Снятие генератора ВАЗ 2107 — инструкция для новичка

19.02.2018 admin ВАЗ 2107 Ответить на комментарий

Снятие генератора для ВАЗ 2107 представляет собой задачу достаточно сложную, а потому новичкам самодеятельного ремонта за неё лучше не браться. Помимо высокого уровня сложности выполнения собственно задач по снятию генератора, следует понимать, что этот процесс может выявить (или создать) дополнительные технические проблемы, а потому необходимо быть готовым к самым маловероятным неожиданностям.

1. Чем реже осуществляется смена генератора, тем выше вероятность того, что гайки, болты и прочие крепления прикорели «намертво». А это значит, что в первую очередь следует обзавестись хорошим запасом WD-40. И прежде, чем приступать к каждому последующему шагу, пользоваться этой, поистине волшебной, жидкостью.

   Что касается места проведения работ, то, в виду необходимости осуществления доступа к генератору через арку правого колеса, удобнее всего проводить работы либо на яме, либо с помощью подъёмника.

   Для проведения работ по снятию генератора потребуется стандартный набор ключей.

2. В первую очередь обеспечиваем безопасность проведения работ, а именно – обесточиваем поле деятельности. Достаточно снять клемму «минус» с аккумулятора вашего ВАЗ. Поскольку доступ мы осуществляем с правой стороны, то придётся также снять справа защиту двигателя и брызговик. Кроме того, для облегчения доступа, руль необходимо провернуть до упора.

   Совет: для тех, кто снимает генератор впервые (да и не только впервые) – прежде, чем отсоединить провода от генератора, пометьте их, чтобы впоследствии иметь возможность подключить их аналогичным образом. Для этого можно воспользоваться, например, цветным скотчем, изолентой или краской – и, например, сфотографировать конструкцию.

3. Следующий шаг – снятие гайки с болта, удерживающего генератор на корпусе двигателя. Почти наверняка здесь понадобится WD-40, причём, возможно, открутить удастся далеко не с первого раза. Чтобы вынуть болт, по нему нужно будет несильно постучать с обратной стороны.
   Даже если гайку не удалось провернуть, это не слишком большая беда – придётся снимать генератор вместе с кронштейном, который его удерживает. Для снятия кронштейна нужно открутить два или три болта (всё зависит от того, какое крепление использовано в вашем автомобиле. В редких случаях приходится снимать даже радиатор, однако чаще достаточно чуть подвинуть его в сторону, чтобы обеспечить доступ к кронштейну.
4. После снятия генератора, убираем ремень и полностью извлекаем генератор.
5. При установке генератора обратно важно обратить внимание на натяжение ремня. Сила натяжения должна быть такая, чтобы допустить поворот ремня на 90 градусов вдоль продольной оси. И, конечно, важно внимательно подключить все провода к генератору именно в том порядке, в котором они были сняты.

С этой статьей так же читают:

Как производится замена ремня генератора ВАЗ-2107 инжектор

Ремень необходим для соединения шкивов генератора и коленвала, а на переднеприводных классических моделях в связке принимает участие еще и шкив водяного насоса.

Самостоятельно произвести замену порвавшегося или растянувшегося ремня генератора в авто ВАЗ-2107 с мотором типа инжектор, в котором есть дополнительно карбюратор, не так уж и сложно.

Для этого вам понадобятся:

• монтажная лопатка, которую можно заменить на лом или крепкую плоскую палку;
• гаечные ключи на 17 и 19.

Этого вполне достаточно для того, чтобы осуществить ремонт. Конечно, в том случае, если вы хотя бы имеете понятие, где расположен этот самый ремень.

Содержание

Где у ВАЗ-2107 находится ремень генератора

В передней части автомобиля, ниже аккумуляторной батареи, которую необходимо будет демонтировать во время замены порванного элемента.

Соединяющий шкивы ремень расположен довольно неудобно в качестве доступа, но вам понадобиться его снять.

В каких ситуациях необходима замена

Износ элемента характерен такими проявлениями, как трещины или надрывы полотна, стершиеся зубца и неровные края. Если вы проигнорируете столь плачевное состояние весьма важного элемента, это аукнется вам перегревом и закипанием движка, самостоятельная работа аккумулятора, что приведет к его скорейшей разрядке.

При сильной изношенности ремень подает и шумовые признаки владельцу – начинает свистеть, особенно при малых оборотах. Еще одной причиной свистящего ремня может оказаться попадание влаги на его полотно, что происходит из-за изношенности патрубков охладительной системы – тосол начинает подтекать.

Некоторые ремни – дубовые – свистят, когда заводится машина в морозную погоду, а после прогрева и звук пропадает. Слабая натяжка выражается свистом, но в таком случае достаточно просто перетянуть.

