Ваз 2109 правильная натяжка ремня грм: Как натянуть ремень ГРМ без специального инструмента

Ноя 21 1973

Содержание

Проверка натяжения и замена ремня ГРМ на ВАЗ 2109

Пошаговая инструкция по натяжке и замене ремня ГРМ на ВАЗ 2109, 2108, 21099 своими руками с минимальным набором инструментов.
Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять защитный кожух. Для этого ключом на 10 откручиваем два болта сбоку

и один в центре

Снимаем крышку ГРМ

Для замены ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба.

Снимаем ремень привода генератора, правое колесо и правый брызговик моторного отсека. Головкой «на 19» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива

до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.

Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления,

убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления (шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору для наглядности снят).

Так должна быть расположена риска на маховике двигателя (при снятой коробке передач и головке блока цилиндров).

Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубьями маховика. Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора. Снимаем шкив привода генератора.

Ключом «на 17» ослабляем гайку крепления натяжного ролика.

Поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен и снимаем ремень ГРМ.

При замене натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки.

Под роликом установлена дистанционная шайба.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала.

вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстие натяжного ролика, поворачиваем ролик против часовой стрелки, натягивая ремень. Затягиваем гайку крепления натяжного ролика.

Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и головкой «на 19» проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня.

Как натянуть ремень ГРМ на ВАЗ 2109

При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90 градусов большим и указательным пальцами руки с не большим усилием. Чрезмерное натяжение снижает срок службы ремня, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.

Ключом «на 17» ослабляем гайку крепления натяжного ролика.

Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями, установленными в отверстие натяжного ролика, поворачиваем ролик против часовой стрелки, натягивая ремень. Затягиваем гайку крепления натяжного ролика.

Далее необходимо сделать два полных оборота распределительного вала, чтобы ремень натянулся по всей длине.

Это можно сделать как за коленвал ключом на 19,

так и при помощи переднего правого колеса, предварительного нужно его поддонкратить и поставить на 5 передачу.

Авто ремень ГРМ, натяжение ремня ГРМ, замена ремня грм ролика помпы. Регулировка и замена ремня ГРМ

Ремень газораспределительного механизма или сокращенно ремень ГРМ, является связующим элементом, между распределительным и коленчатым валом. Как правила в прилагающейся к автомобилю инструкции, замена ремня ГРМ строго регламентирована. Помимо замены, ремень ГРМ необходимо периодически проверять, весь срок его эксплуатации, не только на внешние повреждения, но и на натяжение. Ослабленный или сильно натянутый ремень ГРМ способен доставить массу неприятностей автовладельцу.

Как проверить натяжение ремня ГРМ

Натяжение ремня газораспределительного механизма необходимо проверять при замене непосредственно самого ремня, после работ связанных со снятием ремня и периодически, весь срок его эксплуатации.

Проверка натяжения ремня газораспределительного механизма элементарна, не займет много времени и под силу практически каждому автовладельцу. Проверка натяжения ремня ГРМ выполняется при помощи рук, чтобы проверить натяжения необходимо на самом длинном участке повернуть ремень ГРМ двумя пальцами. Если ремень ГРМ с трудом поворачивается примерно на 70-90 градусов, значит, он натянут нормально.

Когда ремень слишком легко поворачивается или наоборот это невозможно сделать. Это говорит, о неправильной регулировки ремня газораспределительного механизма. Первый случай означает, что ремень ослаблен, а второй что он сильно натянут. В любом из этих случаев требуется незамедлительная регулировка ремня ГРМ, иначе это грозит серьезными последствия для автомобиля и значительными финансовыми затратами для автовладельца.

Важно! Правильно натянутый ремень ГРМ, колеблется в приделах 1 сантиметра, от собственной оси.

Существует еще один способ проверки натяжения ремня ГРМ. Чтобы воспользоваться данным способом понадобятся ручные пружинные весы и штангенциркуль. Обзаведясь всем необходимым ручные весы необходимо зацепить крючком в середине между шкивами распределительного вала и тянуть весы до отметки в 10 килограмм. Достигнув необходимой отметки нужно замереть отклонения от стандартного положения ремня штангенциркулем, оно должно составлять 5,5+- 0,2 миллиметров.

нормы натяжения ремня ГРМ

Нормальным натяжения ремня газораспределительного механизма, принято считать максимальную точку поворота ремня на 90 градусов при усилии в 2 килограмма или 19,6 ньютона.
Отклонение при воздействии 10 килограмм в 5,5 миллиметра.

Инструменты помощники для натяжения ремня ГРМ

Для регулировки натяжения ремня ГРМ нам понадобятся:

Специальный ключ для регулировки ремня ГРМ.

Если он отсутствует можно воспользоваться двумя гвоздями и отверткой или изготовить подобный ключ из стальной вилки;

Стандартный набор ключей.

Интересно! В случае отсутствия специального ключа для регулировки ремня ГРМ, его можно изготовить собственными руками из обычной стальной вилки. Для этого необходимо отломить два центральных зубца, немного укоротить боковые и загнуть их.

Натяжение ремня ГРМ своими руками, ход работы поэтапно

Обзаведясь всем необходимым можно приступать непосредственно к натяжению ремня газораспределительного механизма:

Открываем капот автомобиля;
Снимаем защитный щиток с ремня ГРМ;
Ослабляем гайку, которая крепит натяжной ролик;
При помощи специального ключа производим регулировку непосредственно самого натяжного ролика. По часовой стрелки ослабляет ремень ГРМ, а против часовой стрелки соответственно натягивает;

После регулировки, зафиксировав ролик в необходимом положении, нужно затянуть гайку крепления непосредственно натяжного ролика;
Проверяем натяжения ремня ГРМ;
Если ремень отрегулирован правильно, устанавливаем на свое место защитный щиток.

Замена ремня ГРМ, ход работы поэтапно

Для замены ремня газораспределительного механизма нам понадобятся:

Стандартный набор ключей;
Специальный ключ для регулировки ремня ГРМ;
Инструмент для проверки натяжения ремня ГРМ;
Непосредственно новый ремень ГРМ.

Замену ремня ГРМ собственными руками можно выполнять только людям, обладающим достаточным опытом и знаниями. Неправильная установка ремня ГРМ непременно приведет к дополнительным финансовым затратам.

Подготовив все необходимое можно приступать непосредственно к замене ремня газораспределительного механизма:

Открываем капот;
Снимаем защитный щиток ремня ГРМ;
За болт крепления шкива, при помощи ключа поворачиваем ремень ГРМ так чтобы, поршень первого цилиндра встал в верхней мертвой точке в такте сжатия. Для этого необходимо выставить метки на зубчатом шкиве распределительного вала и крышки ГРМ напротив друг другу.
Установив поршень первого цилиндра в необходимое положение. При помощи отвертки фиксируем коленчатый вал в необходимом положении. Для этого ее нужно вставить между зубьями маховика в картере сцепления;
Теперь снимаем шкив привода генератора. Для этого откручиваем болт, который крепит его;
Ослабляем крепление натяжного ролика и проворачиваем его для максимального ослабления ремня ГРМ;
Снимаем старый ремень ГРМ;
Ставим свежий ремень ГРМ на шкив коленчатого вала, а после этого на шкив насоса;
Заводим свежий ремень ГРМ непосредственно за натяжной ролик;

Надеваем свежий ремень ГРМ на шкив распределительного вала;
Теперь производим регулировку натяжения ремня ГРМ, как это описывалось выше;
Ставим на свое место защитный щиток ремня ГРМ.

Профессиональные советы

Опытные специалисты рекомендуют производить проверку натяжения ремня газораспределительного механизма каждые 13-15 тыс. километров. Обрыв ремня ГРМ способен загнуть клапана, по статистике это происходит в 87% случаях.

Ни в коем случае не стоит эксплуатировать транспортное средство с изношенным или неправильно натянутым ремнем газораспределительного механизма. Произвести замену ремня ГРМ или отрегулировать его стоит в разы дешевле, чем последствия от его обрыва.
Слишком сильная натяжка ремня ГРМ в несколько раз усиливает износ непосредственно самого ремня, а также роликов и подшипников. Ослабленный ремень ГРМ способен перескочить, при этом он загибает клапана и рвет также непосредственно сам ремень, что ведет значительным финансовым затратам.

В случае, когда ремень газораспределительного механизма перетянут, при езде отчетливо слышен визг.
Не следует допускать попадания, каких либо смазочных материалов на ремень ГРМ — это значительно сокращает срок его службы.
При замене ремня ГРМ необходимо также произвести тщательный осмотр всех роликов. По заверениям специалистов, замену всех роликов следует обязательно производить по каждым четным заменам ремня ГРМ, то есть каждую вторую замену ремня газораспределительного механизма меняем и ролики.

Узнаем как выставлять метки ГРМ на ВАЗ-2109 и как часто менять ремень?

О том, как выставлять метки ГРМ на ВАЗ-2109, необходимо знать всем пользователям данного автомобиля. К сожалению, несмотря на высокое качество ремней, они рвутся достаточно часто. И не на всех девятках обрыв происходит безболезненно, на некоторых двигателях гнутся клапаны. Внимательно изучите весь процесс замены ремня, чтобы в случае поломки самостоятельно провести ремонт. К сожалению, ремень ГРМ не спрашивает разрешения у вас на то, чтобы порваться. И только своевременная замена на качественный ремень, а также установка всех меток, поможет вам избежать внепланового ремонта.

Когда нужно менять ремень ГРМ?

Если обратиться к руководству по эксплуатации, то там указан срок в 60 тыс. км. Но это лишь в том случае, если новая «девятка». ВАЗ же этой модели давно снят с производства, поэтому лучше будет вам, если вы уменьшите периодичность замены до 40-45 тысяч километров пробега. Дело в том, что все механизмы двигателя постепенно изнашиваются, приходят в негодность, что сказывается на правильном функционировании систем.

А ремень ГРМ – это тот элемент, который отвечает за то, чтобы коленчатый и распределительный валы работали максимально синхронно. Одновременно с ремнем обязательно проводится замена ролика. Также следует проводить осмотр помпы. У нее ресурс составляет от силы 90 тыс. километров. Следовательно, она должна меняться вместе с каждым вторым ремнем, а о том, как выставлять метки ГРМ на ВАЗ-2109 при ремонте, будет рассказано ниже. Таким образом вы обеспечите плановый ремонт всех агрегатов, которые находятся в конструкции привода. Внеплановая замена ремня производится только в случае его обрыва либо заклинивания помпы, ролика.

Подготовка к замене ремня

Перед тем как провести замену, необходимо сделать несколько действий. Потребуется частичная разборка. Во-первых, снимите ремень генератора. Сделать это просто, достаточно только ослабить верхнюю гайку на кронштейне. После этого генератор двигается в сторону ДВС, натяжение ремня уменьшается, он может быть легко снят. Перед тем как выставлять метки ГРМ на ВАЗ-2109, потребуется снять защитный кожух из пластика. Он крепится к блоку с использованием трех болтов.

Теперь ослабьте колесные болты и поднимите правую сторону на домкрате. Не забудьте о том, что под левое заднее колесо нужно поставить два упора. Для верности можно даже выжать ручной тормоз. Если имеется защита, то ее тоже нужно демонтировать, чтобы она не мешала. Последний штрих – это выкручивание болта крепления шкива. На карбюраторных автомобилях легко его удержать от прокручивания. На инжекторных придется крепкой отверткой упираться в зубья венца маховика, чтобы установочные метки ремня ГРМ совпали.

Снятие ремня, установка нового

Теперь, когда шкив привода генератора снят, а доступ к ремню ГРМ открылся, можно и начинать его демонтаж. Сложного в этом действии ничего нет, ключом на 17 выкручиваете гайку, которой крепится ролик. Когда он ослабнет, натяжение ремня уменьшится. Он легко снимается – сначала с распредвала, затем со шкива коленчатого. Вот тут-то и самое интересное начинается — установка меток ГРМ ВАЗ. Впрочем, если не проворачивать валы, то можно просто установить новый ремень. Но свериться все равно нужно.

Смотрите на шкив распределительного вала. На нем имеется углубление ближе к внешнему диаметру. Это метка, которая должна быть совмещена с планкой, которая прикручена к блоку двигателя со стороны салона. Проворачиваете распредвал по часовой стрелке до тех пор, покуда не совместите эти насечки. Теперь посмотрите на шкив коленвала, вполне возможно, что окажется достаточным совместить на нем только тут метки, ведь это «девятка». ВАЗ предусмотрел для установки высверленное углубление, которое совмещается с меткой на блоке. Но лучше, если коленчатый вал устанавливается по меткам на маховике – смотреть нужно через оконце, расположенное в картере сцепления. Совместив длинную метку на маховике с прорезью в пластине, вы обеспечите максимальную синхронизацию валов.

Выводы

Хватит небольшого экскурса, чтобы узнать, как выставлять метки ГРМ на ВАЗ-2109. В этом нет ничего сложного, если имеется хотя бы пара ключей, домкрат и хорошее зрение. Впрочем, намного удобнее будет, если у вас под рукой фонарик окажется и ключ для натяжного ролика. Но если нет последнего, то можно воспользоваться двумя болтиками и отверткой. Вся сборка заключается в том, что устанавливается новый ремень, производится натяжка ремня, чтобы в самой длинной свободной плоскости его максимальный поворот составлял не более 90 градусов вокруг своей оси.

Сползает ремень ГРМ

В этой статье мы рассмотрим варианты решений проблемы со сползанием ремня ГРМ ВАЗ 2109. Как известно, все детали автомобиля имеют свойство изнашиваться с течением времени, и рано или поздно возникает необходимость замены той или иной износившейся детали на новую. Владельцев ВАЗ 2109, а также других переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 8-ми клапанным двигателем объемом 1,5 литра после очередной замены ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) зачастую поджидает одна проблема. Новый ремень ГРМ, установленный взамен отработавшего свой ресурс, начинает утягивать с места его нормального расположения посередине шестерни привода распредвала на его край неведомая сила, что приводит к подъеданию кромки ремня деталями привода. Это ведет к быстрому износу и истончению ремня привода ГРМ, и как следствие, скорому его обрыву и необходимости очередной замены ремня. Хорошо, что на данных двигателях при обрыве ремня ГРМ рассинхронизация движения клапанов и поршней не приводит к их взаимному соударению и капремонт двигателя при этом Вам скорее всего не грозит. Тянуть ремень может как от двигателя, так и в обратную сторону.
Автор в процессе решения данной проблемы (да, она и меня не миновала) поменял 3 ремня прежде чем решил ее, перепробовав множество способов. Этими способами я и поделюсь с вами в этой статье.

