Почему машина начинает дергаться при нажатии газа. При резком нажатии на газ дергается двигатель. Неправильная калибровка блока управления двигателем

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этим явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы дёргается. Произойти это может когда угодно. При разгоне, резком нажатии педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы и поговорим в этой статье.

Главная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Она практически всегда одна: обеднённая или наоборот — обогащённая топливная смесь. Именно из-за этого коленвал двигателя может продолжать вращаться даже после того, как педаль газа отпустили, или наоборот, не начинает вращаться сразу после того, как газ нажали. Первопричина — неправильная смесь. А вот неполадок, из-за которых смесь становится таковой, существует множество. Перечислим самые распространённые причины провалов мощности и способы их устранения.

Почему машина дёргается при плавном нажатии акселератора

• В этой ситуации двигатель с опозданием реагирует на нажатие педали газа. Рывки появляются тогда, когда дроссельная заслонка долго остаётся открытой. В момент разгона датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) должен отправить электронному блоку управления (ЭБУ) сигнал о том, что двигатель переключается с холостого хода на нагрузочный режим, следовательно, топлива в камеры сгорания надо подавать больше, а общее давление в топливной рампе должно быть высоким. Если ДПДЗ неисправен, он не подаёт в ЭБУ вышеуказанного сигнала (либо подаёт, но с опозданием). В результате давление в рампе падает, двигатель начинает дёргаться, а иногда и глохнет. Эта неисправность встречается в инжекторных двигателях, как на отечественных автомобилях (Лада Приора, Лада Гранта), так и на иномарках (в частности, Форд Фокус 2). Решение очевидно: надо заменить неисправный датчик.
• Такую же проблему в инжекторных автомобилях может создать и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он следит за образованием смеси и за тем, сколько воздуха в неё поступает. Если он неисправен, машина начнёт дёргаться, не успев разогнаться. А значит, ДМРВ тоже следует заменить.
• В карбюраторных автомобилях (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114) рывки при разгоне возникают из-за засорения выходных отверстий в первой карбюраторной камере. Решение: карбюратор снимается и продувается сжатым воздухом.
• В классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюраторов, и это тоже становится причиной рывков при попытке тронуться с места. Ремонтировать эту деталь нецелесообразно, поэтому её следует поменять.

Рывки двигателя во время движения автомобиля

Рывки, если резко нажимать на гашетку

Главной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда из четырёх цилиндров автомобиля работает только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, когда резко давишь на педаль газа, и возникают рывки.

Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины её возникновения и способы её устранения:

• Неправильно работает датчик кислорода. Решение: проверить мультиметром, в случае неисправности заменить.
• В двигателе сместились фазы газораспределения. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
• Неверное калильное число свечей зажигания. Решение: уточнить калильное число в инструкции и установить новый комплект свечей с верным числом.
• Засорились форсунки. Решение: снять их, установить на стенд, имитирующий работу двигателя, и промыть специальным сольвентом.
• Кроме того, в карбюраторных автомобилях рывки при резком нажатии на газ могут появиться из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает неправильно. Решение: насос снимается, проверяется его распылитель, затем диафрагма и клапанные каналы. Если они засорились, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

Ознакомиться подробнее с другими возможными причинами можно

Время от времени каждый владелец автомобиля сталкивается с ситуацией, когда транспортное средство начинает дергаться во время начала движения при нажатии на педаль газа или езде на малых оборотах. Такое поведение машины часто вызвано не слишком серьезными нарушениями в работе ДВС и других систем. Однако диагностировать и устранять их нужно в кратчайшие сроки. Иначе они могут привести к сложной поломке, на устранение которой уйдет много времени и денег.

Когда может проявиться «дергание» автомобиля и в чем причины явления?

В подавляющем большинстве случаев симптом в виде нестабильной езды автомобиля может диагностироваться в следующих ситуациях:

Во время начала движения машины (трогания с места).

Во время медленного движения с малыми оборотами ДВС.

При необходимости резко ускориться во время движения по дороге.

Во время работы силового агрегата на повышенных оборотах.

Кроме того, описываемое поведение автомобиля может проявляться и в других режимах работы. Причиной этому могут быть неполадки следующих систем и узлов машины:

1. Система подачи топливной смеси к камере сгорания.

2. Система зажигания.

3. Неправильная работа трансмиссии.

4. Нарушения в работе электронного блока управления двигателем автомобиля.

Как устранить неисправности?

Рассмотрим подробнее основные и вспомогательные системы автомобиля, которые могут стать причиной «дергания» транспортного средства во время езды. А также остановимся на том, как устранить диагностированные проблемы.

Система подачи топливной смеси

Достаточно часто причиной необычного поведения машины во время езды является неправильная работа системы подачи топлива к двигателю или система впрыска топливовоздушной смеси в камеру сгорания. Иными словами, ДВС не может получить нужного количества бензина или дизельного топлива. В результате вала недостаточно, чтобы передать механическое усилие подвеске, и вы получаете проседания в мощности.

Чтобы избавиться от неприятностей, необходимо:

Проверить работу дроссельного узла.

Протестировать работоспособность датчиков .

Проверить правильность положения дроссельных заслонок.

и РХХ

Проверить работоспособность датчика массового расхода воздуха.

проверка

В большинстве случаев дефект обнаруживается в , которые отвечают за впрыск топливной смеси. Реже неравномерная езда связана с воздушными каналами, которые соединяют инжектор и . Возможно разгерметизация, что приводит к потере давления.

Исправить найденную проблему можно путем замены поврежденных деталей. Сделать это можно самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам сервисного центра. После проведения работ важно дополнительно проверить герметичность соединений по всем магистралям подачи топлива и воздуха.

Если ваша машина оборудована карбюратором, необходимо провести проверку клапана холостого хода, а также убедиться в том, что сам корпус устройства не содержит трещин, сколов и других дефектов.

Система зажигания

Следующая по распространенности причина «дерганья» автомобиля – поломка в системе зажигания. Это приводит к тому, что топливная смесь в цилиндрах воспламеняется не в нужный момент. Кроме того, это может происходить и из-за того, что на свечи подается ток с низким напряжением. И возникающей искры недостаточно, чтобы произошло воспламенение.

Для диагностики неисправностей следует проверить:

Исправность коммутатора.

Нередко машина может ехать толчками из-за физического износа свечей зажигания или из-за того, что зазор свечи не соответствует необходимым параметрам.

Трансмиссия

«Дерганье» машины может происходить и вследствие того, что элементы трансмиссии эксплуатируются не в соответствии с техническим регламентом. Это происходит, например, если в коробке передач (особенно автоматической) не менялась трансмиссионная жидкость. А когда пробег машины составит 150-200 тыс. км, необходимо выполнить ремонт АКПП, иначе машина все время будет ехать с небольшими толчками.

Выполнять обслуживание столь сложного агрегата, как коробка передач, лучше только в специализированном центре. Браться за работу самостоятельно можно только в том случае, если вы точно знаете, что и как нужно делать.

Акселератор

Разберемся с ситуацией, когда «дерганье» возникает вследствие слишком резкого нажатия на педаль акселератора. В этом случае двигатель резко увеличивает свои обороты, что может привести к неправильной работе вакуумных регуляторов угла зажигания. При движении машины на малых оборотах ДВС трамблер западает, что и приводит к толчкам.

В случае неправильной работы ваккумных регуляторов при нажатии на педаль газа двигатель машины не может вовремя увеличить обороты, а это, в свою очередь, приводит к проблемам с работой дроссельной заслонки. Как следствие, воздушно-топливная смесь не успевает сгорать, что повреждает подшипник, от которого зависит угол опережения зажигания.

Чтобы диагностировать проблему, необходимо проверить вакуумные регуляторы. Для этого отсоединяются шланги и патрубки, после чего отверстия прикрываются руками. Во время работы ДВС можно явственно услышать втягивающий эффект. Если вакуума не образуется, герметичность нарушена и следует заменить узел.

Если ваша машина двигается рывками, следует незамедлительно выявить причину проблемы и устранить ее.

Дергание автомобиля при разгоне может быть вызвано различными причинами. В большинстве случаев для их выявления данного явления достаточно просто проверить и прислушаться к работе определенных узлов машины. Однако вне зависимости от причин такого «поведения» автомобиля устранять неисправность надо максимально оперативно, иначе существует вероятность получения более серьезных проблем.

Провалы и дергания на карбюраторном двигателе

Если машина дергается при разгоне и дальнейшем наборе оборотов, а также имеются провалы при нажатии педали «газа» в первую очередь рекомендуется:

• Проверить или заменить воздушный и топливный фильтры. При их сильном загрязнении подача воздуха и топлива осложняется, что может и приводить к появлению рывков.
• Неустойчивое поступление топлива в поплавочную камеру, что обычно связано с проблемами в работе топливного насоса. Его замена позволяет решить вопрос с рывками машины.
• Поступление топлива под недостаточным давлением. Проверка давления топлива осуществляется за счет подключения к штуцеру на топливопроводе манометра (для этого используется отрезок шланга). При заведенном двигателе давление в топливопроводе не должно превышать отметки в 3 кгс/см2.

Если давление не соответствует данному показателю, то причину дефекта надо искать в следующих узлах автомобиля: регуляторе давления топлива, топливном фильтре или топливном насосе.

Причинами «провалов» (при нажатии на педаль газа автомобиль отказывается разгоняться) и сопровождающихся при этом рывков часто являются:

• Катушка зажигания совместно с высоковольтными проводами, которые вследствие длительной эксплуатации и износа начинают «пробивать», в результате чего двигатель начинает троить. Решение проблемы – замена проводов и катушки.
• Свечи зажигания. Они становятся причиной рывков автомобиля в результате появления на них сильного нагара и плохого контакта с проводами.

Проверка высоковольтных проводов

Для осуществления проверки состояния высоковольтного провода необходимо снять его наконечник, подходящий к свече зажигания. Внутри обмотки располагается центральная жила, которая должна максимально плотно прилегать к т.н. металлическому пятаку, размещенному в наконечнике провода.

Данный пятак предназначен для передачи тока к свече зажигания, и если отсутствует контакт между проводом и пятаком, то ток может не поступать, в результате чего возникает троение. Основная причина «выхода из строя» провода – его окисление.

Проверка на факт окисления провода проводится при помощи второго щупа мультиметра, которым надо прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода. Если наблюдается прогорание по всей длине, то поврежденный участок определяется за счет прокалывания провода каждые 5-10 мм при помощи особого наконечника мультиметра. Поврежденный участок, если это позволяет длина провода, просто отрезается, в других случаях – меняется весь высоковольтный провод.

Причины рывков на инжекторных двигателях

Инжекторные двигатели по сравнению с карбюраторными вариантами обладают лучшими техническими и эксплуатационными характеристиками. Однако они обладают и более сложной конструкцией, поэтому причин, которые вызывают рывки машины при разгоне, может быть гораздо больше, чем для машин, оборудованных карбюраторами.

Особенность инжектора – наличие электронного блока управления системой подачи топлива, которая регулируется при помощи различных датчиков. Дергания автомобиля преимущественно вызывают проблемы со следующими датчиками:

• Датчик массового расхода воздуха.
• Датчик положения дроссельной заслонки.
• Датчик положения коленвала (ДПКВ) – проблемы с данным датчиком считаются наиболее «неприятными», так как выход его из строя приводит к прекращению работы инжектора, соответственно, полностью исключается возможность завести автомобиль.

Проверка ДПКВ производится при помощи подключения к нему автомобильного осциллографа. Если датчик исправен, то на экране устройства будут отображаться четкие импульсы работы инжектора. При отсутствии импульсов или их размытости необходимо оперативно произвести замену/ремонт датчика. Также желательно произвести дополнительную проверку работу других контроллеров, что может позволить определить неисправности кислородного датчика или, например, электрического клапана инжектора, которые тоже могут привести к дерганию автомобиля.

Причинами рывков инжекторных машин, как и для карбюраторных транспортных средств, могут быть проблемы в системе зажигания (свечи, катушка зажигания, высоковольтные провода), а также неисправности топливной системы (засорение топливных форсунок и фильтра).

Еще одна распространенная причина появления рывков машины – использование некачественного топлива. Такое топливо приводит к образованию бедной смеси, характеристик которой не хватает для устойчивой и качественной работы двигателя.

В большинстве случаев ликвидировать проблему дергания автомобиля при разгоне удается достаточно быстро, главное – своевременно начать производить ремонтные работы и не допустить появления более серьезных неисправностей.

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой толчков мотора при плавном или резком разгоне. Эта проблема не является критической и легко поддается ремонту. Тем более, что от подобного не застрахованы пользователи и отечественных ВАЗ 2112 на 16 кл блоке, и владельцы иномарок по типу Hyundai Solaris. Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, требуется исследовать такие агрегаты.

1. Подача топлива. Как правило, начинаются проблемы с ускорением после заправки на сомнительной АЗС.
2. Воздух в системе. Также может произойти подсос лишнего кислорода через трещины или прохудившиеся хомуты.
3. Зажигание. Эта тема достойна отдельного выпуска.
4. Напорные магистрали. Топливные насосы, рампы, инжекторы, фильтрующие вставки – блоки, требующие повышенного внимания.

Итак, следует разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться во время разгона.

Диагностика

Диагностическая процедура для разных конструкций двигателя выполняется по отличающемуся алгоритму. Однако общие неисправности имеются.

В процессе необходимо проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха, аппарат зажигания. При этом поиск неисправности выполняется поочередно для всех агрегатов. Если последовательность дала результат, поврежденный узел меняется на заведомо исправный (новый).

Что делать

При отсутствии знаний или неуверенности в собственных силах, можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностический осмотр и починят машину.

Если пользователь решил самостоятельно разобраться делать необходимо следующее.

При наваливании на газ машина дергается и не едет

В случае, когда авто ведет себя предсказуемо на холостых, а при нажатии гашетки ощущаются рывки, и машина медленно набирает обороты. Дело кроется в обедненной или переобогащенной смеси, поступающей в цилиндры. При этом не имеет значения, будь это старый ВАЗ или новая модификация по типу «Хендай-Акцент». Первоисточник находится именно здесь.

Вторичный вопрос, каким образом это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроен правильно.

Машина дергается при разгоне и резком нажатии на газ

Похожая симптоматика возникает на инжекторных иномарках – при сильном нажатии гашетки автомобиль продергивает. При этом ускорение происходит в нормальном режиме. Для машин типа «Форд-Фокус», «Опель-Астра J», «Шевроле-Круз» дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также не обходит проблема и модификации Ваз 2114, Audi A6 C5.

Самый простой способ диагностики состоит в замене деталей на заведомо новые. Таким образом, сенсор положения дроссельной заслонки может «тупить» неверно указывая ЭБУ расположение данного агрегата, что вызывает переменное раскрытие дросселя со всеми вытекающими последствиями. Также ДМРВ может неверно трактовать показатели, что вызовет обеднение смеси.

При нажатии на педаль газа машина тупит, потом резко дергается

Когда транспорт тупит на разгоне с последующим резким рывком и дальше динамика стабилизируется. Необходимо проверить такие элементы:

• воздушную магистраль;
• насос ускоритель;
• качество горючего;
• основной топливный насос;
• настройки зажигания;
• датчик МРВ.

С проблемой отказа топливного насоса периодически сталкиваются владельцы автомобиля «Лада Приора». Здесь будет достаточно сменить элемент новым, для подстраховки прочистить магистрали (могло попасть некачественное горючее).

Также в отдельных случаях двигатель начинает троить, а затем разгоняться. Здесь выполняется прозвон ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засоры форсунок.

Дополнительно, при наличии автоматической коробки передач, необходимо проверить этот механизм. Около 20% посещений автосервиса со схожими неисправностями заканчиваются «лечением сюрприза» внутри гидротрансформатора.

Дергается машина на ходу при малом нажатии на педаль газа

Более экзотическая неисправность, когда при плавном нажатии гашетки автомобиль начинает подергиваться до выхода на определенные обороты силовой установки. Здесь налицо нехватка горючей смеси в поплавковой камере ДВС – бензин сгорает быстрее, чем успевает поступать. Это побочное действие неисправного бензонасоса, агрегат не успевает накачать новую порцию смеси, что провоцирует толчки мотора.

Примечание! На независимых конструкциях вроде карбюраторная Ока или инжекторный «Ланос» поломка в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает район поиска.

Дергается авто при нажатии и сбросе газа

В случае если при сбросе оборотов автомобиль начинает клевать носом, а во время разгона снова дергается, источников проблемы может быть две.

1. Отказ датчиков. Неисправные сенсоры посылают к ЭБУ неверные данные, провоцируя нарушение бесперебойной подачи топлива.
2. Засор дозирующих элементов (форсунки, жиклеры). С подобной проблемой нередко сталкиваются владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107. Забитая форсунка после сброса газа «выплевывает» часть горючего, что вызывает повышение оборотов. При резком ускорении, элемент не успевает подать необходимое количество смеси в цилиндр.

Карбюраторный автомобиль дергается при нажатии на газ

При обнаружении проблемы на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106. В первую очередь необходимо обратить внимание на систему подачи топлива . Конструкция стандартных карбюраторов «Солекс» имеет выходящие трубки, предназначенные для подачи бензина в камеру образования смеси. Посредством заливки низкосортного горючего тонкие каналы могут забиться, что препятствует его свободному прохождению.

Обычно засоряется канал именно первой камеры. Если во время набора оборотов двигатель дергается, а после выхода на 2500-3000 об/мин разгон идет ровно – неприятность именно здесь.

Устранение дефекта происходит посредством продувки агрегата сжатым воздухом с предварительной чисткой жиклеров (на всякий случай).

Также необходимо проверить основной насос (болячка всей классики), и момент зажигания.

При нажатии на газ машина с инжекторным двигателем дергается

Если дергается Ваз 2110 инжекторный, поиск проблемы стоит начинать от датчиков МРВ, ПДЗ, ЭБУ. При этом неисправные сенсоры могут подавать на блок управления ложный сигнал, что и есть первоисточник неприятности.

Следующей причиной является засор форсунок. Обычно симптомы проявляются спустя 15-20 км после заправки некачественного горючего в пустой бак.

Последний момент – отказ, перебои зажигания. Диагностируются свечи, бронепровода.

При нажатии на газ дизельная машина дергается

Касательно дизеля, решение проблемы предельно простое – заедание подвижных лопастей основного насоса. Причиной данного явления считается длительный простой транспорта в сыром месте. Именно влага окисляет металлические поверхности, что приводит к заклиниванию конструкции.

Устранение поломки выполняется заменой поврежденной детали.

Выводы

Независимо от указанных первоисточников, главной проблемой поломки является человеческий фактор. Для профилактики проблем с автомобилем, необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходники.

При резком нажатии на газ машина дергается, иногда даже глохнет. Карбюраторы для автомобиля ВАЗ, ЗАЗ, 2108, 1102, 2109, 21099, АЗЛК, 2141, 110216, ДААЗ Solex Сойлекс

При резком нажатии на газ машина дергается, иногда даже глохнет. Карбюраторы для автомобиля ВАЗ, ЗАЗ, 2108, 1102, 2109, 21099, АЗЛК, 2141, 110216, ДААЗ Solex Сойлекс

Прошу объяснить

Не могу понять, что случилось с карбюратором моей «восьмерки». При резком нажатии на газ машина дергается, иногда даже глохнет. Сняв крышку воздушного фильтра, можно увидеть, что в распылитель первичной камеры откуда-то стекает бензин. Но стоит немного отвернуть электромагнитный клапан, как бензин перестает течь (сам клапан, по-видимому, исправен, так как щелкает при включении зажигания). Спрашивал совета у знакомых, но никто не сумел помочь, хотя некоторые сталкивались с подобным дефектом.

Вероятнее всего, ваш карбюратор попросту «переливает». Причин тому может быть несколько. Во-первых, могла износиться игла запорного игольчатого клапана, во-вторых, деформировались штанги поплавков, в результате чего клапан также перестал закрываться. Возможно засорение возвратной магистрали излишков топлива. Все это приводит к тому, что уровень бензина в поплавковой камере и сообщающихся с ней эмульсионных колодцах возрос и достиг края отверстия, ведущего в распылитель (диффузор). Разумеется, при этом топливно-воздушная смесь, приготовляемая карбюратором, будет обогащенной, а при включении ускорительного насоса (нажатии на газ) — даже переобогащенной. Сгорание смеси такого состава происходит медленнее, остатки ее наверняка догорают в глушителе (прислушайтесь: ваша машина еще и «постреливает» из выхлопной трубы при сбросе газа). Теперь о роли электромагнитного клапана. Отворачивая его на два-три оборота, вы как бы сливаете излишек бензина через систему холостого хода, а если дальше, то обедняете смесь дополнительным воздухом. Но это ни в коем случае не панацея! Через образующуюся щель бензин может просачиваться наружу, даже и на неработающем двигателе, и достаточно случайной искорки, чтобы возник пожар. Кроме того, вы не совсем верно оцениваете работоспособность клапана. Проверить его исправность (при отсоединении от него провода работающий двигатель должен заглохнуть) в вашем случае вряд ли удастся, так как бензин в избытке поступает во впускной коллектор в обход системы холостого хода. Более того, неисправный клапан, напротив, препятствует работе мотора, запирая жиклер холостого хода, в результате чего двигатель не пускается или работает только с «подсосом». Так что устранить ваш дефект возможно лишь заменой негерметичного игольчатого клапана поплавковой камеры или самих поплавков, если рычажки их деформированы. После этого следует отрегулировать уровень топлива, как описано в любой книге по эксплуатации ВАЗ-2108.

Почему стреляет в карбюратор автомобиля, причины

Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата. В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.

Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства. Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.

Читайте в этой статье

Может ли погода влиять на работу двигателя?

Если двигатель глохнет при нажатии педали газа, то обратите внимание на погоду. Если такая ситуация произошла при наличии влажного воздуха или в дождь, то, возможно, на распределителе скопилось много влаги. При повышенной влажности или дожде на распределители зажигания попадает вода. Это происходит потому, что когда автомобиль стоит долго, внутри крышки распределителя образуется влажная среда.

Нередко форма распределительной крышки дает возможность транспортному средству осуществлять осечку. В результате этой осечки электричество перестает поступать к свечам зажигания. При холостых оборотах такая проблема может не возникнуть. Данная ситуация возникает преимущественно при нажатии на педаль газа.

Дело в том, что если нажать на педаль, то распределитель начинает работать намного быстрее. Через него начинает проходить намного больше тока. Если среда влажная, то вероятность осечки становится больше. В результате мотор не получает должного количества «искры» и глохнет.

Подтвердить факт наличия именно такой причины выхода из строя автомобиля несложно. Для этого необходимо обратить внимание — встречается ли данная проблема тогда, когда двигатель находится в подогретом состоянии, а погода является при этом сухой.

Если погода по-прежнему сырая, а проверить работу машины на работоспособность нужно, то можно просто поставить машину в гараж на определенный отрезок времени.

Высоковольтные провода

Это одна из причин, почему стреляет в карбюратор ВАЗа. Если проводился ремонт, в процессе которого снимались ВВ-провода, то нельзя исключать версию, что затем их подсоединили к трамблеру неправильно. Как результат – искра будет подаваться не в такте сжатия. Это и является причиной хлопков. Даже если мотор все-таки удастся запустить, мощности его для полноценного движения не хватит.

Диагностировать данную неисправность довольно просто. Первым делом проверяют, правильно ли подключены провода свечей к трамблеру. Отталкиваются от метки первого цилиндра на крышке распределителя зажигания. Подключение должно соответствовать порядку работы цилиндров. На большинстве двигателей это 1-3-4-2. Провода подключаются по направлению против часовой стрелки – в эту сторону вращается трамблер.

Утечка вакуума, как возможная причина глушения мотора

Если при нажатии на педали газа машина отказывается ехать независимо от погодных условий, то проблема может быть более серьезной. Вероятно, топливная система автомобиля вышла из строя. Зачастую отмечается утечка вакуума. При такой проблеме, двигатель начинает заглушаться изредка, затем проблема становится более частым явлением.

Утечка вакуума отрицательно сказывается на состоянии воздушно-газовой смеси. Поэтому, двигатель и глохнет тогда, когда человек нажимает на педаль.

Утечку вакуума можно также определить, обратив внимание на лампу «Check Engine». Однако такую диагностику может осуществить только высококвалифицированный специалист. Необходимо отвезти машину в сервисный центр, попросив проверить транспортное средство на наличие утечки.

Регулярно глохнет двигатель — поломка датчика положения дросселя

Регулярное прекращение работы мотора автомобиля может говорить о том, что проблема заключается в неисправности датчика дроссельной заслонки. Данный датчик проводит измерение силы при нажатии на газ. Данные поступают в ЭБУ (электронный блок управления) двигательной системы. Осуществляется расчет объема топлива, который должен быть, впрыснут в камеру сгорания мотора.

Данная операция осуществляется незаметно для водителя, в доли секунды.

При подаче датчиком заслонки ошибочной информации впрыск необходимого количества топлива может не произойти. Такой момент нередко можно наблюдать, когда водитель нажимает педаль газа. Выполнить качественную проверку функционирования датчика может лишь механик. Для этого необходимы специальные знания.

В качестве дополнительного сигнала можно обратить внимание на индикатор «Check Engine». Если он горит, то можно предположить, что имеется поломка датчика дросселя.

Проблема с зажиганием

Если автомобиль имеет проблемы с зажиганием, то искра является очень слабой. Если резко нажать на газ, то отмечается наполнение свечей. Заливаются свечи, и отмечается затухание искры.

Проверить данную гипотезу несложно. При выкручивании свечи станет заметно, что она мокрая. Если возникает подозрение, что имеются неполадки с зажиганием, необходимо выполнить проверку всей системы.

Длительная служба свечей может привести к такой проблеме, как пробитие на корпус.

Проверку высоковольтных проводов можно осуществить с использованием запасного комплекта. При его отсутствии можно ночью завести мотор, посмотрев под капот. Если провода повреждены, то могут отмечаться разряды тока.

Если такая поломка, как глушение машины при нажатии на газ – частое явление, то лучше обращаться за помощью к профессионалам.

Механизм равновесия

Данный механизм создан для того, чтобы снизить сильную вибрацию двигателя. Конструкция устроена достаточно прочно и надежно. Главной поломкой является нарушение зубчатого колеса. Ситуация разрешается с помощью замены диска с зубьями.

В результате следует сказать, что большинство приведенных ситуаций можно избежать, если качественно осуществлять техническое обслуживание за автомобилем и в частности двигателем. Ока считается достаточно капризной машиной, поэтому за ней рекомендуется постоянно следить, ухаживать, чтобы она всегда была на ходу и выручала в нужный момент.

Сбой в работе системы питания

Автомобиль при нажатии педали газа тормозит по причине неправильной работы системы питания. Такая проблема может возникнуть по самым разнообразным причинам. Она нередко возникает из-за применения некачественного топлива. Дело в том, что некачественный бензин имеет в своем составе механические примеси, которые приводят к засорению системы питания (фильтра, форсунок).

Если засор несильный, то провалы при нажатии педали газа появляются изредка. При сильном засорении, соответственно, топливо в камеру сгорания не попадает совсем. Это приводит к тому, что мотор завести становится невозможным.

Если такая проблема имеет место, то следует проверку всех элементов подачи топлива. Прежде всего, необходимо оценить состояние насоса. Его необходимо снять и выполнить проверку.

При исправном насосе в одну из сторон по линии движения топлива, бензин проходит беспрепятственно. Когда такого процесса не отмечается, то можно смело говорить о наличии засора. В таком случае корпус насоса разбирается, а фильтрующая диафрагма очищается.

Если насос в порядке, то потребуется выполнить промывку форсунок. Как правило, эта операция осуществляется на основе использования ультразвука. Это выполняется в условиях сервисного центра. Для того чтобы предотвратить возникновение данной проблемы в будущем необходимо использовать для автомобиля только качественное и проверенное топливо.

Обратите внимание, что отсутствие вентиляции в топливном баке может также привести к глушению двигателя. Нарушается вентиляция из-за засора дренажной трубки. Если из бачка подается в мотор топливо резко, то развивается вакуум. Проверить эту неполадку легко. Заводить мотор необходимо при открытом бензиновом баке. Если дренажная трубка загрязнена, то при открытом бензобаке мотор легко заводится.

Впускные клапана

Одной из причин, почему стреляет в карбюратор, может быть впускной клапан. Он иногда прогорает, деформируется. Если камера сгорания неплотно герметизируется, то это будет провоцировать хлопки – газы будут прорываться через щель между седлом и тарелкой в коллектор. Иногда возможно воспламенение новых порций топливной смеси.

Чтобы диагностировать подобные неисправности, следует воспользоваться компрессометром. Если обнаружен негерметичный цилиндр, в него через свечное отверстие заливают немного моторного масла – так можно исключить износ поршневой группы или неисправность колец. Если поврежден именно клапан, тогда компрессия будет одинаковая – с маслом и без.

Устраняется неисправность заменой клапана со снятием головки блока цилиндра. Если клапан деформировался, следует проверить, верно ли установлены фазы газораспределения. Если элемент прогорел на небольших пробегах, то причину этой ситуации следует также искать в фазах.

Когда механизм ГРМ оснащен гидрокомпенсаторами, следует проверить и их исправность. Если данный узел «залипает», то последствия будут такими же, как и в случае с прогаром клапана. При этом стрелять в карбюратор будет не всегда, а только при определенных условиях. Если возникла проблема в механизме, лучше обратиться к специалистам.

Неполадки с электроникой

Нестабильная работа мотора может наблюдаться из-за сложностей с электронной системой автомобиля. Большое количество операций в машине выполняется под контролем ЭБУ. Если датчики работают со сбоями, то они подают в двигатель ошибочные команды. В большинстве случаев страдает датчик дроссельной заслонки.

Ошибка заключается в неправильной работе холостого хода. По норме при нажатии на газ объем подаваемого топлива должен возрастать, а на деле он, наоборот, становится только меньше или полностью прекращается. Если грамотно отрегулировать датчик в сервисном центре, то можно решить данную проблему.

Датчик температур охлаждающей жидкости тоже может привести к торможению машины при нажатии педали газа. Если датчик сломался, то двигатель прекращает свою работу на высоких оборотах. Срабатывает ЭБУ система. При отсутствии каких-либо сигналов от датчика количество оборотов двигателя может снизиться до нуля.

Если водитель хочет прибавить газ, то двигатель заглушается. Датчик должен быть проверен. В большинстве случаев его ремонт невозможен, датчик меняется на новый прибор.

Состав смеси

Если в двигатель подается слишком обедненная или обогащенная смесь, то также возможно постреливание. Такая ситуация может возникнуть, если производилась регулировка карбюратора. Неправильная установка винта качества приводит к неправильному приготовлению топливовоздушной смеси.

При работе на обедненной смеси происходит медленное сгорание смеси. Во время открытия впускного клапана продолжается догорание топлива. От него поджигается новая горючая смесь. Сгорание происходит во впускном трубопроводе и двигатель стреляет в карбюратор. При этом наблюдается повышение температуры мотора.

При работе на обогащенной смеси на электродах образуется черный нагар. При достаточном количестве налета и высокой температуре он способен поджечь топливовоздушную смесь не в положенный момент. Это приводит к хлопку в карбюратор, так как впускной клапан в это время открыт. Данная неисправность проявляется только на прогретом двигателе. Постепенно мотор чихает все чаще и чаще. Существенное падение мощности в таком случае наблюдается крайне редко.

Для диагностики следует осмотреть свечи. Наличие белого цвета говорит о работе на обедненной смеси. Черный налет, наоборот, говорит об переобогащении.

Для устранения неисправности следует произвести ревизию карбюратора. Если регулировка не помогает, то требуется промывка. Также следует внимательно отнестись к топливу, приобретаемому на заправках.

Износ уплотнительных прокладок

Конструктивная особенность двигателя предполагает наличие уплотнительных прокладок. Они делают конструкцию двигателя более герметичной. Если прокладки в районе коллектора или блока цилиндра изношены или потеряли свою герметичность, то при нажатии педали газа, мотор может заглохнуть.

Если прокладка прогорела, то в мотор в зоне блока цилиндра проникает охлаждающая жидкость. В данной ситуации двигатель продолжает работать, но количество оборотов резко уменьшается. Можно заметить наличие белого дыма из выхлопной трубы.

Водитель, столкнувшись с проблемой глушения двигателя, попадает в крайне неприятную ситуацию. Для того чтобы устранить данную сложность, надо знать причину ее возникновения.

Впускной клапан

Погнутый или прогоревший клапан не способен герметизировать камеру сгорания от карбюратора. Неплотный прижим тарелки к седлу позволяют газам прорваться в впускной коллектор. В некоторых случаях происходит воспламенение свежей топливовоздушной смеси.

Для диагностики неисправности необходимо проверить компрессию. В случае обнаружения цилиндра с подозрением на негерметичность камеры сгорания необходимо залить в него моторное масло. Это позволит исключить чрезмерный износ цилиндропоршневой группы или залегание поршневых колец. Цилиндр с поврежденным клапаном показывает одинаковую компрессию как с маслом, так и без.

Для устранения неисправности необходим демонтаж головки блока цилиндров и замена клапана. В случае, если клапан погнут рекомендуется проверить правильность фаз ГРМ. Прогар клапана при небольшом пробеге также требует поиска причины данной поломки.

При наличии гидроусилителей следует также проверить их работу. Залипание гидрокомпенсатора ведет к тем же последствиям, что и прогорание клапана. При этом постреливание в карбюратор может наблюдаться не все время, а в определенные периоды, например, при холодном либо горячем двигателе. Очень часто автовладельцы жалуются, что постреливает когда завожу мотор.

Проблема в выпускном коллекторе?

Для того чтобы мотор работал без поломок, крайне важно, чтобы он был герметичным. Высокий уровень герметичности достигается на основе использования прокладок. Очень редко машина начинает глохнуть при нажатии на газ, когда имеет место разгерметизация. В такой ситуации в выпускной коллектор попадает воздух.