Процесс замены ремня своими руками

Чтобы произвести демонтаж ремня, понадобится доступ не только к верхней передней части автомобиля, но и к нижней. Потому, если установлена защита картера, понадобится снять ее. Некоторые мастера, для удобства, чтобы облегчить доступ к ремню, снимают и аккумулятор.

Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Если нет никаких визуально различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, возможно, оно ослабло. Это легко сделать, достаточно прижать ремень пальцами, сымитировав давление приблизительно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба сможете определить, в допустимом ли тонусе находится элемент. Предельные нормы в более узком месте – это 10-15 мм, а в тех, где пошире пространство между шкивами – 12-17 мм.

Снимать ремень со шкивов нужно только в случае полной замены, для перетягивания этого не нужно делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор. В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления того же устройства. Ни в коем случае не выворачивайте полностью крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.

Для снятия ремня вам понадобится немного прижать генератор к двигателю, но ни в коем случае не делайте это голыми руками. Потом снимите ремень. Начать нужно с самого верхнего шкива, а потом с остальных. Только в таком порядке получится легко извлечь элемент. На инжекторных моделях авто понадобится еще и снять датчик положения коленвала, иначе он помешает извлечению ремня.

Читайте также: Замена прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ-2107

Для регулировки натяжения полотна, поместите между движком и генератором запасенную ранее лопатку или плоскую часть лома, использовав как рычаг. Сместив таким образом генератор, не отпуская лопатку, а держа ее в таком положении, затяните гайки верхнего и нижнего креплений, после чего можете отпускать «рычаг». Будет легче если вам с этим кто-то поможет.

После проделанных манипуляций снова проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее методу.

Чтобы надеть новый ремень, необходимо владеть знанием некоторых нюансов данного процесса. Например, один из важнейших моментов: надевать ремень нужно, начиная со шкива коленвала, потом на генераторный шкив, и лишь в завершение – на помповый.

Благодаря видеоинструкции вы можете более детально и наглядно узнать, как менять или перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками впервые.

 

 

Как вам статья?

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107. Регулировка напряжения цепи

Чтобы нормально ездить на своем автомобиле, нужно знать, как натянуть цепь на ВАЗ-2107. Он установлен в передней части двигателя, сразу за радиатором охлаждения. В статье рассмотрим, как отрегулировать и отрегулировать привод газораспределительного механизма семерки. Вы узнаете о многих нюансах, которые помогут при эксплуатации автомобиля. Они крайне важны, так как от работы клапанной системы зависит качество езды.

Когда необходимо менять схему?

Цепь ГРМ находится под крышкой в ​​передней части двигателя. Неважно, какой двигатель установлен на вашем автомобиле, все ремонтные работы необходимо проводить по схеме, приведенной ниже, как на инжекторном, так и на карбюраторном двигателе. Замена цепи необходима в тех случаях, когда она слишком сильно растянулась. В этом случае натяжитель цепи ВАЗ-2107 не помогает избавиться от чрезмерного провисания.

Также его нужно менять, если в процессе работы произошел перерыв. Сначала снимается решетка радиатора и сливается вся жидкость из системы охлаждения. После этого патрубки от радиатора отсоединяются, при необходимости снимается электровентилятор. Корпус радиатора отсоединяется от кронштейнов и полностью снимается с автомобиля. Также нужно снять некоторые элементы с ДВС, чтобы натянуть цепь ВАЗ-2107.

Подготовка к замене цепи

Ослабьте гайку на генераторе, снимите его ремень. После этого откручиваем все гайки крепления крышки к ГБЦ. Обратите внимание, что поддон двигателя привинчен к передней крышке, закрывающей цепь привода ГРМ, тремя болтами. Эти три болта необходимо открутить. Установите распределительный вал так, чтобы метки на верхней звездочке совпали с выступом на крышке распределительного вала. Производится это то же самое с ключом для трещотки. Обязательно снимите натяжитель цепи ВАЗ-2107, чтобы он не мешал при разборке.

Проворачивать шкив коленчатого вала только по часовой стрелке. Разгибаем все лепестки, фиксирующие стопорную шайбу. Затем открутите гайку, фиксирующую звездочку. Но не спешите стрелять в него. После ослабьте крепление шкива, который находится на коленчатом валу. Также ослабляется гайка, с помощью которой он крепится. Разборка закончена, больше ничего не помешает снять крышку с цепи ГРМ. При помощи ключа на 10 необходимо открутить все болты крепления крышки к блоку двигателя. Перед тем, как натянуть цепь на ВАЗ-2107, убедитесь в ее исправности.

