Для замены порогов на ВАЗ 2110 необходимо:

• подготовить сварочный и абразивный инструмент, приобрести новые короба;
• выполнить частичный разбор автомобиля (снять двери и крылья) для демонтажа старых порогов;
• после установки новых порогов осуществить шпаклевочные и покрасочные работы;
• параллельно новые пороги рекомендуется дополнительно защитить от коррозии;

В целом, объем работ достаточно большой. Также потребуются определенные навыки и инструменты. Однако все операции можно выполнить своими руками в условиях обычного гаража. Подробнее читайте в нашей статье.

Содержание статьи

• Подготовка автомобиля
• Пороги на ВАЗ 2110: какие выбрать
• Какие инструменты и материалы понадобятся
• Замена порогов 2110
•  Рекомендации

Подготовка автомобиля

Для замены порогов машину нужно подготовить, выполнив частичную разборку. Для этого потребуется:

• Установить машину на ровную площадку (важно не допускать перекосов кузова).
• Снять локер, передние и задние двери, водительское сиденье, пассажирское сиденье, крылья, ремни безопасности, убрать с пола шумоизоляцию.
• Стекла автомобиля следует накрыть ветошью или картонными шторками для защиты от искр и летящих окалин.
• Все элементы, которые могут загореться или расплавиться в рабочих зонах, также следует защитить или снять;
• Отключить АКБ, чтобы случайно не оказать влияние на батарею и электропроводку автомобиля;

На этом подготовку машины к замене порогов можно считать завершенной.

Пороги на ВАЗ 2110: какие выбрать

Существует несколько вариантов подбора порогов на ВАЗ. Можно приобрести пороги б/у, снятые с другого автомобиля, так называемые «кооперативные» элементы (бывают разного качества), а также оригинальные пороги 2110.

При должной обработке и защите от коррозии заводские пороги на 2110 могут прослужить не менее 8-10 и более лет в условиях активной эксплуатации. Каталожный номер порогов: правый порог на ВАЗ 2110 — 21100540106000, левый порог 21100540106100.

На практике, оптимальным вариантом является оригинальный порог ВАЗ 2110, так как сложности с установкой сведены к минимуму (в комплекте идут новые пороги, усилители и соединители ВАЗ 2110).

Если использовать другие детали, часто бывает так, что «кооперативный» элемент (не оригинальные пороги на ВАЗ 2110) плохо стыкуется с кузовом, требуются доработки и подгонка. Также металл подобных изделий нередко сомнительного качества. Результат — пороги сгнивают через 2-3 года.    

Какие инструменты и материалы понадобятся

Прежде всего, для замены порогов необходимо иметь сварочный аппарат. Лучшим вариантом будет полуавтомат. Также нужна болгарка и несколько дисков, металлическая щетка для болгарки с жесткой щетиной;

Еще потребуется иметь шлифовальный инструмент, электродрель, слесарный инструмент. Параллельно нужна упаковка автомобильной мастики, пара малярных кисточек, грунтовка и растворитель.

Замена порогов 2110

На модели ВАЗ 2110 замена порогов не отличается особой сложностью, однако процесс трудоемкий и предполагает наличие определенных профессиональных навыков работы и обращения с инструментами и материалами (сварочный аппарат, болгарка, дрель, шпатлевка, грунтовка и т.

1. Для начала необходимо наметить лини срезов старых порогов, высверлив по таким линиям отверстия диаметром от 4 мм на расстоянии не более 8 см от одного отверстия до другого.
2. Далее болгаркой срезается старый порог, другие части, поврежденные коррозией, пороговый соединитель в верхней и нижней части порога.
3. Обратите внимание, срезая наружную панель порогов, нужно оставить часть металла (не мене 5 см) возле переднего, а также заднего крыла. Причина — к этим участкам металла будет при помощи сварки крепиться новая панель. Еще нужно оставить часть металла в области средней стойки (под стойкой).
4. В рамках ремонта следует зачистить поверхность корщеткой в том месте, где будет стоять новый порог, а также обработать поверхность (потребуется преобразователь ржавчины).
5. Закончив подготовку, нужно навесить двери, чтобы точно и правильно приварить новый порог.
6. Установив элемент, порог можно шпатлевать, грунтовать и красить. Также настоятельно рекомендуется обработать пороги антикоррозийными составами и защитить антигравием или воспользоваться другим способом защиты порогов.

В целом, меняя пороги ВАЗ 2110, нужно обратить внимание на следующие моменты:

Перед вырезанием порога нужно внимательно осмотреть все участки. Если есть места, которые можно отрихтовать, прогрнутовать и покрасить, лучше такие участки не вырезать. Остальные проржавевшие части или пороги целиком срезаются болгаркой строго по линиям с высверленными отверстиями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем обработать днище автомобиля от коррозии. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах защиты днища авто от ржавчины, чем обработать днище от коррозии и т.д.

• Обратите внимание, первыми пороги режутся в области передних дверей, далее в области задних, а уже затем часть в области средней стойки.
• После среза порогов металлической щеткой на болгарке следует удалить остатки ржавчины и грязи по краю среза. Другие мелкие ржавые участки также нужно вырезать.
• В тех местах, где будет осуществляться сварка, зачистка должна быть выполнена наилучшим образом.
• Перед тем, как установить на ВАЗ 2110 пороги, их нужно обработать антикором, специальным грунтом и т.д. Параллельно обрабатывается и усилитель порога.
• При монтаже новый усилитель порога к усилителю подрамника обычно приваривают внахлест, а нижние края ровняют.
• Важно подогнать наружную панель к соединителю максимально точно. Если подогнать не получается, можно расширить выемку. Точно размещенная панель крепится при помощи струбцин.
• Далее соединитель приваривают к днищу, после чего приваривают и верхнюю часть порога (не ослабляя струбцин).
• Сварные швы требуется качественно зачистить, затем зашпатлевать и проверить их на предмет полной герметичности. После потребуется их прогрнутовать и качественно прокрасить. 

 Рекомендации

Как правило, на многих автомобилях пороги разрушаются по причине коррозии. На порогах скапливаются дорожные реагенты и соли, часто они находятся в грязи, в скрытых полостях собирается влага и конденсат.

Также механические повреждения, царапины, вмятины приводят к повреждениям ЛКП и скрытой подпленочной коррозии. Можно добавить, что пороги на ВАЗ 2110 не отличаются особой стойкостью к коррозии и по причине не самого лучшего металла.

По этой причине лучше изначально уделить внимание порогам в процессе эксплуатации авто, чем менять порог 2110, поврежденный коррозией. Сегодня существует целый ряд методов и способов, позволяющих защитить пороги автомобиля от ржавчины и повреждений.

Еще добавим, что если пороги нужно заменить самостоятельно, варить полуавтоматом намного проще, чем использовать другие методы сварки. При этом покупать такой аппарат не следует. Можно взять полуавтомат в аренду на определенный срок.

После замены порогов и окрашивания рекомендуется выполнить оклейку порогов специальной бронепленкой.  Это позволит защитить порог снаружи от царапин и пескоструя. Также порог в местах оклейки пленкой не меняет свой цвет и внешний вид, что является преимуществом по сравнению с традиционным решением обработать пороги ВАЗ специальными антигравиями.  

Сварка порогов на ваз 2110

Содержание

Первым действием нам нужно установить автомобиль на эстакаду. Аккумулятор достаньте и бампер демонтируйте.

Крыло переднее нужно выкрутить.

Следующим действием нам нужно выкрутить, а после демонтировать двери заднюю и переднюю.

После осмотрите дно и все пороги на сохранность. Далее нам нужно осмотреть все места повреждений, где успела образоваться коррозия. Также осмотрите ту площадь, где ещё может вмешаться грунтовка, рихтовка и покраска.

Пороги, которые заржавели вы можете срезать при помощи болгарки. Болгаркой можете работать строго по линиям, которые мы просверливали заранее, не пренебрегайте этим, ведь это втрое облегчает процесс резки.

В начале нам нужно срезать пороги двери передней. После и с задних, ну а потом нам нужно удалить участок, который находится около стойки кабины.

Мы освободили место и можем щёткой почистить все места от ржавчины, мы надели щётку на болгарку. Если вы увидели, что остались некоторые участки, можете смело их вырезать. Там, где вы будете сваривать детали мы рекомендуем эти места обработать наиболее внимательно.

Перед тем, как решите устанавливать новые комплектующие, обработайте все поверхности специальной грунтовкой или антикоррозийным средством.

Усилитель порога вдвойне обработайте.

Усилитель порога нужно приварить к усилителю подрамника, тут используется техника нахлёста. Края нижние выравняйте.

Панель подготовите к соединителю по максимуму. Если нужно, то можете даже расширить выемку.

Порог обработайте специальной смазкой антикоррозийной.

панель вы можете зафиксировать струбцинами.

Далее соединитель начинаем приваривать к дну кузова. После привариваем верх порога, только тут не нужно струбцины ослаблять.

На фото показан порог, который мы полностью приварили.

Швы, которые остались после сварки. Почистите всё аккуратно, нанесите шпаклёвку и проверьте, чтобы все было максимально герметично. Далее начинаем грунтовать и красить.