В последнее время качество запчастей оставляет желать лучшего, поэтому основной причиной сползания ремня я считаю некачественные запчасти, в данном случае сам ремень ГРМ. Он может иметь неравномерную структуру, растягиваться в разных местах по разному, иметь перекос в случае даже незаметной на глаз разницы диаметров двух его кромок. Определить, кривой ли вновь установленный ремень, можно перевернув его на приводе и проверив работу в этом положении. Если тянет в другую сторону — виноват сам ремень.

Также сползание ремня может быть вызвано люфтом вала насоса охлаждающей жидкости, в простонародье именуемого помпой. Определить наличие люфта несложно: при снятом ремне ГРМ покачайте рукой шестерню помпы. Если есть хоть малейший люфт — узел под замену, жить ей осталось недолго.

Следующая деталь привода газораспределительного механизма ВАЗ 2109 — натяжной ролик ремня. Он является высокоточным устройством, и даже малые отклонения характеристик его деталей от заданных приводят к отклонениям от его правильной работы. Проще говоря, если ролик кривой, он будет направлять ремень в сторону от прямолинейного движения, и тем самым будет изнашивать кромку ремня своим бортиком.

Некоторые автовладельцы отмечают устранение сползания ремня при замене шестеренок привода распредвала и коленвала на новые. Но подобной степени износа эти шестерни могут достигнуть при пробегах от 100 000 км, поэтому если у вас пробег меньше, данная замена вряд ли приведет к положительному результату.

Также некоторые автолюбители указывают на решение данной проблемы с ремнем ГРМ путем установки натяжного ролика старого образца, который имеет несколько иную конструкцию по сравнению с роликом нового образца.

1- ролик старого образца2 — ролик нового образца

Подозреваю, что подобной заменой проблема сползания не решается, просто ролик старого образца имеет бортик другой формы и выполнен он из металла (у нового бортик пластмассовый), что вызывает меньшее трение в месте соприкосновения бортика с ремнем и подъедание ремня не проявляется так заметно, как в случае с роликом нового образца.

Можно попробовать натянуть ролик в другую сторону, ближе к шестерне распредвала. Правда, при этом ремень получит больший изгиб в верхней его части при переходе с шестерни распредвала на ролик. При штатном способе его натяжки ролик находится примерно посередине между шестернями распредвала и помпы, что на мой взгляд более правильно с точки зрения условий работы ремня.

Есть отличный способ устранения сползания ремня ГРМ путем корректировки положения натяжного ролика подкладыванием кусочка алюминиевой пивной банки в форме полушайбы между блоком цилиндров и дистанционным кольцом ролика. Подобная необходимость возникает, если дистанционное кольцо имеет различную толщину, ее можно измерить с помощью штангенциркуля. Подбором положения этой полушайбы можно добиться полного устранения сползания ремня ГРМ.

После проведения операции по замене ремня ГРМ рекомендуется почаще наблюдать за его состоянием, заглядывая под капот, есть шанс заметить дефекты не дожидаясь его обрыва. Чтобы не снимать каждый раз кожух ремня ГРМ, рекомендую доработать его. О доработке кожуха читайте здесь.

У себя данную проблему я решил, установив хороший комплект ремня ГРМ вместе с натяжным роликом фирмы Gates. Ремень в этом комплекте более жесткий чем предыдущие, возможно при выборе ремня стоит обратить внимание на этот факт.

P.S. Материалы данной статьи рассчитаны на поиск и устранение причин сползания вновь установленного ремня. Если ремень какое-то время стоял по центру шкива, а потом внезапно стал сползать, то скорее всего имеет место быть повреждение самого ремня, и в этом случае лучше его заменить на новый.

Загрузка … Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

ГРМ ВАЗ 2108 – полный комплект от РУСМАШ

Комплект ГРМ (газораспределительный механизм) для автомобилей ВАЗ 2108 производства «РУСМАШ». Применим к двигателям 2108, 2109, 2110.

Компания разрабатывает инновационные запчасти, имеет собственную производственную базу. Выпускает комплекты более высокого качества взамен штатных ГРМ отечественных автомобилей.

Состав комплекта:

ремень;
автоматический натяжной ролик (2 подшипника увеличенного диаметра, дополнительная крышка).

Комплект ГРМ для ВАЗ 2108 имеет следующие преимущества:

стальная обойма ролика;
специальная смазка подшипников;
двойная защита подшипников от пыли и грязи;
автоматический механизм компенсации для оптимального натяжения ремня и поглощения рывков во время работы;
легкая регулировка натяжения одним движением руки;
запатентованная конструкция ролика;
замена без специального инструмента;
специальные метки, исключающие перенатяжение;
ресурс работы ролика, равный сроку службы двух ремней.

Компания дает гарантию на комплект ГРМ для ВАЗ 2108 100 000 км пробега.

Замена ремня ГРМ

Ремень состоит из корда (сплетенных стекловолоконных нитей), резины и внутренних нейлоновых зубьев. Отвечает за синхронизацию коленчатого и распределительного вала для впуска и выпуска газов в двигателях внутреннего сгорания. Если ремень выходит из строя, фазы рассинхронизируются. Из-за вращения валов по инерции такт работы клапанного механизма сбивается. В результате поршень встречается с открытым клапаном и получает серьезные механические повреждения. Избежать этого можно при своевременной замене ГРМ.

Долговечность ремня для газораспределительного механизма зависит от качества материалов, из которых он изготовлен, его нагрузочных характеристик, правильной установки и оптимального натяжения. Основная причина износа — ослабление натяжения ремня и, как следствие, трение зубьев ремня и шкивов. Если в механизм попала вода, пыль, грязь, этот процесс идет быстрее. Изношенный ремень обрывается или смещается.

Скорость износа зависит от многих факторов, поэтому необходимость ремонта определяют визуально при осмотре. Рекомендуемая частота замены ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ 2108, 2109 — 75 000 км пробега.

Для комплектов ГРМ “РУМАШ” – 100 000 км.

Когда необходим ремкомплект:

визуальные повреждения — расслоение, трещины, смещение, деформация, оголение корда, истирание зубьев ремня;
повышенный уровень шума при работе двигателя;
с момента установки ГРМ пробег автомобиля составил свыше 75 000 км;
неуверенный запуск двигателя, потеря мощности;
нетипичный дым из выхлопной трубы;
тикающий звук при работе двигателя.

Плановая замена ремня ГРМ необходима даже при отсутствии визуальных дефектов и нормальной работе двигателя. Ресурс существенно снижается после истечения рекомендованного производителем пробега. Работа механизма становится непредсказуемой — возрастает риск обрыва и смещения со шкивов.

Комплект на ВАЗ 2108, 2109 от «РУСМАШ» помогает поддерживать автомобиль исправным и избежать существенных поломок двигателя, из-за которых потребуется вскрытие мотора и дорогостоящий ремонт. Легкость замены и регулировки ремня ГРМ позволяет сделать работу самостоятельно без посещения автосервиса.

Купить новый ремень для ГРМ дешевле, чем восстанавливать двигатель после обрыва. Наша компания поставляет качественные детали для отечественных авто в Москве с более длительной гарантией, чем у конкурентов. В каталоге также представлены ремкомплекты и автозапчасти для других марок.

Вас может заинтересовать

Мы производим запчасти для ГРМ автомобилей ВАЗ по собственной технологии. В конструкцию многих узлов инженеры «РУСМАШ» внесли усовершенствования, чтобы механизмы работали дольше, меньше нуждались в обслуживании и ремонте.

Газораспределительный механизм (ГРМ) служит для своевременного впуска в цилиндры свежего заряда горючей смеси и выпуска отработанных газов. Он состоит из элементов привода, распределительной шестерни, распредвала, деталей привода клапанов, клапана с пружинами и направляющих втулок.

Основные причины поломки ГРМ ВАЗ/ЗМЗ и как их избежать

Подробнее

Газораспределительный механизм предназначен для своевременной подачи в необходимом количестве топлива или воздуха в цилиндры и вывода из них отработавших газов. Эти процессы осуществляются благодаря упорядоченной работе клапанов.

ГРМ ВАЗ 2109

Подробнее

Привод ГРМ в моторах ВАЗ 2106 реализован с помощью двухрядной цепи. Ее ресурс довольно высокий — 100 тысяч км пробега. Но, если появились признаки критического изнашивания, цепной привод лучше заменить полностью, включая шестеренки.

Замена цепи ГРМ ВАЗ 2106

Подробнее

Газораспределительный механизм «семерки» имеет классическую цепную конструкцию. Он расположен в верхней части мотора, в головке блока цилиндров. Этот узел отвечает за подачу топлива и отвод отработанных газов через выпускные клапаны.

Натяжительный башмак служит для уменьшения амплитуды колебаний цепи ГРМ при запуске мотора. Если эти колебания своевременно не гасить, коленчатый и вал газораспределительного механизма, которые соединены при помощи цепи, будут вращаться в разных фазах. Это приведет к нарушению синхронной работы цилиндров.

Особенности замены башмака натяжителя цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Подробнее

Гидронатяжитель — вспомогательный узел ГРМ (газораспределительного механизма), который обеспечивает постоянное натяжение цепи по мере ее растяжения в процессе эксплуатации. Устройство работает автоматически: под действием пружины и масла плунжер нажимает на башмак натяжителя и поддерживает необходимое натяжение цепи.

Снятие и установка гидронатяжителей ЗМЗ-406

Подробнее

Исправность газораспределительного механизма влияет на работу всех систем автомобиля, поэтому значение данного узла нельзя недооценивать.

Гидронатяжитель цепи двигателя ЗМЗ 409 отвечает за равномерное натяжение привода ГРМ в процессе работы.

Стягивает ремень ГРМ ВАЗ 2109. Проскальзывает ремень ГРМ

Многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ после определенного периода эксплуатации успели столкнуться с тем, что ремень ГРМ проскальзывает на двигатель (что случается чаще), или наоборот с двигателя. При этом на моторной части начинает изнашиваться край ремня, фланец натяжного ролика, обрываются нити корда. И если вовремя не заметить, в самый неподходящий момент ремень ГРМ порвется.Если на восьмиклапанном двигателе ВАЗ последствия обрыва ремня ГРМ грозят только остановкой двигателя, то на 16-клапанном ремонт ГБЦ выливается в довольно изрядную сумму. Теперь давайте рассмотрим причины проскальзывания зубчатого ремня и способы устранения этой неисправности.

Почему проскальзывает ремень ГРМ.

Причина может быть как одна, так и несколько в совокупности. Рассмотрим их по порядку.

1. Может быть виноват сам ремень, а точнее производитель допустивший брак.Ремень, имеющий разную жесткость по ширине, начинает плавать в сторону меньшей жесткости практически сразу после установки. Диагностика в этом случае проста, снимаешь, переворачиваешь на другую сторону, ставишь, и если начнет ползти в другую сторону, то виновник найден. Этот ремень, безусловно, мусор. Честно говоря, в наши дни это встречается гораздо реже. Совет: Всегда держите запас ремней ГРМ и генератора в багажнике.

2. Износ подшипников водяного насоса (помпы).При снятом ремне потрясите зубчатый шкив. Люфт подшипника недопустим, поэтому меняем не раздумывая, все равно скоро потечет. Если проблемы начались после замены помпы, то возможно при установке новой детали плохо очистили привалочную поверхность блока от старой прокладки и корпус помпы перекосился. Бывает и сам насос сделан «криво», ну и токарь был не в духе.

3. Наиболее частая причина — изгиб шпильки крепления натяжного ролика, при неквалифицированной замене.«По праймеру» момент затяжки гайки эксцентрика ролика всего 4,2 кгс/м, а если затянуть «от души», то шпилька М10 может немного погнуться, и даже 0,1 мм смещения будет вполне достаточно для ремень соскальзывает в сторону. Выпрямить шпильку практически невозможно. Как вариант можно попробовать вывернуть его из блока и вкрутить с другой стороны. У меня был этот вариант. Но есть лучший способ. Описано в журнале «За рулем». Фотки оттуда.

Шайбы регулировочные вырезаются из жестяной пивной банки, по размеру распорного кольца, устанавливаемого между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Разрезать пополам в виде полумесяца, для более тонкого, или согнуть и сложить для более толстого.

Далее устанавливаются по схеме. Ближе к центру блока (1), если ремень проскальзывает в сторону двигателя, ближе к краю (2), если ремень проскальзывает. При установке, чтобы шайбы не падали, рекомендую проклеить их герметиком.

Толщина комплекта подобрана экспериментально. Метод прост и очень эффективен.

4. Кстати, часто виноват натяжной ролик. Сейчас их делают на однорядном шарикоподшипнике, а опорная поверхность для ремня зачастую далека от идеала (коническая, овальная и даже ступенчатая). Поэтому к выбору видео нужно подходить максимально придирчиво и внимательно. Люфт в подшипниках должен быть минимальным, рабочая поверхность, хотя бы «на глаз», должна быть гладкой и ровной.Перед установкой не стоит полениться и проверить наличие смазки в подшипнике. Как аккуратно. Очень часто на этом сильно экономят.

5. Немного повторюсь. Неявных, почти незаметных причин может быть несколько, определить по одной сложно, но в сумме они вполне справляются со смещением ремня в сторону. И тут шимсы станут просто панацеей.

Если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то это одна из причин износа ремня ГРМ. Ремень как бы «съеден». Эффект проскальзывания возникает в результате несоосности между шкивами деталей, из которых состоит ГРМ. В подавляющем большинстве случаев виноват натяжной ролик. В технической документации, которая прилагается производителем к каждой марке автомобиля, устанавливаются их моменты затяжки резьбовых соединений. Для болта крепления натяжного ролика это значение составляет 4,2 Н*м. Но таков российский менталитет, мало кто заглядывает в техническую документацию.Большинство даже не знает, что это такое. Даже ремонт двигателя у наших мастеров постепенно превратился в затяжку «наугад» с помощью кучи труб-рычагов разной длины.

Поясним, в чем проявляется «неисправность» натяжного ролика. Как известно, он крепится на резьбовой шпильке. Когда владелец автомобиля меняет ремень ГРМ, он даже не задумывается о том моменте, с каким должен затягиваться болт его крепления после натяжки ремня. Мы всегда тянем все изо всех сил.Это не правильно. Если приложить слишком большое усилие, шпилька прогнется на небольшое расстояние в сторону блока цилиндров. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал сползать в сторону двигателя. Конечно, можно обойтись заменой шпильки и все встанет на свои места. Кстати, этот метод — единственный способ починить шпильку, которая выгибается так, что ремень сожрал почти полностью. Вариант, который мы опишем ниже, уже не подходит для устранения неполадок с сильно изогнутой шпилькой.