Разборка и замена

Небольшим резиновым молотком аккуратно постучите по крышке по периметру. Иначе будет плохо отставать от десанта. После снятия крышки необходимо утилизировать старую прокладку. Обратите внимание, что остаток может оставаться на двигателе. Поставить метку на ведущей звездочке трамблера и масляного насоса, чтобы впоследствии не переустанавливать угол опережения зажигания. Только после этого можно демонтировать звездочку на распредвале.

После этого нужно снять натяжитель, отогнув лепестки, которые находятся на звездочке шайбы звездочки. С помощью него приводится в движение трамблер с масляным насосом. Затем необходимо открутить гайку, затем снять цепь ГРМ. Вот и все, цепь снимается, а установка новой в обратном порядке. Далее о том, как натянуть цепь на ВАЗ-2107 своими руками. И не забывайте, что фиксировать все резьбовые соединения нужно с помощью стопорных шайб.

Подготовка к натяжению цепного механизма

Для регулировки натяжения цепи ГРМ необходимо выполнить некоторые операции. Это осуществляется в том случае, когда цепь механизма очень сильно растянулась, стал появляться металлический звон. Обратите внимание, что проводить регулировку необходимо и в тех случаях, когда цепь была снята с двигателя автомобиля при проведении других ремонтных работ. Для удобства лучше всего установить автоматический натяжитель цепи ВАЗ-2107 специальной конструкции. Он поможет избавиться от частой проверки газораспределительного механизма.

Перед регулировкой зазоров в клапанах необходимо также отрегулировать натяжение цепи. После замены натяжителя или успокоителя проводятся те же манипуляции. Как правило, цепь подпрыгивает не постоянно, а только при увеличении оборотов коленчатого вала. В этот момент начинает появляться звон, но он уменьшается при выравнивании двигателя. Если цепь слишком растянута, это вызовет постепенное смещение всех фаз газораспределения, что приведет к перебоям в работе ДВС.

Проводка натяжения цепи

Теперь нужно сказать несколько слов о том, как натянуть цепь на ВАЗ-2107. Для регулировки сначала необходимо полностью обесточить натяжитель цепи. Для этого ключом на 13 откручиваем гайку на крышке. В этот момент колодка должна отщелкнуться. Если этого не произошло, то, скорее всего, произошел заклинивание плунжера. Попробуйте слегка постучать молотком, чтобы избавиться от этой проблемы. Проверните коленчатый вал на несколько оборотов ключом на 38. Он должен остановиться в момент, когда возникнет наибольшее сопротивление вращению.

Завершить настройку

В этом положении цепь ГРМ будет в растянутом состоянии. Это то, что нужно для правильной регулировки. Держите коленчатый вал так, чтобы он не проворачивался в обратную сторону. Затем затяните гайку на крышке. И на завершающем этапе необходимо поставить крышку на ГБЦ. На этом отрезок цепи ВАЗ-2107 завершен, вся процедура заняла не так много времени. Теперь приводная цепь имеет нормальное натяжение.

Замена пружин ВАЗ-2107 своими руками

При замене пружин на отечественных семерках и других моделях серии «классика» важно соблюдать основные требования. Желательно подробно осмотреть все элементы подвески, оценить их состояние. Если сравнивать с переднеприводными автомобилями, то на «классике» подвеска сделана значительно проще за счет того, что пружины и амортизаторы работают вместе, но крепления у них разные. Можно, например, снять и заменить амортизатор. Демонтаж пружины не требуется.

Особенности конструкции

Некоторые автолюбители при замене пружин ВАЗ, стараются выбирать длинные или короткие экземпляры. Степень развития у всех разная, поэтому некоторые особи, особо не вдаваясь в подробности, просто обрезают пружины, укорачивая их на несколько витков. Конечно, это неправильно — сразу ломается вся подвеска. Это влияет на работу амортизатора даже на удобство управления.

Значительно снижен ресурс подвески. А вот установка более длинных пружин даст автомобилю преимущество. Это разумно делать только в тех случаях, если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, его подвеска постоянно нагружена. При обращении даже стальные пружины провисают, что сказывается на удобстве управления. Поэтому иногда требуется диагностика подвески и замена изношенных деталей.

Предупреждающие знаки

Перед заменой пружин, стоек и других компонентов подвески необходимо определить, не вышли ли они из строя. Внимательно слушайте амортизаторы и пружины во время движения по неровной дороге. На необходимость ремонта указывают следующие признаки:

Рекомендовано

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом существует множество …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

1. Имеются механические повреждения на дефектах пружины. Неисправность определяется визуальным осмотром. Желательно это делать на смотровой яме или эстакаде.
2. Значительное уменьшение длины пружин. Вы можете определить уменьшенный клиренс машины. Чаще всего просадка рессоры происходит, если машина перевозит тяжелые грузы или буксирует прицеп. Такая же ситуация с транспортными средствами, используемыми в такси.