В конечном итоге это приводит к тому, что операция приготовления топливной смеси реализуется со сбоем. Лишний воздух, попадая в топливо, нарушает весь рабочий процесс. Как предотвратить данную проблему? Необходимо обращаться за помощью к профессионалам, так как самостоятельно устранить поломку сложно.

Прогорание прокладки в области цилиндра приводит к тому, что в мотор начинает проникать жидкость для охлаждения. Если водитель начинает нажимать на газ, то количество оборотов резко уменьшается. В такой ситуации необходимо поменять прокладку.

Таким образом, двигатель может заглохнуть в разных ситуациях. Причин такой проблемы много. При их возникновении важно своевременно провести диагностику. Практически все неполадки можно устранить своими силами. Если проблема серьезная, то, желательно, обращаться к профессионалам. Передвигаться на вышедшей из строя машине небезопасно.

На больших оборотах дергается машина

При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т. п.

Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.

Что касается провала,  то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС  после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают  подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

• система питания двигателя;
• система зажигания ДВС;

На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в  поплавковую камеру.  Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает  так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС  необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том,  что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо  разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч.  После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

• Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т. д.

Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как ДМРВ. Для точного определения рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования,  проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

• Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также  стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка  карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

Также частым случаем является такая ситуация, когда ревет двигатель при разгоне, при этом автомобиль не ускоряется, ощущаются толчки, рывки или удары. Как правило, неисправности подобного рода связаны не с ДВС и его системами, а с трансмиссией. Зачастую так проявляются неполадки коробок «автомат» (АКПП), однако не стоит исключать и проблемное сцепление на обычной «механике».

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе.  На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

Машина дергается при разгоне: 3 основные причины и диагностика

Для понимания возможной причины поломки следует чётко выявить симптомы, а исходя из этого делать какие-то выводы.

Когда автомобиль прогрет до рабочей температуры, при нажатии на педаль газа он начинает слегка «тупить» или подёргиваться, а потом при наборе скорости эта проблема пропадает и авто работает в нормальном режиме.

Если эта проблема возникает только при разгоне, а не, например, при старте с места, то причины будут одни. Если же автомобиль дёргается при старте с места, то это могут быть проблемы со сцеплением или корзиной. Если же вибрация чувствуется во время езды и не только при разгонах, это может свидетельствовать о выходе из строя подушек, крепящих двигатель.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, что означает вибрация при торможении.

О том, как происходит замена ремня ГРМ своими руками, вы сможете узнать из подробного материала нашего специалиста.

Диагностика в сервисном центре

Диагностику так же можно сделать в сервисном центре. Особенно, если автомобиль инжекторный, необходимо специальный прибор. Его подсоединяют к блоку управления и показывается, где и на каком датчике возможна проблема. То же самое касается дизельных автомобилей. Для проверки форсунок дизельного двигателя нужен специальный стенд.  Без него невозможно определить, в каком состоянии они находятся.

Причины рывков при разгоне

Причин рывков автомобиля при разгоне может быть несколько.

Неисправности в системе зажигания двигателя

Если сбилось зажигание, то как раз при разгоне это будет сильно ощущаться. Происходит это потому, что при нажатии на педаль газа топливо впрыскивается в цилиндры, а там должна происходить детонация. Если же зажигание выставлено неправильно или вышло из строя, то топливо поступает, а искра бьёт не вовремя. Иными словами, какая-то часть топлива не поджигается или загорается не в нужный момент. В некоторых цилиндрах вообще может не произойти детонации. Это всё приводит к разбалансированной работе и, следовательно, рывкам. Так же причиной могут быть неисправные свечи или бронепровода. Свечи желательно иногда менять. Проверяются свечи на специальном оборудовании, где при давлении таком же, как в двигателе проверяется, даёт ли свеча искру.

Даже когда свечи на вид исправные и не имеют дефектов, это не значит, что в работе они превосходны. Рекомендуется покупать свечи не самого дешёвого производителя, так как даже новые могут не пройти испытание стендом.

Бронепровода проверяются омметром на наличие нужного сопротивления. Так же можно проверить качество соединений проводов со свечами. Процедуру следует проводить при разогретом двигателе. Следует набрать воды в бутылку и при помощи распылителя распределить её при работающем двигателе на бронепровода и соединение со свечами. Если обороты двигателя начнут уменьшаться и машина будет троить, значит следует заменить провода.

Если нет понимания, каким образом выставляется зажигание, то лучше обратиться к специалисту. Этот процесс довольно точный, там ошибок допускать не стоит.

Неисправности в системе питания

Самая распространённая причина при рывках автомобиля при разгоне — это неполадки в системе питания и подачи топлива. При нажатии на педаль газа из-за загрязнённых элементов топливной системы, не хватает горючего для разгона. Именно поэтому и происходят рывки при разгоне.

Проблема может заключаться в:

1. Фильтрах. Воздушный фильтр и топливный нужно менять регулярно. Это расходный материал, который быстро выходит из строя.
2. Загрязнённие системы подачи топлива. В карбюраторных автомобилях это жиклеры, в которых малейшая пыль или кусочки грязи сильно влияют на подачу топлива. В инжекторных могут засориться форсунки.
3. Топливном насосе. Если он выходит из строя или частично начинает показывать меньшую производительность, а именно не успевает накачивать нужное давление топлива в систему, то при разгоне этот дефицит как раз и будет виден.

Существуют различные аэрозоли и присадки для очистки топливных систем. Если выбрать средство проверенного производителя, то они работают очень хорошо. Но не во всех случаях этого может быть достаточно. Встречаются случаи что требуется механическая чистка или ремонт отдельных частей. Может выйти из строя клапан или еще какая-то часть механизма.

Иные дефекты

К иным причинам можно отнести некачественное топливо. При заливании некачественного топлива, которое сильно отличается от предыдущего, может ощущаться падение мощности или «тупняк» при нажатии на педаль газа. Если всё было хорошо, а потом вы поехали на заправку, где ещё не были, и именно после этого начались проблемы, то вывод налицо. Эта проблема очень распространена для автомобилей на газе.

Устранение выявленных проблем

После того, как причина была выявлена, можно приступить к её устранению. В большинстве случаев эту работу следует доверить специалистам. Ведь далеко не всегда те причины, которые на первый взгляд были ключевыми, именно такими являются. Правильная настройка зажигания, регулировка карбюратора, инжектора — это то, что лучше доверить знающему человеку. Если было выявлено, что рывки были вызваны загрязнением фильтров, то можно воспользоваться аэрозольным очистителем. Он распыляется в отверстие воздушного фильтра. Так же довольно неплохо себя показывают присадки в топливный бак. Эти присадки очищают трубочки топливной магистрали и все остальные элементы. Хорошо себя зарекомендовали присадки фирмы XADO.

Заключение

Чтобы обезопасить себя от такого рода поломок и неисправностей, следует пополнять запасы топлива на проверенных заправочных станциях. Или если вы в пути, не гнаться за самыми дешёвыми ценами на довольно подозрительных заправках. Это может вылезти в дорогостоящий ремонт авто. Так же следите за состоянием расходных материалов. Производите их замену регулярно.

Для того чтобы не путаться, когда и что было поменяно, можно завести журнал технического ремонта авто и туда записывать все замены деталей и километраж, на котором это было произведено. Это даст возможность менять расходные материалы не тогда, когда уже начали происходить рывки при разгоне, а преждевременно.

Пожалуйста, оцените этот материал!

(19 оценок, среднее: 4,21 из 5) Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

• Бензин
• Двигатель
• Дизельное топливо
• Топливная система
• Электрооборудование

Дергается машина на оборотах до 2500: что делать?

Иногда автомобилисты сталкиваются с такой проблемой: ранее уверенно ехавшая, машина дергается при движении на малых оборотах. Попробуем разобраться, отчего это происходит, и что можно сделать в этой ситуации.

Когда машина дергается на малых оборотах при движении?

Проблема дёрганья одновременно и проста, и сложна. С одной стороны, сам водитель легко замечает, что плавной езды больше нет, а автомобиль дёргается при движении. С другой – это начинается не вдруг, и слабые рывки можно не заметить или списав на своё же неуверенное вождение или плохую дорогу.

Поэтому чтобы точно определить, что машина дергается при движении, её надо проверять. Обычно проблема выглядит так:

• автомобиль заводится без проблем;
• при разгоне, когда обороты примерно от 1000 до 2500, начинаются странные рывки при движении автомобиля – машина то нормально набирает ход, то вдруг словно сама по себе притормаживает;
• если резко выжать педаль газа и быстро набрать повышенные обороты, рывки исчезают;
• проблема может возникать как на карбюраторных, так и на инжекторных двигателях.

Диагностика проблемы на автомобиле с карбюратором или инжектором

Чтобы найти причины, почему дергается машина, автомобилисту необходимо провести небольшую самодиагностику. Её алгоритм следующий:

1. Проверить работу двигателя на холостом ходу. Как правило, проблем при этом не возникает, однако такая проверка необходима, чтобы понять, насколько правильно работает топливная система.
2. Проехать на автомобиле, предварительно не прогревая двигатель. Для тестовой поездки необходимо выбрать безлюдный участок дороги, чтобы не создавать проблем другим участникам движения.
3. Совершить такую же поездку, но уже с заранее прогретым мотором. Следует тщательно отмечать поведение автомобиля и показания тахометра, при которых наблюдаются рывки. Также нужно отметить, какие передачи были включены в момент толчков.
4. Проверить систему питания двигателя. Необходимо удалить загрязнение с датчиков, проконтролировать герметичность соединений. В карбюраторном двигателе особое внимание нужно уделить топливному насосу, клапану и самому карбюратору. В инжекторном же особое внимание нужно уделить форсункам, при необходимости очистив их.

Иногда на четвёртой стадии проблема оказывается решена. Наиболее частой причиной рывков оказывается неправильная настройка или мелкие неисправности в системе питания. Если же нет , и по-прежнему автомобиль дергается на малых оборотах, необходимо переходить к углубленной проверке либо обратиться в автосервис.

Для верности контроль следует провести несколько раз, заправляясь при этом на разных АЗС. Иногда причиной «чихания» и рывков оказывается некачественный бензин. В этом случае достаточно просто сменить место, где покупается топливо.

Поиск причин рывков при разгоне на автомобиле

Причин, по которым на ходу дергается машина, может быть множество. Поэтому в поисках неисправности нужно тщательно проверить сразу несколько систем автомобиля.

Глубокая проверка работы питания с инжектором и карбюратором

Одной из главных причин рывков на карбюраторных двигателях является неправильная работа бензонасоса. На малых оборотах он подает слишком мало топлива в поплавковую камеру, она пустеет, а двигатель соответственно осекается. В этом случае следует разобрать насос и проверить клапан. Чаще всего оказывается, что слетело уплотнительное кольцо – и его следует заменить. Также стоит поменять и сам клапан.

Следует также проверить и топливные магистрали. Может оказаться, что там нарушена герметичность, либо произошло засорение. Исправляется это прочисткой, герметизацией либо, что надёжнее, заменой.

Кроме того, следует приобрести специальные чистящие средства и промыть заслонку дросселя, а также форсунки. Часто из-за нагара там забиваются отверстия, из-за чего падает поступление топлива, и даже на больших оборотах машина дергается. Иногда на этом ремонт заканчивается, а неисправность исчезает. На инжекторных машинах промывку стоит делать не реже раза в год.

Также необходимо:

• проверить состояние фильтров. Если они забиты, подача топлива и воздуха будет происходить с перебоями, и тогда на маленькой скорости машина дергается. При повышении скорости и оборотов поток воздуха и бензина нарастает, и работа двигателя выравнивается;
• проверить давление в топливной магистрали. Для этого туда через отрезок шланга нужно подключить манометр. Нормой считается показание около 3 кгс/кв. см при работающем двигателе.
• проверить соответствие топлива характеристикам двигателя. Эта проблема особенно актуальна для инжекторных машин: их датчики настроены на определённые параметры бензина, и при некачественном топливе начинается рассогласование работы электроники.

Проверка системы зажигания у ВАЗа и иномарок

Второй по частоте встречаемости причиной того, что дёргается машина при движении на малых оборотах, является неправильная работа зажигания.

Здесь владельцу машины нужно делать следующее:

• просмотреть все соединения и клеммы. Часто причиной оказывается плохой контакт. Тогда достаточно просто перебрать и пошевелить все провода – и на некоторое время проблема исчезает;
• проверка высоковольтных проводов и катушки. От старости они могут начать «пробивать». Решение здесь – замена проводов, тем более, что они недороги;
• проверка момента зажигания на карбюраторных двигателях. У старых отечественных машин угол опережения выставляется вручную, а если есть рывки на низких оборотах – это может значить, что зажигание происходит слишком рано. Проверить просто: нужно на скорости где-то около 50 км/ч при включенной 4 передачи резко нажать на газ. Если настройка правильная, будет детонация на 1-2 секунды. Если этого нет – нужно выставлять новый угол.
• проверка свечей и их замена. Но этот способ работает не всегда. Чаще всего даже после замены свечей дергается машина – и тогда нужно искать другую причину.

Кроме того, если дёргается машина с инжекторным двигателем при движении, необходимо проверить и работу датчиков. Однако такая проверка требует наличия осциллографа: в норме он показывает чёткий пик импульса от инжектора. Если же пика нет или он размытый – нужно срочно менять ДПКВ. То же самое касается и датчиков воздуха и заслонки.

Также на инжекторных двигателях могут быть проблемы и с контроллерами, однако их решить можно только с помощью специалистов. Возможно, потребуется настройка и индивидуальная прошивка программы.

Проверка ходовой части, КПП и двигателя

Причины дергания автомобиля при движении могут быть и чисто механическими. Иногда всё дело в люфте колёс. Чтобы проверить, нужно, поднимая машину на домкрат, аккуратно, но сильно подёргать каждое колесо. Если люфт есть – его надо устранить самостоятельно или в мастерской.

Также стоит проверить и стойки: при раскачивании машина должна двигаться плавно, делать после нажатия на крыло всего одно-два колебания, допустим слабый шипящий звук, если работают газовые амортизаторы.

Если рывки происходят из-за неправильной работы КПП, то причиной чаще всего является трансмиссионное масло. Основных проблем тут две:

1. Масло сильно загрязнено. В этом случае следует как можно скорее произвести замену.
2. Масло не подходит по температуре и недостаточно прогрето. Такая проблема часто возникает в холодное время года у автоматических коробок. Как правило при повышении температуры масла рывки исчезают.

Также на АКПП часто проблемы возникают из-за ингибитора переключения передач. Решается вопрос корректировкой его положения либо полной заменой.

Проблемы с КПП могут быть вызваны и механическим износом сцепления. Здесь придётся менять либо диск, либо весь узел целиком.

Наконец, одной из причин рывков может быть нарушение в креплении самого двигателя. Здесь нужно просто попробовать качнуть сам агрегат.

Если он поддаётся – эксплуатировать машину ни в коем случае нельзя, требуется срочный ремонт!

Проверка акселератора

В том случае, если на автомобиле используется электронная педаль газа, причиной рывков может быть выход из строя одного из её датчиков. В этом случае на панели должен загореться соответствующий сигнал, однако возможно и несрабатывание этой системы.

Проверить, нет ли проблем с педалью, можно, проследив за показаниями тахометра: если обороты растут слишком медленно – значит, из-за поломки датчика контроллер перешёл в резервный режим. Но более точным способом является демонтаж всего узла и «прозвон» цепей мультиметром. Параметры работы датчиков зависят от модели и производителя. Если обнаружена неисправность – датчик надо менять.

Там же где педаль газа механическая, следует проверить натяжение тросика. При полном нажатии заслонка дросселя должна быть открыта полностью. Если же этого нет, необходимо подтянуть тросик.

Дерганье на газу: проверка работы ГБО 4 поколения

Отдельно стоит поговорить о том, почему может дёргаться машина с установленным ГБО. Как правило, тут основными причинами являются:

• Проблемы с электрической частью. Газ требует большей энергии для воспламенения, и потому мелкие неполадки, незаметные при работе на бензине, вылезают на первый план. Метод решения прост: тщательная проверка катушки, проводов и свечей. Рекомендуется заменить свечи на модели, предназначенные для работы с ГБО.
• Неисправность или неправильная настройка газового оборудования. Здесь лучше не рисковать и обратиться к специалисту.
• Подсос воздуха в газовую разводку. Проверить герметичность можно как визуальным осмотром, так и с помощью мыльного раствора. Если обнаружены трещины или протёртости, шланги надо заменить.
• Сбой в работе ЭКУ. Обычно такой дефект проявляется изначально, и если не было вмешательства в прошивку контроллера, вероятность этой причины минимально. То же касается и настроек форсунок.
• Не прогревается редуктор. Вот эта неисправность встречается часто. Если в системе слишком мало охлаждающей жидкости, газ может не успеть испариться полностью. Как результат, падает мощность двигателя, а автомобиль начинает дёргаться. Метод устранения неполадки прост – нужно просто добавить жидкости в систему.

Если же машина дергается на газу и бензине, возможно, причиной тому является одна из неисправностей, описанных выше для бензиновых двигателей.

Автомобиль дергается при наборе скорости и при движении: причины, дальнейшие действия

Самой распространенной проблемой, с которой могут сталкиваться автовладельцы, являются внезапные «дергания» машины в разных ситуациях. Например,  при разгоне, на низкой скорости или в самом начале движения. Те, кто за рулет уже не первый десяток лет, вовсе не акцентируют на этом внимания. Объясняется это тем, что данные «симптомы» могут выражаться у любого автомобиля, и не важно, сколько ей лет, какой она марки, сколько стаж у ее водителя.

«Рваться» с места может и Лада Десятка, и Хендай Солярис, и любой другой автомобиль. Но это, в любом случае, отклонение от нормы работы двигателя. Поэтому при первых же неприятных ситуациях необходимо выявить причину и избавляться от проблемы. Потому что, чем дольше вы игнорируете движения подобного рода, тем в большую сумму обойдется вам весь ремонт.

Дергающийся автомобиль  – не самый желанный участник дорожного движения. В случае чего, парочку ДТП вы соберёте в свою копилочку однозначно. Фото: desertoasisautorepair.com

Кстати, не стоит пытаться решить проблему своими силами, если вы не уверены в своих навыках и умениях. Доверьте автомобиль знающему и опытному мастеру в СТО.  Сделайте это как можно скорее.

Почему автомобиль может начать дергаться

Итак, если ваш автомобиль начал совершать «рвущиеся» движения, не свойственные для него и не проявлявшиеся ранее, следует сделать:

1. Вспомните про свечи. Проверьте их работоспособность. При необходимости замените.
2. Проверьте проводку автомобиля, а в частности катушку зажигания.
3. Проверьте форсунки, может их засорение и является причиной дерганий.
4. Не забывайте про воздушные и топливные фильтра.
5. Если у вас карбюратор, проверьте момент зажигания
6. Проверьте топливный насос. Возможно, из-за него бензин подается неравномерно
7. Проверьте давление топлива. Возможно, просто не хватает мощности

Возможные причины, в зависимости от типа двигателя автомобиля, и их устранение рассмотрим ниже.

Если у вас инжектор

Дергающиеся движения – распространённое явление, особенно если вашей машине уже более трех лет, и в этот период она активно эксплуатировалась. Фото: 111.urall2.ru

Проблема возникает ввиду того, что когда двигатель еще холодный или только начинает прогреваться, наступает внезапный «упадок» оборотов, а разница между отклонением и нормой составляет доли секунд. Количество оборотов варьируется от пятисот до полутора тысяч. Далее, по мере уже большего прогрева двигателя, количество оборотов нормируется, провалы и перепады исчезают и не повторяются до следующего раза, когда двигатель вновь остынет, и его вновь начнут приводить в действие. Такие «фокусы» могут обескуражить даже самого бывалого автолюбителя. А причиной сей действий является всего лишь датчик. Да, температурный датчик.

На инжекторе такие проблемы могут возникать и из-за того, что на двигатель установлена система электронного впрыска топлива. А причина кроется в неправильном поступлении воздуха. Всё начинается с того, что блок управления неверно рассчитывает необходимое количество воздуха для поступления. Воздух поступает в цилиндры, открываются клапаны инжекторов. А воздуха-то попадает больше, чем необходимо! Следовательно, срабатывает датчик дроссельной заслонки, вместе с ним температурный датчик показывает, что двигатель уже нагрелся, и бензина нужно затрачивать меньше. У компьютера «шок», он не понимает, что делать с этим самым лишним воздухом.Если при резком нажатии на педаль газа машину дергает вперед, то проблема кроется в забитых инжекторных форсунках. Лечится вымыванием их специальным средством под большим давлением, либо же ультразвуком.

• Также проблема может таиться и в системе зажигания. Ищите неисправности либо в проводке, либо в свечах, либо в катушке зажигания. В любом случае придется производить замену неработающего элемента.
• Другой причиной может стать заедающий клапан вентиляции картера.

Если у вас карбюратор

Дергание карбюраторной машины без сопровождения какими-то либо подозрительными и непонятными звуками и скрежетами может сигнализировать о неполадках или неисправностях самого карбюратора или системы зажигания.

В большинстве случаев машины с таким типом двигателя дергаются именно из-за его засорения. Фото: cdn.klimg.com

Что делать в этом случае? Ни в коем случае не самовольничать и не самодельничать! Обратитесь к мастеру. Он прочистит карбюраторные каналы, систему холостого хода, жиклеры. Также специалист должным образом проверит карбюратор, если есть какие-либо механические повреждения, которые могут быть причиной рывковых движений автомобиля, он быстро их исправит. Одним из таких повреждений является заедание дроссельной заслонки смесительной камеры карбюратора. Ввиду этого двигатель не может набирать необходимую ему мощность и машину просто на просто начинает дергать.

Не забывайте про топливный фильтр. Если его замена производилась давно или вообще никогда, то машину на малых оборотах дергает из-за того, что бензин мало или практически вообще не попадает в систему подачи топлива.

Есть еще варианты причин, связанных с бензином. Например,  негодный насос, качающий бензин. Из-за это машина «живет своей жизнью»: глохнет, тяжело разгоняется,  дергается при переключении скоростей. Решение проблемы элементарно: продуть его от грязи или заменить на новый.

Если машина дергается при разгоне, обратите внимание на это видео:

Если у вас дизель

С дизельным двигателем всё предельно понятно. Во-первых, дергаться такие машины будут только на холостом ходу. Во-вторых, причинам рывкам только одна – заевшие подвижные лопасти в питающем насосе. А происходит это из-за распространенной болезни автомобилей – ржавчины. Только эта ржавчина образуется из-за воды, попавшей вместе с топливом. Откуда она там взялась? С улицы! Возможно, автомобиль преданно отстоял дождливую осень и снежную зиму на улице под открытым небом. Именно по этой причине автомобили рекомендуется ставить на зиму в гаражи или, как минимум, под навесы.

Итог

От поломки машины не застрахован даже самый аккуратный и бережливый водитель. На это влияют многие факторы, не зависящие от водителя. Качество сборки, надежность установленных деталей, верные расчеты инженеров, состояние дорог, срок и интенсивность эксплуатации и даже климатические условия. Но каждый автовладелец должен поддерживать работоспособное состояние автомобиля. И если упорно игнорировать его «жалобы» и продолжать ездить, то можно окончательно его «убить».

Конечно, можно будет попытаться его «реанимировать», но обойтись это может в достаточно круглую сумму. Тем более что причины, по которым автомобиль может дергаться, лежат на поверхности.   Свечи, сцепление, фильтры – маленькие детали, ведущие к большим проблемам. Найдите время и немного денег свозить свою машину на диагностику.Она ей необходима регулярно, как человеку посещение больницы. За должный уход автомобиль отблагодарить вас долгими годами верной службы!

Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен! Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен! 

ВАЗ-2108: при резком нажатии на педаль газа стреляет в карбюратор — Автомобили

Доброго времени суток!

Прошу совета, а то все праздники уже ковыряюсь без результата.

 

Ваз 21080 (1.3 л)

 

При резком нажатии на педаль газа раздаётся хлопок и вылетает пламя из карбюратора.

Если давить постепенно то все довольно ровно.

 

Уже всю голову сломал.

 

Компрессия на холодную 8-9-9-8 на прогретом двигателе 10-11-11-10 примерно.

Заводится тяжело. При резком нажатии на газ вылетает черный дым из выхлопной трубы.

 

Пробывал:

Перебрал карб. Заменил все мембраны в.т.ч. УН, жиклеры…

Снял поставил ремень ГРМ по меткам.

Крутил трамблер постепенно от крайнего раннего до крайнего позднего момента зажигания.

При выкрученом трамблере до упора «от себя» выстрелы явно уменьшаются, но не уходят. По крайней мере пламя практически нет. При этом выстрелов в трубу не появляется. В теории зажигание до этого было выставлено в сервисе по стробоскопу…

Трубку идущуюю из впускного колекктороа в ВУТ заглушил болтом от греха (малоли подсасывает)

 

Свечи зажигания черные что ппц. Фото прилагаю. Свечи что на фото после чистки «до блеска» проработали максимум минут 5.

 

1. Смущяет очень 2й цилиндр.

При одной из попыток замярять компрессию накачать давление ни как не получалось. .. потом вдруг все нормально стало. Не обратил бы внимания, возможно просто плохо прижал ориометр еслибы не тот факт что каждый раз выкручивая свечи из второго цилиндра выходил легкий дымок.

 

2. Всетаки смущяет ГРМ не очень однозначно определяется зуб. Т.е. с меткой на маховике все понятно, а вот на шестерне распредвала есть вопросы. Отсюда есть желание провести экспиримент. Тока пока не пойму в какую сторону нужно попробывать сместить?

 

Какие могут быть варианты?!

При нажатии на газ дергает машину

Почему машина дергается при нажатии на педаль газа

Хотя бы однажды каждый автолюбитель сталкивался с проблемой, когда автомобиль начинал дергаться и совершать движение с рывками. Это считается частой проблемой ТС, особенно при нажатии на газ. Прежде чем отправлять транспорт в ремонт, следует найти причину неисправности.

Причины «дергания» автомобиля при нажатии на педаль газа

Причина такой проблемы может заключаться в топливе, которое обогащено или обеднено кислородом. Из-за нехватки воздуха коленчатый вал продолжает вращение, хотя на педаль газа нет никакого воздействия. Помимо всего, при резком газе, мотор начинает слегка подергиваться и вращаться на месте.

Такая проблема возникает по причине неправильной смеси. Из-за неисправности различных механизмов и приборов она поступает в двигатель в различных соотношениях. Прежде чем исправлять ситуацию, необходимо разобраться в причинах, которые повлияли на такой исход и вызвали проблему. Ведь многие неисправные мелочи, решение которых не имеет высокую стоимость, играют на практике довольно важную роль.

Из-за неисправности ДПДЗ

ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки. Он взаимодействует с двигателем и находится недалеко от него. Если обнаруживается неисправность в работе заслонки, то оставлять без внимания такой момент нельзя, так как в будущем это приведет к дорогому ремонту. ДПДЗ используется для передачи информации о том, в каком состоянии находится пропускной клапан. Также неисправность в заслонке вызывает сбой работы коробки передач.

Если проблема в ней, то выявить это легко — двигатель начинает дергаться при любом нажатии на педаль. Сбои в работе возникают из-за износа деталей. Определяется неисправность по следующим признакам:

1. Ускорение ТС происходит с задержкой.
2. Движение осуществляется не плавно.
3. Расходуется больше топлива.
4. Машина тяжело заводится.

Схема появления рывков во время движения:

1. Заслонка долгое время находится в приоткрытом состоянии.
2. Во время разгона неисправный датчик передает информацию бортовому компьютеру с опозданием.
3. Из-за этого машина не успевает переключиться с холостого на полный ход. Топливо с быстрой скоростью поступает в камеру сгорания в огромном количестве.
4. В итоге давление в топливной системе двигателя резко снижается. Возникают рывки, а потом автомобиль и вовсе совершает остановку.

Данный вид проблемы чаще всего встречается в инжекторном двигателе. Поломка может случаться на самых любых марках ТС. Это могут быть Лада Приора, Лада Гранта, Форд Фокус и т.д. Ни один механизм не застрахован от поломки.

Не рекомендуется самостоятельно заниматься ремонтом. Как правило, после этого работы механизма хватает на 2-3 месяца.

Сбои в работе ДМРВ

ДМРВ — датчик массового расхода поступающего воздуха. Работает в инжекторном типе мотора. При образовании топливной смеси, отвечает за работу и подачу воздуха. Когда данный механизм неправильно работает, машину будет дергать, еще не успев набрать скорость.

Первые признаки:

1. После 70 градусов машина имеет нестабильный холостой ход.
2. Глохнет на холостом ходу при резком нажатии на газ.
3. Неприятный запах выхлопа.
4. Повышенное потребление топлива.

Проверить датчик массового расхода воздуха легко мультиметром или диагностическим сканером. Решить полностью проблему можно при полной замене ДМРВ или демонтаже.

Неисправности в карбюраторной камере и насосе

Если заметили, что мотор сбоит и появились рывки, то в первую очередь внимание нужно уделить карбюраторной камере. Проблема может быть в засоре выходных отверстий. Мусор появляется в результате того, что когда топливо начинает поступать в мотор, то вместе с ним проходит часть гари и металлические стружки.

Устранить проблему можно самостоятельно. Для этого необходимо прочистить отверстия от мусора. Прежде чем это делать, нужно снять карбюратор.

Причина может быть в насосе или его приводе, т.е. топливо поступает к насосу, но не к карбюратору. Это бывает вызвано засором или пережатием шланга подвода топлива к карбюратору. Вследствие этого смесь начинает поступать в мотор в неполном количестве. Даже при плавном движении транспортного средства возникают легкие рывки. Ремонт проводить рекомендуется в автосервисе, так как самостоятельное решение приводит к ухудшению проблемы.

Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания

Водители ТС сталкиваются с проблемой, когда во время набора скорости двигатель подергивается, т. е. возникает это при взаимодействии с педалью газа. Набор оборотов происходит с периодическими рывками.

Такие рывки появляются через короткие перерывы, заставляя двигатель дергаться.

Первая и главная неисправность — в системе зажигания. Когда проблемы возникли в этом механизме, отмечается потеря мощности, увеличивается потребление топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, катушки зажигания и высоковольтные бронепровода. Здесь требуется диагностика, чтобы ее провести, необходимо отключить зажигание. Если не было обнаружено дефектов, то мотор заводится. Неисправность сразу даст о себе знать: появятся искры и треск. Также желательно выкрутить свечи и осмотреть их.

Причины, почему автомобиль может дергаться

Каждый вид двигателя может обладать своими неисправностями, из-за которых машина дергается, поэтому надо выявить главную причину.

инжектор

Если автомобиль инжекторный, то причину стоит искать в системе впрыска. Сама по себе неисправность никуда не исчезнет, поэтому придется диагностировать инжектор. Самый простой способ вычисления проблемы — проверка данных с БК. Компьютер считывает все ошибки, когда автомобиль заводится. Достаточно лишь поставить БК в режим проверки.

Когда нет проблем с зажиганием, а рывки появляются в момент движения, то здесь понадобится чистка инжектора. Это поможет устранить проблему до конца. Но прежде чем переходить к решению неисправности, необходимо проверить свечи.

карбюратор

Первые признаки неисправности — резкие рывки и легкие подергивания автомобиля. Главная причина такой проблемы скрывается в системе зажигания. Карбюратор может быть причиной рывков, когда на дне поплавковой камеры находится небольшое количество воды или другой мелкий мусор.

Также неправильную работу вызывает неисправность насоса ускорителя, но в том случае, когда рывки исходят от нажатия на газ. Объясняется это тем, что в насосе образовался мусор. Чтобы отличить неисправность системы зажигания от топливной системы, нужно во время диагностики удерживать педаль газа в одном положении. Также желательно выбрать такой участок дороги, где есть подъем на возвышенность. Если при движении вверх появляются рывки, то это может быть вызвано:

1. Неисправностью зажигания.
2. Поломкой конденсатора.
3. Износом подшипников.
4. Сгоревшим резистором.
5. Выходом из строя сердечника внутри высоковольтного провода.

дизель

Если двигатель работает с рывками и трясется, то какие-то цилиндры перестали работать или работают неисправно. В этом случае легко определить причину, по которой машина дергается: нет сжатия или нет топлива. Большой износ цилиндро-поршневой группы приводит к разной компрессии по цилиндрам. Так как в дизельном двигателе топливо воспламеняется от повышения температуры, происходит износ цилиндра.

Вторая причина — в неисправности свечах. Когда они нагреваются по-разному, температура в камерах сгорания отличается, и двигатель начинает дергаться. Также проблема находится в форсунках. Если у них низкое давление впрыска, то топливо будет плохо распыляться и сгорать. Все это приводит к дерганью двигателя.

Ситуация, в которой машина едет не плавно и дергается, знакома многим водителям. Проблема заключается в неисправной работе автомобильных систем. Для их устранения рекомендуется обращаться в автосервис, но не заниматься самостоятельным ремонтом, чтобы не сделать хуже.

на что обратить внимание при диагностике? — DRIVE2

Иногда причины неполадок автомобиля можно узнать без дорогостоящей диагностики и компьютерной проверки работоспособности всех узлов. Некоторые симптомы могут однозначно и безошибочно сказать, какой именно модуль вашего авто не в порядке. Тем не менее, существуют такие проявления неполадок, которые могут указывать сразу на несколько вариантов поломок. Если ваша машина дергается при разгоне, необходимо сразу же отреагировать на такое проявление, ведь причины могут быть достаточно серьезные.