• Мы в соцсетях:
• Одноклассники,
• Facebook,
• Вконтакте

Обсудить

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Среди лидеров продаж на вторичном рынке единственные бренды в России, которые существенно повысили свою популярность, имеют корейское происхождение. Пока эксперты не спешат объяснять этот феномен, а только констатируют факт.

Итак, за первое полугодие в России продано около двух с половиной миллионов автомобилей с пробегом. Снижение показателей по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 1,4 процента. Падение спроса фиксируется по большинству самых популярных марок. Даже емкость продаж отечественных легковушек, на которые в кризис обычно переходят те, кто раньше задумывались о покупке иномарки, сократилась в сравнении с цифрами годичной давности.

За полгода автомобилей с пробегом под маркой Lada продано около 627 тысяч, в прошлом году показатели были выше на пять процентов. Хуже стали покупать «бэушные» автомобили Toyota, занимающей второе место на воображаемом пьедестале самых популярных подержанных машин. Автомобилей этой марки продано 278 тысяч, это почти на три процента меньше, чем за первое полугодие 2018 года. На третьем месте расположился Nissan, и это единственный бренд из тройки лидеров, кому удалось добиться прироста продаж, правда, всего на один процент.

А вот две других марки, замыкающих пятерку самых востребованных на рынке подержанных авто в России, не в пример остальным добились куда лучших показателей. Так, продажи Hyundai выросли почти на четыре процента — до 129 тысяч автомобилей. А Kia и вовсе увеличил продажи на 8,4 процента — эту модель предпочли почти 119 тысяч покупателей на вторичном рынке.

И это при том, что общий спрос из месяца в месяц продолжает снижаться. В июне падение составило 4,8 процента. Эксперты обозначают несколько факторов, которые сказываются на покупательской активности. Но для обывателей и без глубокого анализа все очевидно: средний уровень доходов россиян снизился, а показатели закредитованности, наоборот, повысились. Поэтому контингент граждан, которые могут себе позволить даже не новый автомобиль, сократился.

Но корейцам эти тренды нипочем. Можно только сделать предположение, что на длинной дистанции они обыгрывают японских и европейских конкурентов за счет более доступной цены, а представителей отечественного автопрома — за счет более высокого доверия к качеству и надежности подержанных автомобилей. Свои версии роста популярности подержанных корейских марок вы можете написать в комментариях.

Современные автомобили имеют в своем распоряжении разные системы безопасности. Среди них и круиз-контроль, способный поддерживать заданную скорость движения. Однако насколько допустимо использовать данную опцию в проливной дождь?

Поведение круиз-контроля в дождь. Характер движения автомобиля в ненастье одинаков, независимо от задействованной электроники. При наличии небольшого уровня воды, ее часть вытесняется протектором и помех в движении не возникает.

Однако, если затопление большое, контакт колес с дорогой утрачивается. В этом случае в современных автомобилях могут быть задействованы противобуксовочная система, опция контроля устойчивости или ABS. При их активации круиз-контроль отключается.

То же самое происходит и с возникновением нештатной ситуации в дождь: занос, гидропланирование и так далее. Кстати, в некоторых моделях круиз-контроль автоматически отключается при активации дворников.

Риски. Однако специалист рассказал, почему все-таки нельзя пользоваться круиз-контролем в дождь. Как известно, помощник отвечает за сохранение автомобилем заданной скорости.

При попадании же автомобиля в лужу, он естественным образом замедляется. Это заставляет автолюбителя добавить газу, что при плохом контакте с дорожным покрытием делать категорически нельзя. На самом деле нужно газ уменьшить. При замедлении автомобиля быстрее находится твердая опора.

Роберт отметил, что проблема не в круиз-контроле. Многие водители не достаточно знакомы с правилами поведения автомобиля в нештатных ситуациях. Если есть прямая угроза их возникновения, достаточно просто нажать на педаль тормоза и система автоматически отключится.

Итог. Пользоваться круиз-контролем в дождливую погоду допустимо. Однако это потребует от водителя дополнительного внимания и навыков. Ведь придется постоянно работать с педалями газа и тормоза.

Кроме того, у многих водителей круиз-контроль притупляет внимание. Поэтому если машину понесло, не всем удается вовремя исправить положение. Следовательно, в сильный дождь лучше отказаться от использования опции для собственной же безопасности.

Руководители автомобильной компании Porsche официально подтвердили о начале тестов обновленной Panamera Sport Turismo.

Внешний вид автомобиля существенно не отличается от ранее выпущенной ранее модели. Единственным изменением стало появление одной планки на бампере, вместо двух. Также изменения получили задние фонари.

По предварительным данным, в салоне машины появится новая мультимедийная система, на которую выведены все основные функции управления машиной. Более того, конструкторы использовали новую, более дорогую отделку салона.

Все технические данные о будущем автомобиле засекречены. Аналитики уверены в том, что использованные ранее силовые установки получат только незначительные изменения.

О том, когда точно будет презентован новый автомобиль, пока неизвестно. Но точно можно сказать о том, что в 2019 году презентация машины точно не состоится. Возможность предварительного заказа машин появится у покупателей только после официального показа автомобиля.

Пороги на ВАЗ 2110 являются элементами конструкции кузова, имеют в своем составе несколько деталей:

• внутренняя накладка;
• внешняя накладка;
• силовой короб.

Если говорить о наиболее уязвимом месте в автомобиле, которое постоянно подвергается коррозии, то нужно вести разговор о порогах. Здесь коррозия чувствует себя превосходно. На ВАЗ 2110 очень часто можно видеть непривлекательные ржавые следы. Они очень быстро превращаются в зияющие отверстия. Иногда следы коррозии скрывает слой краски: гниение порога происходит с внутренней стороны.

Разновидности порогов на ВАЗ

Известно несколько видов порогов ВАЗ 2110. Они бывают:

В большинстве случаев на автомобиль устанавливаются несъемные пороги. Они привариваются к днищу кузова, составляя с ним единое целое. Пороги помогают формировать нижнюю часть каркаса машины. Благодаря рассматриваемым элементам кузов становится жестче.

Чтобы защитить остов авто от различных механических воздействий, от летящей грязи, устанавливают съемные пороги. Они крепятся ко дну кузова обыкновенными саморезами. Современные автомобили оборудуются съемными стальными порогами. В некоторых моделях монтируются пластиковые пороги.

Чтобы провести ремонт съемных порогов, стальных или пластиковых, не надо искать какие-то особые инструменты. Их легко снять, а ремонт можно выполнить в любом подходящем месте. Чтобы была произведена замена порогов ВАЗ 2110, необходимо иметь:

• электродрель;
• сверла;
• шлифовальную машину;
• зубило;
• металлический дырокол;
• струбцины;
• болгарку;
• сварочный аппарат;
• краску грунтовочную;
• мастику;
• щетки;
• отрезные круги;
• отвертки;
• гаечные ключи.

Замена порогов ВАЗ-2110 проводится в том случае, когда они не способны выполнять все возложенные на них функции. Однако именно эта часть кузова подвергается коррозии. Борьба с этим явлением обычно не удается. Ржавчина побеждает. Если появились следы коррозии, то никакая антикоррозийная обработка не поможет.

Практические рекомендации по установке

Прежде чем начать ремонт автомобиля, необходимо удалить аккумулятор, так как будут проводиться сварочные работы. В подготовительный этап входит разборка той стороны машины, с которой будет выполняться замена порога. Делаются следующие операции:

• удаляются коврики;
• снимается шумоизоляция;
• отсоединяются ремни безопасности;
• извлекаются сидения;
• снимается дверь;
• откручиваются пластмассовые панели;
• убираются локеры;
• отвинчиваются задние колеса;
• снимается переднее крыло.

Иначе говоря, остается только металл. Должны быть сняты все пластиковые и легковоспламеняющиеся материалы, которые будут создавать помехи работе. Стекла необходимо внутри заклеить бумагой, чтобы пыль, которая будет лететь от болгарки, не оседала на них. Кроме того, желательно закрыть весь салон полиэтиленовой пленкой.

Поверхность зачищается болгаркой. Прогнившая часть днища автомобиля срезается. Удаляется порог, отсекается небольшая часть нижнего соединителя. Если ржавчина затронула и верхний соединитель, его тоже срезают. Завершает подготовительные операции зачистка поверхности металлической щеткой.

Отрегулировав подачу тока на сварочном аппарате, приваривают соединитель и усилитель к новому порогу. Затем все внутренние поверхности промазываются особой антикоррозионной мастикой. Она станет надежной защитой от коррозии. Затем приваривается соединитель. Каждый сварочный шов должен обязательно зачищаться.

Для этого можно использовать болгарку, на которую надет специальный диск. Порог аккуратно приваривается к кузову. Не допускаются непроваренные места. Шов должен быть равномерным и очень крепким. В случае необходимости привариваются заплатки, толщина которых должна соответствовать толщине порога.

