Гул возникающий в ваз 2107

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 порой возникают непредвиденные звуки, которые сопровождаются все чаще и чаще. Любой посторонний звук для автомобиля является свидетельством того, что какая-либо деталь изношена и требует ремонта или замены. Самое главное в таких ситуациях правильно определиться с источником возникновения постороннего шума, ведь порой он настолько непредсказуем, что очень сложно определить откуда он исходит. Статья расскажет основные места, где может возникнуть поломка, сопровождающаяся появлением гула.

Шумы со стороны моста

Итак, гул со стороны заднего моста автомобиля ВАЗ-2107 является самым распространенным явлением, которое пугает не только водителя, но и пассажиров. При возникновении гула в мосту необходимо прежде всего пытаться не эксплуатировать автомобиль до момента его устранения, потому как эти шумы свидетельствуют о возникновении серьезных проблем, которые могут возникнуть на дороге. Что же необходимо первоначально сделать, чтобы устранить причины гула и обезопасить свою жизнь?

• Уровень масла. Прежде всего звонкий звук на заднем мосту при движении может свидетельствовать о понижении допустимого уровня масла в системе. Особенно необходимо проанализировать, если автомобиль имеет небольшой пробег, то, скорее всего, так и есть. Поэтому необходимо проверить уровень состава масла в мосту и при необходимости добавить.
• Изогнутые оси. Если же причина гула на заднем мосту заключалась не в пониженном уровне масла, то, скорее всего, вам повезло меньше и причина заключается в изогнутых осях. Такой вид повреждения возникает на длительных сроках эксплуатации авто, особенно когда “семерка” преодолевала трассы с плохими дорожными покрытиями. Или же когда были ощутимы удары о дорогу задним мостом, поэтому необходимо срочно становиться на ремонт. Замену осей лучше доверить профессионалам, но если есть желание можно и сделать самостоятельно.
• Непригодность подшипников полуосей. Зачастую возникает совместно с изогнутостью осей заднего моста. Эксплуатация авто запрещена категорически, потому как непригодное состояние подшипника приводит к его крошению прямо на дороге. Поэтому необходимо заменить подшипники и продолжать эксплуатацию без посторонних шумов.
• Прочие причины неисправностей. Нередко причиной посторонних шумов на заднем мосту при движении могут быть проблемы перекосов шестерней за счет ее ослабления крепления. Поэтому потребуется разобрать мост, чтобы провести ремонтные работы. Возможно, гул при езде свидетельствует о неисправности дифференциала, которое можно обнаружить путем вращения сателлитов. Если необходимо приложить максимум усилий для его вращения, то, это свидетельство о его неисправности и перекосе за счет ослабления креплений. В любом случае неисправность можно обнаружить только путем разборки моста.

Гул на скорости

Посторонние звуки на скорости могут возникнуть в тех местах, где осуществляется трение деталей. Поэтому немаловажно выяснить источник звука либо это задняя часть, либо передняя. Итак, пойдем по порядку и рассмотрим основные причины проявления гула на скорости.

• Шум в задней части на скорости. Прежде всего при наборе скорости может возникать шум из колес. Причинами неправильного трения колес при этом с появлением характерного звука может быть ослабление крепления колес. Часто случается, когда недостаточно сильно была затянута хотя бы одна из крепежных гаек. Но возможна также причина в износе шариковых подшипников, особенно если вы установили китайские модели. При износе подшипника будет издаваться звонкий звук, сопровождающийся потрескиваниями. На скорости может также возникнуть гул и в мосту, поэтому исключать это не нужно, важно выяснить место исхода постороннего звука.
• Шум при наборе скорости. Посторонние звуки могут быть вызваны при наборе оборотов автомобиля, причинами которых являются увеличенный зазор в соединении вала шестерни с фланцем или при сцеплении шестеренок главной передачи. Для удаления причин неисправностей при движении необходимо отрегулировать увеличенные зазоры и при необходимости заменить фланец.
• Гул в КПП. Очень часто водители имеют возможность наблюдения возникновения постороннего шума при движении прямо у них под носом, а точнее, из коробки передач. Причины, по которым могут возникать шумы в коробке таковы:
  1. Неправильное использование коробки передач в процессе эксплуатации, что влечет за собой быстрый износ комплектующих.
  2. Некачественное залитое масло в коробку, что приводит к заеданию шестерней.
  3. Полный износ комплектующих коробки, требующий замены самого устройства.
  4. Проведение ремонтных или профилактических работ с неквалифицированными специалистами, что могло повлечь за собой нарушения в работе.

Еще причинами гула, которые водитель не только слышит, но и ощущает, могут быть такие последствия:

1. Невозможность включения любой передачи, на которую получается попасть только с третьего или четвертого раза.
2. Выбивание передачи во время движения.
3. Утечка жидкости из КПП.

Шумы также могут возникать на скорости включенной передачи или при движении на нейтральной скорости, что также говорит о неправильной работе КПП.
В таком случае коробка передач требует полноценного капитального ремонта или общей ее замены. Важно не доводить неисправную коробку до максимального износа, иначе придется менять не только коробку, но и задний мост.

Гул, сопровождающийся вибрацией

Что касаемо шума понятно, а вот гул с вибрацией – это, можно сказать, вторая фаза разрушения детали автомобиля ВАЗ-2107. Вибрация – это нарушение баланса трущихся или вращающихся частей автомобиля. Особенно ощутима вибрация, передающаяся в рулевое колесо при движении:

• Вибрация двигателя. В двигателе вибрация может возникнуть при характерном повреждении опор фиксирования мотора. Возникает в случаях устаревания, износа и потрескиваний этих резиновых подушек. Поэтому двигатель начинает бить о жесткий кузов автомобиля и эти вибрационные толки ощущаются по всему авто. При этом издается характерный шум в виде потрескиваний или ударов. Для устранения причин такого рода вибрации необходимо заменить подушки крепления мотора.
• Вибрация колес. Вибрация, сопровождающаяся появлением гула, может исходить из-под колес. Причинами этого являются не сбалансированные диски колес. Такая ситуация приводит в дальнейшем к разрушению и износу сайлент-блоков, шаровой и рулевой рейки. Поэтому стоит немедленно посетить СТО для балансировки колес, что обойдется дешевле, нежели менять половину ходовки.
• Вибрация карданного вала. Гул и вибрация может быть спровоцирована износом крестовины карданного вала автомобиля, притом как передней, так и задней. Причиной этого является ее износ, который требует немедленной замены. Подшипники крестовины крошатся, тем самым нарушая зацепление с основными элементами крепления. Характерными звуками износа крестовины являются бьющие звуки из-под днища авто, сопровождающиеся вибрированием, ощущаемое в салоне.
• Еще причины. При движении может также издаваться характерный гул из-под капота, который вызывается ослаблением ремней привода генератора. Особенно когда натяжитель ремня выходит из строя, ремень ослабляется и издает звуки, напоминающие работу дизельного двигателя как при езде, так и на холостом ходу. Поэтому необходимо заменить натяжитель и ремень генератора.