Что проверить в первую очередь:

Высоковольтные провода и катушка зажигания

Первым делом следует проверить именно провода и катушку. Случается так, что провода «пробивают», и двигатель начинает троить. Случается это от старости, плохого контакта со свечами, — причин может быть довольно много. Лучшим выходом из ситуации станет замена проводов на новые, благо стоят они в наши дни совсем не дорого.

Свечи зажигания

Такая же ситуация, что и с проводами. Свечки сегодня становятся таким же расходным материалом, как и, например, колодки. Сильный нагар, плохой контакт с проводами, смесь состоит только из воздуха – всё это может быть причиной «дерганий» и рывков автомобиля.

Момент зажигания

На старых карбюраторных автомобилях нужно самостоятельно выставлять так называемый угол опережения зажигания. Когда машина дергается при разгоне, это может указывать на раннее зажигание. Проверить момент зажигания можно следующим способом: на 4 передаче при скорости 50 км/ч резко нажмите на педаль газа. При идеальном моменте будет детонация примерно 1-2 секунды. Владельцы новых автомобилей с такой проблемой не встречаются, там всё регулируется автоматически.

Фильтры

Часто автовладельцы, столкнувшись с проблемой рывков при разгоне, сразу грешат на что-то серьезное, а о мелочах забывают. Не стоит забывать время от времени проверять топливный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются и приносят вам ухудшение динамики и повышенный расход топлива. Они также являются расходным материалом, стоят недорого, а их замена отнимет совсем немного вашего времени.

Рассмотрим основные возможные причины конкретных ситуаций!

Появился провал при нажатии на педаль газа — машина дергается при разгоне

Часто водители сталкиваются с такой проблемой, как провал набора оборотов и практически прекращение работы двигателя в процессе ускорения. Особенно заметно такое проявление при резком нажатии на педаль газа. Если же набирать обороты плавно, автомобиль едет послушно и не преподносит водителю никаких неудобств. За этим проявлением скрывается достаточно большой ряд неполадок:

— в карбюраторном авто следует обратить внимание на воздушные и топливные фильтры;
— в инжекторном бензиновом двигателе практически гарантировано засорились форсунки;
— в дизельном агрегате также проблема может быть с форсунками или плохим поступлением топлива;
— иногда причиной такому проявлению дергания авто может стать плохое топливо;
— часто на старых автомобилях такой симптом возникает при слишком высокой температуре окружающей среды.

Симптом не смертельный, потому имеет смысл подождать следующей заправки, а также поменять фильтры топлива и воздуха. Если же после этих действий провал не пропадет, лучше обратиться на СТО для выяснения причин такого поведения автомобиля. Возможно, вам придется заняться более серьезным ремонтом системы подачи топлива. Учесть стоит одно — ездить долгое время с таким провалом в наборе оборотов не только некомфортно, но и очень дорого. При таком поведении двигатель переваривает гораздо больше топлива, чем в обычном режиме работы.

Машина дергается при разгоне и глохнет

Это более серьезное проявление такого симптома, которое требует срочного решения, ведь эксплуатация такого транспорта невозможна. Вы теряете безопасность поездки на автомобиле, поскольку после старта движения со светофора, например, все водители будут разгонятся и не предвидят нестандартного поведения вашего авто. Когда машина глохнет на включенной скорости, происходит резкое торможение, что может стать причиной аварии. Потому лучше сразу же отправить авто на СТО и сделать следующие процедуры:

— провести полную диагностику топливной системы;
— заменить фильтры на подачу топлива;
— проверить работу бензонасоса;
— вынуть форсунки и протестировать или просто прочистить их;
— поменять свечи зажигания;
— проверить работу системы запуска двигателя;
— протестировать электрический модуль, отвечающий за работу зажигания.

Зачастую в таких ситуациях приходится разбираться дольше, чем в простом подергивании автомобиля на ходу. Но причину все равно найти несложно. Вызвано такое поведение автомобиля либо нехваткой топлива при разгоне, либо некачественной работой электрики. Потому следует проверить все модули, отвечающие за данные функции работы вашей машины. В новых авто определить неполадку гораздо сложнее, чем в старых машинах без новейших технологий.

Машина подергивается, но двигатель работает ровно

Если проблема в подергивании автомобиля связана не с двигателем, значит, следует немедленно остановить движение, проверить люфт каждого колеса. Сделать это можно с помощью домкрата. Поднимите каждую сторону авто, предварительно положив упоры или кирпичи под колеса, и проверьте вручную наличие или отсутствие люфта. Затем посмотрите на следующие моменты:

— крепление двигателя — просто пошатайте агрегат в разные стороны, чтобы убедиться в его нормальной работе;
— целостность стоек — для проверки нужно раскачать машину, стойки должны издавать еле заметный шипящий звук;
— нормально ли прикрученные колеса.

Если подергивание автомобиля, которое не зависит от работы двигателя, является периодичным, а не постоянным, можно медленно и осторожно доехать до СТО и провести полную диагностику. В ином случае лучше не рисковать и прекратить самостоятельное движение по дорогам. Вызовите эвакуатор и доставьте транспорт в мастерскую для устранения неполадки.

Помните, что проблемы могут возникнуть совершенно непредсказуемые, вот как в этом видео.

Почему машина дёргается при нажатии на педаль газа

Кому из автомобилистов не приходилось сталкиваться в своей практике с дёрганьем автомобиля, когда нажимается педаль газа. Казалось бы, никаких веских причин для этого нет, однако машину как будто бы подменили. Что характерно, такие неприятные дёрганья разной интенсивности проявляются как на холостом ходу, так и во время движения авто. Поэтому каждый водитель должен ознакомиться с советами экспертов, которые помогут разобраться, почему машина дёргается при нажатии на педаль газа и как устранять этот дефект. Это полезно знать не только малоопытным автолюбителям, но и тем, у кого немалый стаж эксплуатации машины.

Почему автомобиль может начать дёргаться

Прежде чем лечить любую болезнь, надо тщательно разобраться в ее истинных причинах, которые почему-то спровоцировали недуг и содействуют его развитию. Точно так же и с автомобилем. Так, устранить неполадки удастся лишь в том случае, когда становится понятно, из-за чего они возникли и почему буквально на ровном месте автомобиль начинает дёргаться. Создаётся впечатление, что ставший непослушным двигатель вдруг начал работать как бы сам по себе, совершенно перестав подчиняться воле водителя и перемещению педали газа, которая до этого функционировала безукоризненно.

Анализ живой автомобильной практики, дополненный мнениями известных экспертов, даёт широкую картину ключевых причин того, почему машину внезапно начало трусить. Преобладающее мнение таково – основной причиной, как правило, является проблемная топливная смесь. Когда в ней по разным причинам создаётся нехватка воздуха, двигатель начинает мгновенно реагировать на это и барахлить. Так, коленвал не прекращает своё вращение, хотя педаль газа давно уже отпущена.

Особенно ощутимые дёрганья фиксируются, если на педаль нажимать резко. В свою очередь, проблематичность топливной смеси зависит от нескольких существенных факторов, в том числе связанных с неудовлетворительной работой некоторых приборов и узлов мотора.

Если у вас инжектор

Как показывает опыт, одной из первопричин, вызывающих проблематичность топливной смеси, является ДМРВ – имеющийся в автомобилях инжекторного типа специальный датчик, призванный регулировать в системе двигателя массовый расход кислорода. Если этот прибор неисправен или работает в ненормальном режиме, воздух в топливную смесь будет подаваться с грубыми нарушениями требуемых норм, и в двигателе тут же начнутся периодические рывки разной силы.

Датчик массового расхода кислорода

Если это периодически происходит при нажатии педали газа, причины однозначно ясны и выход состоит только в демонтаже и полной замене этого датчика исправным.

Если у вас карбюратор

Когда автомобиль – не инжекторного, а карбюраторного типа, основной причиной дёрганья двигателя, зачастую, является неисправность карбюраторной камеры. Имевшие с ней дело опытные водители хорошо знают, что она имеет склонность к засорению входных отверстий, конструктивно расположенных в первой из камер.

Засорение карбюраторной камеры

Если они забиты, топливная смесь вынуждена поступать в двигатель, прихватывая с собой попутно часть посторонних веществ (гарь, металлическая стружка и др.). Состав такой смеси, естественно, перестаёт отвечать диапазону нужных нормативов. Результат тоже неутешителен – отпускается педаль газа, и машина дергается.

По той же причине наблюдается подёргивание акселератора при резком нажатии на газ. Здесь успешно решить проблему можно самостоятельно, не прибегая к замене карбюраторной камеры. Для этого достаточно снять карбюратор и капитально продуть его отверстия и патрубки сильной струей сжатого воздуха.

Если у вас дизель

Когда двигатели дизельные, причиной их дерганья, преимущественно, становится заедание лопастей насоса. При этом почти всегда начальный толчок серию рывков знаменует. Доказано, что такой негативный эффект провоцируется появившейся в топливе вместе с водой ржавчиной. Это бывает, если автомобиль перед данной поездкой долгое время простаивал. Рецептом выхода из казусного положения является добавка специальной присадки, после чего ТНДВ начнёт работать мягче.

Стоит отметить также другие типичные и довольно распространённые причины внезапного отклонения автомобильного двигателя от привычного формата своей работы:

Многолетняя практика эксплуатации автомобилей разных моделей помогла водителям выработать несколько эффективных алгоритмов действий при дёргании машины. Один из наиболее распространённых заключается в том, чтобы поочерёдно проверить целостность проводов и катушки зажигания, затем – состояние свечей. Если они исправны, в системе меняют фильтры. В случае карбюраторного мотора анализируют, отвечает ли норме показатель зажигания. Если двигатель с инжектором, проверяют, не засорены ли форсунки и т. д.

Начавшиеся у машины непонятные проявления дёрганья ни в коем случае нельзя недооценивать, наивно рассчитывая, что они пройдут сами по себе. Такое заблуждение уже в скором времени может привести к очень серьёзной поломке мотора и его полному выходу из строя. Заняться устранением возникшей проблемы следует незамедлительно, притом с помощью опытных профессионалов автомобильного дела.

Машина дергается при нажатии на педаль газа на ходу, резком и малом разгоне

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой толчков мотора при плавном или резком разгоне. Эта проблема не является критической и легко поддается ремонту. Тем более, что от подобного не застрахованы пользователи и отечественных ВАЗ 2112 на 16 кл блоке, и владельцы иномарок по типу Hyundai Solaris. Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, требуется исследовать такие агрегаты.

1. Подача топлива. Как правило, начинаются проблемы с ускорением после заправки на сомнительной АЗС.
2. Воздух в системе. Также может произойти подсос лишнего кислорода через трещины или прохудившиеся хомуты.
3. Зажигание. Эта тема достойна отдельного выпуска.
4. Напорные магистрали. Топливные насосы, рампы, инжекторы, фильтрующие вставки – блоки, требующие повышенного внимания.

Итак, следует разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться во время разгона.

Диагностика

Диагностическая процедура для разных конструкций двигателя выполняется по отличающемуся алгоритму. Однако общие неисправности имеются.

В процессе необходимо проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха, аппарат зажигания. При этом поиск неисправности выполняется поочередно для всех агрегатов. Если последовательность дала результат, поврежденный узел меняется на заведомо исправный (новый).

Что делать

При отсутствии знаний или неуверенности в собственных силах, можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностический осмотр и починят машину.

Если пользователь решил самостоятельно разобраться делать необходимо следующее.

При наваливании на газ машина дергается и не едет

В случае, когда авто ведет себя предсказуемо на холостых, а при нажатии гашетки ощущаются рывки, и машина медленно набирает обороты. Дело кроется в обедненной или переобогащенной смеси, поступающей в цилиндры. При этом не имеет значения, будь это старый ВАЗ или новая модификация по типу «Хендай-Акцент». Первоисточник находится именно здесь.

Вторичный вопрос, каким образом это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроен правильно.

Машина дергается при разгоне и резком нажатии на газ

Похожая симптоматика возникает на инжекторных иномарках – при сильном нажатии гашетки автомобиль продергивает. При этом ускорение происходит в нормальном режиме. Для машин типа «Форд-Фокус», «Опель-Астра J», «Шевроле-Круз» дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также не обходит проблема и модификации Ваз 2114, Audi A6 C5.

Самый простой способ диагностики состоит в замене деталей на заведомо новые. Таким образом, сенсор положения дроссельной заслонки может «тупить» неверно указывая ЭБУ расположение данного агрегата, что вызывает переменное раскрытие дросселя со всеми вытекающими последствиями. Также ДМРВ может неверно трактовать показатели, что вызовет обеднение смеси.

При нажатии на педаль газа машина тупит, потом резко дергается

Когда транспорт тупит на разгоне с последующим резким рывком и дальше динамика стабилизируется. Необходимо проверить такие элементы:

• воздушную магистраль;
• насос ускоритель;
• качество горючего;
• КПП;
• основной топливный насос;
• настройки зажигания;
• датчик МРВ.

С проблемой отказа топливного насоса периодически сталкиваются владельцы автомобиля «Лада Приора». Здесь будет достаточно сменить элемент новым, для подстраховки прочистить магистрали (могло попасть некачественное горючее).

Также в отдельных случаях двигатель начинает троить, а затем разгоняться. Здесь выполняется прозвон ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засоры форсунок.

Дополнительно, при наличии автоматической коробки передач, необходимо проверить этот механизм. Около 20% посещений автосервиса со схожими неисправностями заканчиваются «лечением сюрприза» внутри гидротрансформатора.

Дергается машина на ходу при малом нажатии на педаль газа

Более экзотическая неисправность, когда при плавном нажатии гашетки автомобиль начинает подергиваться до выхода на определенные обороты силовой установки. Здесь налицо нехватка горючей смеси в поплавковой камере ДВС – бензин сгорает быстрее, чем успевает поступать. Это побочное действие неисправного бензонасоса, агрегат не успевает накачать новую порцию смеси, что провоцирует толчки мотора.

Примечание! На независимых конструкциях вроде карбюраторная Ока или инжекторный «Ланос» поломка в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает район поиска.

Дергается авто при нажатии и сбросе газа

В случае если при сбросе оборотов автомобиль начинает клевать носом, а во время разгона снова дергается, источников проблемы может быть две.

1. Отказ датчиков. Неисправные сенсоры посылают к ЭБУ неверные данные, провоцируя нарушение бесперебойной подачи топлива.
2. Засор дозирующих элементов (форсунки, жиклеры). С подобной проблемой нередко сталкиваются владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107. Забитая форсунка после сброса газа «выплевывает» часть горючего, что вызывает повышение оборотов. При резком ускорении, элемент не успевает подать необходимое количество смеси в цилиндр.

Карбюраторный автомобиль дергается при нажатии на газ

При обнаружении проблемы на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106. В первую очередь необходимо обратить внимание на систему подачи топлива. Конструкция стандартных карбюраторов «Солекс» имеет выходящие трубки, предназначенные для подачи бензина в камеру образования смеси. Посредством заливки низкосортного горючего тонкие каналы могут забиться, что препятствует его свободному прохождению.

Обычно засоряется канал именно первой камеры. Если во время набора оборотов двигатель дергается, а после выхода на 2500-3000 об/мин разгон идет ровно – неприятность именно здесь.

Устранение дефекта происходит посредством продувки агрегата сжатым воздухом с предварительной чисткой жиклеров (на всякий случай).

Также необходимо проверить основной насос (болячка всей классики), и момент зажигания.

При нажатии на газ машина с инжекторным двигателем дергается

Если дергается Ваз 2110 инжекторный, поиск проблемы стоит начинать от датчиков МРВ, ПДЗ, ЭБУ. При этом неисправные сенсоры могут подавать на блок управления ложный сигнал, что и есть первоисточник неприятности.

Следующей причиной является засор форсунок. Обычно симптомы проявляются спустя 15-20 км после заправки некачественного горючего в пустой бак.

Последний момент – отказ, перебои зажигания. Диагностируются свечи, бронепровода.

При нажатии на газ дизельная машина дергается

Касательно дизеля, решение проблемы предельно простое – заедание подвижных лопастей основного насоса. Причиной данного явления считается длительный простой транспорта в сыром месте. Именно влага окисляет металлические поверхности, что приводит к заклиниванию конструкции.

Устранение поломки выполняется заменой поврежденной детали.

Выводы

Независимо от указанных первоисточников, главной проблемой поломки является человеческий фактор. Для профилактики проблем с автомобилем, необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходники.

Дергается двигатель при нажатии на газ: причины неисправности

В процессе эксплуатации различных транспортных средств водители часто сталкиваются с тем, что двигатель начинает дергаться и работает рывками при резком нажатии на педаль газа. Такие рывки появляются как при разгоне, так и на холостом ходу, если сильно нажать на газ. При этом в обычном режиме (нажатия на акселератор плавные) заметных рывков зачастую не наблюдается.

В этой статье мы поговорим о том, почему происходят такие рывки и машина дергается при разгоне, каике симптомы четко указывают на то, что двигатель начал дергаться, а также как определить и устранить неисправность.

Содержание статьи

Дергается машина при резком нажатии на газ: почему так происходит

Прежде всего, следует уяснить, что рывки и дергания при нажатии на газ чаще всего связаны с качеством топливно-воздушной смеси. Смесь может быть обедненной или обогащенной.

Именно по этой причине коленчатый вал двигателя не раскручивается сразу после того, как водитель редко нажал на газ, то есть отклик на нажатие педали происходит несвоевременно, затем происходит рывок и машина ускоряется.

Сразу отметим, возможных неполадок, которые приводят к нарушению состава рабочей смеси, существует достаточно много. Давайте остановимся на самых распространенных.

• Итак, рывки при резком нажатии на педаль газа возникают по причине того, что двигатель с явным запаздыванием реагирует на такое нажатие. Другими словами, машина дергается в случае, когда дроссельная заслонка долго открыта.

При этом датчик положения дроссельной заслонки в норме отправляет на ЭБУ сигнал о том, что двигатель перешел из режима ХХ или другого режима в режим увеличенной нагрузки. Блок управления «понимает», что горючего в камеру сгорания нужно подать больше, также необходимо увеличить давление топлива в топливной рейке.

Вполне очевидно, что если ДПДЗ не работает, тогда нужный сигнал не приходит на ЭБУ. Также датчик может подавать неверный сигнал или подавать его с задержкой. Получается, после того, как водитель нажал на газ, двигатель начинает сначала дергаться или даже глохнет, если обороты сильно падают.

• К аналогичной проблеме приводит и выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Этот датчик передает на ЭБУ данные о том, сколько воздуха поступает в двигатель.

На основании этих данных блок определяет, сколько топлива подавать, чтобы получить необходимую топливно-воздушную смесь. Если же ДМРВ неисправен или передает неверные данные, происходит нарушение смесеобразования, двигатель дергается при разгоне и резком нажатии на педаль газа.

• Добавим, что на моделях с карбюратором провалы и рывки при разгоне могут появляться в результате того, что выходные отверстия в первой карбюраторной камере засорены.

Также на карбюраторах нередко выходят из строя ускорительные наосы и т.д. Чтобы решить проблему, карбюратор нужно чистить, после чего производится его регулировка.

• Если рывки двигателя заметны в движении, причем на ХХ при резком нажатии педали газа таких рывков нет, виновником может оказаться система зажигания. Чтобы это проверить, необходимо выключить зажигание, после чего поверяется плотность прилегания колодки с проводами к катушке.

Также следует оценить состояние свечей зажигания, проверить высоковольтные  свечные бронепровода на пробой.

• Кстати, во время проверки свечей можно определить и еще одну частую проблему. Речь идет о качестве бензина, которое также моет стать причиной рывков и провалов.

• Рывки в движении на карбюраторном ДВС также могут быть признаком неисправного эконостата карбюратора. Также засоренной может оказаться эмульсионная трубка/эмульсионный колодец второй камеры карбюратора. Для решения проблемы может потребоваться промывка карбюратора.

Еще отметим, что подача топлива как в инжектор, так и в карбюратор, может быть недостаточной в случае загрязнения топливного фильтра. В этом случае возникают провалы и рывки двигателя под нагрузкой.

Также в очистке может нуждаться и сетка-фильтр бензонасоса (на инжеторных авто находится на корпусе насоса в топливном баке). Фильтр нужно заменить на новый, также можно снять и промыть уже имеющийся.

Частые причины рывков двигателя

Как правило, сбои в работе мотора (троение двигателя, пропуски зажигания и т.д.) являются часто причиной того, что силовой агрегат несвоевременно реагирует на нажатие педали газа, после чего появляются рывки. Данная проблема затрагивает дизельные и  бензиновые моторы, инжекторные и карбюраторные. Среди разных элементов для проверки, а также методов и способов диагностики, специалисты выделяют много позиций. Остановимся на основных.

• Кислородный датчик, который проверяется мультиметром. Если неисправность обнаружена, элемент нуждается в замене на новый или заведомо исправный.
• Также следует помнить, что в двигателе могут быть сбиты фазы газораспределения. В этом случае необходимо максимально точно выставить ремень или цепь ГРМ по меткам.
• Еще на стабильность работы двигателя сильно влияет правильность подбора свечей зажигания. Если просто, свечи отличаются по калильному числу. В случаях, когда данный показатель не подходит для двигателя, свечи могут оказаться слишком холодными  или горячими. В результате возникают проблемы с воспламенением, может возникать калильное зажигание или детонация двигателя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым пропадает отзывчивость ДВС на нажатие педали газа, мотор не раскручивается, ухудшается приемистость и т.д.

• Как уже говорилось выше, причиной рывков могут быть инжекторные форсунки, которые нужно чистить. Очистку форсунок и промывку инжектора можно выполнить самостоятельно, однако рекомендуется делать это на стенде или промывать инжектор ультразвуком.
• На авто с карбюратором рывки при резком нажатии на газ появляются в тех случаях, когда ускорительный насос карбюратора перестает работать корректно. В этом случае насос нужно снять, осмотреть его распылитель, диафрагму, каналы и т.д. В случае засорения необходимо произвести очистку.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если двигатель дергается при разгоне, далеко не всегда удается быстро определить проблему. Виновником неполадок могут оказаться как элементарные вещи (загрязнены форсунки, вышли из строя свечи или свечные провода, залит плохой бензин, забиты фильтры топлива/воздуха), так и более серьезные неполадки.

Например, сбиты фазы ГРМ, некорректно работают датчики ДПДЗ или ДМРВ, имеются проблемы с бензонасосом, произошла разгерметизация системы питания или подачи воздуха на впуске и т.д. Так или иначе, важно перед началом диагностики определить, когда возникают основные симптомы (на холодном или горячем моторе, при каких режимах и нагрузках, какова продолжительность рывков, как в целом работает двигатель и т.п.).

Дополнительные данные и наблюдения самого владельца позволяют быстрее локализовать и затем качественно устранить проблему как при обращении к опытным специалистам, так и в рамках самостоятельного ремонта.

Читайте также

Машина дергается на газу, почему это происходит при нажатии на газ

Иногда владельцы автомобиля, оборудованного ГБО, начинают замечать нестабильную работу своего авто на холостых оборотах или под нагрузкой. Во время движения появляются непонятные рывки, а мощность оставляет желать лучшего. Почему же происходит такое, что машина дергается на газу, как избежать такого состояния железного друга, и в чем может быть причина рывков во время движения мы и поговорим в сегодняшней статье.

Холостой ход

Распространенным явлением выступают плавающие холостые обороты при работе на газу, довольно часто такое встречается после недавней смены форсунок в системе ГБО. И тот факт, что после замены форсунок новыми машина какое-то время ездила хорошо только подтверждает, что проблема именно в этом. А точнее сказать в необходимости дополнительной калибровки новых форсунок после того, как автомобиль проехал одну – две тысячи километров. Если Ваша проблема именно в нестабильной работе авто на холостом ходу, после недавней замены форсунок, обязательно обратитесь к специалисту, который проведет калибровку и настройку системы.

Проблема не в ГБО

Довольно часто случает так, что машина дергается на газу во время движения вовсе не из-за газобаллонного оборудования, как думает водитель, а из-за неисправности в электрической части авто.

Чаще всего водители выявляют следующие проблемы:

• Зазор в свечах зажигания и их исправность в целом. Считается, что оптимальный зазор должен находиться в пределах 0,7-0,9 см., хотя некоторые автолюбители устанавливают зазор на свечах вплоть до значения 1.1. Существуют также специальные свечи для работы авто на газу, они отличаются от обычных зазорами и конструкцией. При неисправной свечи ее просто «пробивает», вследствие чего ток идет по пути наименьшего сопротивления.
• Высоковольтные провода. Второй наиболее распространенной проблемой считается износ высоковольтных проводов автомобиля. Если Ваши бронепровода прошли более 80 000 км. без замены лучше всего сменить их на новые. Выявить же неисправность одного провода поможет опытный электрик.
• Третей по значимости является проблема с катушкой зажигания авто, если проблема в ней, катушку следует сменить на новую.
• Газовая смесь. Качество смеси может также оказывать серьезное влияние на поведение авто. Попробуйте сменить заправочную станцию на другую.

 

Проблема в ГБО

Если же все вышеперечисленные варианты были проверены, а при резком нажатии педали газа машина дергается на ходу по прежнему, значит следует искать проблему в неверно настроенном или вышедшем из строя оборудовании ГБО. В основном проблема с газобаллонным оборудованием кроется в нерегулируемом подсосе воздуха, в следствие чего и происходят рывки авто. Для выявления такой неисправности следует присмотреться к:

• Соединениям всех газовых элементов. В следствие долгой эксплуатации возможна разгерметизация соединительных элементов системы.
• Магистрали и резиновым шлангам, которые могут рассохнуться в следствие активной эксплуатации.
• «Антихлопку». Нужно тщательно проверить резинку хлопка и место установки.

Выявить место подсоса воздуха можно с помощью «обмыливания» всех вышеперечисленных элементов системы. При выявлении дефекта шланги или соединительные элементы следует заменить, после чего вновь проверить герметичность системы.

Нелишним будет записаться на прием к опытному диагносту, который подключив авто к компьютеру, выявит проблемы с настройкой ЭБУ, откалибрует и почистит форсунки, а также выявит прочие возможные проблемы.

Одним из возможных вариантов того, что машина дергается при нажатии на педаль газа работая на газу, может быть не проведенное вовремя тех.обслуживание системы ГБО. Мы рекомендуем проходить ТО не реже одного раза в 10 000 км, а в случае ГБО 2 поколения сливать конденсат с редуктора и менять газовый фильтр 2 раза в год.

Не ждите пока Ваш автомобиль вовсе откажется ехать, при первом же обнаружении того, что машина дергается на газу постарайтесь решить проблему как можно скорее и не откладывать ее в долгий ящик, дабы не усугубить положение.

Машина дергается на газу

2.8 (56.67%) 6 vote[s]

 

 

почему возникают провалы при нажатии педали газа, устранение причин рывков

Симптомы проблем с ускорением рано или поздно возникают у автомобилей с больши́м пробегом. Первые признаки неисправности водитель может и не заметить во время езды без экстремальных нагрузок. Тестовые режимы для таких дефектов — движение в гору или резкое нажатие на педаль газа. В подобных ситуациях поломка проявляет себя тем, что машина при разгоне дёргается и не набирает обороты.

Процессы в двигателе

При нажатии на педаль газа топливный насос создаёт давление в магистрали и проталкивает бензин через топливный фильтр к системе впрыска. Там происходит подготовка топливно-воздушной смеси, которая в виде мелкодисперсной пыли подаётся в цилиндр. В этот момент свеча зажигания воспламеняет смесь, которая, сгорая, приводит в движение поршни, проворачивающие с помощью кривошипно-шатунного механизма коленчатый вал двигателя.

Продукты сгорания отводятся из цилиндра, и процесс повторяется. Удаление осуществляется путём открытия выпускного клапана, что позволяет поршню вытолкнуть выхлопные газы через выпускной коллектор. Выхлопы очищаются с помощью каталитического нейтрализатора, затем их энергия гасится глушителем, после чего они удаляются через выхлопную трубу. В целом, похожая ситуация и двигателями для мотоциклов, только у них меньше объем двигатель. Поэтому если надоела машина, то есть смысл пересесть на мотоцикл, только заранее нужно подыскать себе недорогой шлем для мотоцикла, так как сразу дорогой покупать нет смысла, для начала лучше начать с чего-то простого. Это касается и самого мотоцикла.

В этот цикл может быть включён ещё один элемент: некоторая часть несгоревшего топлива с твёрдыми частицами углеводородов рециркулируется и снова сжигается под контролем датчиков за содержанием в выхлопах загрязняющих веществ.

Все эти процессы двигатель совершает со скоростью 1200 оборотов в минуту на холостом ходу. При открытии дроссельной заслонки сгорание происходит более интенсивно, количество оборотов повышается и, если трансмиссия подключена, автомобиль начинает ускоряться. Для исправного совершения циклов двигателю нужны три вещи: надёжное воспламенение, воздух и топливо в достаточных количествах. Если в работе двигателя присутствуют нарушения, приводящие к тому, что при нажатии на газ машина дёргается, то, скорее всего, один из следующих процессов не происходит должным образом:

• подача топлива;
• подготовка смеси;
• зажигание.

Топливное голодание

Рывки при разгоне могут быть признаками нарушений на любой части всего маршрута подачи топлива из бака в двигатель. ДВС чувствителен к разгерметизации топливной магистрали и проблемам утечки из неё топлива. Повреждение топливопровода может привести не только к тому, что при резком нажатии на газ машина не реагирует сразу, но даже к пожару или взрыву. Поэтому разумным первым шагом в диагностике топливного голодания будет осмотр пространства под автомобилем на предмет утечек топлива.

Подозрения также должен вызвать запах бензина в салоне или багажнике.

Проверка фильтра и бака

Топливный фильтр отвечает за очистку бензина до того, как последний попадёт в систему впрыска. Он может быть забит мусором, грязью и другими частицами из бака или топливными взвесями. Обычно фильтр прикреплён внутри моторного отсека на основной магистрали до системы смесеобразования. Если нет определённости в отношении даты его последней замены, то забитость фильтра как возможную причину рывков при разгоне следует рассмотреть более внимательно. Чтобы понять, является ли проблемой именно он, необходимо:

• Физически осмотреть топливный фильтр. Если визуально очевидно, что он загрязнён, то, вероятно, его непроходимость и вызывает ограничение потока топлива к двигателю.
• Проверить на герметичность соединения в местах сращивания топливопроводов корпусом фильтра. Нередки случаи ослабления соединений до разгерметизации системы.

Если эти проблемы обнаружены, следует заменить топливный фильтр и затянуть резьбу на соединениях.

Затем убедиться, что утечка прекратилась, и протестировать работу двигателя снова. В некоторых случаях может оказаться засорённой система вентиляции бака. Проблема незаметна при полном баке, но с его опустошением может проявить себя провалами при разгоне.

Устранение проблем с насосом

Топливный насос в современном автомобиле чаще всего погружного типа и работает на электроприводе. Его задача заключается в выкачивании топлива из бака и проталкивании его по топливопроводам в нужном направлении. Открытие дроссельной заслонки влечёт за собой увеличение расхода топлива. Соответственно, насос в этом случае повышает давление, чтобы удовлетворить потребности двигателя в бензине.

Проблемы в работе насоса могут привести к рывкам при наборе скорости. Как правило, такие симптомы свидетельствуют о первых признаках его износа.

Для анализа и устранения неполадок, связанных с работой топливной помпы, потребуется профессиональное диагностическое оборудование для сканирования и интерпретации кодов ошибок. Или придётся снять насос и проверить его работу. При подозрениях на его неисправность рекомендуется полная замена.

Дефицит воздуха

Воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха от дорожного мусора, пыли и других компонентов, способных повредить двигатель. Этот элемент способен накапливать грязь до полной непроходимости. Забитость фильтра является самой недооценённой причиной того, что автомобиль будет неравномерно ехать из-за неэффективного сжигания топлива.

Ещё одна популярная причина скачкообразного ускорения автомобиля — датчик массового расхода воздуха. Компонент выполняет задачу замера количества всасываемого воздуха и передачу данных к бортовому компьютеру. Дефектный или загрязнённый датчик проявляет себя потерей мощности у двигателя и увеличением расхода топлива.

Датчики кислорода

Большинство моторов современных автомобилей оснащены датчиками кислорода (лямбда-зондами). Их количество может доходить до нескольких штук, в зависимости от модели автомобиля. Присутствие такого контура контроля способствует бесперебойной и экономичной работе двигателя. Как правило, можно встретить два типа таких датчиков:

• Лямбда-зонды восходящего потока. Расположены внутри выпускного коллектора и предназначены для измерения уровня кислорода в выхлопных газах транспортного средства во время такта выпуска. Их задача — контроль неполного сгорания.
• Датчики нисходящего потока. Расположены за каталитическим нейтрализатором. Они передают на компьютер информацию, необходимую для тонкой настройки соотношения топлива и воздуха в смеси.

Если один из этих датчиков выходит из строя, то на процессор, управляющий двигателем, поступает неверная информация, что способно привести к проблемам с ускорением автомобиля. Для того чтобы продиагностировать исправность лямбда-зондов, требуется профессиональное оборудование, предназначенное для считывания и анализа кодов ошибок из бортового компьютера.

Клапан рециркуляции

Типичный ДВС сжигает около 80% топлива в цилиндре. Причина неполного сгорания заключается в том, что топливо содержит сложные молекулы углеводородов, которые непросто окислить. Более крупные молекулы не способны сгореть без увеличения времени реакции.

Система рециркуляции выхлопных газов была изобретена и внедрена в конце 1960-х годов. Суть её работы заключается в направлении тяжёлых молекул углеводородов из выхлопных газов обратно в камеру сгорания через впускной коллектор. Элементы этой системы (в первую очередь клапан EGR) со временем забиваются нагаром, снижающим эффективность работы двигателя. Для того чтобы диагностировать или устранить проблему с клапаном рециркуляции, необходимо:

• Снять клапан EGR.
• Проверить камеры EGR на наличие избытка сажи. Внутри клапан представляет собой серию камер, через которые твёрдые частицы топлива поступают в коллектор. Если они забиты, то двигатель может себя проявить рывками в работе.
• Проверить вспомогательные компоненты системы рециркуляции на наличие повреждений. В её работе могут быть задействованы датчики и вакуумные компоненты, повышающие эффективность работы EGR. Любой из них может быть повреждён и привести к провалам тяги.

