слив охлаждающей жидкости (антифриза) с двигателя, с блока цилиндров

Антифриз отвечает за отведение избыточного тепла от двигателя и выполняет ряд других важных функций, включая защиту деталей системы охлаждения от коррозии и накипи. Как и любая другая техническая жидкость, используемая в автомобиле, антифриз нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации этот расходный материал постепенно теряет первоначальные свойства, засоряется и перестает справляться со своими функциями. Важно поменять охлаждающую жидкость вовремя. Сроки замены регламентирует завод-изготовитель продукта, но в самом общем случае это 1 раз в 3 года. Как слить антифриз полностью из системы охлаждения и блока цилиндров двигателя?

Содержание:

Зачем сливают охлаждающую жидкость

это важно! О том, что жидкость в системе пора менять, говорит явно выраженное изменение цвета: если материал стал коричневым – в нем большое количество ржавчины, т. е. антифриз не защищает омываемые поверхности от коррозии, и его нужно заменить. Среди других признаков старения охлаждающей жидкости (ОЖ) – появление осадка, помутнение хладагента, желеобразный налет внутри горловины расширительного бачка.

Слив антифриза бывает необходим в следующих случаях:

• истек срок эксплуатации ОЖ. Эта дата, как правило, указана на заводской упаковке;
• выполняются ремонтные работы, которые предусматривают слив ОЖ. После завершения ремонта лучше залить новый антифриз в систему;
• в пути закипела жидкость в радиаторе, и пришлось доливать воду. При первой возможности такой хладагент нужно заменить на новый.

Как удалить отработанную жидкость из системы

Для слива старого антифриза нужно заранее подготовить специальную емкость, в которой затем будет удобно утилизировать расходный материал. Выливать отработку в грунт нельзя, т. к. в ней содержится большое количество токсинов, способных нанести ущерб окружающей среде. Чтобы подготовить автомобиль к замене ОЖ, его размещают на ровной горизонтальной площадке. Это делается, для того чтобы удалить из системы максимально возможный объем жидкости. Антифриз сливают, открутив пробку специального отверстия, расположенную в нижних контурах системы охлаждения. Если конструкцией такая пробка не предусмотрена, ОЖ удаляют путем отсоединения нижнего патрубка от радиатора.

О чем следует помнить при замене антифриза

Несмотря на простоту манипуляций, связанных с заменой антифриза, соблюдение определенных правил позволит выполнить их более эффективно и не получить травм во время работы. Прежде всего:

• нельзя сливать антифриз из системы охлаждения на горячем двигателе. Если ОЖ разогрета до рабочей температуры, значит, в системе повышенное давление. Выкручивая сливную пробку при неостывшем моторе, можно получить ожог вырвавшейся наружу в виде пара жидкостью;
• пока двигатель остывает, нужно открутить крышку расширительного бачка, полностью открыть заслонку на отопителе, (если в машине предусмотрен кондиционер, его регулятор также выставляют на максимум), подготовить емкость для отработки. Медленно выкрутив сливную пробку, удаляют жидкость в течение нескольких минут. В некоторых случаях этого бывает достаточно (например, если предыдущие замены выполнялись по регламенту, и вы уверены в совместимости старого и нового антифризов).

Как слить охлаждающую жидкость правильно и полностью

После того как хладагент перестал вытекать из сливного отверстия, в контуре обычно остается некоторое количество отработанной жидкости. Это связано с особенностями конструкции и расположением отдельных элементов системы охлаждения, из которых слить ОЖ самотеком не получится. Для полного удаления старого антифриза потребуется ряд дополнительных шагов.

Из блока цилиндров. Отработка частично остается в охлаждающих каналах блока цилиндров, расположенных под определенным углом. Чтобы избавиться от этих остатков, в системе создают давление, способное полностью вытеснить хладагент. Для этого выполняют следующее:

• дождавшись, когда жидкость прекратит выливаться самостоятельно, оставляют сливное отверстие открытым и закручивают пробку расширительного бачка. Затем включают печку в салоне на максимум и запускают двигатель;
• дают мотору поработать в течение 1–2 минут, не более: ДВС без антифриза может быстро перегреться. Если при работающем двигателе ОЖ продолжает выливаться, после кратковременного включения силовой агрегат все равно нужно заглушить и дать ему охладиться 20–30 минут. Процедуру повторяют, пока отработанный материал не перестанет выходить из сливного отверстия;
• закручивают пробку или устанавливают на место патрубок.