После сварки швы вновь зачищаются. Все металлические поверхности покрываются обильным слоем мастики. В салоне сначала укладывается слой мастики, на нее кладется полиэтиленовая пленка, затем — снова мастика. На верхний слой мастики укладывается шумоизоляция, а затем — ковролин. Наружная часть нового порога покрывается несколькими слоями грунтовки. Цвет краски можно подобрать под оттенок автомобиля. Когда выполняются сварочные и покрасочные работы, необходимо иметь:

При выполнении сварочных работ рядом с автомобилем необходимо всегда иметь несколько ведер воды, чтобы быстро погасить огонь в случае возможного возгорания.

Самостоятельная замена съемных порогов

Пластиковые пороги относятся к съемным деталям. Для того чтобы отремонтировать, их снимают с автомобиля. Они закреплены саморезами, которые легко откручиваются отверткой. Рихтовку порогов делают на верстаке. В случае отсутствия верстака порог нужно положить на ровную и прочную поверхность. Для удаления деформации необходимо применить специальный рихтовочный инструмент.

Обычно при покупке порога стараются подобрать его цвет. Но чаще всего цвет порога отличается от цвета автомобиля. Выход только один: нужна покраска. Такую операцию можно провести своими руками. Прежде чем установить порог, проводят его обезжиривание. После этого на порог наносится краска под цвет кузова. Покраска может проводиться в несколько слоев.

Причем не нужно ждать полного высыхания первого слоя. То есть окрашивание делается «по-мокрому». Обычно выдерживается интервал в 10 минут между нанесением слоев. После наложения последнего слоя порог должен полностью высохнуть. Никаких потрескиваний и вздутий не допускается. При их образовании покрасочные работы нужно повторить.

Чтобы зрительно увеличить боковую часть ВАЗ 2110, устанавливают специальные пластиковые накладки. Внешний вид автомобиля становится более респектабельным. Такие накладки на пороги устанавливаются, когда выполняется тюнинг автомобиля. В основном это аэродинамические обвесы, которые дополняют внешний вид. Сегодня очень популярными стали колесные арки марки «Кураж».

Форма таких изделий соответствует концепции стиля автомобиля. После их установки преображается внешний вид машины. Кроме того, изделие эффективно защищает лакокрасочное покрытие кузовных деталей от летящих из-под покрышек небольших камней. После их установки кузов получит дополнительную защиту, приобретет целостный вид.

Накладки на пороги вместе с колесными арками подчеркивают красивый дизайн автомобиля, дополняют проведенный тюнинг внешними деталями. Крепление осуществляется саморезами, которые промазываются герметиком. Изготавливаются пластиковые детали из специальной высокопрочной пластмассы.

Любой порог придает автомобилю великолепные аэродинамические свойства. Он гармонично сочетается с внешним видом автомобиля и выполняет защитные функции.

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

В этой ста­тье рас­смот­рим как про­из­во­дить­ся заме­на поро­гов сво­и­ми рука­ми.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва авто­мо­би­ля.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние. В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пас­са­жи­ров.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абра­зив.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен. В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность. Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон авто­мо­би­ля.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Устройство порогов автомобиля

Внеш­няя часть поро­га не явля­ет­ся основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­кость кузо­ву, но основ­ную жёст­кость обес­пе­чи­ва­ет внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть поро­га. Эти пане­ли соеди­не­ны точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ля­ют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­ма­ет на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­би­лю про­доль­ную проч­ность. Внеш­няя часть поро­га обес­пе­чи­ва­ет боль­ше кос­ме­ти­че­скую функ­цию.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Каж­дая внут­рен­няя часть поро­га име­ет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция поро­га уси­ли­ва­ет дни­ще кузо­ва.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>При­мер кон­струк­ции поро­га авто­мо­би­ля

• Внут­рен­няя часть поро­га – это часть, кото­рую мож­но уви­деть изнут­ри маши­ны.
• Соеде­ни­тель – эту часть мож­но уви­деть сни­зу авто­мо­би­ля.
• Внут­рен­ний уси­ли­тель – это обыч­но плос­кий сталь­ной эле­мент, име­ю­щий отштам­пов­ку для уси­ле­ния.
• Внеш­няя часть поро­га – это часть поро­га, кото­рую мож­но видеть сна­ру­жи, её и назы­ва­ют поро­гом.

Кон­струк­ция поро­га кон­крет­но­го авто­мо­би­ля может отли­чать­ся от пред­став­лен­ной на иллю­стра­ции.

p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

Подготовка к замене порога

Замена порогов своими руками

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

• При при­ва­ри­ва­нии поро­гов на флан­цах, через отвер­стия, рас­по­ло­жи­те сва­роч­ную горел­ку с про­во­ло­кой в цен­тре отвер­стия так, что­бы про­во­ло­ка каса­лась метал­ла, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель. Нуж­но, что­бы элек­три­че­ская дуга обра­зо­ва­лась имен­но на метал­ле, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель, а не на краю отвер­стия. Нач­ни­те варить в таком поло­же­нии и не дви­гай­те сва­роч­ную горел­ку, пока отвер­стие прак­ти­че­ски не запол­нит­ся. Далее по спи­ра­ли дви­гай­те горел­ку к кра­ям. Так про­ник­но­ве­ние к сва­ри­ва­е­мо­му метал­лу будет хоро­шим и свар­ное соеди­не­ние креп­ким.

• Зачи­сти­те свар­ные швы. При зачист­ке не уби­рай­те шов слиш­ком мно­го, так как это его осла­бит.
• Сде­лай­те анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт пря­мо на место свар­ки, до нане­се­ния после­ду­ю­щих покры­тий. Через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия обра­бо­тай­те порог изнут­ри анти­кор­ро­зи­он­ным рас­пы­ля­е­мым соста­вом.

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руко­вод­ствах по ремон­ту обыч­но упо­ми­на­ют­ся два типа соеди­не­ний ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Мож­но так­же при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давай­те рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осу­ществ­ля­ют­ся.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Соеди­не­ние встык со встав­кой

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ет­ся встав­ка­ми, сде­лан­ны­ми из остат­ков тако­го же поро­га. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ля­ет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бу­ет мно­го шпа­клёв­ки для вырав­ни­ва­ния. Встав­ка помо­га­ет лег­че сты­ко­вать новый порог, умень­ша­ет веро­ят­ность про­жо­га насквозь при свар­ке, а так­же умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке, рас­се­и­вая теп­ло. Соеди­не­ние полу­ча­ет­ся более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, встав­ку мож­но исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обыч­но при­ме­ня­ет­ся по кра­ям поро­га. В месте, где порог соеди­ня­ет­ся со сред­ней стой­кой, обыч­но при­ме­ня­ет­ся соеди­не­ние вна­хлёст или встык без встав­ки.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции поро­га, встав­ка раз­ре­за­ет­ся на 2–4 части. Сре­за­ют­ся флан­цы, с помо­щью кото­рых точеч­ная свар­ка дер­жит части пане­лей меж­ду собой. Таким обра­зом, встав­ки смо­гут нор­маль­но вхо­дить внутрь поро­гов. Они могут при­ва­ри­вать­ся через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­мен­но при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ют­ся. Встав­ки долж­ны быть обра­бо­та­ны сва­роч­ным грун­том. При сты­ков­ке частей поро­гов, нуж­но обес­пе­чить зазор доста­точ­но­го раз­ме­ра, что­бы рас­плав­лен­ный металл при свар­ке нор­маль­но про­ни­кал к встав­ке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с дву­мя частя­ми поро­га. Шири­на зазо­ра зави­сит от тол­щи­ны мета­ла и долж­на быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

Соеди­не­ние вна­хлёст

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, что­бы оста­вал­ся запас в несколь­ко сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­ро­го поро­га поме­ща­ет­ся новый порог. Далее, по линии кра­ёв ново­го поро­га про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом. Глав­ным пре­иму­ще­ством это­го типа соеди­не­ния явля­ет­ся про­сто­та сты­ков­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Не тре­бу­ет­ся тща­тель­но под­го­нять края. Это осо­бен­но акту­аль­но, когда при­хо­дит­ся сты­ко­вать слож­ные по фор­ме места, к при­ме­ру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой. При соеди­не­нии вна­хлёст мень­ше веро­ят­ность про­жо­га метал­ла насквозь. Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния боль­ше­го коли­че­ства шпа­клёв­ки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а так­же пред­рас­по­ло­жен­ность к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны поро­га, вви­ду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ки тако­го соеди­не­ния изнут­ри.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Соеди­не­ние встык

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Соеди­не­ние встык тре­бу­ет тща­тель­ной под­гон­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го, а так­же опре­де­лён­но­го навы­ка при свар­ке. Зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми дол­жен при­мер­но рав­нять­ся тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла. Соеди­не­ние встык без встав­ки полу­ча­ет­ся менее проч­ным, но это не кри­тич­но, так как внеш­няя часть поро­га не при­ни­ма­ет на себя всю нагруз­ку. При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ет­ся ров­ным и тре­бу­ет мини­маль­но­го коли­че­ства шпа­клёв­ки, а так­же нор­маль­но обра­ба­ты­ва­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­ро­ны поро­га при помо­щи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных средств.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —> p, blockquote 20,0,0,0,1 —>

Ремонт днища ваз 2110, ремонт порогов, причины поломки днища ваз 2110. Как самостоятельно отремонтировать днище ваз 2110. Ремонт днища ваз 2110 своими руками.