Зажигание и впрыск

При нормальной работе свеча получает электрический сигнал от трамблёра или электронной системы впрыска и посылает импульс тока на электроды в доли секунды. Таким образом происходит воспламенение паров в камере сгорания. Однако существует немало причин, из-за которых свеча может перестать давать искру должным образом.

Подобные проблемы способны быть причиной неравномерной работы двигателя при ускорении.

Существует немало методов для обнаружения и устранения проблем со свечами зажигания, но диагностику лучше проводить у специалистов. Начинающему механику под силу следующие мероприятия:

• Проверить провода, идущие к свечам. Иногда неравномерность работы двигателя вызывается повреждениями, износом или неверным подключением проводов свечей зажигания.
• Заменить подозрительную свечу. На протяжении всего срока эксплуатации она должна сохранять свой первоначальный внешний вид. Если свеча повреждена, покрыта маслом или нагаром, следует обратиться к профессионалам для дальнейшей диагностики причин такого её состояния.

Ещё одним фактором того, почему свечой не генерируется искра, может быть неисправность катушки зажигания. Этот важный компонент повышает напряжение автомобильной сети до 30000 вольт, что является главным условием для образования искры. Дефекты катушки вызывают пропуски в зажигании, проявляющие себя рывками автомобиля.

Другая распространённая проблема в системе зажигания — загрязнение форсунок инжектора. Это не очень серьёзный дефект, но он также нуждается в устранении. Форсунки желательно чистить на регулярной основе, чтобы избежать дорогостоящей замены.

Такую процедуру можно проводить самостоятельно при помощи специального набора для чистки, который стоит недорого и всегда есть в продаже.

Другие причины

Причины рывков автомобиля при ускорении не всегда находятся в двигателе. Иногда это связано с работой сцепления на автомобилях с механической коробкой передач. Например, диск сцепления может быть изношен или деформирован. Аналогичным образом проявляет себя неисправный выжимной подшипник. Некоторые умельцы ремонт сцепления делают самостоятельно, но для большинства водителей такие работы потребуют дополнительных знаний.

Неравномерной работой двигателя в некоторых режимах проявляют себя также неисправности бортовой электроники. Иногда блок управления двигателем или другой электронный компонент даёт сбои. В большинстве случаев простой перезагрузки программного обеспечения достаточно для восстановления работоспособности систем управления двигателем.

Плохое напряжение бортовой сети — не очень распространённый диагноз провалов в ускорении, но иногда причина именно в этом. Задача генератора — создавать необходимое напряжение во время работы двигателя. Как и любой другой механизм, он подвержен износу, что приводит к потере его продуктивности. Падения напряжения сказываются на работе топливного насоса и системы зажигания.

Неблагоприятные погодные условия также могут стать причиной подёргиваний при ускорении. Влажность и перепады температур в холодное время года провоцируют образование конденсата на контактных группах и в корпусах электронных блоков. Особенно чувствительны к погоде автомобили старых конструкций, оснащённые механическим трамблёром.

Запотевание его крышки приводит к искрообразованию в самом трамблёре, а не на свече. Пропуски зажигания проявляют себя рывками во время движения.

Очевидный способ предотвратить это — оставлять автомобиль в более сухих и тёплых помещениях. Если такое хранение не представляется возможным, то единственный способ избавиться от конденсата — осушить внутреннюю часть крышки трамблёра.

Дизельные двигатели

При признаках неравномерного ускорения худшая поломка для дизельных моторов — выход из строя турбины, поскольку как сама деталь, так и её замена недешевы. Как правило, симптомы выхода из строя компрессора не бывают внезапными. И чем позже они будут выявлены и устранены, тем дороже будет ремонт. Поэтому важно помнить, что дефекты турбонагнетателя необходимо устранять своевременно. Основные признаки приближающегося отказа:

• свист турбины;
• синий или чёрный дым из трубы;
• потери мощности при равномерном движении или ускорении.

Также нередки отказы датчика нагнетаемого турбиной давления, из-за чего компрессия воздуха может не соответствовать потребностям двигателя. Это недорогая деталь, которую можно заменить с помощью любительского инструмента.

Более общими причинами рывков при движении являются утечки в вакуумных шлангах. Эти чёрные незаметные трубки оказывают большое влияние на работу дизеля. Если повреждения или разрывы удастся обнаружить, самостоятельное восстановление герметичности не составит труда.

Можно сказать, что большинство причин рывков как дизельных, так и бензиновых автомобилей могут быть устранены и даже предупреждены регулярным техническим обслуживанием. Зачастую это просто результат загрязнений или износа деталей. Другие причины возникают реже и устранять их лучше в специализированных мастерских.

Дергается при нажатии газа. Почему машина дергается на ходу при нажатии на педаль газа

Много водителей интересуется, почему машина дергается при нажатии или отпускании педали газа. Причем, проявляется эта проблема, как на карбюраторах, так и на инжекторах. И далеко не в каждом автосервисе могут найти причину. Связано это с большим количеством проблем, которые могут вызвать такое поведение автомобиля. Зачастую автолюбитель, поездив по специалистам, друзьям, а также посетив нескольких шаманов, просто свыкается с мыслью, что у его авто такая особенность. Но, на самом деле нет такой проблемы, которую невозможно устранить (единственная неустранимая проблема сверчки в «девятке»), если внимательно проверить все возможные причины, то можно найти неисправность.

ДПДЗ

Почему машина дергается при нажатии или отпускании педали? На инжекторах чаще всего виновником оказывается, не отрегулированный датчик положения дросселя. В таком случае, ЭБУ (электронный блок управления) реагирует на изменения с задержкой, и дает неверные команды. Вот поэтому, и появляется непонятное дерганье при увеличении газа или его уменьшении. Устраняется причина путем регулировки датчика. После проведения регулировки, вы сможете забыть о проблеме надолго.

Для работы вам потребуется наличие тестера, с его помощью прозванивают датчик, и доводят всю эту систему до должных показаний.

Некачественное топливо

Иногда, такие симптомы проявляются вскоре после заправки. Тут вас можно поздравить, вы залили топливо, имеющее в составе взвесь твердых частиц. Дерганье появилось из-за засора фильтров, а возможно и форсунок. Для устранения, придется прочистить всю топливную систему. Это займет достаточно много времени, но другого варианта здесь просто нет. Запомните заправку, на которой заправлялись, и туда больше не заезжайте.

В самом сложном случае у вас засорятся форсунки. Их можно прочистить самостоятельно, даже не снимая их с двигателя, Но, намного эффективнее будет снять их, и прочистить на специальном стенде. В самом лучшем случае, некачественное топливо будет содержать воду, и постепенно израсходуется.

Неисправность электронного блока управления часто приводит к дерганию автомобиля. Причина в неверном считывании показаний, а также неправильных команд. В таком случае, впрыск топлива производится с задержками. Проблема может проявляться не только при работе с газом, но и в других режимах. При компьютерной диагностике будет выдаваться «ошибка ЭБУ».

Лечится проблема с помощью перепрошивки оборудования. В особо тяжелых случаях может потребоваться замена всего блока. Если не заниматься устранением проблемы, то к дерганию вскоре прибавятся проблемы с повышенным расходом топлива и прочие неприятности.

Статьи по теме:

Карбюратор

На карбюраторных двигателях причина может быть подклинивании дроссельной заслонки, а также троса газа. Это приводит к неверному управлению питанием автомобиля. Обычно достаточно обработать дроссель специальными веществами, и разработать его. Можно заодно поменять трос привода газа. Возможно, он заржавел и не дает дросселю открываться/закрываться своевременно. Пожалуй, это одна из наиболее простых причин для дергания машины, при работе с газом.

Зажигание . Проблемы с зажиганием также могут являться причиной плохого поведения автомобиля. Чаще всего, происходит это совместно с общим падением мощности двигателя. При появлении подергивания при движении, обязательно проверьте правильность работы этой системы. Начинать проверку стоит со свечей, если они выдают плохую искру, то имеет смысл продолжить проверку.

В процессе эксплуатации различных транспортных средств водители часто сталкиваются с тем, что двигатель начинает дергаться и работает рывками при резком нажатии на педаль газа. Такие , так и на холостом ходу, если сильно нажать на газ. При этом в обычном режиме (нажатия на акселератор плавные) заметных рывков зачастую не наблюдается.

В этой статье мы поговорим о том, почему происходят такие рывки и машина дергается при разгоне, каике симптомы четко указывают на то, что двигатель начал дергаться, а также как определить и устранить неисправность.

Дергается машина при резком нажатии на газ: почему так происходит

Прежде всего, следует уяснить, что рывки и дергания при нажатии на газ чаще всего связаны с качеством топливно-воздушной смеси. Смесь может быть обедненной или обогащенной.

Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.д.

Ваш почти новый автомобиль с инжекторным двигателем вдруг, без всяких видимых поводов, начал дергаться при разгоне? Причин такой неприятности может быть много, но здесь мы рассмотрим, в основном, те из них, что связаны с работой инжекторного двигателя. Данный тип двигателя имеет ряд весомых преимуществ перед двигателем карбюраторным. Но при этом он конструктивно сложнее, поэтому и причин его неисправностей может быть значительно больше. В частности, «инжектор» имеет электронный блок управления («электронные мозги»), которые управляют впрыском топлива, ориентируясь на показания различных датчиков (контроллеров) состояния двигателя. Этих контроллеров довольно много, но дергания при разгоне машины могут быть, в первую очередь, связаны с неисправностью следующих из них:

• Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
• Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
• Датчик положения коленвала (ДПКВ)

Внимание. Наиболее неприятные последствия бывают при неправильной работе, или – не дай Бог – отказе ДПКВ. В этом случае инжектор заглохнет, и вам уже никаким образом не удастся его завести. Поэтому, если возникли подозрения, что рывки двигателя связаны с ДПКВ, лучше всего остановиться и самому провести проверку работы данного датчика.

Для этого к выходу ДПКВ (расположенного на приливе масляного насоса) надо подключить автомобильный осциллограф и завести двигатель. При исправном ДПКВ на экране осциллографа будут видны четкие импульсы работы инжектора. Если импульсы смазаны (или вообще не видны), то лучше не рисковать и сразу добираться до СТО, где можно провести компьютерную диагностику этого а, при необходимости, и всех других контроллеров. Такая диагностика может выявить и неисправности в работе кислородного датчика (лямбда – зонта) или электрического клапана инжектора, которые также яв

Провалы мощности в работе двигателя и их устранение

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этим явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы дёргается. Произойти это может когда угодно. При разгоне, резком нажатии педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы и поговорим в этой статье.

Главная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Она практически всегда одна: обеднённая или наоборот — обогащённая топливная смесь. Именно из-за этого коленвал двигателя может продолжать вращаться даже после того, как педаль газа отпустили, или наоборот, не начинает вращаться сразу после того, как газ нажали. Первопричина — неправильная смесь. А вот неполадок, из-за которых смесь становится таковой, существует множество. Перечислим самые распространённые причины провалов мощности и способы их устранения.

Почему машина дёргается при плавном нажатии акселератора

• В этой ситуации двигатель с опозданием реагирует на нажатие педали газа. Рывки появляются тогда, когда дроссельная заслонка долго остаётся открытой. В момент разгона датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) должен отправить электронному блоку управления (ЭБУ) сигнал о том, что двигатель переключается с холостого хода на нагрузочный режим, следовательно, топлива в камеры сгорания надо подавать больше, а общее давление в топливной рампе должно быть высоким. Если ДПДЗ неисправен, он не подаёт в ЭБУ вышеуказанного сигнала (либо подаёт, но с опозданием). В результате давление в рампе падает, двигатель начинает дёргаться, а иногда и глохнет. Эта неисправность встречается в инжекторных двигателях, как на отечественных автомобилях (Лада Приора, Лада Гранта), так и на иномарках (в частности, Форд Фокус 2). Решение очевидно: надо заменить неисправный датчик.
• Такую же проблему в инжекторных автомобилях может создать и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он следит за образованием смеси и за тем, сколько воздуха в неё поступает. Если он неисправен, машина начнёт дёргаться, не успев разогнаться. А значит, ДМРВ тоже следует заменить.
• В карбюраторных автомобилях (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114) рывки при разгоне возникают из-за засорения выходных отверстий в первой карбюраторной камере. Решение: карбюратор снимается и продувается сжатым воздухом.
• В классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюраторов, и это тоже становится причиной рывков при попытке тронуться с места. Ремонтировать эту деталь нецелесообразно, поэтому её следует поменять.

Рывки двигателя во время движения автомобиля

Рывки, если резко нажимать на гашетку

Главной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда из четырёх цилиндров автомобиля работает только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, когда резко давишь на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины её возникновения и способы её устранения:

• Неправильно работает датчик кислорода. Решение: проверить мультиметром, в случае неисправности заменить.
• В двигателе сместились фазы газораспределения. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
• Неверное калильное число свечей зажигания. Решение: уточнить калильное число в инструкции и установить новый комплект свечей с верным числом.
• Засорились форсунки. Решение: снять их, установить на стенд, имитирующий работу двигателя, и промыть специальным сольвентом.
• Кроме того, в карбюраторных автомобилях рывки при резком нажатии на газ могут появиться из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает неправильно. Решение: насос снимается, проверяется его распылитель, затем диафрагма и клапанные каналы. Если они засорились, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

Ознакомиться подробнее с другими возможными причинами можно здесь.

Узнать, почему двигатель вдруг начал дёргаться — задача не из лёгких. Для постановки точного «диагноза» необходимо ответить на три вопроса: когда возникают рывки, как долго они длятся и на каком типе двигателя они наблюдаются. Только при таком подходе у автолюбителя есть шанс максимально быстро выявить причину неполадок и устранить её. Прочитать

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

почему автомобиль дергается при разгоне — журнал За рулем

Иногда при разгоне автомобиля водитель ощущает провалы в тяге. Причины этому явлению могут быть разные. В некоторых случаях с проблемой можно справиться своими силами, в других придется обратиться в автосервис.

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.

Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.

Материалы по теме

Во многих случаях о неисправности какого-либо датчика или того же модуля зажигания сообщит пиктограмма «Check Engine» на панели приборов. Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких неисправностей нет, а двигатель все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому неправильная калибровка блока управления. Причем такие симптомы могут проявляться не во всех случаях. А, к примеру, только в непрогретом состоянии. Ярким примером служит недавно покинувшая наш парк Lada Vesta Cross c 1,8-литровым двигателем. В холодном состоянии ее двигатель страдал легкими провалами при наборе оборотов из-за того, что в цилиндры явно поступало недостаточное количество топлива.

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Почему машина дергается на газу? Причины и способы устранения неисправности

Часто случается, что автомобиль, оборудованный ГБО, вдруг начинает нестабильно работать под нагрузкой: рывки во время движения, как будто топлива — на дне. При этом в баллоне газа полно. И хорошо, если вы не успели уехать далеко от «газовщика», но обычно это случается в самый неподходящий момент – при движении в горку, например. Переключившись же на бензин, проблема может исчезнуть.

Практика показывает, что в 8-ми случаях из десяти, машина дергается на газу совсем не из-за газа, а из-за проблем в электрической части. Причины следующие:

• Свечи зажигания;
• Высоковольтные провода;
• Катушки зажигания (модуль зажигания).

Причем дефект электрической части может и не проявляется при работе на бензине, или на холостых оборотах на газе. Все дело в том, что газ воспламеняется не так легко как бензин, поэтому газо-воздушной смеси требуется больше искры. Отсюда и повышенные требования к исправности электрической оснастки и оборудования авто.

Существование свечей зажигания, которые рекомендуются для установки в автомобиль с газовым оборудованием, это не маркетинг, а необходимость. Они отличаются не только зазором, но иногда и конструкцией. Поменять их нетрудно.

Что касается бронепроводов, то обнаружить их неисправность не всегда удается привычным способом – наблюдением за работой мотора в темноте, при открытом капоте, поэтому, если провода «несвежие», то и их следует поменять.

Остальные 2 случая из 10, почему машина дергается на ходу, приходятся на неисправность самого газового оборудования, и на ошибки прошивок ЭБУ. Настройки ЭБУ и неверная калибровка форсунок проявляют себя сразу, и если не было постороннего вмешательства из вне, то грешить на них можно в последнюю очередь. При необходимости, прошивку можно «залить» новую, но калибровку лучше доверить специалистам.

А вот дефекты газобаллонного оборудования, обычно появляются со временем, в результате эксплуатации. Главным образом они связаны с подсосом воздуха, который происходит:

1. На соединениях всей газовой разводки;
2. По телу самих шлангов, в результате рассыхания или перетирания;
3. В месте установки «хлопка»;
4. По поврежденной, в результате регулярного обмерзания, прокладке редуктора.

Чтобы обнаружить неисправность, требуется «обмылить» все соединения и подозрительные места. При необходимости – заменить шланги и обновить соединения.

К слову, о редукторе: если допускать снижение уровня охлаждающей жидкости, то в первую очередь «пустеет» контур редуктора. В результате, газ не успевает испаряться, оставаясь в сжиженном состоянии из-за обмерзания.

Из неожиданностей, пожалуй, это все, но чтобы их не было, необходимо регулярно обслуживаться: большинство «вдруг» можно предупредить.

Источник: ГБОшник

При резком нажатии на газ машина дергается. Машина дергается при разгоне

В процессе эксплуатации различных транспортных средств водители часто сталкиваются с тем, что двигатель начинает дергаться и работать рывками при резком нажатии на педаль газа. Такой и на холостых, если сильно давить на газ. При этом в обычном режиме (нажатие на акселератор плавное) заметных рывков часто не наблюдается.

В этой статье мы поговорим о том, почему возникают такие рывки и машину крутит при разгоне, симптомы цаика явно указывают на то, что двигатель начал дергаться, а также о том, как определить и устранить неисправность.

Читать в этой статье

Дернуло машину при резком нажатии газа: почему так происходит

В первую очередь следует понимать, что рывки и рывки при нажатии на газ чаще всего связаны с качеством топливно-воздушной смеси. Смесь может быть обеднена или обогащена.

В результате появляются рывки и провалы при наборе скорости, автомобиль тянет в движении на переходных режимах. Причины и устранение неполадок.

Причины коры после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает глохнуть.Поломки мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Двигатель крутил на холостом ходу: почему так происходит. Двигатель дергается в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей Рекомендации.

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой рывков двигателя при плавном или резком ускорении. Эта проблема не критична и легко устраняется. Причем пользователи и пользователи застрахованы не отечественными Ваз 2112 на 16 кл вниз, а владельцами иномарок типа Hyundai Solaris.. Если машину крутило при нажатии на педаль газа, такие агрегаты обязательны.

1. Подача топлива. Как правило, проблемы с разгоном начинаются после заправки на сомнительной АЗС.
2. Воздух в системе. Дополнительные кислородные пилы также могут происходить через щели или выступающие зажимы.
3. Зажигание. Эта тема достойна отдельного выпуска.
4. Напорные магистрали. Топливные насосы, рампы, форсунки, фильтрующие вставки — блоки, требующие повышенного внимания.

Итак, следует разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться при разгоне.

Диагностика

Процедура диагностики различных конструкций двигателей выполняется по характерному алгоритму. Однако общие неисправности имеются.

В процессе необходимо проверить топливную систему, магистраль подачи воздуха, аппарат зажигания. При этом дефектация производится поочередно для всех агрегатов. Если последовательность дала результат, поврежденный узел меняется на заведомо исправный (новый).

Что делать

При отсутствии знаний или неуверенности в своих силах можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностический осмотр и починят автомобиль.

Если пользователь решил самостоятельно разобраться в следующем.

При сбросе на газ машину крутило и не едет

В случае, когда машина ведет себя предсказуемо на холостых оборотах, а при нажатии на гайку ощущаются рывки, и машина медленно набирает обороты. Дело кроется в обедненной или повторно поступившей смеси в цилиндры. Неважно старый это Ваз или новая модификация по типу «Хендай Акцент». Источник здесь.

Второстепенный вопрос как это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроены правильно.

Машину крутило при разгоне и резке газа

Аналогичные симптомы возникают на инжекторных иномарках — при сильном нажатии машину дергает за собой. При этом разгон происходит в обычном режиме. Для машин типа Форд Фокус, Опель-Астра J, Шевроле Круз возможны поломки ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также нет проблем и с модификацией ВАЗ 2114, AUDI A6 C5.

Самый простой способ диагностики — замена деталей на заведомо новые.Так датчик положения дроссельной заслонки может быть «подбит» неверно указав компьютеру местонахождение этого узла, что вызывает попеременное открытие воздушной заслонки со всеми вытекающими последствиями. Также ДМРВ может неправильно интерпретировать показатели, что вызовет обеднение смеси.

При нажатии на педаль газа машина то тупит, то резко дергается

При транспорте тупит на разгоне с последующим резким рывком и далее динамика стабилизируется.Необходимо проверить следующие элементы:

• воздухопровод;
• ускорительный насос;
• качество топлива;
• главный топливный насос;
• настройки зажигания;
• Датчик мОВ.

С проблемой отказа бензонасоса Периодически сталкиваются владельцы автомобилей «Лада Приора». Здесь достаточно будет поменять элемент на новый, прочистить магистраль, прочистить магистраль (может быть некачественное топливо).

Также в некоторых случаях двигатель начинает дифферентовать, а потом разгоняться.Здесь выполняется трансмиссия ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, блокировка форсунок.

Дополнительно, при наличии АКПП Коробка передач, необходимо проверить этот механизм. Около 20% обращений в автосервис с подобными неисправностями заканчиваются «лечением от неожиданности» внутри гидротрансформатора.

Автомобиль дергается на ходу при небольшом нажатии на педаль газа

Более экзотическая неисправность, когда автомобиль начинает крутить машину, чтобы прижать машину до выхода на определенные обороты силовой установки.Нехватка горючей смеси в поплавковой камере ДВС — бензин сгорает быстрее, чем успевает. Это побочный эффект неисправного бензонасоса, агрегат не успевает накачать новую порцию смеси, что провоцирует толчки мотора.

Внимание! На самостоятельных конструкциях вроде карбюраторная проушина или инжекторная «Ланос» поломка в 90% случаев проявляется так же, что сужает область поиска.

Дергает авто при нажатии и сбросе газа

Если при сбросе оборотов машина начинает лупить носом, а при разгоне опять дергаться, то причин может быть два.

1. Отказ датчиков. Неисправные датчики отправляются в ЭБУ с неверными данными, провоцируя нарушение бесперебойной подачи топлива.
2. Дозирующие элементы Zoom (форсунки, форсунки). С такой проблемой часто сталкиваются владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107. Забитая форсунка после сброса газа «наматывает» часть топлива, что вызывает увеличение оборотов. При резком ускорении элемент не успевает подать в цилиндр необходимое количество смеси.

Карбюратор автомобиля закручивается при нажатии на газ

При обнаружении проблемы на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106. В первую очередь необходимо обратить внимание на систему подачи топлива. В конструкции стандартных карбюраторов «Солекс» имеются отводящие трубки, предназначенные для подачи бензина в камеру образования смеси. Через заливку низкосортного топлива могут быть забиты тонкие каналы, что препятствует его свободному прохождению.

Канал обычно засоряется первой камерой.Если при наборе скорости двигатель дергается, а после выхода на 2500-3000 об/мин разгон идет плавно — вот беда.

Устранение дефекта происходит путем продувки блока сжатым воздухом с предварительной очисткой жиклеров (на всякий случай).

Так же надо проверить главный насос (болячка всей классики), и момент зажигания.

При нажатии на газ машина с инжекторным мотором дергается

Если на ВАЗ 2110 дергается инжектор, поиск проблемы начинать с датчиков МРВ, ПДЗ, ЭБУ.В то же время неисправные датчики могут подавать ложный сигнал на блок управления, что и является источником неприятностей.

Следующая причина — зум форсунок. Обычно симптомы проявляются через 15-20 км после заправки некачественным топливом в пустой бак.

Последний момент — отказ, перебои зажигания. Свечи, армофоттинг диагностированы.

При нажатии на газ дизельная машина дергается

Относительно дизеля решение проблемы предельно простое — заклинивание подвижных лопастей основного насоса.Причиной этого явления считают длительную простую транспортировку в сыром месте. Именно влага окисляет металлические поверхности, что приводит к кодированию конструкции.

Устранение поломки производится заменой поврежденной детали.

выводы

Независимо от указанных первоисточников, основной проблемой поломки является человеческий фактор. Для предотвращения проблем с автомобилем необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходные материалы.

Неисправность автомобиля может проявляться по-разному, чаще всего это посторонние шумы, такие как стук или скрип. Но, иногда неисправности имеют более заметные симптомы, например, машина может отклоняться от заданного водителем курса или дергаться при разгоне и разгоне. В этой статье мы рассмотрим последний вариант, а именно почему машину крутило при разгоне и что делать в такой ситуации.

Все эксплуатируемые сейчас автомобили с бензиновыми двигателями Оснащаются либо восточными, либо карбюраторными силовыми агрегатами.Второй тип ДВС считается сейчас вряд ли «редким», но в России (особенно в провинции) «на ходу» такой техники еще много. Поэтому рассмотрение возможных причин, по которым автомобили могут дёргаться и ускоряться рывками, имеет смысл начать с них.

Карбюраторные двигатели

Данные силовые агрегаты по сравнению с более современными, инжекторными, более легкими по конструкции, все их «слабые места» прекрасно изучены, а потому найти причину их нестабильной работы На этапе запуска и разгона автомобиля не так уж и сложно.Опытные Мотористы со Знанием дела утверждают, что автомобили с карбюраторным двигателем чаще всего дергаются из-за таких проблем, как:

• Загрязнение топливного или воздушного фильтра;
• Проблемы в работе топливного насоса;
• Неисправность регулятора давления топлива.

Таким образом, владельцам автомобилей с карбюраторными двигателями, машины которых стали дергаться при запуске и разгоне мотора, следует в первую очередь проверить те детали, узлы и агрегаты, которые перечислены выше.

Если выяснится, что с ними все в порядке, то нужно обратить пристальное внимание на систему зажигания. В карбюраторных двигателях его неисправности также часто бывают вызваны рывками. Практика показывает, что в тех случаях, когда при нажатии на педаль акселератора машина отказывается разгоняться (как говорят шоферы на своем профессиональном сленге, «проваливается»), имеет смысл проверить катушку зажигания, а также подключенные к ней высоковольтные провода.

Часто обнаруживается, что эти детали начинают «пробить», а значит двигатель троит.Устранение неисправности в этом случае заключается в замене неисправной детали.

Еще одна довольно распространенная проблема — банальный нагар при свечах. Приводит к тому, что искра возникает не тогда, когда следует (а иногда и вовсе не возникает), что приводит к срабатыванию турбины при разгоне. Выходом из этой ситуации является чистка или замена свечей зажигания.

Форсунки двигателей

Бензиновые силовые агрегаты этого типа имеют значительно лучшие, чем карбюраторные, эксплуатационные и технические характеристики, однако их конструкция намного сложнее.Соответственно причин, из-за которых машина может дергаться при разгоне, намного больше.

Основная особенность инжекторного мотора заключается в том, что регулировкой подачи топливной смеси в его камеру сгорания занимается специальный электронный блок. В этом процессе задействовано несколько датчиков, а именно:

• Положения дроссельной заслонки;
• Массовый расход воздуха;
• Регламент коленчатого вала.

Неисправность любого из них может быть причиной того, что машина дергается при запуске двигателя и разгоне.Интересно, что при серьезных проблемах с датчиком положения коленчатого вала система форсунок часто отключается полностью, и тогда мотор вообще не заведешь.

Само собой разумеется, что причины рывков при разгоне автомобилей, оснащенных инжекторными двигателями, могут быть теми же, что и у карбюраторных двигателей, то есть блоки фильтров, проблемы со свечами, катушками зажигания и высоковольтными проводами, а также элементы топливной системы (в том числе засорение топливных форсунок).

Также следует отметить, что одной из частых причин дергания автомобиля при запуске двигателя и разгоне является использование некачественного топлива. В результате обедняется топливная смесь и двигатель начинает работать очень нестабильно, в частности появляются рывки при разгоне. Это в равной степени касается как карбюраторных, так и инжекторных силовых агрегатов.

Что делать, если машина дергается при разгоне?

Для точной диагностики причины нестабильной работы бензинового двигателя внутреннего сгорания, выражающейся в рывках при запуске и разгоне, в первую очередь необходимо убедиться в использовании качественного топлива.Необходимо проверить его плотность, октановое число (соответствующие приборы сейчас продаются в специализированных магазинах и стоят совсем недорого). Если выяснится, что причина рывков при разгоне именно в плохом стуле, его просто не нужно использовать.

Также необходимо проверить воздушный и топливный фильтры. Чем они загрязнены, обычно видно невооруженным глазом. Проблема устранения проблемы заключается в замене этих расходных материалов на новые.

Для проверки свечей необходимо их просто снять и подвергнуть визуальному осмотру.Если выяснится, что у них есть нагар, то его следует удалить или просто поменять свечи на новые. Что касается катушек и высоковольтных проводов, то чаще всего причиной их неисправности является окисление контактов. Чтобы его выявить, проще всего воспользоваться мультиметром и «прозвонить» цепь. Неисправные катушки зажигания и высоковольтные провода не ремонтировать, а заменять новыми целиком.

Что касается датчиков в инжекторных двигателях, то для их проверки используется обычный осциллограф. Если этот компонент исправен, то на экране появляются импульсы, указывающие на работу форсунки.В тех случаях, когда их нет или они имеют неправильную форму, датчики следует заменить на новые.

Видео про рывки при разгоне

Кому из автомобилистов не приходилось сталкиваться в своей практике с работой автомобиля при нажатии на педаль газа. Казалось бы, веских причин для этого нет, но машину вроде подменили. Что характерно, такие неприятные стержни разной интенсивности проявляются как на, так и во время движения автомобиля.Поэтому каждый водитель должен ознакомиться с советами специалистов, которые помогут разобраться, почему машина дергается при нажатии на педаль газа и как устранить этот дефект. Полезно знать не только сильно злым автолюбителям, но и тем, кто имеет большой опыт эксплуатации машины.

Почему машина может начать дергаться

Прежде чем лечить какую-либо болезнь, необходимо тщательно разобраться в ее истинных причинах, которые почему-то спровоцировали притчу и способствуют ее развитию.Так же и с автомобилем. Итак, устранять неисправности можно будет только тогда, когда станет ясно, из-за чего они возникли и почему буквально в точном месте машина начинает дергаться. Создается впечатление, что ставший капризным двигатель вдруг стал работать как бы сам по себе, совершенно перестав подчиняться воле водителя и перемещению педали газа, которая до этого безукоризненно функционировала.

Анализ живой автомобильной практики, дополненный мнениями известных специалистов, дает широкую картину основных причин, по которым машина вдруг начала ломаться.Преобладающее мнение таково – основная причина, как правило, в проблемной топливной смеси. Когда в нем по разным причинам создается нехватка воздуха, двигатель начинает на это реагировать и промывать. Итак, коленвал не прекращает своего вращения, хотя педаль газа уже давно отпущена.

Особенно ощутимые стыки фиксируются при резком нажатии на педаль. В свою очередь проблемность зависит от нескольких существенных факторов, в том числе от некоторых устройств и агрегатов двигателей, связанных с неудовлетворительной работой.

Если у вас инжектор

Как показывает опыт, одной из первопричин, вызывающих проблему топливной смеси, является ДМРВ — в инжекторных автомобилях имеется специальный датчик, предназначенный для регулировки массового расхода кислорода в системе двигателя. Если это устройство неисправно или работает в нештатном режиме, воздух в топливную смесь будет подаваться с грубыми нарушениями требуемых норм, а в двигателе будут поступать периодические рывки разной мощности.

Если периодически возникает при нажатии на педаль газа причины однозначно ясны и выход заключается только в демонтаже и полной замене этого датчика это хорошо.

Если у вас карбюратор

Когда машина не инжекторная, а, основной причиной неисправности двигателя часто является неисправность камеры карбюратора. Был у нас случай с ее опытными водителями. Общеизвестно, что она имеет склонность к засорению воздухозаборников, конструктивно расположенных в первых камерах.

При их засорении топливная смесь вынуждена поступать в двигатель, захватывая по пути порцию посторонних веществ (ГАР, Металлическая стружка и др.). Состав такой смеси, естественно, перестает соответствовать диапазону необходимых норм. Результат тоже неутешителен — педаль газа отпускается, а машина дергается.

По той же причине наблюдается скручивание акселератора при резком нажатии газа. Здесь можно успешно решить проблему самостоятельно, не прибегая к замене камеры карбюратора. Для этого достаточно снять карбюратор и капитально продуть его отверстия и сопла сильной струей сжатого воздуха.

Если у вас дизель

При работе дизелей причиной их рывков, в основном, становится заедание лопаток насоса. При этом почти всегда отмечается начальный толчок, серия рывков. Доказано, что такой негативный эффект провоцируют ржавчины в топливе. Бывает, если машина долго падала перед этой поездкой. Рецепт выхода из аварийного положения — добавка специальной присадки, после чего ТНД начнет работать мягче.

Также стоит отметить и другие типичные и достаточно распространенные причины внезапного отклонения. Двигатель автомобиля Из обычного формата его работы:

Многолетняя практика эксплуатации автомобилей разных моделей помогла водителям выработать несколько эффективных алгоритмов действий при рывках машины. Один из самых распространенных — поочередно проверять целостность проводов и катушки зажигания, т.к. Если они исправны, в системе меняются фильтры. В случае карбюраторного двигателя анализируется, отвечает ли скорость воспламенения.Если двигатель с форсункой проверяют, не забиты ли форсунки и т.д.