Гул в салоне

Порой водители имеют жалобы на гул в салоне автомобиля ВАЗ-2107. Но это тот минимум, который может называться проблемой. Ведь не стоит забывать, что ВАЗ-2107 является автомобилем, который начали выпускать еще в далеких 80-х. Наличие щелей между кузовом и дверьми и небольших щелей в области оконных проемов, несут основную причину гула, которая и возникает зачастую при езде автомобиля. Этот гул является ветром, проникающим через мелкие щели и нарушающий комфорт в салоне.

Также причиной появления гула в салоне может быть работа отопителя, который имеет характерное жужжание.

К сожалению такое жужжание является нормальной работой привода отопителя, устранить которую попросту невозможно.
Таким образом, в данной статье представлены лишь основные из возможных причин возникновения гула, но чтобы 100% определить причину, необходимо выяснить источник происхождения. Это является ключевым моментом в решении такой проблемы на автомобиле ВАЗ-2107.

Почему гудит редуктор заднего моста ваз 2107

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Причины возникновения неисправности

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:

• эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом;
• частые пробуксовки при движении с места;
• сильные рывки при буксировании другого автомобиля;
• потеря масла и езда «на сухую»;
• вмешательство некомпетентных «мастеров».

Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.

Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.

Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:

• механическое повреждение картера либо «чулка»;
• выход из строя сальника на хвостовике или полуоси плюс невнимание хозяина к этой проблеме;
• неумелая разборка любой из задних ступиц, когда масло вытекает из перекошенной балки.

Отдельно стоит сказать о действиях некоторых «специалистов», вмешивающихся в работу агрегата. Простой пример: при замене крестовины автослесарь обнаруживает, что ослаблена гайка на хвостовике, и затягивает ее ключом, да посильнее. В результате подшипник зажимается до предела, распорная втулка деформируется и на зубьях рабочей пары появляется выработка, отчего гудит задний мост.

К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.

Как правило, в 99 случаях из 100 «звучащий» агрегат подлежит ремонту с заменой основной рабочей пары шестерен, «малой кровью» обойтись не удастся.

Диагностика механизма по звуку

Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.

Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:

1. Вой раздается только при движении «в нагрузку», то есть при нажатой педали акселератора. Если ее отпустить, звук исчезает.
2. Постоянный гул, прекращающийся только при остановке автомобиля.
3. Хрустящие звуки. Их периодичность зависит от скорости движения машины.
4. «Эффект троллейбуса». Вой, похожий на шум подъезжающего троллейбуса, возникает только при отпущенной педали акселератора при условии, что включена какая-нибудь скорость. Если двигаться накатом в нейтральном положении КПП, то звук становится намного тише, но полностью не пропадает.

Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.

Хрустящие шумы издают изношенные подшипники дифференциала, а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике. Эта неисправность особенно опасна, поскольку при открученной гайке в любой момент могут сломаться зубья ведущей шестеренки. Поэтому устранять ее необходимо немедленно, иначе отломанные зубцы могут заклинить весь механизм.

Уточнение диагноза

Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.

Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:

• убедиться, что в картере есть смазка;
• проверить, не текут ли сальники;
• измерить величину люфта в механизме.

Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.

Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.

Шум в заднем мосту ваз 2107

Возникновение посторонних шумов в задней части двигателя ВАЗ 2107(гудит), в процессе движения, может стать сигналом о наличии проблем в редукторе заднего моста или в полуосях. Даже при условии, что замена масла в заднем мосту выполняется в соответствии с требованиями регламента, износ его деталей неизбежен. Для того чтобы убедится в правильности поставленного диагноза, следует выполнить ряд дополнительных мероприятий:

1. Двигаясь по ровной дороге, следует обеспечить плавный разгон ВАЗ 2107 от 20 км/час до 90 км/час. При этом необходимо отмечать для себя появление и исчезание посторонних шумов в задней части, скорости езды, при достижении которой они возникают и исчезают. Далее следует отпустить педаль газа, применив торможение двигателем. При этом снова необходимо следить за появлением и пропаданием шума.
2. Разогнав автомобиль до скорости примерно 100 км/час, необходимо выключить передачу, заглушить двигатель и пустить автомобиль катиться по инерции. Опять же, замечаем при этом изменение шумов в ходовой части. Если ходовая гудит так, как было отмечено при выполнении п.1. — это говорит об отсутствии проблем в главной передаче и дифференциале заднего моста. Если же шумы, обнаруженные в п.1, отсутствуют при выполнении п.2., значит с задним мостом вашего авто не все так хорошо.
3. Поставив ВАЗ 2107 на ручник и зафиксировав противооткатными башмаками, заведите двигатель и обеспечьте постепенное увеличение оборотов. Если гудит так же, как и в п.1., значит, редуктор полностью работоспособен и следует искать проблему в другом месте.
4. Если же шум, который вы слышали при первом тесте, повторить другим способом не удалось, значит, придется вплотную заняться редуктором. Убедиться в правильности сделанных выводов можно заведя двигатель, включив КПП на четвертую передачу и отпустив сцепление, тем самым приведя в действие всю ходовую часть. Это позволит услышать, как гудит редуктор.

Снимаем редуктор

Перед началом работ, то есть до того, как начать снимать редуктор заднего моста ВАЗ 2107, необходимо слить с него отработанное масло. Для этого необходимо выкрутить сливную пробку в нижней части заднего моста, предварительно подставив емкость для сбора масла. Обычно при ремонте выполняется замена отработанного масла новым.

