле самой педали, на повороте моторного отсека или у концевого выключателя, на регулировочной тяге. Обрыв тоже сразу бросается в глаза: тросик ослаб, иногда видны места обрыва.

В редких случаях обрывается тросик прямо в корпусе, это тоже диагностируется достаточно легко — тянем за любой свободный конец троса, если он поддается и без проблем снимается, покупаем или вынимаем новый ствола. Его каталожный номер ДААЗ 2110-1602210 , а за трос просят от 370 до 450 рублей в зависимости от производителя.

Новый трос для ВАЗ-2110.

Заключение

Другие причины падения педали крайне редки и проявляются постепенно.

Например, при разрыве диафрагмы прижимного диска мы сначала услышим треск и шум в корзине, она может шуметь долго-долго и трещать, пока диафрагма не разрушится полностью. Это означает, что мы близки к провалу. Конечно, до этого не стоит доводить, а сразу заменить сцепление на ВАЗ-2110. Всем хороших дорог и цепкого сцепления!

Вилка сцепления выполняет функцию его выключения (отсюда и название вилка выключения, или вилка привода сцепления). Это своего рода рычаг, при нажатии которого нажимной диск убирается и сцепление выключается. Ее еще можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка ее включает.

Эта деталь обычно встречается в механических коробках передач и гораздо реже в гидравлических коробках передач. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107.
Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления классика выглядит немного иначе.

Признаки неисправной вилки

Как и любая другая деталь подвержена износу, возможен и заводской брак (хотя встречается крайне редко из-за простоты конструкции). При поломке вилки сразу педаль просто проваливается и продолжать движение вряд ли получится. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, и тогда сцепление начинает схватывать все ниже и ниже, и регулировка помогает только на короткое время, а по мере расширения (увеличения) трещины педаль снова проваливается.

Простота простотой, но замена этой детали выливается в довольно хлопотное занятие, так как замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ВАЗ 2016-07) можно попытаться провести эту процедуру без снятия коробки передач, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз об этом и вовсе не может быть и речи.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснутая вилка явление достаточно частое, и автолюбители привыкли менять ее не снимая коробки. Для этого концы новой вилки стачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла войти под нажимную пружину. Также не помешает крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, им мы будем поддевать пружину.
Нам нужно попасть под опорный штифт вилки (болт с шаровой головкой) и ножки зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После определенного количества попыток, их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике. У ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабое место, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянные поломки. Одним из вариантов решения этой проблемы является установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но и там есть свои тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить, прежде чем приступать к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Первым делом снимаем нажимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник пыльника. Теперь его можно аккуратно удалить.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижних металлических, так и верхних пластиковых, и при необходимости замените их при сильном износе. Багажник тоже не мешает осмотреть на предмет разрывов.
Новую вилку устанавливаем в обратном порядке, не забыв предварительно смазать втулки.

Чтобы система трансмиссии работала без поломок, необходимо следить за исправностью всех входящих в нее элементов. Одним из таких элементов является вилка сцепления. Важно уметь делать ремонт самостоятельно. В статье описано назначение вилки сцепления, как ее поменять на автомобиле ВАЗ 2110.

Вилка сцепления (ВС) является важным элементом трансмиссионной системы автомобиля. Он представляет собой рычаг, с помощью которого отводится нажимной диск, в результате чего сцепление выключается. Солнце иногда называют выключенной розеткой.

ВС в основном входит в состав механической коробки передач, реже в гидроприводах. Конструкция летательного аппарата в коробке передач на ВАЗ 2110 достаточно проста: металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две ножки.

Под номером 5 БК

При нажатии на педаль сцепления (ПС), благодаря БЧ происходит перемещение муфты выжимного подшипника, таким образом, внутренний край пружины перемещается вперед и устройство отключается. Естественно, правильность включения выключения сцепления зависит от исправности самолета.

Замена самолета требуется в следующих случаях:

• обнаружена деформация детали;
• выявлены трещины на корпусе;
• кривизна солнца;
• выявлены дефекты ножек в местах контакта с выжимным подшипником сцепления;
• ножки износились.

На фото разбитый самолет.

Солнце со сломанной рукой

Если на самолете есть трещины, то это снижает качество ПС, происходит поздний заедание, машина может буксовать, педаль проседает при нажатии. Необходимо регулировать свободный ход. По трещине БЦ отклоняется от выжимного подшипника. Регулировки хватает всего на несколько дней, а при значительном дефекте необходимо отрегулировать через несколько часов

Поломку необходимо немедленно отремонтировать, так как это может привести к быстрому износу. Если самолет полностью сломается, педаль выйдет из строя, и транспортное средство не сможет двигаться.

Трещину можно обнаружить при визуальном осмотре, поставив автомобиль на эстакаду или смотровую яму, и найти на днище автомобиля защитный пыльник. Сдвинув ботинок, нужно осмотреть штекер на предмет трещины, удобнее пользоваться фонариком.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры замены самолета машину необходимо установить на подъемное устройство или смотровую канавку. Можно поднять автомобиль домкратом и установить на опоры.

Из инструментов и материалов нужно подготовить:

• новый самолет;
• набор ключей;
• плоскогубцы
• отвертка;
• горелка;
• домкрат.

Подготовив все инструменты, можно начинать процесс замены.

Новая запчасть

Этапы

Для того, чтобы поменять самолет на ВАЗ2110, необходимо снять коробку передач. После демонтажа коробки выполняются следующие действия:

1. Сначала нужно снять выжимной подшипник сцепления.
2. Затем с помощью отвертки подденьте защитный кожух самолета и снимите его. Если он имеет следы износа, истирания, потерял эластичность, его следует заменить.
3. Далее необходимо вынуть пластиковую втулку БК. Для этого плоскогубцами сдавливаем лепестки, крепящие втулку, и снимаем ее.
4. Далее необходимо оценить состояние втулки. Если на нем есть повреждения, следы износа или сломанные выступы фиксатора, то деталь подлежит замене.
5. Затем нужно поднять самолет и снять его с втулки, расположенной в картере сцепления (СС), а также вынуть рычаг вилки из отверстий СС.
6. Далее необходимо снять пружинный зажим с самолета. Если он поврежден или потерял эластичность, его необходимо заменить.
7. Целесообразно заменить металлическую втулку, запрессованную в КС, на новую деталь.
8. Перед установкой нового самолета необходимо смазать все втулки внутри.
9. Установка самолета осуществляется в обратном порядке.
10. При вставке пластиковой втулки убедитесь, что лепестки надежно удерживают втулку в КС.

Таким образом, замена самолета вместе со снятием коробки передач займет около 3-4 часов. Главное иметь хоть небольшой опыт слесарного дела и знать устройство автомобиля ВАЗ 2110.

Фотогалерея

Снять резиновый пыльник Вынуть пластиковую втулку Снять вилку сцепления Проверить металлическую втулку Снять пружинную скобу Проверить правильность установки

Видео «Снятие выжимного подшипника и вилки сцепления ВАЗ 2110»

Это видео подробно показано как снять выжимной подшипник и БК.

АвтоЗам.ру

Особенности замены вилки сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Вилка сцепления необходима для правильной работы всей системы трансмиссии. Этот механизм представляет собой рычаг, при нажатии на который происходит следующее: при нажатии на педаль сцепление перемещается, выжимной подшипник, это заставляет внутренний край пружины двигаться вперед, и сцепление выключается.

При движении педали назад включается сцепление, поэтому иногда эту часть называют вилкой выключения или включения соответственно.

Обычно вилка сцепления встречается в механических коробках, изредка входит в состав гидравлических. Вилка привода представляет собой металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две ножки.

Какие бывают обычные неисправности вилки сцепления ВАЗ-2110, требующие замены?

Вилка сцепления, как и другие детали, подвержена износу. Возможен и заводской брак, но из-за простоты конструкции встречается гораздо реже.

1. Вилка сцепления ломается. В этом случае педаль резко падает вниз, продолжить движение вперед практически невозможно.
2. Трещина. Сцепление схватывает все, что внизу, регулировка практически безрезультатна. Когда трещина расширяется, педаль сцепления снова уходит вниз.
3. Кривизна.
4. Одежда для ног.
5. Дефекты ножек в месте контакта втулки вкладыша.

Вилку менять нужно в любом случае, так как эта деталь необходима для движения вашего автомобиля. Без него переключение передач невозможно.

Стоимость запчасти 300-500 руб. Обращайте внимание при выборе на качество материала, толщину металла. Очень часто вилка из тонкого железа почти сразу гнется.

Хотя деталь проста по конструкции, заменить ее самостоятельно может быть непросто. При обращении в автосервис за замену вилки привода сцепления ВАЗ-2110 придется заплатить от 1500 до 2500 рублей.

Замена

Если поменять вилку на классике без снятия коробки передач, то еще можно, но на ВАЗ-2110 сделать то же самое не получится. Замена занимает от 3 до 4 часов в зависимости от опыта.

1. Удалить КПП.
2. Снимите упорный подшипник.
3. Следующим шагом является снятие резинового покрытия, поддев его отверткой. Сдергиваем его со штекера включения. Он также нуждается в замене, если он деформирован, треснул или стал жестким.
4. С помощью плоскогубцев сожмите фиксирующие выступы на одной стороне картера. С помощью отвертки подденьте пластиковую втулку оси вилки. Если на крышке есть заметные повреждения, следы износа, то ее тоже нужно менять.
5. Отсоединяем собственно вилку сцепления: подняв ее, нужно вынуть ее ось из втулки. Сначала из патрубков в картере вынимается ось, затем рычаг.
6. Необходимо сжать концы пружинной скобы вилки и снять ее. Деформированный фиксатор необходимо заменить.
7. Заменяем вилку, имеющую следы износа.
8. Обычно рекомендуется также заменить металлическую втулку, особенно если она заметно изношена.
9. Перед установкой новой детали необходимо смазать и металлическую, и пластиковую втулки.
10. Далее установите заглушку отключения. Сборка осуществляется в том же порядке, начиная с конца. Аккуратно затяните пластиковую втулку. Выступ на нем должен быть в углублении в картере. Лепестки должны крепко держать рукав, не давая ему выпасть.