Начавшиеся непонятные проявления Доганьи у машины ни в коем случае не недооценивать, наивно надеясь, что они пройдут сами собой. Такое заблуждение вскоре может привести к очень серьезной поломке мотора и его полному выходу из строя. Решить возникшую проблему удалось незамедлительно, причем с помощью опытных специалистов-профессионалов.

Время от времени каждый владелец автомобиля сталкивается с ситуацией, когда транспортное средство начинает дергаться во время начала движения при нажатии педали газа или движении на малых поворотах.Такое поведение машины часто вызывается не слишком серьезными нарушениями в работе двигателя и других систем. Однако диагностировать и устранять их необходимо в кратчайшие сроки. В противном случае они могут привести к сложной поломке, на устранение которой уйдет много времени и денег.

Когда может «дергаться» автомобиля и чем вызвано это явление?

В подавляющем большинстве случаев симптом в виде неустойчивой езды автомобиля можно диагностировать в следующих ситуациях:

Во время начала движения машины (пуск с места).

При замедленном движении с малыми оборотами двигателя.

При необходимости резко ускориться при движении по дороге.

При работе силового агрегата на повышенных оборотах.

Кроме того, описанное поведение автомобиля может проявляться и в других режимах работы. Причиной этого могут быть проблемы следующих систем и узлов машины:

1. Система подачи топливной смеси к камере сгорания.

2. Система зажигания.

3. Неправильная работа коробки передач.

4. Нарушения в работе электронного блока управления двигателем автомобиля.

Как устранить неисправности?

Рассмотрим более подробно основные и вспомогательные системы автомобиля, которые могут стать причиной «задирания» автомобиля во время езды. А также сосредоточиться на том, как устранить диагностированные проблемы.

Система смешивания топлива

Довольно часто причиной необычного поведения автомобиля во время езды является неправильная работа системы подачи топлива в двигатель или системы впрыска топливно-воздушной смеси в камеру сгорания.Другими словами, ДВС не может приобрести необходимое количество бензина или дизельного топлива. В результате вала не хватает для передачи механической силы подвески, и вы заболеваете мощностью.

Чтобы избавиться от неприятностей, нужно:

Проверить работу дроссельного узла.

Проверка работоспособности датчика.

Проверьте правильность положения дроссельных заслонок.

и РХХ

Проверить работоспособность датчика массового расхода.

чек

В большинстве случаев дефект обнаруживается в тех, которые отвечают за впрыск топливной смеси. Реже неравномерность хода связана с воздушными каналами, соединяющими инжектор и . Возможна разгерметизация, что приводит к потере давления.

Исправить найденную проблему можно заменой поврежденных деталей. Сделать это можно самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам сервисного центра. После работы важно дополнительно проверить герметичность соединений на всех топливных и воздушных магистралях.

Если ваша машина оснащена карбюратором, необходимо проверить холостой ход клапана, а также убедиться, что сам корпус устройства не имеет трещин, сколов и других дефектов.

Система зажигания

Следующая по распространенности причина «дергания» автомобиля — поломка в системе зажигания. Это приводит к тому, что топливная смесь в цилиндрах воспламеняется не в нужный момент. Кроме того, оно может возникать и из-за того, что на свечи подается ток низкого напряжения.И возникающей искры недостаточно для воспламенения.

Для диагностики неисправностей проверьте:

Обязательство службы.

Часто автомобиль может ехать толчками из-за физического износа свечей зажигания или из-за того, что свечной зазор не соответствует нужным параметрам.

Трансмиссия

«Дерганье» может возникнуть и из-за того, что элементы трансмиссии не эксплуатируются в соответствии с техническим регламентом. Такое бывает, например, если в коробке передач (особенно автоматической) не меняли трансмиссионную жидкость.А когда пробег автомобиля будет 150-200 тыс. км, необходимо ремонтировать АКПП, иначе машина будет все время ехать с небольшими толчками.

Выполнять обслуживание такого сложного узла, как коробка передач, лучше только в специализированном центре. Самостоятельно брать на работу можно только в том случае, если вы точно знаете, что и как делать.

Ускоритель

Разберемся с ситуацией, когда «дергали» возникают из-за слишком резких нажатий на педаль акселератора.В этом случае двигатель резко увеличивает обороты, что может привести к неправильной работе вакуумных регуляторов угла зажигания. При движении автомобиля на малых циркуляциях двигатель, ДРК расставляется, что приводит к ударам.

При неправильной работе вакуумных регуляторов, при нажатии на педаль газа двигатель двигателя не может вовремя увеличить обороты, а это, в свою очередь, приводит к проблемам с работой дроссельной заслонки. В результате топливовоздушная смесь не успевает сгореть, что повреждает подшипник, от которого зависит угол опережения зажигания.

Для диагностики проблемы необходимо проверить регуляторы вакуума. Для этого отсоединяются шланги и патрубки, после чего отверстия замазываются руками. Во время работы ОН отчетливо слышен втягивающий эффект. Если вакуум не образуется, значит, нарушена герметичность и узел подлежит замене.

Если ваш автомобиль двигается рывками, следует сразу же выявить причину проблемы и устранить ее.

в чем может быть причина

Многие владельцы автомобилей, как отечественных, так и иномарок, часто сталкиваются с проблемой рывков автомобиля при нажатии на педаль газа.Причин такого поведения автомобиля много. Поэтому предлагаем дополнительно ознакомиться с наиболее распространенными неисправностями, вызывающими такие рывки, а также их симптомами и способами устранения.

1 Неисправность датчиков топливной системы

Частой причиной рывков при нажатии на педаль газа является неисправность ДПДЗ, особенно часто это происходит на моделях «ВАЗ». Этот датчик определяет положение дроссельной заслонки. Выявить его неисправность довольно просто, благодаря характерному симптому – автомобиль начинает «прыгать» при разгоне, даже если педаль акселератора нажимается очень плавно.

Чаще всего в результате неисправности ДПДЗ дроссельная заслонка длительное время остается в приоткрытом положении. При нажатии на педаль газа датчик не сразу передает сигнал на ЭБУ. В результате двигатель сначала не может изменить режим работы, а затем топливо подается резко и в большом объеме. В результате двигатель начинает «захлебываться» и работать рывками, а иногда и вовсе глохнуть.

Есть только один способ решить проблему — поменять датчик.Правда, некоторые автосервисы предлагают ремонт контроллера. Но, как показывает практика, отремонтированный ДПДЗ служит не более одного-двух месяцев. Поэтому лучше сразу купить новую деталь. На фото выше вы можете увидеть расположение ДПДЗ в автомобиле ВАЗ 2114.

Еще один датчик, из-за которого машина дергается при выходе из строя, это датчик расхода воздуха (ДМРВ). В случае поломки двигатель начинает работать нестабильно при любом нажатии на газ. Как и в предыдущем случае проблема решается заменой датчика.Иногда проблема не в самом датчике, а в воздуховоде (гофре), который идет от воздушного фильтра к двигателю. В результате его разгерметизации возможна утечка воздуха в обход датчика, что вызывает сбои в его работе.

В некоторых автомобилях рывки при наборе оборотов на холостом ходу могут возникать в результате выхода из строя датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), который находится возле масляного насоса. На фото ниже показано расположение ДПКВ автомобиля Приора с двигателем 21126, т.е.е. с 16 клапанами.

Для проверки работы этого контроллера необходимо подключить к нему осциллограф. Нечеткие или еле заметные импульсы говорят о том, что датчик действительно работает некорректно. Обратите внимание, что при его полном выходе из строя машина вообще перестает заводиться.

2 Проблемы в системе подачи топлива

Часто автомобиль начинает дергаться при трогании с места и наборе скорости в результате нехватки топлива в поплавковой камере. Чаще всего неисправность проявляется при резком нажатии на газ.Это связано с тем, что топливо сгорает в двигателе гораздо быстрее, чем попадает в поплавковую камеру.

Причин возникновения такой ситуации может быть несколько. Как правило, перебои с подачей топлива происходят в результате неисправности топливного насоса. Чтобы решить эту проблему, выполните следующие действия:

1. Снимите крышку насоса.
2. Осмотрите поверхность крышки. При необходимости замените уплотнительное кольцо.
3. При обнаружении разгерметизации камеры или других проблем с впрыском топлива изношенные детали подлежат замене.

Чаще всего топливный насос находится под капотом. Однако на некоторых автомобилях он может располагаться сзади. Например, в моделях ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 для доступа к бензонасосу необходимо демонтировать заднее сиденье и открутить крышку, как показано на фото ниже.

Иногда причина всех проблем в системе подачи топлива банальна — засорение топливного фильтра. Если его вовремя не заменить, то он может засориться до такой степени, что подача топлива прекратится вообще и он невозможность завести машину.

3 Неисправность в узле приготовления смеси

Если автомобиль глохнет при наборе скорости и начинает дергаться при резком нажатии на педаль газа, вполне возможно, что неисправность кроется в узле приготовления смеси, т.е. в карбюраторе или инжекторе. Чаще всего это происходит в результате засорения форсунок, воздуховодов или форсунок. Автовладельцы обычно сталкиваются с подобной ситуацией весной, после длительного простоя или после заправки некачественным топливом.

В некоторых карбюраторных автомобилях, например, ВАЗ 2109, исправить ситуацию можно, даже не снимая карбюратор.Для этого нужно всего лишь демонтировать воздушный фильтр, расположенный над карбюратором, а затем ручным насосом с конусным наконечником продуть все каналы. Работу желательно проводить вдвоем, чтобы один человек подставлял наконечник к каналам и удерживал его, а второй резкими и мощными движениями работал с помпой.

Конечно, такие манипуляции не дадут 100% результата, и ситуация улучшится ненадолго. Но если проблема случилась в дороге, продувка насосом действительно может выручить.Для обычной чистки нужно обратиться в сервисный центр, где специалисты промоют карбюратор специальным средством. Точно такая же ситуация и с форсункой: устранить засоры можно только промывкой. Причем для этого необходимо использовать специальный инструмент для форсунок.

Следует проводить на специальном стенде, имитирующем работу двигателя, поэтому самостоятельно выполнить его невозможно

4 Ищем причину в электрике

Очень часто причиной дергания автомобиля и медленного набора оборотов является «подтрика» двигателя из-за неполадок в системе зажигания.При этом при плавном нажатии на педаль газа проблема часто вообще не заметна, а при резком нажатии двигатель как бы «захлебывается». На высоких оборотах «удары» тоже могут не ощущаться. В движении рывки могут возникать только на определенных скоростях или при движении автомобиля в гору.

Чаще всего в такой ситуации помогает замена свечей. Однако свечи не всегда являются проблемой. Часто «подтраинг» возникает из-за проблем с высоковольтными проводами, которые идут от трамблера к свечам.Вы можете определить неисправный провод, просто прослушивая проводку при работающем двигателе. Провод, имеющий «пробой», издает характерный щелкающий звук. В темноте можно увидеть даже искру. Правда, в некоторых случаях провода выходят из строя бессимптомно, поэтому выявить неисправный элемент можно только путем поочередной замены проводов.

Иногда проблема даже не в самих проводах, а в наконечниках на катушках и свечах. Соответственно легко решается заменой наконечников.

Это все распространенные причины, почему машина начинает дергаться при резком или даже плавном нажатии ногой на педаль газа. Если после выполнения всех вышеперечисленных действий устранить проблему не удалось, обратитесь в сервисный центр, где специалисты проведут компьютерную диагностику и определят точную причину неисправности. Часто от рывков избавляешься только после прошивки бортового компьютера.

Неисправность автомобиля может проявляться по-разному, чаще всего это посторонние шумы, например, стук или скрип.Но, иногда неисправности имеют более заметные симптомы, например, машина может отклоняться от заданного водителем курса или дергаться при разгоне и наборе скорости. В этой статье мы рассмотрим последний вариант, а именно почему автомобиль дергается при разгоне и что делать в такой ситуации.

Все эксплуатируемые в настоящее время автомобили с бензиновыми двигателями оснащаются либо инжекторными, либо карбюраторными силовыми агрегатами. Второй тип ДВС сейчас считается чуть ли не «редким», но в России (особенно в провинции) до сих пор много такой техники на ходу.Поэтому рассмотрение возможных причин, по которым автомобили могут дёргаться и разгоняться рывками, имеет смысл начать с них.

Карбюраторные двигатели

Эти силовые агрегаты, по сравнению с более современными, инжекторными, более просты по конструкции, все их «слабые места» хорошо изучены, а потому найти причину их нестабильной работы на этапе пуска и разгона автомобиля.Опытные механики со знанием дела говорят, что автомобили с карбюраторным двигателем чаще всего дергаются из-за таких проблем, как:

• Грязный топливный или воздушный фильтр;
• Проблемы в работе топливного насоса;
• Неисправен регулятор давления топлива.

Таким образом, тем владельцам автомобилей с карбюраторными двигателями, машины которых стали дергаться при запуске двигателя и разгоне, следует, в первую очередь, проверить именно те детали, узлы и агрегаты, которые перечислены выше.

Если выяснится, что с ними все в порядке, то нужно обратить пристальное внимание на систему зажигания. В карбюраторных двигателях его неисправности также часто являются причинами рывков. Практика показывает, что в тех случаях, когда автомобиль отказывается разгоняться при нажатии на педаль акселератора (как говорят водители на своем профессиональном сленге, «проваливается»), имеет смысл проверить катушку зажигания, а также высоковольтные провода. подключен к нему.

На самом деле часто оказывается, что эти детали начинают «протыкаться», и поэтому двигатель «троит». Решение проблемы в этом случае – замена неисправной детали.

Еще одна достаточно распространенная проблема – банальный нагар в свечах. Приводит к тому, что искра возникает не тогда, когда должна (а иногда и вовсе не возникает), что приводит к рывкам при разгоне. Выход из этой ситуации – чистка или замена свечей зажигания.

Инжекторные двигатели

Бензиновые силовые агрегаты этого типа имеют значительно лучшие эксплуатационные и технические характеристики, однако их конструкция намного сложнее.Соответственно причин, из-за которых машина может дергаться при разгоне, гораздо больше.

Главной особенностью инжекторного двигателя является то, что специальный электронный блок. В этом процессе задействованы несколько датчиков, а именно:

• Положения дроссельной заслонки;
• Массовый расход воздуха;
• Положение коленчатого вала.

Неисправность любого из них может быть причиной того, что автомобиль дергается при запуске двигателя и разгоне. В то же время интересно, что при серьезных проблемах с датчиком положения коленчатого вала система впрыска довольно часто отключается полностью, и тогда запустить двигатель вообще невозможно.

Само собой разумеется, что причины рывков при разгоне автомобилей, оснащенных инжекторными двигателями, могут быть теми же, что и для карбюраторных двигателей, то есть засорение фильтров, проблемы со свечами зажигания, катушками зажигания и высоковольтными проводами, а также топливными элементами системы (включая забитые топливные форсунки).

Также следует отметить, что одной из частых причин рывков автомобиля при запуске двигателя и разгоне является использование некачественного топлива. В результате образуется обедненная топливная смесь, и двигатель начинает работать очень нестабильно, в частности, появляются рывки при разгоне.Это в равной степени относится как к карбюраторным, так и к инжекторным силовым агрегатам.

Что делать, если машина дергается при разгоне?

Чтобы точно диагностировать причину нестабильной работы бензинового двигателя внутреннего сгорания, которая выражается в рывках при запуске и разгоне, в первую очередь необходимо убедиться в использовании качественного топлива. Необходимо проверить его плотность, октановое число (соответствующие приборы сейчас продаются в специализированных магазинах и стоят совсем недорого).Если окажется, что причина рывков при разгоне именно в плохом топливе, то его просто не нужно использовать.

Также обязательно проверьте воздушный и топливный фильтры. То, что они загрязнены, обычно видно невооруженным глазом. Выходом из положения является замена этих расходных материалов на новые.

Для проверки свечей нужно их просто снять и подвергнуть визуальному осмотру. Если выяснится, что на них есть нагар, то его следует удалить или просто заменить на новые свечи.Что касается катушек и высоковольтных проводов, то чаще всего причиной их неисправности является окисление контактов. Для его выявления проще всего воспользоваться мультиметром и прозвонить цепь. Неисправные катушки зажигания и высоковольтные провода не ремонтировать, а заменять новыми целиком.

Что касается датчиков в инжекторных двигателях, то для их проверки используется обычный осциллограф. Если этот компонент исправен, то на экране отображаются импульсы, указывающие на работу форсунки.В тех случаях, когда их нет или они имеют неправильную форму, датчики следует заменить новыми.

Видео про дерганье при разгоне

Автомобиль может столкнуться с тем, что двигатель дергается при разгоне. Иными словами, после резкого нажатия на педаль газа отсутствует внятный отклик силового агрегата, наблюдается пауза-провал, происходит набор оборотов рывками и т. д.

Эти рывки представляют собой быстрое изменение частоты вращения коленчатого вала , причем независимо от положения педали газа и степени нажатия акселератора.Как правило, эти рывки следуют последовательно, вызывая рывки двигателя.

Что касается отказа, то есть когда двигатель «тупит» при разгоне, то заметно запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях при плавном нажатии на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне предсказуем.

Совершенно очевидно, что эксплуатация автомобиля с такими неисправностями не только сложна, но и опасна.Во время движения нет возможности совершить обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы необходима углубленная диагностика двигателя, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Читать в этой статье

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин таких отклонений в работе ДВС часто связаны со следующими системами:

Утечки воздуха и датчики

Как известно, установлен инжекторный двигатель, который полностью контролирует работу силового агрегата.Указанная система фактически представляет собой многочисленные датчики и контроллер (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, готовит топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Итак, двигатель может дергаться, если есть проблемы с . В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик посылает сигнал на компьютер о том, что заслонка широко открыта и необходимо увеличить подачу топлива.

Если сигнал неверный, то подача топлива может осуществляться некорректно. В этом случае появляется неисправность, которую водитель ощущает в виде задержки нажатия на газ, то есть отказ. Отметим, что такие поломки особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямой связи с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, причем на многих автомобилях требуется проводить процедуру после чистки этого элемента.Во избежание проблем опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже одного раза в год. Данная процедура проводится в профилактических целях.

Также в список датчиков, которые могут вызывать рывки двигателя при разгоне, входят датчик положения распредвала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как . Для точного определения рекомендуется провести автомобиль, который во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить неисправности в работе датчиков.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, электронные датчики проверяются методом исключения, для диагностики используется мультиметр-тестер.

• Что касается подсоса воздуха, то это явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух куда-то подсасывает, то ЭБУ теряет возможность правильно определять его количество, поступающее в мотор.

В результате топливно-воздушная смесь будет приготовлена ​​неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь.Утечка может возникнуть на , также возможны проблемы в системе подачи топлива. В любом случае разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

В чем суть

Как видите, двигатель может дергаться при разгоне по разным причинам. Если замена «расходников» (свечи, бронепровода, фильтры), а также стандартные регламентные процедуры (чистка инжектора, регулировка карбюратора, настройка УОЗ и т.д.) не дают результатов, то либо по цепочке тоже следует , то есть установка фаз газораспределения.

Также частым случаем является такая ситуация, когда двигатель ревет при разгоне, при этом машина не разгоняется, ощущаются рывки, рывки или толчки. Как правило, неисправности такого рода связаны не с двигателем внутреннего сгорания и его системами, а с трансмиссией. Часто именно так проявляются неисправности АКПП, но не стоит исключать и проблемное сцепление на обычной «механике».

В такой ситуации необходима срочная диагностика трансмиссии.С механической трансмиссией проще разобраться заменой диска сцепления, корзины или всего узла. На автомобилях с классическим гидротрансформатором АКПП или МКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков прекратить эксплуатацию автомобиля.

Затем нужно проверить уровень масла в АКПП и его состояние. Далее необходимо произвести диагностику электронных блоков, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях потребуется разборка для устранения неполадок и последующего дорогостоящего ремонта .

Читайте также

В результате появляются рывки и провалы при наборе скорости, автомобиль дергается в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, конструктивные особенности, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправности РДТ, проверка прибора.

Автовладельцы часто замечают, что автомобиль дергается при разгоне. Такие провалы появляются в основном на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

• Отказ от 2 до 9 секунд;
• Рывок через 1-2 секунды;
• Twitching — серия рывков;
• Качание — череда неудач.

Причины сбоя разгона

1. 
   

Если совет выше не помог, только диагностика решит причину такого поведения педали газа. Неправильная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправно работающем моторе автомобиль может дергаться при разгоне. Таким неприятным свойством обладают моторы, соответствующие экологическим нормам Евро-4 и выше.Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Он нелинейный на первых 3-4 сантиметрах пути. Это может привести к сбою разгона.

«>

Автовладельцы часто замечают, что автомобиль дергается при разгоне. Такие провалы появляются в основном на малых и средних скоростях. Они характеризуются следующим:

• Сбой от 2 до 9 секунд;
• Рывок через 1-2 секунды;
• Twitching — серия рывков;
• Качание — череда неудач.

Такое поведение автомобиля мало кому нравится. Если машина глохнет при разгоне, приходится сильнее нажимать на педаль, что увеличивает расход топлива. Это также вопрос безопасности водителя и пассажиров. При переходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но машина «долго думает», из-за чего вы можете не успеть совершить маневр. С такой задумчивостью педали газа езда становится некомфортной.

Причины сбоя разгона

С помощью диагностики можно определить причину, по которой автомобиль дергается.Возможные проблемы:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

• Неисправность блока управления ГБО;
• Помехи в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
• Газовая проводка;
• Плохая масса.

Как исправить провалы при разгоне

1. Проверить провода и катушки зажигания. В случае пробоя свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляются подергивания. Это происходит от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами.Проблема может быть связана с температурой двигателя. Междуобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего автомобиль на бензине дергается при разгоне.
   Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их нет.
2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь разрушат их. Выкрутите и проверьте каждую свечу зажигания как в нашей статье «Диагностика ДВС по свечам зажигания», где мы приводили примеры неисправных свечей зажигания.
3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим отказам. Их можно заменить самостоятельно, они недороги и просты в установке.

Если совет выше не помог, только диагностика решит причину такого поведения педали газа. Неправильная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправном двигателе автомобиль может двигаться рывками при ускорении. Таким неприятным свойством обладают моторы, соответствующие экологическим нормам Евро-4 и выше. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Он нелинейный на первых 3-4 сантиметрах пути. Это может привести к сбою разгона.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает отклик педали газа и решает проблему. Прошивка ЭБУ имеет ряд других преимуществ:

• Улучшает общую динамику, тягу на холостом ходу и на малых оборотах;
• Автомобиль не глохнет при включенном кондиционере;
• Более мягкое переключение передач;
• Снижает расход топлива при сохранении стиля вождения.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Next:

Обратитесь к партнерам ADACT в вашем городе для чип-тюнинга. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и акций, если вам не понравится прошивка.

9 оценок, среднее: 4,33 из 5

Самая частая проблема, с которой могут столкнуться автовладельцы, это внезапные рывки автомобиля в различных ситуациях. Например, при разгоне, на малой скорости или в самом начале движения.Те, кто за рулем не один десяток лет, вообще не заостряют на этом внимание. Объясняется это тем, что данные «симптомы» могут проявляться у любого автомобиля, и неважно, сколько ему лет, какой марки, какой стаж у его водителя.

Lada Ten, Hyundai Solaris и любой другой автомобиль может «сорваться» с места. Но это в любом случае отклонение от нормальной работы двигателя. Поэтому при первых неприятных ситуациях необходимо выявить причину и избавиться от проблемы.Потому что чем дольше вы будете игнорировать такого рода движения, тем дороже вам будет стоить ремонт.

Дергающийся автомобиль — не самый желанный участник дорожного движения… В таком случае вы точно соберете себе в копилку парочку аварий. Фото: desertoasisautorepair.com

Кстати, не пытайтесь решить проблему самостоятельно, если вы не уверены в своих силах и способностях. Доверьте автомобиль знающему и опытному мастеру в мастерской … Сделайте это как можно скорее.

Почему машина может начать дергаться

Итак, если ваш автомобиль начал делать «рваные» движения, которые ему не свойственны и не проявлялись ранее, вам следует сделать:

1. Подумайте о свечах. Проверьте их работоспособность. При необходимости замените.
2. Проверьте электропроводку автомобиля, в частности катушку зажигания.
3. Проверить форсунки на засорение и рывки.
4. Не забудьте про воздушный и топливный фильтры.
5. Если у вас карбюратор, проверьте угол опережения зажигания
6. Проверьте топливный насос.Возможно из-за него бензин подается неравномерно.
7. Проверить давление топлива. Может просто мощности не хватает

Возможные причины в зависимости от типа двигателя автомобиля и их устранение будут рассмотрены ниже.

Если у вас инжектор

Рывки — обычное дело, особенно если вашему автомобилю больше трех лет, и в этот период он активно использовался. Фото: 111.urall2.ru

Проблема возникает из-за того, что когда двигатель еще холодный или только начинает прогреваться, происходит резкое падение оборотов, и разница между отклонением и нормой составляет доли секунды.Количество оборотов варьируется от пятисот до полутора тысяч. Далее, по мере большего прогрева двигателя количество оборотов нормализуется, провалы и перепады исчезают и не повторяются до следующего раза, когда двигатель снова остынет, и он снова будет приведен в действие. Такие «фишки» могут обескуражить даже самого бывалого автолюбителя. А причина этого действия как раз в датчике. Да, датчик температуры.

Как решить эту проблему? Элементарно: купить новый и заменить старый.

На инжекторе такие проблемы могут возникнуть еще и из-за того, что на двигатель установлена ​​электронная система впрыска топлива. А причина кроется в неправильном притоке воздуха. Все начинается с того, что блок управления неправильно рассчитывает необходимое количество воздуха для входа. Воздух поступает в цилиндры, клапаны форсунок открываются. И воздуха попадает больше, чем нужно! Следовательно, срабатывает датчик дроссельной заслонки, вместе с ним датчик температуры показывает, что двигатель уже прогрет, и бензина нужно расходовать меньше.Компьютер в шоке, он не понимает, что делать с этим самым лишним воздухом.

Если при резком нажатии на педаль газа автомобиль дергается вперед, то проблема кроется в забитых форсунках. Лечится их промывкой специальным средством под высоким давлением, либо ультразвуком.

• Также проблема может заключаться в системе зажигания. Ищите неисправности в проводке, свечах зажигания или катушке зажигания. В любом случае вам придется заменить нерабочий элемент.
• Еще одной причиной может быть заклинивший клапан вентиляции картера.

Если у вас карбюратор

Подергивание карбюраторного автомата без каких-либо подозрительных и непонятных звуков и стуков может сигнализировать о неисправностях или неисправностях самого карбюратора или системы зажигания.

В большинстве случаев автомобили с таким типом двигателя дергаются именно из-за его засорения. Фото: cdn.klimg.com

Что делать в этом случае? Ни в коем случае нельзя быть своевольным или самодельным ! Пожалуйста, свяжитесь с мастером.Он очистит каналы карбюратора, систему холостого хода, жиклеры. Также специалист должным образом проверит карбюратор, если есть какие-либо механические повреждения, которые могут вызвать рывковые движения автомобиля, он их быстро устранит. Одним из таких повреждений является заедание дроссельной заслонки смесительной камеры карбюратора. Ввиду этого двигатель не может набрать нужную ему мощность и машина просто не начинает дергаться.

Не забудьте топливный фильтр. Если его меняли давно или вообще ни разу, то машина дергается на малых оборотах из-за того, что в систему подачи топлива поступает мало или практически не поступает бензин.

Есть еще варианты по причинам, связанным с бензином. Например, пришел в негодность насос перекачивающий бензин. Из-за этого машина «живет своей жизнью»: глохнет, резко разгоняется, дергается при переключении передач. Решение проблемы элементарно: продуть его от грязи или заменить на новый.

Если машину дергает при разгоне, обратите внимание на это видео:

Если у вас дизель

С дизелем все предельно ясно. Во-первых, такие автомобили будут дергаться только на холостом ходу.Во-вторых, причина рывков только одна — заклинивание подвижных лопастей в подающем насосе. И происходит это из-за распространенной болезни автомобилей – ржавчины. Только эта ржавчина образуется из-за воды, попавшей вместе с топливом. Откуда оно взялось оттуда? С улицы! Пожалуй, машина верой и правдой отстояла дождливую осень и снежную зиму на природе под открытым небом. Именно по этой причине рекомендуется ставить автомобили на зиму в гаражи или, по крайней мере, под навесы.

Но, если такой возможности нет, а дизельный автомобиль у вас все равно должен стоять на улице, в топливо необходимо добавлять специальные присадки.А автомеханики из северных регионов рекомендуют заливать в топливный бак специальное моторное масло.

Исход

Даже самый аккуратный и экономный водитель не застрахован от поломки автомобиля. На это влияет множество факторов, не зависящих от водителя. Качество сборки, надежность установленных деталей, правильные расчеты инженеров, состояние дорог, длительность и интенсивность эксплуатации и даже климатические условия. Но каждый автовладелец должен содержать автомобиль в исправном состоянии.А если упорно игнорировать его «жалобы» и продолжать ездить, то можно окончательно «убить» его.

Конечно, можно будет попробовать «оживить» его, но это может обойтись в довольно круглую сумму. Причем причины, по которым машина может дергаться, лежат на поверхности. Свечи, сцепление, фильтры – мелкие детали, приводящие к большим проблемам. Потратьте немного времени и денег, чтобы отвезти свой автомобиль на диагностику.

Нужен регулярно, так как человек посещает больницу. Спасибо за долгие годы верной службы за правильный уход за автомобилем!

Почему машина начинает дергаться при нажатии на газ.При резком нажатии на газ двигатель дергается. Неправильная калибровка блока управления двигателем

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с таким явлением: двигатель резко начинает дергаться, автомобиль как бы дергается. Это может произойти в любое время. При разгоне, резком нажатии на педаль газа и даже на холостом ходу. Почему это происходит и как с этим бороться, мы поговорим в этой статье.

Основная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Почти всегда одно и то же: бедная или наоборот — богатая топливная смесь.Именно из-за этого коленчатый вал двигателя может продолжать вращаться даже после отпускания педали газа или наоборот, не начинает вращаться сразу после нажатия на газ. Первопричина — неправильная смесь. Но есть много проблем, из-за которых смесь становится таковой. Перечислим наиболее распространенные причины сбоев в электроснабжении и способы их устранения.

Почему машина дергается при плавном нажатии на акселератор

• В этой ситуации двигатель с задержкой реагирует на нажатие педали газа.Рывки появляются, когда дроссельная заслонка остается открытой длительное время. В момент разгона датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) должен подать сигнал на электронный блок управления (ЭБУ) о том, что двигатель переходит с холостого хода на режим нагрузки, следовательно, в камеры сгорания должно поступать больше топлива, и общее давление в топливной рампе должно быть высоким. Если ДПДЗ неисправен, он не подает вышеуказанный сигнал на ЭБУ (или подает, но с задержкой). В результате падает давление в рампе, двигатель начинает дергаться, а иногда и глохнет.Эта неисправность встречается в инжекторных двигателях, как на отечественных автомобилях (Лада Приора, Лада Гранта), так и на иномарках (в частности, Форд Фокус 2). Решение очевидно: неисправный датчик необходимо заменить.
• Такую же проблему в инжекторных автомобилях может создать датчик массового расхода воздуха (MAF). Он следит за образованием смеси и за тем, сколько в нее поступает воздуха. Если он неисправен, автомобиль начнет дергаться, не успев разогнаться. Это означает, что датчик массового расхода воздуха также следует заменить.
Карбюраторные автомобили
• V (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114) рывки при разгоне возникают из-за засорения выпускных отверстий в первой камере карбюратора. Решение: карбюратор снят и продут сжатым воздухом.
• В классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюраторов, и это тоже становится причиной рывков при попытке тронуться с места. Ремонтировать эту деталь нецелесообразно, поэтому ее следует заменить.

Рывки двигателя во время движения

Рывки при резком нажатии на курок

Основная причина тому – «тройка» двигателя.То есть ситуация, когда работают только три из четырех цилиндров автомобиля. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать на резкое нажатие на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема касается всех типов двигателей. Вот основные причины его возникновения и способы устранения:

• Кислородный датчик работает неправильно. Решение: проверить мультиметром, заменить при неисправности.
• Двигатель сместил фазы газораспределения. Решение: отрегулируйте в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.
• Неправильный калильный номер свечи зажигания. Решение: проверьте в руководстве калильное число и установите новый комплект свечей зажигания с правильным номером.
• Форсунки забиты. Решение: снимите их, установите на подставку, имитирующую работу двигателя, и промойте специальным растворителем.
• Кроме того, в карбюраторных автомобилях могут появляться рывки при резком нажатии на газ из-за того, что ускорительный насос карбюратора не работает должным образом. Решение: снимается насос, проверяется его распылитель, затем диафрагма и каналы клапанов.Если они забиваются, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

Подробнее о других возможных причинах можно

Время от времени каждый автовладелец сталкивается с ситуацией, когда транспортное средство начинает дергаться при трогании с места при нажатии на педаль газа или движении на малых скоростях. Такое поведение машины часто вызвано не слишком серьезными нарушениями в работе ДВС и других систем. Однако их необходимо диагностировать и устранять как можно скорее.В противном случае они могут привести к сложной поломке, на устранение которой уйдет много времени и средств.

Когда может появиться «дергание» автомобиля и каковы причины явления?

В подавляющем большинстве случаев симптом в виде неустойчивой езды автомобиля можно диагностировать в следующих ситуациях:

Когда транспортное средство трогается с места.

При медленном движении с низкими оборотами двигателя.

При необходимости резко ускориться при движении по дороге.

При работе силового агрегата на высоких оборотах.