В этих двух случаях требуется замена элементов подвески. Сами по себе пружины не ломаются. Происходит это исключительно из-за случайности наездов на границы, есть бытовой брак.

Что делать?

В том случае, если вы обнаружили на семерке сломанную пружину, не откладывайте ремонт. Если не успеть, то цепь начнет разрушать остальные компоненты подвески, что только удорожит ремонт. Все работы рекомендуется производить парами – если на передней оси вышла из строя одна пружина, а вторая более-менее «живая», нужно менять обе. Только в этом случае вы добьетесь максимальной эффективности подвески.

В случае повреждения пружин нет, но есть просадка, можно установить проставки. Но увлекаться такими доработками не рекомендуется, так как ухудшаются характеристики автомобиля. Увеличивается шанс уйти в занос, тормозной путь также становится длиннее. Что касается комфорта, то он тоже страдает. А отечественные машины типа ВАЗ-2107 и так зашкаливают. А если повредить смягчение ударов по кузову, водитель с пассажирами потеряет все зубы.

Подготовка к замене

Прежде чем приступить к работе по замене рессор на ВАЗ-2107, вам необходимо выполнить некоторые подготовительные действия. Обязательно возьмите весь инструмент, в частности приспособление для сжатия пружин.

Все работы можно производить на смотровой яме или эстакаде, либо на ровной поверхности. Вам нужно будет произвести такие манипуляции как:

1. Поставить машину на яму. Желательно, чтобы на амортизаторе ничего не было — его надо снять.
2. Ослабьте болты крепления колес.
3. Поднимите автомобиль на домкрате и снимите колесо.
4. Для снятия амортизатора необходимо открутить гайки на верхнем и нижнем креплениях. Не потеряйте резиновые прокладки и металлические шайбы. Если они находятся в нормальном состоянии, их можно использовать повторно.
5. Ослабьте гайки крепления нижнего рычага к оси, но не снимайте их.
6. Загрузите настройку подвески под нижний рычаг второго домкрата. Только в этом случае удастся снять стабилизатор.

Практически все манипуляции произведены, осталось полностью снять пружину с автомобиля.

Снятие пружины

С обеих сторон автомобиля снятие пружин производится одинаково. При замене передних пружин ВАЗ нужно иметь под рукой минимальный набор инструментов. Обязательные галстуки – без этого не обойтись. Следующие шаги:

1. Установите друг напротив друга и выровняйте, чтобы равномерно сжать пружину.
2. Ключ на «10» Открутить гайки крепления подушки стабилизатора.
3. Полностью снимите подушку и кронштейн стабилизатора.
4. Ослабьте крепления нижней шаровой опоры к рычагу.
5. Ставим второй домкрат, устанавливаемый под рычаг. После того, как рычаг опущен, можно снять пружину.

Нет смысла выпрессовывать шаровую шпильку из поворотного кулака – упражнение очень сложное и требует съемника. Гораздо проще было бы открутить три болта, которыми клипса крепится к рычагу. Таким образом, пружину необходимо максимально уплотнить. Обязательно с верхней части чашки снимите распорку. Если он имеет повреждения или деформацию, его следует заменить.

Добавить новые пружины

При замене пружин своими руками сложностей возникнуть не должно. Единственное, что нужно учитывать – наличие ржавчины и грязи. Предварительно очистите все резьбовые соединения и обработайте их проникающей смазкой. Порядок установки в обратном порядке:

1. Новые пружины стяжки.
2. Прокрутите плиту вниз, чтобы уменьшить длину пружины.
3. Сверху с помощью изоленты закрепите резиновую прокладку.
4. После установки новых пружин аккуратно подденьте нижний рычаг домкратом.
5. Установите шарик зажима и слегка затяните болты.

Как поменять задние пружины?

Чтобы ремонт был максимально эффективным, необходимо осмотреть элементы задней подвески.

Если есть также есть трещины, необходимо отремонтировать. Заменить пружины на задней подвеске намного проще. Вот краткое описание операций:

1. Установите машину на домкрат и снимите колесо.
2. Поверните стержень, который подходит к регулятору тормозов.
3. Снимите тройник крепления кронштейна.
4. Поверните амортизатор снизу.
5. Отвинтить гайку в верхней части демпфера.

После всех этих манипуляций необходимо установить новые пружины в обратном порядке. Не забудьте сжать пружину стяжками, чтобы облегчить снятие. Заранее, желательно за несколько часов, обработайте все без исключения резьбовые соединения проникающей смазкой.