Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками (фото и видео)

Главная » Ремонт

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

• Съемник сайлентблоков;
• Съемник шаровой опоры;
• Ключи на 13, 22, 24;
• Молоток;
• Зубило;
• Монтировка;
• Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Содержание

1. Замена верхних сайлентблоков
2. Замена нижних сайлентблоков
3. Меры безопасности

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

• Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
• Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
• Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
• Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

• Откручиваем обе гайки крепления рычага;

• На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

• Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
• Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

• Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
• Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
• Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

• Шаровых опор;
• Сайлентблоков;
• Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

• Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
• Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
• При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
• Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

110 335 views Передняя подвеска

Похожие материалы

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107. Съемник и оправка своими руками: Блог автолюбителя Николая Ваганова

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107. Съемник и оправка своими руками

ВНИМАНИЕ! В видео допущена ошибка — посадочные места, кроме оси рычага смазывать ни в коем случае НЕЛЬЗЯ!

В прошлый раз

мы полностью разобрали переднюю подвеску,

заменили шаровые опоры

, пришла очередь для замены сайлентблоков.
Так как без специнструмента их не заменить, а покупка съемников удовольствие не дешевое, поэтому изготовим их из подручных материалов.
Нам понадобятся:

• Обрезок водопроводной трубы внутренним диаметром — 45 мм, наружным — 50 мм (можно изготовить из 40-миллиметровой трубы) длинной 2,5-3 см

• Большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм

• Болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами

• Два обрезка трубы диаметром 40 мм длиной по 5-10 см

• Молоток, тиски
• WD-шка или другой жидкий ключ, смазка

С помощью молотка отбиваем обрезок 40-ой трубы на наковальне, доведя его внутренний диаметр до 45 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил; или находим подходящую по диаметру трубку. Эту оправку мы будем использовать для съема сайлентблоков.

Из той же 40-й трубы нарезаем еще два обрезка — их будем использовать для запрессовки новых сайлентблоков.
Предварительно все места креплений сайлентблоков зачищаем и обрабатываем WD-шкой.
Начнем с верхнего рычага. Для этого берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно). 

Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она уперлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.

По мере затягивания, оправка упрется в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в нее сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — понадобится большая отвертка и молоток.

Теперь, перейдем к запрессовке новых сайлентблоков, для этого мы подготовили малые оправки на 40, их диаметр как раз совпадает с диаметром «уха» наружной втулки сайлентблока.
Предварительно очищаем посадочные места, вставляем сайлентблок по центру воображаемой оси и наставляем оправку.

 С другой стороны подставляем большую оправку и упираем о тисы или наковальню, чтобы предотвратить возможную деформацию рычага.  Резкими ударами молотка по оправке запрессовываем шарнир.

Запрессовываются верхние сайлентблоки пока не упрутся «бобышками» в рычаг, в отличие от нижних, которые необходимо забить вплотную к стенке рычага.

В прошлый раз мы уже рассмотрели их различия

.

Слева — верхний, справа — нижний

Теперь перейдем к нижнему рычагу — там они меняются аналогичным образом.
Предварительно снимаем гайки и упорные шайбы с обеих сторон оси рычага, ставим большую наставку, большую шайбу и затягиваем гайку оси — желательно для этого использовать ненужную гайку.

Роль давящего болта тут выполняет сама ось рычага.

Если сайлентблок закис, то с помощью несильных ударов по боковине рычага или самой оправке пробуем его сорвать, подтягивая гайку.  
При установке новых сайлентблоков зачищаем посадочные места рычагов, можно слегка смазать ось.

Заводим ось и наживляем сайлентблоки, наставляем малые оправки на сайлентблоки с обеих сторон и с помощью молотка запрессовываем сначала один, потом другой.

Нижние сайлентблоки запрессовываются заподлицо.

В следующий раз разберем как заменить передние пружины и будет ли разница в дорожном просвете после замены.

Сборка передней подвески.

Поделитесь заметкой с друзьями!

Следующее Предыдущее Главная страница

Почему мы не рекомендуем заниматься обпрессовкой сайлентблоков своими руками?

Если в странах Европы принято доверять работу профессионалам, то у нас до сих пор существует общая привычка делать все максимально своими руками, даже если придется попотеть. Например, у вас может возникнуть соблазн сэкономить немного денег и сделать запрессовку полиуретановых втулок своими руками без пресса. В сети много видео, где показано, как это сделать.

Почему мы не рекомендуем прессовать сайлентблоки своими руками без пресса, а рекомендуем обратиться на СТО? Чтобы потом не было мучительно больно из-за испорченных полиуретановых деталей. Одно дело, если вы рискуете дешевыми запчастями для представителей российского автопрома, например, запрессовав сайлентблоки ВАЗ 2107 или ВАЗ 2110, а другое дело – испортить дорогую заказную деталь.

Какие опасности подстерегают вашу новенькую полиуретановую втулку при замене?