Кроме того, описанное поведение автомобиля может проявляться и в других режимах работы. Причиной этого могут быть неисправности следующих систем и узлов машины:

1. Система подачи топливной смеси в камеру сгорания.

2. Система зажигания.

3. Неправильная работа коробки передач.

4. Нарушения в работе электронного блока управления двигателем автомобиля.

Как устранить неполадки?

Рассмотрим более подробно основные и вспомогательные системы автомобиля, из-за которых автомобиль может «дергаться» во время движения. Также остановимся на том, как устранить диагностированные неполадки.

Система подачи топливной смеси

Довольно часто причиной необычного поведения автомобиля при движении является неправильная работа системы подачи топлива в двигатель или системы впрыска топливовоздушной смеси в камеру сгорания.Другими словами, двигатель внутреннего сгорания не может получить необходимое количество бензина или дизельного топлива. В результате не хватает вала для передачи механической силы на подвеску, и вы получаете проседания мощности.

Чтобы избавиться от неприятностей, необходимо:

Проверить работу дроссельной заслонки.

Проверка работоспособности датчиков.

Проверить правильность положения дроссельных заслонок.

и МАК

Проверить работу датчика массового расхода воздуха.

осмотр

В большинстве случаев обнаруживаются дефекты, отвечающие за впрыск топливной смеси. Реже неравномерность хода связана с воздушными каналами, соединяющими инжектор и . Возможна разгерметизация, приводящая к потере давления.

Обнаруженная проблема может быть устранена заменой поврежденных деталей. Сделать это можно самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам. сервисный центр. После проведения работ важно дополнительно проверить герметичность соединений на всех магистралях подачи топлива и воздуха.

Если на вашем автомобиле установлен карбюратор, необходимо проверить клапан холостого хода, а также убедиться, что на корпусе самого устройства нет трещин, сколов и других дефектов.

Система зажигания

Следующей по частоте причиной «дергания» автомобиля является поломка в системе зажигания. Это приводит к тому, что топливная смесь в цилиндрах воспламеняется не вовремя. Кроме того, это может происходить и из-за того, что на свечи подается ток с низким напряжением… И образовавшейся искры недостаточно, чтобы вызвать воспламенение.

Для диагностики неисправностей проверьте:

Исправность коммутатора.

Часто автомобиль может ехать рывками из-за физического износа свечей зажигания или из-за того, что свечной зазор не соответствует требуемым параметрам.

Трансмиссия

«Дёргание» машины может происходить и из-за того, что элементы трансмиссии не эксплуатируются в соответствии с техническим регламентом. Это случается, например, если в коробке передач (особенно автоматической) не менялась трансмиссионная жидкость… А при пробеге автомобиля 150-200 тыс.км надо ремонтировать АКПП, иначе машина все время будет ехать с небольшими рывками.

Обслуживание такого сложного узла, как коробка передач, лучше проводить только в специализированном центре. Вы можете взяться за работу самостоятельно, только если точно знаете, что и как делать.

Ускоритель

Разберемся с ситуацией, когда «дергание» происходит из-за слишком резкого нажатия на педаль акселератора.В этом случае двигатель резко увеличивает обороты, что может привести к некорректной работе вакуумных регуляторов угла зажигания. При движении автомобиля на малых оборотах двигателя трамблер проседает, что приводит к толчкам.

При неправильной работе вакуумных регуляторов при нажатии на педаль газа двигатель автомобиля не может вовремя увеличить обороты, а это, в свою очередь, приводит к проблемам с работой дроссельной заслонки. В результате топливовоздушная смесь не успевает сгореть, что повреждает подшипник, от которого зависит угол опережения зажигания.

Для диагностики проблемы необходимо проверить регуляторы вакуума. Для этого отсоединяются шланги и форсунки, после чего отверстия прикрываются руками. При работе ДВС отчетливо слышен тянущий эффект. Если вакуум не образуется, герметичность нарушена и узел подлежит замене.

Если ваша машина дергается, вы должны немедленно определить причину проблемы и устранить ее.

Дергание автомобиля при разгоне может быть вызвано разными причинами.В большинстве случаев для обнаружения этого явления достаточно просто проверить и прослушать работу тех или иных узлов машины. Однако вне зависимости от причин такого «поведения» автомобиля необходимо как можно быстрее устранить неисправность, иначе есть вероятность получить более серьезные проблемы.

Провалы и рывки на карбюраторном двигателе

Если автомобиль дергается при разгоне и дальнейшем разгоне, а также имеются провалы при нажатии на педаль газа, в первую очередь рекомендуется:

• Проверить или заменить воздушный и топливный фильтры .При их сильном загрязнении затрудняется подача воздуха и топлива, что может привести к рывкам.
• Нестабильная подача топлива в поплавковую камеру, что обычно связано с проблемами в работе топливного насоса. Его замена позволяет решить проблему с рывками автомобиля.
• Подача топлива при недостаточном давлении . Давление топлива проверяется путем подсоединения манометра к штуцеру на топливопроводе (для этого используется отрезок шланга). При работающем двигателе давление в топливопроводе не должно превышать 3 кгс/см2.

Если давление не соответствует этому показателю, то причину неисправности нужно искать в следующих узлах автомобиля: регулятор давления топлива, топливный фильтр или топливный насос.

Причинами «провалов» (при нажатии на педаль газа машина отказывается разгоняться) и сопутствующих рывков чаще всего являются:

• Катушка зажигания вместе с высоковольтными проводами, которые из-за длительной эксплуатации и износ начинает «пробить», в результате чего двигатель начинает троить.Решение проблемы — замена проводов и катушек.
• Свеча зажигания. Они вызывают рывки в машине в результате сильного нагара и плохого контакта с проводами.

Проверка высоковольтных проводов

Для проверки состояния высоковольтного провода необходимо снять его наконечник, подходящий к свече зажигания. Внутри обмотки находится центральный сердечник, который должен максимально плотно прилегать к т. н. металлический пенни, помещенный в наконечник проволоки.

Эта копейка предназначена для передачи тока на свечу зажигания, и если нет контакта между проводом и копейкой, то ток может не протекать, в результате чего троится. Основная причина «неисправности» провода – его окисление.

Проверка на факт окисления провода осуществляется с помощью второго щупа мультиметра, которым необходимо прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода. Если прогар наблюдается по всей длине, то определяют поврежденный участок, прокалывая провод через каждые 5-10 мм специальной насадкой мультиметра.Поврежденный участок, если позволяет длина провода, просто отрезается; в остальных случаях меняют весь высоковольтный провод.

Причины рывков на инжекторных двигателях

По сравнению с карбюраторными версиями инжекторные двигатели имеют лучшие технические и эксплуатационные характеристики. Однако они имеют и более сложную конструкцию, поэтому причинами, вызывающими рывки автомобиля при разгоне, могут быть намного больше, чем для автомобилей, оснащенных карбюраторами.

Особенностью форсунки является наличие электронного блока управления системой подачи топлива, которая регулируется с помощью различных датчиков.Рывки автомобиля в основном вызывают проблемы со следующими датчиками:

• ДМРВ.
• Датчик положения дроссельной заслонки.
• Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) — проблемы с этим датчиком считаются самыми «неприятными», так как его выход из строя приводит к прекращению работы форсунки, соответственно полностью исключается возможность запуска автомобиля.

ДПКВ проверяют, подключив к нему автомобильный осциллограф. Если датчик исправен, на экране прибора будут отображаться четкие импульсы работы форсунки.При отсутствии импульсов или их размытости необходимо своевременно заменить/отремонтировать датчик. Также желательно провести дополнительную проверку работы других контроллеров, что может дать возможность выявить неисправности. кислородный датчик или, например, электроклапан форсунки, что также может привести к рывкам автомобиля.

Причины дергания инжекторных машин, как и карбюраторных ТС, возможны проблемы в системе зажигания (свечи, катушка зажигания, высоковольтные провода), а также неисправности в топливной системе (засорение топливных форсунок и фильтра ).

Еще одной распространенной причиной появления рывков машины является использование некачественного топлива. Такое топливо приводит к образованию обедненной смеси, характеристики которой недостаточны для стабильной и качественной работы двигателя.

В большинстве случаев устранить проблему рывков автомобиля при разгоне можно достаточно быстро, главное своевременно начать ремонтные работы и не допустить появления более серьезных неисправностей.

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой рывков двигателя при плавном или резком ускорении… Эта проблема не критична и легко устраняется. Причем от этого не застрахованы пользователи и отечественных ВАЗ 2112 на 16 блоке, и владельцы иномарок по типу Хендай солярис. Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, нужно исследовать такие агрегаты.

1. Подача топлива. Как правило, проблемы с разгоном начинаются после заправки на сомнительной АЗС.
2. Воздух в системе. Также может происходить подсос избыточного кислорода через трещины или негерметичные зажимы.
3. Зажигание. Эта тема достойна отдельного выпуска.
4. Напорные линии. Топливные насосы, рампы, форсунки, фильтрующие вкладыши — блоки, требующие особого внимания.

Итак, вам стоит разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться при разгоне.

Диагностика

Процедура диагностики для разных конструкций двигателей выполняется по разному алгоритму. но общие неисправности имеются.

В процессе нужно проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха, устройство зажигания.В этом случае поиск неисправности проводится поочередно для всех агрегатов. Если последовательность успешна, поврежденный узел заменяется на заведомо исправный (новый).

Что делать

При отсутствии знаний или неуверенности в собственных силах можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностику и ремонт автомобиля.

Если пользователь решил разобраться самостоятельно, сделайте следующее.

При нажатии на газ машина дергается и не едет

В случае, когда машина ведет себя предсказуемо на холостых оборотах, а при нажатии на гашетку ощущаются рывки, и машина медленно набирает скорость. Дело в бедной или переобогащенной смеси, поступающей в цилиндры. Неважно, старый это ВАЗ или новая модификация типа «Хендай Акцент». Первоисточник находится прямо здесь.

Второстепенный вопрос как это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроены правильно.

Автомобиль дергается при разгоне и резком нажатии на газ

Аналогичная симптоматика возникает на инжекторных иномарках — при сильном нажатии на курок машину тянет.При этом разгон происходит в обычном режиме. Для автомобилей типа «Форд Фокус», «Опель Астра J», «Шевроле Круз» дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также проблема не обходит стороной модификации ВАЗ 2114, Ауди А6 С5.

Самый простой способ диагностики — замена деталей на заведомо новые. Таким образом, датчик положения дроссельной заслонки может «затупить», неверно указав ЭБУ расположение этого узла, что вызывает переменное открытие дроссельной заслонки со всеми вытекающими последствиями.Также ДМРВ может неправильно интерпретировать показатели, что вызовет обеднение смеси.

При нажатии на педаль газа автомобиль глохнет, затем резко дергается

Когда автомобиль глохнет при разгоне с последующим резким рывком, а затем динамика стабилизируется. Вам необходимо проверить следующие позиции:

• воздушная магистраль;
• ускорительный насос;
• качество топлива;
• главный топливный насос;
• настройки зажигания;
• Датчик МРВ.

Владельцы автомобиля Лада Приора периодически сталкиваются с проблемой выхода из строя бензонасоса. Здесь достаточно будет заменить элемент на новый, подстраховаться, прочистить магистрали (могло попасть некачественное топливо).

Также в некоторых случаях двигатель начинает троить и потом разгоняться. Здесь звонит ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засоры форсунок.

Дополнительно, при наличии автоматической коробки передач, необходимо проверить этот механизм.Около 20% обращений в автосервис с подобными неисправностями заканчиваются «внезапным излечением» внутри гидротрансформатора.

Автомобиль дергается на ходу при легком нажатии на педаль газа

Более экзотическая неисправность, когда при плавном нажатии на гашетку автомобиль начинает дергаться до достижения определенной скорости силовой установкой. нехватка горючей смеси в поплавковой камере ДВС — бензин сгорает быстрее, чем успевает попасть. Это побочный эффект неисправного бензонасоса, агрегат не успевает прокачать новую порцию смеси, что провоцирует рывки мотора .

Внимание! На самостоятельных конструкциях вроде карбюраторной Оки или инжекторного «Ланоса» поломка в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает область поиска.

Авто дергается при нажатии и отпускании газа

Если при снижении скорости машина начинает задремывать, а при разгоне снова дергается, источников проблемы может быть два.

1. Отказ датчиков. Неисправные датчики посылают в ЭБУ неверные данные, вызывая сбой в бесперебойной подаче топлива.
2. Засорение дозирующих элементов (форсунки, форсунки). С подобной проблемой часто сталкиваются владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107. Забитая форсунка после сброса газа «выплевывает» часть топлива, что вызывает увеличение оборотов. При резком ускорении элемент не успевает подать в цилиндр необходимое количество смеси.

Карбюраторный автомобиль дергается при нажатии на газ

При обнаружении проблемы на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106.В первую очередь нужно обратить внимание на систему подачи топлива. В конструкции стандартных карбюраторов «Солекс» имеются выпускные патрубки, предназначенные для подачи бензина в камеру смесеобразования. Заливая низкосортное топливо, тонкие каналы могут засориться, препятствуя его свободному прохождению.

Обычно канал первой камеры забит. Если двигатель при наборе оборотов дергается, а после достижения 2500-3000 об/мин разгон идет плавно — вот беда.

Дефект устраняется продувкой блока сжатым воздухом с предварительной прочисткой форсунок (на всякий случай).

Так же надо проверить главный насос (болячка всей классики), и момент зажигания.

При нажатии на газ автомобиль с инжекторным двигателем дергается

Если дергается инжектор ВАЗ 2110, поиск проблемы следует начинать с датчиков МРВ, ПДЗ, ЭБУ. В этом случае неисправные датчики могут давать ложный сигнал на блок управления, что и является первоисточником неприятностей.

Следующая причина — забитые форсунки. Симптомы обычно проявляются спустя 15-20 км после заливки некачественного топлива в пустой бак.

Последний момент — отказ, перебои зажигания. Свечи, бронепровода диагностируются.

При нажатии на газ дизельная машина дергается

По поводу дизеля решение проблемы предельно простое — заклинивание движущихся лопастей основного насоса. Причиной такого явления считается длительный простой транспорта в сыром месте. Именно влага окисляет металлические поверхности, что приводит к заклиниванию конструкции.

Устранение поломки производится заменой поврежденной детали.

выводы

Независимо от указанных первоисточников, основной проблемой поломки является человеческий фактор. Для предотвращения проблем с автомобилем необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходные материалы.

Устройство

, настройка, особенности, схема и обратная связь

На заре производства легковых автомобилей ГАЗ и УАЗ-31512 вместе с силовыми агрегатами устанавливались карбюраторы серии К-126. Позже эти двигатели стали оснащать элементами серии К-151.Эти карбюраторы производит ОАО «Пекар». В процессе их эксплуатации как частные автовладельцы, так и предприятия сталкивались с определенными трудностями в ремонте и обслуживании. Дело в том, что конструкция карбюратора К-151 существенно отличалась от предыдущих моделей. В то же время информация о конструктивных особенностях была очень скудной.

Общие сведения о агрегатах серии 151

Конструктивно элементы серии К-151 серьезно отличаются от всех других отечественных карбюраторов, хотя их узлы и некоторые системы выполнены на основе типовых схем.

В зависимости от времени выпуска агрегаты этой серии также имели несколько других вариантов исполнения. Ниже мы рассмотрим особенности карбюратора К-151.

Общая информация об устройстве

Устройство имеет два смежных вертикальных канала. Они необходимы для поступления кислорода. Внизу каждого канала находится дроссельная заслонка. Каждая из них представляет собой карбюраторную камеру. Привод на дросселе устроен таким образом, что при нажатии на педаль сначала открывается одна заслонка, а только потом другая.Камера, затвор которой открывается раньше, называется основной.

Посередине каждого из проходных каналов воздуха имеются специальные сужения в виде конуса. Это диффузоры. Для чего нужны эти элементы? За счет них создается эффект разрежения, на основании которого топливо из поплавка засасывается в систему. Необходимый для карбюратора уровень бензина в камере поддерживается с помощью специального механизма с игольчатым клапаном и поплавком. Мы опишем это более подробно.

Поплавок с нижней подачей

Следует отметить, что на карбюраторах К-151 этот механизм принципиально отличается от такого же устройства в любых других отечественных агрегатах. В связи с этим владельцы испытывают проблемы с обслуживанием. Это неоднократно подтверждают отзывы. Кстати, этот элемент устанавливался на старые двигатели от ЗМЗ.

Итак, система вместе с поплавком и игольчатым клапаном находится в корпусе прибора. Визуальный контроль механизма возможен только после снятия крышки.При этом естественное взаимодействие поплавка с уровнем топлива не будет нарушено. Такая конструкция называется камерой с нижней подачей.

Устройство

Итак, рассмотрим подробнее карбюратор К-151. Устройство карбюратора, ремонт, особенности описаны ниже. Элемент состоит из трех частей. Верхняя представляет собой крышку корпуса, снабженную фланцем, а также шпильками для крепления воздушного фильтра с устройством вентиляции поплавковой камеры и с элементами пусковой системы.Последний на семи винтах закреплен на корпусе через бумажную прокладку.

В карбюраторе устройство средней части. Это непосредственно корпус устройства, куда интегрированы поплавковый механизм, камера и штуцер подачи топлива. Также в комплект входит система дозирования.

Нижняя часть устройства включает в себя корпус дроссельной заслонки вместе с приводом, холостой механизм, закрепленный на корпусе через прокладку.

Поплавковый механизм

Когда топливная камера меньше необходимого, поплавок опускается, освобождая иглу.За счет этого открывается секция и подается бензин. По мере заполнения камеры игольчатый клапан закрывается.

Вместе с изменением расхода топлива через игольчатый клапан автоматически изменяется и подача бензина от насоса. Это позволяет исключить повышение давления топлива на входе в агрегат.

Уровень топлива никогда не сохраняется — он меняется в зависимости от режима работы двигателя. Значит, максимальный уровень будет на холостом ходу. При работе на полной мощности уровень немного снижается.На работоспособность устройства это никак не влияет, так как обязательно учитывается при наладке системы дозирования у производителя.

Системы дозирования

Что для первой камеры карбюратора, что для второй, конструкция систем дозирования одинакова. Как это устроено? Здесь расположены главные топливные жиклеры, которые установлены в днище поплавковой камеры, и главные воздушные жиклеры. Последние находятся на плоскости, вверху эмульсионных колодцев.Под основными воздушными жиклерами также расположены эмульсионные трубки.

В средней части эмульсионных колодцев имеется отверстие большого сечения. Последняя соединена специальными каналами с патрубками на распылителях. Они расположены в небольших диффузорах.

Как работают дозирующие системы?

На карбюраторе К-151 работает следующим образом. За счет разрежения в районе распылительных отверстий топливо через главный топливный жиклер поднимается по эмульсионному колодцу и попадает к отверстиям в эмульсионных трубках.Затем бензин подхватывается воздухом, проходящим через центральные трубки. Так образуется топливная смесь, которая по боковым каналам уходит к распылителям. Потом все это будет смешиваться с основным воздушным потоком.

Дополнительные устройства в карбюраторе

Помимо этих основных элементов в состав карбюратора входят и другие механизмы. Итак, система холостого хода предназначена для поддержания стабильной работы двигателя на оборотах до 1000 в минуту. Состоит из перепускного канала, регулировочных винтов, топливного и воздушного жиклера, клапана экономайзера.

Ускорительный насос позволяет машине двигаться без сбоев и при необходимости резко ускоряться. Система состоит из клапанов в основном корпусе, из шарового крана, а также из мембранного механизма и распылителя. По принципу действия напоминает работу бензонасоса.

Экономостат — устройство, позволяющее обогащать топливно-воздушную смесь при высоких оборотах двигателя. Конструктивно элемент представляет собой дополнительный канал, по которому за счет разрежения при открытых дроссельных заслонках топливо попадает в коллектор.

Также в конструкции присутствуют переходные системы. Они необходимы для плавного роста оборотов в тот момент, когда дроссельная заслонка второй камеры только начала открываться. Это воздушно-топливный реактивный двигатель.

Неисправности карбюратора

В процессе эксплуатации различные неисправности. Так, частая проблема – большой расход топлива, черный дым из выхлопной трубы при резком нажатии на педаль газа, нестабильные обороты холостого хода, плохие динамические характеристики, рывки и провалы.В этом случае карбюратор К-151 нуждается в регулировке и ремонте.

Чаще всего среди причин поломок можно выделить некачественное топливо. Из-за этого забиваются жиклеры, а также воздушные и топливные каналы. Кроме того, из-за высоких температур корпус может деформироваться. В процессе эксплуатации форсунки подвергаются естественному износу.

Большинство мастеров, для которых устройство и работа карбюратора К-151 знакомы до мелочей, в процессе ремонта стараются сразу менять форсунки.Считается, что именно из-за них увеличивается расход топлива, а силовой агрегат может работать нестабильно. Но тут есть один нюанс. Жиклеры если и носятся, то редко.

Регулировка

Тем, кто уже знаком с устройством подобных агрегатов, обслуживать карбюратор К-151 будет несложно. Его элементы, разборка и настройка в целом мало чем отличаются от всех остальных карбюраторов. Чтобы самостоятельно настроить агрегат, достаточно понять принцип и следовать инструкции.Есть несколько настроек для этого устройства.

Так, регулировкой могут быть холостой ход, воздушная заслонка, уровень топлива в поплавковой камере и положение дроссельной заслонки. Изменить уровень топлива под силу только опытным мастерам, а вот отрегулировать холостой ход может любой автовладелец.

Пошаговая регулировка карбюратора К-151 включает в себя несколько этапов. Итак, нужно прогреть мотор до рабочих температур, затем дать ему поработать на холостом ходу с открытой воздушной заслонкой. Далее закручиваем винты качества и количества и даем двигателю возможность набрать максимальные обороты.Затем постепенно закручивается каждый винт до тех пор, пока не будет перебоев в работе двигателя.

С помощью винта количества увеличьте скорость. В этом случае нужно поймать положение, когда работа двигателя стабилизируется. Желательно, чтобы этот винт был максимально закручен. Не забываем, что этот болт тоже влияет на расход топлива.

Затем поверните винт количества. Этим достигается стабильная работа двигателя на оборотах 700-800 об/мин. Если винт количества закрутить чрезмерно, то начнутся провалы при резком нажатии на газ.Его нужно открутить обратно.

Заключение

Итак, мы выяснили, что такое карбюратор серии К-151. Сейчас его можно встретить только на старых советских автомобилях и «Газелях» 90-х годов с двигателем от «Волги» ЗМЗ-402. Отзывы тех, кто им пользовался, говорят о ненадежности агрегата. Наиболее успешными являются Solex и Weber. Владельцы говорят, что К-151 требует постоянной настройки и подгонки. В современных условиях для эксплуатации не пригоден.

Почему машину крутило при добавлении газа.Почему при нажатии на педаль газа машина дергается. Процессы в двигателе

В машине можно столкнуться с тем, что дергается двигатель при разгоне. Иными словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкой реакции силового агрегата, есть пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.д.

Эти рывки представляют собой быстрое изменение скорости вращения коленчатого вала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на педаль акселератора.Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляющими двигатель дергаться.

Что касается отказа, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, то заметно запаздывание реакций ДВС после того, как водитель нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях при плавном нажатии на педаль газа скорость оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне предсказуема.

Совершенно очевидно, что эксплуатация БУ при таких неисправностях не только сложна, но и опасна.Во время езды нет возможности пойти на обгон, быстро перестроиться и т.п. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как предварительно необходимо четко определить причину поломки.

Читать в этой статье

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, из-за которых возникают такие отклонения в работе двигателя, часто связаны со следующими системами:

Успокоение воздуха и Датчики

Как известно, установлен инжекторный двигатель, который полностью контролирует работу силового агрегата.Указанная система фактически представляет собой многочисленные датчики и контроллер (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления регулирует УАЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, готовит топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т. д.

Итак, двигатель может дергаться в случае проблем с . В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подходит к сигналу ЭБУ о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.

Если сигнал неверный, то подача топлива может быть реализована неправильно. В этом случае проявляется неисправность, которую водитель ощущает в виде задержки нажатия на газ, то есть провал. Отметим, что такие поломки особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, прямой связи с дроссельным узлом нет.

Также добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, как и на многих автомобилях необходимо проводить процедуру после чистки этого элемента.Во избежание проблем опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже одного раза в год. Такая процедура проводится в профилактических целях.

Также в список датчиков, которые могут вызывать скручивание мотора при разгоне, входит датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода, известный как. Для точного определения рекомендуется провести авто, что во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.

В гаражных условиях, когда не используется диагностическое оборудование, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется мультиметр-тестер.

• Что касается подачи воздуха, то такое явление вполне может привести к турбинам и сбоям при разгоне. Если лишний воздух куда-то подает, то ЭБУ теряет способность правильно определять его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет производиться неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь.SUPPLC может возникать на , также возможны проблемы в системе подачи топлива. В любом случае разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в конце

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по самым разным причинам. Если замена «расходников» (свечи, армранки, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка форсунок, настройка карбюратора, МКС и т.д.) не дают результатов, то следует также или цепочка, то есть монтаж фаз газораспределения.

Также частым случаем является такая ситуация, когда при разгоне двигатель ревет, при этом автомобиль не разгоняется, ощущаются толчки, рывки или удары. Как правило, неисправности такого рода связаны не с двигателем и его системами, а с трансмиссией. Часто проявляются проблемы «Автомата» (АКПП), но не стоит устранять и проблему сцепления на обычной «механике».

В такой ситуации требуется срочная диагностика коробки передач.С механической трансмиссией проще разобраться, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо остановить работу автомобиля.

Затем нужно проверить уровень масла в АКПП и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т. д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях придется разбирать на предмет неисправности и последующий дорогой ремонт.

Читайте также

В результате появляются рывки и провалы при наборе скорости, автомобиль тянет в движении на переходных режимах. Причины и устранение неполадок.

Назначение, конструктивные особенности, расположение регулятора давления топлива форсунки. Признаки неисправностей РТТ, проверка прибора.

Кому из автомобилистов не приходилось сталкиваться в своей практике с работой автомобиля при нажатии на педаль газа. Казалось бы, веских причин нет, но машину вроде бы подменили.Что характерно, такие неприятные стержни разной интенсивности проявляются как на, так и во время движения автомобиля. Поэтому каждый водитель должен ознакомиться с советами специалистов, которые помогут разобраться, почему машина дергается при нажатии на педаль газа и как устранить этот дефект. Полезно знать не только сильно злым автолюбителям, но и тем, кто имеет большой опыт эксплуатации машины.

Почему машина может начать дергаться

Прежде чем лечить какую-либо болезнь, необходимо тщательно разобраться в ее истинных причинах, которые почему-то спровоцировали притчу и способствуют ее развитию.Так же и с автомобилем. Итак, устранять неисправности можно будет только тогда, когда станет ясно, из-за чего они возникли и почему буквально в точном месте машина начинает дергаться. Создается впечатление, что ставший капризным двигатель вдруг стал работать как бы сам по себе, совершенно перестав подчиняться воле водителя и перемещению педали газа, которая до этого безукоризненно функционировала.

Анализ живой автомобильной практики, дополненный мнениями известных специалистов, дает широкую картину основных причин, по которым машина вдруг начала ломаться.Преобладающее мнение таково – основная причина, как правило, в проблемной топливной смеси. Когда в нем по разным причинам создается нехватка воздуха, двигатель начинает на это реагировать и промывать. Итак, коленвал не прекращает своего вращения, хотя педаль газа уже давно отпущена.

Особенно ощутимые стыки фиксируются при резком нажатии на педаль. В свою очередь проблемность зависит от нескольких существенных факторов, в том числе от некоторых устройств и агрегатов двигателей, связанных с неудовлетворительной работой.

Если у вас инжектор

Как показывает опыт, одной из первопричин проблемного смесеобразования топлива является ДМРВ — наличие в инжекторных автомобилях специального датчика, предназначенного для регулировки в системе двигателя массового расхода кислорода. Если это устройство неисправно или работает в нештатном режиме, воздух в топливную смесь будет подаваться с грубыми нарушениями требуемых норм, а в двигателе будут поступать периодические рывки разной мощности.

Если периодически возникает при нажатии на педаль газа причины однозначно ясны и выход заключается только в демонтаже и полной замене этого датчика это хорошо.

Если у вас карбюратор

Когда машина не инжекторная, а, основной причиной неисправности двигателя часто является неисправность камеры карбюратора. Опытные водители, имевшие с ней опыт, прекрасно знают, что она имеет свойство забивать воздухозаборники, конструктивно расположенные в первых камерах.

При их засорении топливная смесь вынуждена поступать в двигатель, захватывая по пути порцию посторонних веществ (ГАР, Металлическая стружка и др.). Состав такой смеси естественно перестает соответствовать диапазону необходимых норм. Результат тоже неутешителен — педаль газа отпускается, а машина дергается.

По той же причине наблюдается скручивание акселератора при резком нажатии газа. Здесь можно успешно решить проблему самостоятельно, не прибегая к замене камеры карбюратора. Для этого достаточно снять карбюратор и капитально продуть его отверстия и сопла сильной струей сжатого воздуха.

Если у вас дизель

При работе дизелей причиной их рывков, в основном, становится заедание лопаток насоса. При этом почти всегда отмечается начальный толчок, серия рывков. Доказано, что такой негативный эффект провоцируют ржавчины в топливе. Бывает, если машина долго падала перед этой поездкой. Рецепт выхода из аварийного положения — добавка специальной присадки, после чего ТНД начнет работать мягче.

Также стоит отметить и другие типичные и достаточно распространенные причины внезапного отклонения. Двигатель автомобиля Из обычного формата его работы:

Многолетняя практика эксплуатации автомобилей разных моделей помогла водителям выработать несколько эффективных алгоритмов действий при рывках машины. Один из самых распространенных — поочередно проверять целостность проводов и катушки зажигания, т.к. Если они исправны, в системе меняются фильтры. В случае карбюраторного двигателя анализируется, отвечает ли скорость воспламенения.Если двигатель с форсункой проверяют, не забиты ли форсунки и т.д.

Начавшиеся непонятные проявления Доганьи у машины ни в коем случае не недооценивать, наивно надеясь, что они пройдут сами собой. Такое заблуждение вскоре может привести к очень серьезной поломке мотора и его полному выходу из строя. Решить возникшую проблему удалось незамедлительно, причем с помощью опытных специалистов-профессионалов.

Водители иногда замечают, что при переключении АКПП машину неожиданно крутило, то же самое происходит на спусках, при рывках и так далее.С чем связано такое поведение автомобиля? Причин довольно много, но при любых условиях ветровая машина может стать неправомерной причиной аварийной ситуации. Ниже мы нарисуем наиболее распространенные ситуации, в которых вы можете столкнуться с этой проблемой.

Профилактика лучше ремонта!

Но сначала ответьте на вопрос: «Как определить какая машина дергается на газу?» Казалось бы странный вопрос. Но если вы уже явно испытываете шок в машине, значит, проблема достигла апогея и стала слишком очевидной.

А, как известно, любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Поэтому старайтесь как можно раньше обращать внимание на изменения в движении вашего автомобиля. И тут возникает подсказка — мало кто из водителей сможет это заметить.

Сразу надо сказать, что проверку автомобиля на наличие/отсутствие дерганий на холостых оборотах некорректно (кроме редких случаев), можно делать только на ходу. Выбрав ровный безопасный отрезок пути, поочередно переключайте передачи.

На каждом из них резко нажмите на педаль газа. Автомобиль должен реагировать только на ваше нажатие, даже самое легкое. Если машину тянет без вашего желания или ощущаются толчки при подъеме, значит, нужно искать причины этой проблемы.

При разгоне машина дергается

Набираете обороты, а машину начинает тянуть, ее ход перестает быть плавным? Причина кроется в непостоянном поступлении топлива в поплавковую камеру: оно уходит оттуда быстрее, чем приходит.Она обслуживает топливом бензоколонку, поэтому дело может быть в ее неисправности.

Как «вылечить»? Для этого снимите крышку бензонасоса и внимательно осмотрите отверстие, где должен быть клапан. Часто уплотнительное кольцо лежит рядом, не на месте или его нет. Из-за разгерметизации и перебоев впрыска топлива, а, следовательно, машину крутило на ходу.

Ремонт Б. В данном случае это замена клапана и восстановление герметичности системы.
Можно выполнить самостоятельно при наличии нового уплотнительного кольца подходящего диаметра и инструмента.Эта работа займет от силы полчаса, а профессионал справится за 5 минут.

Тяги при движении с малой скоростью

Если машина дергается на малых оборотах, то проверьте работу форсунок. Внимательно осмотрите и жгут — если он лежит прямо на топливной трубке, его можно вытащить. Это приведет к тому, что при взятии НКТ с проводами произойдет замыкание проводки и вывод из строя инжекторных форсунок. При замене проводки проблема должна исчезнуть.

Что делать, если машина дергается при нажатии на газ?

Если машина давится нажатием на газ, то для устранения этого дефекта следует разобраться в чем причина. Например, причиной того, что машина дергается на газу, может быть вакуумный регулятор угла опережения зажигания.

Этот предмет обычно находится на обломках. Характерные подергивания проявляются чаще всего при поломке регулятора, и здесь замена карбюратора бессмысленна.Как работает вакуум? Скорость сгорания топлива всегда постоянна, а обороты двигателя увеличиваются, значит надо увеличивать скорость воспламенения топливной смеси при движении.

При оборотах от 1500 до 2000 в машине не работает центробежный регулятор, при движении на больших оборотах эту задачу берет на себя вакуумный регулятор угла зажигания. При открытой дроссельной заслонке это происходит в диафрагме. Это вытягивает подшипник и, следовательно, увеличивает угол опережения.