Копаемся в старом мусоре, или идем в магазин и покупаем банку кока-колы.Тот, что сделан из алюминия. Его толщина составляет примерно 0,1 мм. Под диаметр шпильки вырезаем 2 – 3 шайбы, а точнее половину из них. Ставим их под правую часть натяжного ролика. Внимание! Ставьте шайбы только на дистанционное кольцо, иначе вся работа будет напрасной. Обычно достаточно установки двух полушайб, чтобы ремень ГРМ не проскальзывал в сторону двигателя.

Установите фазы газораспределения, натяните ремень и запустите двигатель. Визуально проверьте, не проскальзывает ли ремень.Мы рекомендуем делать это каждые 1000 км после процедуры. Если ремень продолжает проскальзывать, то поставить еще половинку шайбы. Если ничего исправить подкладкой шайб не удалось, то причина уже не в натяжном ролике. Или просто шпилька натяжителя настолько кривая, что единственный способ решить проблему — заменить ее.

Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема почему ест ремень ГРМ ? Чаще всего этот вопрос задают владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем данная проблема возникает на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами).Общий ответ на озвученный вопрос один — перекос ремня. А оно, в свою очередь, может возникать по ряду причин — неровно установлен насос, между роликом и блоком установлен некачественный ролик, неподходящая шайба (или ее полное отсутствие) и некоторые другие. Каждая из этих проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить средства, а само выполнение ремонтных работ не займет много времени и сил.

Причины, почему ест ремень ГРМ

Всего существует семь основных причин, почему ест ремень ГРМ. Для начала мы их просто перечислим и опишем, а в следующем разделе поговорим о том, как можно решить каждую проблему.

Шпилька может погнуться при закручивании с крутящим моментом более 4,2 кгс·м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗов, где эта проблема наиболее распространена.

Как показывает практика, чаще всего встречается последняя описанная причина.И автомобилисты придумали универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Методы устранения неполадок

Теперь перечислим методы устранения этих причин. Пойдем в том же порядке.

Натяжение ремня . Для начала нужно проверить уровень натяжения и сравнить его с рекомендуемым производителем автомобиля (обычно указывается в технической документации на автомобиль, также можно найти в Интернете). Если это значение выше рекомендуемого, то натяжение необходимо ослабить.Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнить эту процедуру «на глаз», но при первой же возможности воспользоваться указанными приспособлениями. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный гаечный ключ.
Ремень низкого качества . Если на двух краях ремня жесткость разная, то возникнет ситуация, когда ролик ГРМ ест ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно, заменив его правую и левую стороны.Если после замены вторая сторона не изнашивается, то виноват ремень. Выход здесь только один, и заключается он в покупке и установке новой, более качественной детали.
Износ подшипников насоса . Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если есть люфт, то необходимо заменить деталь. Подшипники ремонту не подлежат.
Насос установлен криво . Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене прилегающая поверхность была плохо очищена, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если это произошло, то скорее всего вы поймете это по течи после заливки антифриз и запуск двигателя.При установке новой помпы (или даже старой, если она в исправном состоянии) обязательно тщательно очистите обе поверхности (включая посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установите новую прокладку . В некоторых случаях вместо прокладки под насос подкладывается герметик.
Проблемы с роликами . Видео нужно пересмотреть. Он должен иметь минимальный люфт и ровную рабочую поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим подобным предметом необходимой ширины.Также имеет смысл проверить наличие смазки в подшипнике. Если он маленький, добавьте его. Если ролик некачественный, то его необходимо заменить. Отремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
Повреждение резьбы шпильки . Есть два варианта исправить эту ситуацию. Самый простой — использовать шпатель соответствующего диаметра для натачивания внутренней резьбы и/или плашки для натачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления заданной резьбы.Этот метод используется, если по каким-то причинам невозможно использовать меч.
Установка шайб под ролик
Изгиб штифта ролика . Механически зафиксировать штифт практически невозможно. Иногда (но не во всех случаях, и это зависит от степени кривизны шпильки и места ее искривления) можно попробовать выкрутить шпильку и вкрутить ее обратно, но другой стороной. Если искривление небольшое, то такое решение может оказаться удачным.Однако в большинстве случаев используются регулировочные шайбы. Рассмотрим этот пункт отдельно, так как большинство автомобилистов считают этот способ настоящей панацеей, если ест ремень ГРМ со стороны двигателя или с противоположной стороны.

Использование прокладок при проскальзывании ремня

Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, кофейных банок, а можно использовать уже готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и проставочное кольцо, которое устанавливается между блоком и эксцентриком натяжителя.Есть два варианта. В первом используются заводские шайбы. Толщина и количество подбираются опытным путем. Применение этого метода неоднозначно, так как шайбы плоские и, соответственно, плоскость контакта ролика останется параллельной той же. Однако некоторым автолюбителям этот способ помог.

1 — при проскальзывании ремня в сторону двигателя, 2 — при проскальзывании ремня в сторону двигателя

Другой способ — самостоятельное изготовление шайбы в виде полумесяца.Количество и ширина шайб также подбираются опытным путем. Применение таких шайб более целесообразно, так как с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика так, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

Установку шайбы необходимо производить по схеме, представленной на рисунке. В частности, если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы следует устанавливать ближе к центру блока.Если ремень отходит от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При монтаже рекомендуется использовать шайбы, которые будут удерживать их от соскальзывания в сторону с нагрузкой или без нее.

Не переусердствуйте, чтобы ремень не «ушел» в обратную сторону при работающем двигателе, противоположную тому, где он проскальзывал раньше. Главное, чтобы лента работала равномерно по всей ширине и не соскальзывала с ролика.

Установленные шайбы

Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причина смещения ремня в ту или иную сторону и его поедания может быть вызвана не одной, а несколькими причинами, описанными выше .Как правило, метод использования шиммов универсален, и может спасти положение даже в самых «запущенных» случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы, чтобы выявить недостатки в их работе, и при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от других проблем, связанных с этими частями в будущем.

В данной статье рассмотрим варианты решения проблемы проскальзывания ремня ГРМ ВАЗ 2109. Как известно, всем деталям автомобиля со временем свойственно изнашиваться, и рано или поздно возникает необходимость замены той или иной изношенной детали на новую.Владельцев ВАЗ 2109, а также других переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 8 клапанным двигателем объемом 1,5 литра, после очередной замены ремня ГРМ (ГРМ) часто подстерегает одна проблема. Новый ремень Ремень ГРМ, установленный взамен изношенного, начинает с неизвестной силой тянуть из своего нормального положения в середине ведущей шестерни распредвала к ее краю, что приводит к тому, что детали привода подъедают край ремня. Это приводит к быстрому износу и истончению ремня ГРМ, и, как следствие, его быстрому обрыву и необходимости очередной замены ремня.Хорошо, что на этих двигателях при обрыве ремня ГРМ рассинхронизация движения клапанов и поршней не приводит к их взаимному столкновению и капитальный ремонт двигателя вам скорее всего не грозит. Ремень можно тянуть как от двигателя, так и в обратном направлении.
Автор в процессе решения этой проблемы (да она меня тоже не миновала) поменял 3 ремня до ее решения, перепробовав множество способов. Этими методами я поделюсь с вами в этой статье.

В последнее время качество запчастей оставляет желать лучшего, поэтому основной причиной проскальзывания ремня считаю некачественные запчасти, в данном случае сам ремень ГРМ.Он может иметь неравномерную структуру, вытягиваться в разных местах по-разному, иметь перекос в случае даже незаметной разницы диаметров двух его краев. Определить, криво ли снова смонтирован ремень, можно перевернув его на привод и проверить работу в этом положении. Если тянет в другую сторону виноват сам ремень.

Также проскальзывание ремня может быть вызвано люфтом вала насоса охлаждающей жидкости, в просторечии именуемого помпой. Определить наличие люфта несложно: при снятом ремне ГРМ потрясти рукой шестерню помпы.Если есть хоть малейший люфт — замена узла, жить ей осталось недолго.

Следующей деталью привода ГРМ ВАЗ 2109 является натяжитель ремня. Это высокоточный прибор, и даже небольшие отклонения характеристик его частей от заданных приводят к отклонениям от его правильной работы. Проще говоря, если ролик изогнутый, то он будет направлять ремень в сторону от прямолинейного движения, и тем самым изнашивать край ремня своей стороной.

Некоторые автовладельцы отмечают устранение проскальзывания ремня при замене шестерен привода распредвала и коленвала на новые.Но эти шестерни могут достигать аналогичной степени износа при пробегах от 100 000 км, поэтому при меньшем пробеге данная замена вряд ли приведет к положительным результатам.

Также некоторые автолюбители указывают на решение этой проблемы с ремнем ГРМ установкой натяжного ролика старого образца, который имеет несколько иную конструкцию по сравнению с роликом нового образца.

1 — ролик старого образца

2 — ролик нового образца

Подозреваю, что такая замена не решает проблему проскальзывания, просто ролик старого образца имеет сторону другой формы и сделан из металла (у новой стороны пластиковая сторона), что вызывает меньшее трение при место соприкосновения борта с ремнем и ремнем подъедает не так заметно, как в случае с новым пробным роликом.

Можно попробовать потянуть ролик в другую сторону, ближе к шестерне распредвала. Правда, в этом случае ремень получит больший изгиб в своей верхней части при переходе от шестерни распредвала к ролику. При стандартном способе его натяжения ролик располагается примерно посередине между шестернями распредвала и помпы, что, на мой взгляд, более правильно с точки зрения условий работы ремня.

Есть отличный способ устранения проскальзывания ремня ГРМ регулировкой положения натяжного ролика путем размещения куска алюминиевой пивной банки в виде полушайбы между блоком цилиндров и проставкой ролика.Аналогичная необходимость возникает, если дистанционное кольцо имеет другую толщину, ее можно измерить штангенциркулем. Подбором положения этой полушайбы можно добиться полного устранения проскальзывания ремня ГРМ.

Как выставить метку ГРМ на ВАЗ-2109 и как часто менять ремень?

О том, как выставить метки ГРМ на ВАЗ-2109, нужно знать всем пользователям этого автомобиля. К сожалению, несмотря на высокое качество ремней, они довольно часто рвутся.И не у всех девяток поломка происходит безболезненно, на некоторых двигателях гнут клапана. Внимательно изучите весь процесс замены ремня, в случае поломки ремонтируйте самостоятельно. К сожалению, ремень ГРМ не спрашивает у вас разрешения на разрыв. И только своевременная замена на качественный ремень, а также установка всех этикеток помогут вам избежать внепланового ремонта.

Когда следует менять ремень ГРМ?

Если обратиться к мануалу, то там срок 60 тыс. км.Но это только если новая «девятка». ВАЗ этой модели давно снят с производства, поэтому для вас будет лучше, если вы уменьшите периодичность замены до 40-45 тысяч километров. Дело в том, что все механизмы двигателя постепенно изнашиваются, приходят в негодность, что сказывается на правильной работе систем.

Ремень ГРМ — это тот элемент, который отвечает за то, чтобы коленвал и распредвал работали максимально синхронно. Одновременно с ремнем заменяется ролик. Также следует осмотреть насос. Имеет ресурс 90 тысяч километров. Поэтому он должен меняться с каждым вторым ремнем, а как выставить метку ГРМ на ВАЗ-2109 при ремонте, будет рассказано ниже. Таким образом, вы обеспечите плановое техническое обслуживание всех узлов, входящих в состав привода. Внеплановая замена ремня производится только в случае его обрыва или заклинивания помпы, ролика.

Подготовка к замене ремня

Перед тем, как производить замену, необходимо выполнить несколько действий.Требуется частичная разборка. Первым делом снимаем ремень генератора. Сделать это просто, достаточно ослабить верхнюю гайку на кронштейне. После этого генератор движется в сторону ДВС, натяжение ремня уменьшается, его можно легко снять. Перед тем, как поставить метку ГРМ на ВАЗ-2109, нужно снять защитный кожух из пластика. Он крепится к блоку с помощью трех болтов.

Теперь ослабьте колесные болты и поднимите правую сторону на домкрате. Не забываем, что под левое заднее колесо нужно поставить два упора. Чтобы быть правдой, можно даже выжать ручник. Если есть защита, то ее тоже нужно демонтировать, чтобы она не мешала. Последний штрих – закручивание болта шкива. На карбюраторных автомобилях его легко удержать от прокручивания. На форсунке придется крепкой отверткой упираться в зубья венца маховика так, чтобы установочные метки ремня ГРМ совпали.

Снятие ремня, установка нового

Теперь, когда шкив привода генератора снят, а доступ к ремню ГРМ открыт, можно приступать к его демонтажу.Сложного в этом действии нет ничего, ключом на 17 закручиваем гайку, которая крепится к ролику. Когда он ослабнет, натяжение ремня уменьшится. Снимается легко — сначала с распредвала, потом со шкива коленчатого вала. Вот тут и начинается самое интересное — установка меток ГРМ VRM. Впрочем, если не проворачивать валы, можно просто установить новый ремень. Но все равно нужно проверить.

Посмотрите на шкив распределительного вала. У него канавка ближе к наружному диаметру. Это метка, которая должна быть совмещена с планкой, которая прикручена к блоку двигателя со стороны пассажира. Поворачивайте распределительный вал по часовой стрелке, пока не совместите эти надрезы. Теперь смотрим на шкив коленвала, возможно достаточно будет совместить только метки на нем, ведь это «девятка». ВАЗ предусмотрел для установки на блоке просверленное углубление, совмещенное с меткой. Но лучше, если коленвал установлен по меткам на маховике — смотреть надо через окошко, расположенное в картере сцепления. Совместив длинную метку на маховике с прорезью в пластине, вы обеспечите максимальную синхронизацию валов.

Выводы

Достаточно небольшого экскурса, чтобы узнать как устанавливается метка ГРМ на ВАЗ-2109. В этом нет ничего сложного, если есть хотя бы пара ключей, домкрат и хорошее зрение. Однако гораздо удобнее будет, если у вас есть фонарик и ключ для натяжного ролика. Но если никого нет, можно использовать два болта и отвертку. Вся сборка заключается в том, что устанавливается новый ремень, ремень натягивается так, чтобы в самой длинной свободной плоскости его максимальный поворот составлял не более 90 градусов вокруг своей оси.