Далее откручиваем винты крепления фланца карданного вала и отсоединяем его от хвостовика. Поддомкрачиваем зад автомобиля, снимаем задние колеса. Выкрутив направляющие винты, снимаем тормозные барабаны, чтобы получить доступ к полуосям. Открутив болты крепления полуосей (в количестве 4 шт.), вынимаем полуоси из заднего моста, тем самым полностью освобождая редуктор. Осталось выкрутить болты, фиксирующие редуктор на балке заднего моста и снять его. Сняв полуоси, рекомендуется проверить, не требуется ли замена подшипников.

Ремонт и регулировка

Как ремонт, так и последующая регулировка требуют наличия специальных навыков и профессионального оборудования; стендов, съемников, специнструмента. Поэтому рассмотрим лишь общие принципы, по которым выполняется ремонт и послеремонтная регулировка редуктора, для оценки необходимого объема работ и затрат на приобретение запасных частей.

Устройство редуктора можно просмотреть на следующей схеме:

Разборка редуктора начинается с откручивания гайки хвостовика. Сняв фланец, вынимается ведущая шестеренка с регулировочными кольцами, сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника. Затем выпрессовываем наружные кольца подшипников. В последнюю очередь разбирают ведущую шестерню и дифференциал. При полной разборке распорная втулка выбрасывается.

Не рекомендуется выполнять описанные выше работы, связанные с разборкой редуктора ВАЗ 2107, ввиду их сложности. Это тот редкий случай, когда не стоит экономить на услугах специалистов.

Чаще всего у этого узла выходят со строя подшипники и главная пара, для которых предусмотрена замена новыми. Следует отметить, что именно главная пара определяет передаточное число. Существует три стандартных разновидности главной пары, имеющих разное передаточное число. Чем это число больше, тем выше мощность, чем ниже – тем более скоростной редуктор. При замене этих деталей распорная втулка заменяется в обязательном порядке, так как она является одноразовой.

Некоторые автолюбители используют главную передачу как способ тюнинга своих автомобилей. Установив в редуктор ВАЗ 2107 главную передачу, имеющую пониженное передаточное число, они значительно повышают максимальную скорость своего автомобиля. В принципе, передаточное число можно подбирать для всех без исключения заднеприводных автомобилей, руководствуясь лишь собственной потребностью. Самое большое передаточное число — 4,4, имел редуктор автомобиля ВАЗ 2102. Но после того как он был снят с производства, найти главную пару, имеющую такое же передаточное число, стало крайне проблематично.

Не во всех случая ремонт является целесообразным. Для слишком изношенного редуктора заднего моста более выгодна замена на новый полностью. Разница в цене будет компенсирована уменьшением стоимости выполняемых специалистами работ и долговечностью нового узла.

Установка редуктора

После того, как выполнен ремонт или замена вышедшего со строя редуктора ВАЗ 2107, можно приступить к сборке. Все работы выполняются в обратной последовательности: вставляем и прикручиваем редуктор, устанавливаем на место полуоси, прикручиваем к фланцу хвостовика карданный вал.

При появлении шумов и посторонних звуков со стороны заднего моста (редуктора) на заднеприводных автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 необходимо провести проверку (диагностику) его технического состояния. Помимо этого регламент технического обслуживания классических автомобилей ВАЗ предписывает проводить подобную диагностику раз в 30.000 км пробега. Диагностика включает в себя четыре проверки на шумы. Выполняется на горизонтальном ровном участке дороги с асфальтовым покрытием.

Двигаясь по дороге со скоростью 20 км/ч, постепенно увеличиваем ее до 90 км/ч, потом убираем ногу с педали «газа» и гасим скорость двигателем. Необходимо прослушать и запомнить изменения шума со стороны заднего моста, как при разгоне, так и при торможении двигателем.

Проверка вторая

Необходимо разогнать автомобиль до 100 км/ч, переключить рычаг в нейтральное положение, выключить зажигание и дать автомобилю катиться вплоть до остановки по горизонтальному участку дороги. Если возникающий при этом шум аналогичен шуму, возникшему при первой проверке, то значит, он исходит от других элементов автомобиля (шин, подвески), а задний мост (редуктор) здесь не причем, так как он не издает звуков без нагрузки. Напротив, шум, возникший при первой проверке и не проявившийся во время второго испытания, может исходить от редуктора, полуосей или подшипников заднего моста.

Поверка третья

Автомобиль стоит на месте. Запускаем двигатель и, постепенно увеличивая обороты, слушаем шумы. Сравниваем их с возникшими в предидущих проверках. Если он похож на шум от первого испытания, то возможно он вызван другими узлами автомобиля: воздухоочистителем, глушителем, двигателем, кузовом.

Проверка четвертая

Шум, обнаруженный при первой проверке, и не проявившийся при последующих двух проверках наверняка исходит от редуктора заднего моста. Для подтверждения следует вывесить любое из задних колес автомобиля, запустить двигатель и включить четвертую передачу. В этом случае можно наверняка убедиться, что шум исходит от редуктора заднего моста.

Примечания и дополнения

Причины шумов и связанные с ними возможные неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 изложены в статье «Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101-2107» на нашем сайте.

Крутящий момент от коробки переключения передач передается на задние колеса “семерки” через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в редукторе, со временем изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

Где находится редуктор заднего моста

Как видно из названия, редуктор ВАЗ 2107 находится в задней части автомобиля. Размещается он внутри заднего моста, а прикручен к нему посредством восьми болтов. С другой стороны редуктора, к фланцу, прикручивается карданный вал автомобиля.

Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

Редуктор — достаточно дорогостоящая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому сначала следует убедиться, что причина шума именно в неисправности редуктора. Сделать это можно следующим образом:

• Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
• Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
• Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

[tip]Если задний мост гудит и при включенной, и при выключенной передаче — проблемы с редуктором отсутствуют. Если же шум наблюдается лишь когда передача включена, необходим ремонт или замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107.[/tip]

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

• Поставить машину, зафиксировав противооткатными башмаками.
• Поднять домкратом, вывесив задний мост.
• Завести двигатель, включить скорость и добавить газу, чтоб колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь лишь под нагрузкой.

Причины поломки редуктора ВАЗ 2107

Конструкция редуктора достаточно надежна и “семерка” может проехать 100-300 тысяч километров без ремонта заднего моста. Преждевременный износ шестерен появляется лишь при неправильной эксплуатации:

• несвоевременная замена трансмиссионного масла;
• использование некачественного масла;
• эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
• частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Инструменты, необходимые для демонтажа редуктора

Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:

• набор накидных гаечных ключей;
• зубило;
• выколотка;
• молоток;
• съемник кольца подшипника;
• карандаш;
• емкость для трансмиссионного масла;
• динамометрический ключ;
• набор щупов:
• штангенциркуль.

Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.

Снятие редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Важно: после ремонта следует залить в редуктор новое трансмиссионное масло.

Последующий порядок действий такой:

[tip]Совет: после снятия полуосей стоит проверить состояние подшипников и при необходимости произвести их замену.[/tip]

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

• открутить гайку хвостовика;
• снять фланец и вынуть ведущую шестерню и регулировочные кольца;
• снять сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника;
• выпрессовать съемником наружные кольца подшипников;
• разобрать ведущую шестерню с дифференциалом (распорная втулка в этом случае подлежит замене).

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

кол-во зубьев на шестернях	передаточное число
на ведущей
40	22,2	2101	10	4,3
41	20,5	2106	11	3,9

Владельцы ВАЗ 2107 иногда ставят главные пары редуктора с нестандартным передаточным числом. Для повышения тяги ставят пары с большим значением, для увеличения максимальной скорости — с меньшим. Если стоит задача тюнинга автомобиля, можно, воспользовавшись случаем, изменить эти характеристики ВАЗ 2107.

Справка: максимальное передаточное число (4,44) было у моста ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели найти пары с этим соотношением стало проблематично,но как показывает практика,самый лучший вариант это установка на ваз 2107 с мотором 1,5-1,6 редуктора с 2103 (4,1-передаточное число).При выборе этого редуктора в паре с пятиступенчатой КПП сохраняется тяга и скорость.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107 не всегда целесообразен. Зачастую проще заменить редуктор на новый. Стоит учесть, что новый узел будет долговечнее восстановленного.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой редуктора все детали необходимо тщательно вымыть в керосине. Их следует осмотреть перед установкой. Зубья шестерен не должны иметь сколов или задиров и иметь цвет металла, а не быть покрытыми черным налетом от масла. Мелкие задиры оси сателлитов, шейки и посадочных мест шестерен полуосей можно обработать мелким наждаком. При наличии крупных задиров или большой выработки детали необходимо заменить.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Зазоры между шестернями редуктора регулируются при помощи регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходим штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца необходимо с моментом 18 кгс-м.

Регулировка редуктора Ваз 2107

Гудит мост ваз 2107 как устранить

Почему гудит редуктор заднего моста ваз 2107 — воет мост

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Причины возникновения неисправности

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:

1. эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом;
2. частые пробуксовки при движении с места;
3. сильные рывки при буксировании другого автомобиля;
4. потеря масла и езда «на сухую»;
5. вмешательство некомпетентных «мастеров».

Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.

Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.

Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:

1. механическое повреждение картера либо «чулка»;
2. выход из строя сальника на хвостовике или полуоси плюс невнимание хозяина к этой проблеме;
3. неумелая разборка любой из задних ступиц, когда масло вытекает из перекошенной балки.

Отдельно стоит сказать о действиях некоторых «специалистов», вмешивающихся в работу агрегата. Простой пример: при замене крестовины автослесарь обнаруживает, что ослаблена гайка на хвостовике, и затягивает ее ключом, да посильнее. В результате подшипник зажимается до предела, распорная втулка деформируется и на зубьях рабочей пары появляется выработка, отчего гудит задний мост.

К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.

Как правило, в 99 случаях из 100 «звучащий» агрегат подлежит ремонту с заменой основной рабочей пары шестерен, «малой кровью» обойтись не удастся.

Диагностика механизма по звуку

Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.

Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:

• Вой раздается только при движении «в нагрузку», то есть при нажатой педали акселератора. Если ее отпустить, звук исчезает.
• Постоянный гул, прекращающийся только при остановке автомобиля.
• Хрустящие звуки. Их периодичность зависит от скорости движения машины.
• «Эффект троллейбуса». Вой, похожий на шум подъезжающего троллейбуса, возникает только при отпущенной педали акселератора при условии, что включена какая-нибудь скорость. Если двигаться накатом в нейтральном положении КПП, то звук становится намного тише, но полностью не пропадает.

Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.

Хрустящие шумы издают изношенные подшипники дифференциала, а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике. Эта неисправность особенно опасна, поскольку при открученной гайке в любой момент могут сломаться зубья ведущей шестеренки. Поэтому устранять ее необходимо немедленно, иначе отломанные зубцы могут заклинить весь механизм.

Уточнение диагноза

Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.

Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:

1. убедиться, что в картере есть смазка;
2. проверить, не текут ли сальники;
3. измерить величину люфта в механизме.

Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.

Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Диагностика заднего моста ВАЗ 2101-2107

При появлении шумов и посторонних звуков со стороны заднего моста (редуктора) на заднеприводных автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 необходимо провести проверку (диагностику) его технического состояния. Помимо этого регламент технического обслуживания классических автомобилей ВАЗ предписывает проводить подобную диагностику раз в 30.000 км пробега. Диагностика включает в себя четыре проверки на шумы. Выполняется на горизонтальном ровном участке дороги с асфальтовым покрытием.

Проверка первая

Двигаясь по дороге со скоростью 20 км/ч, постепенно увеличиваем ее до 90 км/ч, потом убираем ногу с педали «газа»  и гасим скорость двигателем. Необходимо прослушать и запомнить изменения шума со стороны заднего моста, как при разгоне, так и при торможении двигателем.

Проверка вторая

Необходимо разогнать автомобиль до 100 км/ч, переключить рычаг в нейтральное положение, выключить зажигание и дать автомобилю катиться вплоть до остановки по горизонтальному участку дороги. Если возникающий при этом шум аналогичен шуму, возникшему при первой проверке, то значит, он исходит от других элементов автомобиля (шин, подвески), а задний мост (редуктор) здесь не причем, так как он не издает звуков без нагрузки. Напротив, шум, возникший при первой проверке и не проявившийся во время второго испытания, может исходить от редуктора, полуосей или подшипников заднего моста.

Поверка третья

Автомобиль стоит на месте. Запускаем двигатель и, постепенно увеличивая обороты, слушаем шумы. Сравниваем их с возникшими в предидущих проверках. Если он похож на шум от первого испытания, то возможно он вызван другими узлами автомобиля: воздухоочистителем, глушителем, двигателем, кузовом.