Благодаря анализу кузова можно оценить текущее состояние автомобиля многими способами. Замене подлежат самые разные расходники, подвеску можно разобрать, заменив изношенные и вышедшие из строя детали, также ремонтируется силовой агрегат либо заменяется навесное оборудование, в крайнем случае производится капитальный ремонт или его полная замена. Ну а что касается восстановления полностью разбитого кузова, то это бессмысленно и дорого. Никто не будет дорабатывать, тюнинговать, вкладывать большие средства в машину, кузов которой живет последними годами. В этом случае стоимость транспортного средства значительно падает, даже если двигатель находится в отличном состоянии. Поэтому очень важно следить за кузовом и систематически проводить профилактические и ремонтные кузовные работы, которые направлены на борьбу с ржавчиной. Об этом далее в статье.

Содержание

• Ржавчина днища ваз 2110, причины появления ржавчины
• Как бороться с ржавчиной на кузове автомобиля, меры профилактики
• Как увеличить срок службы днища автомобиля
• Как найти ржавчину на днище, обратить внимание на осмотр днища автомобиля
• Выбор рабочего места
• Безопасность труда
• Инструменты, приспособления, расходные материалы
• Подготовительные работы (подробно о демонтаже)
• Кузовные элементы ВАЗ 2110, которые чаще всего меняются полностью
• Сварочные работы при ремонте днища
• Замена порогов, приварка наконечников
• Защита обновленного днища от коррозии (последовательность работ)
• Наконечники Плюсы: обратная сборка, как все запомнить и восстановить без проблем

Ржавчина днища ваз 2110, причины появления ржавчины

К основным причинам возникновения коррозии днища можно отнести:

• Возраст .
• Некачественный ремонт .
• Авария .
• Влажность в гараже .
• Погода (Снег, дождь).
• Влага в салоне .
• Езда по гравию. .

Как бороться с ржавчиной на кузове автомобиля, меры профилактики

• Возраст. Уже через 5-7 лет на днище и кузове могут появиться следы коррозии. К сожалению, против возраста нет средств.
• Некачественный ремонт. Не экономьте на ремонте кузова, так как неквалифицированный специалист толком ничего не сделает, только отнимет ваши деньги и время. Выбирайте проверенную СТО и опытных мастеров.
• Несчастный случай. Избегайте несчастных случаев. Это единственная рекомендация в данном случае.
• Влажность в гараже. Берегите помещение от влаги, зимой регулярно включайте тепловентилятор в гараже, обогреватель.
  
• Погода. Попробуйте постирать и постучаться по снегу, который налип под днищем. Особенно, если вам часто приходится ездить по дорогам, посыпанным реагентами или солью для таяния льда и снега.
• Влага в салоне. В салон попадает влага через мокрую обувь. Из-за этого днище гниет изнутри. Зимой обязательно деформируйте резиновые коврики, имеющие борт, и следите, чтобы вода не попала в салон во время дождя или мойки.
• Езда по гравию. Таких дорог следует избегать, так как мелкие камни способны разрушить антинарастающее покрытие, после чего на кузове появляется коррозия.

Как увеличить срок службы днища автомобиля

Для увеличения срока службы вашего автомобиля необходимо систематически проводить антикоррозийную обработку. При этом важно уделить особое внимание скрытым полостям порогов и лонжеронов.

Как найти ржавчину на днище, на что обратить внимание осмотр днища автомобиля

Определить наличие коррозии на днище несложно. Хотя если вы купили транспортное средство с рук, то эти проблемы можно хорошо замаскировать.

1. Осмотрите кузов снизу. Ржавчина может скрываться за слоем шпаклевки или антигравийного покрытия. Воспользуйтесь подборкой или молотком, применяя разлочки из этих мест. Если есть ржавчина, вы это заметите.
2. Проверить состояние кузова в салоне в районе ног водителя и переднего пассажира, а также вдоль порогов. На ВАЗ 2110 именно эти места считаются самыми слабыми.
3. Если сгнило днище, это можно отметить по тому, как прогибается пол под ногами в условиях нагрузок.
4. Если водительское сиденье невозможно сдвинуть или ломает его, это тоже может говорить о гнилом кузове.
5. Одной из самых неприятных ситуаций являются гнилые площадки, которые предназначены для подъема автомобиля на домкрате.

Выбор рабочего места

Все роботы хранятся в гараже или другом оборудованном помещении. Поставьте автомобиль на подставку.

Безопасность на работе

Получите это место в машине, чтобы работать под ним удобно и безопасно. Обязательно отключите аккумулятор.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

При выполнении ремонтных работ вам потребуются такие инструменты:

• Станок угловой шлифовальный . Потребуется подгонка заплат и элементов, зачистка поверхностей и швов, а также необходимость удаления ржавчины с пола.
• Сварочный аппарат. При ремонте днища автомобиля желательно использовать полуавтомат с углекислотой и проволокой. Это надежнее, эффективнее и лучше электродов и газа.
  
• Подставки для автомобиля. Здесь можно использовать разные предметы.
• Остальные инструменты и материалы стандартные и включают в себя следующие позиции: краска , шумоизоляционные листы, грунтовка, наждачная бумага, сварочная проволока, шовная мастика, антикоррозийный раствор.

Подготовительные работы (подробно о демонтаже)

1. Первым делом демонтируем двери. В этом случае специалисты рекомендуют предусмотреть распорки дверных проемов, чтобы сохранить геометрию кузова и его жесткость.
2. Так как ремонт днища необходим не только под машиной, но и изнутри, то придется полностью разобрать салон. Эта задача сложная и занимает много времени. Придется демонтировать: ковер, кресла, воздуховоды, обшивку тоннеля пола, шумоизоляционный слой.
3. Аккуратно соберите всю проводку и объедините в жгуты, чтобы не было проблем со сборкой. Важно собрать весь крепеж, распределить по коробкам и подписать.
4. Если планируется приварка панели к полу или полная замена днища, то придется снимать торпеду и бороду для создания открытого доступа к моторному щиту.

Кузовные элементы ВАЗ 2110, которые чаще всего меняют полностью

К элементам кузова ВАЗ 2110, которые часто меняются полностью, относятся:

• Поддержка сайтов.
• Наружные панели.
• Отказ от лонжерона.
• Порог.
• Соединители.
• Крест.

Сварочные работы при ремонте днища

1. Для замены старой детали необходимо просверлить ее в местах сварки или просто отрезать с помощью болгарки.
2. Не забывайте, что под днищем находятся трубопроводы топливной и тормозной системы. Их крайне сложно демонтировать, поэтому проще разрезать, а при сборке установить новые компоненты трубопроводов.
3. Всегда начинайте дно снизу, а потом хватайтесь.
   
4. Если панели пола в критическом состоянии, дно подлежит полной замене. Однако в этом случае необходимо демонтировать выхлопную систему.
5. Не производить базовую сварку сплошным швом. Важно соблюдать шаг примерно в четыре-пять сантиметров.

Замена порогов, сварочных наконечников

1. Если нужно поменять пороги, то нужно их демонтировать и поочередно устанавливать новые. Важно контролировать геометрию.
2. Если замена порогов и пола производится одновременно, то сначала меняются пороги, а потом панели пола.
3. Без помощника не обойтись.
4. Аккуратно проведите разметку деталей под сварку. Старые элементы должны точно соответствовать новым.

Защита обновленных днищ от коррозии (последовательность работ)

1. Удаление окалины, чистим металл до блеска.
2. Смажьте поверхность шовной мастикой.
3. Приступаем к грунтовке металлических элементов.
4. Нанесите слой краски.
5. Снаружи обрабатываем дно с помощью антиагвинового состава и мастики.
6. Аккуратно отмерьте и отрежьте ножницами листовой утеплитель. Его нужно нагреть промышленным феном и положить на дно (если это битумная шумка).

Советы Плюсы: обратная сборка, как без проблем все запомнить и восстановить

Если правильно разобрать салон и демонтировать элементы днища, проблем с их сборкой возникнуть не должно. Каждый этап желательно прописать и записать на видео, а также подписать каждую коробку с элементами крепления.