Почему сбивается ремень грм на ваз 2109. Почему сбивается ремень грм на ваз. Оригинальное решение

В этой статье рассмотрим варианты решения проблемы с проскальзыванием ремня ГРМ ВАЗ 2109. Как известно, все детали автомобиля со временем имеют свойство изнашиваться, и рано или поздно возникает необходимость замены той или иной изношенной детали на новую. Владельцы ВАЗ 2109, а также других переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 8-клапанным 1.Двигатель 5 литров, после очередной замены ремня ГРМ (ремня ГРМ) часто сталкиваюсь с одной проблемой. Новый ремень ГРМ, установленный взамен бывшего в употреблении, начинает с неизвестной силой тянуть из своего нормального положения в середине ведущей шестерни распредвала к ее краю, что приводит к въеданию края ремня приводными частями. Это приводит к быстрому износу и истончению ремня ГРМ, и, как следствие, его быстрому обрыву и необходимости повторной замены ремня. Хорошо, что на этих двигателях при обрыве ремня ГРМ рассинхронизация движения клапанов и поршней не приводит к их взаимному столкновению, и капитальный ремонт двигателя вам, скорее всего, не грозит. Ремень можно тянуть как от двигателя, так и в обратном направлении.
В процессе решения этой проблемы (да, она не прошла мимо меня) автор поменял 3 ремня, прежде чем решил ее, перепробовав множество способов. Именно этими способами я поделюсь с вами в этой статье.

В последнее время качество запчастей оставляет желать лучшего, поэтому я думаю что основная причина проскальзывания ремня это некачественные запчасти, в данном случае сам ремень ГРМ. Он может иметь неравномерную структуру, вытягиваться в разных местах по-разному, быть перекошенным в случае даже незаметной разницы диаметров двух его краев.Чтобы определить, не перекручен ли вновь установленный ремень, можно перевернуть его на приводе и проверить работу в таком положении. Если тянет в другую сторону, виноват сам ремень.

Также проскальзывание ремня может быть вызвано люфтом вала насоса охлаждающей жидкости, в простонародье именуемого помпой. Определить наличие люфта несложно: при снятом ремне ГРМ потрясти рукой шестерню помпы. Если есть хоть малейший люфт — узел под замену, долго она не проживет.

Следующей деталью газораспределительного механизма ВАЗ 2109 является натяжитель ремня. Это высокоточное устройство, и даже небольшие отклонения характеристик его частей от заданных приводят к отклонениям от его правильной работы. Проще говоря, если ролик искривлен, он будет направлять ленту в сторону от прямолинейного движения и тем самым изнашивать край ленты своим бортиком.

Некоторые автовладельцы отмечают устранение проскальзывания ремня при замене шестерен привода распредвала и коленвала на новые.Но подобной степени износа эти шестерни могут достигать при пробегах в 100 000 км и более, поэтому при меньшем пробеге такая замена вряд ли приведет к положительному результату.

1- видео старого образца

2 — новый образец видео

Подозреваю, что такая замена не решает проблему проскальзывания, просто ролик старого образца имеет бортик другой формы и сделан из металла (у нового бортик пластиковый), что вызывает меньшее трение в месте где борт встречается с ремнем и подъедание ремня проявляется не так заметно, как в случае с роликом нового образца.

Можно попробовать подтянуть ролик в другую сторону, ближе к шестерне распредвала. Правда, в этом случае ремень получит больший изгиб в своей верхней части при переходе с шестерни распредвала на ролик. При стандартном способе его натяжки ролик располагается примерно посередине между шестернями распредвала и помпой, что, на мой взгляд, более правильно с точки зрения условий работы ремня.

Существует отличный способ устранить проскальзывание ремня ГРМ, отрегулировав положение натяжного ролика, поместив кусок алюминиевой пивной банки в форме полушайбы между блоком цилиндров и распорным кольцом ролика.Аналогичная необходимость возникает, если дистанционное кольцо имеет разную толщину, ее можно измерить штангенциркулем. Подбором положения этой полушайбы можно полностью исключить проскальзывание ремня ГРМ.

Если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то это одна из причин износа ремня ГРМ. Ремень как бы «съеден». Эффект скольжения возникает в результате несоосности между шкивами деталей, из которых состоит ГРМ. В подавляющем большинстве случаев виноват натяжной ролик.В технической документации, которая прилагается производителем к каждой марке автомобиля, есть свои моменты затяжки резьбовых соединений. Для болта крепления натяжного ролика это значение составляет 4,2 Н*м. Но таков российский менталитет, мало кто смотрит техдокументацию. Большинство даже не знает, что это такое. Даже ремонт двигателя для наших умельцев постепенно превратился в «случайную» подтяжку с помощью кучи труб-рычагов разной длины.

Объясним, в чем проявляется «неисправность» натяжного ролика.Как известно, он крепится на резьбовом стержне. Когда владелец автомобиля меняет ремень ГРМ, он даже не задумывается о том, с каким моментом необходимо затянуть болт его крепления после натяжки ремня. Мы всегда подтягиваемся изо всех сил. Это не правильно. Если приложено слишком большое усилие, штифт слегка изгибается в сторону блока цилиндров. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал сползать в сторону двигателя. Конечно можно обойтись заменой шпильки и все встанет на свои места. Кстати, этот способ единственный для фиксации шпильки, которая выгибается так, что ремень подъедает почти полностью. Вариант, который мы описываем ниже, больше не будет работать для устранения неполадок с сильно изогнутой шпилькой.

Копаться в старом мусоре или пойти в магазин и купить банку кока-колы. Тот, что сделан из алюминия. Его толщина составляет примерно 0,1 мм. Выкраиваем 2 – 3 шайбы под диаметр шпильки, а точнее их половину. Ставим их под правую часть натяжного ролика.Внимание! Ставьте шайбы только на проставочное кольцо, иначе вся работа будет напрасной. Обычно установки двух полушайб достаточно, чтобы ремень ГРМ не скользил по направлению к двигателю.

Установите фазы газораспределения, натяните ремень и запустите двигатель. Визуально проверьте ремень на проскальзывание. Мы рекомендуем делать это каждые 1000 км после процедуры. Если ремень продолжает проскальзывать, замените его другой шайбой. Если с накладкой омывателя ничего исправить не удалось, то причина уже не в натяжном ролике. Или просто шпилька натяжителя настолько криво стоит, что проблему можно устранить только ее заменой.

Такая проблема, как проскальзывание ремня ГРМ с места фиксации, встречается часто, и чаще всего это связано с некачественными материалами самого ремня и составляющих его элементов. Ниже мы расскажем, как избежать такой ситуации, и как предотвратить возникновение нежелательных последствий такой поломки.

На видео показано как проскальзывает ремень ГРМ на ВАЗ-2114:

Система газораспределения ВАЗ-2114

Ни для кого не будет секретом, что со временем любая деталь изнашивается и требует замены, у одних этот срок измеряется сотнями, у других десятками тысяч километров.

Схема устройства времени

Что касается системы газораспределительного механизма, а конкретно его ремня, то он подлежит замене по окончании срока службы или при наличии видимых повреждений.

Однако следует отметить, что при такой неисправности может возникнуть такая неисправность, как соскальзывание ремня со своего места, что в свою очередь может привести к заеданию (износу — прим. ) края ремня, что в дальнейшем будет только способствовать его износу, поломке и последующей замене.

Спешим вас обрадовать

Автомобиль ВАЗ-2114 комплектовался только объемом 1,5 и 1,6 литра, что может свидетельствовать о том, что при обрыве ремня ГРМ поршни с клапанами не встречаются и последние не гнутся , что безусловно благотворно сказывается не только на последующем ремонте, но и на кошельке автовладельца.

Где проскальзывает ремень и почему?

Внимание! Ремень может скользить как в сторону двигателя, так и в противоположную от него сторону.
Это происходит независимо от того, как именно посередине шестерни он был установлен, так как причиной этому является не только сам ремень, но и сопутствующие ему элементы и механизмы. Для того, чтобы решить такую проблему, необходимо использовать методы, описанные ниже.
Ремень ГРМ
В современное время на рынке автозапчастей все чаще встречаются случаи подделок и некачественной продукции.
Вверху оригинальный ремень ГРМ, а внизу подделка
Конкретно, касаясь момента с ремнем ГРМ, можно говорить о его неравномерной структуре, повышенной эластичности (способность слишком сильно растягиваться — прим.), а также наличие значительных перепадов между двумя ребрами (перекос — прим.).
Определить степень прямолинейности вновь установленного ремня можно только на смонтированном механизме.
И, если после запуска двигателя наблюдаются даже незначительные отклонения, то причина в ремне.
Ремень одет и натянут
водяной насос
Проскальзывание ремня ГРМ может произойти из-за люфта помпы (насос — прим.). , достаточно просто взять его рукой по рабочей поверхности шестерни, и при малейшем люфте узел подлежит замене. В таком случае читайте материал: «»
Течь на блоке цилиндров со стороны ГРМ означает, что помпа вышла из строя.
Натяжной ролик
Следующий элемент, который необходимо диагностировать при проскальзывании ремня ГРМ, это натяжной ролик.
Хотя это, казалось бы, простая деталь, отклонения от ее производительности могут существенно повлиять на ее общую производительность.Проще говоря, изогнутый ролик не сможет обеспечить ленте прямолинейное движение , изнашивая и уводя его в сторону.
Схема четкая и понятная.
Еще одна причина дискуссий на популярных форумах по поводу увода ремня в сторону — установка роликов разных образцов, т.к. аналог имеет другую, немного измененную конструкцию.
Отличие роликов
Отличие этих двух деталей в том, что старая сторона имеет другую форму, выполнена из металла, а новая — из пластика.
Поэтому, как показывает теория, запчасть из пластика вызывает значительно меньшее трение, чем аналог из металла.
Есть два типа роликов.
Другие способы регулировки ролика
Если смотреть со стороны штатной и правильной работы ремня ГРМ, натяжной ролик должен находиться ровно посередине шестерен помпы и распредвала. Однако некоторые владельцы ВАЗ-2114 во избежание проскальзывания ремня, таким образом, ремень, получая наибольший изгиб в своей верхней части, сильнее фиксируют на своем месте.
Все комплектующие натяжного ролика ВАЗ-2114.
Нехитрый способ регулировки ремня
Есть еще один простой способ, помогающий владельцам ВАЗ-2114 избежать проскальзывания ремня за счет регулировки положения натяжного ролика.
Для того, чтобы зафиксировать его в таком положении, необходимо заранее изготовить заготовку в виде полушайб из алюминия (хорошо подойдет алюминиевая банка — прим.), которую необходимо зафиксировать между проставочным кольцом и блоком цилиндров.
Такая необходимость может возникнуть только тогда, когда дистанционное кольцо имеет различия по толщине. Вы можете измерить его самостоятельно, используя только штангенциркуль.
Распределительный и коленчатый вал
Новая шестерня распредвала
Также, судя по многочисленным отзывам о «наших клубнях», можно исключить факты проскальзывания ремня ГРМ после замены шестерен распредвала и коленвала.
Однако такая процедура может принести результат, если пробег автомобиля на старых запчастях составляет не менее 100 тысяч километров.В противном случае такая замена может не принести желаемого результата.
Ржавчина на шестерне коленчатого вала
Ржавая шестерня коленчатого вала
Такая ситуация возникает из-за отсутствия защиты от грязи. Шестерня ржавеет и начинает работать некорректно.
После любой работы
После проведения работ с ремнем ГРМ многие автолюбители и мастера автосервиса советуют наблюдать за его состоянием, периодически открывая капот и диагностируя его состояние.Но при этом необходимо снять пластиковую защиту!
Потому что именно так можно вовремя заметить появляющиеся дефекты, факты проскальзывания ремня и другие неисправности, что, безусловно, благотворно скажется на состоянии газораспределительной системы в целом.
выводы
Как вы сами убедились, причина проскальзывания ремня ГРМ на ВАЗ-2114 решается только заменой, поэтому при выборе аналогичной запчасти в магазине лучше всего обратить внимание на проверенную производитель, зарекомендовавший себя только с лучшей стороны.

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на восьмиклапанных моторах в переднеприводных автомобилях, на первый взгляд, не представляет никаких сложностей. Однако очень часто новый ремень начинает соскальзывать с шестерни распредвала. Это приведет к трению края о воротник натяжного ролика. Как и любой другой ремонт автомобилей ВАЗ, эти проблемы можно решить в гараже, без помощи сотни.

Первая причина того, что ремень доходит до блока, это его перетяжка.Если структура будет неоднородной, то она тоже начнет двигаться по зубчатым колесам. Легко проверить, виновато ли качество продукта. Если он движется в одном направлении, а после своего поворота начинает ехать в противоположном направлении, то он явно просит замены.

Ремень также может двигаться из-за некачественного натяжного ролика, что может привести к стуку клапанов. В большинстве коммерческих роликов используется однорядный подшипник. При малейшем люфте в нем рабочая поверхность ролика приобретает определенный наклон относительно оси вращения, и он скользит в сторону наклона. Коническая или овальная рабочая поверхность ролика, корпус которого отлит из пластика, также способствует скольжению. Поэтому при покупке натяжного ролика нужно выбирать их с металлическим корпусом, либо с двухрядным подшипником от известного производителя.

Установка водяного насоса с перекосом относительно блока цилиндров из-за большого количества герметика под его прокладкой и неравномерной затяжки болтов крепления, а также большого люфта в подшипниках насоса также приводят к смещению ремня ГРМ при работа двигателя.Если водяной насос заменяется одновременно, работа должна выполняться осторожно. Имея в виду последствия неправильной установки насоса.

Если направляющий штифт не полностью затянут в головку блока, это может привести к смещению и износу ремня ГРМ. К таким же последствиям приводит стянутая резьба шпильки в корпусе ГБЦ (ГБЦ). При замене нужно обратить внимание на эти моменты. Для затяжки гайки натяжного ролика необходимо использовать динамометрический ключ, настраивая его реакцию на усилие 42 Нм.

Двигатели с пробегом около 100 000 км. и еще, как правило изнашивается шестерня ГРМ на коленвале. Износ шестерни, в свою очередь, снова приводит к смещению ГРМ. Когда из-за изношенной шестерни КВ (коленвала) ремень начинает стягиваться к блоку цилиндров, бывает даже, что кромка стирает головку расположенного рядом болта крепления масляного насоса. При указанном пробеге нужно быть готовым к замене шестерни вместе с ремнем.

Такие трудности можно ожидать при выполнении такой простой операции замены.Вы должны быть готовы к ним.

Многих владельцев переднеприводных ВАЗ волнует проблема почему жрет ремень ГРМ ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем данная проблема возникает на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на поставленный выше вопрос только один — перекос ремня. А это, в свою очередь, может произойти по ряду причин — неровно установлен насос, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена неподходящая шайба (или она вообще отсутствует) и некоторые другие. Каждая из этих проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это сэкономит деньги, а сами ремонтные работы не займут много времени и сил.

Причины, почему ест ремень ГРМ

Всего существует семь основных причин, почему ест ремень ГРМ. Для начала мы просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе поговорим о том, как можно решить каждую проблему.

Шпилька может погнуться при затяжке с моментом более 4,2 кгс·м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗов, где эта проблема встречается чаще всего.

Как показывает практика, чаще всего встречается последняя описанная причина. И автолюбители придумали универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Способы устранения поломки

Теперь перечислим способы устранения этих причин. Пойдем в том же порядке.