Исход

Если при замене использовать запчасть надлежащего качества, то вилка привода сцепления прослужит немало. Замененная фурнитура защитит механизм и улучшит его работу.

mylada.net

Замена вилки выключения сцепления ВАЗ 2110 Лада

Введите в поисковую строку нужный запрос

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите подшипник выключения сцепления (см. подраздел 3.1.3). 2. Осторожно подцепите отверткой резиновый защитный кожух 1 и снимите его с рычага выключения сцепления 2. Замените порванный или ослабленный резиновый чехол. 3. Сжав пассатижами фиксирующие выступы изнутри картера сцепления и подцепив их отверткой снаружи, снимите пластиковую заглушку оси вилки. Замените пластиковую втулку оси вилки, если она сильно изношена или повреждены выступы. 4. Подняв вилку, вынуть ее ось из втулки, запрессованной в картер сцепления, и снять вилку, вынув ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления. 5. Снимите пружинный зажим с вилки, сжав концы. Замените сломанный или ослабленный пружинный зажим. 6. Замените вилку выключения сцепления, если рычаг 1 вилки погнут или треснул или сильно изношены выступы 2 вилки в местах контакта с подшипником сцепления. 7. Выпрессовать изношенную металлическую втулку, затем запрессовать новую до упора. 8. Перед установкой вилки смажьте металлическую и пластиковую втулки консистентной смазкой. 9. Установите вилку выключения сцепления в порядке, обратном снятию. При этом следите за тем, чтобы выступ на пластиковой втулке попал в паз на картере сцепления, а его лепестки надежно зафиксировали втулку в картере от выпадения.

beeanta.ru

Замена вилки сцепления на автомобилях ВАЗ 2106-07, 2110-2112

Вилка сцепления выполняет функцию ее выключения (отсюда и название вилка выключения, или вилка привода сцепления). Это своего рода рычаг, при нажатии которого нажимной диск убирается и сцепление выключается. Ее еще можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка ее включает.

Эта деталь обычно встречается в механических коробках передач и гораздо реже в гидравлических коробках передач. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107. Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления классика выглядит немного иначе.

Признаки неисправной вилки

Как и любая другая деталь подвержена износу, возможен и заводской брак (хотя встречается крайне редко из-за простоты конструкции). При поломке вилки сразу педаль просто проваливается и продолжать движение вряд ли получится. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, и тогда сцепление начинает схватывать все ниже и ниже, и регулировка помогает только на короткое время, а по мере расширения (увеличения) трещины педаль снова проваливается.

Простота простотой, но замена этой детали выливается в довольно хлопотное занятие, так как замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ВАЗ 2016-07) можно попробовать провести эту процедуру без снятия коробки передач, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз об этом и вовсе не может быть и речи.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка явление достаточно частое, и автолюбители привыкли менять ее не снимая коробки. Для этого концы новой вилки стачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла войти под нажимную пружину. Также не помешает крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, им мы будем поддевать пружину. Нам нужно попасть под опорный штифт вилки (болт с шаровой головкой) и ножки зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После определенного количества попыток, их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике. У ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабое место, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянные поломки. Одним из вариантов решения этой проблемы является установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но и там есть свои тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить, прежде чем приступать к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Первым делом снимаем нажимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник пыльника. Теперь его можно аккуратно удалить. Обязательно проверьте состояние втулок, как нижних металлических, так и верхних пластиковых, и при необходимости замените их, если они сильно изношены. Багажник тоже не мешает осмотреть на предмет разрывов.

Новую вилку устанавливаем в обратном порядке, не забыв предварительно смазать втулки.

Как заменить вилку сцепления ваз? Замена вилки сцепления ВАЗ. Как заменить вилку сцепления ВАЗ? Диагностика вилки сцепления.

Производить замену вилки сцепления (далее вилка сцепления) автомобиля достаточно редко. Но, при выходе из строя этого, казалось бы, совершенно незначительного элемента, движение транспортного средства буквально парализуется. Ведь самолет – это одна из важных составляющих трансмиссии. А если деталь не способна выполнять возложенные на нее функции, двигатель не будет передавать крутящий момент на ведущие колеса и, как следствие, машина не поедет. В результате даже такую ​​несущественную поломку приходится устранять оперативно. К счастью, это можно сделать без помощи специалистов и в домашних условиях.

Содержание

• Вилка муфты ВАЗ, устройство, назначение, принцип работы
• Признаки неисправности вилки сцепления ВАЗ
• Диагностика неисправности
• Выбор рабочего места
• Инструменты, приспособления, расходные материалы Как заменить сцепление
90 своими руками (пошагово)
• Советы проф.

Вилка муфты ВАЗ, устройство, назначение, принцип работы

Основная роль сцепления заключается в обеспечении кратковременного отключения трансмиссии и двигателя, а также последующего их соединения после переключения трансмиссии. Однако помимо сцепления на него возложена еще одна важная задача — обеспечить плавность хода элементов трансмиссии и защитить их от ненужных нагрузок и колебаний. Все компоненты сцепления находятся между коробкой передач и двигателем.

В настоящее время существует несколько типов сцепления, которые возникли и модифицировались вместе с развитием автомобильной промышленности: электромагнитное, фрикционное и гидравлическое. Фрикционный захват, в свою очередь, бывает одно-, двух- и многодисковым.

Большинство современных автомобилей оснащены неразъемным сцеплением, в конструкцию которого входят такие элементы:

• Соединительная заглушка.
• Мембранная пружина.
• Выжимной подшипник.
• Муфта сцепления.
• Ведомый диск.
• Свинцовый (нажимной) диск.
• Маховик.

Принцип работы этого механизма:

• При нажатии водителем на педаль сцепления она воздействует на привод сцепления, перемещая вилку этого механизма.
• Далее пробка воздействует на выжимной подшипник, так что подшипник смещается и воздействует на лепестки диафрагменной пружины.
• В результате лепестки пружины изгибаются к маховику, а ее внешний край отходит от ведущего диска, давая ему свободу. При этом «поджатие» ведущего диска происходит за счет тангенциальных пружин.
• В результате прекращается передача крутящего момента.
• Когда водитель отпускает педаль сцепления, ведущий и ведомый диски снова замыкаются диафрагменной пружиной, и снова устанавливается контакт пружин с маховиком. Передача крутящего момента на КПП восстановлена.

Из описанного процесса становится вполне понятным принцип работы вилки сцепления и других элементов. Этот элемент играет важную роль при выключении и включении сцепления между коробкой передач и двигателем, то есть образует свободное пространство между ведомым и нажимным дисками. Необходимо полностью отключить трансмиссию от мотора.

Если говорить о МКПП, то ее работа вообще невозможна без хорошей вилки сцепления. Спасибо ей:

• Повышает маневренность автомобиля при движении на малых скоростях.
• TC может оставаться зафиксированным даже при работающем двигателе и без включения нейтральной передачи.
• Запущен многострочный механизм переключения скоростей автомобиля.

Кроме того, без вилки муфта работать не может, так как этот элемент является переключателем и переключателем. С его помощью автомобилист может контролировать работу мотора и обеспечивать ему нормальные режимы работы.

Признаки неисправности вилки сцепления ВАЗ

Если сцепление работает неудовлетворительно и плохо отзывается на нажатие педали, скорее всего, сломался один из его механизмов и, скорее всего, это вилка. Для устранения такой неисправности некоторые автолюбители выполняют так называемую настройку свободного хода. За счет этого на какое-то время восстанавливается нормальная работа сцепления, однако такой процедуры, как правило, надолго не хватает, и в дальнейшем проявляются сбои в функционировании сцепления и .

Если от сцепления не исходит посторонних звуков, скорее всего, виновником ситуации оказалась вилка. При интенсивной эксплуатации на нем может появиться трещина, что может привести к его дополнительной деформации. В результате увеличивается свободный ход педали, плохо включаются передачи. Бывает, что педаль сцепления буквально проваливается в пол, не затрагивая привод сцепления.

Диагностика неисправности

Чтобы проверить, не вызваны ли неисправности и перебои в работе сцепления поломкой вилки, необходимо внимательно осмотреть этот механизм, для чего следует:

• Подгоните машины к смотровой яме.
• Далее вытащите из-под автомобиля Низа защитный чехол, закрывающий вилку сцепления.
• С помощью фонарика внимательно осмотрите вилку на наличие трещин. Если они есть, увидеть их будет несложно. Чаще всего трещины возникают на той части элемента, где он переходит в плоскую плоскость.

Но трещины — не единственная причина выхода вилки сцепления. Не редко бывает из-за наличия заводского брака, но если установку предыдущей вилки вы выполняли самостоятельно, то причина неисправности может быть иной. Зачастую это банальный износ, происходящий и со всеми остальными элементами автомобиля и механизмом сцепления.

При эксплуатации автомобиля с вилкой сцепления может возникнуть еще ряд поломок:

• Этот элемент можно просто сломать . Это может случиться и из-за того, что сначала на нем возникли трещины, которые автовладелец не заметил и вовремя не заменил деталь. Если пробка действительно сломалась, то педаль сцепления в этом случае резко упадет, и автомобиль не сможет продолжать движение дальше.
• Лапы износились . С такой ситуацией могут столкнуться те водители, у которых вилка сцепления установлена ​​довольно давно. Стоит отметить, что из-за траекторий лап происходит отключение сцепления. Кроме того, они постоянно соприкасаются с другими узлами этого механизма, поэтому их износ – абсолютно нормальное явление.
• Вилка погнутая . Такое случается редко, потому что для получения металлического элемента требуется довольно большое механическое воздействие. Скорее всего, вместе с вилкой столкнулись и другие элементы сцепления, результатом неправильного функционирования которых является деформация детали.
• Дефект на ножках элемента , расположенный в месте их контакта с муфтой. Предотвратить проявление этого фактически невозможно. Из-за этого при покупке вилки необходимо обращать внимание на наличие/отсутствие брака.

