Схема включения наружного освещения

2 – подкапотная лампа; 3 – аккумуляторная батарея; 4 – генератор; 5 – выключатель света заднего хода; 6 – блок предохранителей; 7 – контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов; 8 – лампа освещения вещевого ящика; 9 – лампа освещения комбинации приборов; 10 – штепсельная розетка для переносной лампы; 11 – выключатель освещения приборов; 12 – выключатель наружного освещения; 13 – выключатель стоп-сигнала; 14 – выключатель зажигания; 15 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей; 16 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей; 17 – плафоны; 18 – лампа освещения багажника; 19 – задние фонари; 20 – фонарь освещения номерного знака; 21 – фонарь света заднего хода

Схема включения указателей поворота на Жигули 2101

1. подфарники;
2. боковые указатели поворота;
3. аккумуляторная батарея;
4. генератор;
5. выключатель зажигания;
6. блок предохранителей;
7. реле-прерыватель указателей поворота;
8. контрольная лампа указателей поворота;
9. переключатель указателей поворота;
10. задние фонари

О проводах

Теперь необходимо разобраться с самими противотуманками. Как мы знаем, из каждой фары идет всего два провода («плюс» и «минус» соответственно). Последний соединяем с кузовом, то есть он будет нашей массой. Далее поднимаем его на реле таким образом, чтобы провода не были заметны, и соединяем с аккумуляторной батареей.

На этом завершается подключение противотуманок через реле. Схема соединения, как мы видим, очень проста, поэтому справится с такой задачей даже начинающий автомобилист.

Схема включения стеклоочистителя

1. генератор;
2. аккумуляторная батарея;
3. выключатель зажигания;
4. переключатель стеклоочистителя;
5. реле стеклоочистителя;
6. моторедуктор стеклоочистителя;
7. термобиметаллический предохранитель; 8 – выключатель стеклоочистителя, расположенный в насосе омывателя ветрового стекла;
8. блок предохранителей;А – порядок условной нумерации штекеров в колодках реле и моторедуктора стеклоочистителя

Реле ближнего и дальнего света Ваз 2106 – за что отвечает

Реле – это электрическое устройство, предназначенное для коммутации или защиты электрических цепей. В электрооборудовании автомобиля – это важные элементы, без которых эксплуатация многих электрических приборов становится невозможной.

Такой узел как реле является своеобразным коммутатором, который позволяет с помощью узлов с малым током (кнопок и переключателей) включать узлы с большим током в нашем случае передние фары автомобиля. Если бы данного узла не было, то кнопка от высокой нагрузки могла бы просто-напросто расплавиться, поэтому важность реле очень велика.

На фото: Большинство реле Ваз 2106 выглядят примерно так, может незначительно отличаться размер и положение контактов

Схема электрооборудования авто ВАЗ–21011, ВАЗ–21013

1 – фары; 2 – передние указатели поворота; 3 – боковые указатели поворота; 4 – аккумуляторная батарея; 5 – реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 6 – реле включения ближнего света фар; 7 – реле включения дальнего света фар; 8 – генератор; 9 – стартер; 10 – подкапотная лампа; 11 – свечи зажигания; 12 – датчик контрольной лампы давления масла; 13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 14 – звуковые сигналы; 15 – распределитель зажигания; 16 – моторедуктор стеклоочистителя; 17 – датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости; 18 – катушка зажигания; 19 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 20 – регулятор напряжения; 21 – электродвигатель отопителя; 22 – лампа освещения вещевого ящика; 23 – добавочный резистор электродвигателя отопителя; 24 – штепсельная розетка для переносной лампы; 25 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 26 – выключатель сигнала торможения; 27 – реле-прерыватель укзателей поворота; 28 – выключатель света заднего хода; 29 – блок предохранителей; 30 – реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 31 – реле стеклоочистителя; 32 – переключатель электродвигателя отопителя; 33 – прикуриватель; 34 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей; 35 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей; 36 – плафоны; 37 – выключатель зажигания; 38 – комбинация приборов; 39 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 40 – контрольная лампа дальнего света фар; 41 – контрольная лампа наружного освещения; 42 – контрольная лампа указателей поворота; 43 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 44 – контрольная лампа давления масла; 45 – контрольная лампа стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости; 46 – указатель уровня топлива; 47 – контрольная лампа резерва топлива; 48 – лампа освещения комбинации приборов; 49 – переключатель света фар; 50 – переключатель указателей поворота; 51 – выключатель звукового сигнала; 52 – выключатель омывателя ветрового стекла; 53 – переключатель стеклоочистителя; 54 – выключатель наружного освещения; 55 – выключатель освещения приборов; 56 – датчик указателя уровня и резерва топлива; 57 – лампа освещения багажника; 58 – задние фонари; 59 – фонарь освещения номерного знака; 60 – фонарь света заднего хода

ВАЗ 2106 Вентилятор и реле включения вентилятора

4.

Сообщества УАЗ Patriot и Pickup Блог Не включаются реле ЭБУ и бензонасоса

Не работайте в непосредственной близости от лопастей вентилятора, чтобы избежать травм. Вентилятор может включиться самопроизвольно!

Расположение главного реле двигателя, реле кондиционера и реле вентилятора в главном релейном блоке

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Если вентилятор не выключается на остывшем двигателе, то отсоедините разъем проводки (указан стрелкой) от термопереключателя вентилятора и отверните две гайки крепления крышки термостата к корпусу (указана верхняя гайка). Теперь при повороте ключа зажигания в положение ОN вентилятор должен включиться.

2. Если вентилятор не включается, то проверьте реле вентилятора, проводку между термопереключателем и реле и сам электродвигатель.

3. Замыкание контактов термопереключателя (указан стрелкой), ввернутого в крышку термостата, проверяется омметром. Отсоедините разъем проводки и подключите один из щупов омметра к штырю на переключателе, а другой щуп соедините с корпусом.

4. На остывшем двигателе (температура жидкости ниже 82° С) омметр должен показывать замкнутую цепь. На прогретом двигателе (температура жидкости выше 93° С) омметр должен показывать разрыв.

5. Для выяснения причин отказа электродвигателя (вентилятор не вращается на прогретом двигателе, или при включенном кондиционере) проверьте предохранители или плавкие вставки (см. подраздел 12.1).

6. Затем отсоедините разъем на электродвигателе вентилятора (указан стрелкой) и подключите электродвигатель непосредственно к батарее с помощью проводов от плавкой вставки. Если вентилятор не будет вращаться, то замените электродвигатель.

Предупреждение Не допускается соединять зажимы испытательных проводов друг с другом, или касаться ими любой металлической части автомобиля.

7. Если в предыдущем испытании выяснится, что электродвигатель исправен, то неисправны реле, предохранитель или проводка. В этом случае следует проверить реле вентилятора и главное реле двигателя, руководствуясь описанной ниже методикой.

Проверка реле

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Найдите главный монтажный блок, который расположен с левой стороны моторного отсека. На автомобилях, оборудованных кондиционером, имеется блок дополнительных реле, расположенный рядом с батареей (см. рис. Расположение главного реле двигателя, реле кондиционера и реле вентилятора в главном релейном блоке).

2. Снимите реле вентилятора N1 и с помощью омметра проверьте цепи между выводами, руководствуясь рисунком. На автомобилях устанавливаются реле Nippondenso или Bosch, нумерация выводов которых отличается. Проверку реле выполняйте в строгом соответствии с рисунком.

3. Если реле оказывается исправным, то снимите главное реле двигателя и проверьте его в соответствии с рисунком. Между парами выводов 3–5 и 2–4 омметр должен показывать замкнутую цепь. Между выводами 1 и 2 замкнутой цепи быть не должно. Если к выводам 3 и 5 приложить напряжение от батареи, то между выводами 1 и 2 должна быть замкнутая цепь, а между выводами 2 и 4 – разрыв.

4. Если все проверяемые реле оказываются исправными, то автомобиль следует сдать на диагностику в службу автосервиса дилера или в специализированную мастерскую. Самостоятельно выполнять дальнейшую проверку не рекомендуется вследствие сложности и многообразия схем, используемых в автомобиле.

Замена

Электросхема оборудования автомобиля ВАЗ–2101, ВАЗ–2102

1 – фары; 2 – подфарники; 3 – боковые указатели поворота; 4 – аккумуляторная батарея; 5 – реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 6 – генератор; 7 – стартер; 8 – подкапотная лампа; 9 – свечи зажигания; 10 – датчик контрольной лампы давления масла; 11 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 12 – звуковые сигналы; 13 – распределитель зажигания; 14 – электродвигатель стеклоочистителя; 15 – датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости; 16 – катушка зажигания; 17 – регулятор напряжения; 18 – выключатель стеклоочистителя, расположенный в насосе омывателя ветрового стекла; 19 – электродвигатель отопителя; 20 – лампа освещения вещевого ящика; 21 – добавочный резистор электродвигателя отопителя; 22 – штепсельная розетка для переносной лампы; 23 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 24 – выключатель сигнала торможения; 25 – реле-прерыватель укзателей поворота; 26 – выключатель света заднего хода; 27 – блок предохранителей; 28 – реле- прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 29 – реле стеклоочистителя; 30 – переключатель электродвигателя отопителя; 31 – прикуриватель; 32 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей; 33 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей; 34 – плафоны; 35 – выключатель зажигания; 36 – комбинация приборов; 37 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 38 – контрольная лампа дальнего света фар; 39 – контрольная лампа наружного освещения; 40 – контрольная лампа указателей поворота; 41 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 42 – контрольная лампа давления масла; 43 – контрольная лампа стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости; 44 – указатель уровня топлива; 45 – контрольная лампа резерва топлива; 46 – лампа освещения комбинации приборов; 47 – выключатель звукового сигнала; 48 – переключатель света фар; 49 – переключатель указателей поворота; 50 – выключатель наружного освещения; 51 – выключатель освещения приборов; 52 – переключатель стеклоочистителя; 53 – датчик указателя уровня и резерва топлива; 54 – лампа освещения багажника; 55 – задние фонари; 56 – фонарь освещения номерного знака; 57 – фонарь света заднего хода; 58 – штепсельные колодки заднего пучка проводов автомобиля ВАЗ-2102; 59 – плафон освещения задней части салона автомобиля ВАЗ-2102

Предохранители и реле ВАЗ 2101

расшифровка предохранителей ваз 2101.

Порядок работы и характеристики реле дальнего и ближнего света «шестерки»

Независимо от позиции пластмассового тумблера включения наружного освещения допускается на непродолжительное время инициировать свет дальней оптики, притянув на себя рычажок светового перелючателя, т. е. практически осуществлять сигнализацию световыми сигналами. Это происходит из — за поступления тока на контактную группу директивно от включателя зажигания, без участия переключателя наружного света.

Обычная кондиция контактной группы – в разомкнутом виде. Замыкание контактов реле дальнего и ближнего света «шестерки» происходит при включении оптики.

Характеристики реле света

• Напряжение подключения реле при 20-30 °С — 8 В,
• Зазор меж разомкнутыми контактами, мм, не менее. 0,02,
• Сопротивление релейной обмотки при температуре 20 ° С — 5 Ом.

Расположение реле ВАЗ 2101

Большинство реле и регулятор напряжения сосредоточены в подка­потном пространстве. Реле указателей пово­рота и аварийной сигнализации расположено на щите передка под комбинацией приборов.

Так расположены реле в подкапотном про­странстве на правом брызговике.

1. реле сиг­нализатора заряда аккумуляторной батареи;
2. реле включения дальнего света фар;
3. ре­ле включения ближнего света фар (поз. 2 и З — для автомобилей ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013).

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Как поменять реле фар своими руками?

Если не работает ближний свет, найдите реле соответствующей номенклатуры и вытащите его. Установка реле зависит от марки автомобиля. В одних, для этого предусмотрен специальный монтажный блок, а в автомобилях раннего выпуска реле крепится к кузову посредством «массы». Если в случае с первым все понятно, то второе необходимо вначале освободить от контактных проводов, затем выкрутить массу. Перед проведением работ, обязательно отключите «минусовую» клемму аккумулятора.

На место реле ближнего света установите другое реле, например, дальнего света и проверьте работоспособность оптического прибора. Если ближний свет заработал, значит, реле необходимо заменить. Делается это достаточно просто: на место старого устанавливается новое и подключается, аналогично старому элементу.

Та же проверка может осуществляться и в отношении других режимов работы оптики автомобиля. При проведении диагностики, самое главное – обратить внимание на обозначения и маркировки устройств. Если значения тока заметно различаются, то проверять работоспособность ближнего света с помощью реле дальнего света не допускается. В этом случае, лучше всего, приобрести новое и попробовать включить ближний свет уже с помощью него.

Если после смены реле, ближний свет по-прежнему не работает, значит, реле исправно и проблему стоит искать в проводке, устройствах защиты цепи или в самих лампах соответствующего режима работы света.

Это все, что нужно знать о реле ближнего и дальнего света. Как видите, диагностику и замену устройств выполнять не сложно, а потому можно обойтись без автоэлектрика и сэкономить определенную сумму. Желаем вам удачи на дорогах!

Мерцают фары ваз 2107

Прошу прощения, но в гугле я подобной проблемы не нашел.

Мерцал свет. С разной частотой дула печка. От оборотов зависело, но полностью не пропадало.
Через некоторое время на холостых перестало мерцать, но стала моргать лампочка заряда. с одинаковой частотой. Если включаешь к примеру печку или свет, моргание лампочки пропадало, мерцания не наблюдалось. Зачистил минус, контакты на реле зарядки. Теперь имею: на холостых не мерцает, лампа не моргает. Чуть даешь газа — начинает мерцать и с повышением оборотов частота увеличивается но мерцание не пропадает. На холостых без потребителей выдает 14,4-14,9В При включении ближнего света падает до 12,8 (ну это гена слабый, так было всегда)
ВАЗ 21011 Гена стандарт 42А Реле регулятор менял 1,5 года назад.
Гену вскрывал 2 месяца назад, 1 щетка была на половину изношена вторая норм. Диодный мост был исправен.

Comments 51

Вскрывай! у меня такаяже шляпа! я на реле со щетками грешу)

Предохранители зачистил — все норм стало)

Какие именно предохранители?