Натяжение ремня .. . Для начала нужно проверить уровень натяжения и сравнить его с рекомендуемым производителем автомобиля (обычно указывается в технической документации на автомобиль, его также можно найти в интернете) . Если это значение выше рекомендуемого, то натяжение необходимо снять. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнить эту процедуру «на глаз», но при первой же возможности воспользоваться указанными приборами.Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный гаечный ключ.
Плохой ремень … Если на двух краях ремня жесткость разная, то возникнет ситуация когда ролик ГРМ ест ремень с более мягкой стороны. Вы можете проверить это, заменив его на правую и левую стороны. Если после замены вторая сторона не изнашивается, то виноват именно ремень. Выход один, и заключается он в покупке и установке новых, более качественных деталей.
Износ подшипника насоса . .. Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если есть люфт, то необходимо заменить деталь. Подшипники ремонту не подлежат.
Насос установлен криво . Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене прилегающая поверхность была плохо очищена, и на ней остались мелкие частицы старой прокладки и/или кусочки грязи, но если это произошло, то, скорее всего, вы поймете это по течи, которая появилась после заливки антифриза и запуска двигателя.При установке нового насоса (или даже старого, если он исправен) обязательно тщательно очистите обе поверхности (включая посадочные места под болты), как на самом насосе, так и на корпусе двигателя, и установите новую прокладку . В некоторых случаях вместо прокладки под насос подкладывается герметик.
Проблемы с фильмом … Нужно пересмотреть видео. Он должен иметь минимальный люфт и ровную рабочую поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим подобным предметом необходимой ширины. Также имеет смысл проверить наличие смазки в подшипнике. Если его количество мало, его следует добавить. Если видео плохого качества, то его необходимо заменить. Отремонтировать подшипник практически невозможно, не говоря уже о поверхности ролика.
Повреждена резьба шпилек … Для исправления этой ситуации возможны два варианта. Проще всего использовать шпагу соответствующего диаметра для натачивания внутренней резьбы и/или плашки для натачивания аналогичной резьбы на шпильке.Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления заданной резьбы. Этот метод используется, если по каким-то причинам невозможно использовать меч.
Установка шайб под ролик
Роликовая шпилька Гибка … Механически закрепить шпильку практически невозможно. Иногда (но не во всех случаях, и это зависит от степени кривизны шпильки и места ее искривления) можно попробовать выкрутить шпильку и вкрутить ее обратно, но другой стороной. Если искривление небольшое, то такое решение может оказаться удачным. Однако в большинстве случаев используются прокладки. Рассмотрим этот момент отдельно, так как большинство автомобилистов считают этот способ настоящей панацеей, если он подъедает ремень ГРМ со стороны двигателя или с противоположной стороны.

Использование прокладок при проскальзывании ремня

Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, кофейных банок или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и проставочное кольцо, установленное между блоком и эксцентриком натяжного ролика.Есть два варианта. В первом используются заводские шайбы. Толщина и количество подбираются опытным путем. Применение этого метода неоднозначно, так как шайбы плоские и, соответственно, плоскость контакта ролика останется параллельной. Однако некоторым автолюбителям этот способ помог.

1 — если ремень соскальзывает к двигателю, 2 — если ремень соскальзывает с двигателя

Другой способ — изготовить серповидные шайбы своими руками. Количество и ширина шайб также подбираются опытным путем.Применение таких шайб более целесообразно, так как с их помощью можно изменить угол наклона штифта и валика так, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

Шайба должна быть установлена согласно схеме, представленной на рисунке. В частности, если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы следует устанавливать ближе к центру блока. Если ремень движется от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока.При установке шайб рекомендуется использовать такие, которые будут препятствовать их скольжению в сторону с нагрузкой или без нее.

Не переусердствуйте, чтобы ремень не «ушел» в обратном направлении при работающем двигателе, противоположном тому, в котором он скользил раньше. Главное, чтобы лента шла равномерно по всей ширине и не соскальзывала с ролика.

Шайбы установлены

Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причина смещения ремня в ту или иную сторону и его подъедания может быть вызвана не одной, а несколькими из описанных причин выше. Как правило, метод использования шиммов универсален, и может спасти ситуацию даже в самых «запущенных» случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы, чтобы выявить недостатки в их работе, и при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от других проблем с этими деталями в будущем.

Как производится замена ремня ГРМ на ВАЗ-2109?

Ремень ГРМ (газораспределительный механизм) — устройство, обеспечивающее работу двигателя.Без него не может работать ни один современный двигатель. По своей конструкции эта деталь представляет собой замкнутый резиновый ремень, на поверхности которого высечены мелкие зубья или другие неровности, обеспечивающие синхронную работу всех валов двигателя, в том числе коленчатого и распределительного. Но рано или поздно эта часть стирается, растягивается, рвется и просто выходит из строя. Единственный выход из этой ситуации – покупка новой детали. В этой статье мы узнаем, как установить ремень ГРМ ВАЗ-2109.

Какие инструменты для этого нужны?

Для замены запчасти на новую потребуется новый натяжной ролик, ремень и, конечно же, набор автомобильных инструментов (в данном случае нам понадобятся гаечные ключи).

Как производится замена ремня ГРМ на ВАЗ-2109? Пошаговый процесс

Сначала нам нужно удалить старую деталь перед установкой новой. Для этого снимите кожух ремня, применив ключ на 10. Затем ключом на 13 ослабьте натяжение. Далее нужно поставить автомобиль на ровную площадку и с помощью домкрата поднять переднюю часть автомобиля. Лучше всего ориентироваться на правое колесо. Важно, чтобы автомобиль всегда был на ручном тормозе.

После того, как мы подняли машину, при помощи баллона и трубки снимаем шкив коленвала. Затем переходим к ослаблению натяжного ролика. Без этой процедуры не обходится ни одна замена ремня ГРМ ВАЗ-2109, так как после этого нам предоставляется возможность снять ремень (в рабочем состоянии он всегда находится в натянутом положении). Для того, чтобы это сделать, нужно ключом на 17 открутить гайку натяжного ролика. Здесь необходимо учесть один нюанс – вместе с установкой нового ремня необходимо поменять и ролик.

Установка новой детали

Итак, со старым ремнем мы попрощались, теперь у нас новая задача — установка и натяжка запчастей. Что касается затяжки болтов, то все нужно делать так же, как и при снятии старой детали, только наоборот. С растяжкой могут возникнуть небольшие трудности. Замена ремня ГРМ ВАЗ-2109 на новый всегда сопровождается вращением натяжного ролика. Главное, что нужно учитывать, это то, что на ВАЗ «девятке» все эти детали закручиваются против часовой стрелки и никак иначе.Далее нужно закрепить ремень с помощью отвертки и нескольких болтов. Все, на этом этапе замена ремня ГРМ ВАЗ-2109 на новый завершена.

И напоследок про ресурс замены

Что касается сменного ресурса, то качественной запчасти должно хватить примерно на 51-55 тысяч километров пробега. После этого вам придется заменить его снова. Но при этом не забывайте, что на протяжении всего срока службы изделия необходимо внимательно следить за целостностью ремня и в случае малейшего дефекта сразу же заменять изношенную деталь на новую. Помните, что пренебрежение этим правилом может привести к самым непредсказуемым последствиям, вплоть до покупки нового двигателя.

Проверка натяжения ремня ГРМ ВАЗ. Натяжение ремня генератора. Последствия неравномерного растяжения

Для удовлетворительной передачи мощности и обеспечения максимальной долговечности ремней важным фактором является напряжение ремня. Слишком малое или слишком большое натяжение очень часто является причиной преждевременного разрушения (вылета) ремня.Слишком большое натяжение также вызывает ускорение подшипников в ведомых или рабочих машинах.

Выяснилось, что вообще всем известный метод проверки натяжения — так называемый метод «Нажатия большого пальца» слишком мал для определения оптимального натяжения ремня. Промежуточного или слишком малого натяжения ремня можно избежать, если натяжение рассчитывается, изготавливается и проверяется в соответствии с приведенными ниже данными методом или конструктивными данными в технической документации трансмиссии. После установки передачи и регулировки напряжения планки передача почти не нуждается в содержании.В первые часы работы необходимо проследить за поведением ремней по опыту через 0,5-5 часов работы с полной нагрузкой все ремни натянуть с учетом начального растяжения. Через ок. 24 часа работы надо проверять и если нужно подтянуть ремни. Последующие сроки контроля можно значительно удлинить, через несколько сотен, а то и через тысячу часов работы, при необходимости подтянуть ремни.

1 Контроль натяжения ремня путем измерения изгиба ветви ремня

Данный метод позволяет косвенно определить статическую силу в ветви ремня ТС путем измерения прогиба сегмента измерительного ремня под действием поверочной силы.Статическая сила TS — это минимальное усилие, выступающее в ветви ремня, позволяющее передавать в приводе номинальную мощность при скольжении, не превышающее допустимую.

состояние [n]

Н — минимальное осевое усилие в статическом состоянии [н]

U — величина прогиба ремня на 100 мм длины измерительного отрезка ремня

Up — величина прогиба измерительного отрезка ремня L — длина измерительного отрезка

q — проверить усилие на ремне [n]

c — постоянная для расчета центробежной силы,

A — Внутреннее расстояние [мм]

N — мощность предварительных передач [кВт]

v — скорость ленты [м/с]

cT-коэффициент рабочего режима

kf — коэффициент угла охвата

f — угол охвата меньшего шкива [°]

Для правильного определения параметров контроля натяжения ремня:

1. Рассчитаем статическую силу TS выступающей в ремне ветви:

Рис. 1. Контроль натяжения ремня путем измерения прогиба ветви ремня

2. Определить величину прогиба U на 100 мм длины измеренного отрезка ремня
по чертежу натяжения ремня рис. 2. или 3.

3. Рассчитайте значение прогиба UP для существующей длины измеренного
разреза L.

Определено на рис. 2. Или 3. Испытательную силу Q следует на половине измерительного отрезка L приложить перпендикулярно к пожизненной ветви ремня согласно приведенному рисунку и измерить величину прогиба натянутой ветви ВП, при необходимости улучшить напряжение.

Рис. 2. Зависимость прогиба U от силы TS для узких ремней

Есть определенные моменты, которые автовладелец должен знать и уметь сделать самостоятельно. Конечно, сегодня без труда можно обратиться в любой автосервис и опытные механики сделают все необходимое. Но поломки, как правило, происходят внезапно и могут случиться в неудобном месте. И если причина в обрыве или подъёме ремня генератора, то в этом случае достаточно иметь необходимые знания, чтобы исправить ситуацию и идти дальше.В сегодняшней публикации речь пойдет об Или заменить самостоятельно.

Диагностируем проблему

Для начала разберемся какие наблюдения могут подтвердить необходимость подвески ремня генератора. Как правило, качественные комплектующие, рекомендованные производителем, служат свой срок. Обычно это пробег 60 тысяч километров и только после этого необходима замена, в этот промежуток проблем быть не должно. Тем не менее, опытные автовладельцы рекомендуют регулярно оценивать состояние ремня генератора.

Если на объекте замечены микротрещины, то это повод для замены, позволяющий предотвратить внезапный разрыв. Если водитель услышит свист из-под капота или заметит проскальзывание ленты на шкивах, то немного натяните ремень и проблема будет решена. Заклинивание происходит, когда запчасть немного растягивается или ослабляет крепление.

Большое значение имеет степень натяжения, поэтому важно знать, как правильно натягивать ремень генератора.Недостаточно сильный, провоцирующий прокручивание шкива приводного вала, а, следовательно, снижающий эффективность выработки электроэнергии. В таких условиях сам ремень перегревается и теряет свои первоначальные свойства. Чтобы избавиться от подобных явлений, важно контролировать и поддерживать оптимальную степень растяжки.

Но тут важно и не переставлять. Излишне натянутый ремень вызовет скорую поломку генератора, а это уже совсем другие масштабы.Подшипники выходят из строя, после чего необходимо полностью менять генератор.

Как определить, какая лямка имеет достаточное натяжение? Это зависит от многих факторов и универсального значения. Автовладелец должен изучить инструкцию к машине или генератору. Если вы используете усредненное значение, необходимо давить на ремень в самой длинной части между шкивами. При надавливании с усилием около 10 кг ремень должен отклоняться примерно на 1 см. Большее отклонение указывает на необходимость подтяжки ленты.

Мы рассмотрим несколько методов растяжения. Выбор конкретного из них будет зависеть от того, какой автомобиль необходимо отрегулировать.

Использование регулировочной планки

Это решение подходит для старых отечественных автомобилей. Он основан на использовании дугообразной планки, с помощью которой генератор крепится к двигателю. Если коптить болт, то можно сдвинуть штангу с генератором на необходимое расстояние, что позволяет регулировать степень натяжения.

В результате процесс сводится к следующему алгоритму.

Затем необходимо проверить степень натяжения. Если с первого раза добиться желаемых результатов, повторить процесс не представлялось возможным. Метод прост и не требует специальных навыков.

Использование регулировочного болта

Метод с использованием регулировочного болта подходит для большинства современных автомобилей. В данном случае он не менее прост, чем предыдущий. Прокручивая специальное регулировочное устройство, можно изменить положение генератора и тем самым изменить степень натяжения ремня.

Так что же делать?

В отличие от предыдущего метода растяжение можно проверить в процессе регулировки. Это значительно упрощает процесс. Не нужно работать с крепежом несколько раз.

Регулировочный ролик

Регулировочный ролик устанавливается на некоторых современных автомобилях и является частью конструкции. Встретить можно нечасто, тем для меня меньше хочется рассматривать процесс растяжки и с его применением. Это самый простой и быстрый способ добиться необходимых результатов.

Ролик откручивается и фиксируется обычным ключом. Кроме того, вам понадобится приспособление для вращения регулировочного ролика. Если такого ключа нет, его можно без труда приобрести в любом автомагазине.

Как растянуть ремень генератора? Здесь все просто. Ослабьте болт, фиксирующий ролик. Последние поворачиваются в нужную сторону в зависимости от того, что требуется (тянуть или ослаблять). Зафиксируйте положение, затянув крепежный болт.

Для проверки натяжения можно завести автомобиль и включить приборы, которые больше всего потребляют электроэнергию (дальний свет, кондиционер).Если свиста нет и все функции работают исправно, значит, растяжка выполнена правильно.

Советы и рекомендации

В завершение статьи хотим дать начинающим автовладельцам несколько полезных рекомендаций.

Ремень генератора рекомендуется каждые 60 тысяч километров. Даже если он не подает признаков неисправности.
Профилактическую проверку состояния натяжения следует проводить каждые 15 000 км пробега. Это предотвратит внезапные поломки и позволит поддерживать оптимальное функционирование систем.
После регулировки ремня пару раз проверьте коленвал ключом, затем проверьте, не изменилась ли степень натяжения.