Проверка четвертая

Шум, обнаруженный при первой проверке, и не проявившийся при последующих двух проверках наверняка исходит от редуктора заднего моста. Для подтверждения следует вывесить любое из задних колес автомобиля, запустить двигатель и включить четвертую передачу. В этом случае можно наверняка убедиться, что шум исходит от редуктора  заднего моста.

 

Примечания и дополнения

Причины шумов и связанные с ними возможные неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 изложены в статье «Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101-2107» на нашем сайте.

Еще статьи по «классическим» автомобилям ВАЗ

— Неисправности амортизаторов автомобилей ВАЗ

— Факторы, влияющие на расход топлива автомобилями ВАЗ

— Устранение вялого разгона автомобилей с карбюраторами Озон

— Причины повышенного расхода топлива не связанные с карбюратором

— Установка момента зажигания на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Гудит редуктор заднего моста: что делать, причины + видео

Сложно назвать, какая деталь в устройстве автомобиля может быть маловажной. Своевременная диагностика и дефектовка всех узлов могут существенно снизить риск возникновения аварий, поломок и других неприятных ситуаций.

Хозяева полноприводных и заднеприводных автомобилей могут столкнуться с появлением постороннего звука в заднем редукторе. К неисправности в работе этого узла не следует относиться без внимания. При вращении хвостовика ведомая шестерня передает крутящий момент к полуосям. В идеале работа трансмиссии осуществляется почти бесшумно и надежно.

Оглавление:

Принцип работы редуктора.
1 — фланец; 2 — вал ведущей шестерни; 3 — ведущая шестерня; 4 — ведомая шестерня; 5 — ведущие (задние) колеса; 6 — полуоси; 7 — картер главной передачи.

Причины гула заднего моста

Самая банальная причина неисправности, из-за которой редуктор может недовольно гудеть ­­— это недостаточное количество смазки в коробке главной передачи. При любом постороннем шуме редуктора первое, что нужно сделать, это проверить наличие масла.

Уровень масла в редукторе

При проверке уровня масла, машина должна стоять на ровной поверхности. На корпусе редуктора аккуратно откручиваем пробку. В идеале масло может немного вытечь из отверстия. Если этого не происходит, то можно проверить уровень пальцем (чистым).

Пробка для контроля над уровнем масла в редукторе и его проверка

Некоторые автолюбители модернизируют бутылки из-под шампуней и прочей бытовой химии для оптимизации процесса, но в продаже имеются и специальные шприцы для нагнетания трансмиссионного масла.

Нагнетательный шприц

Закручивать пробку следует аккуратно, сопоставляя резьбу, иначе в дальнейшем масло будет постоянно вытекать из корпуса. Если такое произошло, и новой пробки нет под рукой, достаточно запаковать резьбу пробки обычной сантехнической лентой – покупать новый автомобиль из-за этого совсем не обязательно.

Если масло вытекает не впервые, и гул не пропадает – следует просмотреть состояние подшипников хвостовика. При износе появляется люфт, и биение подшипников будет постоянно выдавливать масло.

Если трансмиссионка очень грязная, требуется ее полная замена. Откручиваем пробку сливного отверстия на корпусе редуктора, сливаем ненужную жижу в отдельную емкость (заботимся об экологии, да). Можно зрительно проверить состояние узла на износ. Молибденовые присадки снижают трение при работе редуктора, но не решают проблем регулировки или дефектов редуктора.

Важно!

Перед заменой масла необходимо проверить сальник хвостовика. Если в том месте есть течь, то доливать масло можно бесконечно.

Течь сальника хвостовика

Если сальник потек, его следует менять. Пытаться ради экономии восстановить заезженный сальник чревато деформацией посадочного гнезда в корпусе редуктора.

Сливаем масло, отсоединяем кардан, выкручиваем фланцевую гайку (обороты гайки запоминаем или записываем для сохранения регулировки). Чаще всего фланцевое крепление разъединяется без усилия, но можно немного стукнуть по нему. Если на фланце есть видимые дефекты, его нужно менять. Сальник вытаскивается специальным съемником, но можно поддеть его отверткой или зубилом.

Расположение сальника хвостовика редуктора заднего моста

Новый сальник смазываем Литолом-24 и водружаем на место. Гайки нужно прикручивать на точно такое же количество оборотов. Ставим на место карданный вал и заливаем масло до необходимого уровня.

Подробнее про замену сальника хвостовика заднего моста можете посмотреть в следующих видео:

Гайку хвостовика затягивать до побеления костяшек на руках тоже не следует. Это приводит к следующей поломке.

Износ подшипников хвостовика

Если жужжащий звук не прекращается, и не меняется при смене нагрузки, значит, проблема кроется в подшипниках. Аналогично могут жужжать и подшипники ступиц или кардана. Нужно загнать машину на смотровую яму и прослушать внимательно. Вполне возможно, что при недавней замене сальника могли перетянуть гайку хвостовика, тогда сомнения отпадают.

Втулка между подшипниками ведущей шестерни предусмотрена для предотвращения раскручивания гайки хвостовика. Внутренняя поверхность качественной втулки не имеет следов обработки на токарном станке. При затягивании гайки происходит деформация не только самой втулки, но и подшипников. Не стоит доверять слесарю, если он горит желанием затянуть гайку. Новые подшипники Вам никто не оплатит.

Подшипники и втулка на хвостовике

Но все же при наличии зазоров между коническими подшипниками происходит осевое смещение, и, как следствие, деформация подшипников и оси хвостовика. Это довольно опасная поломка: при движении автомобиля вперед крутящий момент будет смещать ведущую шестерню от ведомой вплоть до полной потери контакта между главной парой.

Для самостоятельного ремонта нужно приобрести один или два конических подшипника, масло, отражательное кольцо (в случае деформации подшипника старое кольцо непригодно), сальник и литую деформируемую втулку.

Сливаем масло, вскрываем корпус, отсоединяем кардан, все гайки, опять же, откручиваем так, чтобы потом можно было сохранить регулировку, после удаления дифференциала вытаскиваем хвостовик с полным набором деталей, подлежащих замене. Фланец раскрепляем при помощи двух болтов, вставленных в отверстия. Снимаем сальник и остальные детали.

Больше о замене подшипников в заднем мосту можете увидеть в видео:

Болтающийся хвостовик приводит к сильному износу не только подшипников, но и главной пары непосредственно.