вроде самый последний по счету слева

Не понимаю про какие речь.
На Приоре таая же проблема просто.

Ну у меня классика) на приоре врятли поможет

Вычислил проблему вроде)
Спасибо, что не оставил без внимания

Возможно утечка в диоде. Может под нагрузкой и нагревом появляется внутренний обрыв.
Чтобы проверить схему www.drive2.ru/l/4413113/ можно для начала соединить на время контакт 15 реле с аккумулятором. Если поможет, то переделать.
А лучше заменить диодный мост, должны быть на разборке.

была такая же фигня, всё маргало аж бесило, напряжение до 15.6 доходило, но ничего не сгорело, щетки новые исправили

Интересный поворот однако

подай на 15 контакт реле регулятора + с акб через реле и будет тебе счастье =)

Ну мне кинули ссылочку уже) что делает данная манипуляция?

данная манипуляция дает контроль напряжения непосредственно на аккумуляторе, а не в борт-сети с ее просадками, помехами, плохими контактами и т.д. =)

Ну мне кинули ссылочку уже) что делает данная манипуляция?

данная монипуляция служит, нормальной регулировкой напряжения в борт сети авто, если на АКБ допустим будет чотко как положено

13 вольт, а на РН будет к примеру 10-11 вольт, то генератор будет давать перезаряд на АКБ, а плавает свет из-за того, что вся трасса питания стоковая для РН идет через длинную цепь окисла клем и подгоревших контактов в замке зжиг. , предохранителе…изза этого на РН приходит постоянно меняющееся напряжение, и РН пытается правильно (якобы) заряжать АКБ, сделай релюшкой и будет все нормально, я те отвечаю!)

Та же беда. Поставил другой такой же генератор (Г221) после переборки и всё также. Свой проверил, тоже все нормально, единственное — подшипники решил поменять и все.
Менял РР (было дорогое черное раньше, напряжение было 14,8В при любой нагрузке на оборотах выше ХХ), потом возвращал стандартное, разницы не было. Ставил опять черное, но кинул к корпусу массу дополнительную, тоже безрезультатно. Потом поставил белое РР, то что дешевый аналог черного. Напряжение сразу стало максимум 14,5В без нагрузки на любых оборотах выше ХХ и чуть больше с нагрузкой при тех же оборотах. Но сейчас опять при прогреве напряжение выше 14,7-14,8В может быть. Уже не знаю, что делать. АКБ и заряжал и всё что угодно делал, стабильно такое напряжение и всё тут.
Повторюсь генератор исправен. Блок предохранителей от Волги, стоит реле на зажигание, провода зачищал уже миллион раз но всё равно что-то не так.
Но у меня мерцает на ХХ без нагрузки, включаешь ближний и все ровно. Печка и габариты не дают эффекта. У друга новый генератор на 50А и тоже свет мерцает без нагрузки, РР черное, на оборотах мерили напряжение не более 14,5В.

Потом попытаюсь кинуть провод массы на мотор (как на 2103-07) и посмотрю, что изменится.

Автомобильная электроника крайне сложна с точки зрения диагностики и ремонта, особенно если вышло из строя сразу несколько элементов или соединительных проводов. При этом современный автомобиль без электроники существовать не может, и водитель обязан поддерживать ее в хорошем состоянии. Если довелось столкнуться с такой проблемой как моргание фар на холостых оборотах двигателя, необходимо как можно скорее выявить ее причину и устранить, о чем и пойдет речь в рамках данной статьи.

Важно: Ниже будут приведены рекомендации, которые позволяют решить не только проблему моргания фар на холостых оборотах, но в целом неисправной работы освещения на низких оборотах. Например, приведенные советы позволят устранить неисправность, если моргает освещение внутри салона на холостых оборотах или подсветка приборной панели.

Принцип работы освещения в автомобилях

Чтобы решить проблему с моргающим светом на низких оборотах двигателя, нужно сперва разобраться в процессе работы автомобильных осветительных приборов. Как и вся электроника на легковом автомобиле, осветительные приборы работают на постоянном напряжении в 12 Вольт. Для передачи напряжения используется одножильный провод, по которому идет положительный заряд, а отрицательный проходит по кузову автомобиля.

За питание электрических приборов автомобиля отвечают трехфазный генератор переменного тока и аккумулятор. Также в цепи присутствует выпрямитель.

Что делать, если моргают фары на холостом ходу

Поверхностно разобравшись с принципом подачи напряжения на электрические приборы, можно сделать вывод, что мерцание света, скорее всего, связано с неисправностью генератора. Чтобы в этом убедиться, необходимо проверить напряжение генератора, которое может варьироваться, в зависимости от марки автомобиля, но обычно находится в диапазоне от 14 до 15 Вольт.

Если в результате проверки генератора было обнаружено, что его напряжение не соответствует рекомендуемым значения, возможны два варианта:

• Напряжение генератора выше, чем рекомендовано производителем автомобиля. В такой ситуации потребуется произвести замену генератора, вероятнее всего, он вышел из строя;
• Напряжение генератора ниже, чем рекомендовано производителем автомобиля. Можно попробовать подтянуть ременный привод, который идет к генератору от шкива двигателя.

Стоит отметить, что в некоторых сервисных центрах специалисты занимаются ремонтом генератора. Можно попробовать обратиться к мастерам, которые на специальном диагностическом стенде проверят устройство и определяет, можно его отремонтировать или лучше заменить.

Заметим, что на некоторых легковых автомобилях с дизельными двигателями проблема мерцания света на холостых оборотах является «родовой». Автомобили поставляются с такой неисправностью с завода, и ее можно считать конструктивной особенностью модели машины, поскольку устранить проблему не получится. Справедливости ради, стоит сказать, что моргают фары на холостом ходу таких автомобилей только до определенной температуры двигателя. Когда он разогреется, неисправность более не беспокоит водителя.

Крайне редко проблема с мерцанием фар на холостом ходу связана с пережатием провода, подходящего к осветительному прибору. Если только одна фара мерцает на холостом ходу двигателя, рекомендуется ее снять с автомобиля и осмотреть: провода, лампочку, патрон и другие элементы, от которых зависит ее работа.

Если неисправность с моргающими фарами возникает не из-за неисправного генератора, можно предположить, что дело в общей проводке автомобиля. В такой ситуации необходимо обратиться в сервисный центр к специалистам, но нужно учитывать, что поиск неисправных элементов в проводке – это продолжительный процесс, который потребует много времени мастера и, соответственно, владельцу автомобиля потребуется заплатить немалые деньги за работу.

Всем известная проблема, когда генератор 37.3701, он же «восьмерошный», «семерошный инжекторный», начинает выдавать неслабые колебания напряжения, а это плохо сказывается на всем электрооборудовании, особенно страдают лампочки и новенький аккумулятор, так как пики напряжения аж до 15.5 вольт…

Когда в интернете спрашиваешь, что же делать когда напряжение скачет, все в один голос уверяют: «сломался реле-регулятор, надо его поменять и будет вам счастье». НО! в 95 процентах случаев регулятор этот исправен! А неисправность то, как и в большинстве других неисправностей, в плохом контакте. Но эти ребята утверждают: «мол я поменял и всё стало хорошо, значит реле было неисправно», ну так конечно, вы же пока снимали-разбирали, сами того не подозревая, контакты и почистили…

— Ставим автомобиль на яму, эстакаду, подвернувшийся камень, бетонные полусферы на парковках тоже хорошо заходят 😀 (можно конечно генератор и через верх достать, но нужно будет откручивать шкив помпы, снимать вентилятор, что гораздо сложнее и неудобнее).

— Отсоединяем аккумулятор и выкидываем его подальше, что бы не мешался
— Откручиваем верхнее крепление генератора к натяжной планке, скидываем ремень, после этого плавно перемещаемся под машину
— Если защита поддона у вас всё-таки установлена, а не лежит в гараже после последнего ремонта неприкрученная по причине сотого раза снятия-сборки, то надо бы открутить, а вместе с ней еще и брызговик моторного отсека
— откручиваем гайку нижнего крепления «гены» и выбиваем болт, разворачиваем генератор
— снимаем провода, и обычно на этом моменте лопается вывод 30, поэтому аккуратно! На этом снятие завершается, отложим пока его в сторону
— зачищаем от грязи, окислов и прочего, затем покрываем литолом или другой смазкой (для защиты) следующие детали: верхную регулировочную планку с двух сторон и торцы нижнего крепления на двигателе (это минус генератора, что важно!), болт нижнего крепления, гайки и шайбы, а так же все провода подключаемые в генератору обязательно зачистить!
— На генераторе так же слегка зачищаем уши крепления и площадку у верхней шпильки
— Откручиваем конденсатор, зачищаем площадку под ним, а так же наконечник-колечко.
— А теперь к самому важному, реле-регулятор в сборе с щетками крепится двумя винтами, дак вот эти винты тоже имеют неприятное свойство закисать и ломаться. поэтому заранее лучше подготовить шуруповерт, сверла и метчики, если же все получилось, мелкой наждачкой слегка пройдемся по щеткам что бы убрать борозды на рабочей поверхности, затем зачистим контакт массы реле, он находится с обратной стороны крепления, и обязательно почистить место на корпусе генератора, где должен прилегать контакт массы реле!
— Аккуратно убираем наждачкой убираем бороздки на контактных кольцах, к которым прилегают щетки.
все что зачистили- смазываем литолом, что бы не окислилось.
— Собираем обратно и наслаждаемся ровным, не мерцающим светом фар)

Светодиодные лампы для автомобиля ближний свет

Тест светодиодных ламп Philips H7 — Xenonshop.ru на DRIVE2

Обратите внимание! Так как сервис Драйв2 не позволяет загрузить больше 20 фотографий, то данная статья была сокращена, полную статью читайте по ссылке: www.xenonshop.ru/articles…nyih-lamp-philips-h7.html

Полный размер

Пришло время очередного теста светодиодные ламп, где мы посмотрим, как светят три линейки светодиодов Philips в цоколе H7 и сравним их по качеству и силе света.

В тесте принимали участи следующие лампы:

• Галогеновые лампы H7 Philips
• Светодиодные лампы H7 Philips Ultinon LED — 11972ULWX2
• Светодиодные лампы H7 Philips X-Treme Ultinon — 12985BWX2
• Светодиодные лампы H7 Philips X-tremeUltinon LED gen2 — 11972XUWX2 (новинка!)

↓ Стенд для тест светодиодных ламп. ↓

Полный размер

Галоген мы использовали в качестве наглядной демонстрации того, что данный тип ламп уже очень сильно устарел, и если вы еще ездите на галогеновых лампах, то после данного теста наверняка задумаетесь об их замене на светодиодные.

↓ Установленная в линзу галогеновая лампа. ↓

Полный размер

Для теста мы использовали бигалогенную линзу Hella 3R Halogen, закрепленную на дощечке – такую системы мы уже использовали для своего теста ксеноновых ламп D2S, но уже с биксеноновой линзой. Лампы в линзу устанавливаются очень просто: сзади имеется защелка, которая прочно удерживает лампочку в билинзе.

Тест галогеновых ламп Philips H7

В первую очередь смотрим на светотеневую границу галогеновых ламп Philips H7 – слабенько, но другого ничего ожидать не следовало. СТГ идет тоненькой линией, заливка плохая, свет совершенно неинтересный.

Полный размер

↓ Тест силы света Philips H7. ↓

Полный размер

Показатели следующие: по центру светотеневой границы 0.62 килолюкса, боковая засветка – 0.65 килолюкса. Распределение светового пучка идет плохо, поэтому ставить данные лампы в головной стоит только в крайнем случае (другое дело желтый галоген в ПТФ, но там и цоколь обычно другой).

Тест светодиодных ламп Philips Ultinon LED H7

Теперь поменяем галогенку на светодиодную лампу Philips Ultinon LED H7 – для этого потребуется открутить радиатор на лампе, установить ее аналогично галогеновой и закрутить радиатор. Не стоит беспокоиться, что из-за своего размера лампа может не поместиться в фару, пространства для нее будет достаточно.

↓ Светодиодная лампа Philips Ultinon LED H7 в линзе. ↓

Полный размер

Полный размер

Обратите внимание, что светодиодные лампы необходимо ставить вертикально, как на фото, чтобы добиться правильного света.

↓ Тест светодиодных ламп Philips Ultinon LED H7. ↓

Полный размер

Полный размер

Светотеневая граница намного интересней, но все равно пучок света рассеивается не очень хорошо, есть немного нижней засветке. Показатели люксметра: 1.85 килолюкса по центру, при удалении датчика в сторону сила света падает до 1.40 килолюкса, боковая засветка – 0.94 килолюкса.

Тест светодиодных л

www.drive2.ru

Светодиодные лампы h5 (ближний/дальний) — Лада 2109, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

Всем добрый день))

Вот наконец-то дождался. Пришли мне светодиодные лампы из Китая.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Прежде чем заказать, читал много отзывов: у кого-то они не светят, у некоторых плохая свето-теневая граница, в нескольких случаях был плохой дальний, у остальных все отлично. Но мнение всех сходилось как минимум в одном: это лучше чем не штатный ксенон, а если даже они и слепят то точно меньше ксенона.

Для меня свет очень важен, и ближний, и дальний, т.к. часто совершаю длительные ночные трассовые поездки. Но в тоже время мне не все равно будет ли он слепить окружающих или нет, поэтому ксенон в моей машине никогда не стоял, и я всегда был противником не штатного ксенона.
Ксенон выигрывает только за счет большого хаотичного светового потока (не беру в расчеты линзы, пишу за рефлекторные фары). Как то доводилось пытаться отрегулировать фару с колхозным ксеноном на стенде для регулировки, толку не было.

Заказывал на свой страх и риск. То что ближний будет лучше я и не сомневался, а вот за дальний переживал. Думал что если дальний меня не устроит, то просто продам их человеку, который им пользуется не так часто.

Заказал. Пришли. Собраны очень качественно. Поставил. Ставятся элементарно, крышки закрылись без проблем…

Полный размер

Результат превзошел все ожидания. Свето-теневая граница осталась такой же, как и на моих галогенках (стояли Osram Bilux), даже не пришлось вновь регулировать фары, они остались ровно в том же положении. Рисунок от дальнего света остался примерно такой же. Световой поток в обоих случаях явно больше. По мокрой дороге много пока не приходилось ездить, но разница уже видна в лучшую сторону.