Если у вас есть вопросы по поводу, Вы можете задать их в обсуждениях. А вот более толковые обратятся в ближайшее СТО, где квалифицированные специалисты проведут процедуру и покажут наглядный пример. Поделитесь статьей в социальных сетях и оставайтесь с нами.

Абсолютно любой мало-мальски опытный водитель знает, что правильное натяжение ремня генератора обеспечит надежное питание бортовой сети автомобиля и добро, что так важно при запуске двигателя.Слабо натянутый ремень может проскальзывать относительно шкива генератора и быстро рваться из-за нагрева, а сильно натянутый ремень создает большую нагрузку на подшипники вала ротора генератора и помпы, в результате чего они быстро выходят из строя.

Как вы поняли, такой параметр, как натяжение ремня, всегда должен быть в пределах нормы. Для проверки натяжения ремня можно использовать металлическую полоску длиной полметра и простую леску. Практически все отечественные автомобили допускают прогиб ремня, который образуется между шкивом генератора и коленчатым валом, равный 15 миллиметрам.Усилие при этом не должно превышать 10 кг/см.

Процедура:

1. Для измерения натяжения ремня генератора, на зазор между шкивом коленвала и генератором положить тонкую металлическую полоску.

2. Добро пожаловать на ремень, оттянув его от полосы пальцами.

3. Измерьте расстояние от верхнего положения ремня генератора до металлической полосы.

Полученное значение и будет означать прогиб ремня генератора.При наличии отклонений от нормы потребуется регулировка ремня генератора или его замена в зависимости от степени износа ремня.

Регулировка ремня генератора

Итак, если вы пришли к выводу, что натяжка генератора недостаточна или избыточна, то необходимо переходить к регулировкам. Выполняется достаточно просто, поэтому можно обойтись без сотрудников самообслуживания.

Процедура:

1.Установите автомобиль на ровную поверхность и исключите любое его случайное движение. Наличие смотровой ямы вовсе не обязательно, однако, если у вас автомобиль «классического» семейства, лучше воспользоваться ямой. Отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора во избежание случайных замыканий частей цепи подкапотного пространства (проводов, штекеров и корпуса металлических элементов).

2. Ослабьте гайку на регулировочной планке генератора. Слишком сильно откручивать не нужно, так как нужно только освободить генератор от уплотнения.Проделайте то же самое с нижней гайкой. Он крутится на длинном болте, который является основным креплением любого генератора.

3. Вставьте крепление в зазор между двигателем и генератором и снимите генератор, создавая необходимое усилие на ремне. Не ослабляя прилагаемого усилия, максимально затяните скобу регулировочной планки. После этого проверьте натяжение ремня, описанное выше. Если результат измерения не соответствует норме, то снова ослабьте гайку и повторите натяжение.

4. Как только натяжение ремня будет соответствовать требованиям технического обслуживания, затяните гайку на длинном болте. На этом регулировка ремня генератора завершена.

Видео — как вытянуть или ослабить ремень генератора ВАЗ

В случае, когда натяжка ремня генератора невозможна из-за сильного износа резиновой составляющей, необходимо заменить ремень. Актуально в случае, когда ремень растягивается или имеет какие-либо дефекты в виде заусенцев и трещин.Кроме того, во время работы он может издавать характерный свист, по которому несложно определить его неисправное состояние.

Перед заменой приобретите точно такой же ремень генератора. Изделие от другой модели автомобиля не подойдет — надо хорошо запомнить.

Процедура:

1. Установите автомобиль на ровную поверхность и зафиксируйте. Наличие смотровой ямы, как и в первом случае, условие не обязательное, но желательное.Обязательно отключите «минусовую» клемму аккумулятора.

2. Ослабьте гайку крепления генератора на регулировочной планке. После этого ослабьте гайку, оттягивающую длинный болт снизу генератора.

3. Подтяните генератор к двигателю и снимите старый ремень.

4. Установка нового ремня выглядит сложнее. Самое главное приложить максимум усилий, при этом не испортить продукт. Сначала рекомендуется надеть ремень на шкив коленчатого вала, затем на шкив генератора. Если есть шкив водяной помпы — в последнюю очередь наденьте ремень на шкив помпы.

5. После этого проведите натяжку ремня и затяните все ослабленные гайки. Не забудьте установить клемму аккумулятора на место.

Так выполняется натяжка ремня генератора, его регулировка и замена. Данный набор процедур является базовым и выполняется стандартным набором автомобильных инструментов. Для этого не потребуются специальные знания, поэтому проверить натяжение ремня можно самостоятельно.

Все детали конструкции автомобиля имеют свой определенный ресурс, который зависит от качества материала и технологии изготовления. Привод генератора — ремень. Оптимально натянутый ремень прослужит дольше. При покупке ремня обычно указывают его ресурс, но если он утолщен или недотянут, то ресурс будет меньше заложен, к тому же быстрее рвется неправильный ремень, ломаются подшипники коленчатого вала и подшипники вала самого генератора. валки.

Если ремень неправильный

Если ремень ослаблен

Часто бывает, что ремень в процессе эксплуатации ослабевает. В этом случае при слабом натяжении он будет проскальзывать в канавках шкивов. А, если ремень будет проскальзывать, значит нечего генератору проскальзывать, его никто не заставляет. А если вал генератора медленно вращается или вообще остановился, то он не будет вырабатывать электрический ток. Отсюда нехватка энергии для системы питания электронных устройств автомобиля, которых с каждым десятилетием становится все больше.Каких датчиков сейчас нет в современных легковых и грузовых автомобилях.

При пробуксовке страдает генератор и ремень. Фрикционный ремень нагревается, мечется, появляются наплывы, царапины, трещины. Отсюда делаем вывод, ресурс изделия зависит от способа эксплуатации.

Если ремень упорный

При сильном натяжении ремня генератора ремень идет еще быстрее, чем при слабом. С ремнем все в порядке, его заменили, заменили, но бедный ремень еще крепче, чем подшипники коленвала и вала генератора.Срок службы ремня при этом не достигнет заявленного. Если на аккум мало тока или больше, то проблема в реле просто.

Проверка натяжения ремня генератора

Каждая марка и модель автомобиля имеет свое значение оптимального натяжения ремня генератора. В инструкции по ремонту и эксплуатации конкретной машины можно найти информацию, с каким значением делать правильную растяжку. Мануалы полностью в электронном виде, у кого нет книги.

От силы натяжения ремня зависит не только работа генератора, но и дополнительное оборудование, например, кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР) и др.

Для большинства машин формула определения правильной натяжки такова: на середину ремня между шкивами надавить силой 10 км. В этом случае ремень может продаваться только по 1 сантиметру.
Например, ВАЗ 2115 имеет штатный генератор 37.3701 и генератор 9402.3701 установлен. Если генератор с цифрами 37.3701, то при усилии 10 кг на середину ремня, ремень должен подаваться от 1 см до 1,5 см. А если генератор 9402.3701, то с таким же усилием ремень надо подавать с 6 мм до 10 мм.

Зачем свистки поясные?

Многие наверное слышали сладость из-под капота автомобиля. Это точно такой же звук, который издает проскальзывающий по канавкам ремень генератора. Некоторые автомобили оповещают автомобильными сигналами на панели приборов, например, может загореться лампочка разряженного аккумулятора.

Время от времени нужно открывать капот и осматривать состояние двигателя и других элементов конструкции в кузове автомобиля. При визуальном осмотре и на ощупь, если ремень болтается, или натягивается, в зависимости от марки и модели автомобиля, необходимо правильно произвести натяжку ремня своими руками с помощью регулировочной планки или регулировочного болта.

Как натянуть ремень, отрегулировав

Конструкция агрегата с планкой устаревшего образца.На старых машинах ВАЗ есть такая планка для натяжки ремня.

В этом случае крепление генератора осуществляется с помощью дугообразной планки. Эта планка имеет прорезь, так что она перемещается относительно болта.

Секвенирование:

Ослабить гайку.
Крепление или что-то подобное, перемещающее генератор.
После установки нужного натяжения затягиваем гайку и дугообразная пластина фиксируется.
После затяжки гайки снова проверьте натяжение.

Как натянуть ремень с помощью регулировочного болта

Это самая распространенная конструкция крепления генератора и натяжного ремня. Следующая последовательность выглядит следующим образом:

Ослабьте верхнее и нижнее крепление генератора.
Открутив или закрутив регулировочный болт, переместите генератор и выставьте нужное натяжение ремня.
Затянуть болты крепления генератора.
Повторная проверка натяжения.

Как натянуть лямку с помощью регулировочного ролика

Некоторые конструкции имеют в своем арсенале специальный ролик для регулировки натяжения.С ним регулировка выполняется быстрее.

В качестве примера рассмотрим, как натянуть ремень на Лада Приора с кондиционером и гидроусилителем руля.

Инструменты:

Сначала откручиваем болт и ослабляем ролик. Затем специальным ключом ослабляем или затягиваем ремень. Затем закрепите валик.

После регулировки натяжения ремня генератора нужно завести мотор, включить электронику автомобиля и понаблюдать есть ли листок ремня, работают ли все устройства (вырабатывает ли ток генератор) .

Через сколько делать подъём ремня генератора

В основном ремень подвески надо делать каждые 15000 км пробега. А ремень генератора следует менять каждые 60 тысяч миль пробега. Ремень по мере эксплуатации постепенно на микроны растягивается.

Протяжка ремня на автомобилях Ниссан, Шевроле, Калина, УАЗ, Газель, Рено, Гранта, Тойота, Форд Фокус, Опель, Мазда, Нива, ВАЗ 2107, ВАЗ 2110 осуществляется вышеперечисленными способами, только некоторые автомобили имеют автоматическую регулировку ремня с помощью встроенных пружин.

Выход

После создания надлежащей натяжки ремня генератора необходимо запустить двигатель, понаблюдать за работой. После непродолжительной эксплуатации проверьте ремень еще раз. Бывают бракованные ремни, которые быстро устраняются.

Видео

В этом видео про растяжку ремня на приоре.

Еще один способ натяжения на автомобиле Лада Приора.

Нашел причину пища ремня в наклоне натяжителя.

Если из-под капота при запуске двигателя, в начале движения или при переключении передач пропадает характерный свист, после увеличения оборотов двигателя, пора обратить внимание на ремень генератора.Если сигнальная лампа в виде батарейки на приборной панели не гаснет после запуска двигателя или загорается во время движения, то, скорее всего, ремень уже вышел из строя.

Проверка состояния ремня привода генератора и натяжного ролика

Даже если вы не слышали характерного звука из-под капота, перемычку ремня генератора сложно не заметить — это можно понять как по загоревшей лампочке на приборной панели, так и по заметному снижению мощности всего электрическое оборудование. Однако подобные симптомы могут быть связаны с повреждением проводки, либо выходом из строя генератора, поэтому при отсутствии ремня на шкиве все же стоит убедиться при визуальном осмотре.

В идеале доводить приводной ремень до такого состояния, когда он просто грубеет от чрезмерного износа, конечно, не стоит. Для этого периодически необходимо проверять его состояние. Сделать это не составит труда, ведь ремень отлично виден при открытии капота. Достаточно просто взглянуть на него, например, долив жидкости в бачок омывателя.При обнаружении на поверхности потертостей, трещин, отслоений, порезов и других повреждений необходимо заменить ремень генератора .

Для проверки состояния натяжного ролика ремня генератора необходимо прослушать его работу при работающем двигателе. Если с правой стороны слышен отчетливый хруст, скрип или свист, при этом ремень в норме, необходимо заглушить двигатель, снять ремень (кстати, он лучше это позволит) и прокрутить ролик своей рукой. Если выяснится, что посторонние звуки издает именно он и есть — деталь надо менять. В противном случае стоит проверить натяжной ролик ремня ГРМ и помпу.

Проверка натяжения ремня привода генератора

В некоторых случаях низкий зарядный ток генератора может вызвать проскальзывание ремня привода шкива из-за его недостаточного натяжения. Проверить натяжение можно, приложив усилие 10 кгс к участку между шкивом коленвала и генератором.При этом ремень должен прогибаться примерно на 1 см. Если прогиб больше, ремень необходимо натянуть, отрегулировав положение натяжного ролика.

Спасибо за подписку!

Натяжение ремня Возможно управление шпилькой механизма натяжения при вращении шпильки. Для этого поверните ключ с помощью обычного невозможности — простейших пружинных грузиков. При достижении его показаний 2 кг — вытягивание шпильки необходимо прекратить.

Своевременная проверка ремня генератора и его натяжения Позволяет предотвратить разрядку аккумуляторной батареи, а также необходимость замены приводного ремня на «взаимных условиях». Проверить состояние натяжного ролика приводного ремня можно по его вращению, желательно без нагрузки. Появление при этом посторонних звуков свидетельствует о сильном износе.

Авто ремень ГРМ, натяжение ремня ГРМ, замена роликового насоса ремня ГРМ. Регулировка и замена ремня ГРМ

Ремень газораспределительного механизма или сокращенно ремень ГРМ является связующим элементом, между распределительным и коленчатым валом.По правилам инструкции, прилагаемой к автомобилю, замена ремня ГРМ строго регламентирована. Помимо замены, ремень ГРМ необходимо периодически проверять, весь срок службы не только на внешние повреждения, но и на натяжение. Ослабленный или сильно растянувшийся ремень ГРМ способен доставить массу хлопот автовладельцу.

Как проверить натяжение ремня ГРМ

Натяжение ремня газораспределительного механизма необходимо проверять при замене самой ленты, после работ со снятием ремня и периодически, весь период его эксплуатации.

Проверка натяжения ремня газораспределительного механизма элементарна, не занимает много времени и умирает практически у каждого автовладельца. Проверка натяжения ремня ГРМ производится руками, проверять натяжение необходимо на самом длинном участке. Поверните ремень ГРМ двумя пальцами. Если ремень ГРМ с трудом проворачивается примерно на 70-90 градусов, значит, он нормально натягивается.

Когда ремень слишком легко крутится или наоборот это сделать невозможно. Говорит о неправильной регулировке ремня газораспределительного механизма.Первый случай означает, что ремень ослаблен, а второй — что он сильно растянут. В любом из этих случаев требуется немедленная регулировка ремня ГРМ, иначе это грозит серьезными последствиями для автомобиля и немалыми финансовыми затратами для автовладельца.

Важно! Правильно натянутый ремень ГРМ, колеблется в хвостах на 1 сантиметр, от собственной оси.