К сожалению, в результате абсурда первичных признаков поломки вилки сцепления предотвратить ее окончательный выход из строя фактически невозможно. Поэтому, если при осмотре вы действительно обнаружили трещину или другие серьезные дефекты вилки, без замены этого элемента обойтись не стоит.

Выбор рабочего места

Работы по замене вилки сцепления необходимо производить на транспортном средстве или на смотровой яме, так как она имеет доступ к днищу автомобиля.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для работы потребуются материалы:

• Новая заглушка сцепления.
  
• Точильный камень.
• Крепление.
  
• Набор ключей.
  
• Фонарь.
  
• Кирпичи или другие опоры.

Как заменить вилку сцепления ВАЗ своими руками (пошагово)

Рассмотрим вариант замены вилки без снятия коробки передач. Новый элемент придется обрабатывать особым образом. Лапки вилки, то есть ее концы, нужно затачивать специальным точильным камнем, удерживая сам элемент под углом 45 градусов. Благодаря этому новая заглушка легко поместится под прижимной пружиной, расположенной на ступице выжимного подшипника.

Чтобы установка вилки была максимально простой и быстрой, следует сделать под пружиной специальный крючок, с помощью которого вы ее поднимаете и защелкиваете вилку. Итак, чтобы снять старую заглушку, нужно сделать следующее:

1. Снимите рабочий цилиндр сцепления. Его можно демонтировать только с помощью стержня. Затем отведите в сторону баллон вместе со шлангом, который к нему подполз.
2. Снимите защитный кожух вилки и внимательно осмотрите его. Если нет надежды, что заглушка сможет работать дальше, достаньте ее из корпуса.
   
3. Осмотрите сам корпус. Если в нем есть какие-то лишние предметы или он сильно загрязнен, позаботьтесь о том, чтобы он был максимально чистым.
   
4. Теперь переходим к установке новой вилки сцепления. В кожухе сцепления имеется специальный сферический палец, под него подкладывают лепестки фиксатора вилки.
   
5. Затем сосредоточьте свое внимание на проволочной пружине и ступице морозостойкого подшипника. Под этой пружинкой должны быть раздвоены заостренные концы вилки (для того, чтобы стянуть пружину, можно воспользоваться заранее подготовленным крючком). Необходимо, чтобы заглушка оказалась в торце между подшипником ступицы и пружиной. Но менять этот этап работы с предыдущим не стоит, так как это не даст никакого результата.
   
6. Производим обратную сборку всех деталей и элементов.

Наконечники Prof.

На этом работа заканчивается. Осталось только проверить показатели адгезии. При замене свечи рекомендуется обратить внимание на выжимной подшипник. Чаще всего эти два элемента одновременно выходят из строя, а точнее поломка одного может вызвать преждевременный износ второго.

Lada Classic, построенная в России, — одна из самых продаваемых машин всех времен

Когда речь идет о самых продаваемых автомобилях всех времен, какие модели приходят на ум? Volkswagen Beetle, продано 23 миллиона? А как насчет Ford F-Series, самого продаваемого пикапа в Америке на протяжении более 43 лет, который стал еще лучше благодаря 40 миллионам покупателей? Но опять же, «мировой автомобиль» Toyota, Corolla, должен быть на охоте, поскольку счета-фактуры были выставлены более 43 миллионов раз.

Одна марка, которая не получит упоминания, — это Lada российского производства. Но, исходя из пробега Fiat 124, 1,2-литровая версия вазовской Lada «Жигули» Classic, прозванная «Копейкой» в честь самой маленькой советской монеты, в одиночку набрала более 19 баллов.миллионов продаж на рынках по всему миру.

Известные под общим названием Lada Riva в Соединенном Королевстве и Lada Nova в большей части континентальной Европы, «Жигули» были впервые выпущены в 1979 году в Советском Союзе и постепенно выводились на рынки Западной Европы в начале 1980-х годов. Модельный ряд, продаваемый под маркой Lada на экспортных рынках, состоял из дешевых компактных седанов и универсалов.

В названии этих моделей компания следовала логичной, хотя и сложной номенклатуре, которая и по сей день ставит в тупик большинство людей, незнакомых с брендом.

СВЯЗАННЫЙ: Вот что нам действительно нравится в Lada Niva

Вот как определить модели, которые составляют линейку Lada Classic российского производства

Через: flickriver. com

Название автомобиля основано на оригинальном названии модели «ВАЗ-индекс». Модели, производные от Fiat 124, были известны на внутреннем рынке как «Жигули» до конца 1990-х годов, когда от этого названия отказались; таким образом, модельный ряд 2104-2107, а также 110-я серия фактически не имеют официального названия модели.

Однако у каждой модели был внутренний индекс, который отражал спецификацию и уровень дополнительного оборудования.

Например: вариант ВАЗ-2104 был универсалом, состоящим из Lada Nova 1300 Brake, Estate и Family, тогда как 21041 Lada Laika была универсалом, оснащенным двигателем объемом 1,6 л с 5-ступенчатой ​​​​механической коробкой передач. .

Начиная с 2001 года, уровни отделки салона также указывались путем включения числа после основного индекса: «-00» относится к базовому уровню отделки салона, «-01» стандартная отделка салона и «-02» обозначает максимальную комплектацию, пакет Deluxe. ; например, ВАЗ-21051-02 относится к седану Lada Junior и 1200 S с двигателем 1,2 л SOHC и отделкой класса люкс.

К 2000-м годам обозначение ВАЗ было исключено для экспортного рынка, заменено на Lada и упрощенными экспортными кодами. Так ВАЗ-2104 продавался как Lada 2104, ВАЗ-2110 стал Lada 110, ВАЗ-2114 стал Lada Samara хэтчбек или Lada 114 и так далее, хотя модельные индексы продолжают использоваться как в технических, так и в маркетинговых материалах.

Поскольку названия моделей варьировались от рынка к рынку, они действительны только при использовании в конкретном экспортном направлении. Поэтому номенклатура номеров моделей была принята повсеместно, поскольку они являются стандартными для всех рынков.

Этот сложный формат именования, вероятно, возник из-за того, что Lada Classic не была разработана с нуля, а была полностью переработана на основе итальянского седана Fiat 124, получившего награду «Автомобиль года» в Европе в 1967 году.

СВЯЗАННО: Рейтинг: 10 самых дешевых российских автомобилей

Самая продаваемая Lada Classic — сильно модифицированная версия Fiat 124

Чтобы справиться с трудностями путешествия по Советскому Союзу и его соседям по Восточному блоку, маленький Fiat сначала должен был пройти серию испытаний, чтобы убедиться, что он выдержит суровые условия вождения по дорогам и бездорожью. Точно так же, как тесты выявили более 800 областей автомобиля, которые требовали доработки. Большинство этих обновлений были направлены на повышение надежности.

Подвеске, очевидно, уделяется больше всего внимания. Модель 124, разработанная для европейских дорог в хорошем состоянии, требовала серьезной доработки важнейших компонентов, таких как ступичные подшипники и шаровые опоры. В то же время Fiat 124 с дорожным просветом около 5 дюймов должен был быть приподнят примерно на 2 дюйма, чтобы выдерживать частые поездки по бездорожью.

В результате многочисленных модификаций автомобиль прибавил в весе около 40 фунтов, что потребовало двигателя большей мощности, чем тот, который Мирафиори изначально наделил 124-й моделью. Таким образом, Лада получила новый двигатель с верхним распределительным валом и увеличенным межосевым расстоянием между цилиндры. Увеличенное расстояние дало инженерам возможность увеличить диаметр цилиндра и рабочий объем, если это необходимо.

Чтобы Lada оставалась надежной, внешний диаметр сцепления был увеличен с 7 дюймов до 8. Коробка передач также была обновлена ​​с помощью синхронизаторов, изначально разработанных для линейки спортивных автомобилей Fiat.

Кузов был усилен, и в несколько странной уступке реалиям автомобилестроения в СССР того времени в бампере, кузове и радиаторе были проделаны отверстия под выносную ручку стартера. Используемая итальянцами сигнальная лампа перегрева двигателя также была дополнена указателем температуры охлаждающей жидкости.

Благодаря тому, что 19 апреля 2020 года Lada отмечает 50-летие непрерывного производства, модель Classic стала самым популярным легковым автомобилем, когда-либо произведенным в Советском Союзе, что также ставит его на одно из первых мест в списке лучших серийных автомобилей в автомобильном мире.

как снять и заменить бендикс. О неисправностях бендикс стартера.

Бендикс является составной частью стартера и отвечает за связь между двигателем постоянного тока и двигателем внутреннего сгорания. Стартер не должен находиться в постоянном контакте с двигателем, его конструкция не рассчитана на такое нагрузки.

После достижения скорости 40-50 об/мин двигатель «десятки» запускается, и скорость вращения его вала резко возрастает. Бендикс — это своего рода предохранительный механизм, который устанавливает и разрывает соединение между валами двух моторов, а сам он каждый раз изнашивается. Со временем бендикс стартера ВАЗ 2110 приходится менять на новый.

Бендиск (или муфта свободного хода) имеет несколько различных вариаций, однако в стартере ВАЗ 2110 используется традиционный, проверенный временем вариант. Сцепление состоит из двух плоских колец, между которыми расположены стальные цилиндры. Рабочая шестерня стартера ВАЗ 2110 имеет девять зубьев. Одно из колец крепится к валу трансмиссии стартера, второе соединяется непосредственно с рабочей шестерней. Одно из колец имеет прорези для цилиндров. Каплевидная форма этих прорезей является ключевым фактором в работе бендикса.