После установки предстоял 3х-часовой ночной переезд по трассе. Тут моей радости тоже не было предела: лучше освещается встречная полоса перед машиной и обочина. Не слепит встречные машины: это видно как по распределению пучка света на дороге, так и по реакции водителей, точнее по ее отсутствию. Не слепит попутные машины: видно что свет не поднимается до заднего стекла, но возможно некоторым машинам попадает свет в правое зеркало заднего вида. Хорошо освещены знаки на обочине.

Ниже фото светового пучка. Сразу скажу что стена местами мокрая, поэтому кажется что лампы светят по-разному, на самом деле одинаково.

Полный размер

ближний

Полный размер

дальний

Важные моменты.
1. Лампы греются и прилично, по отзывам до 80 градусов, больше значения я не находил. Но ведь не зря там стоит радиатор. Надеюсь что его рассчитывали, а не взяли из стандартных имеющихся.
2. В каждой лампе 6 диодов ближнего и 6 дальнего. Производитель заявляет мощность в 25W/25W. Реальные замеры (не мои, а взяты из отзывов) показали «При включении ламп h5 ток составляет 1,4 — 1.45 А, т. е. мощность примерно 20 Вт. После 15 минутной работы лампы нагрелись до 80 градусов С, ток упал до 0, 95 А, т. е. мощность примерно 13 Вт. Такие показатели одинаковы при включении ближнего и дальнего света.»
При нагреве снижается яркость, но нелинейной зависимостью. Но я после длительной поездки визуально не ощутил никакой разницы, и после нескольких часов свет также остался прекрасным.
3. У некоторых людей лампы фонят на радио. Я не знаю, радио не слушаю, у меня то и антенны нет. Но на межблочные кабели, а они у меня самые дешевые китайские Mystery, наводки точно не дают.
4. Лампы имеют внутренний драйвер, работают даже от 9В. Включаются за доли секунды в «полный накал». На заглушенной машине, у меня при включении ближнего просадка не достигла даже 0,1В и вольтметр остался при своем значении. Значит меньше разряжают АКБ и меньше нагрузка на генератор.
5. Лампа переключает диоды с ближнего на дальний, а не включает дополнительно. И нет возможности одновременного их включения. Даже при одновременной подаче питания на клемму ближнего и дальнего, загорается только дальний, это заложено во внутреннем драйвере. Но света вполне хватает. Возможно это и к лучшему, ведь они и так прилично греются.
6. Лампы вообще никак не нагревают отражатель, а значит, он не подвержен выгоранию. Сам свет не дает тепла, значит не будет зажариваться грязь на фарах. Кто-то скажет, что в снег фара не будет оттаивать, но ведь и замерзать будет нечему, т.к. будет сухая (я имею ввиду после непосредственно очистки фары). Конечно этот вопрос спорный, а разводить полемику я не собираюсь.
7. Из всех отзывов, продавца у которого брал я (а их там на 27.02.17 свыше 900), только у одного человека лампы сгорели через месяц, но они у него мерцали с самого первого включения и это были лампы не h5. У одного человека одна пришла нерабочая, и продавец бесплатно выслал ему еще одну лампу. Много отзывов, в которых люди жалуются на плохой свет в ПТФ, при этом даже не пытались их настроить.
8. По всей видимости эти лампочки — реплика брендовых ламп N1. Ниже ролик про них.

9. Еще одно интересное видео этого автора, про нагрев фары от галогена, ксенона и светодиодов, а также про падение светового потока от температуры(времени). У него хороший канал. Это не реклама, просто я много чего полезного для себя узнал у него. Дублирую видео ссылками, на всякий случай.

Итог. Мне очень понравились. Как долго проживут? Я не знаю. Но если вдруг сгорят, я сразу допишу эту запись, и создам про это новую. А пока в девятку я рекомендую.

Дописываю для тех, кто не знает: светодиодные лампы не относятся к газоразрядным, т.е. за них не лишают прав, тем более не относится к «изменению конструкции автомобиля». В оптику я изменений не вносил, в проводку тем более, конструкции не нарушал. Это просто замена ламп! Если кто-то считает, что это лишение, то вы правы, только людям об этом не рассказывайте, считайте так сами. Я не из тех людей кто сначала делает, а потом думает. Прежде чем купить эти лампы, я изучил вопрос. Кому и это не аргумент, то скажу больше: я спрашивал у ГАИшников и все отвечали что за это ничего не предусмотрено, светодиоды можно ставить.

20.04.2017 Вердикт. « После пары месяцев эксплуатации могу выразить свое объективное мнение. В сумме лампы и впрямь хороши. Но не обошлось без «но». Я его озвучу, а дальше решать каждому для себя.

При напряжении 14,5 В свечение ламп ничем не отличается от свечения галогенок, разве что цветом. При падении напряжения хотя бы на 0,2 В уже становится заметна разница, галогенки тускнеют. На заглушенной машине — «небо и земля». Светодиоды не боятся скачков напряжения и падения до 9 В (точную цифру не проверял). Очень подойдут «музыкантам» и машинам с нестабильной зарядкой/напряжением.

Честная мощность при максимальной яркости (а она всегда держится в одной поре, нет морганий) примерно 14 Вт. Это значит что даже при абсолютно одинаковой яркости свечения (а это, как я говорил, бывает только при 14,5 В) уже есть значительный выигрыш. Опять же снижается нагрузка на бортовую сеть и генератор (еще один плюс машинам с проблемами напряжения), а значит, снижается расход топлива (конечно немного, но есть такое).

Раньше днем в пробках всегда выключал ближний, т.к. при срабатывании вентилятора охлаждения, еще если включен обдув в салоне, то в сумме получается значительная нагрузка на мой 55А генератор. Появлялась просадка напряжения, падали обороты ХХ от нагрузки, а вместе с ними, соответственно, снижалась и зарядка. Напряжение подходило к отметке 13-13,1В, после замены генератора (см. БЖ) стало лучше: 13,6 В. А теперь я вовсе не испытываю таких проблем. В пробке, при включенном ближнем, обдуве(печки) и вентиляторе основного радиатора напряжение падает всего лишь на 0,2 В и держится в районе 14,1-14,3 В. Обороты почти не проседают, все это очень чувствуется и не может не радовать.

В итоге мой совет: Да! Брать стоит! Всем советую!«

5.05.2017 Сегодня проверил: все 12 диодов на каждой лампе исправно светят. Езжу очень много, всегда включен ближний. Лампы выдерживают и пробки и жару. За все время их использования, за свет меня остановили сотрудники ДПС только один раз (было это 27.04.17). Открыл капот, сотрудник взглянул на крышки, спросил «что ксенон поставил?», я ответил «нет, это светодиоды», он удивленно сказал «ярко светят» и отпустил. Езжу очень много по области, часто через стационарные посты и ничего.

24.05.2017 Второй раз за все время меня остановили конкретно за свет, на посту в Шахтах. На этот раз все не очень гладко. Хотел впарить мне лишение с изъятием. В общем это был долгий спор, минут 20. Все по классике жанра: я ему слово, он мне десять. Я ему говорю

www.drive2.ru

десять фактов об автомобильном свете — Lumileds на DRIVE2

Лампы повышенной яркости и повышенной мощности — это не одно и то же
Большая мощность еще не говорит о том, что будет больше света. Лампы с увеличенной яркостью — это, по сути, лампы с той же потребляемой мощностью 55–60 Вт и той же конструкцией, но лучшей светоотдачей. Типы ламп h3, h5, h5 и H7 имеют одинаковую мощность 55 Вт, но,  несмотря на это, имеют разный уровень светового потока. Например, 1000 лм (h5, ближний свет) и 1550 лм (h3). Но световой поток не самый важный параметр для лампы. Самое важное — это яркость. К примеру, лампы h3 производят на 50 лм больше света, чем H7, но лампы H7 обладают лучшими характеристиками за счет модернизированной конструкции, что дает в итоге большую яркость.

Обратите внимание на модели H7 ламп головного освещения Philips X-tremeVision, которые отличаются увеличенной на 130 % яркостью света и долгим сроком службы. С ними водитель может лучше видеть дорогу и быстрее реагировать в непредвиденных ситуациях.

Если же говорить именно о повышенной мощности, то нужно иметь в виду, что повышенная мощность требует значительного роста тока. Более того, для установки таких ламп может потребоваться модернизация фар, ведь они изначально рассчитаны на определенный тепловой режим.

Нужно следить за напряжением в сети
Даже передовые технологии и качественные лампы не помогут при нестабильном или недостаточном напряжении. Прежде всего это касается галогена и ламп накаливания. Ксеноновые и светодиодные лампы имеют собственное внутреннее стабилизированное напряжение. Но даже в их работе может произойти сбой, если бортовая сеть не обеспечивает достаточное напряжение.

Полный размер

Дневные ходовые огни значительно снижают риск возникновения ДТП
Статистика аварий в скандинавских странах (а именно там впервые появились дневные ходовые огни), а также ряд специальных исследований подтверждают положительный эффект от использования систем дневного освещения в автомобилях.

Новое поколение высокомощных светодиодных дневных ходовых огней Philips DayLightGuide гарантирует улучшенную видимость на дороге как днем, так и ночью. Технология Lightguide представляет собой уникальное решение. В отличие от других источников, эти дневные ходовые огни обеспечивают равномерное распределение света и широкий угол освещения. Благодаря тому, что водителям других машин и пешеходам становится проще увидеть автомобиль, повышается общий уровень безопасности на дороге. В темное время суток яркость ходовых огней автоматически приглушается.

Лампы лампам рознь
При замене освещения важно выбрать качественные лампы, подходящие вашему автомобилю. На фарах всегда указано, какую лампу в них нужно устанавливать. Ни в коем случае ничего нештатного.

Цвет: белый, желтый, синий
Какой цвет света фар лучше? С точки зрения качества света, наилучший диапазон цветовой температуры — от 3000 до 5000 К, от насыщенного желтого до ярко-белого с голубизной. При этом для ПТФ наилучшим вариантом является ядовито-желтый цвет.

Галоген остается
Распространялись мифы о том, что галоген очень быстро перестанет пользоваться популярностью, и его скоро вытеснят новые технологии (например, ксенон и LED). Но это не так. Эту технологию продолжают использовать большинство производителей. А у покупателей такие лампы являются самыми востребованными. В чем их секрет? В соотношении цена/качество, доступности, простоте установки и универсальности.

Например, галогенные лампы головного освещения Philips WhiteVision превосходят по характеристикам любые автомобильные лампы с белым светом с голубым оттенком. Это лучший выбор для тех, кто стремится и к безопасности, и к современному стилю. WhiteVision сертифицированы по стандартам ECE. Это первые лампы с ярким белым светом, разрешенные к использованию на дорогах общего пользования. WhiteVision до 3700 К мгновенно рассеивают темноту ярким лучом чистого белого света и при этом не ослепляют водителей впереди идущих и встречных автомобилей.

В ассортименте Philips целых десять серий галогенных ламп, которые вы можете подобрать для своего автомобиля в зависимости от своих предпочтений, — больше света, долговечность и стиль.

Фары нужно регулировать
Только отрегулированные фары обладают оптимальной дальностью действия и светят в нужную сторону. Процедуру регулировки следует выполнять каждый раз после снятия и установки фар головного света.

А еще фары нужно мыть

www.drive2.ru

Светодиодные лампы С6 в ближний свет H7 LED — KIA Ceed, 1.6 л., 2015 года на DRIVE2

Примерно месяц назад в ленте увидел пост Tema-Lebedev про светодиодные лампы. Заитересовался, начал его все расспрашивать что да как. Заранее отвечу что устанавливать ксенон не хотел по причине «колхоза» и, буду совсем откровенный, ссал что поймают гайцы (есть пару случаев у знакомых). Поэтому когда автор поделился положительными отзывами о данными лампами, я на след день их и заказал.
Лампы ru.aliexpress.com/item/2x…114.13010708.0.100.78n3aE
Адаптеры под H7 ru.aliexpress.com/item/2-…b1-4eee-9894-c2405b355693
Пришли лампы через 3 недели.

Полный размер

Упакованы прилично, с пузырчатой плёнокй (привет из детства)

Полный размер

Лампы и переходники

Полный размер

Полный размер

До

Полный размер

После

Квадратную часть спиливал ножовкой по металлу, центральное отверстие «допиливал» напильником по металлу, ничего сложного.
НО! Когда я снял кольцо с лампы (снимается кстати с трудом, нужно быть аккуратным) и совместил с переходником, то не понял как так, почему оно не фиксируется…В похожей записи у Oscario на фото кольцо с переходником выглядят как одно целое, а у меня чот не то — болтается как говно в прорубе…

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Мастер Фломастер)))

Полный размер

Полный размер

И последний штрих — одел на лампы

Полный размер

Новая и старая

Полный размер

Полный размер

Площадка перед домом не ровная, так что общращайте внимание, что линия СТГ уходит вниз влево

Опробывать в тот день не решился, холодно было уже и спина устала стоять в три погибели, тк все содержимое запихнуть внутрь и закрыть крышкой у меня получилось далеко не с первой попытки…
Главный вопрос — как светит? Это уже в следующей записи)

UPD: Вернул галоген через неделю, тк led хорошо освещает обочину, но основной свет бьет недалеко, почти все под бампер. Галоген и того лучше.

www.drive2.ru

причин, возможные поломки, способы устранения неисправностей

Если ВАЗ-2107 не заряжается, то вся бортовая сеть питается от аккумулятора. В этом случае генератор вообще не будет работать. Но недостаток аккумулятора в том, что он недолговечный. А если вдруг выходит из строя генератор или его цепь заряда, неисправность нужно устранять как можно быстрее. В противном случае вы рискуете продолжить движение на эвакуаторе или буксировщике. Чтобы понять причину отсутствия зарядки, нужно знать хотя бы теорию о том, как генераторная установка работает на автомобиле.

Что такое генератор?

Для запуска двигателя и обеспечения его нормальной работы необходимо обеспечить постоянное напряжение всей электрической системы. Говоря конкретно о причинах, по которым на ВАЗ-2107 нет заряда, нужно учитывать, что для этого автомобиля нужно напряжение 12 В. Автомобиль запускается стартером — это мощный электродвигатель, который раскручивается. коленчатый вал. Генератор не работает на холостом ходу двигателя.