Износ главной пары

Жмем педаль газа на ходу, и когда при движении слышен мелодичный вой, а при работе без нагрузки гул исчезает – такое явление характерно для износа шестерен главной пары. Возможны вариации при разных дефектах. При смене нагрузки звук может усиливаться. Никакая регулировка не решит проблему.

Главная пара

При этом уже из названия можно понять, что замена производится парно: для ремонта требуется хвостовик и планетарка. На заводе-изготовителе подбирается ведущая и ведомая шестерни по оптимальному расположению пятна контакта и по уровню шума. Как определить, из одного ли комплекта состоит пара? На торце планетарки и корпусе хвостовика нанесены электро-карандашом модель трансмиссии, передаточное число, серийный номер изделия и подпись. Маркировка на планетарной шестерне и хвостовике должна совпадать.

Внимание!

Передаточное число – количественное соотношение зубьев ведущей и ведомой шестерен. Не следует приобретать пару с передаточным числом, отличным от того, с которым работала предыдущая пара. Такие эксперименты существенно отразятся на характере движения автомобиля.

Для снятия главной пары сливаем масло и открываем крышку корпуса. Поворачиваем крепление полуосей к фланцам балки и отжимаем стопорные пластины. Полуось вытаскивается рывком, при отсутствии специального съемника можно прикрутить колесо обратной стороной. Отсоединяем крышки подшипников, выкрутив болты. Маркируем левую и правую сторону, чтобы не перепутать детали. Маркируем левую и правую сторону, чтобы потом правильно собрать все. Подшипники и гайки регулировки демонтируются без усилия. И вытаскиваем дифференциал. Вытаскиваем хвостовик и снимаем деформируемую втулку. Раскручиваем фланец, и вытаскиваем сальник и подшипник.

Разбор коробки дифференциальной передачи требует наличия гайковерта или воротка. Снимите ось, шестерни полуосей и ведомую шестерню главной пары. Наличие сколов и трещин на всех деталях редуктора недопустимо. Следует тщательно осматривать все запчасти.

Сборка редуктора осуществляется в обратном порядке. Все изношенные детали подлежат замене. Соблюдение зазоров, крутящих моментов и пред натяжения подшипников обеспечит долгосрочную службу узла.

Инструкцию по замене главной пары на УАЗ можете посмотреть тут:

Все детали собранного редуктора должны свободно вращаться, наличие едва заметного люфта говорит о правильности сборки. Следующий вид неисправности часто появляется после обслуживания машины у недобросовестного автослесаря.

Неправильная регулировка главной пары

При неправильной регулировке главной пары сначала увеличивается гул заднего редуктора, а в дальнейшем ломаются зубья пары. Если зубья шестерен стерты, регулировка не решит проблему повышенного трения в трансмиссии.

Положение осей главной пары неизменно относительно друг друга. Идеальная регулировка позволяет без усилия двигать хвостовик и планетарку, при этом износ деталей минимален, а пятно контакта расположено на середине рабочей поверхности зубьев. Если в редуктор никто не лазил, ничего не подкручивал и не заменял, то ни о каких плановых регулировках не может быть и речи. В случае, когда редуктор загудел, и проблема кроется в износе шестерен, то регулировка потребуется уже для новой главной пары.

Причиной аварии на дороге может стать поломка зубьев главной пары. Наибольшая нагрузка приходится именно на ведущую шестерню

Часто бывает, что недобросовестный продавец подсовывает восстановленную пару или откровенно бракованную деталь. Новые запчасти не имеют заусенцев на ребрах рабочих зубцов, наличие такого дефекта говорит о восстановлении пары.

Поверхность рабочих зубьев главной пары не должна иметь следов токарной обработки

Регулировка ведущей шестерни в автосервисе происходит с помощью специального оборудования. В условиях гаража Вам потребуется обыкновенный вороток и бытовой безмен. При затягивании гайки хвостовика подшипники с деформируемой втулкой начинают расклинивать ось хвостовика, что создаст определенное сопротивление. Немного смазываем рабочие поверхности конических подшипников, и устанавливаем хвостовик в коробку редуктора. Привязываем веревку в отверстие фланца и наматываем на него. Гайка должна быть закручена моментом 12-26 кг, то есть момент сопротивления вращению на безмене должен показывать 2-3 кг, если подшипники приработанные, и проехали не менее 30 км. Если же Вы поставили новые подшипники, то момент сопротивления вращению на безмене должен быть от 7 до 9 кг, что будет соответствовать 16-20 кгс*см.

Регулировка ведущей шестерни при помощи бытового безмена

Регулировка преднатяжения подшипников коробки дифференциала и установка зазора в зацеплении главной пары вполне осуществима без специального оборудования. При хорошей зубчатой паре и правильном расположении исправных элементов хвостовика редуктор будет работать идеально.

Сразу же оговорим такой важный нюанс: на коробке  дифференциала, под регулировочными болтами находятся шайбы. Через некоторое время эти шайбы расплющиваются, и пружинящей функции не выполняют. При том, что момент затягивания болтов невелик, шайба с разжатыми усиками сядет неплотно, и правильного положения пятна контакта попросту не получится. Оптимальным решением будет применение новых шайб и установка болтов с фиксацией резьбы.

На коробке дифференциала устанавливаем крышки на свои места, без регулировочных гаек. Зрительно нужно сопоставить витки резьбы таким образов, чтобы гайки могли свободно вращаться. Наличие едва ощутимого люфта главной пары нормально. Теперь затягиваем одну из гаек на подшипник, и вращаем пару. Это нужно для того, чтобы подшипник встал на свою позицию. Выкручиваем первую гайку, и повторяем операцию с аналогичной деталью с другой стороны. Редуктор спокойно вращается как со стороны кардана, так и за ведомую шестерню.

Регулировка преднатяжения подшипников в дифференциальной коробке и установка зазора

Теперь используем штангенциркуль с ценой деления до 0,05 мм. Замеряем на каком расстоянии расположены крышки подшипников друг от друга в двух положениях. Ослабляем гайку, расположенную со стороны зубцов ведомой шестерни, и затягиваем противоположную регулировочную гайку. Планетарная шестерня должна двигаться с усилием и без люфта. Теперь закручиваем ослабленную гайку до упора, и еще на 2-2,5 зуба гайки, а противоположную – на 0,5 зуба. Сразу появляется небольшой зазор хода, расстояние между крышками увеличится примерно на 0,2-0,25 мм. Слышен небольшой стук зуба о зуб. Оптимальным будет зазор 0,11-0,15 мм.