Есть еще один способ проверить натяжение ремня ГРМ. Чтобы воспользоваться этим методом, вам понадобятся ручные пружинные весы и штангенциркуль.Чтобы обзавестись всеми необходимыми ручными весами, необходимо зацепить крючком посередине между шкивами распределительных валов и вытянуть весы до отметки 10 килограммов. Добившись требуемой отметки, необходимо измерить отклонения от стандартного положения ремня суппорта, оно должно быть 5,5+-0,2 миллиметра.

Натяжение ремня ГРМ норм

Нормальным натяжением ремня газораспределительного механизма принято считать максимальную точку поворота ремня 90 градусов при усилии 2 килограмма или 19.6 Ньютон.
Отклонение при воздействии на 10 килограммов 5,5 миллиметров.

Инструменты вспомогательные для натяжения ремня ГРМ

Для регулировки натяжения ремня ГРМ нам потребуется:

Специальный ключ для регулировки ремня ГРМ. Если его нет, можно использовать два гвоздя и отвертку или сделать аналогичный ключ из стальной пробки;

Интересно! За неимением специального ключа для регулировки ремня ГРМ его можно изготовить своими руками из обычной стальной пробки.Для этого выломайте два центральных зубца, немного укоротите боковые и отогните их.

Натяжка ремня ГРМ своими руками, этапы работы

Чтобы получить все необходимое, можно приступать непосредственно к натяжке ремня газораспределительного механизма:

Откройте капот автомобиля;
Снимите защитный щиток с ремня ГРМ;
Ослабить гайку, которая крепится к натяжному ролику;
С помощью специального ключа регулируем непосредственно сам натяжной ролик.По часовой стрелке ослабляем ремень ГРМ, а против часовой соответственно натягиваем;
После регулировки, зафиксировав ролик в необходимом положении, нужно затянуть непосредственно гайку крепления натяжителя;
Проверка натяжения ремня ГРМ;
Если ремень отрегулирован правильно, установите на его место защитный щиток.

Замена ремня ГРМ, работа поэтапно

Для замены ремня газораспределительного механизма нам потребуется:

Стандартный набор ключей;
Специальный ключ для регулировки ремня ГРМ;
Приспособление для проверки натяжения ремня ГРМ;
Прямо новый ремень ГРМ.

Замена ремня ГРМ своими руками может быть выполнена только людьми с достаточным опытом и знаниями. Неправильная установка ремня ГРМ непременно приведет к дополнительным финансовым затратам.

Подготовить все необходимое можно приступая непосредственно к замене ремня газораспределительного механизма:

Откройте капот;
Снять защитный кожух ремня ГРМ;
За болт крепления шкива с помощью ключа повернуть ремень ГРМ так, чтобы поршень первого цилиндра стоял в верхней мертвой точке в такте сжатия.Для этого необходимо установить метки на шестерне распредвала и крышке ГРМ друг напротив друга.
Установив поршень первого цилиндра в необходимое положение. С помощью отвертки заблокируйте коленчатый вал в нужном положении. Для этого его нужно вставить между зубьями маховика в картере сцепления;
Теперь снимаем шкив привода генератора. Для этого нужно открутить болт, который его ползет;
Ослабляем крепление натяжителя и проворачиваем его до упора ремня ГРМ;
Снимите старый ремень ГРМ;
Надеваем свежий ремень ГРМ на шкив коленвала, а затем на шкив помпы;
Подводим свежий ремень ГРМ непосредственно к натяжному ролику;
Надеваем свежий ремень ГРМ на шкив распредвала;
Теперь производим регулировку натяжения ремня ГРМ, как описано выше;
Ставим вместо вас защитный щиток ремня ГРМ.

Профессиональная консультация

Опытные специалисты рекомендуют каждые 13-15 тысяч километров пробега проверять натяжение ремня газораспределительного механизма. Обрыв ремня ГРМ способен достать клапана, по статистике это происходит в 87% случаев.

Ни в коем случае нельзя эксплуатировать автомобиль с изношенным или неправильно натянутым ремнем газораспределительного механизма. Замена ремня ГРМ или его регулировка обходится в разы дешевле, чем последствия его обрыва.
Слишком длинное натяжение ремня ГРМ, усиливающее износ самого ремня, а также роликов и подшипников. Ослабленный ремень ГРМ способен перескакивать, при этом гнет клапана и рвет его также непосредственно сам ремень, что приводит к немалым финансовым затратам.
В случае, когда ремень газораспределительного механизма перетянут, отчетливо слышен визг.
Нельзя допускать попадания каких-либо смазочных материалов на ремень ГРМ — это значительно сокращает срок его службы.
При замене ремня ГРМ также необходимо произвести тщательный осмотр всех роликов. По мнению специалистов, замену всех роликов следует производить при каждой четной замене ремня ГРМ, то есть при каждой второй замене ремня газораспределительного механизма меняется и ролики.

Когда менять ГРМ на гранте 8 клапанов. Сколько раз менять ремень грм и какой лучше на ладу гранту. Почему ремень может внезапно оборваться

Проверяем состояние ремня ГРМ на холодном двигателе (15–35°С) каждые 15 тыс. км пробега.

Шестигранником «5» отвернуть четыре винта крепления передней верхней крышки ГРМ…

… и снять крышку.

Вывешиваем правое переднее колесо и включаем пятую передачу в КПП. Поворачивая руль по часовой стрелке, проворачиваем коленвал двигателя и осматриваем ремень ГРМ. При нормальном натяжении ремня…

… вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины.Нижняя сторона ремня не должна иметь следов износа, обнажая шнуры и следы обгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоения или ослабления. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несоответствии элементов управления натяжением ремня (см. фото выше) ремень подлежит замене. Также следует поменять ремень на новый, если на нем обнаружены следы. моторного масла (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину попадания масла на ремень) или при замене насоса охлаждающей жидкости.

Выход из строя ремня ГРМ (обрыв и срез зубьев) может привести к заеданию клапанов в поршни из-за несоответствия углов поворота коленчатого и распределительного валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя.

Замена ремня ГРМ по регламенту Техническое обслуживание проводим каждые 75 тыс. км пробега или в случае обнаружения дефектов на ремне. Снимите правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека (см.).

Демонтируйте ремень привода генератора (см.).

Снимите датчик положения коленчатого вала (см.).

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Для этого…

… головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора…

… До совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распредвала с выступом 2 на заднем ГРМ обложка.

Чтобы убедиться, что коленчатый вал находится в правильном положении…

… Снимите резиновую заглушку смотрового стекла в верхней части картера сцепления.

Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы на верхней крышке картера сцепления.

Перед откручиванием болта крепления шкива привода генератора…

… Попросите помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив отвертку через окошко в картере сцепления между зубьями маховика.

Головкой «на 17» отвернуть болт крепления шкива привода генератора…

…снять шкив…

…и шайбу.

Шестигранником «5» отвернуть три винта крепления передней нижней крышки ГРМ…

… и снять крышку.

С помощью ключа на 15 ослабьте затяжку болта натяжного ролика.

Это приведет к вращению натяжного ролика и ослаблению натяжения ремня. Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов…

… И снимите ремень с моторного отсека.

После снятия ремня ГРМ нельзя проворачивать коленвал и распредвалы во избежание заедания поршней в клапаны.

Маркировка ремня ГРМ (ширина 17 мм, количество зубьев 113).

Для снятия натяжного ролика ремня отверните болт его крепления…

… и снимите натяжной ролик.

Для оценки состояния подшипника натяжного ролика…

… Вращаем пластиковую обойму ролика, удерживая ее за эксцентрик.

Ролик должен вращаться тихо, ровно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить. Устанавливаем натяжной ролик на место, полностью не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт натяжного ролика.

Вверните болт крепления ролика в верхнее отверстие головки блока цилиндров.

Установите ремень ГРМ в обратном порядке. Перед установкой ремня убедитесь, что установочные метки коленчатого и распределительного валов совмещены.Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем…

… Натягивая обе нити ремня, заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик, а переднюю ветвь надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости провернуть шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с канавками шкива. Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы внешнего диска ролик…

… стержни (∅4 мм, расстояние между стержнями — 18 мм) специального ключа (показан на снятом ролике для наглядности) …

… или наконечники стопорных щипцов.

Натягиваем ремень, поворачивая ролик натяжения ремня против часовой стрелки…

…до совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика требуемым моментом (видеть «»).

Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы ремня, насоса охлаждающей жидкости и подшипников промежуточных роликов.Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения.

Проворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленвала и распредвала.

При снятом шкиве привода генератора удобно контролировать правильность положения коленчатого вала …

Вчера к нам приехал один из наших постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения с заменой ремня ГРМ, ролика и помпы плюс все жидкости, но об этом в другой статье.Точно так же этот двигатель устанавливался на Гранту, поэтому данная статья будет актуальна и для нее. На спидометре 60 000 и я считаю, что для этого двигателя это оптимальный интервал замены, хотя во всех справочниках написано про 75 000.

Сразу оговоримся, что при обрыве ремня ГРМ на этом автомобиле гнет клапана. Рекомендуется проверять состояние ремня каждые 15 000 км пробега.

Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика.Вся процедура занимает около полутора часов.

Двигатель аналогичен восьмому.

Сначала снимаем защиту, сливаем антифриз и можно снять правое переднее колесо для удобства. Далее ослабляем контргайку натяжителя ремня генератора. Головкой на 10 откручиваем штифт натяжителя и снимаем ремень.

Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнюю защитную крышку ремня ГРМ.

Устанавливаем верхнюю мертвую точку (ВМТ).Закручиваем коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до совпадения метки со звездочками распредвалов и картером ГРМ.

Отвернуть болт шкива коленчатого вала. Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с удлинителем полутораметровой трубы откручиваем этот болт.

Снимите защитную шайбу.

На звездочках коленчатого вала метки должны совпадать с выходным патрубком масляного насоса.

Хвала конструкторам АВТОВАЗа, наконец-то на двигателях появились ролики с индикатором натяжения, теперь нет необходимости натягивать его на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с изобретения таких дизайн. Откручиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний, а также снимаем старый ремень ремня ГРМ. На фото видно что ремень растянулся так как разошлись метки натяжения, при контроле за состоянием ремня ГРМ, если вы это видите, то нужно его просто подтянуть.

Для замены помпы нам необходимо снять звездочку распредвала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожуха и снять ее.

Три болта вниз и запасной насос. Зеленая стрелка указывает на отверстие для болта натяжного ролика.

Поменяв водяной насос приступаем к установке нового ремня ГРМ.

Ставим на место крышку распредвала и звездочку. Проверяем совпадение всех меток, они были указаны выше.Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем. Надеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на звездочке коленвала, распредвала, натяжном ролике и помпе, последнюю можно поменять местами. Натягиваем ремень ГРМ. Специальным ключом поверните ролик против часовой стрелки, как указано на его корпусе…

… до совпадения меток на нем и затяните болт.

Проворачиваем коленвал на два оборота и снова проверяем совпадение меток и натяжение ремня.

Устанавливаем все детали в порядке, обратном снятию, заливаем антифриз и запускаем. Это не может быть проще.

Удачи на дороге. Ни гвоздя, ни стержня!

Приветствую всех! Уверен, что данная статья будет очень полезна владельцам Lada Granta с двигателем 21116, устанавливаемым на автомобили с пакетом «норм». До этой статьи было 3, я их удалил и решил написать эту, чтобы не путать хронологию событий!

Начнем с того, что моей машинке исполнился год.За этот год приятного было мало и не много. Я пробежал 31 тысячу километров. Основной пробег МО Кашира, Ступино, Москва, несколько выездов в Тулу.

Меня давно мучают странные стуки двигателя на холодную. Особо паниковать не стал, так как двигатель прогрелся и постукивания пропали. А на 29000 км стук после прогрева перестал пропадать, и даже появился треск при трогании с места. Генератор, выхлопная система, шрус, передний бампер и это далеко не полный список того, что я проверял.Помпа и автоматический натяжитель ремня ГРМ остались, открыл крышку, но ничего подозрительного не увидел. Поехал в сервис посмотреть на друзей более опытным взглядом. Помпа сказала по звуку, открыла ГРМ и точно ремень ГРМ бежит по шкивам. Больше всего я боялся этой диагностики, так как запчастей на Ладу Гранту нет вообще. Полазил по форумам и на Драйв2, нашел пару случаев, когда помпу ставили от приоры, говорили что отличается только шириной шкива, да и то не сильно.

И так надо было купить:

Помпа водяная 2170;

Автоматический натяжитель ремня ГРМ 2190;

Ремень ГРМ 2190;

К моему удивлению, ремень ГРМ для Гранты был почти в каждом магазине, с роликом и помпой для Гранты засада, как и положено, срок доставки заказа неизвестен.

Попросил в магазине показать помпу от девятки и приоры, разницы не сразу заметил кроме ширины шкива и взял на свое горе от девятки.

Почему нельзя поставить помпу от девятки на двигатель Лада Гранта 21116:

Если вы посмотрите беглым взглядом на помпу ВАЗ-21116 и ВАЗ-2109\14, то уверяю вы не заметите разницы , у помпы ВАЗ-2109\14 будет немного другая крыльчатка и не будет маленького отверстия с резьбой для притягивания корпуса ГРМ, но это не проблема, самое главное отличие в зубьях шкива На ВАЗ- Двигатель 21116, шкив перекочевал с приоры ВАЗ-21126, только стал немного уже.На Приоре шкив идет с закругленными зубьями, а на ВАЗ-2109\14 с прямоугольными и уж тем более они на пару миллиметров выше, установив этот насос на двигатель ВАЗ-21116, вы протолкнете ремень ГРМ и прослужит в десять раз меньше. На момент покупки я этого не знал и купил с девятки.

Ролик, который я купил от приоры Пиленга ПТ-П 1570, на глаз оказался таким же, за исключением отверстия под болт со стороны крепления к двигателю.Когда я снял свое собственное видео, я понял, что есть большая разница! Во первых родной ролик 21116 большего диаметра, во вторых он уже есть. Пластиковый корпус ролика у приоры шире и он цепляется за двигатель, это решается стачиванием лишнего болгаркой или как у меня болгаркой Есть отличие еще в одной детали, толщина металлического корпуса ролика гранты шире, чем у приоры, и поэтому если собираешься ставить на приору, то надо ставить шайбу.Мой вывод не оптимистичен: так как ролик от приоры меньшего диаметра, чем у гранты, то необходимо при натяжке ролика тянуть дальше метки и тем самым фактически лишать его диапазона автоматической регулировки.

Замена ремня ГРМ, ролика и помпы. Попытка №1

Собрал все купленные детали в пакет:

Ролик натяжной автомат 21126 (2170) Пиленга ПТ-П 1570;

Насос водяной ВАЗ-2109\14 ТЗА 21091307010-75

Итого 2540 руб.