Когда тяговое реле нажимает на бендикс и шестерня входит в зацепление с маховиком, кольца не соединены жестко. Если бендикс просто крутить рукой в ​​одну сторону, то он будет прокручиваться свободно. А вот в другую сторону — нет.

В момент начала работы стартера внутреннее кольцо прокручивается и цилиндры вкатываются в узкую часть пазов. Кольца соединены вместе и работают как единое целое.

При запуске двигатель автомобиля резко увеличивает свои обороты, значительно превышающие таковые у стартерного двигателя. В этот момент наружное кольцо сцепления смещается относительно внутреннего кольца, обгоняя его, и цилиндры вкатываются в широкую часть пазов, где свободно перемещаются. Тогда внешнее и внутреннее кольца вращаются независимо друг от друга. Стартер работает вхолостую, не ощущая на себе лишней нагрузки.

Если проблема со стартером, или используется неправильно, то в скором времени потребуется замена бендикс стартера ВАЗ 2110. Во-первых, стартерная «десятка» крепится всего на двух гайках, а не на трех. Если они плохо зажаты, то возникают сильные вибрации. Со временем это приводит к изношенному состоянию шестерни. Во-вторых, вибрации могут быть вызваны и поломанными вкладышами вала трансмиссии стартера, когда вал «работает». Все это приводит к быстрому износу шестерен и параллельному износу венца маховика.

Цена на бендикс стартера ВАЗ 2110 не высока, а покупка новой детали на замену вполне оправдана … По сравнению с заменой якоря или обмотки стартера замена бендикса очень проста и дешева . Износ происходит даже тогда, когда стартер в целом работает нормально. От постоянного трения и рывков ломаются цилиндры и шлицы, а в какой-то момент кольца просто перестают заедать друг друга. Стартер запускается, работает нормально, но двигатель автомобиля не заводится.

Если было точно определено, что требуется для замены бендикса стартера ВАЗ 2110, необходимо заехать на эстакаду либо на смотровую яму. Перед снятием стартера необходимо отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе. Следующим шагом является отсоединение управляющего провода от штырькового тягового реле.

Сам стартер крепится двумя гайками на 15 мм, которые лучше всего откручивать, находясь под моторным отсеком.

Стартер легко разбирается. Две крышки и корпус стянуты двумя болтами, открутив которые мы получаем доступ к внутренним частям устройства. Дойдя до трансмиссионного вала бендиксом, вынимаем его и снимаем толкающий рычаг. Вам понадобится рожковый ключ, размер которого примерно равен диаметру вала. Муфта удерживается на валу стопорным кольцом в передней части вала.

Упершись задним валом в твердую поверхность, наденьте шпонку на это кольцо и легким ударом молотка переместите его в сторону бендикса. Под стопорным кольцом находится подпружиненное стопорное кольцо. Его можно снять плоской отверткой. После этого стопорное кольцо и бендикс легко отрываются от вала.

Очень важно знать порядок снятия бандикса. Помимо того, что автовладелец сам сможет заменить деталь в случае поломки, он также сможет сэкономить при обращении в автосервис. Если точно известно, что виновником плохой работы стартера является поврежденный бендикс, то в мастерской могут указать именно эту причину. В противном случае мастера вполне могут полностью поменять стартер, толком не аргументируя свое решение.

Стоимость нового шестеренчатого стартера на ВАЗ 2110 около 2000 руб. На бендикс стартера ВАЗ 2110 цена ориентировочно 200 руб. По цене замены всего стартера можно десять раз поменять бендикс. Такую же сэкономленную сумму можно легко инвестировать в другие части автомобиля.

Читайте также, другие отзывы

Ремонт стартера обычно происходит на старых автомобилях, так как этот узел достаточно надежен и служит долгие годы без поломок, но никто не застрахован от некачественных деталей и сборки. Самая частая неисправность — подгорание контактов на втягивающем, также может быть неисправность в обгонной муфте привода или износ контактных щеток. Разборка стартера не представляет сложности и требует небольшого набора стандартных инструментов.
Первое, что нужно сделать.

После снятия втягивающего устройства проверьте, закрыты ли болты контактной пластиной. Для этого вдавливаем якорь внутрь до упора и измеряем сопротивление омметром на контактных болтах. Если оно отсутствует, то меняем реле или ремонтируем.

Если у вас была поломка тягового реле, то на этом разборка заканчивается, если же все серьезнее, то переходим к следующему этапу. Для замены щеток, якоря, бендикса, а также деталей редуктора стартера потребуется полная разборка.

Ремонт редуктора стартера ВАЗ 2110, 2112, 2111

Шестерни, находящиеся внутри, со временем изнашиваются, появляется металлическая стружка и ухудшаются смазывающие свойства. Коробка передач должна быть хорошо смазана, чтобы уменьшить износ деталей.

Держатель щетки проще всего заменить в сборе.

При установке щеткодержателя отогните хомуты и выньте пружины.

Для проверки якоря на возможные дефекты вынимаем его из футляра.

Проверяем состояние обмотки с помощью лампы на 220 В. Когда мы подаем напряжение на коллекторную пластину и сердечник якоря, лампа не должна гореть. Если он горит, то якорь необходимо заменить.

Когда момент стартера пробуксовывает и не вращает вал двигателя, то одной из наиболее вероятных неисправностей является износ или поломка такого важного узла, как бендикс. Узел, размыкающий стартер и двигатель автомобиля в момент запуска двигателя…

На самом деле название этой детали автомобильный стартер- чистой воды самодеятельность отечественных водителей. Ведь классическое инженерно-техническое название узла, обеспечивающего отделение вала стартера от вала двигателя в момент его пуска, — обгонная муфта. И это название полностью отражает суть действия, которое производит эта деталь… А народное название этот механизм, в основе которого лежит принцип обыкновенной трещотки, был дан в честь американского изобретателя Винсента Хьюго Бендика, главы корпорация Bendix Corp. Именно он в свое время изобрел и запатентовал узел, позволяющий в момент запуска отключать небольшой электродвигатель, раскручивающий вал двигателя внутреннего сгорания.

Свободное колесо — настоящее имя. Еще ее называют сцеплением — трещоткой или трещоткой

Как бы то ни было, чтобы понять характер неисправности, повреждения в этом механизме, когда бендикс буксует (то есть стартер крутит холостой ход, буксует и пробуксовывает без включения двигателя), нужно понимать функцию и принцип работы этого механизма. На самом деле все очень просто. Он служит своего рода муфтой, работающей только в одном направлении и заклинивающей при попытке повернуть ее в другую сторону. Причем со сцеплением, которое должно выходить из зацепления ровно в момент запуска двигателя. Именно тогда она возвращается на свое место. Ведь скорость вращения вала автомобильного двигателя намного превышает максимальную скорость вращения электродвигателя, призванного играть роль стартера.

Что делать, если он не вернется

На самом деле бендикс обеспечивает долгую и безотказную работу всего агрегата. А если бы не он, то в тот момент, когда выключаешь стартер (то есть машина заводится), он не расцепляется с двигателем, что называется «не возвращается», то вращающийся вал двигателя двигатель просто сломает сам стартер. Что, кстати, иногда случается при сбоях в работе бендикса обратного процесса – то есть, ускоряющая муфта не буксует, а наоборот, заедает и продолжает вращать вал вместе с электродвигателем. То есть бендикс не расцепляется.

А теперь речь о неисправности, когда бендикс буксует, буксует, и получается, что он работает, но мощности его сцепления с двигателем не хватает, чтобы его провернуть и завести.
Все дело в том, что со временем от больших нагрузок стираются зубья храпового механизма, и деталь выходит из строя.

Уже было сказано, что эта деталь — ускорительная муфта с народным названием бендикс — функционирует по принципу храповика. И причина неисправности, когда зубья шестерни не схватывают, а проскальзывают при вращении по своим оси, без достижения зацепления, является в подавляющем большинстве случаев банальным износом этих самых зубов. Ведь на самом деле в момент работы именно эти зубья испытывают серьезные нагрузки, так как приходится преодолевать усилие на вращение тяжелого коленчатого вала двигателя, сжатие его цилиндров и тому подобное.

Со временем из-за таких нагрузок либо:

• зубья храповой шестерни;
• или (если он устроен не с шестернями, а с помощью двух колец с шариками, запорного механизма, работающего исключительно в одну сторону и возвратных пружин) изнашиваются кольца, шарики или ломается пружина.

А такая неисправность приводит к тому, что при вращении электродвигателя возникает характерная неисправность: отсутствие зацепления стартера с двигателем.

Характерные признаки неисправности

Стартер работает на холостом ходу, проскальзывают зубья, что должно обеспечивать однонаправленное зацепление валов при вращении на одну скорость, а также обеспечивать их отключение, как только вращение электродвигателя прекращается (данная это когда, как только двигатель автомобиля заводится, водитель отпускает ключ).

Только радикальное решение проблемы. Только изменить. К счастью, не все, а только бендикс.

Собственно современные технологии, по которым изготавливается как стартер, так и один из его основных функциональных узлов — бендикс, не предполагают возможности (в случае неисправности) разборки и ремонта узла. Нам придется измениться. Причем, к счастью, не обязательно менять весь узел целиком, а вот бендикс, зацепление которого стерлось настолько, что уже буксует, на требуемый уровень мощности не выходит.

С другой стороны, прочностные нагрузки современных автомобильных деталей рассчитаны на примерно одинаковый ресурс. То есть даже если удастся, скажем, заменить возвратную или натяжную пружину бендикса и тем самым устранить неисправность, то такой узел все равно прослужит недолго. Обязательно скоро либо шарики сыпятся, обеспечивая качение колец бендикса, либо соединение с валом пробуксовывает, потеряв зубчатую передачу.

Так что при такой характерной неисправности, как отсутствие сцепления с двигателем, когда крутящий момент проскальзывает без включения, может быть только один вердикт — менять. При этом процедура несложная, а сама деталь не особо дорогая. Справиться с заменой хотя бы отечественного авто можно самостоятельно, либо обратившись в ближайший автосервис.