Что может потребоваться дополнительно. Слив старого антифриза для разных марки автомобилей может иметь свои нюансы. Так, в некоторых случаях для полного удаления ОЖ из системы охлаждения требуется домкрат. С помощью этого инструмента поднимают заднюю часть машины, давая возможность остаткам хладагента выйти наружу через сливное отверстие, расположенное в передней части транспортного средства. Еще одним вспомогательным средством удаления антифриза может служить компрессор, подключенный к контуру охлаждения двигателя.

Этот способ обычно выбирают в крайних случаях, т. к., не рассчитав давление, можно легко повредить пластиковые элементы системы.

Как выполняется промывка

Если в отработанной жидкости обнаружены частицы ржавчины и других загрязнений, то, прежде чем заливать новую ОЖ, систему охлаждения промывают специальными средствами. Для этой цели подойдет также вода с добавлением уксуса или лимонной кислоты. Промывку выполняют, заполнив гидравлический контур спецсредством или водой и включив двигатель на 15–20 минут. Процедуру повторяют 2–3 раза.

Как залить новую ОЖ

Когда система охлаждения полностью очищена от отработанного материала и промыта, ее заполняют новым антифризом. Заливая свежий хладагент, следует соблюдать предписанные заводом-изготовителем пропорции (при самостоятельном разведении концентрата). Будет нелишним также уточнить в технической документации автомобиля объем требуемого антифриза. Чтобы заполнить систему охлаждения новой ОЖ, необходимо:

• залить хладагент в расширительный бачок до отметки max;
• закрутить крышку бачка, запустить двигатель и включить печку в салоне. Помпа начнет равномерно распределять жидкость по контуру. Уровень антифриза в расширительной емкости заметно упадет. Это говорит о том, что хладагент постепенно заполняет всю систему;
• выключить двигатель, когда уровень упадет до отметки min. Долить ОЖ до максимума и снова запустить мотор. Процедуру повторяют до тех пор, пока столбик жидкости в бачке не стабилизируется.

Как не допустить воздушных пробок

это важно! Заливая свежую жидкость в систему охлаждения, важно не допустить образования воздушных пробок. Ослабив хомут на патрубке и отсоединив штуцер впускного коллектора от шланга, нужно медленно заполнить контур, закрыть крышку бачка и несколько раз сжать патрубок. Если не появились пузырьки воздуха и просачивается жидкость, значит, воздушной пробки нет. Дополнительным признаком этого будет теплый воздух из печки.

Заключение

Таким образом, чтобы обеспечить эффективную работу системы охлаждения, нужно своевременно менять антифриз, используя при этом расходный материал, который наилучшим образом подходит для конкретной марки авто. Выполняя этот вид регламентных работ, важно правильно слить отработанную жидкость. Наполняющий контур хладагент сливается самотеком не полностью, поэтому требуются определенные манипуляции, чтобы освободить систему охлаждения от антифриза, исчерпавшего свой ресурс. При выполнении этого вида работ нужно соблюдать требования экологической безопасности. Слив ОЖ с последующей ее заменой можно выполнить самостоятельно или воспользовавшись услугами автосервиса.

как правильно слить тосол с блока ВАЗ 2114 и залить обратно

Охлаждающая система в каждом автомобиле несёт на себе огромную нагрузку и выполняет сразу несколько важных функций в работе двигателя. Этот механизм подлежит постоянному контролю и своевременному обслуживанию. На некоторых отечественных автомобилях система охлаждения является «больной» темой, и замена охлаждающей жидкости становится целой проблемой. Наиболее часто автолюбителям приходится сталкиваться с тем, как слить тосол с ВАЗ — 2114.

Охлаждающая жидкость

Содержание

• Охлаждающая жидкость
• Замена тосола
• Слив из радиатора двигателя
• Правильная заправка системы

Функцией системы охлаждения является непосредственная охрана двигателя автомобиля, то есть его сердца, от перегрева. Все агрегаты внутреннего сгорания сконструированы таким образом, чтобы в них при работе достигалась определённая температура, наиболее благоприятная для воспламенения топливной смеси. Но сильный перегрев губителен для мотора, так как влечёт за собой искривление некоторых деталей и очень серьёзную поломку.