Провести работу шланга довольно просто. Закройте языком или пальцем один из его концов — шланг должен слегка «расколоть» эту часть тела и остаться висеть, так как внутри него вакуум. А попадание воздуха оборачивается как раз к тому, что при разгоне машину крутило.

Следующий виновник появления подергиваний при езде — распылитель ускорительного насоса (водители часто называют его «чайник», «нос» или «самовар»). Чтобы увидеть этот элемент и оценить эффективность его работы, вам придется снять два съемных диффузора и, нажимая на рычаг, посмотреть, как работает «Нос» в каждой из камер.

Если хотя бы один из них выходит из строя, то это является причиной возникновения неприятной ситуации, при которой автомобиль глохнет и дергается. Ремонт заключается в следующем: Снимаем распылитель, зажимаем его нижней частью пассатижами и вытаскиваем шарик. Затем очистите оставшуюся часть, продуйте ее и соберите предмет обратно.

Избегать деформации, поэтому воздух должен попадать строго в диффузор и коллектор, а не на стену. Установив распылитель на прежнее место, проверьте его еще раз – служебный пункт дает длинную прямую струю.Съемный диффузор должен быть установлен правильно, то есть вплотную к корпусу карбюратора. Если в месте соединения будет место, может возникнуть нежелательный вакуум.

Автомобиль перевернуло при движении: неисправность диафрагмы

Отсутствие топлива, приводящее к толчкам при движении машины, может быть связано с загрязнением топливных фильтров. Их количество варьируется в зависимости от типа двигателя. Например, в дизелях их два: для предварительной и тонкой очистки топлива.

Чаще всего последнее является причиной того, что машину крутило при движении.Чтобы определить, в каком состоянии находится первый фильтр на топливном ресивере, нужно отсоединить от него резиновый шланг и продуть сетку. Выполняя эту манипуляцию, не забывайте об одном обязательном условии: крышка бензобака должна быть снята.

Процедуру следует повторить через несколько дней, и она не ограничивается очисткой топливных фильтров, а добавляет к этому промывку топливного бака. Это поможет избежать повторного засорения сетки и продлит срок службы фильтра.

Если при креплении машинка дергается, осмотрите фильтр тонкой очистки.Машины японской марки одноразовые, то есть ее не нужно чистить, а нужно просто поставить новую. Так что после замены топлива, уверенного в фильтре, заправляйте его деталью перед запуском двигателя. Для этого один шланг, идущий от топливного бака, заменяется на прозрачную трубку и ротовая жидкость попадает в фильтр.

После этого можно снова поставить обычный шланг и несколько раз нажать на ручной насос. Только после этого можно запускать двигатель и оценивать его работу. Таким образом, вы сможете быстро заполнить фильтр, при загрузке топлива, только ручному насосу потребуется гораздо больше времени.

Восстановить Старый топливный фильтр, очистив его от ржавчины и загрязнений, тоже можно, но это актуально для автомобилей не японского производства. Для снятия фильтра снимаем крепление насосной помпы, от детали откручиваем нижнюю пластиковую пробку и саму деталь.

Не бойтесь повредить ее нижнюю часть, зажимая деталь тисками: фильтрующий элемент в ней сверху, а нижняя треть — стакан-отстойник, все загрязнения скапливаются. Прочистить фильтр нам поможет горячий керосин.

Для этого в любую металлическую емкость (миску, кастрюлю и т.п.) налить чистый керосин, добавить к нему небольшое количество воды (примерно столовую ложку) и поставить на огонь. Естественно, испарением ароматизаторов керосина не назовешь, так что данные манипуляции рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, заранее позаботившись и о средствах индивидуальной защиты.

Наблюдая за водой на дне кастрюли, можно проследить нагрев керосина. Когда вода закипит, можно опустить фильтр в емкость, предварительно сняв с него все пластиковые детали.Держа фильтр пинцетом, промойте его в подогретой жидкости. При необходимости можно охладить керосин после закипания воды, а затем повторить всю процедуру еще раз.

Как уже наверное стало понятно, вода здесь играет только роль индикатора температуры. Для чего это? Таким способом мы испаряем воду из фильтра и очищаем его от ржавчины. Кипячение керосина способно очистить изделие и от парафиновых осадков, которые оседают на сетке, если автомобиль использует топливо с повышенным содержанием.

Керосин

растворяет парафины, и фильтр после такой очистки сможет прослужить около десяти тысяч километров (конечно, если после него не перекрывать некачественное топливо). Если вы боитесь сломать фильтрующий элемент, не рекомендуем продувать его сжатым воздухом.

Некоторые водители хитро переделывают систему фильтров тонкой очистки, что позволяет использовать отечественные фильтрующие модели. Модернизация заключается в том, что базовый импортный фильтр дополнен разборным стеклом.

Такая утилизация актуальна, если вы находитесь в местах, где невозможен ремонт автомобиля или замена детали на новую. Но здесь вы можете столкнуться с трудностями. Модели японских сменных фильтров часто имеют двойные стенки с наполнителем между ними, поэтому сварочные работы могут стать не только трудоемкими, но и пожароопасными, так как наполнитель является горючим.

Так же, говоря о фильтрах тонкой очистки, нужно иметь в виду, что при загрязнении двигателя двигатель может работать с перебоями, но не тянет машину.Особенно это становится заметно при движении на подъеме — двигатель постоянно глохнет, чихает.

Факт потери мощности двигателем можно определить, остановившись на обочине и запустив ручной насос для заполнения топливного фильтра. В норме кнопку нужно вернуть в исходное положение, но при нажатии на газ она будет удерживать давление от питательной помпы от помпы.

Если при торможении машину закрутило, то виной могут быть диски сцепления, либо нужно искать причину в АКПП.Дизельные двигатели оснащены одинаковыми системами фильтрации тонкой очистки, поэтому подобрать детали проще – они не зависят от типа двигателя или марки автомобиля.

В некоторых случаях топливная система может комплектоваться еще одним сетчатым фильтром. Он находится на входе ТНВД, например, он есть на всех автомобилях марки «Ниссан». Чтобы его увидеть и снять, открутите болт, крепящий патрубок к насосу, и увидите пластиковый корпус, в котором установлена ​​эта деталь.

А вот в автомобилях «Тойота» он будет установлен несколько иначе: на нем будет электромагнитный клапан для отсечки топлива (участвует в тряске). Кстати, если вы владелец машины с дизелем и заметили, что на холостом ходу ход ее оборотов «плавает» (то растет, то падает, потом возвращается в норму), проверьте чистоту фильтров — часто наличие в них загрязнений приводит к возникновению этой проблемы.

Если говорить о карбюраторном двигателе…

А если у вас карбюраторный двигатель? В начале статьи мы уже упоминали о нескольких ситуациях, при которых автомобиль крутило на ходу из-за неправильной работы карбюратора. Но причиной могут быть фильтры очистки топлива.

Проще всего в этом случае, конечно, их заменить, но не всегда в дорожных условиях это можно сделать. Если проблема была обнаружена в поездке и посетить автомастерскую нет возможности, первое, что может помочь, это промывка фильтра обратным бензином, так как на машинах японских марок он чаще всего ставится на прямую направляющую. к топливному насосу.

Поможет добраться хотя бы до ближайшего автосервиса или гаража. Некоторые водители прибегают к сборщику этого фильтра, но этот совет не только неверный, но даже вредный. Вилки, отделившиеся при этом, несомненно попадают в карбюратор, который очень быстро выводит этот элемент, таким образом, потребуется замена этой дорогостоящей детали.

Если под рукой нет «родного» фильтра, например, от Тойоты, можно использовать его аналог от другого автомобиля с карбюраторным двигателем, в этом случае такие комплектующие взаимозаменяемы и отличаются друг от друга иногда только диаметром .

Некоторые марки автомобилей (например, Хонда) имеют нестандартное расположение бензонасоса, поэтому и система фильтров найдется с первого раза. Но если ваш автомобиль крутит во время движения, и вы хотите это исправить, вот несколько советов.

Чаще всего электробензонасос будет возле бензобака, а фильтры перед ним. Не забывайте, что в двигателях этого типа есть третий фильтрующий элемент. Он в самом карбюраторе, в месте поступления бензина.Чтобы прочистить или хотя бы изучить этот пункт, часто приходится разбирать карбюратор, но в некоторых автомобилях (например, в «Ниссане») доступ к сетчатому фильтру значительно облегчен.

Весь процесс работы заключается в следующем: откручиваем болт крепления подводящего патрубка. Снимите трубу. Возьмите сетчатый фильтр, который находится прямо под ним, и очистите его. Ставим фильтр на прежнее место и присоединяем насадку. Если такой возможности нет, придется выполнить следующий ряд манипуляций: снять верхнюю крышку карбюратора и перевернуть ее.

Потяните плавающую ось. Снимите поплавок и угол амортизатора. Далее подойдите к игольчатому клапану и открутите его седло (для этого вам понадобится небольшой гаечный ключ или обычная плоская отвертка). Снимите седло, переверните его, очистите сетку фильтра с обратной стороны. Иногда полного снятия седла не требуется, достаточно просто после снятия запорной иглы продуть струей сжатого воздуха образовавшееся отверстие. Эта простая манипуляция поможет очистить фильтр.

А вот первой системой фильтрации, пропускающей топливо в карбюраторных двигателях, является сетчатый фильтр на приемной трубке в бензобаке.Его очистка аналогична очистке фильтров в дизельных двигателях, о чем мы уже писали выше. Переходим к рассмотрению проблем бензиновых двигателей, которые также могут привести к тому, что вы почувствуете, как машину тянет.

Как уже понятно, будем подробно разбирать его системы фильтрации. Сразу надо сказать, что количество фильтров здесь варьируется в зависимости от расположения бензонасоса. Если он находится внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, фильтра тонкой очистки и сетчатых фильтров перед форсунками.Если насос выведен наружу, то, кроме уже перечисленных, можно будет найти и четвертый — сетчатый конусообразный фильтр, расположенный в трубопроводе перед бензобаком.

Если хотите вытащить и почистить, снимите шланг входного патрубка топливного насоса, после чего его можно аккуратно снять с пинцета. Но не забывайте, что если вышеперечисленное не помогло, и машину крутило при езде, инжектор в таких случаях тоже следует проверить на исправность.

Тянет машину? Проверьте искру!

Неисправная работа системы искрообразования чаще всего выдает себя за то, что автомобиль начинает тянуть при начале подъема или на ровном участке дороги.Например, такая проблема часто возникала у машин марки Nissan, так как их двигатель SA-18 был оснащен бесконтактным проектом.

В корпусе этой детали есть переключатель, сбои в его работе и приводят к такому специфическому движению автомобиля. Исправить дерганье можно, только заменив комплектующие.

Виновником является блок управления

Еще одна возможная причина, по которой машина дергается при переключении передач — неисправная работа блока управления карбюратором (в англоязычном варианте звучит как «Emission Control»).В этом случае характер импульса будет случайным.

Вычислить истинную причину их появления достаточно сложно, так как они не постоянны, а лишь иногда появляются при движении. Если вы подозреваете, что с автомобилем что-то не так, рекомендуем обратиться в автосервис, сделать диагностику всех систем на стенде. Также на подъемнике легко увидеть, что машину крутило на холостых оборотах.

«Движение» автомобиля с поднятыми колесами обычно помогает не только определить, почему автомобиль толкает, но и отследить «плавание» оборотов, о котором мы уже упоминали ранее.Часто эти две проблемы связаны между собой, и только качественная работа автомехаников помогает определить, в чем причина. И виновником тут является блок управления (ЭПИ).

К сожалению, в этом случае для выявления причины необходимо создать определенные условия работы автомобиля (подача скорости определенного значения, определенной нагрузки), а выполнить все эти условия во время езды нереально . Из-за движения в пути работа двигателя постоянно меняется, возникает эффект дёрганья.

Заключение

Итак, мы описали почти все варианты, почему машина дергается при езде. Как видите, причин для такого движения довольно много, и, не будучи специалистом в автомобильной «начинке», вы вряд ли сможете исправить ситуацию. Но бывают моменты, когда без профессионального оборудования не обойтись, например, это касается диагностики на холостом ходу.

В любом случае, если вы заметили куртки или подергивания при езде, не оставляйте это без внимания и обязательно посетите автосервис.При этом обращайте внимание на репутацию мастерской, читайте отзывы о ней, посещайте сайт, чтобы не попасться на промысловые мошенники. У многих начинающих водителей фильтры-очистители, например, могут влететь в копейки, поэтому стоимость услуг уточняйте заранее.

Полезно также опросить знакомых. Но обязательно помните: эксплуатация автомобиля, который перекручен, не только неудобна, но и опасна, так как чревата аварией. Будьте осторожны и удачи вам на дорогах!

Шатуны при разгоне — вещь неприятная и небезопасная: на обгоне это может закончиться не лучшим образом.Так что, находя похожие симптомы, не стоит затягивать с причиной неисправности, тем более, что базовая диагностика здесь не так уж и сложна.

Сами рывки (если источник проблем кроется в двигателе, а не в АКПП) говорят о потере мощности или массовых пропусках зажигания при быстром увеличении нагрузки. Более-менее разобравшись в принципах работы ДВС, список возможных направлений поиска можно составить даже опытным путем.

Причины, по которым машину крутило при разгоне

Неисправности системы зажигания

Итак, машина дергается при разгоне.Что происходит в тот момент, когда водитель нажимает на педаль газа? Обороты двигателя относительно невелики, а сопротивление впуска влияет на наполнение цилиндров. При резком открытии дросселя коэффициент наполнения (отношение фактически поступившего в цилиндр объема воздуха к его геометрическому объему) приближается к 100 %, а давление в конце такта сжатия достигает максимума.

В этот момент ухудшаются условия появления искр в свечах: чем выше давление, тем труднее пробить разрядник.В этом случае возникают проблемы с системой зажигания: искра начинает «убегать» на нагарах на электродах, на пробитых наконечниках и так далее. Неприятности в катушках зажигания, незамеченные по равномерности холостого хода, сразу дают о себе знать. Поэтому начать диагностику стоит с системы зажигания.

Осматриваем свечи и их изоляторы. Нагар должен быть:

1. На: белый, или белый с красно-коричневой примесью — следствие работы на «экологичных» смесях.
2. На карбюраторных двигателях: в гамме красно-коричневых оттенков.

Сами электроды не должны иметь следов эрозии или оплавления, недопустимы сколы и трещины на изоляторах.

В противном случае начать тестирование нового комплекта. Если машина дергается при еще нажатой педали газа, продолжаем проверку, иначе ищем причину выхода из строя свечи (например, обильный сухой чикар черного цвета — явные проблемы с повторным обогащением смеси) .

На карбюраторных и инжекторных двигателях без фазированного зажигания проверяются высоковольтные провода (в гаражных условиях проще использовать новый комплект), резинка (если есть), катушка зажигания. Моторы с фазированным впрыском и индивидуальными катушками зажигания в ИКЗ часто скрывают проблемы — треснутые корпуса, попадание влаги в свечи из-за проблемных уплотнений.

Есть моторы исключения, где наличие индивидуальных катушек зажигания не означает фазированность работы системы.Такие без датчиков фаз: у них первичные обмотки катушек 1-4 и 2-3 цилиндров соединены последовательно, срабатывают сразу две катушки, и неисправность повлияет на работу второй.

Для облегчения поиска источника проблем используйте самодельный разрядник, взяв недорогую свечу и увеличив в несколько раз зазор между электродами или сняв боковой электрод. К юбке свечи прикрепите кусок проволоки с «крокодилом» на конце для обеспечения надежного контакта с массой.

Такой самодельный разрядник создает высокую нагрузку на систему зажигания, сравнимую с условиями реальной работы, и может точно показать проблемы с высоковольтной цепью системы зажигания.

Проблемы с карбюратором

В карбюраторных двигателях нарушается нормальное смесеобразование в момент увеличения оборотов из-за резкого перепада в диффузоре. Поэтому для поддержания работоспособности приходится использовать отдельную систему, обеспечивающую обогащение смеси при прохождении — ускорительный насос.Если машина едет рывками при разгоне, нарушается работоспособность ускорительного насоса.

Рассмотрим его работу на примере переднеприводной ваз.

С осью дросселя первой камеры жестко соединен кулачок-эксцентрик, прижимающий рычаг ускорительного насоса. Он давит на свободную от штока диафрагму. Как только водитель резко нажимает на газ, нажатие на шток диафрагмы создает под ней давление. При этом шаровой кран в канале, соединяющем полость ускорительного насоса с поплавковой камерой, закрывается, а давление топлива открывает второй клапан в канале, идущем к форсункам.Под давлением топливо впрыскивается в диффузоры, окружающие смесь.

Стоит отпустить газ, как пружина, нажимая на диафрагму, создает на каждую полость. Клапан в канале распылителя закрывается, не давая подсасывать воздух через распылители. Вакуум открывает нижний клапан, позволяя наполнить ускорительный насос бензином.

Следовательно, если нет нормального разгона, нужно проверить детали ускорительного насоса — целостность диафрагмы, работу клапанов, продуть распылитель.Проверка работоспособности насоса проста — сняв воздушный фильтр, резко повернуть сектор тросика газа на карбюраторе. При работающем ускорительном насосе из обоих распылителей должны бить ровные струи бензина.

Проблемы инжекторных двигателей

Режим разгона с точки зрения «железа» системы впрыска ничем не отличается от других, в отличие от карбюраторов. Тогда почему машина дергается на ходу? Недостаточная подача топлива, которую ЭЗУ не может компенсировать за счет увеличения времени открытия форсунок.

В режиме разгона момент расхода топлива подскакивает до максимума, чтобы вещи раскрывались, при равномерном движении, невидимые. В первую очередь необходимо заменить топливный фильтр тонкой очистки, если он уже прошел несколько тысяч километров, и измерить давление топлива не газа на месте, а под нагрузкой. Оно не должно опускаться ниже номинального автомобиля более чем на 0,1-0,2 бара.

Манометр давления топлива удобен при работе с автомобилями, оборудованными сливной рампой: у них регулятор давления топлива установлен на рампе и управляется рекольвом в коллекторе.Давление топлива в рампе равно паспортному давлению калибровки регулятора плюс давление в коллекторе (если регулятор поставить на 3 бара, а давление в коллекторе минус 0,5 бар, то манометр покажет 2,5 бар ). При нажатии на газ скачет давление топлива с приведенной до паспортной нормы. Давление поднимается слабо или не поднимается вообще? Попробуйте перевести обратку: если насос исправен, а регулятор давления хлещет, то давление поднимается. В противном случае потребуется замена регулятора давления.

Кое-что полезное для вас:

На двигателях с непыльным рапсом для доступа к регулятору придется снимать модуль АЗС. При этом заодно сразу проверяется степень загрязнения сетки на входе: во время пикового расхода топлива грязь уже может давать заметный перепад давления. Не будет лишним и на двигателях со сливной рампой.

«Витание» может стать следствием засорения форсунок.При желании проверьте их реальную работоспособность даже в гараже, усилив топливный насос и подав 12 вольт на разъем форсунки. Объем топлива, слитого в мерную посуду за минуту, и даст нам нужную цифру. Заодно проверьте и форму факела напыления — это хорошо заметно. Но проще повернуться к стенду.

Стоит проверить работу датчика положения: По изменению сигнала с него ЭБУ впрыска рассчитывает динамику изменения положения дроссельной заслонки и по ней корректирует подачу топлива по отдельным топливным картам .Для этого используйте вольтметр (желательно стрелочный, у него гораздо меньшее время реакции) или дешевый диагностический адаптер типа ELM327. При включении зажигания плавно нажимайте на газ: сигнал ДПКВ в виде напряжения вольтметра или процента открытия дроссельной заслонки в программе диагностики должен нарастать так же плавно, без провалов и падений, что сигнализирует о неисправности датчика.

С осциллографом проще и нагляднее. Вот, например, неисправный ДПДЗ:

Вместо равномерного нарастания сигнала мы видим резкие скачки напряжения в разные стороны.Правильно рассчитать обогащение смеси для ускорения ЭБУ впрыска с таким датчиком. Отсюда и рывок. Более того, если машину крутило на горячую при разгоне, то подозрения на DPDS даже возрастают: она несколько обогащается на холодной смеси, и она нивелирует провалы.

Неисправности автоматических коробок передач

Тяговые и рывковые машины при разгоне, если они оснащены «автоматом», дают другой объект для исследования. Однако самостоятельно проверить работу гидроблока или фрикционов — это не совсем уровень гаражной диагностики.

Что осталось для самопроверки в АКПП? В первую очередь уровень масла, к нему чувствительна гидромеханика. Следует отметить, что уровень в большинстве коробок измеряется при определенной температуре и работающем моторе: порядок действий уточняйте в сервисной документации на свой автомобиль.

Помимо уровня масла обратите внимание на его состояние. Почернение, отблески металла, явный запах Гэри указывают на проблемы с коробкой, которые только усугубятся.Необходимо немедленно обратиться к специалистам в данной области, чтобы избавиться от «малокровия».

Распечатать

Для понимания возможной причины поломки следует четко выявить симптомы и на основании этого сделать какие-то выводы.

Когда машина прогрета до рабочей температуры, при нажатии на педаль газа она начинает слегка «подтекать» или дергаться, а потом с набором скорости эта проблема исчезает и машина работает в штатном режиме.

Если эта проблема возникает только при разгоне, а не, например, при старте с места, то причины будут одни. Если машина дергается при старте с места, то это может быть проблема со сцеплением или корзиной. Если вибрация ощущается во время езды, а не только при разгоне, это может свидетельствовать о выходе из строя подушек, фиксирующих двигатель.

Диагностику также можно сделать в сервисном центре. Особенно, если машина инжекторная, необходимо специальное устройство.Подключается к блоку управления и показывается, где на каком датчике возможна проблема. То же самое относится и к дизельным автомобилям. Для проверки форсунок дизельного двигателя Нужен специальный стенд. Без него невозможно определить, в каком они состоянии.

Причины рывков при разгоне

Причин рывков автомобиля при разгоне может быть несколько.

Неисправности в системе зажигания двигателя

Если было выбито зажигание, то как раз при разгоне это будет очень ощущаться.Происходит это потому, что при нажатии на педаль газа топливо впрыскивается в цилиндры, и должна быть детонация. Если зажигание не неправильное или неудачное, то топливо поступает, и искра бьет не вовремя. Другими словами, какая-то часть топлива не воспламеняется или загорается в нужный момент. В некоторых цилиндрах детонации может вообще не быть. Это все приводит к несбалансированной работе и, следовательно, к руту. Также причиной могут быть неисправные свечи или бронетехника. Свечи желательно иногда менять.Свечи проверяются на специальном оборудовании, где при давлении так же, как и в двигателе проверяется, дает ли свеча искру.

Даже когда свечи в хорошем состоянии и не имеют дефектов, это не значит, что они отлично работают. Рекомендуется покупать свечи не самого дешевого производителя, так как даже новые могут не пройти стендовую проверку.

Арморберри проверяют омметром на наличие нужного сопротивления. Также можно проверить качество соединений проводов со свечами.Процедуру следует проводить на предварительно прогретом двигателе. Воду следует набрать в бутылку и с помощью распылителя распределить ее при работающем двигателе на броне и соединении со свечами. Если обороты двигателя начали снижаться и машина будет говорить, значит, заменить провода.

Если нет понимания как выставляется зажигание, то лучше обратиться к специалисту. Этот процесс достаточно точен, ошибок там быть не должно.

Наиболее частой причиной рывков автомобиля при разгоне являются неисправности в системе электропитания и подачи топлива.При нажатии на педаль газа из-за загрязненных элементов топливной системы не хватает топлива для разгона. Именно поэтому возникают рывки при разгоне.

Проблема может заключаться в:

1. Фильтры. Воздушный фильтр и топливный фильтр нужно менять регулярно. это расходники, которые быстро выходят из строя.
2. Загрязненные системы подачи топлива. В карбюраторных автомобилях это жипы, в которых малейшая пыль или кусочки грязи сильно влияют на подачу топлива. При впрыске можно зажечь форсунки.
3. Топливный насос. Если он выходит из строя или частично начинает показывать меньшую производительность, а именно не успевает закачать в систему нужное давление топлива, то при разгоне этот дефицит как раз и виден.

Существуют различные аэрозоли и присадки для очистки топливных систем. Если выбрать средства проверенного производителя, то они работают очень хорошо. Но не во всех случаях этого может быть достаточно. Бывают случаи, когда требуется механическая очистка или ремонт отдельных деталей.Может выйти из строя клапан или какая-то другая часть механизма.

Другие дефекты

По другим причинам возможно включение некачественного топлива. При заливке некачественного топлива, сильно отличающегося от предыдущего, может ощущаться падение мощности или «тупизна» при нажатии на педаль газа. Если все было нормально, а потом вы поехали на заправку, где их еще не было, и именно после этого начались проблемы, вывод налицо. Эта проблема очень распространена для автомобилей на газу.

Устранение выявленных проблем

После обнаружения причины можно приступать к ее устранению. В большинстве случаев эту работу следует доверить специалистам. Ведь далеко не всегда причины, которые на первый взгляд были ключевыми, именно таковыми и являются. Правильная настройка зажигания, регулировка карбюратора, инжектора это то, что лучше доверить знающему человеку. Если было выявлено, что рывки вызваны загрязнением фильтра, то можно использовать аэрозольный очиститель.Он распыляется в отверстие воздушного фильтра. Также довольно хорошо показывают присадки в топливный бак. Эти присадки очищают трубку топливопровода и все остальные элементы. Хорошо зарекомендовали себя присадки фирмы ХАДО.

Задняя балка «Пежо 206». Ремонт Peugeot 206

Peugeot 206 — один из самых популярных автомобилей в Европе. Машина славится своей простотой и дешевизной в обслуживании. И действительно, стоимость этого автомобиля минимальна. Машина имеет небольшой двигатель, простую коробку и примитивную подвеску.Что касается последнего, то он устроен достаточно просто. Спереди стойки МакФерсон, сзади балка. В сегодняшней статье мы рассмотрим, что именно представляет из себя вторая часть подвески, а также какие могут быть неисправности задней балки «Пежо 206».

Функции устройства

Для чего нужна эта часть? Задняя балка «Пежо 206» обеспечивает связь между колесами и кузовом автомобиля. В конструкцию данного узла входят:

• Сайлентблоки.
• Пружины и амортизаторы.
• Продольные рычаги.
• Пальцы и валы.
• Колесные подшипники.
• Основание (т.е. сама балка).

Для обеспечения кручения инженеры использовали систему упругих стержней и торсов. Эти элементы взаимодействуют с рычагом и работают на скручивание при работе подвески. Самая сложная часть в устройстве – торсионные валы. Этот узел подвергается наибольшей нагрузке, поэтому изготавливается из высокопрочных марок стали.Для обеспечения кручения торсион собирается из плоских пластин, соединенных с пучком тяг. Таким образом, задняя балка «Пежо 206» способна выдерживать ударные нагрузки и обеспечивать мягкость.

Особенности

Среди особенностей балки стоит отметить ее малые габариты. Это свойство позволяет использовать элемент на таком малолитражном автомобиле. Кроме того, эта подвеска легкая. Одним из главных его достоинств является надежность. Балка выходит из строя не так часто, как рычаги в независимой подвеске.Минимум подвижных элементов и сайлентблоков. Ремонт балки в разы дешевле многорычажной подвески.

Среди прочих особенностей стоит отметить, что даже при износе втулок и пальцев машина будет нормально ездить, не доставляя владельцу никаких проблем. Но все же затягивать с ремонтом не стоит (об этом можно узнать чуть дальше).

Каковы недостатки балки?

Основным недостатком автомобилей с такой подвеской является недостаточная управляемость.Балка не способна противодействовать крену так, как это делает многорычажная подвеска. Некоторые оснащают автомобили дополнительным стабилизатором. Однако для Пежо 206, в отличие от ВАЗов, нет готовых комплектов для установки.

Следующий недостаток – мягкость. При наезде на неровность меняется и геометрия второго колеса. Эту подвеску правильнее назвать полузависимой. Ход луча более ограничен. Кроме того, с короткой базой Peugeot 206 ведет себя на ямах как «табуретка».На автомобилях аналогичного класса с независимой задней подвеской такого явления не наблюдается.

Симптомы

Следует отметить, что признаки могут быть разными, в зависимости от характера поломки (будь то неисправность самой балки, либо ее составных частей). Начнем с самого простого: это глухой стук при проезде неровностей. О чем он свидетельствует? Это свидетельствует о неисправности амортизаторов. Их средний ресурс составляет 60 тысяч километров (но во многом все зависит от дорог и стиля вождения).Не всегда удается распознать неисправность по течи. Амортизатор проколотый и при этом абсолютно сухой снаружи.

Следующий признак — характерный шум или гул на скорости. Он может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, в какую сторону повернул автомобиль. Этот гул говорит о сломанном ступичном подшипнике. Если шум усиливается при повороте вправо, значит пришел в негодность подшипник с левой стороны и наоборот.

При пробеге автомобиля 150 тысяч можно почувствовать сильный удар сзади.Это свидетельствует об износе сайлентблоков. Они, как и предыдущие элементы, полностью заменяются новыми.

Как понять, что на Пежо 206 требуется ремонт задней балки? Это можно узнать по нескольким признакам:

• Расположение задних колес. В идеале они должны иметь нулевой развал, то есть быть ровными. Но если Peugeot 206 требует ремонта задней балки, колеса будут другими. В верхней части они будут сходиться, а в нижней – расходиться.
• Износ протектора. Не каждый сможет увидеть на глаз, как именно стоят колеса на Пежо. Даже визуально плоские колеса могут иметь вылет в -2 градуса и более, а это серьезно. Шины очень чувствительны к смятию, поэтому на протекторе хорошо видны изменения положения колес. Он будет «съеден» ближе к краю. Если да, то палец задней балки «Пежо 206» пришел в негодность.

Чтобы убедиться в износе пальцев или подшипников, нужно вывесить заднюю часть автомобиля и проверить люфт колеса.Обратите внимание, что визуально износ подшипников определить невозможно. Также их ресурс будет снижаться при попадании внутрь грязи и воды. В такой ситуации подшипник без смазки будет испытывать значительные нагрузки и вскоре может просто рассыпаться.

Варианты ремонта

Существует несколько вариантов ремонта задней балки «Пежо 206»:

• Замена игольчатых подшипников. Специалисты рекомендуют менять их парой, даже если соседний не люфтит. А подшипники задней балки Пежо 206 необходимо заменить как можно быстрее.Разбитый подшипник способствует быстрому разрушению других деталей подвески Пежо 206.
• Замена торсионов. Эту операцию выполняют, если последняя лопнула. Такая ситуация случается редко, но исключать ее не следует.
• Восстановление рычагов задней балки «Пежо 206». Эти рычаги качаются на игольчатых подшипниках и в случае износа последних образуется выработка. Для восстановления элементов потребуется демонтировать балку. Работы по восстановлению рычагов производятся на токарном станке.
• Замена сайлентблоков задней балки Пежо 206. Данная работа требует частичного демонтажа всего элемента.
• Замените пальцы и вал. Требуется полный демонтаж балки.

Ремонт или замена?

Обратите внимание, что замена балки в сборе не всегда целесообразна. В случае износа пальцев стоит воспользоваться ремкомплектом. Его производят несколько компаний. После установки необходимых деталей ресурс пальцев составляет не менее 150 тысяч километров.

Ремонт балки рекомендуется производить в сервисе. Любые работы по замене или восстановлению деталей задней подвески требуют специального оборудования. Единственное исключение – замена амортизаторов и ступичных подшипников.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, как устроена задняя балка на Пежо 206 и какие неисправности у нее могут быть. В целом конструкция агрегата достаточно надежная. Из особенностей стоит отметить пальцы, которых нет на многих других моделях автомобилей (там применена вся конструкция).Тем не менее задняя балка не требует частого внимания, а в случае ремонта нужны лишь незначительные вложения.

Просим владельцев Пежо 206 поделиться своим мнением о задней балке автомобиля, возможных проблемах и их устранении в комментариях под статьей.

Что такое датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) и «кушает ли он с ним»? Диагностика и устранение неисправностей датчика массового расхода воздуха.

Для оптимальной работы инжекторного двигателя внутреннего сгорания (далее ДВС) следует учитывать, какое количество воздушной смеси поступает в камеры сгорания цилиндров.На основании этих данных электронный блок управления (далее ЭБУ) определяет условия подачи топлива. Помимо информации от датчика массового расхода воздуха учитывается его давление и температура. Поскольку ДМРВ является наиболее значимым, рассмотрим их виды, конструктивные особенности, возможности диагностики и замены.

Назначение и расшифровка аббревиатуры

Расходомеры, они же объемные или ДМРВ (не путать с ДМРТ и ДВРМ), расшифровываются как датчики массового расхода устанавливаются в автомобилях на дизеле или бензине.Местонахождение этого датчика найти несложно, т.к. он управляет подачей воздуха, далее следует за ним в соответствующей системе, а именно после воздушного фильтра, на пути к дроссельной заслонке (ДЗ).

Подключение устройства осуществляется к блоку управления ДВС. В случаях, когда ДМРВ находится в неисправном состоянии или отсутствует, можно произвести ориентировочный расчет, исходя из положения ДЗ. Но при таком способе измерения невозможно обеспечить высокую точность, что сразу приводит к перерасходу топлива.Это еще раз указывает на ключевую роль расходомера при расчете массы топлива, подаваемой через форсунки.

Помимо информации с ДМРВ, блок управления также обрабатывает данные, поступающие от следующих устройств: ДРВ (датчик распредвала), ДД (датчик детонации), ДЗ, датчик температуры системы охлаждения, датчик кислотности (лямбда-зонд) и др.

Типы ДМРВ их конструктивные особенности и принцип работы

Наибольшее распространение получили три типа томов:

• Проволока или нить.
• Пленка.
• Объемный.