Проверка пятна контакта рабочих шестерен

Следующим шагом будет проверка пятна контакта. Не следует использовать аэрозольные распылители. Краска попадает не только на поверхность зубьев, и потом ее тяжело отмыть. Зачищаем зубчики ветошью, и наносим краску или штрих аккуратно на рабочую поверхность шестерен, буквально на 4-5 зубьев. При вращении планетарной шестерни немного рукой придерживаем хвостовик, чтобы увидеть работу пары в нагрузке. Крутим несколько раз в обе стороны. Схема расположения пятен приведена ниже.

Подробнее о регулировке главной пары смотрите в видеоролике:

Бывает, что редуктор абсолютно исправен, и область досмотра днища авто нужно немного расширить.

Дефекты шлицов полуосей и износ подшипников

Если шум в редукторе возникает или же усиливается на поворотах, необходимо осмотреть шлицы полуосей и подшипники в коробке дифференциала. Наличие мелких дефектов или шероховатостей на рабочих поверхностях легко устранить при помощи наждачной бумаги. При износе подшипники полуосей подлежат замене.

Шлицы полуосей

Если проблема в работе трансмиссии решена своевременно и добросовестно, то покупка нового моста Вам не грозит – автомобиль прослужит верой и правдой долгое время. Если же гул в заднем редукторе исчезает лишь на короткое время, следует внимательнее изучить состояние всех деталей. Возможно причина была некорректно выявлена.

Гудит редуктор заднего моста: что делать, причины + видео

5 (100%) 5 проголосовало

Шум в заднем мосту ваз 2107. Вопросы

Возникновение посторонних шумов в задней части двигателя ВАЗ 2107(гудит), в процессе движения, может стать сигналом о наличии проблем в редукторе заднего моста или в полуосях. Даже при условии, что замена масла в заднем мосту выполняется в соответствии с требованиями регламента, износ его деталей неизбежен. Для того чтобы убедится в правильности поставленного диагноза, следует выполнить ряд дополнительных мероприятий:

1. Двигаясь по ровной дороге, следует обеспечить плавный разгон ВАЗ 2107 от 20 км/час до 90 км/час. При этом необходимо отмечать для себя появление и исчезание посторонних шумов в задней части, скорости езды, при достижении которой они возникают и исчезают. Далее следует отпустить педаль газа, применив торможение двигателем. При этом снова необходимо следить за появлением и пропаданием шума.
2. Разогнав автомобиль до скорости примерно 100 км/час, необходимо выключить передачу, заглушить двигатель и пустить автомобиль катиться по инерции. Опять же, замечаем при этом изменение шумов в ходовой части. Если ходовая гудит так, как было отмечено при выполнении п.1. — это говорит об отсутствии проблем в главной передаче и дифференциале заднего моста. Если же шумы, обнаруженные в п.1, отсутствуют при выполнении п.2., значит с задним мостом вашего авто не все так хорошо.
3. Поставив ВАЗ 2107 на ручник и зафиксировав противооткатными башмаками, заведите двигатель и обеспечьте постепенное увеличение оборотов. Если гудит так же, как и в п.1., значит, редуктор полностью работоспособен и следует искать проблему в другом месте.
4. Если же шум, который вы слышали при первом тесте, повторить другим способом не удалось, значит, придется вплотную заняться редуктором. Убедиться в правильности сделанных выводов можно заведя двигатель, включив КПП на четвертую передачу и отпустив сцепление, тем самым приведя в действие всю ходовую часть. Это позволит услышать, как гудит редуктор.

Снимаем редуктор

Перед началом работ, то есть до того, как начать снимать редуктор заднего моста ВАЗ 2107, необходимо слить с него отработанное масло. Для этого необходимо выкрутить сливную пробку в нижней части заднего моста, предварительно подставив емкость для сбора масла. Обычно при ремонте выполняется замена отработанного масла новым.

Далее откручиваем винты крепления фланца карданного вала и отсоединяем его от хвостовика. Поддомкрачиваем зад автомобиля, снимаем задние колеса. Выкрутив направляющие винты, снимаем тормозные барабаны, чтобы получить доступ к полуосям. Открутив болты крепления полуосей (в количестве 4 шт.), вынимаем полуоси из заднего моста, тем самым полностью освобождая редуктор. Осталось выкрутить болты, фиксирующие редуктор на балке заднего моста и снять его. Сняв полуоси, рекомендуется проверить, не требуется ли замена подшипников.

Ремонт и регулировка

Как ремонт, так и последующая регулировка требуют наличия специальных навыков и профессионального оборудования; стендов, съемников, специнструмента. Поэтому рассмотрим лишь общие принципы, по которым выполняется ремонт и послеремонтная регулировка редуктора, для оценки необходимого объема работ и затрат на приобретение запасных частей.

Устройство редуктора можно просмотреть на следующей схеме:

Разборка редуктора начинается с откручивания гайки хвостовика. Сняв фланец, вынимается ведущая шестеренка с регулировочными кольцами, сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника. Затем выпрессовываем наружные кольца подшипников. В последнюю очередь разбирают ведущую шестерню и дифференциал. При полной разборке распорная втулка выбрасывается.

Не рекомендуется выполнять описанные выше работы, связанные с разборкой редуктора ВАЗ 2107, ввиду их сложности. Это тот редкий случай, когда не стоит экономить на услугах специалистов.

Чаще всего у этого узла выходят со строя подшипники и главная пара, для которых предусмотрена замена новыми. Следует отметить, что именно главная пара определяет передаточное число. Существует три стандартных разновидности главной пары, имеющих разное передаточное число. Чем это число больше, тем выше мощность, чем ниже – тем более скоростной редуктор. При замене этих деталей распорная втулка заменяется в обязательном порядке, так как она является одноразовой.

Некоторые автолюбители используют главную передачу как способ тюнинга своих автомобилей. Установив в редуктор ВАЗ 2107 главную передачу, имеющую пониженное передаточное число, они значительно повышают максимальную скорость своего автомобиля. В принципе, передаточное число можно подбирать для всех без исключения заднеприводных автомобилей, руководствуясь лишь собственной потребностью. Самое большое передаточное число — 4,4, имел редуктор автомобиля ВАЗ 2102. Но после того как он был снят с производства, найти главную пару, имеющую такое же передаточное число, стало крайне проблематично.