Убережёт от перегрева двигателя сложно-настроенная система охлаждения, которая не даст температуре подняться выше критической, но и не будет охлаждать движок до такой степени, когда система впрыска топлива станет неэффективной.

Заправляться система должна специальной жидкостью, имеющей достаточные теплопроводящие свойства.

Основными материалами, применяющимися автолюбителями как охлаждающая жидкость, являются:

• Тосол.
• Антифриз.
• Вода.

Вода в качестве охладителя среди современных автовладельцев практически не используется, разве что в экстренных случаях, когда другого материала нет под рукой. Самыми же распространёнными являются тосол и антифриз, что отнюдь не одно и то же, как наивно полагают некоторые автомобилисты.

Тосол наиболее доступен по цене, но в его эффективности можно усомниться, так как производится эта жидкость из неорганических материалов.

При использовании тосола в системе охлаждения образуется масляный слой на стенках, значительно снижающий теплопроводимость. Система охлаждения становится не совсем эффективной, что зачастую приводит к закипанию двигателя.

С антифризом дела обстоят иначе, так как производится он из органических компонентов. Смазывающий слой антифриза гораздо тоньше и позволяет системе охлаждения автомобиля работать эффективнее, уберегая двигатель от перегрева. Но стоит такая жидкость в несколько раз дороже.

Замена тосола

С ремонтом охлаждающей системы наиболее часто сталкиваются владельцы подержанных отечественных автомобилей, а у хозяев моделей ВАЗ 2109, 2114 и подобных им такая проблема становится чуть ли не постоянной.

Некоторые из неисправностей требуют частичного или полного слива охлаждающей жидкости. Процесс этот довольно прост, но относительно трудоёмкий и требует небольшой подготовки. Рассмотреть его можно на примере автомобиля ВАЗ 2114, так как в остальных моделях схема будет примерно одинаковой.

Замена тосола на ВАЗ 2114 может понадобиться при сильном загрязнении шлаком или при поломке охлаждающей системы. Основными проблемами, при которых необходимо слить жидкость, являются:

• Засорение.
• Неисправности радиатора.
• Поломка расширительного бачка.
• Прорыв патрубков.
• Поломка помпы.

Если приключилась одна из этих неприятностей, то необходимо знать, как правильно поменять тосол на ВАЗ 2114.

Для этого понадобятся смотровая яма, чистая канистра и несколько литров новой охлаждающей жидкости. Перед началом работ следует обязательно дождаться охлаждения двигателя, иначе есть вероятность получить сильные ожоги.

Дождавшись остывания жидкости, необходимо аккуратно открыть крышку расширительного бачка. Так как система охлаждения находится под давлением, создаваемым помпой, резкое открытие крышки может повлечь за собой выплёскивание тосола.

Расширительный бачок выполняет функцию сохранения необходимого уровня жидкости охлаждения в двигателе и на данной модели автомобилей является наиболее уязвимым местом, так как не выдерживает создаваемого давления и температуры двигателя.

Слив из радиатора двигателя

Следующим этапом замены тосола на ВАЗ 2114 будет слив охладителя из радиатора. Удобнее это сделать на смотровой яме или подъёмнике. В нижнем углу радиатора находится специальный вентиль, который тоже приносит владельцам немало хлопот из-за постоянных протечек. Избавиться от них можно благодаря герметику. Перед сливом необходимо подготовить чистую ёмкость с широкой горловиной. Открывать краник следует аккуратно, так как выполнен он из пластика и может легко рассыпаться в руках.

Поэтому при выполнении данной операции следует подстраховаться и обзавестись запасным.

При небольшом загрязнении жидкость из радиатора можно использовать повторно, поэтому наполненную ёмкость необходимо убрать в сторону, предварительно чем-нибудь накрыв, избегая попадания мусора.