Если с бендиксом все в порядке, то вместе с появлением характерного звука и дыма ваш блок будет перетираться. Ну а если бендикс перестал вращаться, то надо менять бендикс. Важно отметить, что этот метод не сертифицирован и не используется на станциях. Поддержание . Из этого следует, что применять его нужно по своему усмотрению.

Есть еще один метод, при котором можно определить техническое состояние бендикса (его еще называют обгонной муфтой). Итак, попробуйте запустить двигатель, повернув ключ зажигания в положение «старт». Если в этот момент двигатель не крутится, хотя стартер крутит отлично, бендикс не работает.

Как снять бендикс со стартера

1. Подготовьтесь заранее. Имеются в виду гаечные ключи, отвертка и набор шестигранников.
2. Отключите питание от аккумулятора.
3. Загнав машину на смотровую яму, отсоедините провода от стартера.
4. Снимите нижний болт крепления стартера.
5. Снимите верхний болт.
6. Затем можно снять стартер. Но это только половина проделанной работы.
7. Вывернуть шпильки вдоль корпуса стартера.
8. Снимите щеткодержатель, шайбу и стопорные кольца.
9. Молотком отсоедините кольцо от вала ротора.
10. Затем снимите бендикс для дальнейшего осмотра и при необходимости замены.

На протяжении всего процесса нужно быть предельно осторожным. Не повредите мелкие детали стартера, иначе потом будете ломать голову над их поиском и покупкой.

Стартер представляет собой мощный двигатель постоянного тока. Он может сгореть по многим причинам, например, из-за длительного удержания ключа в «пуске».
Если стартер не крутится или слышны щелчки от него, не стоит сразу покупать новый, можно попробовать отремонтировать. Зачастую именно замена бендикса на стартере ВАЗ 2110 помогает все решить.
На ваз 2110 бендикс стартера можно заменить своими руками.

Для чего нужен Bendix?

Бендикс является составной частью стартера (см.), без которого двигатель не заведется. Если при запуске слышен металлический звук, то в обязательном порядке требуется менять бендикс, а стартер нужно предварительно разобрать.

Внимание! Нестабильная работа стартера считается признаком неисправности стартера.

При выявлении проблем многие автовладельцы обращаются к мастерам, хотя необходимые меры можно провести и самостоятельно. Для начала рекомендуется ознакомиться с руководством автопроизводителя, а также его советами по устранению подобных проблем.
Кроме того, перед самостоятельным ремонтом желательно ознакомиться с рекомендациями по безопасной работе с транспортным средством. Далее вы можете следовать этим советам, которые помогут вам правильно определить и устранить проблемы со стартером без посторонней помощи.
Итак:

• С помощью стартера раскручивается коленчатый вал, при этом в камере сгорания создается необходимое давление для воспламенения горючей смеси (особенно это касается дизельных двигателей). При недостатке мощности двигатель не запустится.
  По этой причине необходимо вовремя менять стартер, оценивая не только соответствие креплений, но и достаточную мощность для раскрутки двигателя.

• Внимание. При установке стартера обязательно нужно проверить его исправность, а также целостность шестерен бендикса и самого привода стартера.
  Кроме того, при установке стартера на свое место нужно проверить точность центровки.
• Осторожно. Ни в коем случае нельзя ронять стартер, так как это сложный электрический прибор, внутренние компоненты которого могут быть повреждены.
  С этим прибором следует обращаться бережно и бережно.

Замена Bendix и ремонт стартера

Для ремонта стартера потребуются следующие инструменты:

• гаечные ключи;
• головки в комплекте;
• несколько отверток;
• изоляционная лента;
• новый бендикс.

Когда пора менять бендикс

В процессе эксплуатации автомобилей ВАЗ 2110 иногда водители могут отмечать низкий КПД стартера, что сказывается на работоспособности двигателя, в результате машина просто не заводится первый раз.

Внимание! Некоторые путают эту проблему с разряженной аккумуляторной батареей. Чтобы исключить такую ​​ситуацию, нужно проверить аккумулятор на предмет заряда, и, при необходимости, зарядить его.
Если предпринятые меры не принесут желаемого результата, придется ремонтировать стартер, во многих случаях это касается обгонной муфты.

Например, если водитель слышит легкий треск и чувствует заедание стартера при запуске двигателя «десятки», без замены бендикса, проще говоря, обгонной муфты не обойтись.

Пошаговая инструкция по замене бендикса

Итак:

• Гаечные ключи, шестигранники и отвертки подготовлены. Далее нужно открыть капот и отсоединить минусовой провод от аккумулятора.
  Для удобства работы машину лучше заехать на яму для осмотра или на подъемник. При установке защиты двигателя обязательно снимать ее непосредственно перед ремонтными работами.
• Гаечным ключом открутить крепление «плюсового» провода аккумулятора к втягивающему реле. После этих действий нужно снять две клеммы, при этом нужно следить за состоянием изоляции проводов.
  Эти работы необходимо производить с помощью шестигранника, которым откручивается скоба.

• Накидным ключом требуется открутить нижний болт крепления стартера. Подобные действия обычно доставляют много хлопот.
  Итак, накидным ключом откручивается крепежный болт снизу, после чего откручивается верхний крепежный болт. Для выполнения этого процесса вам понадобится трещотка с карданным валом и двумя проставками на конце.
  Теперь скоба крепления стартера к блоку свободно отсоединяется. Оборудование аккуратно снимается.
• Вдоль стартера откручиваются шпильки, фиксирующие крышку, после чего стартер разделяется на две части. Крышку берут в руки и откручивают два винта, снимают кожух, стопорное кольцо и шайбу.
  Щетки (см.) с ротором требуют особого ухода. Все детали тщательно очищаются щеткой.
• Стопорное кольцо необходимо сбить и попытаться снять с вала ротора. Далее нужно снять бендикс и поменять его.
  В процессе выполнения работ не забывайте проверять состояние заглушки и втулки. Чтобы разобрать вилку, нужно аккуратно снять резиновую заглушку и снять заменяемую деталь.
  Ее освобождают от зажима и внимательно осматривают.

• Следующим шагом является выпрессовка втулки с помощью комплекта головок. Если втулки слишком изношены, их необходимо заменить.
  Они отжаты под действием молотка. Как правило, удары не следует наносить с максимальной силой, рекомендуется использовать деревянную подложку.
  Все компоненты собираются в обратном порядке. Теперь можно смело тестировать работоспособность отремонтированного стартера.

По окончании сборки стартера требуется открутить все ранее открученные гайки крепления от крышки и хорошо затянуть хомут. Затем стартер устанавливается на прежнее место, только предварительно подключаются питающие провода.
Когда все гайки затянуты и механизм установлен на место, подсоедините клеммы аккумуляторной батареи. Теперь можно проверить результат выполненных ремонтных работ.

Стоит отметить, что при покупке нового бендикса необходимо иметь при себе старый экземпляр. Очень часто разные муфты отличаются друг от друга мелкими деталями, которые визуально не запоминаются.
В худшем случае можно приобрести не тот механизм.

Внимание!
Потрескавшуюся или изношенную пластиковую шайбу, установленную на крышке стартера, можно заменить. Если на шпильке механизма есть повреждения изоляции, их можно устранить с помощью изоленты.

Сегодня любой ремонт автомобиля можно выполнить на СТО, но в некоторых случаях можно обойтись и без этой услуги. Как правило, это касается мелкого ремонта или замены узлов в механизмах.
Итак, с помощью видео и фото можно заменить бендикс на стартере своими руками. При повторной разборке инструкция не нужна, так как все можно сделать по памяти.
Самостоятельный ремонт считается прибыльным делом, так как цена автосервиса далеко не демократична.

Как заменить вилку сцепления не снимая коробку передач. Замена и ремонт вилки сцепления

При выходе из строя вилки механизма сцепления машина перестает двигаться. Деталь является важным компонентом трансмиссии, поэтому поломку следует оперативно устранять. Попробуем сделать это самостоятельно, не обращаясь в автосервис.

Если сцепление автомобиля работает неэффективно, почти не реагирует на отпускание педали, значит в вилке есть дефект. При устранении дефекта некоторые производят регулировку свободного хода вилки. В результате работа механизма временно возобновляется.

Для оценки состояния сцепления осмотрим установку .

✔ Поставим транспорт в яму.

✔ Сдвинем нижнюю часть защитного чехла, закрывающего вилку сцепления.

✔ Затем проверяем деталь с помощью фонарика – ищем трещины.

Обычно вилка может сломаться из-за износа. Тогда педаль сразу провалится — машина встанет. Если изделие погнулось, значит, на конструкцию отразилось значительное воздействие. Поэтому деформация произошла. Ножки устройства могут быть изношены.

Замена и ремонт вилки сцепления

Операция фактически может быть выполнена без демонтажа коробки передач. Заранее купим новую деталь, обработаем. Стачиваем торцы изделия, а точнее лапки (используем точильный камень, соблюдая угол 45 градусов). Это поможет поместить вилку под пружину сжатия. Лучше подготовить крючок, которым можно будет приподнять деталь, протолкнуть ее.

Чтобы вытащить старую заглушку, действуем так :

❶ Сначала вытаскиваем цилиндр из сцепления. Иногда его вытягивают вместе со стеблем. Затем снимаем компонент со шлангами.

❷ Снимаем кожух на вилке, осматриваем узел.

❸ Проверьте состояние корпуса. Все загрязнения должны быть удалены.

❹ Осуществляем установку вилки. На корпусе имеется сферический палец, сюда выталкиваются лепестки из фиксатора детали.

❺ Осмотрите ступицу подшипника с проволочной пружиной. Сюда устанавливаются лапки изделия.

Это установит вилку в положение пружины и ступицы.

❻ Собираем механизм, восстанавливаем все детали.

Вот и вся инструкция по замене и ремонту вилки сцепления. Осталось только оценить работу механизма, сделав пробный запуск.