Как только коленчатый вал начинает вращаться, напряжение от аккумулятора поступает на обмотку возбуждения генератора.Генератор может работать только при наличии вращательного движения магнитного поля. А если на ВАЗ-2107 заряда нет, значит на обмотке ротора нет ни напряжения, ни вращения. Магнитное поле создается обмоткой возбуждения, которая расположена на роторе. На нем установлен шкив, который соединен с коленчатым валом ручьевым ремнем (на инжекторных автомобилях) и клиновидным (на карбюраторе) с коленчатым валом.

Регулятор напряжения

И что самое главное, зарядная лампа ВАЗ-2107 подключается к катушке возбуждения через регулятор напряжения.Последний позволяет поддерживать напряжение на одном уровне — в пределах 13,6-14,2 В. Конструкция регулятора может быть абсолютно любой, есть такие конструкции:

1. Механические — работают от электромагнитных реле.
2. Электромеханический — работают на электромагнитных реле и транзисторных ключах. Этакая комбинированная схема.
3. Электронные контроллеры — состоят из одного кристалла, на котором сделана схема переключения. По сути, это один большой выключатель питания, позволяющий переключаться для поддержания необходимого уровня напряжения.

Повреждение, приводящее к потере заряда

А теперь давайте посмотрим, почему на генераторе может пропасть зарядка. ВАЗ-2107 имеет простую конструкцию, в системе питания нет ничего сложного.

Основные поломки:

1. Повреждение регулятора напряжения.
2. Обрыв ремня привода генератора.
3. Плохой контакт или обрыв проводов, питающих обмотку возбуждения.

Для того, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки, нужно разобраться, в чем могут быть причины поломки.Если на ВАЗ-2107 нет заряда, нужно внимательно провести диагностику.

Как понять, что нет заряда

Первый признак того, что зарядка пропала, — это загорание лампы на приборной панели. Стрелка вольтметра может не реагировать (если она, конечно, есть в машине). Но самый надежный способ определить пробой — это проверить напряжение прямо на выводах генератора.

При работающем двигателе напряжение должно быть 13.6-14,2 В. Если аккумулятор не заряжен, напряжение будет 12 В или ниже. Во избежание поломки регулятора напряжения не снимайте клеммы с АКБ при работающем двигателе.

Следует отметить, что слишком высокое или низкое напряжение вредно для аккумулятора. Он либо разряжается полностью (это приводит к тому, что запустить двигатель не удается, так как стартер не вращается), либо перезаряжается (пока из канистр выкипает электролит).Конечно, все эти негативные явления приведут к тому, что аккумулятор выйдет из строя.

Что нужно для ремонта?

В случае утери зарядки на ВАЗ-2107 нужно как можно скорее приступить к ремонту. Невозможно унести все инструменты и оборудование, но минимальный набор все же стоит иметь в бардачке или багажнике.

А конкретнее иметь такой набор инструментов:

1. Прибор для измерения напряжения (мультиметр).
2. Лампа на 12 вольт и не более 3 ватт.
3. Отвертки — плоские и крестовые.
4. Канцелярский нож для зачистки проводов.
5. Плоскогубцы.
6. Наждачная бумага.

Имея весь этот набор инструментов, можно приступать к ремонту. Благо на ВАЗ-2107 своими руками сделать это довольно просто.

Поиск и устранение неисправностей

Первое, что нужно сделать, это проверить натяжение ремня привода генератора. Давайте рассмотрим основные причины, по которым может пропасть зарядка на ВАЗ-2107.Причины на самом деле могут быть любыми — даже простой разрыв ремня. Со временем он изнашивается и приходит в негодность. У «семерки» ремень также приводит в движение насос охлаждающей жидкости. А если ремень вдруг порвется, об этом можно судить по тому, что температура антифриза в блоке двигателя мгновенно повысится.

В случае, если контрольная лампа в приборной панели не горит, а напряжение в бортовой сети находится на нормальном уровне, но заряда все равно нет, причину этого явления можно поискать в клеммы и контакты, соединяющие провода.Снимите клеммы с аккумулятора, чтобы почистить их. Очень часто они покрыты слоем оксидов, которые мешают протеканию тока. Результат — большое падение напряжения. Довольно часто неисправность кроется даже не в самих проводах зарядки, а в шине, соединяющей кузов, блок двигателя и отрицательную клемму аккумулятора.

Более сложные поломки

В том случае, если при работе двигателя в бортовой сети напряжение находится в пределах нормы, но при увеличении нагрузки сразу падает, то можно сказать, что ремень генератора натянут очень слабо.Довольно часто на малых оборотах ремень даже начинает свистеть. Следует отметить, что при нормальном натяжении ремня прогиб должен быть не более 17 мм. Причем усилие должно быть не более 10 кгс. В том случае, если ремень очень слабый, его необходимо подтянуть. Если не получается вытащить, установите новый.

Но нельзя слишком сильно натягивать ремень — это приведет к тому, что подшипники будут подвергаться чрезмерной нагрузке. Это приведет к повреждению подшипников насоса, генератора.Довольно часто причиной потери заряда становится выход из строя одного или нескольких диодов выпрямительного моста. Бывает также, что прорывается обмотка ротора или статора. Для проверки этих элементов нужно полностью разобрать генераторную установку.

Диагностика генератора

Для проверки диодов необходимо использовать мультиметр или контрольную лампу. С помощью мультиметра можно измерить сопротивление полупроводников в заблокированном состоянии. Для того, чтобы провести диагностику приборов с лампой, нужно отключить от АКБ положительный вывод.Один провод необходимо подключить к плюсовой клемме аккумулятора, а второй — к трем болтам диодов выпрямителя.

После этого необходимо проделать аналогичную операцию с выключенным отрицательным выводом (и включенным положительным выводом). В том случае, если лампа начинает загораться, это может свидетельствовать о поломке соответствующих диодов. Оптимальный вариант — установка нового блока диодов. Но можно сохранить и заменить только вышедшие из строя.

Главное условие при ремонте — все делать аккуратно. В этом узле протекает большой ток, поэтому плохая изоляция приведет к образованию искрового промежутка, что приведет к выходу из строя не только полупроводников, но и обмоток генератора. Если зарядка идет на ВАЗ-2107, то это может свидетельствовать о выходе из строя одного из нескольких узлов.

Принцип работы и неисправности реле зарядки ВАЗ-2107

В статье мы расскажем о том, что такое реле зарядки на ВАЗ-2107, какие функции оно выполняет.И самое главное, мы уточним принцип работы различных типов устройств. Этот элемент неприметный, очень надежный и недорогой, но может выйти из строя в самый неожиданный момент. Как правило, водители обращают на это внимание после того, как на аккумуляторе пропадает зарядка. Это приводит к множеству других проблем — двигатель не запускается, электрооборудование работает некорректно. Чтобы этого не произошло, нужно проверить исправность реле зарядки.

Как это выглядит и где находится?

А теперь выясним, где находится реле зарядки ВАЗ-2107 (карбюратор).Изначально это устройство размещалось подальше от генератора на арке под капотом (с левой стороны). На более новых «семерках», оснащенных системой впрыска, регулятор напряжения был совмещен со щеточным узлом.

Первые регуляторы напряжения были сделаны на электромагнитных реле, работали они довольно медленно и требовали постоянного вмешательства. Проблема в том, что механические элементы очень быстро изнашиваются. К тому же постоянно требовалось исправлять зазоры в реле.Современные полупроводники работают бесшумно, быстро, без электромагнитных реле. Один кристалл кремния может выполнять функции нескольких механических реле.

Зачем нужно реле зарядки?

Для поддержания правильного режима зарядки АКБ, а также для обеспечения нормальной работы всех электроприборов бортовой сети автомобиля, генератор должен генерировать напряжение в диапазоне 13,6 … 14,6 В. Под нагрузкой генератор должен стабильно выдавать около 14 В.С помощью регулятора изменяется напряжение в цепи питания обмотки ротора.

Суть генератора в том, что при увеличении напряжения питания обмотки возбуждения происходит рост напряжения на выходе генератора. Именно напряжение в цепи питания обмотки ротора стабилизирует регулятор. Если этого не сделать, то напряжение, подаваемое на обмотку, изменится (зависит от количества оборотов, нагрузки на коленчатый вал двигателя и т. Д.).

Что будет при поломке

А что может случиться при выходе из строя реле зарядки (форсунки) ВАЗ-2107? Вариантов может быть два:

1. Пробой кристалла и полное отсутствие зарядки на аккуме. Это приведет к тому, что аккумулятор быстро разрядится, двигатель работать не будет.
2. Нарушение режима работы регулятора, повышение напряжения на выходе генератора. В «лучшем» случае пострадает только батарея — закипит.В худшем случае аккумулятор все равно будет замкнут накоротко, и вся проводка сгорит.

Поэтому регулятором напряжения пренебрегать нельзя; при обнаружении поломок их следует немедленно ремонтировать.

Как понять, что регулятор неисправен

Если вы подозреваете, что произошла поломка реле зарядки ВАЗ-2107, необходимо проверить напряжение на АКБ.

В случае если оно меньше 13 В или больше 14, можно судить о наличии таких причин поломки:

1. Неисправность внутреннего контроллера.
2. Неисправность генератора.
3. Нет контакта (или он плохой) в соединениях между генератором и аккумулятором.

Чтобы убедиться в исправности регулятора, необходимо отключить его от всей электросети автомобиля. В том случае, если вы установили внешний, просто снимите с него две клеммы и открутите крепеж к корпусу ключом на «8». Для демонтажа внутреннего реле потребуется открутить два болта, которыми корпус крепится к задней крышке генератора.

Обязательно отключите бортовую сеть автомобиля — снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи. В противном случае может произойти короткое замыкание. Однако некоторые участки проводки могут перегореть.

Причины выхода из строя контроллера

Всего причин поломки реле зарядки ВАЗ-2107 три:

1. Очень плохой контакт между выводами щеткодержателя и проводкой.
2. Произошел пробой полупроводникового кристалла.
3. Наличие обрыва в цепи питания.

Все эти отказы характерны для устройств современного типа, в основе которых лежит полупроводник. Что касается механических, то в них могут выйти из строя катушки электромагнитов, сгореть контактные группы и т. Д.

Проверка работоспособности устройства

Для диагностики понадобится вольтметр (можно даже простую лампу накаливания), а также источник постоянного напряжения. с регулировкой 12 … 20 В.

Для проведения диагностики необходимо произвести следующие манипуляции:

1. К выводу «W» (или корпусу регулятора напряжения) нужно подключить минус выход источника питания.
2. К выводу, обозначенному буквой «В», подключите плюс от источника питания.
3. Подсоедините к щеткам вольтметр или лампу накаливания.

В случае, если реле зарядки исправно работает, то при напряжении 12 … 14 В контрольная лампа загорится. При повышении / понижении напряжения лампа должна погаснуть. Если этого не произошло, можно судить о поломке регулятора напряжения.

Обратите внимание, что щетки должны выступать из корпуса не менее чем на 5 мм.Если они изношены, замените их.

Как исправить ошибку ближнего света фар на Audi — автомобильный блог Ника

У вас есть индикатор ошибки на приборной панели, как показано выше, с желтой лампочкой, направленной вниз?

Это известно как «ближний свет фар», и этот пост написан, чтобы помочь вам найти и устранить неисправность.

Дело в том, что даже дилеры Audi, как известно, плохо решают эту проблему.

Обычно они предлагают заменить лампы и балласты по полной розничной цене, что обойдется вам в несколько тысяч долларов за работу, которую вы могли бы починить самостоятельно за десятую часть этой цены.

Прочитав все мои любимые форумы Audi, я обнаружил множество информации, часть из которой была полезной, часть — противоречивой, а часть — ошибочной. Но, собрав воедино последовательные рекомендации, а также немного обоснованные предположения и проверку фактов, я придумал хороший подход для всех, кто сталкивается с этой проблемой в своих Audi A4, S4 или RS4 2002-2008 годов и хочет попытаться исправить ее самостоятельно. . Перечисленные здесь шаги, вероятно, также будут работать и для других Audi, хотя могут несколько отличаться.

С момента публикации этой статьи я получил сотни (буквально) комментариев с другими людьми, которые столкнулись с этой проблемой на различных Audi.

К сожалению, предупреждение о ближнем свете фар является очень распространенной проблемой, а также может указывать на любое количество проблем с вашими фарами.

Я также обновил этот пост, добавив в него исправленные идеи, которые помогут вам решить проблему проще. После многих лет помощи другим я усовершенствовал свой подход.

Прежде всего, что вообще означает «ближний свет фар»?

Проще говоря, «ближний свет» означает «что-то не так с вашей фарой ближнего света» и может означать несколько вещей.

Это отчасти причина того, почему так сложно найти и исправить самостоятельно, поскольку ошибка не дает вам подробной информации о том, в чем проблема.

Если у вас есть кабель VAG-COM или вы знаете кого-то, кто имеет, то кабель может считывать данные с компьютера вашего автомобиля и сообщать вам точный код ошибки, что очень поможет. У некоторых людей это сообщение об ошибке появляется только периодически, например, когда они едут медленно, когда машина впервые заводится, или в холодную погоду — для других оно появляется каждый раз.

Вы также можете купить более дешевый сканер OBD2 на Amazon, который может считывать коды и, по крайней мере, давать вам конкретный код ошибки и сообщение для устранения неполадок, например, этот, за 23 доллара.

Несмотря на это, этот индикатор ошибки является общим предупреждением и поэтому не очень полезен — вот почему эта проблема так неприятна.

Обычно есть несколько основных виновников:

• Неисправные лампы в фарах — лампа перегорела, но не погасла полностью.
• Плохие балласты ксенона — балласт начал работать со сбоями, что привело к ошибке и, вероятно, также повредило ваши лампы.
• Плохая проводка в фаре или ксеноновый двигатель — проводка и модули в фаре каким-то образом повреждены
• Плохой датчик дорожного просвета или калибровка — если автомобиль не может определить правильный уровень высоты автомобиля, это вызовет ошибку

Что проверить в первую очередь

Есть несколько вещей, которые чаще всего вызывают эту ошибку после прочтения десятков сообщений владельцев на Audizine, Fourtitude, Audiforums и других досках сообщений.Я перечислил их ниже в том порядке, в котором я бы рекомендовал проверить и протестировать проблему.