Выполнив эту операцию, можно приступать к замене радиатора или бачка расширителя, но важно знать, что слита не вся охлаждающая жидкость. Для наибольшей эффективности охлаждающая система работает в два цикла. Так как для лучшей работы двигателя внутреннего сгорания необходима определённая температура, охлаждение настроено на два круга:

• Малый круг охлаждения.
• Большой круг охлаждения.

Первый предназначен для наиболее быстрого прогрева двигателя и достижения комфортной рабочей температуры. При наборе температуры открывается специальная заслонка, которая даёт охлаждающей жидкости путь на большой круг, проходящий через радиатор. Второй круг предназначен как раз для охлаждения мотора.

Для лучшего достижения этой цели на радиаторе установлен специальный датчик — термостат, который включает вентилятор при достижении определённой температуры.

На большинстве автомобилей эта температура колеблется от 90 до 95 градусов по Цельсию.

Вентилятор на радиаторе создаёт поток воздуха, снижая тем самым температуру работающего двигателя. Одной из причин перегрева автомобиля может стать как раз неработающий вентилятор или неисправный термостат.

Если поломка более серьёзная или требуется полная очистка системы охлаждения от шлака, возникает необходимость слить тосол с блока ВАЗ 2114. Усложняет работу труднодоступность сливного отверстия на блоке двигателя автомобилей семейства «Самара». Чтобы подобраться к этой точке, необходимо будет снять стартер, так как пробка находится под ним. Это странное конструкторское решение делает замену тосола на автомобилях ВАЗ наиболее трудоёмкой.

Некоторые умельцы умудряются производить эту операцию без демонтажа стартера, но это не всегда удобно и практично.

Слив тосола с блока двигателя необходимо производить в другую ёмкость, так как не всегда удаётся избежать попадания в него грязи с кузова автомобиля. Подождав примерно десять минут, можно приступать к работе.

Правильная заправка системы

Выполнив все требующиеся ремонтные или профилактические работы, необходимо сделать все процедуры в обратном порядке. После установки всех узлов и пробок на место нужно проверить надёжность хомутов на патрубках и их целостность. После этого можно приступать к заправке охлаждающей системы жидкостью.

Перед проведением этой операции необходимо узнать, как правильно залить тосол в ВАЗ 2114, так как этот процесс требует осторожности, внимания и сноровки. Кажется, что нет ничего проще, чем залить тосол из канистры в расширительный бачок. Но здесь легко допустить ряд ошибок, которые повлекут за собой либо перегрев системы, либо избыточное давление. Во втором случае последует срыв крышки бачка либо его поломка.

Если планируется использовать тосол, слитый с двигателя, необходимо применять марлю, препятствующую попаданию нежелательного крупного мусора и песка в охлаждающую систему. От этого напрямую зависит, как скоро потребуется следующий ремонт или прочистка радиатора. При добавлении тосола в бачок можно будет наблюдать, как часть жидкости уйдёт в систему, но вскоре процесс поглощения прекратится, что будет означать заполнение малого круга.

Для того чтобы заполнить систему полностью, придётся завести двигатель и разогреть его до температуры, при которой откроется заслонка. После этого произойдёт полное поглощение тосола. Далее следует заглушить двигатель и снова долить жидкость до минимальной отметки. Важно знать, что при нагревании охлаждающая жидкость расширяется и её избыток приведёт к прорыву патрубков или бачка.

При необходимости тосол доливают до минимальной отметки. Следует всегда контролировать наличие охладителя в бачке, чтобы избежать неприятной ситуации с последующим дорогим ремонтом всего двигателя.

Стоит также помнить, что исправность охладителя и наличие жидкости в неё гарантируют не только исправную работу всех систем, но и комфортную температуру в салоне автомобиля в холодное время года. Для поддержания тепла внутри автомобиля конструкторы провели патрубки охлаждающей системы через салон в специальный радиатор, позволяющий прогревать воздух в самой машине. Это обеспечивает не только тепло в холодное время года, но и увеличивает теплоотдачу всей системы.

Размеры в машине не работают. Почему не горят габариты автомобиля

С чего начать осмотр, если не горят габариты на ВАЗ 2109? Освещение всегда будет оставаться болезненной темой, так что это вопрос безопасности, особенно во время движения. Всем приятно, когда в машине горят все лампочки, панель приборов полностью освещена, а галогенки и ближний свет максимально допустимо освещают дорогу.