Сопутствующие материалы

• Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ваз 2110 своими руками
• печка ваз 2114 дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ваз 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
• Как подчинить машину. Как поставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
• Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Карбюратор, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Форсунка, Старый Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109
• Катализатор выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на самолете
• Печка дует холодным воздухом ваз 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
• Как узнать владельца автомобиля по номеру его машины, проверить машину по номеру машины ГИБДД, проверить машину по госномеру машины бесплатно
• Как выбрать б/у шины, Полезные советы
• Зимняя автомобильная дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли машину зимой
• Зимой машина плохо заводится. Как сделать машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
• Машины экономного расхода топлива, самый экономичный расход автомобиля
• Марки шин для легковых автомобилей, маркировка автомобильных шин, остаточный протектор легковых шин, как подобрать шину по марке автомобиля, рисунок протектора автомобильной шины
• Рабочая эксплуатация коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
• Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка пежо 206 Неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Дизельное топливо зимой, присадка к дизтопливу зимой, как выбрать лучшую дизтопливо
• Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, подогрев дизеля зимой.
• Японские шины бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, марка шин бриджстоун
• Расшифровка маркировки шин для легковых автомобилей, маркировка дисков, как правильно подобрать шины на диски
• Дизель зимой, запуск дизеля зимой, какое масло заливать в дизель зимой, полезные советы
• Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля в порядке
• Восстановленные шины, шина автобуса, восстановленный протектор шины, можно ли их использовать
• Выбираем зимнюю резину, какая зимняя резина, какое давление в зимней резине нужно маркировать на зимней резине, как правильно выбрать зимнюю резину, лучшая зимняя резина 2019
• Рейка рулевая рейка, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
• Бескамерные автомобильные шины, комплект для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
• Русские шины, Русские шины Зимние, Всесезонные российские шины, Воронежские шины АМТЕЛ, Шины «Матадор Омск Шина», Кама-шины автобус мирового класса
• Как открыть машину без ключа. Потерял ключ от машины что делать, ключ от машины в машине
• Бесшумные шины, тихая зимняя резина, тихий шипованный автобус, какие шины выбрать, обзор шин
• Шины и безопасность, безопасность автобуса, почему необходимо постоянно следить за шинами автомобиля
• Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
• Преобразователь ржавчины какой лучше для автомобилей, преобразователи ржавчины выбрать как использовать преобразователь ржавчины, профессионалы
• Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
• Долговечность двигателя, ресурс двигателя, как продлить срок службы двигателя
• Стук в машине. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в машине. Как определить причину стука.
• Автомобиль с АБС, что такое автомобиль с АБС, неисправность системы АБС, диагностика АБС
• Обгон автомобиля когда можно начинать обгон автомобиля, правила ПДД
• Топливный насос ваз 2110, схема азс ваз 2110, устройство бензонасоса ваз 2110, ремонт азс ваз 2110,
• Автомобильные антенны для радио, автомобильное антенное устройство, автомобильная антенна своими руками
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески Калины, стук в передней подвеске Калины, ремонт передней подвески Калины
• Масло амортизатора, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
• Неисправности сцепления, задевает сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить

Ремень безопасности ваз 2110 плохо работает.

Что означает клиновой ремень? Со временем механизм ремня безопасности начинает клинить, то есть не позволяет вытянуть ремень из катушки, даже если тянуть очень медленно, а быстрое пристегивание зимой становится настоящей проблемой.

Проблема проста и решается за десять минут, не выходя из машины.

С пассажирской стороны такую ​​операцию уже проводил, теперь представляю фотоотчет по ремонту водительского ремня.

Инструменты и материалы

Отвертка крестовая короткая
— отвертка шлицевая
— ключ на коробку «17»
— прищепка канцелярская
— полиэтиленовый пакет или кусок пленки — для защиты сиденья от грязи
— стальной спица или кусок жесткой проволоки
— шприц с трубкой*
— бензин «Калоша» или бензин для зажигалок* (если в канистре с маленьким носиком, то шприц не нужен)

С помощью короткой крестовой отвертки, откручиваем 4 самореза нижней накладки средней стойки и снимаем накладку, потянув ее вверх.

Ключом на 17 откручиваем болт крепления катушки ремня и снимаем ее с кронштейна.
Удерживая ремень от намотки, закрепляем ремень на самой катушке той же прищепкой.
Фиксация ремня необходима для удобства дальнейших операций.
Далее накрываем сиденье, например полиэтиленовым пакетом, чтобы не испачкать,
надеваем на него катушку, и Сами меняем на следующую.

Теперь нам нужен чехол, под которым находится инерционный механизм. Обычно он толще (на фото он слева), но можно и
и мотать катушку — под которой загремит крышка — то что нужно.

Для снятия крышки необходимо вынуть из нее 4 пластиковых пистончика — Выдавить их спицей,
удерживая рукой от вылета.
Подденьте крышку плоской отверткой и снимите ее.

Перед нами открывается первый ленточный механизм (Снимается свободно, пальцами) — Это коробка с цилиндром, с шариком внутри, и «коромыслом».

Проверяем коромысло — свободно ли оно на оси вращения? Поставив «коромысло» вертикально, наклоняем его верхнюю часть в сторону шарика.
Вертикальное положение должен принимать быстро и без малейших заеданий!
Если есть заедания, то промываем ось вращения «коромысла» до тех пор, пока он не начнет вращаться на оси абсолютно свободно!

В центре прорезного отверстия находится эксцентрик с зубьями (заклинивающий ремень при резком вытягивании) пространство под которым необходимо очистить. Для этого налейте немного бензина по периметру отверстия и немного в центр, удерживая на некоторое время ремень от намотки, выньте прищепку.
Берем катушку в одну руку так, чтобы указательным пальцем придерживать пластмассовую направляющую с пружиной, а другой несколько раз натягивать и наматывать ремень и несколько раз резко дергать, чтобы механизм сработал. После этого снова фиксируем ремень на катушке и повторяем эту операцию еще 1-2 раза.

Наверное, не каждый автолюбитель знает, что такое клин ремня? В новой машине, конечно, все работает без нареканий, но со временем может появиться проблема – начнет заедать механизм, отвечающий за работу ремня безопасности. Обычно он предотвращает вытягивание ремня из катушки. Даже если попытаться тянуть очень медленно, что уж говорить, когда зимой хочется пристегнуться!

Задача довольно простая, и для того, чтобы ее решить, вам понадобится всего десять минут. Вам даже не придется выходить из машины. Вот подробный фотоотчет по ремонту ремня безопасности водителя.

Но сначала запаситесь следующими инструментами:

1. Отвертка короткая крестообразная.
2. Шлицевая отвертка.
3. Накидной ключ («17»).
4. Прищепка, лучше всего обычная канцелярская.
5. Пластиковый пакет для защиты сиденья от возможного загрязнения.
6. Кусок обычной жесткой проволоки.
7. Шприц медицинский с трубкой.
8. Бензин «Галоша» (бензин для зажигалок).

Теперь давайте сразу к делу. Берем короткую крестовую отвертку и откручиваем четыре винта на нижней обшивке средней стойки двери. Затем снимите накладку, аккуратно потянув ее вверх и немного на себя.

на следующем этапе ремонта вытаскиваем ремень безопасности полностью. Важный! Не забудьте зафиксировать его канцелярской прищепкой на специальной петельке.

Теперь с помощью гаечного ключа открутите болт крепления катушки ремня безопасности. Теперь эту катушку можно легко снять со специального кронштейна. Чтобы ремень не сматывался, зафиксируйте его той же скрепкой на самой катушке. Обязательно зафиксируйте ремень, чтобы он не мешал вам в дальнейшем выполнять необходимые операции.

Не забудьте накрыть сиденье полиэтиленовым пакетом, чтобы случайно не испачкать его. Теперь на него можно надеть катушку от ремня, а на соседнее сиденье пересесть самостоятельно.

Ищите крышку, под которой находится сам инерционный механизм. Обычно он чуть толще — на фото он слева. Можно и саму катушку покачать — где гремит, там этот механизм и находится.

Но перед тем, как снять крышку, нужно сначала снять четыре пластиковых поршня. Их нужно просто выдавить проволокой. Просто держись, чтобы они не разлетелись. Теперь можно поддеть крышку шлицевой отверткой, а затем снять ее.

Под этой крышкой находится первичный механизм ремня — коробка с цилиндром, в середине которого шарик и «коромысло». Его также можно поддеть проволокой и затем свободно снять пальцами.

Внимательно проверьте «коромысло», свободно ли оно вращается на оси или нет? Если поставить «качельку» вертикально и начать наклонять ее в сторону мяча, то она должна очень быстро принять вертикальное положение, без заеданий!
Если есть такие заедания, то следует промыть ось вращения, чтобы она снова начала свободно вращаться!

Вы увидите, что в самом центре зубчатого отверстия находится эксцентрик с зубьями. Именно он заклинивает ремень, если его резко выдернуть. Место под этим устройством должно быть тщательно очищено. Для этого нужно просто налить немного бензина по всему периметру отверстия, а также в центр. При этом необходимо снять с ремня прищепку, а одной рукой придерживать ремень, чтобы он не сматывался.

На следующем этапе нашего ремонта берем катушку одной рукой так, чтобы указательным пальцем можно было придерживать направляющую с пружиной, а другой рукой натягиваем и накручиваем ремень при этом пару раз . Просто пару раз резко потяните, чтобы сам механизм полностью зацепился. Теперь снова закрепляем ремень на его витке, а затем повторяем ту же процедуру еще пару раз.

Теперь ваш ремень безопасности будет работать как часы! Осталось только собрать катушку и поставить ее на место, но теперь все действия необходимо выполнить в обратном порядке.