Не во всех случая ремонт является целесообразным. Для слишком изношенного редуктора заднего моста более выгодна замена на новый полностью. Разница в цене будет компенсирована уменьшением стоимости выполняемых специалистами работ и долговечностью нового узла.

Установка редуктора

После того, как выполнен ремонт или замена вышедшего со строя редуктора ВАЗ 2107, можно приступить к сборке. Все работы выполняются в обратной последовательности: вставляем и прикручиваем редуктор, устанавливаем на место полуоси, прикручиваем к фланцу хвостовика карданный вал.

При появлении шумов и посторонних звуков со стороны заднего моста (редуктора) на заднеприводных автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 необходимо провести проверку (диагностику) его технического состояния. Помимо этого регламент технического обслуживания классических автомобилей ВАЗ предписывает проводить подобную диагностику раз в 30.000 км пробега. Диагностика включает в себя четыре проверки на шумы. Выполняется на горизонтальном ровном участке дороги с асфальтовым покрытием.

Двигаясь по дороге со скоростью 20 км/ч, постепенно увеличиваем ее до 90 км/ч, потом убираем ногу с педали «газа» и гасим скорость двигателем. Необходимо прослушать и запомнить изменения шума со стороны заднего моста, как при разгоне, так и при торможении двигателем.

Проверка вторая

Необходимо разогнать автомобиль до 100 км/ч, переключить рычаг в нейтральное положение, выключить зажигание и дать автомобилю катиться вплоть до остановки по горизонтальному участку дороги. Если возникающий при этом шум аналогичен шуму, возникшему при первой проверке, то значит, он исходит от других элементов автомобиля (шин, подвески), а задний мост (редуктор) здесь не причем, так как он не издает звуков без нагрузки. Напротив, шум, возникший при первой проверке и не проявившийся во время второго испытания, может исходить от редуктора, полуосей или подшипников заднего моста.

Поверка третья

Автомобиль стоит на месте. Запускаем двигатель и, постепенно увеличивая обороты, слушаем шумы. Сравниваем их с возникшими в предидущих проверках. Если он похож на шум от первого испытания, то возможно он вызван другими узлами автомобиля: воздухоочистителем, глушителем, двигателем, кузовом.

Проверка четвертая

Шум, обнаруженный при первой проверке, и не проявившийся при последующих двух проверках наверняка исходит от редуктора заднего моста. Для подтверждения следует вывесить любое из задних колес автомобиля, запустить двигатель и включить четвертую передачу. В этом случае можно наверняка убедиться, что шум исходит от редуктора заднего моста.

Примечания и дополнения

Причины шумов и связанные с ними возможные неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 изложены в статье «Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101-2107» на нашем сайте.

Крутящий момент от коробки переключения передач передается на задние колеса “семерки” через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в редукторе, со временем изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

Где находится редуктор заднего моста

Как видно из названия, редуктор ВАЗ 2107 находится в задней части автомобиля. Размещается он внутри заднего моста, а прикручен к нему посредством восьми болтов. С другой стороны редуктора, к фланцу, прикручивается карданный вал автомобиля.

Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

Редуктор — достаточно дорогостоящая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому сначала следует убедиться, что причина шума именно в неисправности редуктора. Сделать это можно следующим образом:

• Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
• Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
• Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

[tip]Если задний мост гудит и при включенной, и при выключенной передаче — проблемы с редуктором отсутствуют. Если же шум наблюдается лишь когда передача включена, необходим ремонт или замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107.[/tip]

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

• Поставить машину, зафиксировав противооткатными башмаками.
• Поднять домкратом, вывесив задний мост.
• Завести двигатель, включить скорость и добавить газу, чтоб колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь лишь под нагрузкой.

Причины поломки редуктора ВАЗ 2107

Конструкция редуктора достаточно надежна и “семерка” может проехать 100-300 тысяч километров без ремонта заднего моста. Преждевременный износ шестерен появляется лишь при неправильной эксплуатации:

• несвоевременная замена трансмиссионного масла;
• использование некачественного масла;
• эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
• частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Инструменты, необходимые для демонтажа редуктора

Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:

• набор накидных гаечных ключей;
• зубило;
• выколотка;
• молоток;
• съемник кольца подшипника;
• карандаш;
• емкость для трансмиссионного масла;
• динамометрический ключ;
• набор щупов:
• штангенциркуль.

Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.

Снятие редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Важно: после ремонта следует залить в редуктор новое трансмиссионное масло.

Последующий порядок действий такой:

[tip]Совет: после снятия полуосей стоит проверить состояние подшипников и при необходимости произвести их замену.[/tip]

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

• открутить гайку хвостовика;
• снять фланец и вынуть ведущую шестерню и регулировочные кольца;
• снять сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника;
• выпрессовать съемником наружные кольца подшипников;
• разобрать ведущую шестерню с дифференциалом (распорная втулка в этом случае подлежит замене).

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

кол-во зубьев на шестернях	передаточное число
на ведущей
40	22,2	2101	10	4,3
41	20,5	2106	11	3,9

Владельцы ВАЗ 2107 иногда ставят главные пары редуктора с нестандартным передаточным числом. Для повышения тяги ставят пары с большим значением, для увеличения максимальной скорости — с меньшим. Если стоит задача тюнинга автомобиля, можно, воспользовавшись случаем, изменить эти характеристики ВАЗ 2107.

Справка: максимальное передаточное число (4,44) было у моста ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели найти пары с этим соотношением стало проблематично,но как показывает практика,самый лучший вариант это установка на ваз 2107 с мотором 1,5-1,6 редуктора с 2103 (4,1-передаточное число).При выборе этого редуктора в паре с пятиступенчатой КПП сохраняется тяга и скорость.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107 не всегда целесообразен. Зачастую проще заменить редуктор на новый. Стоит учесть, что новый узел будет долговечнее восстановленного.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой редуктора все детали необходимо тщательно вымыть в керосине. Их следует осмотреть перед установкой. Зубья шестерен не должны иметь сколов или задиров и иметь цвет металла, а не быть покрытыми черным налетом от масла. Мелкие задиры оси сателлитов, шейки и посадочных мест шестерен полуосей можно обработать мелким наждаком. При наличии крупных задиров или большой выработки детали необходимо заменить.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Зазоры между шестернями редуктора регулируются при помощи регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходим штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца необходимо с моментом 18 кгс-м.

Регулировка редуктора Ваз 2107