В таких случаях езда становится тихой, спокойной и расслабленной, но как все меняется, когда перегорает хотя бы одна лампочка. Сколько это доставляет неудобств и аварийных ситуаций, к тому же еще можно получить штраф от сотрудника дорожной службы.

Возможные проблемы и решения

Не горят габариты ВАЗ 2109, тогда ищите причину в проводке. Даже опытные водители рекомендуют перед выходом на улицу проверять работоспособность всех устройств и агрегатов. Не исключением является и девятка, у которой оптика может часто отказывать по разным причинам, среди которых:

• Обрыв контакта провода;
• Лампа перегорела;
• Плата лопнула.

Для оперативной диагностики необходимо, которые отвечают за свой электроблок. Итак, запоминаем два амперных предохранителя под маркировкой:

• F10:  отвечающие за свет габаритов, как спереди, так и сзади, подсветку приборной панели, прикуривателя и номерного знака;
• F11:   крепится только с правой стороны заднего габарита.

Так вот, если сгорит F10, то это будет заметно, так как гаснет вся панель приборов, вот когда F11, то и проблемы не заметишь. Для диагностики необходимо открыть крышку капота и найти в монтажном блоке искомую F11.

В том случае, если с предохранителем все в норме, то ищем маркировку К4   Это реле лампы. Часто имеет свойство продуваться. В сборочном блоке его легко найти по черному кружку со знаком умножения внутри. старые хозяева, чтобы не мучиться, поставили металлические перемычки.

Еще одна характерная причина , что габариты маловаты, может быть банальное окисление клемм в монтажном блоке. Объясню почему: он конструктивно расположен в непосредственной близости от сливного отверстия, так что в хороший дождь или ливень возможно попадание воды и листьев, что приведет к короткому замыканию. Просто вопрос времени и не более.

Не прочная резиновая крышка, которая через пару лет потеряет герметичность, а сливное отверстие забьется мусором.

Возможные причины повреждения проводки, но пути ее решения строго очерчены: либо искать самому, но при условии понимания сути дела, либо к мастеру автосервиса. Но причину устранить все же необходимо, так как это, в первую очередь, наша собственная безопасность и безопасность пассажиров, которых везет водитель.

Если автомобиль с возрастом , то имеются повреждения проводки по всему кузову, в связи с естественным старением и негативным воздействием погодных условий. Отрицательные температуры приводят к тому, что обмотка теряет свои упругие функции и провод просто разрывается пополам.

При любом ремонте автомобиля, особенно элементов электрооборудования и всего, что с ним связано, крайне желательно снять минусовую клемму с аккумулятора. В противном случае можно попасть в совершенно запутанную ситуацию. Например, если не горят габариты и подсветка приборов на Шевроле Лачетти, логическую связь между ними не проследить. Но это только на первый взгляд.

Почему габариты и подсветка приборов на Шевроле Лачетти

Погасла подсветка панели приборов.

Для начала найдем связь между габаритами и подсветкой приборов.

Расположение блока предохранителей.

Исходя из схемы электрооборудования Lachetti разных годов выпуска, для габаритных огней используется предохранитель F6 номиналом 10 А, а для работы панели приборов — предохранитель F4    с тем же значением.

Гарантированное КЗ

Тем не менее, в 99% случаев оказывается, что если не горят габариты и подсветка приборов, то замена этих предохранителей ничего не дает и их проверка покажет, что с ними все в порядке .

На самом деле никакой мистики. Практически во всех случаях такая неисправность возникает сразу после установки бардачка, замены его подсветки или выключателя.

Внимание. Перед заменой подсветки бардачка обязательно снимите минусовую клемму аккумулятора, иначе может погаснуть подсветка панели приборов.

Дело в том, что если не снять минусовую клемму с аккумулятора и начать разборку бардачка , то КЗ в цепи освещения бардачка гарантировано — контакты патрона неизбежно замыкаются на массу, если не обесточивать машину.

Даже в том случае, если бы мы не разбирали бардачок, но при этом было потеряно габаритное освещение и подсветка приборов, с большой долей вероятности мог переподключить и замкнуть жгут проводов, что привело к выключатель и к подсветке вещевого ящика , что также приведет к короткому замыканию и перегоранию предохранителя F21. Он отвечает за задние противотуманные фары.