Сцепление является важной частью системы трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления является незаменимым элементом, позволяющим деталям медленно соединяться и отключать крутящий момент.

Содержание статьи:

Каждый механизм автомобиля взаимосвязан, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, которая в свою очередь на колеса. Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач находится механизм сцепления. От его исправности и качества работы зависит, насколько быстро будут переключаться передачи и набирать скорость.

Вилка сцепления является одним из механизмов, помогающих переключать передачи, но при различных обстоятельствах эта деталь иногда выходит из строя. Рассмотрим принцип устранения неисправности, принцип замены и стоимость работ.

Понятие и принцип работы сцепления и его компонентов

Сцепление – это специальное системное устройство, связующее звено между двигателем и трансмиссией. Он выполняет важные функции в автомобиле. Прежде всего, он передает крутящий момент. Однако вдобавок к этому он защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, продлевается их работоспособность.

Существует несколько типов механизма сцепления. Самый распространенный тип – трение. Его конструкция довольно проста, а принцип работы заключается в том, что он работает за счет трения. Существует также гидравлический механизм, в основе которого лежит специальная гидравлическая жидкость, приводящая механизм в движение. И, наконец, последний тип — электромагнитная муфта. Суть его работы в том, что он использует электромагнитное поле для того, чтобы привести в действие весь механизм сцепления. Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, сочетающий в себе два основных вида.

Механизм устройства состоит из таких частей, как нажимной и выпускной диск. Другое ее название – корзина, которая размещается между специальным маховиком и пружинами. В центре упорный подшипник. Кроме того, имеется ведомый диск, на котором установлена ​​муфта сцепления, пружины и фрикционные накладки. Это самые основные элементы системы. Он также включает в себя педали сцепления, рычаги и, наконец, вилку сцепления.

Весь принцип работы механизма заключается в том, что при отпускании педали возникает трение ведомого диска, в результате чего крутящий момент передается на трансмиссию. В положении заднего хода на диск перестает действовать сила трения и начинает работать вилка сцепления, за счет чего она переключается обратно на маховик.

Обнаружение неисправности вилки сцепления

Каждый водитель должен знать признаки, по которым можно определить неисправность в работе сцепления. В первую очередь это шум или стук в механизме. Причин может быть несколько, основные из которых – деформация диска, слабая опора двигателя или коробки передач. Для устранения проблемы необходимо заменить детали и усилить крепление. Также во время работы может быть слышен характерный запах гари.

В этом случае замените поврежденные детали. Если заметен ход сцепления, это свидетельствует о неправильной работе цилиндров или об утечке гидравлической жидкости. Как и в предыдущем случае, производится замена деталей. Еще одним признаком проблемы является плохая работа педалей. Тут, скорее всего, проблема кроется в подшипнике или рычагах, и решается она его заменой.

Одним из необходимых элементов всего механизма считается вилка выключения сцепления. Она отодвигает край пружины от муфты и таким образом отключает механизм.

Помимо вышеперечисленных проблем, может выйти из строя и вилка сцепления. В основном, устранение неисправности заключается в том, что его необходимо заменить. Эта процедура довольно проста. Его преимущество в том, что нет необходимости разбирать коробку передач. Люк будет служить рабочим местом.

В первую очередь следует быть внимательным при выборе новой детали. Она должна быть качественной и быть слегка отшлифованной, чтобы аккуратно и легко затягивать болты. В процессе работы важно соблюдать основные правила и выполнять действия аккуратно, чтобы не повредить детали.

Весь процесс состоит из двух частей. Первый предполагает удаление старой вилки. Для этого снимите возвратную пружину, отогните цилиндр и выньте ось вилки. Вилка имеет специальное покрытие, которое ее защищает. Он также подлежит удалению. Теперь осталось только подобрать вилку.

Вторая часть ремонта заключается в замене и вставке новой вилки. Для этого вставьте конец пружины в люк и осторожно сдвиньте его до конца. Деталь должна плавно и спокойно пройти мимо пружин и втулки подшипника и дойти до специального углубления, где лепестки пружины будут обвиваться вокруг нее. Для облегчения работы можно использовать молоток, но не стоит переусердствовать с силой его давления. После этого весь механизм собирается и аккуратно закручивается.

стоимость ремонта вилки сцепления

В автосервисах специалисты могут оказать Вам услуги по замене вилки сцепления. Эта процедура будет стоить от 4000 до 6000 рублей. Нет необходимости покупать детали отдельно, если вы делаете ремонт самостоятельно. Весь комплект сцепления будет стоить от 3000 рублей. Стоимость самой вилки сцепления достигает около 500 рублей.

Замена вилки сцепления автомобиля видео:

Проблему поломки вилки можно считать болезнью этих моделей автомобилей. Такая поломка часто встречается у владельцев «семерок», и они уже научились ее решать без демонтажа коробки передач. Поэтому сейчас мы расскажем вам о том, как заменить вилку сцепления без .

Что такое вилка сцепления?

Вилка сцепления (далее — ВЧ) является важным элементом трансмиссионной системы любого автомобиля. Говоря научным языком, этот элемент передает давление от рабочего цилиндра или троса сцепления к , обеспечивающему движение автомобиля. Сам подшипник является компонентом трансмиссии между сцеплением и приводом, который физически расположен на выжимной муфте. Именно вилка сцепления обеспечивает движение сцепления с подшипником.

На автомобилях ВАЗ 2107 в большинстве случаев устанавливается однодисковое сцепление, работа которого обеспечивается специальным приводом. Двухдисковые сцепления обычно устанавливаются на более мощные и грузовые автомобили. Но это вовсе не значит, что на ВАЗ 2107 не может быть двухдискового элемента.

В любом случае при нажатой педали сцепления привод обеспечивает движение самолета, который, в свою очередь, воздействует на подшипник. Последняя в результате движения вилки давит на лепестки пружинного элемента нажимного диска. Пружина прогибается в сторону маховика, одновременно отсоединяясь от нажимного диска, тем самым освобождая его. В этот момент специальные тангенциальные пружины прижимают нажимной диск, в результате чего прекращается передача крутящего момента от двигателя автомобиля к коробке передач в сборе.

Когда водитель отпускает педаль сцепления, нажимной диск начинает взаимодействовать с ведомыми узлами, а также с маховиком. В это время крутящий момент передается от двигателя к редуктору, что происходит за счет сил трения. Этот процесс функционирования сцепления никак не возможен без исправной вилки. БК для «классики», которым является ВАЗ 2107, по своей форме напоминает рогатку.

Замена элемента

Замена самолета в автомобиле ВАЗ 2107 может происходить несколькими способами. В первом случае необходимо снять коробку передач, что является достаточно трудоемким процессом, который не под силу любому водителю. Во втором случае можно поменять элемент, не снимая редуктор. Отечественные автолюбители настолько часто сталкивались с этой поломкой, что нашли более легкий выход из этой ситуации.

Поэтому сегодня вы узнаете как заменить не снимая коробку. Но как определить, действительно ли самолет вышел из строя?

Как определить неисправность самолета?

Это очень легко сделать. Нужно просто обращать внимание на все нюансы, возникающие во время движения автомобиля. В частности, об этом свидетельствует неуд. Часто даже после его регулировки неисправности появляются снова через 1-2 дня.

Есть несколько критериев, которые могут повлиять на движение:

• Когда водитель пытается тронуться с места, машина немного пробуксовывает. Если это произойдет, то, скорее всего, самолет застрял, а значит, не выполняет своих функций.
• Если водитель нажимает на педаль, она может некоторое время проседать в этом положении. Он может вернуться в исходное положение сам по себе, а может и не вернуться. В этом случае самолет, скорее всего, заклинит.
• При нажатии на педаль водитель может ощущать легкую вибрацию. Если вы уверены, что педаль вибрирует, то это может свидетельствовать о поломке ВВ или неправильных действиях при ее установке или ремонте.

Такую поломку нельзя запускать долго. Неисправности, связанные с самолетом, необходимо устранять как можно скорее, иначе вся система будет подвергаться очень большим нагрузкам. Эти нагрузки могут либо «добить» вилку, либо негативно повлиять на весь механизм сцепления.

Как правило, в таких случаях на БК 2107 образуется трещина. В результате ее появления в автомобиле увеличивается люфт, а это, в свою очередь, может повлиять на включение скоростей рычага КПП. Кроме того, может потребоваться коррекция свободного хода самолета. Даже в том случае, когда элемент хоть и слегка заедает, нагрузка на него возрастает. В результате увеличения нагрузки самолет может просто сломаться, а его детали могут попасть в механизм сцепления. Поэтому работы по замене детали лучше проводить сразу после обнаружения поломки.

Чтобы понять, действительно ли необходима замена самолета, нужно заехать на смотровую яму или эстакаду. Необходимо найти и переместить защитный чехол вилки под днище вашего автомобиля и осмотреть его. Лучше делать это с фонариком, чтобы точно увидеть трещину. Как правило, он формируется ближе к тому месту, где сама деталь переходит в плоскость.

Инструменты

Прежде чем приступить к процессу смены элемента, подготовьте все, что вам может понадобиться. Помимо новой вилки сцепления, это:

• набор ключей;
крепление
• ;
наждачная бумага
• ;
• кирпичи или другие опоры;
• Фонарь.

Меняем самолет своими руками

Как уже было сказано выше, рассмотрим вариант замены самолета без демонтажа коробки передач, что значительно облегчит работу автомобилиста. Однако сцепление придется разобрать. Кроме того, придется еще и обработать новый элемент наждачной бумагой. Со стороны вилки, где расположены два конца, необходимо немного сточить концы уголков, примерно на 45 градусов. Это необходимо сделать так, чтобы края элемента могли войти между загнутыми краями пружинного компонента и так называемой упорной опорой выжимного подшипника.