Любой узел автомобиля не вечен и имеет свойство ломаться. Иногда это не так заметно и может проявиться через какое-то время. В остальных случаях, как, например, с ремнем безопасности, проблема будет замечена сразу. Что делать, если ремень безопасности не втягивается? По каким причинам это может происходить? Узнайте больше ниже.

[ Скрыть ]

Что означает клиновой ремень?

Если ремень безопасности не вытягивается из установочного паза, скорее всего, он зажат. Чтобы понять, что это значит, сначала нужно понять принцип его работы. Когда ремень не натягивается, это свидетельствует о выходе из строя механизма блокировки или о заклинивании ремней в результате аварии. Но сначала давайте посмотрим, как это работает.

Внутри блокирующего устройства находится чувствительный элемент, непосредственно отвечающий за блокировку, который выполнен в виде шара. Этот шарик, двигаясь по системе рычагов, цепляется за корпус редуктора катушек. Если ремень втягивается слишком быстро, колесо барабана будет сильнее давить на винтовую поверхность, тем самым блокируя шарик.

Если замок заедает и не может быть отключен, то это означает, что со временем защитный механизм стал работать некорректно.

В таких случаях ремешок не убирается и его невозможно выключить. В таких случаях даже попытка медленного защелкивания элемента может не помочь – он просто заклинил и больше не втягивается, не работает.

Причины

Если защитный элемент вашего автомобиля не убирается, замок заедает и не может быть разблокирован, причин может быть несколько. Прежде чем мы перейдем к тому, как разобрать и отсоединить ремень, который не работает и не втягивается, поговорим о причинах. Их не так много, поэтому мы не будем долго останавливаться на этом моменте. Ведь чтобы починить защелку отстегнутого ремешка, нужно знать, что и почему не работает. Итак, причины:

1. Прежде всего, ремень обычно не втягивается из-за износа. Вернее, не конкретно износ ремня, а в принципе системы блокировки. Также это может быть связано не со всей системой, а с одним из ее компонентов. Если замок отстегнутого ремешка заедает, не втягивается и вы не можете его выключить, то, без сомнения, дело в механизме. Но если элемент не был закреплен, это еще полбеды. Будет намного хуже, если он заклинит во время работы.
2. Вторая причина — выход из строя того или иного компонента. Как правило, это касается не незастегнутого ремешка, а застегнутого. Если происходит поломка или появляется дефект в работе одного из компонентов, то обычно это связано непосредственно с закрепленными конструктивными элементами системы. В этом случае вам поможет только ремонт и ничего более. Ну или, конечно, вышедшие из строя детали всегда можно заменить.
3. Еще одна причина — блокировка после аварии. Обычно конструкция ремешка выполнена таким образом, чтобы в случае дорожно-транспортного происшествия срабатывали пиропатроны механизма. В этом случае замок устройства заклинивает и выключить его уже невозможно.

В зависимости от модели автомобиля водитель может получить сигнал о замятии лямок. Этот сигнал может быть как звуковым, так и появляться на панели приборов. Также сигнал может выводиться на экран бортового компьютера, если таковой имеется. В любом случае, если автомобиль оборудован «мозгами», водитель получит соответствующий сигнал.

Еще один момент о сигналах. Предупреждение водителя может выглядеть иначе. Сигнал может быть в виде громкого щелчка, что не характерно для охранной системы. Этот сигнал автомобилист услышит даже при движении с громкой музыкой. Как вы понимаете, такой сигнал также указывает на необходимость чистки ремня.

Процесс ремонта

Теперь, когда мы разобрались с сигналами и причинами блокировки пристёгнутой и отстегнутой планки, перейдём к процессу ремонта. Чистка ремней безопасности – одна из основных задач в этом процессе, поэтому эту процедуру мы рассмотрим отдельно. Итак, что делать, если вы получили сигнал о том, что замок заклинило? Как его почистить или отключить? Подробнее об этом вы узнаете ниже.

Инструменты

Для отключения блокировки при появлении соответствующего сигнала потребуется чистка всего механизма. Для этого нужно заранее основательно подготовиться и собрать все необходимые инструменты. Итак, что приготовить:

• Отвертка Phillips, желательно короткая;
• отвертка с плоским наконечником;
• ключ на «17», накидным будет удобнее пользоваться;
• прищепка канцелярская;
• шприц с трубкой;
• немного бензина (оптимально более легкое топливо).

Пошаговая инструкция

Когда весь список инструментов готов, можно приступать к ремонту и чистке.

1. С помощью крестообразной отвертки открутите винты, крепящие защитную накладку лямок.
2. Если замок не работает, вытяните ремешок на всю длину и закрепите его прищепкой.
3. Возьмите гаечный ключ и открутите винт крепления катушки элемента. Винт должен быть удален с места установки. Чтобы элемент не начал накручиваться, можно закрепить его прямо на той же катушке с помощью той же канцелярской прищепки. В любом случае, чтобы отключить и почистить замок, его нужно зафиксировать, чтобы дальнейшие действия были проще.
4. Отложите катушку в сторону и сядьте на сиденье рядом с собой. Чтобы отключить и почистить замок, вам нужно будет найти крышку, за которой спрятано инерционное устройство. Как правило, чуть толще по конструкции. Покачайте катушку — под какой крышкой вы слышите шум — под той она и находится.
5. Теперь, чтобы демонтировать защитную накладку, вам нужно демонтировать четыре пластиковые клипсы. Это можно сделать с помощью шлицевой отвертки или тонкой иглы. Колпачки следует поддерживать руками, чтобы они не вылетели и вам не пришлось их искать и собирать по всему салону. Затем подденьте накладку отверткой и снимите ее. Отложите крышку в сторону.
6. Теперь вашему взгляду будет представлен первый механизм компонента. Это своего рода коробка с цилиндром и, следовательно, блокирующим шариком и так называемым коромыслом внутри, которое заклинивает замок. Этот механизм свободно демонтируется с места установки.
7. Проверьте работоспособность этого коромысла — в идеале оно должно свободно перемещаться по оси вращения. Это устройство должно располагаться вертикально, при этом верхняя часть устройства должна быть наклонена в сторону блокирующего шара. Так или иначе, но качелька должна располагаться вертикально, чтобы не заклинило. Если вы чувствуете, что так называемое коромысло не проходит свободно, то вам необходимо почистить его ось вращения. Налейте немного бензина и промывайте устройство до тех пор, пока оно не будет свободно вращаться на оси, без малейших заеданий.
8. Теперь перейдем ко второму, инерциальному устройству. Он находится под шестерней, которая изготовлена ​​из пластика и в большинстве случаев из стали. Шестерня снимается свободно, поэтому демонтируйте ее.
9. Обратите внимание на центр неровного отверстия. Имеет эксцентрик с зубьями. Именно эти зубцы заклинивали ремешок при резком выдергивании. Пространство под этим самым эксцентриком необходимо очистить. Налейте немного подготовленного бензина по всему периметру отверстия, добавьте немного топлива в центр. Ремешок при этом придерживать, не давая ему смотаться, для чего можно временно демонтировать канцелярскую прищепку. Следите за тем, чтобы жидкость попала во все части элемента, иначе чистить его будет бесполезно.
10. Возьмите одной рукой разобранную катушку так, чтобы пластиковая направляющая с пружиной могла поддерживаться одним пальцем. Другой рукой несколько раз потяните и закрутите предохранительный элемент. Также потяните его несколько раз, чтобы само устройство зафиксировалось. Затем еще раз зацепите его за катушку. Эти действия следует повторить несколько раз.

5. Так выглядит инерционный механизм, который необходимо заправить бензином

На этом процесс чистки механизма можно считать завершенным. Всю дальнейшую сборку следует проводить в обратном порядке. Делайте все правильно, ведь неправильно собранный механизм приведет к поломке в ближайшее время при регулярном использовании лямок.

Также заранее проверьте, все ли элементы этого узла работают корректно и свободно двигаются. Если это не так, то очистку следует повторить, ибо какой в ​​ней смысл, если не все очищается. Только при правильном подходе к таким ремонтным работам можно избежать крупных ошибок и правильно провести все действия.

Если вы не уверены, что сможете правильно выполнить все действия, описанные в этой статье, то рекомендуем вам обратиться с этим вопросом на СТО. Ведь в случае блокировки ремней безопасности все нужно делать правильно, а неправильные действия приведут лишь к дальнейшим поломкам, с которыми вы вряд ли захотите столкнуться. В любом случае промывка комплектующих – не самая радикальная мера, ведь поменять механизм всегда успеешь.

Видео «Как отремонтировать ремни безопасности?»

Как правильно отремонтировать ремни безопасности вашего автомобиля, рассказано в видео.

Ремень безопасности является одним из обязательных средств безопасности, которым должны пользоваться все находящиеся в автомобиле. Назначение этого устройства – свести к минимуму вероятность получения травм в результате ДТП. Порванный ремень безопасности – уважительная причина для штрафа, поэтому ремонтом следует заняться сразу же, как только обнаружится поломка.

Любой водитель сможет отремонтировать ремень безопасности своими руками, поэтому обращение к профессиональному автослесарю не является обязательным шагом.

Осталось выяснить, почему этот аксессуар может сломаться и как это починить.