Похоже, что наиболее распространенной проблемой является неисправность балласта… неисправный балласт затем вызывает повреждение лампы фары, что требует замены лампы. Если вы замените только один или другой, вы рискуете, что вам придется заменить его снова из-за произошедшего повреждения.

Если эта проблема возникает только с одной стороны, то есть ближний свет фар слева или ближний свет фар справа, то это большой ключ к поиску и устранению неисправностей.

Чтобы определить, являются ли лампы лампами, балластами или чем-то внутренним в самой фаре, просто поменяйте местами лампы и балласты слева направо. Если ошибка ближнего света фар на приборной панели меняется с «Ближний свет фары влево» на «Ближний свет фары вправо» (или наоборот), то вы знаете, что проблема заключается либо в лампе, либо в балластах.

Если это так, вам следует заказать одну новую лампочку и один новый балласт (используя ссылки в этом посте) и заменить плохую сторону, и все будет хорошо.

Я настоятельно рекомендую заменять как лампы, так и балласты — даже если неисправны только балласты, лампы, вероятно, пострадали из-за плохих балластов и скоро потребуют замены, а замена ламп требует снятия бампера, поэтому лучше всего сделать это все при однажды. Это также устраняет все возможные источники ошибки включения ближнего света фар, так как это может быть сложной проблемой для решения, и к ее устранению лучше подходить агрессивно.

Если проблема не изолирована с той или иной стороны, и описанный выше трюк не сработал, вам необходимо устранить проблему по очереди в порядке, указанном ниже:

Лампы головного света

Как правило, лучше всего начать с новых ламп фар, поскольку они часто являются виновниками и являются одной из самых дешевых и простых вещей, которые можно исправить — даже если новые лампы фар не решают проблему, вам все равно придется их заменить. , поэтому считайте это профилактическим обслуживанием.

Если вы получаете сообщение «лампа фары вышла из строя», видите, что фары время от времени «мерцают», или замечаете, что ошибка ближнего света фар возникает только в холодную погоду или при первом запуске, скорее всего, лампы ваших фар могут быть включены их выход.

Следуйте этим рекомендациям по выбору правильных лампочек и их установке: https://nickscarblog.com/diy/replacement-d1s-headlight-bulbs-for-b7-audi-a4s4rs4

Балласты фар

Также известно, что балласты выходят из строя, что может вызвать эту проблему — что еще хуже, вышедший из строя балласт прожигает лампы, поэтому, если у вас какое-то время был плохой балласт, вам также понадобятся новые лампы.Ходят слухи, что некоторые балласты были отозваны Audi, и в этом случае вы можете узнать у своего дилера, подходит ли ваш автомобиль для отзыва, и в этом случае обслуживание и замена должны быть бесплатными — проблема решена! Однако, если вы не попали в отзыв и ваши балласты действительно плохие, у вас есть несколько вариантов:

1. Восстановите балласты — Свяжитесь с Филом по адресу tbm850 @ gmail.com — он может восстановить заводские балласты, чтобы исправить все неисправности, и фактически укрепить их, чтобы этого больше не повторилось.Он взимает всего 170 долларов за пару и может вернуть его примерно за день, а затем отправить обратно в ночное время, так что время простоя минимально. Я работал с Филом раньше, и он знает фары Audi B7 лучше, чем кто-либо другой, и он механик по самолетам, так что это профессиональная работа.
2. Купить Новые балласты OEM — балласты используются многими производителями, поэтому не заказывайте их через Audi. Вы можете забрать балласты на Amazon примерно по 110 долларов за штуку:

Балласты B6 (2002-2005)

Балласты B7 (2005 г.5-2008) БЕЗ AFS:

Балласты B7 (2005.5-2008) С AFS: https://www.ecstuning.com/b-magneti-marelli-parts/xenon-bulb-ballast-priced-each/8p0
1~mm/

В любом случае, я настоятельно рекомендую новые лампы, если у вас был плохой балласт, так как этот плохой балласт, вероятно, вызвал преждевременный износ ламп, и они, вероятно, скоро перегорят — лучше заменить обе, пока у вас уже есть фары. !

Это также прекрасное время, чтобы заняться модификацией четких углов, светодиодными ДХО и / или светодиодными городскими огнями, так как фары в любом случае выключены…

Датчик автоматического выравнивания

Если вы недавно опустили машину или ударились о очень сильную неровность передним или задним колесом со стороны водителя, это может быть проблемой.В автомобилях, оборудованных датчиками автоматического выравнивания, сами датчики расположены в колесных колесах рядом с нижними рычагами управления, поэтому они могут регулировать наведение фар в зависимости от нагрузки на подвеску. У некоторых людей, когда они опускают машину, датчик выходит за пределы диапазона, так как подвеска была изменена. По мнению других, резкий удар передним колесом может потенциально сломать датчик или привести к его отключению. Чтобы получить доступ к датчику, снимите переднее колесо со стороны водителя и посмотрите на нижнюю часть подвески.Датчик соединяет нижний рычаг подвески с кузовом и выглядит так:

Если он поврежден или изношены провода, вы можете заказать новый здесь: http://www.ecstuning.com/Audi-B6_S4–V8/Lighting/Headlights/Leveling/ES440960/. Если вас опускают, вам может потребоваться просто согнуть верхнюю часть кронштейна, чтобы верх датчика снова оказался выше. После того, как вы осмотрели и либо отремонтировали, либо заменили датчик, вам нужно будет повторно откалибровать его с помощью vag-com. Следуйте инструкциям по этому поводу, чтобы узнать, как это сделать: http: // www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/autolevel.html&category=6

Поворотный модуль фары

Это проблема, которая возникла у меня после замены лампочек и устранения этой проблемы. Оказывается, когда я заменял лампы ДХО, я, должно быть, выбил поворотную головку фары с места, не давая фарам правильно прицелиться. Вертлюг ОЧЕНЬ чувствителен, поэтому, если вы попали в аварию или слишком агрессивно возились с фарами, возможно, вы сломали поворотный рычаг или выбили его с места.Присмотревшись к фаре, я увидел, что линза проектора на стороне водителя была выдвинута вперед и не выровнена так же, как моя сторона пассажира, поэтому я залез внутрь корпуса фары (почти так же, как я делал при замене ламп) и потянул объектив проектора «отодвиньте» от передней части корпуса, пока он не встанет на место со щелчком. Затем я повторно откалибровал регулировку фар с помощью DIY на моделях A4 и очистил коды, и проблема исчезла: http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/autolevel.html & category = 6

Если вы запустите vag-com на своих ксенонах и обнаружите код ошибки 02769 или 02770, вероятно, линзы вашего проектора не выровнены, и вы сможете вручную вставить или вернуть их на место. Также возможно, что двигатель внутри фары неисправен или вообще перестал работать, и в этом случае вам нужно будет купить полностью новый корпус фары — как упоминалось ранее, eBay — ваш лучший выбор для этого, и ожидайте, что заплатите около 200 долларов. 300. Но, надеюсь, вы будете похожи на меня, и вам придется снова массировать линзу проектора и сбросить регулировку фар через VAG-com, и проблема исчезнет 🙂

Настройки VAG-com (сброс на заводские)

Если вы замените что-либо, кроме лампы, вам также может потребоваться повторная калибровка фар и сброс настроек до заводских.Для этого следуйте инструкциям A4mods.com DIY, упомянутым ранее. Что касается меня, я исправил сбитую линзу проектора, а затем повторно откалибровал регулировку фар с помощью VAG-com, чтобы исправить свои ошибки.

В крайнем случае, если у вас есть адаптивные фары или фары с автоматическим регулированием угла наклона фар, вытащите предохранитель №10 — это полностью отключает функцию, что также должно отключать сигнальную лампу. Это не лучший способ исправить это, поскольку ваши фары все еще могут быть не выровнены, и вы теряете адаптивные функции, но эй — по крайней мере, он избавляется от этого надоедливого предупреждающего света и звукового сигнала 🙂

Последний приют — замените всю чертову вещь

В определенный момент вам может быть лучше заменить всю фару в сборе, поскольку обычно вы можете найти целые фары (включая балласты и лампы), используемые на eBay по разумной цене.

Это также распространяется на вас, если проблема кроется в другом месте в корпусе фары, и, поскольку вы столкнулись с проблемой снятия фар, это, вероятно, стоит дополнительных 100 долларов сверх стоимости балласта, чтобы не пришлось удалять все эти запчасти более одного раза.

Если ваша машина более старая, скорее всего, довольно легко найти на eBay бывшие в употреблении фары в сборе с разбитыми автомобилями, которые отлично работают и обычно стоят довольно дешево, или вы можете купить новый комплект на Amazon здесь:

Убедитесь, что у вас есть правильный номер детали перед заказом — номер детали можно найти на белой наклейке на верхней части ваших фар, которую вы можете увидеть, просто открыв капот — сравните это со списком eBay, чтобы подтвердить, что вы меняете местами «Яблоки в яблоки» с заменой жилья.Самое главное, на что следует обратить внимание, — это AFS и не-AFS, так как вы не можете их перепутать. AFS — это система Audi «криволинейного освещения», которая имеет собственную проводку для питания этого двигателя, и переключаться между ними непросто.

Чтобы поменять корпуса фары, выполните следующие действия: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/234131-B7-A4-S4-Clear-Corner-Mod-Removal-of-Bumper

Все еще в тупике? Оставьте комментарий, постараюсь помочь…

Торпеда ВАЗ-2107: описание и характеристики

Все автомобили оснащены индикаторами приборов и датчиками крепления.Они служат для контроля работы двигателя и других важных систем. Торпеда ВАЗ-2107 не исключение. Водитель может предотвратить выход из строя узлов, если своевременно отреагирует на показания приборов. Рассмотрим особенности панели отечественной машины, возможности ее улучшения и другие особенности.

Легенда

Торпеда ВАЗ-2107 — это важная составляющая всей конструкции. Компоновка приборной панели следующая:

1. Автомобильный вольтметр.
2. Спидометр, показывающий скорость движения.
3. Одометр (счетчик пробега, который проехал автомобиль).
4. Устройство учета, показывающее частоту вращения коленчатого вала. Техническое название — тахометр. На экране несколько зон, окрашенных в разные цвета. Желтый отсек — это работа двигателя на высоких оборотах, красная часть — недопустимые режимы. Максимальная скорость этой машины — 6 тысяч оборотов в минуту.
5. Индикатор температуры хладагента.Если стрелка в зеленой зоне — это норма. Перегрев силового агрегата сопровождается отметкой в ​​красной части индикатора. Если температура охлаждающей жидкости превышает 118 градусов по Цельсию, пользоваться автомобилем категорически не рекомендуется.
6. Индекс экономной работы мотора (экономометр). Его стрелка должна быть в зеленой зоне.
7. Узел контрольных ламп автомобиля.
8. Активация повторяющихся сигналов (поворотов).

Указатели прочие

Торпеда ВАЗ-2107 имеет целый комплекс сигнальных устройств.Среди них:

• Датчик отказа управления двигателем (актуально на моделях с системой впрыска топлива). Индикатор светится оранжевым светом при включении зажигания. После запуска силовой агрегат тухнет. Если лампочка часто мигает и горит постоянно, обратитесь в ремонтную мастерскую. Работа, пока машина разрешена, система переходит в режим ожидания.
• Сигнал зарядки аккумулятора. При запуске двигателя индикатор горит красным и гаснет. В случае продолжения свечения лампы следует обратить внимание на заряд аккумулятора.Основными причинами неисправности являются: плохое натяжение ремня ГРМ, неисправность генератора или электрическая неисправность. Если игнорировать эту проблему, это приведет к полной разрядке аккумулятора, а в некоторых случаях и к возгоранию.
• Индикатор габаритных огней (при включении горит зеленым цветом).

Дополнительные индикаторы

Торпеда ВАЗ-2107, фото которой представлены выше, имеет еще несколько важных примет, а именно:

• Датчики включения дальнего света фар.В этом случае лампа горит синим.
• Регулятор давления масла. Если этого индикатора достаточно, при включении мотора индикатор горит красным светом и сразу гаснет. Длинная лампочка указывает на низкое давление масла. Игнорирование этой проблемы может привести к выходу из строя силовой установки автомобиля.
• Режим управления стояночным тормозом (его включение сигнализирует соответствующая лампа, которая горит красным цветом после пуска мотора).
• Индикатор пробега за сутки.
• Указатель уровня топлива. Если в баке осталось около 5 литров топлива, он горит желтым.
• Основной индикатор уровня бензина.

Переключатели клавиатуры

на торпеду ВАЗ-2107 имеет специальный разъем для клавишных переключателей. Среди них:

• Контроллер окружающего света. У него три позиции. Первый говорит о том, что система отключена, второй — о включении фонарей и габаритов номерного знака, третий — о включении ближнего света.
• Автоматический выключатель обогрева заднего стекла. Вы можете включить его после запуска двигателя.
• Выключатель заднего противотуманного света автомобиля. Регулятор включается одновременно с включением ближнего света фар.
• Регулятор вентилятора отопителя. С его помощью вы можете выбрать желаемую скорость циркуляции подаваемого в обогреватель воздуха.

Дополнительно торпеда ВАЗ-2107 оборудована буквенными контрольными индикаторами, а именно:

• Контрольная лампа «A» указывает на то, что ремни безопасности не пристегнуты (горит красным после включения зажигания).
• «В» — загорается оранжевым светом, сигнализирует о работе обогрева заднего стекла.
• «В» — индикатор аварийного срабатывания тормозного узла машины. Горит красным, если происходит критическое падение уровня жидкости в бачке гидравлического тормоза.