В первых двух принцип работы был построен на получении информации о массе воздушного потока путем измерения его температуры. В последнем могут быть задействованы два варианта:

Конструкция вихревого датчика (широко используется производителем Mitsubishi Motors)

Обозначения:

• А — датчик измерения давления для фиксации прохождения вихря. То есть частота напора и образования вихрей будут одинаковыми, что позволит измерить расход воздушной смеси.На выходе с помощью АЦП аналоговый сигнал преобразуется в цифровой и передается в ЭБУ.
• Б — специальные трубки, формирующие поток воздуха, близкий по свойствам к ламинарному.
• C — воздуховоды обжига.
• D — Толстая кишка с острыми краями, на которой образуются вихри кармана.
• Е — отверстия, служащие для измерения давления.
• F — направление потока воздуха.

Проводные датчики

До недавнего времени НИТЭ ДМРВ был самым распространенным типом датчика, устанавливаемого на отечественные автомобили модельного ряда газ и ваз.Пример конструкции проволочного расходомера показан ниже.

Обозначения:

• А — электронная плата.
• Б — Разъем для подключения ДМРВ к ЭБУ.
• C — Регулировка СО.
• D — корпус расходомера.
• E — Кольцо.
• F — Проволока из платины.
• G — термокомпенсационный резистор.
• H — держатель для кольца.
• I — корпус электронной платы.

Принцип работы и пример функциональной схемы резьбового волюметра.

Разобравшись с конструкцией прибора, переходим к принципу его действия, в его основе лежит термоанемометрический метод, при котором терморезистор (РТ), нагреваемый проходящим через него током, помещается в поток воздуха. Под его воздействием изменяется теплоотдача и, соответственно, сопротивление RT, что позволяет рассчитать объемный расход воздушной смеси? Используя уравнение Кинга:

I 2 *r = (k 1 + k 2 * ⎷ q) * (T 1 -T 2),

где I — ток, проходящий через RT и нагревающий его до температуры T 1.При этом t 2 — температура окружающей среды, а к 1 и к 2 — неизменные коэффициенты.

На основании вышеприведенной формулы можно вывести значение объемного расхода воздушного потока:

Q = (1/К 2)*(i 2 *R Т/(Т 1 — Т 2) — К 1)

Пример функциональной схемы с мостовым включением термоэлементов показан ниже.

Обозначения:

• Q- Измеренный расход воздуха.
• Y — усилитель сигнала.
• Р Т — проволока теплораспределительная, как правило, из платиновой или вольфрамовой нити, толщина которой находится в пределах 5.0-20,0 мкм.
• R R — термокомпататор.
• R 1 -R 3 — условное сопротивление.

При скорости потока, близкой к нулю, РТ нагревается до определенной температуры проходящим через него током, что позволяет удерживать мост в равновесии. Как только поток воздушной смеси усиливается, терморезистор начинает остывать, что приводит к изменению его внутреннего сопротивления и, как следствие, нарушению равновесия в мостовой схеме. В результате этого процесса на выходе из усилительного блока образуется ток, который частично проходит через термопанератор, что приводит к изоляции тепла и позволяет компенсировать его потери с потоком воздушной смеси и восстанавливает баланс теплового потока. мост.

Описанный процесс позволяет рассчитать расход воздушной смеси, оперируя величиной тока, проходящего через мост. Чтобы сигнал воспринимался компьютером, он преобразуется в цифровой или аналоговый формат. Первый позволяет определить частоту выходного напряжения, второй — по его уровню.

У этой реализации есть существенный недостаток — высокая температурная погрешность, поэтому многие производители добавляют в конструкцию термистор аналогичный основному, но не подвергают его воздействию воздушного потока.

В процессе работы на проволочном термисторе могут скапливаться слои пыли или грязи, для предотвращения этого этот элемент подвергают кратковременному высокотемпературному нагреву. Производится после отключения двигателя.

Пленочные антенны

Film DMRV работает по тому же принципу, что и Nitee. Основные отличия заключаются в конструктивном исполнении. В частности, вместо проволочного сопротивления из платиновой нити используется кристалл кремня. Он покрыт несколькими слоями платинового напыления, каждый из которых выполняет определенную функциональную роль, а именно:

• Датчик температуры.
• Термическое сопротивление (как правило, их два).
• Нагревательный (компенсационный) резистор.

Этот кристалл устанавливается в защитный кожух и помещается в специальный канал, по которому проходит воздушная смесь. Геометрия канала спроектирована таким образом, что измерения температуры снимаются не только с входного потока, но и с отраженного. За счет созданных условий достигается высокая скорость движения воздушной смеси, что не способствует отложению пыли или грязи на защитном кожухе кристалла.

Обозначения:

• A — корпус расходомера, в который вставляется измерительное устройство (E).
• B — разъемы подключения к ЭБУ.
• C — чувствительный элемент (кристалл кремня с несколькими слоями напыления, помещенный в защитный кожух).
• D — электронный контроллер, с помощью которого осуществляется предварительная обработка сигнала.
• Е — корпус измерительного прибора.
• F — канал настроен таким образом, чтобы снимать тепловые индикаторы с отраженного и входного потока.
• Г – измеренный расход воздушной смеси.

Как было сказано выше, принцип работы резьбовых и пленочных датчиков аналогичен. То есть изначально нагрев чувствительного элемента до температуры. Поток воздушной смеси охлаждает термоэлемент, что позволяет рассчитать массу воздушной смеси, проходящей через датчик.

Как и в резьбовых устройствах, исходящий сигнал может быть аналоговым или преобразовываться с помощью АЦП в цифровой формат.

Следует отметить погрешность волюметров нити около 1%, у пленочных аналогов этот показатель около 4%.Однако большинство производителей перешли на пленочные сенсоры. Это объясняется как более низкой стоимостью последних, так и расширенным функционалом ЭБУ, обрабатывающего информацию с этих устройств. Эти факторы отодвинули на второй план точность приборов и их быстродействие.

Следует отметить, что за счет развития технологии изготовления флэш-микроконтроллеров, а также внедрения новых решений удалось значительно снизить погрешность для увеличения быстродействия пленочных структур.

Взаимозаменяемость

Вопрос достаточно актуальный, особенно с учетом стоимости оригинальной продукции импортного автопрома. Но и тут не все так просто, приведем пример. В первых серийных моделях Горьковского автозавода ДМРВ Бош (БОШ) устанавливался на инжекторные Волги (БОШ). Несколько позже импортные датчики и контроллеры вытеснили отечественную продукцию.

А-Важный ДМРВ Nitee производства BOSH (ПБТ-ГФ30) и его отечественные аналоги в АОКБ «Импульс» и С —

Конструктивно эти изделия практически не отличались за исключением ряда конструктивных особенностей, а именно:

• Диаметр провода, используемого в проводе термистора.Боссевские изделия Ø 0,07 мм, а в отечественных изделиях — Ø0,10 мм.
• Способ крепления проволоки, характеризуется видом сварки. Импортные датчики имеют контактную сварку, отечественные изделия — лазерную.
• Форма красивого термистора. Бош имеет П-образную геометрию, ЭПС выпускает приборы с V-образной резьбой, продукция АОКБ «Импульс» отличается квадратной формой подвески резьбы.

Все представленные в качестве примера датчики были взаимозаменяемы, пока Горьковский автомобильный завод не перешел на пленочные аналоги.Причины перехода были описаны выше.

Пленка ДМРВ Сименс (SIMENS) для газа 31105

Приводить отечественный аналог к ​​показанному на рисунке датчику не имеет смысла, так как он практически ничем не отличается.

Следует отметить, что при переходе с резьбовых приборов на пленочные, скорее всего, придется менять всю систему, а именно: сам датчик, соединительный провод от него к ЭБУ, ну и, собственно, сам контроллер. В некоторых случаях управление можно адаптировать (перепрошить) для работы с другим датчиком.Такая проблема связана с тем, что большинство резьбовых расходомеров посылают аналоговые сигналы, а пленочные — цифровые.

Следует отметить, что ВАЗ с инжекторным двигателем устанавливался на первые серийные автомобили с инжекторным двигателем (производства GM) с цифровым выходом, в качестве примера можно привести модели 2107, 2109, 2110 и т.д. Сейчас в них установлены ДМРВ Бош 0 280 218 004 .

Для подбора аналогов можно воспользоваться информацией из официальных источников, или тематических форумов.Для примера ниже представлена ​​таблица взаимозаменяемости ДМРВ для автомобилей ВАЗ.

Из представленной таблицы наглядно видно, что, например, датчик ДМРВ 0-280-218-116 совместим с двигателями ВАЗ 21124 и 21214, но не подходит к 2114, 2112 (включая 16 клапанов). Соответственно можно найти информацию и по другим моделям ВАЗ (например Лада Гранта, Калина, Приора, 21099, 2115, Нива Шевроле и др.).

Как правило проблем не будет с другими марками авто отечественного или совместного производства (УАЗ Патриот ЗМЗ 409, Дэу Ланос или Нексия), подобрать им замену ДМРВ не составит проблемы, это касается и продукция китайского автопрома (CIA CEED, Spectrum, Sportyj и др.). Но в этом случае вероятность того, что распиновка ДМРВ может не совпадать, исправить ситуацию поможет паяльник.

Гораздо сложнее с европейскими, американскими и японскими автомобилями. Поэтому, если у вас Тойота, Фольксваген Пассат, Субару, Мерседес, Форд Фокус, Нисан Премьера Р12, Рено Меган или другие европейские, американские или японские автомобили, перед заменой ДМРВ необходимо тщательно взвесить все решения.

Если интересно, можно поискать в сети эпопею с попыткой замены на Ниссан Альмера х26 «родной» аналог айрмера.Одна попытка привела к перерасходу топлива даже на холостом ходу.

В ряде случаев поиск аналога будет оправдан, особенно если учесть стоимость «родного» волюминтора (в качестве примера можно привести BMW E160 или Nissan X-Trail T30.

Проверка работоспособности

Перед диагностикой ДМРВ необходимо знать симптомы для определения степени работоспособности маф (аббревиатура от английского названия прибора) датчика в автомобиле.Перечислим основные признаки неисправности:

• Значительно увеличился расход топливной смеси, при этом замедлился разгон.
• ДВС на холостых работает рывками. Можно наблюдать в режиме холостого хода снижение или увеличение оборотов.
• Двигатель не запускается. Собственно, сама по себе эта причина не означает, что неисправен расходомер в машине, могут быть и другие причины.
• Отображается движок о проблеме с движком (Check Engine)

Пример выходящего сообщения «Проверить двигатель» (обозначено зеленым цветом)

Данные признаки указывают на возможную неисправность ДМРВ, для того чтобы точно установить причину поломки необходимо провести диагностику.Это легко сделать самостоятельно. Значительно упростить задачу поможет подключение к ЭБУ диагностического адаптера (если такой вариант возможен), после чего по коду ошибки можно определить сервис или неисправность датчика. Например, ошибка P0100 свидетельствует о неисправности цепи расходомера.

Но если вам предстоит диагностика на отечественных автомобилях, выпущенных 10 и более лет назад, то проверку ДМРВ можно провести одним из следующих способов:

1. Проверка во время движения.
2. Диагностика с помощью мультиметра или тестера.
3. Проверка внешнего датчика.
4. Установка однотипного, заведомо исправного устройства.

Рассмотрим каждый из перечисленных способов.

Тестирование в процессе

Проще всего проверить, проанализировав поведение двигателя при отключенном датчике Maf. Алгоритм действий следующий:

• Необходимо открыть капот, отключить расходомер, закрыть капот.
• Заводим машину, при этом двигатель переходит в аварийный режим работы. Соответственно, на приборной панели отобразится сообщение двигателя (см. рис. 10). Количество подаваемой топливной смеси будет зависеть от положения ДЗ.
• Проверьте динамику автомобиля и сравните ее с той, что была до отключения датчика. Если машина стала более динамичной, а мощность выросла, то это большая вероятность вероятности, свидетельствующей о том, что неисправен датчик расхода воздуха.

Обратите внимание, что вы можете путешествовать дальше, когда устройство отключено, но делать это крайне рекомендуется. Во-первых, увеличивается расход топливной смеси, а во-вторых, отсутствие контроля над кислородным регулятором приводит к увеличению загрязнения привода.

Диагностика с помощью мультиметра или тестера

Признаки неисправности ДМРВ можно установить, подключив черный щуп к массе, а красный к входу сигнала датчика (распиновку можно посмотреть в паспорте к прибору, там же указаны основные параметры).

Далее выставляем границы измерения в пределе 2.0 при включении зажигания и измеряем измерение. Если прибор ничего не показывает, необходимо проверить соответствие датчика массе и сигналу расходомера. По показаниям приборов можно судить об общем состоянии устройства:

• Напряжение 0,99-1,01 В говорит о том, что датчик новый и работает исправно.
• 1,01-1,02 В — прибор бу, но состояние хорошее.
• 1,02–1,03 В — указывает на то, что устройство все еще работает.
• 1.03 -1.04 Состояние приближается к критическому, то есть в ближайшее время необходимо заменить ДМРВ на новый датчик.
• 1.04-1.05 — ресурсы устройства практически исчерпаны.
• Over 1.05 — Мне точно нужен новый ДМРВ.

То есть правильно судить о состоянии датчика по напряжению, низкий уровень сигнала свидетельствует о рабочем состоянии.

Внешний осмотр датчика

Этот метод диагностики не менее эффективен, чем предыдущие.Все, что нужно, это снять датчик и оценить его состояние.

Проверка датчика на наличие повреждений и наличия жидкости

Характерными признаками неисправности являются механические повреждения и наличие жидкости в приборе. Последнее свидетельствует о том, что система подачи масла в двигатель не отрегулирована. Если датчик сильно загрязнен, его следует заменить или прочистить воздушный фильтр.

Установка однотипного, заведомо исправного устройства

Этот метод почти всегда дает четкий ответ на вопрос о работоспособности датчика.Этот метод на практике достаточно сложно реализовать, не купив новый прибор.

Коротко о ремонте

Как правило, датчики Maf, пришедшие в негодность, ремонту не подлежат, за исключением случаев, когда требуется их промывка и очистка.

В некоторых случаях возможен ремонт тома тома ДМРВ, но этот процесс перевернет жизнь ненадолго. Что касается плат в пленочных датчиках, то без специального оборудования (например, программатора для микроконтроллера), а также навыков и опыта пытаться их восстановить бессмысленно.

В этой статье поговорим о ДМРВ — датчике массового расхода, расскажем что это такое, основной принцип работы и обслуживания.

Что это такое?

ДМРВ — датчик массового расхода. Он служит для определения количества воздуха, поступающего на заполнение цилиндров при работающем двигателе. Датчик устанавливается во впускном тракте после воздушного фильтра и является одним из основных в работе системы впрыска.

Как он работает? В двигатель примерно должно уйти за один раз 1 часть топлива и 14 частей воздуха, тогда мотор будет работать в оптимальном режиме.Если нарушить эту взаимосвязь, произойдет или снижение мощности двигателя или топливного бака.

ДМРВ нужен для измерения идеального количества воздуха, поступившего в двигатель. Он подсчитывает количество воздуха и затем передает эту информацию главному компьютеру, который уже на основании этих данных рассчитывает количество необходимого топлива.

Чем сильнее вы нажимаете на педаль газа, тем больше воздуха поступает в двигатель. ДМРВ фиксируется и дает команду на главный компьютер увеличить количество топлива.Если едешь равномерно, то расход воздуха не большой, а значит и расход топлива будет небольшой. А после этого следует датчик массового расхода воздуха, который измеряет количество воздуха, поступившего в двигатель. Датчик устанавливается между воздушным фильтром и впускным патрубком двигателя.

Измерить количество воздуха, поступившего в двигатель, т. е. определить нагрузку на двигатель. Когда водитель нажимает на педаль газа, дроссельная заслонка открывается, и количество всасываемого воздуха увеличивается.Мы говорим: нагрузка увеличилась. Наоборот педаль отпустили — нагрузка уменьшилась. Все это задача для ДМРВ.

Способ и обслуживание

Датчик состоит из платиновой проволоки диаметром 70 мкм, установленной в измерительной трубке, расположенной перед дроссельной заслонкой. Работа основана на принципе постоянства температуры. При эксплуатации платиновая проволока ДМРВ неизбежно загрязняется. Для предотвращения загрязнения после выключения двигателя проволоку за 1с нагревают до температуры 1000 с.При этом вся грязь, попавшая на него, сгорает. Этот процесс контролируется электронным блоком управления.

Датчик расхода воздуха прост и надежен в эксплуатации, но это не значит, что его ремонт нужно производить самостоятельно. В случае его поломки лучше обратиться к специалистам и если перестал работать датчик расхода воздуха — его меняют на новый. Невозможность ремонта это недостаток ДМРВ , Ведь стоимость нового велика.

Недостатком также является то, что он измеряет объем поступающего воздуха.Поскольку для определения необходимого количества топлива требуется определение массы воздуха, показания датчика нужны в соответствии с плотностью воздуха. Для решения этой проблемы в воздухозаборнике рядом с датчиком расхода ставится датчик температуры воздуха. Одним из направлений модернизации ДМРВ является датчик измерения давления.

Датчик расхода воздуха очень требователен к состоянию воздушного фильтра. Платиновые спирали загрязнены. Промыть их можно с помощью очистителя карбюратора, но если сделаете неправильно — придется покупать новый.

Датчик массового расхода (ДМРВ) можно охарактеризовать двумя основными параметрами.
Первое — количество пройденного через него воздуха, второе — время реакции. Различные контроллеры по-разному реагируют на эти параметры. Если ДМРВ будет несколько занижать или завышать его показания, например, контроллер «Январь-5.1», используя кислородный датчик, сможет отследить эту ошибку и скорректировать продолжительность впрыска. Контроллер BOSCH MP7.0 более чувствительно реагирует на эту ошибку, что приводит к нестабильным оборотам холостого хода.Если контроллер не имеет датчика кислорода в обратной связи, эту ошибку можно компенсировать регулировкой коэффициента впрыска. Это поможет решить проблему только на время.
Если у ДМРВ будет большое время отклика, то контроллер «Январь-5.1» не сможет отследить начало изменения величины расхода воздуха и на работу машины и это выразится как «сбой » во время разгона. С контроллером BOSH MP7.0 этот эффект будет выражен слабее, из-за наличия программ адаптации к датчику.
Одним из методов диагностики ДМРВ является проверка датчика на холостом ходу и в режиме резкого набора оборотов на неподвижной машине. Управляемый сенсор, как правило, сканер. Исправный датчик, на холостых должен показывать 8-9 кг/час а при резком наборе оборотов Максимальные значения должны быть более 220кг. Чем выше показания дает датчик, тем лучше.

Недостатком этого метода является факт необходимости достаточно резкого нажатия педали газа при диагностике, что требует определенной сноровки.При заданном плавном вращении датчик выходит на нормальные показания, но остается неисправным. Оказалось, что для датчиков фирмы BOSHH существует прямая зависимость между скоростью отклика и временем перехода при подаче питания на сам датчик. Также напряжение после переходного процесса свидетельствует об отклонении показаний прошедшего эфира от нормы. Для исправного датчика эти параметры должны быть 2-20мс в процессе перехода и *1.03В после него. Причем чем меньше время перехода — тем лучше.Любое отклонение от 1,03В в большую или меньшую сторону является отклонением от нормы.

Примечание: * 1.03В — Такое напряжение будет в случае, если измерение производить относительно автомобильного аккумулятора. Правильнее мерить относительно земли датчика. В этом случае устройство покажет 1B. Но этот способ менее удобен в подключении, поэтому обычно измерение проводят относительно аккумулятора и делают соответствующую поправку.

ДМРВ — капризный датчик — ибо слишком уязвим и при этом практически не поддается диагностике.Описанный в инструкции способ (снижение показаний на ХХ и 3000 об/мин) не дает удовлетворительных результатов. Действительно, при подозрении на неисправность ДМРВ остается одно:

Акт «Метод Тыка» — посмотреть что изменится при установке исправного ДМРВ.

Машина стала постоянно робеть??? Понятно, что при таком поведении скорее всего виноват ДМРВ. В этом случае без раздумий нужно найти и установить новый датчик.

1) ДМРВ до сих пор не поддается диагностике семидиапазонными методами: (Диагностика «СЕ» Когда выводится ДМРВ, это скорее исключение, чем правило.

2) Все больше укрепляюсь во мнении, что здесь часто обсуждается проблема: Глохнет двигатель — во многих случаях вызвано неисправностью ДМРВ.

3) ДМРВ должен быть защищен. Неполноценный враг — воздух мимо фильтра, в этом случае ДМРВ живет максимум 2..5 тыс. км. Чтобы этого избежать, нужно устранить протечки между корпусом фильтра и ДМРВ. Также возможно возможно из-за кривизны самого фильтра внутри корпуса. Ху и, понятно, что качество фильтра важно.Если с пневмопилом все благополучно, то считается, что он дает правильные показания примерно на 20 тыс. км. После этого начинает врать — ухудшается динамика, растет расход, идет затрудненный запуск. Второй враг — картерные газы, доходящие до ДМРВ.

Буду рад, если эти мои соображения позволят кому-то сэкономить время, нервы и деньги.

Диагностируется ДМРВ очень просто: вставляем штифт между резиновым уплотнителем и желтым проводом в контакт ДМРВ и подаем напряжение.В идеале — 0,99В. Ну и плюс погрешность +-0.04б. Если напряжение больше 1,03 — умер ДМРВ.

А как сам контроллер диагностирует ДМРВ? Другими словами, мертвый ДМРВ прекрасно обнаружит контроллер самостоятельно. Тем более, что у него это получится лучше: прибор можно измерить один раз, а контроллер делает это (условно) постоянно, поэтому способен «ловить» и кратковременный добес, пропадание контакта и т.п.
Полностью неисправный ДМРВ — это диагностируется легко: и измерением напряжения, и снятым диагностическим прибором и т.д.Беда в том, что полностью неисправный ДМРВ — большая редкость. Случилось с диагнозом «СЕ», в основном машина не ела и плохо заводилась.
В реальной жизни неисправный ДМРВ доступными методами Чаще всего не диагностируется.

ДМРВ

является одним из основных элементов инжекторных систем современных автомобилей. Благодаря этому датчику бортовой компьютер подает топливно-воздушную смесь, двигатель может работать в оптимальном режиме. Пазы датчика приводят к перерасходу топлива, снижению мощности «движка».

Что такое ДМРВ?

ДМРВ — Датчик измерения массового расхода воздуха Прибор располагается в воздушном патрубке двигателя между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. Благодаря ему бортовой компьютер определяет объем поступающего в цилиндр воздуха, необходимый для полного сгорания топлива и нормальной работы автомобиля.

Прибор снабжен чувствительным элементом, состоящим из 2-х платиновых нитей диаметром 70 мкм. Один из них охлаждается проходящим воздухом, а другой является управляющим.При включении зажигания провода нагреваются, посылая сигнал на бортовой компьютер об открытии дроссельной заслонки и охлаждении элемента. Попутно открываются форсунки, в результате чего образуется нужное количество топлива в заданном режиме работы мотора.

После выключения двигателя провода нагреваются до 1000 градусов. В результате отложения на его поверхности, частицы копоти и пыли, способные повлиять на чувствительность сенсора, полностью объединяются.

Имеются устаревшие модели ДМРВ, работающие за счет лопастной заслонки, а также более современные модификации с пленочно-кремниевыми элементами и платиновым напылением.

Симптомы неисправности ДМРВ

Обычно выход из строя датчика происходит из-за естественного обгорания или загрязнения поверхности провода, которые вызваны несвоевременной заменой воздушного фильтра и из-за экстремальной езды. Неисправность датчика можно определить по ряду признаков:

• повышенный расход топлива;
• двигатель неустойчиво работает на холостом ходу;
• двигатель не запускается;
• загорелся «Чек» на дисплее бортового компьютера.

Эти симптомы являются косвенными. Аналогичные явления возникают при неисправностях топливного насоса, дроссельной заслонки и отсекающего клапана EGR. Точную причину поломки может показать только диагностика прибора с помощью мотор-тестера, позволяющего построить и оценить осциллограмму до режима отсечки или при включении зажигания.

Как проверить датчик ДМРВ

Проверка ДМРВ особой сложности не представляет и может быть выполнена несколькими способами:

В движении

Считается самым простым, но наименее эффективным способом диагностики датчиков.Отсоедините разъем прибора, запустите двигатель и езжайте на машине, следя за тем, чтобы обороты двигателя не опускались ниже 1500. При отключении расходомера воздуха контроллер начинает работать в аварийном режиме, формируя топливную смесь по положению дроссельной заслонки. Если так машина быстрее набирает скорость, чем с подключенным ДМРВ, значит, устройство вышло из строя.

Мультиметр

Перед проверкой ДМРВ мультиметром отключите двигатель и поверните ключ в зажигании. Красный Свойства Подключить к выводу желтого провода (находится с края элемента, ближе к лобовому стеклу), а черный к зеленому (третьему краю).

Цвета проводов могут различаться, но расположение остается неизменным. Напряжение должно варьироваться в пределах 0,996…1,01 В, но если цифры превышают верхнее значение, значит, блок потребует быстрой замены. Показания прибора 1,05 В и выше говорят о высоком выходном напряжении и о том, что датчик не работает.

Более подробная инструкция проверки ДПРВ мультиметром представлена ​​в видео

Визуально

Снять ДМРВ, перезарядив хомут на гофре воздухозаборного трубопровода и два винта на корпусе датчика.Снимите прибор с воздушного фильтра и осмотрите его поверхность – она должна быть чистой, не иметь следов масла и пыли. Наличие загрязнения свидетельствует о выходе из строя платиновых нитей или пленочного элемента.

Можно ли восстановить ДМРВ?

Ремонту подлежат только датчики с платиновыми теплообменниками. Поверхность резьбы хорошо очищается от масла, нагара и других загрязнений. Киноаппараты не восстанавливают, а меняют на новую сборку. Прежде чем приступить к работе, аккуратно разберите ДМРВ, стараясь не повредить уплотнительное кольцо.При наличии грязи на мембране или проводе поверхность элементов промывают WD-40 или медицинским спиртом.

Отличный вариант – чистый этиловый спирт, который прекрасно очищает платиновые элементы от любых загрязнений и быстро испаряется, не оставляя следов на поверхности. Обычно проволоку или металлокерамический элемент моют в течение часа, затем оставляют на несколько часов до полного высыхания на воздухе. При этом трогать их руками или инструментом нельзя, чтобы не было механических повреждений.

Главное при очистке внутренних частей ДМРВ не срезать контакты, закрепленные гелевой пастой. Поэтому в процессе мойки лучше не использовать продувку сжатым воздухом, не протирать ватными палочками, не подносить ножом.

Большинство органических растворителей, изготовленных на основе ацетона и сложных эфиров, не подходят для очистки ДМРВ. Такие составы растворяют соединение, повреждают пленочную мембрану, оставляют маслянистую пленку на поверхности чувствительных элементов блока.

Профилактика — эффективное средство Продлить жизнь ДМРВ. Своевременно меняйте воздушный фильтр, следите за состоянием форсунок и уровнем масла в двигателе. Тогда это дорогое устройство прослужит долго без поломок, и вам не придется тратиться на восстановление.

ДМРВ называется прибор, способный определить точное количество воздуха, посещающего двигатель автомобиля. С помощью ДМРВ можно контролировать наполнение баллонов смесями. Такое устройство считается одним из самых важных в инъекционной системе, и его использование началось практически сразу после его создания.Расположение этого устройства — впускной тракт, а точнее, расположен этот датчик между впускным отверстием и воздушным фильтром.

В одном периоде положение количества несопоставимого топлива с воздухом 1/14. Только при таких условиях мотор может работать оптимально. В случае возникновения проблем происходит перерасход топлива или снижение мощности двигателя.

Датчик массового расхода топлива замораживает поступающий воздух и передает эти данные на работающий компьютер, который определяет, сколько топлива необходимо выделить мотору.

Водитель может контролировать количество поступающего воздуха. Если нажать на педаль газа сильнее, воздуха попадет больше. Таким образом, при хорошей работе датчика бензина тоже будет больше. Поэтому всегда стоит ехать спокойно и без рывков, это обеспечит небольшой расход воздуха А, соответственно и бензина.

Дизайн ДМРВ

Что касается конструкции датчика массового расхода воздуха, измерительная трубка содержит платиновую проволоку диаметром 70 микрон. Сразу перед ним находится дроссельная заслонка.Работает механизм по принципу постоянства температуры. Сегодня на рынке представлены разнообразные датчики, которые отличаются своей конструкцией и способом определения количества воздуха.

Что касается платиновой проволоки, то в старину он загрязнялся после работы. Как бы то ни было, разработчики поддержали вывод проводов напрямую в блок управления электрикой. Когда двигатель выключен, в течение одной секунды его поверхность нагревается до тысячи градусов Цельсия, вместе с этим удаляются все загрязнения.К сожалению, датчик расхода воздуха практически не поддается ремонту или восстановлению, для этого при поломке приходится менять все оборудование на новое.

Признаки неисправности ДМРВ

На самом деле не сложно понять что датчик не такой уж и сложный, предлагаю рассмотреть признаки неисправности ДМРВ:

1. На приборной панели появляется сообщение Check Engine. Однако это свидетельствует не только о проблемах с ДМРВ, как и о других неисправностях.

2. Если пропала динамика движения.

3. Если увеличился расход топлива.

4. Если «лошадиные силы» уменьшились.

5. При возникновении проблем в работе прогретого мотора.

Однако это еще не все. Необходимость очистки датчика расхода воздуха может потребоваться и в других случаях. Например, при вентиляции картера двигателя масло может воспламениться и нарушить работу датчика из-за воздушного фильтра или воздуховода.

Кроме того, прибор имеет некоторые чувствительные зоны, попадание грязи на которые может спровоцировать некорректную работу ДМРВ.Хотя производители и стараются разработать систему, не собирающую грязь и устойчивую к разным температурам, случаи все же есть.

Сегодня на рынке представлено очень много вариаций датчиков расхода воздуха, а если быть точным, то их около 50. Так что есть из чего выбрать.

Расходомеры сыпучие ДМРВ

Основа крепления — трубка Пито, отличается наличием в центре тонкой пластины, способной гнуться с помощью воздушного потока и очень аккуратно фиксируется.Потенциометр регистрирует свои изгибы по изменению показателей сопротивления. По показаниям потенциометра блок управления собирает данные и подбирает необходимое количество топлива.

ДМРВ с термометрами

Этот вариант более актуален и распространен, чем предыдущий. В основе аппарата лежит теплообменник, к которому прикреплены две пластины из платины, по которым пропускают ток. Одна из пластин рабочая, а вторая резервная.Температура в одной из пластин в любом случае должна быть выше, чем в другой. Поэтому один из них все время охлаждается в потоке воздуха, пока для выравнивания температуры. Для этого на неработающую тарелку подается большое количество тока. Именно эти показатели влияют на реакцию блока управления и выделяют оптимальное количество топлива. Если при проверке мультиметром уровень сигнала будет низким, это очень плохая черта.

Стоит сказать, что совсем недавно на рынке появились датчики массового расхода воздуха с пленочными расходомерами (кремниевые пластины с платиновым напылением) (кремниевые пластины с платиновым напылением), однако не успели получить свою популярность.

Как проверить работу ДМРВ

Предлагаю рассмотреть несколько вариантов проверки датчика расхода воздуха.

Вариант первый. Необходимо заглушить мотор и на бортовой системе отсоединить разъем подключения датчика. Если двигатель включен, система сработает в аварийной ситуации. С тех пор обороты подачи воздуха не так важны, как положение дроссельной заслонки. Отсоединив датчик расхода воздуха, начните движение автомобиля.В случае повышения динамики к поломкам датчика следует отнестись более серьезно.

Вариант второй. Эта проверка будет производиться визуальным методом. Необходимо посмотреть, нет ли засохшего масла, жидкости или загрязнений. Если вы обнаружите что-то подобное, необходимо немедленно произвести чистку оборудования и устранение проблемы с утечкой масла.

Вариант третий. Для точной проверки состояния датчика массового расхода воздуха требуется наличие мультиметра.Регулировка измерения постоянного напряжения должна составлять 2 В. Мультиметр необходимо подключать к желтому и зеленому проводам, однако часто их цвета могут быть совершенно разными, поэтому важно знать последовательность разъемов: 1 и 3.

Вариант четвертый. Если мотор отключен, но зажигание включено, напряжение датчика массового расхода воздуха должно быть 0,996 — 1,01 В. В случае превышения этого значения можно ожидать инвалидности, так как, очень часто датчик расхода воздуха можно выкинуть, если напряжение достигло 1.05 в.

После диагностики можно смело приступать к ремонту ДМРВ.

Ремонт ДМРВ и чистка

Хотелось бы сразу предупредить читателей, что мнения профессионалов, по поводу применения данной процедуры, совершенно разные. Кто-то считает, что он способен навредить еще больше, а кто-то уверен, что он абсолютно безопасен и полезен.

Также стоит сказать, что запрещены следующие элементы:

1.Что палочки.

2.Сжатый воздух.

3. Ацетон.

Помните, что для очистки таких конструкций требуются только специализированные моющие средства.

Сначала нужно снять форсунку. К сожалению, без этого не получится правильно почистить датчик. Нужно открутить все винты, болты и снять датчик с патрубка. При этом на поверхности сопла можно увидеть много масла. В нашем случае это неплохо, так как сейчас шансы отремонтировать устройство самостоятельно, без покупки нового, а это дорого, около 2000 руб.Далее нужно обрызгать специальной жидкостью несколько проволочных датчиков, удерживающих смолу.

Теперь нужно дождаться высыхания и при необходимости повторить этот процесс. При отсутствии специальных моющих жидкостей можно применить обычный спирт. Когда датчик очистится, нужно обратить внимание на сетку сопла и его поверхность. Затем производим замену воздушного фильтра и собираем все детали обратно.

.