Устройство рассматриваемого защитного устройства представлено втягивающей катушкой, замком и лентой. Для изготовления ленты используется материал повышенной прочности, этот элемент крепится к кузову в нескольких зонах следующим образом:

• в районе специальной тяги с замком;
• на стойке;
• в районе порога.

Основное назначение замка, в свою очередь, запирание ремня. Этот элемент расположен возле сиденья. Подвижный язычок из прочного металла упрощает эксплуатацию ремня, он располагается непосредственно на ленте. Втягивающую катушку можно найти на стойке кузова автомобиля. Его назначение — принудительная намотка и размотка ленты. В конструкции втягивающей катушки предусмотрено наличие инерционного стопорного механизма, благодаря которому в случае резкой остановки движение ленты прекращается и человек остается в фиксированном положении, не имея возможности перейти в свободный полет через лобовое стекло.

В принципе работы нет ничего сложного: работа катушки с блокиратором основана на зубчатом механизме, который ее вращает. Этот механизм закрывается с помощью маятника; он может иметь шаровую или сферическую опору с рычажной системой.

Осторожное разматывание ленты приведет к тому, что опора будет вращаться вместе с шестерней барабана, а резкое натяжение приведет к блокировке маховика.

Правила эксплуатации

Порядок правильной эксплуатации рассматриваемого защитного аксессуара регламентируется следующими правилами:

1. Плечевая часть тейпа должна проходить через грудь и плечо, запрещается продевать его через другие части тела, даже если это причиняет неудобства.
2. Вертикальная спинка сиденья обеспечивает максимальную защиту при использовании ремня безопасности. Откидывание назад увеличивает риск проскальзывания под ремнем безопасности. При таких обстоятельствах лобовое столкновение приведет к удару пассажира о приборную панель.
3. Один ремень рассчитан на одного пассажира, скреплять вместе запрещается.
4. Запрещается ездить с ребенком на руках с пристегнутым ремнем безопасности. Аксессуар в этом случае не только не защитит взрослого пассажира, но и может нанести травму ребенку в случае аварии. У ребенка должен быть отдельный ремень безопасности или детское кресло.
5. Запрещается дополнять или изменять конструкцию рассматриваемого устройства с целью ослабления натяжения или блокировки натяжения ленты.
6. Убедитесь, что лента плотно прилегает к телу и не перекручена.
7. Если рост ребенка позволяет правильно пристегнуться, использование ремня обязательно. Если ребенок слишком мал, следует использовать детское автокресло.
8. Поясная часть тесьмы должна прилегать к области над бедрами.
9. Отрегулируйте механизм так, чтобы лента плотно прилегала к корпусу.

Выход из строя ремня безопасности может быть вызван следующими причинами:

• блокировка в результате ДТП происходит из-за срабатывания пиропатронов механизма;
• замок ремня безопасности поврежден из-за поломки его основного механизма;
• роликовый механизм подвержен износу;
• влияние отрицательных температур;
• износ системы блокировки или одного из ее элементов.

Варианты ремонта

Меры по устранению неисправности напрямую зависят от причины поломки:

1. Если вы успешно вытянули ремень, пристегнулись, но при необходимости отстегнуть лента не возвращается в исходное положение, проблема может быть весной. Часто соскакивает из-за длительного использования или при стрессе. Необходимо разобрать накладку и добраться до барабана, чтобы установить пружину в правильное положение. Если он на месте, придется менять барабан.
2. Грязь на ленте и в местах ее фиксации также может привести к тому, что лента не вернется в исходное положение. На старых машинах эта проблема встречается чаще всего. Просто промойте все устройство и тщательно высушите его.
3. Если устройство заклинило и ремень безопасности вообще не вытягивается, причиной также может служить скопление грязи, но не на ленте, а непосредственно в механизме. Для устранения проблемы используйте специальный состав, который можно приобрести в любом магазине автотоваров. Распылите его как можно ближе к механизму и попробуйте пару раз пошевелить лентой, чтобы развернуть устройство. Также можно самостоятельно разобрать устройство и почистить его, но предварительно вытяните ленту до конца и зафиксируйте ее подручными приспособлениями, в качестве которых может выступать прищепка или скрепка.

Как разбирать и чистить ремни безопасности?

Чистку и ремонт замка ремня безопасности своими руками можно произвести следующим образом:

1. На накладке средней стойки двери открутить винты, их должно быть не более четырех.
2. Потяните за крышку, чтобы снять ее. Движения необходимо выполнять вверх и на себя.
3. Снимите ремень, но предварительно зафиксируйте его на специальной проушине с помощью указанных выше приспособлений.
4. Катушка с лентой крепится специальным болтом, который также необходимо открутить, чтобы ее можно было легко снять с кронштейна. Этим же приспособлением — скрепкой или прищепкой закрепите ленту, чтобы она не сматывалась.
5. Определить местоположение блокирующего устройства по звуку звенящего шара.
6. Снимите крышку, осторожно отвинтив 4 колпачка.
7. Чтобы найти расположение храповика, осторожно разберите катушку.
8. Лента, блокирующая шарик при наклоне корпуса катушки, находится в прямоугольном корпусе, снабженном ножкой.
9. Осталось все тщательно почистить, удалить остатки смазки и использовать свежую маслянистую жидкость, не меняющую плотность при низких температурах. Это может быть литол, фиол или ШРУС.
10. Согните медный язычок, чтобы механизм работал более плавно, так как вес шарика может немного выпрямить его.
11. После уменьшения угла сгиба ножки можно собрать в обратном порядке.

Незаменимый элемент салона автомобиля. Он предназначен для снижения вероятности получения травм во время аварии. Правила дорожного движения указывают на обязательное использование этого устройства. Поэтому, если он по какой-то причине сломается, его необходимо срочно починить. Это вполне возможно сделать самостоятельно.

Если, вы можете предпринять ряд действий, которые помогут вам быстро решить эту проблему. Опытные автомеханики готовы дать несколько советов, как правильно устранить поломку. При этом удастся избежать визитов в автосервис и дополнительных затрат.

Если ремень не выходит из гнезда, скорее всего, его заклинило. Для устранения неполадок нужно понимать принцип работы этого элемента автомобиля. При такой поломке велика вероятность того, что неправильно работает именно механизм блокировки. Иногда ремень может не натянуться после аварии. Существует специальная технология устранения таких поломок.

Прежде всего, нужно разобраться с тройкой ремней безопасности. Внутри механизма блокиратора находится специальный элемент, отвечающий за фиксацию. Он похож на шарик, который движется через рычаги. При этом он цепляется за шестерни катушек.

Реагирует на слишком быстрое вытягивание, блокируя мяч. Именно в этой системе со временем могут возникать сбои. При этом ремень может не растягиваться или, наоборот, фиксироваться в застегнутом положении.

Причины проблемы

Существует несколько основных причин, по которым ремень безопасности не втягивается. В первую очередь следует отметить банальный износ системы. Причем это может относиться только к одному ее элементу, например, из-за износа могут выйти из строя преднатяжители ремней безопасности или блокировочное устройство. Также может изнашиваться роликовый механизм.

Неблагоприятные погодные условия также провоцируют подобные неисправности. может вызвать это явление.

Иногда преднатяжители ремней безопасности выходят из строя после аварии. В этом случае может сломаться замок катушки или весь основной механизм. После аварии на многих автомобилях ремень может вообще не втягиваться на место. Это связано с работой пиропатронов системы.

Если машина побывала в аварии, то даже при плавной тяге механизм может заклинить. Тогда вам предстоит найти причину поломки и устранить ее.

Что потребуется для ремонта?

По указанным выше причинам иногда ремень безопасности не втягивается. Что делать? Помогут советы опытных автомехаников. В первую очередь придется разобрать корпус и снять катушку. В некоторых моделях придется демонтировать сиденья в том месте, где произошла поломка.

Для этого необходимо подготовить отвертки (плоские и крестовые), а так же их диаметр должен быть разным. Также следует приобрести многоцелевую смазку. Сиденья должны быть защищены от случайных разливов масла. Также понадобятся салфетки и проволока.

Ремонт может быть простым или более сложным. В некоторых случаях приходится полностью менять катушку. Для некоторых моделей машин потребуется подготовить специальные инструменты. А вот самостоятельный ремонт ремня безопасности может значительно сэкономить семейный бюджет.

ремонт катушки

Чаще всего выполняется в районе катушки. Чтобы добраться до него, нужно снять обшивку боковой панели. Его можно зафиксировать зажимами или болтами.

Для соблюдения правил техники безопасности необходимо снять клемму минусового провода с аккумулятора. Контакты, которые ведут (по возможности) тоже отключаются. Цвета соответствующих проводов указаны в инструкции по эксплуатации.

Эти простые действия предотвратят случайное срабатывание пиропатрона. В противном случае вы можете получить травму в процессе ремонта.

Корпус катушки должен быть открыт. Скорее всего вышла из строя пружина механизма возврата ленты. Этот элемент можно заменить. Достать его будет проще, чем установить на прежнее место.

Как разобрать систему?