Если все сделать правильно, размеры снова сгорят.

Найти причину и восстановить свет

Предохранитель задних противотуманных фар.

Причем тут бардачок и задние противотуманки? 15-амперный предохранитель F21 привязан к подсветке бардачка и модулю режима энергосбережения. При коротком замыкании в цепи перегорает этот предохранитель, который питает предохранитель блока основных аккумуляторов.

Этот предохранитель имеет маркировку ef1 (номинал 30 А) и устанавливается в монтажный блок под капотом автомобиля. Кроме того, он защищает цепи F13, F14, F15, F16, F21, F22, F23 и F24, а в этих цепях как раз габаритные огни и подсветку приборной панели.

Алгоритм проверки Шевроле Лачетти

Поэтому для решения проблемы сделайте следующее:

1. Проверить работу подсветки перчаточного ящика . Если не работает, разбираем бардачок (предварительно сняв минусовую клемму с аккумулятора), прозваниваем силовые провода к выключателю и к лампочке, при необходимости ищем обрыв или короткое замыкание и устраняем проблему.

   
   

   Для начала смотрим на блики бардачка.

2. Проверить целостность предохранителей F4 и F6 , они слева, в передней части передней панели в салоне, в монтажном блоке салона. При необходимости замените их эквивалентными по номиналу (10 А).

   
   

   Проверяем целостность предохранителей F4 и F6.

3. Проверить целостность предохранителя F21 номиналом 15 А , который по схеме отвечает за работу задних противотуманных фонарей.
4. Проверить предохранитель EF1 на 30 А , который устанавливается в подкапотный узел, при необходимости замените его на аналогичный.

   
   

   Под капотом также находится блок предохранителей.

5. Далее необходимо добраться до панели приборов и проверить целостность ламп на ней.

   
   

   Задняя часть панели приборов.

6. Если все предохранители целые и лампы тоже, но проблема не решена, скорее всего дело в энергосберегающем модуле . Его каталожный номер — 96408390   , находится в моторном отсеке. Модуль ломается крайне редко, но это возможно.

выводы

Таким образом, используя схему электрооборудования и логику, можно найти причину неработающих бликов и габаритов. Удачных поисков и ровных солнечных дорог!

Габаритные огни — это лампочки, которые показывают другим водителям ваши габариты. Например, если вы остановились на обочине, зажигание и ближний свет могут быть выключены, в габаритные огни продолжают гореть. Если габариты не горят на стоянке, это может быть штрафом и несет в себе риск дорожно-транспортного происшествия.

Почему не горят габариты?

Если лампочка не загорается, автомобиль нуждается в срочном осмотре и устранении неполадок.

Причины могут быть следующие:

• — Перегорание лампочки. Если отсутствует только один габарит, например задний, сначала проверьте лампу и замените сгоревшую на исправную. В крайнем случае используйте аналогичную лампу от другого фонаря.
• — Перегорел предохранитель. Если перестают гореть левые габариты спереди и сзади, вероятная причина кроется в монтажном блоке — в предохранителе, отвечающем за левые габариты, подсветку салона, номера и приборной панели.
• — Окисление контактов. Осмотрите блок предохранителей. Причина может быть в окислении, отслоении и плохом контакте колодок. Для решения проблемы контакты зачищаются и прочно соединяются.
• — Окисление контактов в колбе габаритов фонаря. Для решения проблемы 3-5 раз проверните лампу в патроне, что удалит окислившийся слой и восстановит контакт. Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой.
• — Неисправность кнопки включения. Причиной, если конверт не горит, может быть неисправность выключателя света из-за потери контакта или окисления провода. Нужно почистить, починить и проверить.
• — Горит предохранитель. Предохранитель может постоянно гореть из-за слабого контакта в блоке или короткого замыкания. Возьмите лампочку на 12 Вт и подключите к ней 2 провода. Выньте предохранитель и подключите провода от лампы к ее контактным площадкам. Если он загорелся, то причина неисправности в неисправности. Чтобы точно узнать, где он находится, выключите и проверьте все, за что отвечает этот предохранитель.

Перечислены самые распространенные причины, по которым перестали гореть габариты.