ВАЗ 2107 | Проверка и регулировка зазоров клапанов

Проверка

1. Проверку и регулировку зазоров клапанов необходимо проводить на холодном двигателе.

2. Снимите крышку головки блока цилиндров.

3. Проверку и регулировку зазоров в приводе клапанов проводите в следующей последовательности. Определите цилиндр с одинаково открытыми впускным и выпускным клапанами и проверьте зазоры клапанов на цилиндре с одинаково закрытыми впускным и выпускным клапанами (см. таб. 4.1).

Таблица 4.1   Номер цилиндра, на котором проводится проверка/регулировка в зависимости от номера цилиндра с одинаково открытыми впускным и выпускным клапанами

4. Проверните коленчатый вал двигателя за болт крепления шкива коленчатого вала на четверть оборота и проведите следующее измерение.

5. Используя лезвие щупа, измерьте зазор в приводе клапана. При измерении зазора лезвие щупа должно перемещаться очень плотно.

6. Номинальный зазор (двигатель холодный):

– впускной клапан 0,15–0,25 мм;

– выпускной клапан 0,35–0,45 мм.

7. Если значение зазора не укладывается в указанные пределы, то отрегулируйте зазор подбором регулировочных шайб требуемой толщины, выполняя следующие операции.

Регулировка

Рис. 4.3. Использование специального инструмента (1) для регулировки зазора в приводе клапанов

1. Отверните основание специального инструмента 1 (рис. 4.3) на расстояние 6 мм.

2. Выведите прорези толкателей в положение, показанное на рис. 4.3.

3. Установите специальный инструмент своим основанием в прорези толкателей и затем надавите на специальный инструмент вперед на максимально возможное расстояние.

4. Утопите толкатели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При замене регулировочных шайб поршень не должен находиться в ВМТ. Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень находился чуть позже ВМТ, в противном случае при нажатии на толкатели клапаны могут удариться о поршни.

Рис. 4.4. Использование тонкой отвертки для извлечения регулировочной шайбы

5. Тонкой отверткой извлеките регулировочную шайбу (рис. 4.4).

6. Выберите регулировочную шайбу требуемой толщины, которая обеспечивает номинальный зазор.

7. Номинальный зазор (холодный двигатель):

– впускной клапан 0,20 мм;

– выпускной клапан 0,40 мм

Пример.

Если измеренный зазор составляет 0,25 мм, а требуемый зазор должен быть равен 0,40 мм, значит, старую регулировочную шайбу надо заменить другой, толщина которой меньше на 0,15 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Толщину регулировочной шайбы измеряйте микрометром.Всегда используйте только новые регулировочные шайбы.

Толщина регулировочных шайб в диапазоне от 3,25 до 4,25 мм изменяется с шагом 0,05 мм, в диапазоне от 4,30 до 4,50 мм с шагом 0,10 мм.

Рис. 4.5. Установка регулировочной шайбы на место (выступающая часть должна быть направлена к толкателю)

8. Перед установкой регулировочную шайбу необходимо смазать моторным маслом и установить на место выступающей частью к толкателю (рис. 4.5).

Регулировка клапанов в Тюмени недорого, цены

Регулировка необходима для поддержания двигателя в рабочем, исправном состоянии, а также для предотвращения возможных дальнейших неисправностей. Если зазоры клапанов будут меньше положенного, то начнут подгорать клапаны и их седла, а если больше, то мощность двигателя начнет падать.

Как понять, что требуется регулировка?

Плановая регулировка зазоров клапанов должна проводиться каждые 20 000 километров, но бывает и так, что регулировку приходится делать раньше, так как под воздействием тряски и вибрации во время движения подвижные части креплений со временем разбалтываются. Самостоятельно диагностировать необходимость регулировки клапанов можно по трем характерным признакам:

• Постепенное падение мощности двигателя
• Доносящийся из двигателя металлический стук
• Повышенный расход топлива

Если имеется хотя бы один из признаков – значит, пришло время ехать в СТО.

Что будет если вовремя не выполнять регулировку?

Периодическая регулировка клапанов не является особо сложной или затратной процедурой, но если ее не проводить достаточно долго, то может запуститься целая цепочка взаимоусугубляющих поломок и неисправностей. Сначала незаметно упадет мощность двигателя, появится металлический стук, детали двигателя начнут усиленно изнашиваться.

Если продолжать игнорировать первые тревожные сигналы неисправности, то может нарушиться работа впуска/выпуска воздуха и отработанных газов, что означает непропорциональную топливовоздушную смесь. Двигатель начнет «троить», а то и вообще откажется работать, упадет компрессия в цилиндре. Повысится расход топлива, машина начнет глохнуть на ходу, и, в конечном итоге, вообще перестанет заводиться.

Можно ли самому выполнить регулировку зазоров клапанов?

Многие автолюбители пытаются самостоятельно провести эту процедуру, не обращаясь в СТО, о чем впоследствии жалеют. Не обладая набором необходимых инструментов и развернутыми знаниями о работе двигателя, вы рискуете неправильно отрегулировать клапаны, вследствие чего может начать стачиваться распределительный вал, или даже сломается клапан.