Если ремень безопасности не вытягивается, необходимо правильно разобрать систему. На нижней обшивке стойки двери (средней) откручиваются 4 болта. Далее облицовка аккуратно демонтируется.

Вам нужно подготовить скрепку. Теперь можно снять ремень. На специальном глазу он фиксируется скрепкой. После этого можно открутить болт, который держит катушку. Чтобы ремень не перекручивался, его фиксируют все той же скрепкой.

Катушка легко снимается снаружи. Запирающий механизм расположен на той стороне, где будет звенеть шарик. Вы можете встряхнуть устройство и легко определить правильное направление. Откручиваются 4 пистона, крышка снимается в горизонтальном положении. Таким образом можно добраться до храповика.

Влияние мороза

Иногда крепление ремня безопасности может не сработать из-за сильного мороза. Нет необходимости менять какие-либо детали. В некоторых старых автомобилях изоляции механизма может быть недостаточно. Это приводит к заклиниванию ремня.

В этом случае масло, смазывающее систему, на морозе становится гуще. Вам придется разобрать катушку и смазать ее элементы специальным веществом. Он должен быть морозоустойчивым. Это, например, может быть силиконовая смазка или литол.

В некоторых случаях ситуацию можно исправить, согнув на меньший угол «ножку» из металла шарового механизма. При вертикальном положении катушки фиксатор не должен соприкасаться с зубьями шестерни. Это должно происходить только тогда, когда катушка наклонена.

Замена катушки

В некоторых случаях ремонт ремня безопасности своими руками требует полной замены катушки. Если после проделанных действий лента так и не снялась с катушки, этого действия, скорее всего, не избежать.

Типичные признаки того, что катушку следует заменить, не меняются после очистки этой системы. Если после его вытаскивания и смазки новым веществом, а также подгибания металлической ножки ремень все равно не дотягивается, необходимо приобрести новый механизм.

Для каждой марки автомобиля необходимо подобрать свой особый тип устройства. Поэтому в магазине должны показать старую катушку. Это позволит выбрать правильный механизм.

Диагностический прибор

Если ремень безопасности не вытягивается, то причину поломки может показать качественный автосканер. Специалисты рекомендуют приобретать качественные устройства проверенных производителей. Это позволит точно определить причину представленной поломки.

Кроме того, автосканер сможет обнаруживать многие другие неисправности. Более того, программу можно установить на смартфон. Использование таких устройств позволит сэкономить деньги. Вам не нужно посещать специализированные сервисы и выполнять дорогостоящее техническое обслуживание.

Учитывая, почему не вытягивается ремень безопасности, заменить или отремонтировать механизм можно самостоятельно. При этом вам не нужно посещать сервисный центр и оплачивать дорогостоящий ремонт представленной системы.

Блок индикации БСК-10

• Основной
• Автоэлектроника
• org/ListItem»> Электронные устройства
• Блок индикации БСК-10

Современные автомобили оснащены большим количеством электронных устройств: переключатели системы зажигания, управления работой двигателя, диагностики, бортовые компьютеры его. Д. С некоторыми из этих устройств, устанавливаемых на отечественные автомобили ВАЗ и ГАЗ, мы познакомим наших читателей. Эта информация может быть полезна как специалистам, техникам, так и любителям, занимающимся ремонтом подобной техники. Сегодня речь пойдет о блоке индикации системы управления bortai.

Блок индикации бортовой системы управления (БИ БСК-10, рядом — блок) предназначен для отображения состояния агрегатов автомобиля с десятью и одной световой звуковой сигнализацией. Перечень контролируемых параметров и соответствующие им цвета световых сигналов приведены в таблице.

Данное устройство с индексом 12. 3860 устанавливается на все модификации автомобилей ВАЗ-2110 2110-3860010-04 [1]. Здесь описан вариант блока, выпускавшийся с небольшими изменениями с 1998 по 2002 год.

Рабочий блок может находиться в одном из пяти режимов:

1. «Выкл» — отсутствует ключ в замке зажигания.

2. «Ожидание» — ключ в замке зажигания в выключенном положении. Если водительская дверь открыта, блок фиксирует событие «забытый ключ в замке зажигания» и подает звуковой сигнал на 6 стр.

3. «Предвестник управления переключателями» — при повороте ключа в положение «зажигание». Длительность режима 4 с. прозвучит один звуковой сигнал, а все световые индикаторы загорятся на 4 С. Контрольная неисправность «отсутствие масла», «недостаточный уровень охлаждающей жидкости», «отсутствие омывающей жидкости», и значение их запомнить, однако световые сигналы не включаются до окончания режима.

4. «Управление предвестником настройки» по окончании режима управления предвестником «Оповещатель» и пауза на 1 с. Продолжительность режима — 6 с. Срабатывает лампочка мигает сначала в течение 6 с с частотой 1 Гц, затем загорается постоянно до выхода из строя или поворота ключа в положение «выключено» Звуковой сигнал включается одновременно со световыми сигналами на 3 стр.

Зарегистрирована неисправность «отсутствие масла», «недостаточный уровень охлаждающей жидкости, отсутствие омывающей жидкости», » лампы неисправности, стоп-сигналы и задние фонари, а также износ тормозных колодок запоминаются до поворота ключа в положение «выключено».

5. «Контроль параметров при работающем двигателе» начинается по окончании режима «Предвестник контроля параметров». Остановка контроля неисправностей «отсутствие масла», «недостаточный уровень охлаждающей жидкости», «отсутствие омывающей жидкости», контроль неисправностей «незакрытая дверь», «ремни безопасности», «неисправности ламп стоп-сигналов и габаритных огней, износ тормозных колодок» продолжается.

Прибор состоит из двух основных частей (рис. 1): микропроцессора и индикатора, установленных на плате управления А1 и блоке бортовой индикации А2 соответственно. Обе платы установлены в пластиковом корпусе.

(кликните для увеличения)

Внешний вид блока показан на рис. 2. Для подключения питания и датчиков используется 15-контактный разъем.

Выходные сигналы преобразователей поступают с контактов разъема HR на входы P0.0-P0.5, P2.0-P2.5 микроконтроллера DD3 через согласующую цепь AV-AV и триггеры Шмитта DD1, DD2 [2] . Выходы P1.0-P1.7, P3.1, P3.2 — это микроконтроллер, предназначенный для управления транзисторами AV-AV, которые, в свою очередь, коммутируют светодиоды HL1 — HL10. Для выработки звукового сигнала, имитирующего звонок, служит динамическая головка НА1, подключенная через разделительный конденсатор С9.к выходу усилителя на транзисторах VT7, VT8, управляемого выходами РЗ.б, Р3.7 микроконтроллера DD3.

При нахождении ключа в замке зажигания автомобиля напряжение питания подается с вывода 11 разъема HR через диод VD9, защищающий блок от переполюсовки, на регулятор напряжения, транзисторы VT1-VT6. Цепь ВД11Р8Р9ВТ6 отключает питание блока при превышении напряжения 24 Ом. Стабилизатор обеспечивает минимальное падение напряжения (не более 0,6 В при полной нагрузке) и допускает подачу импульсного входного напряжения до 150 В.

Микроконтроллер DD3 [3] содержит встроенный тактовый генератор с внешним керамическим резонатором CSA-8.0 МТЗ фирмы Matanag.

Сигнал сброса в течение фиксированного времени для микроконтроллера DD3 после подачи напряжения питания или в случае его снижения ниже 4,2 В вырабатывается узлом («диспетчером»), состоящим из порогового элемента, транзистора VT10, стабилитрона VD12 и одиночный вибратор на элементах DD4.3, DD4.4. В дежурном режиме (зажигание выключено, все двери закрыты) микросхема DD3 находится в «спящем» состоянии, ток, потребляемый блоком, не превышает 7,5 мА. Если ключ в замке перевести в положение «зажигание» или открыть любую парадную дверь, узел на элементе DD4.1 и транзисторе VT9формирует прерывание (лог. 0) на выходе RZ.W микроконтроллера DD3, выводя его из «спящего» состояния.

Блок указывает на открытое состояние каждой двери автомобиля. Для сохранения индивидуальных сигналов от каждого дверного выключателя и включения света в салоне при открытии любой двери применены диоды VD5-VD8. Диоды VD1-VD4 предотвращают подачу питания на блок через лампы освещения салона автомобиля.

В блоке в основном применяются элементы для поверхностного монтажа. Конденсатор С9 — алюминий оксидный СКР101М1ЕЕ11ВМ фирмы JAMICON (возможна замена на аналогичный), конденсатор С3 — танталовый типоразмера D для поверхностного монтажа, все остальные конденсаторы и резисторы типоразмеров 0603, 0805 и 1206. Транзисторы MJE15031 и 2N5401 могут быть заменены на СТА и СТА, а транзисторы УС и WS — СТА-9-КТГ-9 и ГТУ-9-КТД-9 соответственно.

Коды прошивки микроконтроллера AT89C51-24QI (DD3)

Литература

Пятков К.Б., Игнатов А.П., Косарев С.Н. и др. Автомобили ВАЗ-2110 и ВАЗ-21102: Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. — М.: Вождение, 1996.