Раньше самому менять ГРМ не приходилось, некогда было изучать и решил гнать в сервис. Там все было улажено. Помпу достали, люфт есть, но не настолько критично! Почему ремень ГРМ гулял? Это все еще не ясно.

Подшипник тоже в отличном состоянии, ремень тоже! Сложил родные запчасти в багажник, поставил новые. Завожу машину и ура! Стук пропал, ремень сидит как влитой! Заплатил 2000 рублей и довольный поехал домой.

Итого замена расходников ГРМ обошлась мне в 4500 рублей, спасибо ребятам с АвтоВАЗа.

Вы наверное думали, что все хорошо, помпу заменили и машина теперь как новая. Нет, нет и нет.

Приехал домой и решил осмотреть подкапотное пространство, все в порядке кроме перетянутого ремня генератора, ну нечего регулировать натяжение, проверяем и домой (запоминаем этот момент).

Утром начал заводиться и снова появился бл*стук, попробовал тронуться, и треск тоже появился после! Расстроенный, я пошел на работу.По работе много размышлений на эту тему и тут натыкаюсь на форум и фотки в интернете! Там показаны фото помпы и шкивов приоры и девятки и показана разница! У меня просто ураган мыслей в голове. После работы лечу домой, размыкаю ремень ГРМ, и да… ремень явно пережат. На лицевой стороне видны отпечатки зубов… снова смена.

Замена ремня ГРМ, ролика и помпы. Попытка №2

В этот раз я дождался выходных, момент обнаружения неподходящей помпы был в четверг.До субботы накатал чуть больше 200 км. Всего я проехал около 400 км. В этот раз я решил все поменять сам. Я снова пошел в магазин и купил помпу и ремень ГРМ.

Сложил запчасти в сумку и поехал домой, день был солнечный, решил даже не загонять их в гараж.

Помпа водяная ТЗА 21121307010-75

Ремень ГРМ ВАЗ 21116 (2190) Оригинал 5670XS

Итого 1030р + 740р = 1770 руб.

Процесс замены помпы и ремня ГРМ описывать не буду, так как есть много литературы по ремонту и эксплуатации которой, кстати, сам пользуюсь.

Чем отличается водяной насос ВАЗ-21116 и ВАЗ-21126.

Отличаются только шириной шкива, да и то немного. Видео оставил семью, с Приоровским не стал рисковать, тем более что его состояние было идеальным.

В качестве ключа для натяжения ролика использовал съемник стопорных колец с плоскими губками. Метки ГРМ выставили сразу и без проблем.

Видел у кого-то на Драйв2, что помпа от приоры цепляет при тугой затяжке картера ГРМ, я такого не наблюдал, на глаз даже определил небольшой зазор между шкивом помпы и кожухом.

Стук и треск в двигателе при трогании с места.

Разобрались с ГРМ, завели двигатель, ремень сидит как вкопанный, машина явно понравилась, помпа от приоры! =) НО! Был стук и треск при трогании с места…улыбка пропала с лица, но появилась через 10 минут ковыряния в подкапотном пространстве! Помните, я говорил вам запомнить момент, когда я ослабил натяжение ремня генератора! Так! Первый раз поменял ГРМ в сервисе, мне очень туго натянули ремень генератора и он прижал генератор и звук соответственно пропал! Приехав домой, я расслабил напряжение и утром звук снова появился! Вот и вся загадка!

Теперь решение: мой взгляд устремился к пустому отверстию, отверстию в котором должен сидеть нижний болт крепления генератора к кронштейну (длинный болт), болта там нет! Блин, я знал, что найду откуда треск и что это не конструктивная особенность автомобиля! Начал смотреть и разбираться, болт почему-то открутился и улетел.Конечно, были за мной грехи, когда я забывал подтягивать детали, но такое было раза 3-4 в жизни, здесь нельзя, так как я никуда не торопился и ковырялся в свое удовольствие!

Поставил новый болт, поставил контрольную шайбу, теперь думаю никуда не денется! Как же я раньше этого не замечал у себя?! Завел и тишина, машина работает как новая! Вау, и она трахнула меня.

В этой статье есть еще одна неразгаданная тайна! Почему ремень ГРМ гулял по шкивам, я бы не сказал, что родная помпа сильно убита.Ну да ладно теперь все работает тьфу-тьфу. Живу за городом, до автосалонов добираться на общественном транспорте проблематично, хорошо что у нас есть Daewoo matiz 1.0 Best, меня выручает.

Куплен с Грантой одновременно. Пробег на Матизе 24540 км, только масло и фильтры. Почему узбеки лучше нас?

Итого со всеми косяками замена ГРМ обошлась мне в 6270 рублей… жесть. Машина пробежала всего 30000 км.

Ну почему молчат французы и японцы? Рено + Ниссан ауууу! Почему на прилавках магазинов нет запчастей? Почему на 30 000 км бегал ремень ГРМ по шкивам?

Второй способ с использованием подвесного колеса описан выше.Когда метки совпадут, нужно снять резиновую заглушку, расположенную на редукторе, и открыть смотровое окно. В нем виден маховик, риска на нем тоже должна совпадать с прорезью на корпусе. Следующий этап- снятие ремня со шкива привода генератора. Для этого ослабьте нижний болт этого узла, а верхний открутите и вытащите его.

Затем корпус генератора можно сдвинуть вперед и снять ремень со шкивов. Сразу же, пользуясь моментом, можно осмотреть снятый ремень на наличие дефектов и повреждений, и при необходимости заменить его.Далее следует операция по откручиванию болта, удерживающего шкив коленчатого вала. Часто бывает, что просто так накидным ключом это сделать невозможно, особенно после заводской затяжки. Есть несколько способов.

Вставьте плоскую мощную отвертку или монтировку в смотровое окно маховика, заблокировав его. Удерживая отвертку правой рукой, левой ослабьте болт шкива ключом на 17 мм.
При наличии помощника процедура значительно упрощается.Один включит 4 передачу, нажмет и удержит педаль тормоза, в это время второй будет откручивать шкив. Делать это гораздо удобнее, обе руки свободны для работы.
Некоторые автомобилисты надевают накидной ключ на болт шкива и прижимают его к какому-нибудь кузову или элементу подвески, после чего крутят коленвал стартером в нейтральное положение. Способ достаточно опасный, его допустимо использовать в самом крайнем случае, когда другими методами открутить болт невозможно.

После откручивания болта снимается шкив и протирается ветошью рабочая часть. Затем нужно ослабить болт натяжного ролика, натяжение ремня ослабнет и его можно будет снять. Так как ролик тоже надо менять, то его надо открутить. Последней деталью, которую нужно снять, является нижняя крышка механизма, которая крепится к двигателю тремя болтами.

На этом разборка устройства завершена. Перед установкой нового ролика и ремня ГРМ нужно убедиться, что вал привода помпы свободно вращается и не клинит.В противном случае придется принимать решение о замене помпы охлаждающей жидкости.

Сборка механизма

Процесс сборки осуществляется в обратном порядке, только в самом начале нужно убедиться, что поставленные ранее метки стоят на своих местах. Затем надевается новый натяжной ролик и на шестерни надевается новый ремень ГРМ, начиная снизу, от коленчатого вала. Поддерживая рукой ремень в небольшом натяжении, наденьте его на шестерню распределительного вала так, чтобы все зубья совпали, а затем натяните натяжным роликом.

В его футляре есть 2 отверстия, в которые можно вставить специальную вилку или круглогубцы, с их помощью и растянуть. Затем затяните роликовый болт со средним усилием. Для того, чтобы убедиться в правильности установки и натяжения ремня, необходимо сделать пару полных оборотов коленчатого вала, желательно не стартером, а ключом. Затем совместите метки и снова проверьте положение меток в смотровом окне маховика.

Есть один нюанс: риски на шестерне распредвала могут отклоняться на пару мм в ту или иную сторону от метки на корпусе, это вполне допустимо.Если ремень установлен неправильно, расхождение будет 1 см, это сразу заметно. Необходимо снова ослабить его натяжение и переставить ремень на один зуб вправо или влево, после чего повторить операцию. После того, как новый ремень будет успешно установлен и натянут, можно снова собрать узел.

При установке ремня привода генератора следует помнить, что на ВАЗ 2190 нет механизма натяжения. Поэтому корпус агрегата максимально приближается к блоку цилиндров, ремень надевается на его шкив полностью , и частично на коленвале, после чего его нужно будет провернуть на пол-оборота, чтобы расходник встал на место.Дальнейшая сборка не проблема, после чего можно заводить мотор. Операция по такой замене 16-клапанного двигателя Лада Гранта отличается такими подробностями.

Распредвалов два, метки нужно будет совместить, а потом проверить на двух шестернях.
Нужно поменять 2 ролика: натяжной и обводной.
Новый ремень нужно будет аккуратно надеть на две верхние шестерни, пропустив его мимо обводного ролика, процесс несколько более кропотливый.

При проведении работ по замене рекомендуется обращать внимание на чистоту внутреннего пространства механизма газораспределения. Как правило, там скапливается пыль, грязь, продукты жизнедеятельности старого ремня в виде черного пороха и так далее. Правильно будет тщательно протереть корпус мотора, шестерни и защитный кожух изнутри.

Вся процедура довольно проста. Зная, сколько нужно менять расходников механизма ГРМ и имея минимальный набор приспособлений, каждый может сделать это самостоятельно.

Замена технологического топливного фильтра на Лада Гранта Перечень работ ТО 2 и их стоимость на автомобиль Лада Гранта

Ремень ГРМ на 8-клапанной гранте является связующим звеном между распредвалом и коленвалом. Ремень ГРМ Гранта 8 клапанов выполняет роль гибкого соединения, обеспечивающего тихую работу (железная цепь в старых моторах создавала приличный шум).

Обрыв ремня ГРМ на Гранте сопровождается его постепенным разрушением. Полное разрушение ремня, в момент движения автомобиля, приводит к столкновению поршней с клапанами, в результате чего последние испытывают разного рода повреждения, чаще всего загибаются.Единственный способ избежать повреждения клапанов – досрочно заменить ремень ГРМ, момент которого прописан в сервисной книжке автомобиля.

Двигатели Лада Гранта 11183, в отличие от двигателей других моделей ВАЗ, нуждаются в замене ремня ГРМ каждые 60 тыс. км. Замена ремня при таком пробеге является исключительно рекомендацией производителя автомобиля.

Для достижения максимальной сохранности и целостности механизмов двигателя автомобиля рекомендуется производить замену каждые 40-50 тыс. км.Именно на этом этапе начинают изнашиваться ролики и помпа.

В большинстве случаев обрыв ремня ГРМ происходит не в результате полного износа его конструкции, а именно выхода из строя (клина) роликов или помпы.

В том случае, если все-таки порвался ремень ГРМ Лада Гранта 8 клапанов, для замены необходимо использовать следующие инструменты:

Ключ на «10»;
ключ на «17»; монтажный нож
;
специальный ключ для регулировки натяжения ремня ГРМ.

Выполнение работ по замене ремня ГРМ на 8-клапанном двигателе выполняется по приведенной ниже инструкции. Что касается 16-клапанного двигателя, то инструкция практически идентична 8-клапанному.

Подготовка к замене ГРМ

Замена ремня ГРМ на 8-клапанном двигателе начинается непосредственно со снятия клемм с аккумулятора, после чего уже снимаем ремень привода генератора. Для замены ремня необходимо иметь полный доступ к необходимым агрегатным узлам.Для этого доступа необходимо снять правое переднее колесо.

Замене ремня предшествует разборка самого механизма ГРМ, а именно снятие его передней верхней крышки. Почему проводится такое мероприятие? Необходимо установить первый поршень в ВМТ (верхняя мертвая точка).

Регулировка гайки натяжного ролика

Именно правильная регулировка натяжного ролика, а точнее использование ремня ГРМ Лада Гранта в фиксированном натяжении, определяет ресурс ремня ГРМ Лада Гранта.

Для демонтажа бывшего в употреблении или порванного ремня ГРМ ослабьте гайку натяжного ролика, в результате чего ремень будет приведен в ослабленное положение. После этого можно переходить к следующему этапу.

Важно: не пытайтесь сразу перерезать ремень, чтобы не выкрутить натяжные болты. В этом случае вы не сможете надеть новый ремень на валы.

Шкив привода генератора: открутить болт главного шкива генератора

Открутить болт шкива генератора можно обычными ключами, которые были указаны выше в списке необходимых инструментов… Если болт не выходит из шкива генератора, то необходимо выполнить следующие действия:

Снятие заглушки в картере сцепления

Зубья маховика фиксируются монтажной лопаткой, наличие которой обосновывалось перечнем необходимых инструментов.

После выполнения этих действий болт шкива генератора перестанет вращаться, так как коленчатый вал будет зафиксирован монтажной лопаткой.

Снятие шкива генератора

Демонтаж шкива генератора необходимо производить сразу после снятия монтажного лезвия.После демонтажа шкив нужно положить на чистую поверхность. Мусор в орудии может привести к его заклиниванию.

Демонтаж нижней крышки ГРМ

Процесс демонтажа нижней крышки привода ГРМ осуществляется путем откручивания трех болтов крепления. Такая конструкция имеет место и в моделях двигателей Гранты 21116.

Демонтаж ремня ГРМ

Последний этап — демонтаж ремня ГРМ с последующим определением состояния натяжного ролика.Процесс демонтажа ремня происходит в следующем порядке:

Снятие ремня ГРМ со шкива ГРМ

Снятие ремня с коленчатого вала.

Именно на втором этапе демонтируется ремень ГРМ Гранта вместе с натяжителем. Проводим визуальный осмотр ролика, в частности определяем внешнее состояние и уровень люфта механизма.

В момент сборки нижней крышки ГРМ необходимо отрегулировать натяжение самого ремня.

Причины преждевременного обрыва ремня на Лада Гранта остаются загадкой, в основе которой лежит не только низкое качество используемого в ремне материала, но и низкое качество сборки агрегатных узлов, через которые происходит срабатывание ГРМ. ремень проходит.

Среди других причин преждевременного обрыва ремня ГРМ можно отметить стремление автопроизводителя не отставать от Евро 3/4. Именно желание подогнать автомобиль под эти стандарты и привело к вышеупомянутым негативным моментам в повседневной эксплуатации автомобиля.

Несмотря на заявления производителя о качестве Гранты, ремня ГРМ и пороге его личного пробега в 200 000 тыс. км, он уже рвется на 70 — 80 тыс. км. Хорошая и достойная замена – роликовый ремень Gates.

Именно Лада Гранта от приоры ремень ГРМ подойдет на Лада Гранта и не вызовет преждевременного выхода из строя. Цена ремня ГРМ на Гранте позволяет менять его каждые 50 000 тыс. км, что, в свою очередь, снизит вероятность появления других статей расходов, связанных с ремонтом клапанов двигателя.