Причины появления предупреждающих индикаторов зажигания

Тюнинг торпеды ВАЗ-2107 предполагает лучший внешний вид и оригинальное освещение. Но общий функционал остается в традиционном стиле. Среди наиболее частых аварийных ситуаций можно выделить следующие пункты:

1. Если загорается датчик давления масла, заглушите двигатель.Затем нужно проверить наличие масла, долить, если уровень ниже допустимого. Дальнейшее свечение индикатора указывает на то, что вы хотите отбуксировать автомобиль на СТО или в другое место ремонта. Если пренебречь проблемой, возможны ситуации, когда шатуны мотора стучат и агрегат в дальнейшем заклинивает. Это чревато заменой двигателя или его капитальным ремонтом.
2. Если горит сигнальная лампа аккумулятора, проверьте клеммы на надежность фиксации и окисление.Вторая причина срабатывания датчика — неисправность генератора. Желательно отключить все электроприборы и посетить ближайшую ремонтную станцию. Хорошая аккумуляторная батарея даже в таких условиях может проработать около 100 километров, если питание будет подаваться исключительно на систему зажигания. Как правило, проблема возникает из-за поломки реле регулирования напряжения.
3. Торпеда ВАЗ-2107 на ВАЗ-2106 имеет те же характеристики, что и в штатном исполнении.Например, если загорелся датчик аварийной тормозной жидкости, необходимо немедленно остановить двигатель и заглушить. Затем нужно проверить уровень жидкости, при необходимости долить. Если тормозная система не работает, необходимо вызвать эвакуатор и обратиться к специалисту по ремонту.

На что еще обратить внимание?

Некоторые индикаторы приборной панели также требуют особого внимания. Например, если индикатор кипящей жидкости находится в красной зоне, нужно буквально сразу остановить машину и дать мотору остыть.Учитывая, что на более ранних версиях Жигулей такой датчик не предусмотрен, начинающий водитель может этого не заметить. Но проблема обычно сопровождается выходом пара из-под капота. Стоит отметить, что не стоит сразу трогать рабочие части двигателя, так как можно сильно обжечься. Чаще всего неисправность возникает из-за недостаточного уровня хладагента, поломки термостата или вентилятора радиатора. Решить проблему помогут специалисты СТО или по мастерству владельцев, которые водят машину годами.

Индикатор уровня топлива сигнализирует о его минимальном запасе включением красной лампы. Это происходит, если в баке остается менее пяти литров топлива. Проблема решается просто — необходимо заправить машину на ближайшей заправке. Кроме того, нужно обратить внимание на параметры тахометра. Удержание инструмента в зеленой зоне (не более 5 тысяч оборотов в минуту) позволяет обеспечить наиболее экономичный режим движения.

Как снять торпеду на ВАЗ-2107?

Данная операция состоит из нескольких основных этапов:

1. Автомобиль подготовлен к начальному этапу (данные манипуляции есть в инструкции по обслуживанию и ремонту автомобиля).
2. Отрицательный провод аккумуляторной батареи отсоединен.
3. С помощью отвертки или аналогичного инструмента зацепите блок ручки за рычаги управления нагревателем.
4. Затем отверните гайку, расположенную на рукоятке сброса счетчика. Шайба тоже снимается, ручка вдвигается в пространство за приборной панелью.
5. Тонкой отверткой или щукой зацепляет и снимает колпачок, фиксирующий приборную панель.
Крестообразной отверткой
6. откручивается главный винт.
7. Накладка на торпеду ВАЗ-2107 и сама панель аккуратно демонтированы.
8. Отсоединен трос привода спидометра, а также жгуты трехцветных проводов.

На завершающем этапе снимается панель, после чего возможна замена подсветки, индикаторов и других элементов. Установите деталь в обратном порядке.

Модернизация

Тюнинг торпеды ВАЗ-2107 позволяет кардинально изменить оснащение автомобиля. На современном рынке легко найти все необходимые запчасти и аксессуары.В первую очередь хозяева меняют основное освещение. Такое решение позволяет улучшить внешний вид торпеды и снизить нагрузку на зрение.

Есть ряд других улучшений, в реализации которых не последнюю роль играют правильный технический подход и фантазия владельца. В качестве альтернативы вы можете установить белые или разноцветные инструментальные шкалы, которые выглядят нестандартно, что придаст дизайну совершенно новый стиль.

Не лишним будет заменить магнитолу на новую и современную аудиосистему.Благо модификаций представлено великое множество, что облегчает выбор с учетом возможностей и пожеланий пользователя. Более продвинутый тюнинг лучше доверить специалистам. Тем не менее, торпеда ВАЗ-2107 своими руками тоже действительно улучшается без значительных финансовых затрат.

Что думают хозяева?

Потребители отмечают, что приборная панель на рассматриваемой машине оснащена всем необходимым минимумом инструментов и кнопок, необходимых для мониторинга и управления основными системами.Тем не менее владельцы жалуются на недостаточную четкость деталей, а также плохое освещение.

Торпеда ВАЗ-2107, отзывы о которой весьма неоднозначны, разработана с учетом новых тенденций в автомобильной промышленности. Однако ему не хватает современного дизайна и развитой функциональности. Ничего удивительного. Все-таки этот автомобиль относится к категории бюджетных.

Какая торпеда подходит для ВАЗ-2107?

Многих владельцев не устраивает приборная панель «семерки».В первых модификациях была создана вариация, практически идентичная пятой модели. В этом случае неудобство вызвано не только эстетическим видом торпеды, но и практической проблемой. Замок перчаточного ящика приходится фиксировать подручными средствами, так как он постоянно открывается.

Для замены приборной панели аналог на аналог от ВАЗ-2115. Единственной проблемой при установке будет появление щелей, которые можно аккуратно заделать монтажной пеной.

Торпеда также может быть установлена ​​на ВАЗ-2107 от иномарки. Лучшим вариантом считается комплектация с «БМВ Е30». Кроме того, часто используется аналог «Тойота Камри». В этом случае потребуется немного подрезать деталь по бокам, установить электрические стеклоподъемники и правильно подобрать кожух на руль.

Светодиодные фонари

Часто при обновлении салона «Жигулей» пользователи вспоминают о светодиодной подсветке. Придает оригинальности интерьеру, проста в сборке и не требует больших затрат.Для оформления панели вам понадобится десяток светодиодов, которые соединяются между собой при помощи специальной петли. В качестве зажима используется кусок провода с соединителем Molex. Кроме того, вам понадобится пара резисторов на 680 Ом.

Установка торпеды ВАЗ-2107 с новым освещением потребует соблюдения нескольких основных этапов:

1. Сначала напильником нарезаются головки светодиодов. После этого вся поверхность шлифуется, что обеспечит более равномерный и мягкий свечение.
2. Далее подготовленную проволоку разрезаем на кусочки по полсантиметра и сгибаем в форме буквы «Г». Подбирается форма размещения нового освещения (по кругу, по углам или по диаметру). Края проводки аккуратно припаяны в нужном месте.
3. Следующим шагом будет соединение каждой ножки светодиода пайкой. Это дает возможность регулировать включение и выключение подсветки прямо с блока управления, направляя свечение в нужном направлении.
4. Далее необходимо резать шлейф стиранием светодиодов. Это позволит сформировать основную разводку, состоящую из четырех основных элементов, расположенных вокруг большого приспособления. У боковых аналогов они распаяны через несколько небольших проводов. В результате создается единая цепочка. Минус и плюс системы взят из старой конструкции.
5. В конце вам нужно будет отрегулировать яркость свечения. Это можно сделать с помощью ручки регулировки. Этот параметр корректируется в паре цепей, оснащенных четырьмя центральными диодами.

Установка торпеды ВАЗ-2107 таким образом дает возможность передвигаться по бездорожью, но с особой осторожностью.

Инструментальные стрелки

Улучшение подсветки стрелка потребует наличия определенных инструментов. Для этого вам понадобится:

• Две пары белых светодиодных ламп длиной 3 мм.
Резисторы
• на 1,5 Ом.
• Элементы из оргстекла длиной 4 мм.
• Специальная краска или лак для ногтей.
• Защитные колпачки для корпуса стрелок и заглушек.
• Хороший (универсальный) клей, весы и провода.

Далее нужно определить длину стрелки. Если вы возьмете размер 30 мм, то к месту крепления необходимо добавить запас. При повороте элемента из оргстекла необходимо соблюдать конфигурацию стрелки, обеспечивая ровное основание и заостренный край. Это позволит получить оптимальное мелирование и равномерное распределение энергии.

Противоположный край стрелки скруглен под углом 45 градусов.Элемент покрывается лаком, желательно красным, и фиксируется на панели с помощью мебельной заглушки, установленной на клей. Затем взвешивают стандартную стрелку и готовый самодельный аналог. Если показание превышает разницу в 100 миллиграммов, деталь доводится до требуемых параметров. В приборную панель вставлены белые шкалы и светодиоды. Этот процесс требует особого внимания и осторожности. Новые лампочки по бокам тонированы черной краской, что снизит потери света. Далее идет крепление светодиодов к весам и тестовым приборам.

Итого

Как показывает практика и подтверждают отзывы владельцев, интерьер «Жигулей» можно улучшить без значительных затрат. Например, торпеда от BMW на ВАЗ-2107 позволяет модернизировать не только внешний вид панели, но и ее функциональность. Детали улучшений были указаны выше. Надеемся, что советы не будут бесполезными, а улучшат вашу машину вне зависимости от года выпуска и общих характеристик.

Неисправности генератора и устранение их ВАЗ 2114

Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115. Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Ни для кого не секрет, что неработающий генератор вы не оставите. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же ему не на пользу. Поэтому следует при первых признаках неисправности немедленно удалить этот узел.Потом можно поставить новую, либо отремонтировать старую. В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ремонт генератора, сделать это можно самостоятельно. Просто нужно выявить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью. Обычно генерирующее устройство обращает внимание на плохую зарядку аккумулятора. Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить неисправность.Но, иногда проблема проявляется в неожиданно отслужившей батарее. При этом лампа абсолютно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно, с генератором все в порядке.

Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи в этом состоянии. Прибор не должен показывать ниже 13,2 В. Если показания меньше, то однозначно пробой в генераторе.Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проведите проверку еще раз. Проверить реле регулятора можно следующим образом, сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства отключаются. И еще раз замерьте замеры. При обычном тесте показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, скорее всего проблема в реле.

Удаление

• Снимается клемма с аккумуляторной батареи, это нужно делать со всеми работами с электронными системами автомобиля;
• Домкрат машинный, снято правое колесо;
• Брызги откручены;
• С генератора снимаем штекер разъема D;
• После этого ключом на 10 откручиваем провод от вывода C ++. Провода удалены;
• Ослаблен регулировочный винт генератора. Снял ремень. Винт следует полностью открутить.Демонтируем натяжную планку;
• Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
• Вытяжной генератор;
• Снимают скобу, для этого откручивается гайка, это делается ключом на 13. Винт вытаскивается.

Разборка

• Подключаем фиксаторы замка, и снимаем его;
• Крестовой отверткой открутить 2 винта крепления регулятора напряжения;
• Отсоедините блок проводов от регулятора, и он окончательно снимается с генератора;
• Ключом на 10 закручиваем гайку крепления провода конденсатора.Далее откручивается винт крепления самого конденсатора;
• Снимите диодный мост. Для этого отверткой для круп откручиваем винт крепления колодки. Следующие винты скручивают выводы обмотки. На винтах имеются изоляционные шайбы;
• Сопоставляем выводы обмотки, и снимаем диодную колодку;
• Удерживая от поворота головки газовым ключом, шестигранником откручиваем шкив;
• Крестовой отверткой откручиваем 4 винта крепления крышки;
• Размечаем положение крышек относительно друг друга.Отсоедините обе половинки;
• Снимите статор;
• Вдавить крышку с ротором в тиски. Я выхожу из этого;
• Осталось только при помощи съемника снять подшипник.

Современные автомобили имеют много основного и дополнительного оборудования, которое требует для работы электричества. Источником этого тока в автомобиле является аккумулятор, а для подзарядки во время работы двигателя монтируется генераторная установка.

Что такое генератор

Может быть представлена ​​как электрическая трехфазная машина переменного тока.В нем есть встроенный выпрямительный блок, преобразующий переменный ток в постоянный. Устройство состоит из следующих частей:

1. Передняя крышка и задняя крышка из алюминиевого сплава. В каждом из них есть гнезда для установки подшипников. На корпусе задней крышки находится клеммный разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Там на задней крышке установлен конденсатор, подавляющий радиопомехи, есть место для установки и крепления щеточного узла;
2. Цилиндр сердечника статора, выбитый из трансформаторного железа.Внутри есть пазы для прокладки силовых обмоток генератора. У них есть выводы для подключения к выпрямительному блоку. К статору четыре болта — обе крышки;
3. Обмотка возбуждения на валу ротора. Своими выводами он соединяется с контактными кольцами из меди, которые установлены на этом же валу. На передней части вала имеется шпоночная канавка для установки ведущего шкива;
4. Щетки генератора представляют собой непреднамеренный узел в сочетании с электронным реле-регулятором.К щеткодержателю приклеен металлический футляр;
5. К задней крышке изнутри крепится блок питания и дополнительные диоды. Он имеет шесть силовых и три дополнительных диода. Для охлаждения полупроводниковых приборов они устанавливаются на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.

Некоторые технические характеристики

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

• Обмотка возбуждения запитана регулируемым напряжением от 13 В.От 2 до 14 В;
• Мощность тока, вырабатываемого генератором напряжения, составляет 80 А;
• Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигатель с левой стороны по ходу движения машины. Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала мотора.

Генератор аварий

Условно его можно разделить на «механический» и «электрический».Рассмотрим их в таком порядке.

Неисправности из категории «Механические»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки является повышенный шум генераторной установки во время. Он может «зашумить» и в некоторых других случаях, но об этом будет сказано чуть позже. Источником повышенного шума в большинстве случаев являются изношенные. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быть быстрее . Натяжение приводного ремня сверх меры способствует увеличению нагрузки на подшипник.

Неисправности от разряда «электрика»

Их может быть несколько, это:

• Отсутствие напряжения заряда АКБ;
• Генератор выдает низкое напряжение;
• Превышение напряжения заряда.

Генераторную установку можно вести, не снимая ее с автомобиля. Для этого вам понадобится измерительный прибор типа Тестер, мультиметр или вольтметр постоянного тока. Подойдет даже простому китайскому тестеру. Измерив напряжение на выводах АКБ, можно сделать конкретный вывод о работе генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимают плюсовую клемму с аккумулятором, применять нельзя, во избежание выхода из строя электронного контроллера реле или другой электроники автомобиля. Более конкретные способы проверки Рассмотрим чуть позже. Теперь вспомним, как снять генератор ВАЗ 2114 для его дальнейшей проверки.