На этапе разборки

Здесь важно не деформировать рычаг и не испортить его внутреннюю поверхность, т.к. от герметичности соединения седла с новым сайлентблоком будет зависеть его дальнейшая работа.

Если ваш новый сайлентблок без наружного кольца, то при разборке старого узла нужно сохранить наружное кольцо в рычаге и не повредить его.

Для удаления старого слоя резины или полиуретана мастера сначала выбивают внутреннюю втулку, а затем рекомендуют использовать следующие способы:

• разрушить выступ дрелью и выбить молотком и зубилом;
• выжечь старую резину;
• выдавливаем весь сайлентблок с помощью шпильки или большого болта с гайками, шайбами ​​и «ресивером» из куска трубы с
Диаметр
• чуть больше размера старого сайлентблока.

Если сайлентблок с наружной обоймой, то придется также ножовкой распилить наружную обойму старого сайлентблока до рычага, а потом снять.

Все эти действия отнимают много времени и сил, требуют сноровки и некоторого опыта. С помощью пресса демонтаж старого сайлентблока осуществляется за считанные минуты с минимальными усилиями и без риска для сборки автомобиля.

При подготовке площадки

Седло, неважно, под полиуретановую вставку без обоймы, или под сайлентблок с наружной обоймой, должно быть практически отполировано: без ржавчины, грязи, повреждений поверхности. В условиях гаража это делается круглым напильником внутри и по краю для удаления неровностей и заусенцев. Если это сделать недостаточно хорошо, при установке нового сайлентблока можно повредить его или посадочное место.

Завершающий этап: запрессовка

Если диаметр нового сайлентблока соответствует диаметру посадочного места, поверхности очищены и смазаны, то фиксация будет происходить надежно, а это обеспечит правильную работу узла и уменьшить его износ.

Поэтому очень важен этап монтажа сайлентблока на сиденье.

Особенно важно центрировать систему при нажатии, чтобы избежать искажений. Можно ли в этом убедиться используя самодельную конструкцию продавливания сайлентблока? Но что делать, если диаметр полиуретановой вставки сайлентблока без наружной обоймы немного больше, и ее придется запрессовывать конусной насадкой или подправлять прикипевшие края отверткой? Возрастает риск повредить абсолютно новую деталь без возможности ее гарантийной замены.

С помощью пресса лучше контролируется точность и глубина посадки, а вероятность повреждения минимальна.

Так что замену сайлентблока доверьте профессионалам. Только в этом случае вы можете быть уверены, что он прослужит долго и оправдает ваши ожидания. На нашем производстве полиуретановых сайлентблоков возможна также опрессовка сайлентблоков и это входит в стоимость восстановления узла. Вы можете отправить нам рычаг, в котором необходимо заменить сайлентблок. Условия уточняйте у менеджера.

Правильная замена сайлентблоков

В переводе с английского слово «сайлентблок» (сайлент) означает «тихий». Исходя из этого, можно сразу понять, что эта деталь будет выполнять функцию гашения звука. Если быть точнее, то сайлентблок предназначен для снижения или предотвращения возникновения всевозможных шумов и вибраций в подвеске автомобиля. Итак, давайте подробно рассмотрим эту деталь и разберемся, как заменить сайлентблоки.

Что это за деталь?

Сайлентблок состоит из металлического шарнира, большая часть которого покрыта резиновым материалом. Как правило, эта вставка устанавливается между двумя втулками (это стальной шарнир). Именно эта запчасть фиксирует все детали и узлы, находящиеся в подвеске автомобиля. Своевременная замена сайлентблоков задней балки обеспечивает эффективное гашение различных ударов и вибраций, возникающих при наезде автомобиля на яму или другую неровность.

Что сигнализирует о поломке?

В случае, если эта деталь вышла из строя, водитель чувствует существенное изменение поведения машины, ее управляемости и так далее. Также при наезде на препятствия подвеска автомобиля очень плохо реагирует, при езде слышен резкий визг и визг. Все это говорит о том, что машине требуется срочная замена сайлентблоков. В противном случае через несколько сотен километров эксплуатации водитель почувствует неравномерный износ протектора шин, что может повлечь за собой даже капитальный ремонт подвески. Поэтому не стоит откладывать замену на потом, ведь несмотря на то, что это достаточно примитивная деталь, она выполняет довольно серьезные функции.

Замена сайлентблоков ВАЗ: краткая инструкция

Итак, рассмотрим основные этапы замены этой детали на примере автомобилей Волжского автомобильного завода.

Весь процесс начинается с подготовки инструментов. Для этого нам понадобятся три ключа: на 12, 17 и 19 миллиметров — и, конечно же, сам сайлентблок.

Тогда приступайте к ремонту. Для этого нужно поднять машину на домкрат или поставить на эстакаду. Разбираем колесо, затем берем ключ на 17 и откручиваем 2 болта крепления шаровой опоры с нижним рычагом.