Если клапан сломается, его обломки могут попасть в цилиндр и повредить поршень, а частички поршня в свою очередь могут попасть в поддон и далее в маслонасос. От этого у двигателя настанет масляное голодание. Также могут быть повернуты вкладыши шатуна и коленчатого вала, что, по сути, означает капитальный ремонт двигателя, включая шлифовку блока цилиндров.

Во избежание подобного развития событий регулировка клапанов должна проводиться только квалифицированными специалистами, имеющими в своем распоряжении обширные знания, богатый опыт и современное оборудование.

Поэтому единственно правильный порядок регулировки клапанов заключается в своевременном обращении в СТО и последующем предоставлении решения этой проблемы профессионалам.

Если вам необходимо выполнить регулировку клапанов в Тюмени, то высококвалифицированные специалисты СТО «Авто-1» могут произвести ее в максимально короткие сроки по минимальной цене.

Клапанные зазоры NC24 | Wiltshire.net

Это перепост популярной страницы, которую я написал еще в 1995 году. 🙂

Впускные клапаны: идеальный зазор для них составляет 0,13 мм с допуском 0,02 мм в любом направлении.

Выпускные клапаны: Идеальный зазор для них составляет 0,20 мм с допуском 0,02 мм в любом направлении.

Указания:

Чтобы добраться до кулачков/клапанов, вам нужно снять бак, воздушную камеру и нижние передние обтекатели. Позже все станет намного проще, если вы также удалите карбюраторы и слейте воду из радиатора и удали и это! – Это обеспечивает легкий доступ к кулачкам с помощью щупов.

С правой стороны мотоцикла есть круглая крышка двигателя, которая снимается с гнездом (думаю, на 17 мм!). За ним вы должны увидеть диск с цифрами от 1 до 4, рядом с цифрами есть линии, которые вращаются вместе с кривошипом и показывают, когда каждый поршень находится в правильном положении для регулировки клапанов. Линии показывают, где происходит стрельба. Во время регулировки зазора вы должны совместить номер цилиндра с канавкой рядом с резьбой крышки, которую вы только что сняли.

Поскольку двигатель имеет V-образную форму, имеется 2 комплекта цилиндров, по 2 цилиндра в каждом плече V-образного двигателя, начиная с того из двух комплектов, к которому легче добраться, снимите заднюю крышку распределительного вала. После того, как болты будут ослаблены, он должен довольно легко сняться. У него есть резиновая уплотнительная прокладка — не забывайте содержать ее и внутреннюю часть крышки в чистоте и без грязи.

Количество цилиндров указано на крышке распределительного вала, которую вы только что сняли; по одному, вы устанавливаете кривошип в правильное положение, поворачивая индикатор положения на соответствующий номер цилиндра. Поверните его по часовой стрелке, вращение против часовой стрелки, вероятно, не причинит вреда, но вы можете услышать странный шум, поскольку стартер может жаловаться…

После установки сначала проверьте расстояние между кулачком и впускным клапаном. На заднем V воздухозаборники находятся спереди, откуда вы только что удалили углеводы. Оптимальное расстояние для них составляет 0,13 мм (необходимо проверить!) с допуском 0,02 мм в любом направлении. Если они слишком затянуты или слишком ослаблены, ослабьте гайку, удерживающую регулятор коромысла, и отрегулируйте головку винта соответствующим образом, чтобы щупы показывали правильное расстояние, частично затяните крепежную гайку и снова проверьте зазор, иногда он смещается. при затягивании стопорной гайки. Если с дистанцией все в порядке и она не сдвинулась, то затяните ее полностью. Проверьте его еще раз после полной затяжки, чтобы убедиться, что вы правильно установили зазор клапана. После того, как вы сделали один из впускных клапанов, переходите к другому впускному клапану на том же цилиндре.

Сделайте это таким же образом. Затем переходим к выпускным клапанам. Идеальные зазоры для них составляют 0,20 мм (еще раз проверить ..), опять же, 0,02 мм.

После того, как вы закончили работу с одним цилиндром, вы переходите к следующему, устанавливая положение кривошипа на соответствующий номер цилиндра, а затем продолжайте, как раньше. Когда вы закончите один комплект цилиндров, я предлагаю вам заменить крышку, проверив, что резиновое уплотнение не погибло и не загрязнено. После того, как вы сделали один подход, легко сделать другой, если вы помните, что на переднем наборе впускные клапаны находятся сзади, а выпускные клапаны — спереди.

Удобный совет! – При замене радиатора не забудьте снова подключить блок питания вентилятора и кабель термостата. Делайте обычные вещи при заправке системы охлаждения, при необходимости используйте антифриз! Мои были только немного выбиты, но это так повлияло на производительность после того, как их поправили! – Мне потребовалось 4,5 часа, чтобы сделать все, от начала до конца, с заменой масла и большой заботой и вниманием, так как это был мой первый опыт.