Итак приступим:

1. Для начала нужно залезть под днище автомобиля и отсоединить карданный вал.
2. После этого нужно отсоединить проводку от датчика заднего хода.
3. Берем гаечный ключ и откручиваем винты крепления крышки сцепления к головке БК (блоку цилиндров) и снимаем траверсу днища автомобиля.
4. Теперь берем ключ на «13» и откручиваем гайки, которые держат накладку КПП.
5. Возьмите лом или лом и отодвиньте коробку передач от двигателя, пока рычаг переключения передач не окажется у заднего края отверстия в днище автомобиля. В результате трансмиссионный агрегат автомобиля должен находиться на приемной трубе. Обратите внимание, что под узел следует подложить кирпичи или другой упор. Это делается для того, чтобы элемент не скользил.
6. После этого вам нужно будет демонтировать корзину сцепления с маховика вашего мотора «семерки». Для этого потребуется взять лом и зафиксировать маховик на месте, а затем с помощью ключа «на 13» открутить по очереди винты, крепящие корзину сцепления.
7. Открутив болты крепления корзины, ломом отведите ее в сторону и осторожно снимите диск сцепления, при этом не оказывая на него больших нагрузок.
8. Далее необходимо выровнять и снять корзину сцепления.
9. После этого вы получите доступ к летательному аппарату. После того, как корзина демонтирована, пострадавший самолет можно вытащить с защитным чехлом. Берем новую деталь, устанавливаем ее на место старой, собирая все в обратном порядке. После этого не забудьте центрировать диск сцепления на подшипнике коленчатого вала. Если диск находится в правильном положении, то обод без проблем входит и выходит из подшипника.

Чтобы убедиться, что вы все сделали правильно, садитесь за руль и заводите машину. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, затем поочередно включите все передачи. Совершите контрольную поездку: желательно ехать на всех скоростях, ну или хотя бы до четвертой. После этого заберитесь под машину, отодвиньте защитный кожух самолета и посмотрите на него.

Если деталь была бракованной или вы допустили какие-то ошибки при ее установке, то трещина появится сразу и вы ее увидите.

Видео «Переделка самолета в автомобиле ВАЗ 2107»

Практически мало кто спорит с мыслью о том, что необходимо вовремя реагировать на подозрительные звуки или шумы в работе двигателя трансмиссии или вспомогательных механизмов. Например, легкий свист при работе педали сцепления или подозрительный шум, сопровождающий включение скорости, может свидетельствовать о ненормальной работе пары «вилка выключения сцепления — выжимной подшипник». Эта пара обеспечивает снятие диска сцепления с маховика, благодаря чему мы без проблем включаем нужную нам передачу. Что делать, если сцепление не полностью отключается?

Последствия неправильной работы вилки выключения сцепления:

• катастрофический износ синхронизаторов коробки передач;
• перегрев выжимного подшипника;
• «Подгорание» или повышенный износ накладок диска сцепления.

Кроме того, есть вероятность попасть в неприятную ситуацию на дороге: при резком нажатии на педаль она вдруг плавно проваливается в пол без какой-либо реакции. Невозможно изменить скорость без выключения двигателя.

Из-за сломанной вилки выключения сцепления автомобиль может остановиться в самый неподходящий момент, в лучшем случае вам придется ехать на одной передаче с включенной аварийкой до ближайшей безопасной остановки. Дальше — только на эвакуаторе.

Во всех двигателях с МКПП функции и устройство вилки выключения коробки передач примерно одинаковы, хотя внешний вид на разных моделях автомобилей, устройства могут отличаться.

Подготовительный процесс к снятию вилки выключения сцепления

Функции вилки сцепления на всех автомобилях одинаковы, они чем-то похожи на обычный механический рычаг. Нажимая ногой на педаль с помощью гидравлического или тросового привода, вы создаете усилие на внешней опоре вилки.

По принципу рычага на основе втулок или шарикоподшипника внутренний подшипник через муфту, если она есть, передает усилие на выжимной подшипник, а затем отключается прижимное усилие листовой пружины. Под действием приложенной силы диск сцепления отходит от маховика, отключая трансмиссию от двигателя. Сцепление выключено, пока вы держите педаль нажатой. Все это время выжимная вилка и выжимной подшипник находятся в нагруженном состоянии.

Важно! Приучите себя нажимать на педаль не более 1-2 секунд, это сохранит «здоровье» диска сцепления, выжимного подшипника и вилки.

Усилие, прикладываемое к одному концу вилки сцепления, может превышать 100 кг. Учитывая, что среднестатистический водитель может нажать на педаль более 50 раз за час в городском ездовом цикле, нагрузка на штампованную деталь толщиной 3 мм получается очень немаленькой. Поэтому возможна деформация и даже поломка, не говоря уже об износе опорной площадки.

Конструктивно большая часть вилки с опорой расположена внутри картера сцепления. Снаружи видна только внешняя опора вилки сцепления и цилиндр гидропривода. Снять его можно при частичной разборке узла. Работать придется под станком, где даже самые простые операции требуют значительных усилий из-за небольшого рабочего пространства.

Перед началом работы убедитесь, что проблема со сцеплением именно в поломке или искажении геометрии вилки:

После освобождения внешней части вилки проверьте ее свободный ход вручную. Погнутая или сломанная деталь будет иметь слишком большой свободный ход, который не будет отрегулирован. Если при не очень сильном нажиме рукой свободный конец вилки двигается с небольшим сопротивлением как в одну, так и в другую сторону, деталь необходимо менять.

Снятие вилки выключения сцепления

После постановки автомобиля на смотровую яму, установки дополнительных упоров под колеса снимите коробку передач и узлы сцепления в следующей последовательности.

Автомобили с задним приводом

Отсоединяем карданный шарнир и датчик заднего хода от коробки передач, откручиваем крепления коробки к кузову и двигателю. Для «Жигулей» доступ к корзине сцепления можно получить после того, как коробка передач выведена из зацепления с двигателем, отодвинута назад на 10-15 см и закреплена для безопасности на какой-нибудь подставке. Для «Москвичей» и «Волг» потребуется полностью снять коробку передач и демонтировать картер сцепления, закрепленный на двигателе.

Чтобы снять прижимную пластину диафрагменной пружины, используйте небольшую монтировку, чтобы зафиксировать маховик в одном положении. Откручиваем рожковым или накидным ключом болты крепления корзины, расположенные по окружности диска. Сняв нажимной диск и «блин» сцепления, мы получаем прямой доступ к механизму отключения трансмиссии.

Автомобиль с передним приводом

Для замены вилки выключения сцепления необходимо также снять коробку передач и нажимной диск сцепления (корзину). Снятие коробки передач на автомобилях с передним приводом является более трудоемкой процедурой по сравнению с «классикой» из-за необходимости аккуратного расцепления механизма выбора передач, подрамника и крепления коробки передач к двигателю. Для более точного выполнения последовательности работ следует обратиться к инструкции по эксплуатации конкретной модели автомобиля.

Совет! Перед снятием корзины сцепления с маховика отметьте краской их взаимное расположение. При обратной сборке это поможет восстановить правильное положение и уменьшить возможный дисбаланс сборки.

Диагностика и обслуживание вилки сцепления

Наконец, вилку выключения коробки передач можно снять, вытянув ее, отсоединив от выжимного подшипника сцепления и сняв с шаровой опоры.

Однозначной отбраковке и замене подлежат следующие детали:

Кроме того, следует обратить внимание на отсутствие трещин и порывов резинового пыльника вилки. Сапог необходимо заменить на новый, если резина старая, потеряла гибкость и эластичность.

Ремонт заглушки перед установкой

Ремонт вилки практически всегда осуществлялся путем замены ее новой деталью. В отдельных случаях допускается правка геометрии вилки с помощью медной оправки и молотка массой не менее 600 г. Деталь предварительно нагревают до температуры 200-230°С. Лучших результатов можно добиться при использовании механического или гидравлического пресса. При этом вилка правится в два-три прохода.

Внимание! Подобная процедура рекомендуется только при наличии навыков горячего выпрямления.

Работоспособность исправленной вилки восстанавливается на уровне 70% нового изделия, поэтому выпрямление можно рекомендовать только при незначительной деформации.

Помимо правки возможно восстановление опорных рабочих поверхностей сваркой специальным электродным материалом на основе никеля или железоникелевого сплава. Сварку осуществляют током обратной полярности с периодической проковкой наплавленного слоя. После сварки необходимый профиль поверхности получают обработкой на шлифовальном круге с последующей шлифовкой восстановленного участка микронной наждачной шкуркой.

Важно! Любые ремонтно-восстановительные работы на вилке выключения сцепления проводятся только при отсутствии трещин.

Перед сборкой узла отключения трансмиссии все поверхности трения, включая канавки подшипниковой муфты и шаровой опоры, смазывают смазкой Литол 40.

Заключительные операции

Перед окончательной сборкой и установкой маховика с нажимным диском следует проверить гладкость и мягкость вилки выключения сцепления, особенно если деталь подвергалась геометрической рихтовке. При проверке обращайте внимание на равномерность зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точное совпадение опорной части с шаровой опорой.

После завершения сборки подключите гидравлический привод и проверьте работу вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки. Если под действием усилия толкателя гидропривода наружная опорная часть вилки перемещается в правильном направлении, муфта выключается нормально, сборку можно считать восстановленной.

Видео как заменить вилку выключения сцепления без снятия коробки передач:

• Воздушный фильтр нулевого сопротивления своими руками

Вилка сцепления выполняет функцию выключения (отсюда и название вилки выключения, или вилки привода сцепления). Это своеобразный рычаг, при воздействии на который оттягивается нажимной диск и выключается сцепление. Ее еще можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка ее включает.

Этот элемент обычно встречается в механических коробках передач, и гораздо реже в коробках передач с гидравлическим приводом. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейств ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107.
Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Классическая вилка сцепления выглядит немного иначе.