Как снять генератор с автомобиля

Устанавливается в специальном кронштейне на блоке цилиндров, также есть планка для натяжения ремня генератора.Найдите генератор перед моторным отсеком с правой стороны от движения машины. Для снятия необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Ключ на «10»;
2. Такой же ключ на «13»
3. Рожок для ключей 17×19;
4. Головка на «15»
5. Крепление.

Снятие производится несколькими способами для снятия защищенного двигателя. Они хорошо описаны в разных источниках. Попробуем снять, не снимая защиты.Порядок действий следующий:

1. В первую очередь нужно отсоединить клеммы от АКБ;
2. Ослабляет натяжение ремня, сначала снимаем ремень, а потом весь механизм натяжения;
3. аккумулятор, они закрыты резиновым кожухом, и разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения;
4. Генератор на кронштейне установлен на длинный болт с гайкой. Достать его не очень удобно, поэтому головка на «15» откручивается двумя болтами крепления кронштейна к блоку.Они находятся за генератором, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно будет вращать по часовой стрелке и появится возможность снимать ось его крепления к кронштейну;
5. Откручиваем ключом на гайке «19» и снимаем ее вместе с выносной втулкой;

Небольшое смещение или что-то подобное, чтобы выбить ось из кронштейна. Генератор снят вверх. Теперь вы можете отремонтировать генератор или произвести сервисное обслуживание.

Как разобрать генераторы ВАЗ 2114

Для выполнения работ вам понадобится ручка с ключом на «10», «19» и крестообразная отвертка.

Разборка генератора ВАЗ 2114 проводится в такой последовательности:

1. Нажмите на три защелки и снимите пластиковый защитный кожух на корпусе;
2. Отметить взаимное расположение крышек и статора для облегчения последующей сборки;
3. Отверткой отверните винты, которыми крепится узел кисти, выньте его из корпуса;
4. Отсоединить провода от выхода регулятора;
5. Вывернув четыре винта крепления выпрямительного блока, отключаем выводы обмоток и снимаем вместе с заградительным конденсатором;
6. Четыре стяжных винта, которые затягиваются при сборке с большим усилием, снимают крышку с контактных колец генератора;
7. Вал ротора зажимаем в тисках, чтобы его нельзя было проверить, и откручиваем гайку крепления шкива.Теперь вы можете снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
8. Снимите крышку с ротора генератора.

После этого можно внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждений.

Признаки генераторной установки

Неисправности щеточного узла

В этом узле могут быть проблемы с электронным регулятором и щетками. Замена щеток генератора может производиться без снятия с двигателя.Проверить этот агрегат, не сняв генератора, не получится, поэтому, если есть такая возможность, можно просто поменять щетки. Проверить его работу можно, есть регулируемое питание и контрольная лампочка. Подключите питание к регулятору «+» и «-», а лампочку к щетке. Он должен светить, а при повышении входного напряжения до 15-16 вольт лампочка слетает. Если этого не произошло, значит нужна замена планшета. Давайте посмотрим на признаки износа кисти. Это будет означать это:

• Напряжение на стороне низкого напряжения;
• Отсутствие зарядки аккумулятора;
• Скачки напряжения заряда.

Кисти в свободном состоянии должны иметь длину не менее 0,5 см. При меньшей длине выполняется их полная замена. Брюссоны и их свободное движение в канавках. Если есть промерзание, его можно устранить каплей масла в канавки. Проверить контактные кольца, их поверхность на наличие продукции. При его предъявлении нужно пройти поверхность колец неглубокой кожей. При замене щеток генератора ВАЗ 2114 работоспособность восстановится через несколько минут после затяжки щеток и контактных колец.

Диодный мост и его проблемы

Признаки неисправности диодно-генераторного моста могут быть такими:

1. Полный отказ;
2. Напряжение зарядки существенно выше нормы.

Все это может вызвать большие негативные последствия для всей электросистемы автомобиля. Руки возможны, но при наличии опыта и приспособлений для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, требуется его ремонт.

Чаще всего в этом случае происходит пробой силовых диодов подковы. Заменить их не очень сложно, проблема в том, что их нет в запчастях. Вы можете искать мастеров по ремонту электрооборудования автомобилей. Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом и поставить взамен вышедшего из строя. Замена диодного моста осуществляется в таком порядке:

• Устанавливается в блок шпильки болта с изоляционными втулками и гайками его зажима;
• Выпрямить и установить выводы обмоток статора и навернуть гайки в местах их присоединения;
• Вставьте болты крепления блока выпрямителя и задержите их;
• Установить щеточный узел с регулятором на место и закрепить винтами на корпусе задней крышки;
• Установите защитный кожух из пластика и закрепите тремя замками.

После этого устройство можно установить на место установки, подключить провода, надеть и натянуть приводной ремень, а также проверить его работу.

О замене генераторной установки на машину

Так получилось, что нужна замена генератора ВАЗ. Приобретена необходимая запчасть. Кстати, некоторые автолюбители производят замену хороших узлов на более мощные установки. Причины этого могут быть самыми разными.В основном это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хороший свет Фары, световая подсветка и прочие подобные «вещи» требуют увеличения мощности генераторной установки.

В таких случаях обычно приобретается генератор от приоры или калины. Его генерируемый ток составляет примерно 115 А, в то время как штатное устройство выдает 80 А. Крепление его аналогично штатному, только необходимо заменить шкив приводного ремня. Дело не очень сложное, справиться с ним даже неопытные водители.

Необходимый инструмент для замены генераторов:

• Ключи на «10», «13»;
• Ключ рожковый 17х19;
• Набор отверток;
• Крепление.

Работы по замене начинаются только после выключения АКБ.

Если работы ведутся в гараже со смотровой ямой, можно порекомендовать следующий порядок действий:

1. Отсоединить защиту двигателя. Освободить его можно только в зоне генератора и оставить в подвешенном состоянии;
2. Ключ на «10» обжимаем гайкой на выступающем контактном болте генератора и снимаем с него провода.Также отсоедините разъем от щеточного узла;
3. Натягиваем болт натяжителя, болт его крепления к блоку цилиндров снимаем с двигателя;
4. Теперь откручивается гайка оси кронштейна для крепления генератора. Это действие выполняется ключом на «19», откручиваем гайку с выносной шайбой и выбиваем ось из кронштейна.

Генератор можно вынуть из моторного отсека и установить на его место новый. Установка производится в обратной последовательности.Подключаем ранее отключенные провода и разъемы, ставим приводной ремень. После этого его можно опробовать в работе. Перед тем как запустить двигатель на тестирование, несколько слов о том, как правильно. Этот процесс несколько отличается для разного рабочего объема двигателя. При объеме 1,5 литра ремень натягивается, выталкивая корпус крепления генератора из блока двигателя. При объеме 1,6 литра натяните ремень винтом натяжителя.

Береги свою машину!

Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумулятор и генераторная установка.В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, способы их устранения, даны инструкции по снятию, а также прилагаются видео и видеоматериалы.

Как устроен генератор?

Генератор на ВАЗ 2114 — трехфазный аппарат. Его задача — преобразовать альтернативный ток в постоянный.

Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых закреплены подшипники.Задняя крышка оборудована выводом для подключения питания от аккумулятора и токовым разъемом для обмотки возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор, предназначенный для подавления радиопомех, и прикреплен щеточный узел.
2. Статор. Шлаковый цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали. В пазах статора уложены силовые обмотки генераторной установки, имеющие выводы для подключения к диодному мосту.К статору с помощью 4-х болтов крепятся обе крышки.
3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротора имеется шпоночная канавка, в которой крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
4. На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен щеточным узлом, что является невероятным устройством. Контроллер реле находится в металлическом корпусе.Щетки передают напряжение от регулятора на обмотку ротора.
5. С внутренней Задняя крышка крепится к диодному блоку, в котором расположены девять диодов. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их поместили на алюминиевую пластину в виде подковы.

Генератор ВАЗ 2114 — устройство

Работа генераторной установки осуществляется за счет того, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается вращением магнитного поля ротора.

Технические характеристики генераторного аппарата:

• обмотка возбуждения требует регулируемого напряжения в диапазоне от 13,2 до 14,7 В;
• генератор вырабатывает ток силой 80 А;
• при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

Генератор расположен с левой стороны двигателя. Ротор установлен с правым вращением, которое осуществляется за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

Возможные неисправности: особенности и причины

Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, возможны два типа неисправностей: механические и электрические.

Признаком возникновения механических неисправностей является повышенный шум, который распространяется при работе генератора. Причина шума — разрушение запрессованного в крышке подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

Уменьшает ресурс чрезмерно натянутого ВАЗ 2114.Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при разрезании ремня.

Признаки неисправности электрооборудования:

• генератор не заряжает аккумулятор;
• напряжение зарядки слишком низкое;
• напряжение зарядки слишком высокое;
• Агрегат с подогревом.

Определить неисправность можно с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящей ферме и медленно работающим джанитанам, а также по контрольной лампочке, которая мигает или постоянно горит.Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

Диагностика узла

Развитие недостаточного заряда генераторной установки приводит к тому, что поступающее напряжение не хватает для питания всего электрооборудования. В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Слишком высокое напряжение Еще более опасно для бортовой сети, так как из-за него могут сломаться предохранители, а также сжечь компоненты электросети.

Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно провести его диагностику для выявления неисправностей (автор видео — Ильдар Латыпов).

Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

1. Для начала необходимо включить зажигание и запустить мотор.
2. Если есть повреждение цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть сигнальная лампа.
3. Блок питания должен прогреться примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть порядка 2500-3000 об / мин.
4. Затем следует включить Средний свет и Магнит.
5. Теперь нужно измерить напряжение, которое поступает на выводы АКБ. Оно должно быть около 13 В.
6. Выключив магнитолу и погасив средний свет, повторно измерить напряжение. Оно должно возрасти до 14,7 В.

Во время диагностики следует послушать работу ротора.Если подшипник сломался в передней крышке, будет слышен шум.

Падение напряжения возможно по следующим причинам:

• ослабление натяжения ремня генератора;
• износ щеток;
• реле-регулятор неисправности;
• износ всего генераторного агрегата.

Если генераторный узел полностью изношен, его необходимо полностью заменить. Перед тем, как менять генератор на ВАЗ 2114, следует провести диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.

Агрегат

Если подшипник разрушен, это необходимо, и для этого придется его демонтировать. Генераторная установка крепится к блоку цилиндров двигателя на специальном кронштейне. Также есть планка для регулировки натяжения ремня.

Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо иметь в наличии следующие инструменты:

• набор гаечных ключей, желательно и накидку, и клаксон;
• торцевая головка на «15»;
• крепление или отрезок металлической трубы.

Возможны варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без нее. Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки нужно отключить минусовую клемму на АКБ во избежание короткого замыкания.

Процедура состоит из этапов:

1. Сначала с помощью ключа на «17» нужно ослабить натяжение ремня генератора. Для этого нужно сверху открутить гайку крепления и переместить агрегат к блоку цилиндров.
2. Далее на выходном болте «31» нужно открутить гайку и отсоединить подающий провод, идущий к обмотке возбуждения ротора.
3. Снизу, генератор крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
4. Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров мотора. Для этого нужно открутить два болта.
5. Также следует открутить карьерную гайку на стартере.Если застежка подавлена, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
6. Чтобы снять ось крепления генератора к кронштейну, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
7. Далее ключом на «19» нужно открутить гайку и снять ее и выносную втулку.
8. Теперь узел генератора можно снять вверх.

При демонтаже генератора через днище нужно снять защиту.

Как устранить неисправность четырнадцатой модели ВАЗа?

Устранение неисправностей зависит от вызвавших их причин:

1. Если сгорел предохранитель, его необходимо заменить.Все предохранители находятся в монтажном блоке. Перегоревший предохранитель говорит о неисправности в цепи. Его необходимо проверить, найти точную причину и устранить.
2. При отсутствии питания следует проверить надежность крепления отрицательных проводов.
3. Если возникли проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если восстановить работоспособность замка не удалось, его следует полностью заменить.
4. Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, предназначена контрольная лампочка.Если она захлестнет его заменить.
5. Щетки генератора заменены на реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
6. Генератор не заряжается из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. В этом случае размер ремня должен соответствовать натяжению, чтобы быть достаточным. Замена ремня ВАЗ 2114 генератора 8 и 16 аналогичны.
7. При пониженном напряжении бортовой сети из-за слабого натяжения ремня натяжение необходимо отрегулировать.
8. Если слышен гул и потрескивание в передней крышке генератора, производится замена подшипника, так как это чаще всего является причиной шума.

Фотогалерея

1. Сборка генераторной установки 2. Разборка узла 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

Вывод

Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от обнаруженных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не заряжается — причины в слабом натяжении или обрыве приводного ремня.

При разрушении подшипников узел придется почти полностью разобрать. Разборка генератора потребуется при замене диодного моста.

Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работу генераторной установки.

В данном видео показано, как снять установку генератора ВАЗ 2114 без снятия защиты с мотора (автор видео — Fedot580).

Как диагностировать электрические проблемы в автомобиле путем отслеживания падений напряжения

Дорога впереди похожа на черную дыру. Здесь так темно и уныло, что даже самый храбрый субботний механик предпочел бы быть в стороне от шоссе и в безопасности дома. К сожалению, до пункта назначения еще несколько часов. Вы не можете видеть ничего, кроме маленькой лужицы света, отбрасываемой вашими фарами. И эта лужа, кажется, становится все меньше. И желтее. Быстрая остановка в магазине за бензином и литром морковного сока раскрывает причину — одна из ваших фар желтая, как ногти сатаны.

У вас падение напряжения.

Назад к основам

Электричество не должно вызывать затруднений, особенно когда дело касается автомобильной проводки. Это простой постоянный ток (DC), и он не обладает достаточной мощностью, чтобы у вас покалывало пальцы ног, даже если вы стоите в мокрых кроссовках. Я согласен, работа с электрической системой не так интуитивна, как механическая система. Представьте себе связь с карбюратором. Помните карбюраторы? Углеводы легко понять. Если один конец рычага дроссельной заслонки двигается, когда вы его покачиваете, а другой — нет, значит, он сломан.Если вы пошевелите одним концом, но ни один из них не двинется, он застрянет.