Признаки неисправности свечи

Как и любая другая деталь, она подвержена износу, также возможен заводской брак (однако встречается крайне редко из-за простоты конструкции). При поломке вилки сразу педаль просто проваливается и дальше двигаться вряд ли получится. Но бывает, что в вилке появляется трещина, и тогда сцепление начинает хватать все ниже и ниже, и регулировка помогает только на короткое время, а по мере расширения (увеличения) трещины педаль снова проваливается.

Простота простотой, но замена этой детали выливается в довольно хлопотное занятие, так как замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ВАЗ 2016-07) можно попытаться выполнить эту процедуру без снятия коробки передач, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ВАЗ это полностью исключено.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснутая вилка — довольно распространенное явление, и автомобилисты приспособились менять ее, не снимая коробки. Для этого концы новой вилки стачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла войти под прижимную пружину. Также не помешает крючок, с загнутым на 5 сантиметров концом, им мы зацепим пружину.
Нам нужно попасть под опорный штифт вилки (болт с шаровой головкой), и лапы попали между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После определенного количества попыток, их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

Следует отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике. Для ГАЗели с двигателем 402-й серии это вообще слабость, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянные поломки. Одним из вариантов решения этой проблемы является установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но и там есть свои тонкости и нюансы, которые, безусловно, следует изучить, прежде чем приступать к процедуре замены.

Замена вилки сцепления 2110, 2112

В первую очередь снимаем нажимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластиковую фиксирующую втулку вала и пыльник вилки. Теперь его можно аккуратно удалить.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижней металлической втулки, так и верхней пластиковой втулки, и при необходимости замените их, если они сильно изношены. Пылесос тоже не мешает осматривать на предмет обрывов.
Новую вилку устанавливаем в обратном порядке, не забыв предварительно смазать втулки.

Как снять чашку сцепления на триммере • CIMFLOK.COM

Содержание:

Автомобильное сцепление является одним из наиболее важных компонентов трансмиссии. Именно она при переключении передач принимает на себя основной удар, защищает машину от перегрузок и гасит вибрации.

При этом так же стоит отметить, что при первых проявлениях нарушений его работы необходимо немедленно приступать к ремонту, иначе бездействие может привести к печальным последствиям, тогда денег на ремонт уйдет гораздо больше времени.

В этой статье мы подробно расскажем о том, как можно снять сцепление автомобиля своими руками, что сэкономит деньги, но придется пожертвовать своим временем.

Как снять сцепление на ВАЗ 2110, 2111, 2112

1) . «Срываем» болты левого колеса, после передней части автомобиля приподнимаем его домкратом или ставим на «козлы».

2) . Снимаем колесо и откручиваем два болта крепления нижней шаровой.

3) . Снимите отрицательную клемму с аккумулятора.

4) . Снимаем датчик массового расхода воздуха, достаем воздушный фильтр.

5) . Снимаем трос сцепления с вилки сцепления. Отпускаем 2 крепежные гайки, с помощью которых трос крепится к кронштейну на редукторе.

6) . Откручиваем болт крепления стартера к коробке, после чего откручиваем первый болт крепления коробки передач.

7) . Рядом находится еще один болт крепления коробки передач.

8) . Освобождаем эту гайку и верхний болт крепления стартера.

9) . Снимите разъем с датчика скорости, затем открутите трос спидометра.

10) . Вместе с рычагом демонтируем продольный удлинитель.

одиннадцать) . Откручиваем нижний болт крепления стартера.

12) . Отверните 3-й болт крепления коробки передач. В районе Шруса есть еще одна гайка, которая также откручивается.

тринадцать) . Отворачиваем 2 болта крепления реактивной тяги.

14) . Опускаем гайку, расположенную на рулевой тяге привода управления коробкой передач, затем извлекаем эту тягу из коробки.

пятнадцать) . Ставим упор под двигатель, затем откручиваем 2 гайки крепления задней подушкой. Делаем это на всякий случай, чтобы при слишком сильном опускании мотора шланги не порвались.

шестнадцать) . Аккуратно отводим коробку передач от двигателя и опускаем на пол, она будет висеть на осях.

17) . Также рекомендую заменить выжимной подшипник сцепления.

восемнадцать) . Производим оценку износа, заменяем диск, при необходимости и корзину. Проверьте, в порядке ли лепестки.

Видео

Как снять сцепление на ВАЗ 2108, 2109

1) . Снимаем коробку передач с автомобиля.

2) . Установите оправку в отверстие прижимной пластины.

Внимание! Можно снять сцепление без оправки, но при этом удерживать диск сцепления. диск сцепления может выпасть из крышки сцепления .

3) . Отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления. Снимите крышку сцепления в сборе с нажимным диском и ведомым диском, установленными внутри крышки сцепления. При этом ведомый диск необходимо придерживать, иначе он может выпасть.

Внимание! При откручивании болтов крепления кожуха сцепления застопорить маховик отверткой .

Для остановки отвертки установите один болт крепления картера сцепления (для наглядности операция показана на снятом двигателе).

4) . Трещины в частях ведомого диска не допускаются. Проверьте фрикционные накладки на предмет износа. Если головки заклепок утоплены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или заклепочные соединения разболтались, диск сцепления подлежит замене. Проверяем надежность фиксации пружин демпфера в гнездах ступицы ведомого диска, при обрыве пружин демпфера диск сцепления подлежит замене.

Как снять сцепление Лада Приора?

1) . Снимите коробку передач с автомобиля.

Если вы будете устанавливать предыдущий нажимной диск, отметьте взаимное положение кожуха диска и маховика любым способом, чтобы установить нажимной диск в том же положении, что и до снятия (для сохранения баланса).

2) . Установите оправку в отверстие прижимной пластины.

Рекомендация: снять сцепление в автомобиле Лада Приора можно без оправки, но при этом удерживать ведущий диск: он может выпасть из кожуха сцепления.

3). Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выворачиваем шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Равномерно ослабляем затяжки болта: каждую на один оборот ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

4) . Снимите крышку сцепления в сборе с нажимным диском.

5) . Снимаем ведомый диск вместе с оправкой.

6) . Трещины в частях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или заклепочные соединения разболтались, то пластину жесткого диска необходимо заменить. Проверяем надежность фиксации пружин демпфера в гнездах ступицы ведомого диска. При сломанных пружинах заменяем диск.

Как снять сцепление Лада Калина?

1) . Откройте капот.

2) . Снимите воздушный фильтр вместе с гофрой.

3) . Извлеките аккумулятор. Отсоединяем клеммы и все провода идущие к нему, после чего снимаем сам аккумулятор.

4) . Отсоедините провода от стартера.

5) . В месте стыка коробки передач силового агрегата снимите все провода и открутите болты крепления коробки передач к двигателю.

6) . Снимаем защиту с картера.

7) . Вытаскиваем провода из коробки передач и снимаем крепление троса.

8) . Снимаем приводные валы и откручиваем прикрепленный к коробке «краб».

9) . Снимите карданный механизм переключения передач.

10) . Уберите опору.

одиннадцать) . Перед снятием коробки подкладываем под двигатель опору.

12) . Снимаем коробку передач и приступаем к сцеплению.

тринадцать) . Сначала откручиваем 6 болтов, с помощью которых кожух пластины выключения крепится к маховику. Чтобы маховик не прокручивался, придерживайте его отверткой. Откручиваем болты медленно, на один оборот, переходя по очереди от одного к другому по диаметру.

14) . Осторожно снимите диски и осмотрите их.

Видео

Как снять сцепление УАЗ Буханка?

Как снять сцепление на газели?

1). Падаем в яму. У рычага переключения передач поднимите уплотнитель и отвинтите колпачок, расположенный у его основания. После этого с некоторым усилием рычаг вытягивается. Отсоединяем от него буквально все, от коробки отсоединяем провода «стопоров» и трос спидометра.

2) . Рабочий цилиндр соединен со стартером. в первую очередь их разъединяем. Освобожденный цилиндр поднимается вверх вместе с толкателем, при этом шланг с него снимать не нужно. В тех случаях, когда вы планируете заменить вилку сцепления на Газели, то основные работы можно сказать окончены, так как появилась возможность снять ее, открутив всего один болт. После того, как будет снята нижняя часть картера, можно будет увидеть кронштейн, используемый для соединения патрубков глушителя. его также необходимо удалить.

3) . Далее снимаем коробку. Для этого откручиваем его крепления (снимается вместе с самой муфтой). Демонтируйте уплотнения, расположенные между картером сцепления и коробкой. Далее пытаемся найти специальные отверстия для соосности на маховике мотора и корпусе гермоввода. Если их нет, то применяйте сами. Отворачивают кожух и маховик, при этом вручную постепенно проворачивают коленчатый вал. Это этап замены дисков сцепления на Газели. их можно снять через люк.

4) . Теперь доступна замена главного цилиндра сцепления, если в этом нет необходимости, то его можно просто снять, отсоединив от него шланг и осушив всю конструкцию.

Теперь доступна замена главного цилиндра сцепления Газель, если в этом нет необходимости, то его можно просто снять, отсоединив шланг и слив весь шлейф. Правда, вам нужно будет разъединить толкатель с педалью. это делается элементарно. Установка другого узла, разумеется, осуществляется в обратном порядке.

Заранее заливаем новую смазку в шарикоподшипник первичного вала. При установке кожуха не забывайте, что метки. родные или применяемые независимо, должны быть объединены.

Как снять сцепление на скутере?

1) . Устанавливаем самокат на центральную опору.

2) . Предоставляем свободный доступ к крышке вариатора. Если пластиковые элементы мешают, необходимо снять части обвеса.

3) . Откручиваем крышку вариатора и убираем ее в сторону. Может быть прокладка под крышкой другой. Постарайтесь не повредить ее.

4) . Перед нами блок ведомого (сцепления) и ведущего (вариатора) шкивов. Если ведущий шкив в полном порядке, не трогайте его. Ремень тоже остается на нем.

5) . Потянув подвижный шкив на себя, утопите ремень между шкивами сцепления.