А если двигать тяжело, нужно смазать. С другой стороны, диагностика электрической системы — это один шаг вперед — вы не можете увидеть электричество в проводе, как вы можете увидеть шевеление рычага. Несомненно, вы можете провести простую электрическую диагностику, используя только индикатор неисправности. У меня есть пара аварийных световых индикаторов, и я использую их постоянно. Но для диагностики чего-либо более сложного, чем перегоревшая лампочка, нужны более мощные пистолеты.Вам нужен вольтметр. Или, более технически, цифровой мультиметр или цифровой мультиметр. Вы можете получить приличную примерно за пару пицц пепперони.

Встреча с сопротивлением

Вернемся к тусклой фаре. В цепи есть сопротивление, уменьшающее напряжение на фаре. Вы можете использовать шкалу омметра цифрового мультиметра, чтобы найти дополнительное сопротивление, верно?

Неправильно. Мы гонимся за очень маленькими сопротивлениями, часто меньше одного Ом. Шкала сопротивления (Ом) на вашем цифровом мультиметре, вероятно, составляет 200 Ом, что затрудняет измерение однозначных значений.Вместо этого используйте шкалу напряжения, которая на большинстве цифровых мультиметров имеет точность до нескольких милливольт. Давайте копаться.

Начните с включения неисправной цепи — в данном случае ближнего света фар. Теперь измерим напряжение аккумулятора. Нам нужно знать точное число, которое вы видите при измерении на полюсах батареи. И я имею в виду сами свинцовые столбы, а не зажимы. Оно должно составлять от 12,5 до 12,8 вольт, если аккумулятор полностью заряжен.

Проверить разъем на задней фаре.Черный провод цифрового мультиметра должен подключаться к надежному заземлению — предпочтительно к отрицательной клемме аккумулятора. Напряжение, которое вы измеряете на ушке ближнего света, как выясняется, составляет около 11 вольт. Это ниже, чем напряжение нашей системы, около 12,5, но недостаточно, чтобы объяснить серьезное затемнение. Теперь проверьте клемму заземления на разъеме лампы. Сюрприз! Счетчик показывает почти 4 вольта — он должен показывать ноль. Это указывает на сопротивление со стороны заземления проводки, в результате чего для нити накала остается только 7 вольт.

Урок первый: Электричество всегда течет по кругу, и земля так же важна, как и горячая.

Второй урок: используйте небольшой системный анализ. Только одна фара тусклая, поэтому вы можете пропустить поиск и устранение неисправностей в любой части цепи, которая используется совместно с той, которая работает.

Когда вы измеряете сторону земли, внезапно напряжение на измерителе подскакивает. И он не подскакивает до 11 вольт, которые мы видели раньше — он подскакивает прямо до 12,5 вольт, именно то, что мы можем измерить на батарее. Лампочка одновременно гаснет. Что теперь?

Вы измеряете полное напряжение батареи.Это означает отсутствие непрерывности — «разрыв» в цепи где-то между положительным датчиком цифрового мультиметра и массой аккумулятора. Если разрыв произошел из-за перегоревшей нити накала или обрыва провода на горячей стороне, вы увидите ноль вольт. Открытое место обязательно на земле. То, что раньше было сопротивлением около 1 Ом в этой цепи заземления, внезапно стало разомкнутым с практически бесконечным сопротивлением. Преступник? Это оборванный провод заземления, вероятно, вызванный тем, что кто-то проткнул проводку заостренной контрольной лампой или измерительным щупом, чтобы исследовать проблему много лет назад.Отверстие в изоляции пропустило воду внутрь провода, что превратило его в зеленую стойкую коррозию, что в конечном итоге привело к выходу провода из строя.

Что дает еще один урок: никогда не протыкайте провод, чтобы проверить цепь. Итак, вы заменяете провод. Задача решена; по крайней мере, пока вы не обойдете дорогу, чтобы проверить свет. Теперь они оба одного цвета. Поднимая тусклое напряжение, вы внезапно понимаете, что они оба менее чем блестящие — этого я и ожидал, когда измерял 11 вольт на патроне лампы вместо 14, которые я ожидал бы при работающем двигателе.В цепи все еще есть сопротивление, но на этот раз оно находится между батареей и лампочкой. Вернемся к цифровому мультиметру.

Измеритель между плюсовым выводом аккумулятора и зажимом. Вы должны увидеть очень маленькое напряжение. Когда индикаторы горят, общая потребляемая батарея составляет 15 ампер или более. Любое сопротивление между зажимом и штырем вызовет заметное падение напряжения. Оно не должно быть больше нескольких милливольт. Двигайтесь по цепи к лампе, по одному переходу металл-металл за раз. Щуп между входом и выходом реле фары показывает падение почти на вольт.Включение нового реле снижает это значение до нескольких милливольт. И обе фары горят.

Проблема решена.

Предупреждение: математическое предупреждение

Лампа фары мощностью 55 Вт потребляет от электрической системы автомобиля от 4 до 5 ампер, и мы можем рассчитать, что ее сопротивление составляет около 3 Ом. Наш дешевый световой индикатор неисправности имеет сопротивление от 10 до 12 Ом, а это означает, что если мы вставим датчик аварийного сигнала в цепь, он станет частью цепи, изменив значения, которые мы пытаемся диагностировать.Наш цифровой мультиметр имеет сопротивление более 10 миллионов Ом, что исключает возможность того, что подключение измерительного щупа изменит напряжение в цепи. При поиске и устранении неисправностей важно проводить это тестирование с включенной и работающей схемой. Представьте, что наш корродированный провод был на положительной стороне цепи фары, а не на стороне заземления. И батарея немного разряжена, поэтому вы просто снимаете разъем с лампочки и измеряете розетку. Если с проводкой все в порядке, вы увидите полное напряжение системы на измерителе, так что все должно быть красивым, не так ли? Но там наш поврежденный провод с внутренним сопротивлением в три Ом.Вы ожидаете, что измеритель покажет пониженное напряжение, и ошиблись. Это ток, протекающий в цепи, вызывает падение напряжения. Цифровой мультиметр с мегомным импедансом не потребляет ток — и вы будете считывать полное напряжение системы, пока цепь не будет разряжена.

Меня не устраивает падение напряжения более нескольких сотен милливольт на любом разъеме. Общее падение в любой цепи не должно превышать 1 вольт, будь то купольный светильник, потребляющий 500 миллиампер, или стартовый, потребляющий 200.

Советы по отслеживанию цепей

1 Плавкие предохранители имеют контрольные точки сверху, это хорошее место для измерения напряжения в цепи.Попробуйте следующее: измерьте обе контрольные точки в диапазоне милливольт и измерьте падение напряжения на предохранителе. Нет напряжения? Тогда тока нет.

2 Никогда не вставляйте измерительный зонд в гнездовой конец соединителя проводов. Повредить контакты легко. Вместо этого пробуйте от задней части разъема, куда вставляются провода. Это называется обратным зондированием.

3 Напряжение чейза падает по пути цепи от горячего к земле, как в этом разъеме прицепа.Здесь мы ищем падение напряжения между вилкой и проводом к ходовым огням.

Физика 101: Закон Ома

Первое правило работы с автомобильной электросистемой: это всего 12 вольт, и вы не можете получить электрический ток. (Ну, кроме, может быть, проводки свечи зажигания, но я отвлекся.) Второе правило: второе правило — это не просто правило — это закон. В частности, закон Ома. Не волнуйтесь; Я буду медленно заниматься математикой.

I = ток, протекающий в цепи

В = напряжение, которое проталкивает ток

R = сопротивление в цепи

Пример: ближний свет фар обычно потребляет 4 ампера или около того, когда он включен.(Это ток.) ​​Напряжение составляет от 13 до 14 вольт при работающем двигателе. Итак,

4 = 14 / R, где R — сопротивление нити накала в колбе. Решая для R, мы получаем 14/4 или чуть менее 3,5 Ом. Представьте, что одна фара выглядит желтой по сравнению с другой стороной. Мы измеряем напряжение на патроне лампы, и оно всего около 7 вольт, что объясняет тусклость света. Я оставлю математику для домашнего задания, но это означает, что где-то между батареей и фарой есть сопротивление еще 3,5 Ом.Схема с дополнительным сопротивлением теперь будет иметь общее сопротивление 7 Ом при потребляемом токе 2 ампера, и наша миссия — найти это сопротивление и отремонтировать его. Другой пример: стартер потребляет 200 ампер (примерно) при запуске двигателя, обычно когда напряжение аккумулятора составляет всего около 10 вольт. Итак,

200 = 10 / R, что составляет R = 0,05 Ом

Точно так же, если мы знаем, что электрическое устройство имеет сопротивление, мы можем вычислить, сколько тока оно будет потреблять. Установить новый комплект из восьми габаритных огней на туристический прицеп? Измерьте одну лампочку с помощью действительно хорошего омметра, и она измеряет сопротивление 12 Ом.Вы можете рассчитывать примерно на 1 ампер тока. Умножьте это на 8 ходовых огней — ваши новые огни будут потреблять в общей сложности 8 ампер. Добавьте ходовые огни, и 10-амперного предохранителя в этой цепи может оказаться недостаточно.

Поверьте, эти числа всегда будут работать правильно. Если они этого не делают, вы что-то упускаете.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Как отрегулировать фары — Автомобильные фары

Важно, чтобы на вашем пути были качественные фары. Однако эти лампы не приносят никакой пользы, если они неправильно нацелены на дорогу, а это то, о чем многие владельцы забывают или совершенно игнорируют, когда владеют автомобилем.

Время или простая замена лампы могут привести к смещению фар автомобиля. Это может привести к ухудшению видимости, что является огромной проблемой при движении ночью.Когда вы едете со скоростью 60 миль в час, у вас есть всего несколько секунд, чтобы избежать столкновения, если что-то врезалось в дорогу. Смещенный свет может сократить время вашей реакции до нуля.

Регулировка фар — это простая, но зачастую утомительная задача, требующая времени, чтобы ее исправить, и каждый автомобиль индивидуален. Приобретя практику и терпение, вы сможете научиться делать это прямо на подъездной дорожке за считанные минуты.

Начните с проверки, есть ли в вашем автомобиле встроенные пузырьковые уровни, которые помогут вам настроить фары.Honda, например, предлагает вертикальные и горизонтальные пузырьковые уровни, которые позволяют легко определить, выключен ли ваш свет фар. Часто они располагаются сверху и сбоку от фары. С их помощью вы можете настроить цель, пока пузырь не окажется в центре уровня. Некоторые марки и модели предлагают только вертикальные или горизонтальные пузырьковые уровни, в то время как большинство других вообще не имеют видимого индикатора выравнивания.

Несоосные огни могут сократить время реакции до нуля.

Если в вашем автомобиле нет такого удобства, не волнуйтесь.Есть верный способ своими руками проверить регулировку фар и вернуть им форму.

Сначала припаркуйтесь на ровной поверхности и убедитесь, что ваша машина ровная. Это означает разгрузку тяжелых грузов, заполнение бензобака до отказа и проверку давления в шинах на всех четырех углах. Вы не можете настроить фары, если ваша машина неровная. Убедитесь, что ваша подвеска находится в рабочем состоянии и не наклоняет машину вверх или вниз ни в одну сторону.

Затем найдите ровную стену.Придвиньте машину как можно ближе к стене и включите свет. Таким образом вы найдете центры ближнего света фар. Отметьте оба места с помощью цельного куска горизонтальной ленты, проходящей через середину. Сделайте вертикальный маркер ленты около двух футов длиной, снова проходя через центр ближнего света.

После этого найдите регуляторы фар. Каждая марка и модель отличаются, но, как правило, регуляторы представляют собой тип винта или болта на задней или боковой стороне блока фары.Хотя на них не часто наносят маркировку, они, как правило, серого или серебристого цвета, что выделяется на фоне черного корпуса фары.

Однако некоторые вертикальные регуляторы расположены в нижней части устройства, как в случае с некоторыми автомобилями GM. Это затрудняет доступ. Иногда автопроизводители вырезают в металлической конструкции автомобиля отверстие, открывающее доступ к регуляторам. Прочтите руководство пользователя или выполните быстрый поиск в Google.

Популярная механика

Выравнивание вещей

После того, как вы найдете регуляторы, поднимите автомобиль задним ходом, пока он не окажется в 25 футах от стены.Мы рекомендуем вам измерить это расстояние, чтобы расстояние было точным. Это общая рекомендация по расстоянию, так как некоторые производители используют разные расстояния для регулировки фар. Chrysler рекомендует устанавливать фары на расстоянии 33 фута, а Toyota — 10 футов. Вот еще один случай, когда вам пригодится руководство пользователя.

После того, как вы сделали задний ход, заблокируйте одну фару и посмотрите, куда падает другой луч, по сравнению с отметками, которые вы сделали на стене. Для вертикального прицеливания верхняя часть наиболее интенсивной части луча должна быть на уровне или ниже центральной линии вашей горизонтальной ленты.

Для горизонтального прицеливания наиболее интенсивная часть луча должна находиться справа от вертикальной ленты. Это сделано для того, чтобы вы не ослепляли встречный транспорт и чтобы вы могли видеть обочину дороги и людей, животных или предметы, которые могут появиться на вашем пути. При необходимости внесите корректировки, если цель выключена, поворачивая регуляторы на четверть оборота за раз, чтобы увидеть, где падает новое выравнивание. Проделайте ту же процедуру для другой фары.

Хорошие новости! Регулировка ближнего света также вернет дальний свет туда, где они должны быть, поскольку в большинстве автомобилей нет отдельной регулировки дальнего света.

В некоторых штатах и ​​странах есть свои собственные требования к регулировке фар, поэтому при регулировке фар лучше всего следовать этим правилам. Многие автопроизводители также предлагают специальные характеристики прицеливания фар. Например, General Motors утверждает, что между центром луча и горизонтальной осью фары должно быть нулевое расстояние, в то время как Toyota утверждает, что 1/2 дюйма находится в пределах спецификации. Chrysler допускает от двух до шести дюймов ниже средней линии, в то время как Nissan допускает чуть более 3 1/2 дюймов.

Если вы будете следовать этим инструкциям, у вас будет больше шансов увернуться от своенравных оленей на дорогах — и другие водители оценят ваш тяжелый труд.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.